Пёстрая лента. Путешествие по сельским дорогам Англии в мае 2025 г.

[GriG54]

Интересная традиция.

Вот она меня больше всего заинтересовала в Океме.

Недоработка!

Ирония судьбы: у вагонов нет колёс, только колёсная пара, а её открутить непросто.

Я надеюсь, это такая затравка перед собором?)

Конечно, только ради собора и стоит ехать в Питерборо.

[GriG54]

Главная достопримечательность и "сокровище" Питерборо -это Кафедральный собор Св.Петра, Св. Павла и Св. Андрея, чьи статуи смотрят вниз с трех высоких фронтонов Западного портала. История появления собора в Питерборо показалась мне неординарной. Бенедиктинское аббатство, основанное в англосаксонский период, было преобразовано в собор только в 1542 году. Его архитектура в основном норманнская, и относится к XII веку. Стоит он на развалинах монастыря VII века известного как "Медешамстеде", чаще всего именуемого просто аббатством Питерборо. Он являлся важным религиозным центром англосаксонского королевства Мерсия. Согласно историческим запискам Беды Достопочтенного, монастырь был основан аббатом Сексвульфом на землях дарованных ему королём Педой - первым язычником принявшим христианство. Сам Педа не дожил даже до начала строительства т.к. вскоре был отравлен своей собственной женой, ради которой он собственно крестился. Заканчивал строительство, замаливая грехи за убийство собственных сыновей, его брат Вульфхер. "Весёленькая семейка", одни имена чего стоят, а если почитать кто кого убил- волосы на голове зашевелятся. Монастырь просуществовал до 870 г., пока не менее кровожадные викинги не спалили его дотла, а всех монахов зарезали самым жестоким образом. В алтаре сохранился памятный камень, двусторонняя резьба которого, увековечила этот акт вандализма, Он вырезан неизвестным мастером через несколько лет после этого события и является старейшим артефактом того периода. Аббатство и сам город Медешамстеде прекратили своё существование, но собор продолжал функционировать вплоть до следующего несчастья - пожара. Новое здание было заложено в 1118 году в норманнском стиле и завершено в 1238 г. Если задуматься, какой из великих английских соборов больше всего впечатляет, то однозначного ответа скорее всего не будет. У каждого своя неповторимая архитектура. В соборе Питерборо это несомненно его уникальный фасад. Он один из самых красивых в Англии. Три гигантские арки в стиле ранней готики не имеют аналогов.




Территория бывшего монастыря обширна и включает в себя как древние постройки, руины так и здания более поздних периодов.



Норманнские ворота с примыкающей к ним часовней Томаса Беккета XV в.





С правой стороны ещё одни ворота. Они ведут в Епископский дворец (территория приватная).



Собору более 900 лет. За это время он пережил множество реконструкций, пожары и обрушения башен, но сохранил свою первоначальную структуру. Норманнские арки и массивные колонны остались невредимы и служат прекрасным образцом архитектуры того периода, чего не скажешь об интерьере. От средневекового убранства почти ничего не осталось. В 1643 году в ходе гражданской войны собор был разгромлен войсками Парламента. Они уничтожили витражи, мизерикорды, алтарь и заалтарный образ. Также были снесены клуатры и часовня Богоматери, повреждены или уничтожены все памятники и надгробия. Чудесным образом сохранился расписной потолок 1220 г., единственный в Англии. Руки погромщиков не смогли до него дотянуться.



Современное распятие, изготовленное в 1970 г., сделано из позолоченного алюминия и неплохо вписывается в интерьер собора.





Восточную часть нефа украшают великолепные веерные своды XVI в.






Оригинальные хоры, разрушенные в 1643 году, были заменены новыми в 1734 году.

[GriG54]

В конце нефа находится мраморный киворий -скульптурный балдахин над Высоким алтарем. Он был сооружён в 1894 году и является копией балдахина церкви Санта-Мария-ин-Космедин в Риме.



Красивая вышивка. Такие можно встретить во многих английских церквях.



За главным алтарем собора, в нише часовни "Леди", находится древний памятник "Hedda Stone" (Камень Гедды). Эта средневековая резьба, на которой изображены 12 монахов (по шесть с каждой стороны), напоминает о разрушении монастыря викингами в 864 году.



Потолочная роспись часовни.



По обе стороны от Высоко алтаря находятся гробницы.



Слева - скромная надгробная плита первой жены Генриха VIII. Екатерина Арагонская была похоронена в соборе в 1536 году. Золотые буквы на месте захоронения - "Екатерина, Королева Англии" отмечают титул, в котором ей было отказано при жизни. Её могила была повреждена в 1643 году и позже восстановлена. Цветы и гранаты на могиле - дань уважения несчастной королеве.



Английские надгробные памятники всегда привлекают внимание своей тонкой работой.





Первоначально в соборе Питерборо была погребена и королева Шотландии - Мария Стюарт. Место захоронения отмечено памятной табличкой. В 1587 году тело Марии, казненной в замке Фотерингей, было похоронено в южном нефе собора. Позднее ее сын, ставший королём Англии Яковом I, перевез его в Вестминстерское аббатство.



Немного следов осталось от средневекового убранства.




При входе в собор стоит купель, которая сохранилась с XIII в. Мраморная чаша украшена резьбой с изображением рыб и лилий.



Выйдя из собора и, следую плану, указанному на карте, мы постарались обойти всю территорию бывшего монастыря.






У западной стены собора сохранились остатки трёх клуатров. Руины старейшего датируются 1100 годом. Из него видна "Фонарная башня" XII в, возвышающаяся над средокрестием. В 1370-г. из-за неустойчивости её пришлось слегка укоротить.



В лабиринтах древних стен, оставшихся от монастыря, можно заблудиться .





Переодически попадаешь то в тупик, то натыкаешься на захоронения.





Сразу за монастырскими стенами сохранился фахверковый особняк. Это последний снимок, сделанный в Питерборо.

[GriG54]

Как бы я тщательно не готовилась, всё предусмотреть невозможно. Сначала злополучное колесо подпортило план. Не учла я и того, что 5 мая в Великобритании выходной день -"Bank Holiday. Пришлось снова корректировать маршрут. Это, в общем, не критично, ведь в Англии каждый "сантиметр" настолько пропитан историей, что найти её следы не составляет особого труда. Конечно, не каждому интересна сельская Англия, но насколько я не люблю крупные промышленные центры, настолько обожаю провинциальные её уголки.
Кастор/Castor - маленькая деревушка, расположенная в окрестностях Питерборо. Возникла она на месте римского форта, стоявшего на вершине холма в долине реки Нен.
Достопримечательностью Кастора считается романская церковь того же периода, что и собор в Питерборо. Она же классифицируется как одна из важнейших археологических зон Британии и является памятником архитектуры первой категории, к которым относится, например, Йоркский собор. Она же является единственной церковью, представленной в этой категории, и входит в сотню лучших церквей Англии. В связи с этим, интересна сама история, как маленький ныне Кастор, был центром большой политической жизни в римский и англосаксонский периоды.
Холм, на котором стоял римский форт Кастора, венчал роскошный дворец "Преториум" - одно из крупнейших римских зданий в Англии. Построенный в 250 году н. э., он находился на том месте, где сейчас стоит церковь. В то время Кастор находился недалеко от римского города Дуробривэ, который процветал и был центром большой промышленной зоны того времени. Помимо прочего, он славился, производством особой керамики, известной сегодня как "Castorware".
К 450 году римляне покинули Британию и строение было заброшено, а позже часть его каменной кладки была интегрирована в стены нынешней церкви. Но после двухсотлетнего забвения, началось возрождение и в VII веке на руинах форта появился монастырь Св. Кинебурги, сестры незабвенного короля Педы и его брата Вульфхера.
Святая Кинебурга была дочерью короля Мерсии Пенды и в 653 году вышла замуж за Альфрита, сына короля Нортумбрии Освиу. Эти два королевства постоянно враждовали и этот брак был явно "политическим", как и почти все королевские браки того времени. Одна из причин бесконечных распрей была религиозной.
Мерсия на тот момент была языческой, а древнее королевство Нортумбрия являлось колыбелью христианской веры. Именно на Синоде в Уитби под покровительством Освиу было принято решение о том, что Север Англии должен следовать римской, а не кельтской модели христианства. Это было важной вехой в истории Британии. Таким образом, Кинебурга оказалась в центре зарождения основ христианской церкви. К 654 году сын короля Пенды, известный нам Педа, женился на дочери короля Освиу, Альфледе. Освиу поставил условием этого брака, чтобы Педа принял христианство, что и сделал по уши влюблённый. Женившись, он вернулся в Мерсию и обосновался в Касторе. Династические браки не предотвратили дальнейшую войну между Освиу и Пендой, и в 654 Пенда был убит. Дальнейшая судьба его сына Педы известна. Вероятно, именно после этой смерти Кинебурга отправилась в Кастор, где и основала монастырь. Она осуществила свой проект при помощи другого брата - Вульфхера, который стал преемником Педы. Кинебурга была настоятельницей монастыря до своей смерти в 680 г.
Преемницей же стала её сестра Кинесвит. Та в свою очередь была замужем за легендарным королем Оффой Мерсийским. Я же говорила -семейка непростая, а Кастор не только имел большое значение в римскую эпоху, но и был частью династических и религиозных потрясений англосаксонского периода.
В XI в. набеги викингов разрушили структуру монастыря, но уже в 1124 г. норманны восстановили церковь. Перестроили её в характерном для того времени стиле, оставив некоторые англосаксонские элементы. Они особенно заметны на северной стороне. В остальном геометрия церкви является переходной от романского стиля к готическому. До наших дней сохранились её самые впечатляющие архитектурные детали: огромная норманнская башня с высоким шпилем, англосаксонская резьба капителей, "ангельская крыша" и фресковая роспись XIV в.

Сегодня массивная "Норманнская Башня" высится над церковным кладбищем и самим Кастором словно колосс.



Древние камни перед церковным порталом истёрты тысячами ног.



Внутри церковь очень красива. Простые, полукруглые по форме, норманнские арки прекрасно дополняют резные капители



Перекрытия сводов церкви декорированы фигурками ангелов. Они раскрашены поразительно яркими цветами и создают радостное настроение.





Рядом с оконным проёмом сохранились фрески, повествующие о жизни Св.Екатерины Александрийской. Её легко узнать по колесу, на котором её пытался казнить римский император Максимин. Жаль, что лишь небольшой фрагмент на одной стене.




В северном нефе находится Святилище Св.Кинебурги.



Капители, в основном, находятся в алтарной части, но не все удаётся сфотографировать. Их закрывает алтарная перегородка.





Как я ни старалась, самая известная капитель из Кастора с изображением Св.Кинебурги получилась сильно обрезанной. Видны лишь два воина, сражающиеся за её благосклонность.



Так же в нише северного прохода сохранился древнейший артефакт - фрагмент саксонского креста. Предположительно, что до этого он был частью римского языческого алтаря. Найден он был на церковной территории и пролежал там не одно столетие и лишь в 1930 г. его перенесли внутрь. Фигура, вырезанная из дерева и стоящая сверху, по-видимому, Св.Кинебурга.



И милые, типично английские детали. На занавеси вышиты дома и сценки из жизни деревни.




Подушечки для коленопреклонения добавляют красочности церкви и создают почти домашний уют.

[GriG54]

Несмотря на то, что планы пришлось менять, в Кастор приехали целенаправленно. Хотелось показать сыну, сами мы уже здесь бывали. К слову сказать, Питерборо очень удачно расположен с логистической точки зрения. Особенно для путешествий на север Британии. Здесь много сетевых отелей и почти всегда можно найти подходящий вариант.
Кастор очень маленький и, чтобы его обойти потребуется не более 15 минут. Деревенские дома, тесно сгруппированные вокруг церкви, особого интереса не представляют. Самый заметный - паб с традиционным названием " The Royal Oak. В него мы зашли выпить чаю. На улице было некомфортно. Яркое солнце и порывы пронизывающего ледяного ветра, не самое приятное сочетание для прогулок на открытом воздухе.



Внутри горел камин и всех встречал не слишком добродушный пёс. Он сначала облаивал входящих, затем с чувством выполненного долга ложился к ногам хозяина.




Помимо паба, в Касторе есть мишленовский ресторан "The Chubby Castor". Во времена нашего первого визита он был обычным пабом под названием "Fitzwilliam Arms". Замечательно, что простой сельский паб эволюционировал до высокой кухни. В ресторане мы должны были ужинать в день приезда. Отметить т.с. начало отпуска, но по известной причине не сложилось. Ресторан открыт несколько дней в неделю и не работает в воскресенье и праздники. Вот и планируй после этого. Обстоятельства часто сильнее всяких планов.



Ох, какая у него крыша. Ярким весенним днём она смотрится намного лучше, чем в пасмурную осеннюю погоду.



Встречаются в Касторе и другие дома с соломенными крышами.




Приметное каменное ограждение одного из домов. Я обратила на него внимание ещё в первый приезд.



Осень 2016 года,





Глядя сегодня на маленький Кастор, никогда не подумаешь, что когда-то он был центром значительных исторических событий.

[GriG54]

Фотерингей/Fotheringhay. Если Кастор маленький, то Фотерингей ещё меньше. Там от силы живёт около ста человек. Деревня известна тем, что здесь находился замок "Fotheringhay". Построенный в 1100 году в стиле "мотт-и-бейли", он представлял собой мощное средневековое укрепление с каменной цитаделью, расположенной на возвышенном участке земли (мотт). Замок, обнесенный высокой стеной и окруженный защитным рвом с частоколом, имел несколько внутренних дворов (бейли), защищённых куртинами с бастионами. Исторически так сложилось, что Фотерингей, подаренный Вильгельмом Завоевателем своей племяннице, стал родовым гнездом династии Йорков. Самым известным представителем этого дома был Ричард III, увековеченный Шекспиром в одноимённой классической трагедии. В этом замке король Ричард III появился на свет и с его смертью начался его закат. В результате борьбы за власть, война между двумя родственными фамилиями Йорков и Ланкастеров, известная также как война "Алой и Белой розы" закончилась тем, что королевская ветвь Плантагенетов пресеклась, и в Англии воцарись Тюдоры. Замок перешёл в их владение. Елизавета I, дочь Генриха VIII и Анны Болейн, использовала его в качестве государственной тюрьмы. В замке Фотерингей провела свои последние дни Мария Стюарт- королева Шотландии. Здесь же она присутствовала на своем собственном суде 25 октября 1586 года, который длился два дня. В замке, в ожидании пока Елизавета официально подпишет ей смертный приговор, Мария содержалась под стражей вплоть до своей казни, дату которой узнала накануне. Она провела свою последнюю ночь, молясь в маленькой часовне замка. Мария была обезглавлена 8 февраля 1587 года в Большом зале замка и никто из присутствующих не подал голоса в её защиту, кроме, может быть, её собаки, которая, как говорят, бросилась из-под юбок Марии, когда голова королевы Шотландии упала на доски эшафота. Вскоре, после этого печального события замок окончательно впал в запустение и сегодня только травянистый холм отмечает место, где он стоял.



Машину пришлось оставить на окраине деревни и идти по просёлочной пыльной дороге до незаметной калитки, которую мы сначала проскочили и прогулялись до кемпинга.



Живописная сельская местность.







Территория холма огорожена и пройти можно только через калитку, снабжённую противовесом. Старинный увесистый цилиндр, как его ещё никто не отвинтил.



Холм невысокий и подняться на него не составляет труда, но сильные порывы ветра, норовили отбросить назад. Приходилось делать усилия, чтобы удержаться на ступенях.



Сверху открывается панорама долины Нен, вид на церковный шпиль и изгиб реки. Возможно, эту же картину видела и Мария Стюарт из башни на вершине холма.






На склоне холма - небольшая груда камней. Это всё, что осталось от некогда могущественного замка Фотерингей.




Покидая Фотерингей, остановились у старого моста. С берега открывается вид на церковь "St Mary's and All Saints", где покоится не одно поколение Дома Йорков.

[Ekaterina632]

Какой же отдых для глаз Ваш отчет! Полное погружение в сельскую Великобританию. Прямо ощущение, будто через экран и холодным ветром обдуло, и пес облаял.

Конечно, не каждому интересна сельская Англия

Зато мне интересна за десятерых!

Перекрытия сводов церкви декорированы фигурками ангелов. Они раскрашены поразительно яркими цветами и создают радостное настроение.

Церковь в Касторе прелестная, особенно фигурки ангелов. Нигде не припомню подобного декора.

[GriG54]

Зато мне интересна за десятерых!

Приятно читать, что на форуме есть единомышленники. Я одной рукой пишу отчёт, а другой планирую следующую поездку в Британию (разрешение у нас на два года, поэтому нужно использовать по максимуму).

фигурки ангелов. Нигде не припомню подобного декора.

В Англии очень часто встречаются в деревенских церквях.

[GriG54]

Достопримечательности, достопримечательностями, а обед по расписанию...
На окраине небольшого городка Аундл/Oundle расположена пивоварня "Nene Valley Brewery". Рядом, на речной пристани, находится ресторан "Tap and Kitchen". Неприметное снаружи здание с брутальный входом: ржавые якорные цепи и старые железные буи для швартовки. Такой антураж немного сбивают с толку: "А что же там внутри ?"



Но в ресторане вполне уютно. Приятный интерьер и непринуждённая, немного шумная атмосфера. В обед он работает до !5 часов, поэтому пришлось поторопиться с заказом. В меню непритязательные, простые блюда, в основном, из местных продуктов. Все свежее и приготовлено по-домашнему, включая соусы. Порции небольшие и не возникает чувства переедания, в отличие от той же Германии, где порции просто огромны и от одного только взгляда на тарелку наступает пресыщение.
Что ещё подкупает: в меню указано происхождение продуктов и даже конкретные производители.




Мне очень нравится открытое пространство кухни, где можно посмотреть как трудятся повара. В, основном, это молодые ребята.



Поскольку ресторан при пивоварне, заказали на пробу местное пиво. Английские сезонные эли с ярко выраженным травянистым вкусом и цитрусовыми нотками очень хороши. Подаются они холодными, в отличие от стаутов. "Egyptian Cream" - молочный стаут с бархатистым сливочным вкусом тоже неплох.



Мы размахнулись и решили попробовать разные блюда. Сначала принесли домашний хлеб, 2 вида масла: оливковое и сливочное с какой-то добавкой. К ним ещё и овощи. Основной заказ тоже пришлось ждать недолго. Обслуживание на высоте.



Иберийская "Pata Negra", конечно, не местного производства, но она и самая дорогая из закусок. Остальные блюда тоже не дёшевы, но по сегодняшним меркам, терпимы.



А вот копчёный угорь, из близлежащих морей.



Свёкла так вообще, из домашнего огорода. Не знаю насчёт маскарпоне, но его сегодня производят во всех европейских странах.



"Ashby Asparagus" из городских окрестностей. Яйцо для "пашота" тоже от местных производителей.



Свинина с горчичным картофельным пюре и соусом из сидра, которую заказ муж, из Саффолка.



Жаренный баклажан с тмином и йогуртом - рецепт ближневосточной кухни, но основные ингредиенты локальные.



Филе камбалы из Шотландии - 25 фунтов. Не так и дорого, если учесть, что в Австрии за килограмм такой рыбы просят больше 100 евро, не говоря уже про треску из которой в Англии готовят национальное блюдо "фиш-энд-чипс". Оно присутствует практически в любом меню и по доступной цене, чего опять же не скажешь про Австрию - здесь она стоит немыслимых денег: 60- 80 евро за кг. Угря, так "днём с огнём не найдёшь".



И, наконец, морские гребешки, сильно обжаренные на огне (seared) с запечённой пюрированной морковью и саликорнией (морской спаржей), очень популярной в Англии.



Я даже соблазнилась лёгким десертом - "Affogato" - два шарика домашнего ванильного мороженого и крепкий эспрессо.



Ресторан очень понравился: еда, обслуживание и расположение на берегу реки. Летом здесь, думаю, очень приятно обедать на открытой террасе, особенно когда будут цвести водяные лилии среди которых плавают лебеди. В этот день от сильного ветра они прятались под мостом. Один выплыл на мгновение размять крылья и удивил своим водоизмещением. Таких размеров встречать ещё не приходилось. Размах крыльев чуть ли не на всю ширину речки.




Обратила внимание, что курить запрещено даже на открытой террасе.

[GriG54]

Аундл (​Оундл ) - английский рыночный город, расположенный среди холмистой местности живописной долины Нен (Нин). Написание в разных источниках отличается транскрипцией. В нём нет особых достопримечательностей, но прогуливаясь по его небольшому центру не перестаёшь удивляться прекрасно сохранившейся городской застройке. Архитектура выдержана в одном стиле и поражает многочисленными каменными домами XVII в., больше похожими на дворцы. Возникает законный вопрос, на чём так разбогател город в то время, что его жители позволяли себе строить такие резиденции. Неужели просто на рыночной торговле?
Аундл очень ухоженный и чистенький городок и явно не бедствует. Сегодня его благосостояние покоится на двух "китах": престижной частной школе и роскошных моторных яхтах "Fairline", производимых на заводе, который базируется в Аундле.
От перекрёстка, где стоит военный мемориал, великолепные дома-дворцы поднимаются вверх по холму к церкви "Святого Петра".












Церковь Святого Петра датируется XIII веком и имеет самый высокий шпиль в графстве Нортгемптоншир.







Из всего интерьера, пожалуй, самая интересная это деревянная расписная кафедра XV в. Во время Гражданской войны по приказу Оливера Кромвеля она была перекрашена в чёрный цвет и лишь в 1966 году были восстановлены её первоначальные цвета.






Чуть дальше от центра стоят дома попроще.




Постоялый двор XVII в. "Роза и Корона".



Ратуша на рыночной площади.



Среди старейших зданий города- отель "Talbot". В 1626 году он был построен из камней лежащего в руинах замка Фотерингей. Отель примечателен тем, что, по слухам, в нём обитает призрак Марии Стюарт. Его можно встретить на дубовой лестнице, ранее принадлежавшей замку.
В этом же отеле есть номер под названием "Комната барабанящего колодца". По легенде, из колодца во дворе, периодически доносится барабанная дробь, предупреждающая о дурных предзнаменованиях или о неминуемой смерти. Интересно, есть ли желающие остановиться в таком номере? Хотя, призраки и привидения в Англии- это обычное дело и с ними иногда приходиться сталкиваться. Я нисколько не шучу и не преувеличиваю.



Центр небольшой и прогулка не занимает много времени. Сделав круг, мы снова вернулись к военному мемориалу.

[ElAv]

Странно, но я фото не вижу

[GriG54]

я фото не вижу

Вот этого я больше всего опасалась, поэтому сначала не хотела размещать фото. Сама я вижу все снимки (может быть пока). Как разбираться сегодня с проблемами сторонних фотохостингов - не знаю.

[GriG54]

Впервые переступив порог отеля "Coombe Abbey", я не могла поверить своим глазам. Открываешь двери и оказываешься под церковными сводами, где ресепшн расположен в алтаре, справа от него находится лестница, ведущая на церковную кафедру, а в холле всё ещё стоят гробницы епископов. От неожиданности, впадаешь в ступор и не сразу соображаешь, а это точно отель или мистификация. Но, всё по-настоящему! Честное слово, если бы я была одна, то наверное не отважилась остаться здесь на ночь. Вот где раздолье для привидений и призраков... Но у страха, как известно, "глаза велики". Прошло много лет и мне захотелось повторить экспириенс. Интерьер отеля за эти годы практически не изменился и даже номер нам достался тот же самый. Невероятно, но -факт!
И всё же "гулять" по отелю, история которого восходит к XII веку, самостоятельно я не рискнула, только в сопровождении мужа.

История аббатства столь же занимательна, как и интерьер отеля. Основанное в 1150 году, оно, владело 500 акрами земли и было крупнейшим и самым влиятельным монастырем в Уорикшире. В 1539 г. аббатство было упразднено и его собственность конфискована Генрихом VIII. После того, как монастырь был распущен, всё, что от него осталось, в течение следующих сорока лет прошло через многочисленных владельцев. За это время были разрушены многие постройки и снесена церковь. В 1581 году аббатство перешло во владение сэра Джона Харингтона, который превратил его в одно из самых значительных частных владений в графстве. Будучи потомком Роберта Брюса, он имел шотландские корни и, когда сын Марии Стюарт Яков VI стал королем Англии, использовал свое происхождение, чтобы завоевать его расположение. В 1603 году Яков VI доверил Харингтону воспитание и образование своей восьмилетней дочери - принцессы Элизабет, отправив её в аббатство Кумб, где она находилась в течение следующих пяти лет. В 1604 году в окрестностях Ковентри свирепствовала чума, но Харингтон заверил короля, что его дочь Элизабет в безопасности. Но как оказалось позже, её поджидала опасность совсем другого рода. В том же году случился знаменитый "Пороховой заговор". Группа католиков во главе с Гаем Фоксом -английским дворянином- в ночь на 5 ноября 1605 года попыталась взорвать в Лондоне Парламент Великобритании.
Планировалось, что король Яков и его два сына будут убиты, малолетнюю принцессу Элизабет объявят королевой, а страной в это время будет править католический регент. Для осуществления этого плана, её должны были похитить. Чтобы осуществить задуманное, католическое дворянство организовало масштабные охотничьи состязания, на которые был приглашен и Харингтон.
Когда заговорщики двинулись в Кумб, лорд Харингтон получил известие о восстании и отправил Элизабет в Ковентри под охрану своих сторонников. Заговор провалился. Зачинщиков казнили в Лондоне, в том числе и главаря -Гая Фокса, который стал синонимом "Порохового заговора". Провал этого неудавшегося переворота прочно вошёл в историю Великобритании и ежегодно отмечается, как "Ночь Гая Фокса", когда его соломенное чучело традиционно сжигается на костре.

После смерти Харрингтона в 1613 году поместье было куплено семьёй Крейвен, в собственности которой оно оставалось в течение следующих трехсот лет.
За это время бывшее аббатство претерпело много перестроек, а Ланселот "Кэпабилити" Браун перепроектировал окружающие сады и парк.
В 1964 году поместье площадью 150 акров перешло под управление Городского совета Ковентри, а в 1995 году в нём открылся отель.
Он очень популярен. Здесь проводятся свадьбы, устраиваются концерты.

Широкая подъездная аллея парка.



Въезд на территорию отеля автомобилям запрещён.



Ресепшн, он же алтарь.



Церковная кафедра. Лестница ведёт в уединённую комнату отдыха. В отеле подобных уголков очень много.



Лестничный переход из холла к гостиничным номерам и в ресторан.



Наша комната. В алькове - джакузи.



Дёрни за шнурочек и включится свет.



В умывальнике два крана. Пользоваться таким анахронизмом очень неудобно, но зато соблюдаются традиции.



Комната сына.




В отеле неплохой ресторан в красивой оранжерее.




Сегодня у нас был грандиозный обед, поэтому на ужин заказали только по одному блюду.




Барная стойка.

[GriG54]

6 мая. День четвёртый.

Утром снова спускаемся в оранжерею. Ещё раз убеждаюсь, насколько же приятней завтракать в такой обстановке. Всё кажется невероятно вкусным. В отеле нет, как такового, шведского стола, лишь тосты масло, чай, кофе, Всё остальное по меню. Муж с сыном, конечно, заказали по бенедиктину с копчёным лососем, у меня же скромная яичница.





После завтрака снова идём исследовать отель. Вечером мы тоже прошлись по его залам и коридорам. У меня уже нет того давнего чувства страха. Наоборот, хочется как можно больше запечатлеть в памяти и на камеру. В этот раз я просто хожу и восхищаюсь интерьером этого необычного отеля. Ему могут позавидовать многие замки.




В современный интерьер прекрасно вписываются старинные предметы мебели, гобелены, витражи.



Как я уже говорила, в холле много уютных уголков.

[GriG54]

Из холла внутренняя галерея ведёт в другие части отеля, предназначенные для разного рода мероприятий и торжеств. Здесь есть залы для свадеб, приватных вечеринок и ужинов. В галерее выставлены бюсты римских императоров и пр. Между вазонами видна голова Клеопатры.



Массивная резная арка из чёрного дерева предваряет вход в один из многочисленных залов отеля. Два атланта по бокам согнулись под тяжесть фронтона.




В следующей галерее сразу бросается в глаза надгробный памятник какому-то епископу. И я совсем не уверена, что гробница пустая. Там вполне могут находится его останки.



Рядом - открытая дверь очередного салона. По оформлению сразу понятно для чего он предназначен.





Гигантская люстра, подвешенная на цепях, спускается с потолка в холл.




В лабиринтах отеля можно бродить не один час, отыскивая разные интересные детали декора.




Есть здесь и внешняя галерея. Она тянется через северный и восточный фасады здания.



Этапы строительства можно проследить как внутри самого аббатства, так и cнаружи. Со стороны хорошо видно, что под одной крышей разместились здания различных временных отрезков и архитектурных стилей.



В основном это постройки XV -XVI вв., включающие в себя остатки монастыря.




Единственная сохранившаяся часть аббатства XII века - это вход в дом капитула, который находился в восточной стене монастыря. Он же сегодня является и входом в отель.




Масштаб поместья, принадлежавшего аббатству, поражает не только размахом. Ландшафтный парк, созданный "Кэпабилити" Брауном, до сих не утратил своих основных черт. Он же умело сформировал и водное пространство, превратив ручей "Smite Brook" в красиво изогнутый бассейн, который окружает отель.
Браун был признанным мастером по созданию именно водных поверхностей, придавая берегам серпантинную (змеевидную) форму.




В парке водится живность, в том числе и олени. Нам, правда, встретились только бронзовые.



Несколько старых снимков. По ним можно судить, что в отеле мало что изменилось.

[GriG54]

Ковентри/Coventry в наших планах не значился. Уговорил заехать сын и мы не пожалели.
Ещё со времён Средневековья город был одним из самых процветающих в Англии. Его благосостояние было основано на ткацком производстве. Когда оно пришло в упадок, Ковентри быстро переориентировался и стал сначала производить часы, затем швейные машины, а потом и велосипеды. К концу 1890-х годов производство велосипедов начало перерастать в производство двигателей. Первый автомобиль был произведен в Ковентри в 1897 году компанией Daimler. Вскоре город стал одним из основных центров британской автомобильной промышленности. Здесь обосновались многие известные марки, включая Armstrong Siddeley, Daimler, Humber, Jaguar, Rover, Singer, Standard, Triumph и т.д.. Список внушительный. Это обстоятельство послужило и главной причиной дальнейшей трагедии. Ковентри стал основной целью бомбардировок во время Второй мировой войны. Самым серьезным был массированный налет "Люфтваффе" 14 ноября 1940 года, который немцы красиво назвали операцией "Лунная соната". Всю ночь Ковентри внимал "музыкальным" пассажам немецких авиабомб. Авиация беспощадно утюжила старинный город, считавшийся самым красивым в Британии. К утру бомбить было уже нечего. Девяносто процентов Ковентри лежало в руинах. Восстанавливать в прежнем виде его не стали. Отстроили заново.

Дом Советов- здание городской ратуши начала XX века в елизаветинском стиле.



"Golden Cross Inn" 1583 г. - один из чудом уцелевших домов.



Ратуша "St Mary's Hall" Здание было построено в 1340 г.- мы в него не зашли, а зря...



Шпиль собора.





Церковь Св. Михаила из красного песчаника была построена в XIV века и являлась одной из крупнейших приходских церквей в Англии. Разрушенная почти до основани, она сегодня остаётся памятником архитектуры. Руины, обрамлённые ажурным кружевом и 90-метровый шпиль, возвышающийся над ними производят неизгладимое впечатление. К словам "Отец, прости" на стене за алтарем, добавить нечего.








Современный собор Святого Михаила, построенный рядом с руинами старого, спроектирован Бэзилом Спенсом. За эту работу он был посвящен в рыцари.
Спенс настоял на том, чтобы старый собор сохранить в руинах как сад памяти, а новый собор построить рядом. Два здания вместе фактически образовали одну церковь.
Новый собор Ковентри в стиле модерн примечателен своими современным дизайном.



Большое Западное Окно, известное как "Экран Святых и Ангелов", которые выгравированы в экспрессионистском стиле прямо на стекле Джоном Хаттоном,
смотрится очень эффектно.В нижнем ряду привлекает внимание Ангел, "бесконечно читающий Евангелие".




Непривычное оформление алтаря. Огромный гобелен с фигурой Христа, выполнен Грэмом Сазерлендом. Его размеры - 23 метра в высоту и 12 метров в ширину. Он когда-то считался самым большим гобеленом в мире, сделанным из одного куска полотна.



Абстрактный витраж работы Джона Пайпера занимает всю изогнутую стену баптистерия. Он состоит из 195 панелей с варьирующимися от светлого к тёмному цветными изображениями.



Экран изнутри.




Бронзовая скульптура "Торжество Архангела Михаила над Дьяволом" 1958 года - работа Якоба Эпштейна. Она, понятно, символизирует победу добра над злом и изображает крылатого ангела с копьем, стоящего над связанной фигурой дьявола.




От собора через городской парк прогулялись до центральной площади.





Раз уж приехали, то почему бы не взглянуть на памятник легендарной Леди Годиве.

[Ekaterina632]

Открываешь двери и оказываешься под церковными сводами, где ресепшн расположен в алтаре, справа от него находится лестница, ведущая на церковную кафедру, а в холле всё ещё стоят гробницы епископов.

Вот британцы затейники. Кафе, бары и книжные магазины я в таких интерьерах видала, а вот отель - впервые. Своеобразная необычная атмосфера.

Уговорил заехать сын и мы не пожалели.

Тоже не ожидала такого приятного сюрприза от Ковентри.

Спенс настоял на том, чтобы старый собор сохранить в руинах как сад памяти, а новый собор построить рядом. Два здания вместе фактически образовали одну церковь.
Новый собор Ковентри в стиле модерн примечателен своими современным дизайном.

Впечатляющий комплекс, обе части!

[GriG54]

Вот британцы затейники. Кафе, бары и книжные магазины я в таких интерьерах видала

Самое невероятное, что проходит первый шок, и уже не удивляешься, а расцениваешь как некую "изюминку".

Тоже не ожидала такого приятного сюрприза от Ковентри.

Никогда даже не помышляла посетить этот город: что там смотреть, памятник Леди Годиве? А вот ведь удивил. И я жалею, что до того не заглянула, хотя бы в Википедию.

[S-Sun]

Ковентри очень интересный город, один из лидеров UK по иммиграции, поэтому очень космополитичный, со своей атмосферой современной Англии. В тоже время достаточно уютный и компактный, и людей не так много, что очень радует, иногда от них в UK устаешь, особенно на выходных :)

[Марина Барт]

Какой прекрасный рассказ! Фотографии я вижу (может и зря))) теперь я хочу в свой маршрут вот это вот всё))))

[Марина Барт]

Вот британцы затейники. Кафе, бары и книжные магазины я в таких интерьерах видала, а вот отель - впервые. Своеобразная необычная атмосфера.

В Харлеме (Нидерланды) пивоварня в церкви бывшей ;)

[GriG54]

Ковентри очень интересный город,

К сожалению, мы практически не увидели города.

со своей атмосферой современной Англии.

Я же застряла в стереотипах о состоянии английских городов 30-летней давности и до сих пор не могу их преодолеть, поэтому избегаю крупные промышленные центры. Придётся менять свои взгляды и идти в ногу со временем.

[GriG54]

Приятно видеть нового читателя в компании поклонников путешествий по Англии.

Какой прекрасный рассказ! Фотографии я вижу (может и зря)))

Лестно читать такой отзыв, но это пока только "разогрев", дальше будет ещё много всего.

[Марина Барт]

Лестно читать такой отзыв, но это пока только "разогрев", дальше будет ещё много всего.

Можно Вам в личку вопросик бросить? )))) мне уже надо со своим маршрутом заканчивать (с планированием, жилье б пора бронировать)))

[GriG54]

Можно Вам в личку вопросик бросить?

Да, конечно.

[GriG54]

Уорик/Warwick в первую очередь известен своим замком.
Возвышаясь над рекой Эйвон, Уорикский замок (Warwick Castle) считается "самым большим средневековым замком Британии", если учитывать все его строения, восстановленные в XIX веке. Первая крепость была здесь основана Этельфледой, дочерью Альфреда Великого, примерно в 915 году, но наибольшего размаха замок достиг при норманнах, которые построили большой двор в XI веке. От этих строений ничего не осталось, кроме холма. Башни и стены возведены в XIV веке, а сам замок относится к более позднему времени. На него мы посмотрели только с моста. На переднем плане видна Башня Цезаря, построенная в 1360 году, за ней - Башня Гая того же периода. Они, пожалуй, самые зрелищные части замка.




Машину оставили в симпатичном квартале. На мост продирались сквозь строительные леса (он на ремонте).



Всё остальное, на мой взгляд, слишком распиарено путеводителями. В замке мы были, правда, давно, и у нас остались не самые лучшие воспоминания. Замок в XIX веке выгорел почти дотла, устояли лишь стены. Интерьеры восстановили, но они, мягко говоря, не производят впечатления. Слишком протокольные. В замка такого возраста средневековой атмосферой и не пахнет. Всё смахивает на коммерческий проект компании "Тюссо", которой замок и принадлежал. Много восковых фигур, причём исторических персонажей никогда здесь не бывавших. Есть ещё и искажение фактов. Призрак Фулька Гревилла- одного из владельцев замка, якобы обитающий в башне, был убит в другом месте. Посмертная маска Кромвеля - копия, а не оригинал. Я могу ещё долго распространяться на эту тему. Детям, возможно, интересно, но мы давно вышли из этого возраста. Было жалко потраченного времени и денег (с нас попросили больше 30 фунтов за каждого + парковка). Цена не соответствует впечатлениям. Понравился только парк. Он действительно красив. А на башни можно посмотреть и из города, что мы и сделали в этот раз.

Немного старых фотографий. Возможно кому-то будет не только интересно, но и полезно. Качество оставляет желать лучшего, но уж какие есть.



На первом плане "Башня призрака".



Холм Этельфледы со стенами XIV в. Вместо недостающих камней - бетон, может сейчас что-то исправили.



Развлечения для детей.



Большой зал. Интересен, пожалуй, для любителей оружия и доспехов.




Кедровая комната. Обычный зал. Подобных по всей Европе полно.



Голубая комната.



Генрих VIII и его жёны. Как без них?



Парк в осенних красках. Слева виден требушет - осадная машина, которой замок очень гордится.

[S-Sun]

Я же застряла в стереотипах о состоянии английских городов 30-летней давности и до сих пор не могу их преодолеть, поэтому избегаю крупные промышленные центры.

Не совсем промышленный ) как такой промышленности в Англии почти не осталось, в отличие от 30-ти летней давности. Я скорее писал о diversity в Ковентри, не очень большой город, но очень разнообразный с точки зрения культур которые населяют этот город.

Всё смахивает на коммерческий проект компании "Тюссо", которой замок и принадлежал.

Есть немного такое. Замок красив, прогулятся приятно под стенами замка, особенно со стороны реки очень живописно, но 30 фунтов многовато только за это.

[GriG54]

Не совсем промышленный ) как такой промышленности в Англии почти не осталось,

Я неправильно выразилась, конечно, имела в виду постиндустриальные города. Они преобразились (сужу по Бристолю), но порой культура, людей проживающих, на этой территории, осталась прежней (Питерборо, Колчестер, например). Очень рада, что Ковентри стал современным городом во всех смыслах, при этом не утратил своего прошлого наследия.

Замок красив, прогулятся приятно под стенами замка, особенно со стороны реки очень живописно,

У нас не было выбора. На тот момент на территорию попасть можно было только с гидом, поэтому и стоимость высокая. Предлагали вариант за половину цены, но после пяти часов вечера. Мы были поздней осенью и замок бы смогли увидеть только изнутри, а это нас не устраивало. Мне бы тоже больше подошёл вариант внешнего осмотра и прогулка по парку, но увы... Может сейчас как-то по другому всё устроено, ведь замок уже неоднократно поменял владельцев.

[GriG54]

В этот раз моей основной целью был "Госпиталь лорда Лестера". Удивительное по конструкции здание -пример хорошо сохранившейся средневековой гражданской архитектуры. Госпиталь был основан как приют для старых солдат Робертом Дадли, графом Лестера и фаворитом королевы Елизаветы I. Он расположен рядом с Западными воротами, на улице Хай-стрит и является выдающейся достопримечательностью Уорика.



Строительство этого великолепно сохранившегося деревянно каркасного комплекса с датируется XII- XV вв. Невозможно даже представить, что ему почти 900 лет. Здание необычно не только по своему внешнему виду, но уникально и тем, что начиная с XIV века его постоянно использовали как жилое помещение. Сначала для членов разного рода гильдий, а затем и в качестве госпиталя для ветеранов. Его помещения и сегодня остаются таковыми, где у каждого отставника есть отдельная комната. Сами ветераны, которых по старинке называют "Бретрен", сохранили и его многовековые традиции. Они всё ещё облачаются в чёрные плащи с серебряными подвесками и появляются в них на различных церемониях.



Фантастическое скопление крыш, больше похожих на сказочные домики гномов.





Пятисотлетняя деревянная резьба.



Каменные ворота ведут на небольшую террасу, возвышающуюся над проезжей частью.




Вход в госпиталь через фахверковую арку, где стоят две стилизованные фигуры в чёрных плащах.



Счастливые английские ветераны в традиционной одежде. (фото из интернета).



Небольшой внутренний двор с галереями, над которыми можно заметить гербы различных гильдий, ранее размещавшихся в этом комплексе, и геральдический знак лорда Лестера: медведь с посохом и голубой дикобраз.



Галереи первого этажа. Деревянные балки настолько старые и покосившиеся, что опасаешься, а выдержат ли они нависающий вторы этаж?



Из них сначала вход в кухню.








В углу - древний прототип стиральной машины.



В следующей комнате представлен образец личного пространства.



Общая комната-столовая.



Из внутреннего дворика наружная лестница ведёт на второй этаж.



Как можно заметить, она более современная, что вполне объяснимо.



Галерея второго этажа не отличаются от галереи на первом.



Наверху находится Ратуша - большой зал с дубовым столом. Когда-то он был разделен перегородками на отсеки, больше похожими на стойла в конюшне. Сделано это было для того, чтобы увеличить число коек для нуждающихся в крове бывших солдат. Это всё, что я смогла увидеть. Немного, но достаточно, чтобы иметь представление о жизни ветеранов в стенах госпиталя.

[Ekaterina632]

Всё остальное, на мой взгляд, слишком распиарено путеводителями. В замке мы были, правда, давно, и у нас остались не самые лучшие воспоминания. Замок в XIX веке выгорел почти дотла, устояли лишь стены. Интерьеры восстановили, но они, мягко говоря, не производят впечатления. Слишком протокольные.

Вот не раз с сомнением поглядывала в сторону Warwick, и судя по рассказу, мои опасения оправдались - недолюбливаю такую коммерцию. Хотя с маленькими детьми, наверно, здорово.
Зато госпиталь изумительный! Только захотелось вычеркнуть Warwick из списка интересов, а тут такая жемчужина, оказывается.

В следующей комнате представлен образец личного пространства.

Ой, надеюсь, у современных жильцов бытовые условия чуть поприятнее :)

[GriG54]

госпиталь изумительный!

А какая сохранность. Остаться только удивляться.

Ой, надеюсь, у современных жильцов бытовые условия чуть поприятнее

Заглянуть, как живут сегодня ветераны, конечно, не получилось. Осмотреть можно было только места общего пользования.

Вот не раз с сомнением поглядывала в сторону Warwick

Я, наоборот, начитавшись хвалебных отзывов без тени сомнения отдала "кучу" денег и кроме сожаления ничего не получила. Слишком сильным было разочарование, которое не ушло даже много лет спустя.

[Nikolov]

Добрый день. Маршрут путешествия по карте будет?

[GriG54]

Маршрут путешествия по карте будет?

Боюсь, что нет. Я не умею это делать. После завершения отчёта, в первом посте будет краткое описание всего маршрута (причину, по которой не озвучиваю его сразу, я уже выше называла). Понимаю, что для читателей это неудобно, но по другому не получается. Извиняюсь и надеюсь на понимание.

[GriG54]

"Packwood House". Фахверковый особняк эпохи Тюдоров, расположенный в десяти милях от Уорика, с 1941 года принадлежит Национальному фонду. Последний его владелец поступил мудро, передав управление своей собственностью в трастовую компанию.
Большой старинный дом в Паквуде был построен в 1570 году семьей Фетерстон. Последний член этой семьи умер в 1876 году бездетным и поместье было выставлено на продажу. В 1904 году его купил бирмингемский промышленник Альфред Эш в качестве подарка своему единственному сыну Грэму Барону (в данном случае Барон - это имя, а не титул). С этого момента началось превращение Паквуда в "идеальный английский загородный дом". Четыре последующих десятилетия Эш младший, отказавшись от тяжеловесного вкуса восемнадцатого века, доставшегося ему в наследство, создавал свой уютный мир. Вернувшись к истокам тюдоровского стиля, он перестроил часть помещений, в частности, из амбара оборудовал Большой зал, предназначенный для танцев, соединив его с главным домом путем пристройки длинной галереи. Чтобы обставить свой загородный дом и придать ему средневековые черты, Барону Эшу пришлось искать способы достижения желаемого результата. Сочетая различные материалы: старинные ткани, полированное дерево, предметы с эффектом выцветшего золота и необычные детали, он пытался создать интерьер соответствовавший его представлению о "идеальной английскости". Для реализации своей идеи он приобрёл обширную коллекцию мебели из соседнего поместья Baddesley Clinton, старинные гобелены и редкие цветные витражи XVI века. Ванную комнату выложил антикварной делфтской плиткой. Камин Большого зала был куплен у старой винодельни в Стратфорде.
Сотворив дом своей мечты, Барон Эш принялся устраивать вечеринки. В Packwood они стали легендарными. Концерты и спектакли в доме и садах были известны под общим названием "follies". Пол в Большом зале специально для танцев был сделан "пружинным". В эпоху джаза приглашения рассылались в виде текстов песен в стиле регтайм. На Рождество собирались большие компании с огромным количеством превосходной еды и напитков, а терраса использовалась для театральных постановок. Венцом светских вечеринок Эша стал визит королевы Марии в Паквуд в 1927 году.

Паквуд Хаус, хоть и расположен недалеко от Бирмингема, находится в типичной сельской глуши. Дорога хорошая, но абсолютно безлюдная. Каково же было наше удивление, когда на парковке мы обнаружили, что она почти полностью забита машинами. Оказалось, что на территории, принадлежащей поместью, расположен рынок садовых растений и публика, в основном, стремиться туда. Дорожка к дому идёт мимо причудливой тисовой изгороди.



Красно-кирпичное строение соединено с фахверковый домом, где расположены основные комнаты, доступные посетителям.




В этой части дома, увитой глицинией, находится сувенирный магазин и подсобные помещения.



Высокие каминные трубы придают особое очарование даже самым простым фасадам.





На входе краткая биография владельца.



Комнат, которые можно осмотреть, немного. В них царит полумрак, но они не кажутся тёмными. Наоборот, присутствует некий романтический флёр.




Создаётся эффект полного присутствия: кажется, что хозяин дома только что встал из-за стола.



Или с кушетки, на которой недавно листал толстый фолиант.



В доме нет и намёка на то, что это туристический объект. Всё по-домашнему обыденно.



Спальни.



Ванная комната.



Внешняя стена длинной галереи со стеклянными витражами не просто восхитительна, она прекрасна.





Именно такой тип витражей особенно ценен.


]


Витражные окна отлично пропускают дневной свет, а небольшие, искусно выполненные "картинки" цветного стекла играют яркими красками на солнце. Я ими просто залюбовалась так, что меня пришлось поторапливать.





Стены Большого зала украшают гобелены, а деревянно-каркасная крыша создает иллюзию средневекового строения.





Паквуд Хаус произвёл приятное впечатление, а уж витражи его украшающие, вне конкуренции. Только ради них уже можно приехать сюда, но это не всё...

[Кинель]

Очень интересно и красиво.

[Nikolov]

А когда окончание отсчета? А то ехать пора

[Nikolov]

А как Вы выбирали города и деревни? Может быть они все одинаковые? Может быть вы пользовались какими-нибудь ресурсами типа самые самые красивые деревни в Англии? Что вы читали как готовились?

[Марина Барт]

А когда окончание отсчета? А то ехать пора

Да-да ))))
и я уже боюсь, что каааак сейчас возникнет что-то безумно прекрасное, каааак пойду я отменять жилье по своему плану и всё перекраивать ))) (пока что многое из показанной красоты удалось запихать себе в маршрут))))

[GriG54]

Очень интересно и красиво.

Рада Вас видеть в своём отчёте и, конечно, приятно читать такой отзыв.

[GriG54]

А когда окончание отсчета?

Ой, не скоро. Создание отчёта дело непростое и трудоёмкое, как собственно и подготовка к нему. Это только кажется, что набросал текст, вставил красивые фото и отчёт готов. Можно, конечно, и так, но у меня другое видение. Насколько оно оправдано - не знаю. Не мне судить.

А как Вы выбирали города и деревни?

Что вы читали как готовились?

Пользуюсь исключительно печатными путеводителями: "Великобритания", "Неизведанные уголки Великобритании" от Dorling Kindersley; "Англия" от Rough Guide и обычный Polyglott -"Англия". Последний хоть и совсем простенький, но в нём перечислено огромное количество достопримечательностей, информацию по которым ищу в интернете. Иногда пользуюсь специальными изданиями на немецком языке, но в основном, путеводители на русском. Подготовка -головная боль, как у всех.
Выбираю, то что обязательно буду смотреть, невзирая ни на что, и это т.с. -основа путешествия. Этих точек немного. Примерно столько, сколько будет длиться путешествие, а остальное идёт как приложение (список огромен) и сортируется по степени значимости. Это даёт свободу манёвра на случай непредвиденных обстоятельств, плохой погоды, пробок и т.д. Сразу скажу, гладко не бывает, как бы Вы не готовились. На форуме часто пишут, что путешествуют строго по таймингу, я такого подхода не понимаю и никогда не ставлю временных рамок. В первую очередь едем отдыхать и наслаждаться увиденным, а не гоняться за достопримечательностями. Как-то так.

Может быть они все одинаковые?

Ну, одинаковых не бывает. В каждой есть что-то своё, главное почитать история, но тут важно вовремя менять регионы (в случае с Британией -графства) и долго в одном не задерживаться.

я уже боюсь, что каааак сейчас возникнет

На мой взгляд - возникнет, но это дело вкуса.

[GriG54]

В середине 17 века Джон Фетерстон разбил в поместье необычный сад. По замыслу он должен был напоминать Гефсиманский, где Иисус молился перед распятием. Сад, конечно, иллюзорный, навеянный живописью и фантазиями владельца.


В Тисовый сад можно попасть через кованые ворота, преодолев высокие ступеньки. Они как бы предваряют вход в мир грёз, где можно бродить среди сотен высоких деревьев причудливой формы.



Для маленького по масштабу дома, проект поистине грандиозный, требующий значительных усилий и материальных затрат.






Узкая дорожка меж высоких, фигурно выстриженных деревьев, ведёт на холм "Масличной горы". Тисы, венчающие "холм", должны символизировать четырех Евангелистов. Пятый и самый высокий носит название "Мастер". Двенадцать больших деревьев известны как "Апостолы", а меньшие по высоте олицетворяют паству.



С холма "Масличной горы" открывается лучший вид на дом в зелёном обрамлении.



Некоторые из тисов в Паквуде выше 50 футов (15 м). Почва на территории поместья имеет высокий уровень глины, что губительно для деревьев во время влажных периодов и их приходится часто "реставрировать". Мы как раз заметили, что в саду ведутся работы.





Цветов в усадьбе немного, в основном, деревья. Некоторые очень старые.




В траве притаились очаровательные английские "bluebells".



Длинная галерея, пристроенная к старому дому.



Она, в свою очередь, ведёт в Большой зал.




Площадь, занимаемая усадьбой, обширна и на его территории есть озеро(или пруд), но до него мы не дошли.




"Packwood House" произвёл приятное впечатление. Здесь нет шумной толпы. Приют покоя и тишины.



Старинное поместье, известное своим тисовым садом, с великолепной коллекцией гобеленов и мебели, чем не прекрасное наследство для будущих поколений. Но Барон Эш никогда не был женат и не имел наследников. В 1941 году он принял верное решение и пожертвовал дом и сады Национальному фонду в память о своих родителях, от которых он получил их в собственность.

[Nikolov]

Значит графство отличаются друг от друга?

[GriG54]

Выезжая из поместья, где рядом с парковкой мирно пасутся овцы, мы немного расслабились.



За штурмана всю неделю был сын, а он по неопытности не проконтролировал навигатор, и тот незамедлмл преподнести нам "сюрприз". До Стратфорда всего 16 миль, но добирались мы до него больше часа. Вырваться из запутанной сети второстепенных дорог, в которые мы попали, практически невозможно. Нет указателей и приходиться опять же полагаться на навигатор, а уж он не преминул над нами поиздеваться. Дороги "no name" соединяют одиноко стоящие фермерские дома и представляют собой нескончаемый лабиринт. Они очень узкие и извилистые. Ездить по ним тяжело: деревья плотно обступают дорожное полотно и образуют сплошной тёмный туннель, да ещё и со слепыми поворотами. Скорость не превышает 10 - 15 миль. Такая езда сильно утомляет. Хорошо что ещё никто навстречу не попался. В город мы приехали уставшие и голодные. Все городские музеи и достопримечательности к тому времени уже закрылись, а на часах между тем было только начало четвёртого. Надо заметить, что в Англии очень ограничено время посещения, особенно, в глубинке, поэтому планировать маршрут сложно. Некоторые интересности так и вообще открыты только по определённым дням.

Стратфорд-на-Эйвоне/Stratford-upon-Avon - город Шекспира. Здесь он родился, здесь жил и здесь же похоронен в церкви "Святой Троицы". Паломничество на родину драматурга не прекращается с конца XIX в. Толпы туристов ежедневно осаждают маленький город. Сначала сюда стремились американцы, их сменили японцы, теперь преобладают китайские лица. Видимо, они самые страстные поклонники английского поэта. Их в Стратфорде немерянное количество.
В городе несколько мест, связанных с именем Уильяма Шекспира и его потомками. Расположившийся на берегу реки Эйвон, центр города с сетью прямолинейных улиц достаточно компактный. Многие из самых старых и исторически важных зданий города расположены вдоль так называемого "хребта" Стратфорда, -главного пути, ведущего из центра города к приходской церкви. Он начинался недалеко от дома, где как считается, родился Шекспир. Здание музея "Shakespeare's Birthplace" на Henley St было практически заново восстановлено в тюдоровском стиле в XIX веке.



На самом деле не установлена даже дата рождения Шекспира, а где он появился на свет - тем более. Да, часть дома принадлежал отцу Шекспира то ли перчаточнику, то ли мяснику. Первая версия более убедительна, но доподлинно неизвестно когда он приобрёл этот дом в собственность. Есть только косвенные свидетельства. Сегодня в доме воссоздана картина жизни семьи, включая домашнюю обстановку того времени. Одна из комнат воспроизводит мастерскую по изготовлению перчаток, где якобы трудился его отец. Скромная выставка предметов, относящихся к периоду жизни Шекспира, не в состоянии пролить свет на загадочную судьбу драматурга. Ожесточённые споры о личности и творчестве поэта не прекращаются до сих пор. Вечный вопрос :" Был или не был?" остаётся открытым и мы вряд ли узнаем на него ответ.
Пожалуй подлинным и самым примечательным экспонатом дома-музея является окно, на котором оставили свои автографы именитые писатели.



Симпатичный дворик шекспировского центра.




В двух шагах от дома стоит памятник Шекспиру. Я была озадачена тем, что до этого момента ни разу его не видела, пока не прочитала на постаменте дату установки - 2022 год.



Пешеходная Хенли-стрит - одна из самых старых улиц города. В дневное время здесь не протолкнуться. Многочисленные кафе, магазины, сувенирные лавки заполнены народом, но как только закрылись музеи, связанных с Шекспиром, толпы исчезают и жизнь здесь, как и во всём городе, мгновенно замирает.Такая резкая смена обстановки поражает. Улица выглядит непривычно пустынной.





Надо сказать, что Стратфорд не самый интересный с архитектурной точки зрения город. Несмотря на всемирную славу, он по сути остается провинциальным.
Средневековых домов много, но между ними постоянно вклиниваются безликие строения. В этом отношении Хенли-стрит выглядит наиболее привлекательно.



Внушительных размеров фахверковый дом 1604 года постройки занимает "Библиотека Карнеги".







В самом конце улицы установлена скульптура "Jester". Она изображает шута из пьесы Шекспира "Как вам это понравится".



Хенли-стрит упирается в площадь Ротонды, которая получила своё название от восьмиугольного деревянного шатра, построенного к юбилею Шекспира в 1769 году. Сам шатёр смыло наводнением чуть ли не на второй день празднеств.




На площади стоит неприметный дом "House Cage", принадлежавший мужу младшей дочери Шекспира - Джудит.Томас Куинси был виноделом и сегодня по традиции в доме находится магазин спиртых напитков "Judith's School of Spirits "(Shakespeare Distillery Shop).



В витрине непременный бюст Шекспира.

[S-Sun]

Stratford-upon-Avon

Удивительно, на ваших фото так мало людей на улицах Stratford-upon-Avon. Был зимой в субботу в этом городе, просто яблоку негде было упасть. И в целом это так про большинство английских городов в субботу. У вас город выглядит таким приятным и умиротворительным.

[GriG54]

Удивительно, на ваших фото так мало людей

Да мы сами были поражены. До этого с мужем были дважды с разницей в десяток лет, народу на улицах была тьма-тьмущая. Чтобы зайти в кафе перекусить приходилось стоять в очереди на улице.

[GriG54]

От площади Ротонды в южном направлении идёт улица High St., вдоль которой выстроились многочисленными дома с фасадами эпохи Тюдоров.





В одном из исторических зданий XVII в. долгое время находилась чайная "Hathaway Tea Rooms". Красивое строение с оригинальными свинцовыми переплётами
окон снаружи и дубовыми балками внутри было названо в честь жены Шекспира - Энн Хэтауэй.




Через дорогу стоит "Harvard House". Построенное в 1596 году фахверковое здание принадлежало Кэтрин Роджерс, чей сын Джон Гарвард эмигрировал в Америку и в 1638 году оставил свое состояние новому колледжу, впоследствии ставшему Гарвардским Университетом.



К нему примыкает фасад старейшего паба Стратфорда - "Garrick Inn". Название свое он получил в честь английского актёра Дэвида Гаррика, прославившегося исполнением роли Ричарда III в одноимённой шекспировской пьесе.



Точная дата постройки паба неизвестна, но некоторые элементы фасада относятся к XIV веку. В 1596 году здесь находился постоялый двор под другим названием. Его пришлось переименовать после вспышки чумы, рассадником которой он явился, дабы название больше не напоминало о страшном событии. При этом не заметили, нацарапанную на деревянной балке надпись "здесь зародилась чума".



Ратуша Стратфорда, построенная в 1767 году, стоит на углу High St и. Sheep St.



Статуя Шекспира на фасаде сияет мраморной белизной.



А так она выглядела лет двенадцать назад.



На боковом фасаде, который выходит на улицу Chapel St., видна надпись -"Боже, храни короля".



Здание "Старого банка" на фоне тюдоровской застройки выделяется своей неоготической архитектурой.



Вход украшен мраморными колоннами, нд которыми выложена мозаика в византийском стиле с портретом Шекспира на золотом фоне.




Далее, привлекают внимание девять фронтонов отеля "Shakespeare". В XVI веке они принадлежали трём отдельным постоялым дворам - "hostelrie", что не трудно определить, взглянув на фасад. В такого типа гостиницах обычно останавливались путешественники верхом или в экипажах, запряженных лошадьми. Сегодня своего "железного коня" придётся оставить на парковке за пределами центра.





На этой же улице находится " Nash's House", принадлежавший Томасу Нэшу -мужу внучки Шекспира. Здание было построено в 1600 году. Рядом с ним стоял дом, получивший название "New Place"- последнее место жительство Уильяма Шекспира. Здесь в 1616 году он умер.



Дом был снесен в 1702 году, чему предшествовали долгие разбирательства по поводу прав собственности с элементами триллера. Шекспир приобрёл недвижимость у наследника, который будучи несовершеннолетним убил своего отца, чтобы завладеть его имуществом, в том числе и домом. Преступление было раскрыто спустя годы и по закону все сделки от его имени были аннулированы. Многолетние тяжбы привели к тому,что от дома остался только фундамент. На его месте сейчас разбит сад.



Над входными воротами красуется герб рода Шекспиров. На нём изображено копьё (с английского фамилия "Shakespeare" переводится как "потрясающий копьём").
Существуют множество конспирологических версий, относительно личности поэта, но некоторые факты биографии Шекспира трудно игнорировать. Поскольку точная дата рождения неизвестна, а лишь день когда его крестили - 26 апреля 1564 года, то 23 число того же месяца вполне может быть датой рождения. Оно совпадает с днём смерти Шекспира в 1616 году. Кроме того, 23 апреля отмечается день святого Георгия, покровителя Англии, одним из атрибутов которого является копьё. Очень интересные совпадения, рождающие мистические теории. Как ни крути, а жизнь выдающегося гения человечества всё же остаётся величайшей загадкой, "тайной за семью печатями".






Напротив садовых ворот стоит фахверковое здание XV века с очень длинным фасадом. Исторический отель "Falcon" (теперь"Indigo") - старейшее постоянно лицензированное заведение Стратфорда. Здесь, в средневековых интерьерах, ежегодно проходят засевания Королевского Шекспировского Клуба. Мы тоже решили слегка приобщиться к заседаниям и зашли на обед в ресторан "The Woodsman", расположенный на первом этаже отеля.

[Germon2005]

С удовольствием прочитал четыре страницы повествования (надеюсь, впереди еще много интересного). Никогда не засматривался на Англию (а тем более, на ее сельскую часть), а тут такое очарование! Городские и сельские пейзажи очень напомнили мне нашу доковидную поездку по Бургундии: масса фахтверка, пряничные домики, идиллические картинки ... Судя по цветению глициний, вероятно, это или конец апреля, или начала мая? Как в целом было с погодой?

[GriG54]

Неожиданно и очень приятно видеть Вас на страницах моего английского отчёта.

С удовольствием прочитал четыре страницы повествования

Спасибо на добром слове.

Никогда не засматривался на Англию (а тем более, на ее сельскую часть), а тут такое очарование!

Англия не просто очаровательна, она опасна. Затягивает так, что ни чём другом не можешь думать.

конец апреля, или начала мая? Как в целом было с погодой?

Начало мая. С погодой очень повезло. Было и очень холодно, и очень жарко, но ни капли дождя.

[GriG54]

В конце улицы Chapel St., которая дальше продолжается как Church St., стоит часовня Гильдий (Guild Chapel) XV в. с массивной приземистой башней. За крепкими каменными стенами часовни скрывается простой интерьер, который оживляет роспись над триумфальной аркой.



К часовне примыкает здание начальной школы "Grammar School", в которой предположительно учился Шекспир. За школой тянется длинный извилистый ряд богаделен "Almshouses", построенных в XV веке Гильдией Святого Креста. Эти здания практически срослись друг с другом, образовав единый фахверковый фасад.




В конце Черч-стрит, повернув на улицу Олд Таун, можно увидеть ещё один дом, связанный с именем Шекспира.



Средневековый "Hall’s Croft" принадлежал мужу старшей дочери поэта -Сюзанне. Доктор Холл был известен не только как зять Шекспира. Он имел безупречную репутацию врача и у него были собственные методы лечения, которые он опубликовал в заметках озаглавленных как "Избранные наблюдения за организмами англичан".



Дом хорошо сохранился, но во время пандемии закрылся и пока посетить его нельзя.





Дальше липовая аллея ведёт к самой замечательной достопримечательности Стратфорда - церкви Св.Троицы, где похоронен Уильям Шекспир.



Стройный шпиль церкви "Holy Trinity", её окрашенные в жёлтые тона каменные стены, датируются XIII веком. Она не только красива, но и романтична.
Расположенная на берегу реки, окружённая тисами и плакучими ивами, она воплощает собой квинтэссенцию традиционной английской церкви. Кажется, что она стоит в красивом парке, а не среди могильных плит. В широких кронах деревьев щебечут птицы, на лавочках сидит, читающая молодежь, а вычурные надгробные памятники прячутся в высокой зелени травы. Как же в Англии это всё гармонично сочетается между собой.




Церковь красива не только снаружи, но и внутри. Неф буквально купается в свете, который льётся из верхнего ряда окон, сквозь цветное стекло витражей XIV века.
Экстравагантные мраморные памятники, искусно вырезанные мизерикорды XV в. - это только часть богатого убранства. И лишь надгробие Шекспира - простая каменная плита. Рядом покоится его жена. Придётся поверить мне на слово, а лучше приехать и убедиться самим.




Всего несколько шагов отделяют церковные стены от набережной реки Эйвон.



Красиво, и ещё раз красиво.



На противоположном конце города расположен "Rother Market" - бывший рынок крупного рогатого скота. На его месте теперь стоит памятник "The Shakespeare Memorial Fountain". Монументальный и многофункциональный питьевой фонтан с часовой башней и поилками для лошадей был установлен в 1886 году. Выполнен он в стиле викторианской готики и украшен всем, чем только можно. Здесь можно найти цитаты из Шекспира, одна из которых восхваляет питье воды, и огромное количество мелких деталей, таких как орнаментальные круги, розы Тюдоров, гротескных чёртиков и одну сову. В изобилии присутствуют более крупные львы и орлы - символы Старого и Нового Света, ведь фонтан установлен в честь дружеских связей Англии и Америки и является подарком американского издателя Джорджа Уильяма Чайлдса городу Стратфорду.



Рыночная площадь не самое интересное место в городе, хотя здесь сохранились и старинные постройки. Например, паб "White Swan ", куда захаживал ещё Шекспир.



Или "Old Thatch Tavern" (Старая соломенная крыша). Крыша у него действительно соломенная.





От площади короткий переулок Meer St. привёл нас обратно к памятнику Шекспиру. Сын ещё сбегал на Бэнкрофт и к Шекспировским театрам, а мы просто отдыхали на лавочке. День получился насыщенным, как впрочем и все остальные.

[GriG54]

Котсуолдс/Cotswolds.

Название Cotswolds "означает "овечий загон на холмах". Склоны известняковых холмов, составляющие основную картину местного пейзажа, буквально усеяны словно сошедшими со страниц детских сказок деревушками. Они возникли в здешних краях на деньги богатых торговцев овечьей шерстью. В Котсуолдсе овцеводство процветало ещё со времён завоевания римлянами и уже тогда имело важное значение для этого региона. Но самые огромные состояния были нажиты в XIV - XVI вв., именно тогда же были построены большинство впечатляющих особняков, роскошных резиденций и великолепных церквей. Промышленная революция практически не коснулась этих мест, что ознаменовало закат и упадок местной экономики. Выражаясь простым языком, большая часть Котсуолда - это пережиток прошлого и очень многое сохранилось здесь в первозданном виде. Фасады большинства зданий и церквей, украшенные превосходной резьбой по камню, - наследие времён норманнских завоевателей. Повсеместное декоративное украшение интерьеров - общая черта, присущая для всего региона. Различие только в цвете камня, из которого они сложены. Подобно различным формам и оттенку самих холмов, он варьируется от тёмно-золотистого до серебристо-серого. Благодаря прекрасно сохранившемуся культурному наследию, Котсуолдс превратился в место, куда приезжает огромное количество туристов. Возникла целая индустрия по их обслуживанию, что не могло не сказаться на впечатлениях от посещения самых раскрученных туристических маршрутов. Для того, чтобы увидеть подлинный Котсуолдс со всеми его красотами, следует отклонится от популярных туристических мест и попробовать найти что-то неизбитое.

Обычно путешествуя в этих краях, мы останавливаемся в Суиндоне. Не в самом городе (я даже не знаю, что он из себя представляет), а на его окраине. Логистически он расположен идеально и с отелями здесь всё в порядке. Но в этот раз решили поселиться ближе к центру Котсуолдса - Сайренсестеру. На южных окраинах города расположена сеть искусственных озёр "Cotswold Lakes", которые возникли на месте гравийных выработок и представляют собой водно-болотный ландшафт, включающий более 180 водоёмов, разбросанных на 42 квадратных милях. Отель я выбрала ближе к основной трассе т.к. посещение природного заповедника не входило в наши планы.
"De Vere Cotswold Water Park" - огромный отельный комплекс с бассейном, ресторанами, СПА -салоном и пр. Расположен он прямо на берегу одного из озёр, причём спроектирован так, что повторяет его форму. Нам достался номер на первом этаже с террасой. Она общая, выполнена в виде палубы корабля и нависает над озером. При желании и возможностях можно ловить рыбу в домашних тапочках. Номер просторный с зоной отдыха (диван, кресло, журнальный столик). Большое раздвижное окно визуально увеличивает площадь номера. Приехали мы вечером, но закатов красивых в таких местах ожидать не приходиться, не на море же. И всё же очень красиво: синеватый туман поднимается над водой и небо, сливаясь с водной гладью кажется бездонным. Где-то в зарослях крякают утки. В этот вечер мои мужчины отказались от ужина в ресторане - причина - футбол (кто с кем играл не помню). Перед тем как заселиться в отель, заехали в супермаркет Сайренсестера и соорудили себе стол из того, что удалось добыть в магазине. Не бог весть что, но вино и малина скрасили трапезу.







Получился приятный вечер в "домашней" обстановке на берегу озера.




Для блуждания по болотам можно взять сапоги напрокат.