Пёстрая лента. Путешествие по сельским дорогам Англии в мае 2025 г.

[Марина Барт]

Вот британцы затейники. Кафе, бары и книжные магазины я в таких интерьерах видала, а вот отель - впервые. Своеобразная необычная атмосфера.

В Харлеме (Нидерланды) пивоварня в церкви бывшей ;)

[GriG54]

Ковентри очень интересный город,

К сожалению, мы практически не увидели города.

со своей атмосферой современной Англии.

Я же застряла в стереотипах о состоянии английских городов 30-летней давности и до сих пор не могу их преодолеть, поэтому избегаю крупные промышленные центры. Придётся менять свои взгляды и идти в ногу со временем.

[GriG54]

Приятно видеть нового читателя в компании поклонников путешествий по Англии.

Какой прекрасный рассказ! Фотографии я вижу (может и зря)))

Лестно читать такой отзыв, но это пока только "разогрев", дальше будет ещё много всего.

[Марина Барт]

Лестно читать такой отзыв, но это пока только "разогрев", дальше будет ещё много всего.

Можно Вам в личку вопросик бросить? )))) мне уже надо со своим маршрутом заканчивать (с планированием, жилье б пора бронировать)))

[GriG54]

Можно Вам в личку вопросик бросить?

Да, конечно.

[GriG54]

Уорик/Warwick в первую очередь известен своим замком.
Возвышаясь над рекой Эйвон, Уорикский замок (Warwick Castle) считается "самым большим средневековым замком Британии", если учитывать все его строения, восстановленные в XIX веке. Первая крепость была здесь основана Этельфледой, дочерью Альфреда Великого, примерно в 915 году, но наибольшего размаха замок достиг при норманнах, которые построили большой двор в XI веке. От этих строений ничего не осталось, кроме холма. Башни и стены возведены в XIV веке, а сам замок относится к более позднему времени. На него мы посмотрели только с моста. На переднем плане видна Башня Цезаря, построенная в 1360 году, за ней - Башня Гая того же периода. Они, пожалуй, самые зрелищные части замка.




Машину оставили в симпатичном квартале. На мост продирались сквозь строительные леса (он на ремонте).



Всё остальное, на мой взгляд, слишком распиарено путеводителями. В замке мы были, правда, давно, и у нас остались не самые лучшие воспоминания. Замок в XIX веке выгорел почти дотла, устояли лишь стены. Интерьеры восстановили, но они, мягко говоря, не производят впечатления. Слишком протокольные. В замка такого возраста средневековой атмосферой и не пахнет. Всё смахивает на коммерческий проект компании "Тюссо", которой замок и принадлежал. Много восковых фигур, причём исторических персонажей никогда здесь не бывавших. Есть ещё и искажение фактов. Призрак Фулька Гревилла- одного из владельцев замка, якобы обитающий в башне, был убит в другом месте. Посмертная маска Кромвеля - копия, а не оригинал. Я могу ещё долго распространяться на эту тему. Детям, возможно, интересно, но мы давно вышли из этого возраста. Было жалко потраченного времени и денег (с нас попросили больше 30 фунтов за каждого + парковка). Цена не соответствует впечатлениям. Понравился только парк. Он действительно красив. А на башни можно посмотреть и из города, что мы и сделали в этот раз.

Немного старых фотографий. Возможно кому-то будет не только интересно, но и полезно. Качество оставляет желать лучшего, но уж какие есть.



На первом плане "Башня призрака".



Холм Этельфледы со стенами XIV в. Вместо недостающих камней - бетон, может сейчас что-то исправили.



Развлечения для детей.



Большой зал. Интересен, пожалуй, для любителей оружия и доспехов.




Кедровая комната. Обычный зал. Подобных по всей Европе полно.



Голубая комната.



Генрих VIII и его жёны. Как без них?



Парк в осенних красках. Слева виден требушет - осадная машина, которой замок очень гордится.

[S-Sun]

Я же застряла в стереотипах о состоянии английских городов 30-летней давности и до сих пор не могу их преодолеть, поэтому избегаю крупные промышленные центры.

Не совсем промышленный ) как такой промышленности в Англии почти не осталось, в отличие от 30-ти летней давности. Я скорее писал о diversity в Ковентри, не очень большой город, но очень разнообразный с точки зрения культур которые населяют этот город.

Всё смахивает на коммерческий проект компании "Тюссо", которой замок и принадлежал.

Есть немного такое. Замок красив, прогулятся приятно под стенами замка, особенно со стороны реки очень живописно, но 30 фунтов многовато только за это.

[GriG54]

Не совсем промышленный ) как такой промышленности в Англии почти не осталось,

Я неправильно выразилась, конечно, имела в виду постиндустриальные города. Они преобразились (сужу по Бристолю), но порой культура, людей проживающих, на этой территории, осталась прежней (Питерборо, Колчестер, например). Очень рада, что Ковентри стал современным городом во всех смыслах, при этом не утратил своего прошлого наследия.

Замок красив, прогулятся приятно под стенами замка, особенно со стороны реки очень живописно,

У нас не было выбора. На тот момент на территорию попасть можно было только с гидом, поэтому и стоимость высокая. Предлагали вариант за половину цены, но после пяти часов вечера. Мы были поздней осенью и замок бы смогли увидеть только изнутри, а это нас не устраивало. Мне бы тоже больше подошёл вариант внешнего осмотра и прогулка по парку, но увы... Может сейчас как-то по другому всё устроено, ведь замок уже неоднократно поменял владельцев.

[GriG54]

В этот раз моей основной целью был "Госпиталь лорда Лестера". Удивительное по конструкции здание -пример хорошо сохранившейся средневековой гражданской архитектуры. Госпиталь был основан как приют для старых солдат Робертом Дадли, графом Лестера и фаворитом королевы Елизаветы I. Он расположен рядом с Западными воротами, на улице Хай-стрит и является выдающейся достопримечательностью Уорика.



Строительство этого великолепно сохранившегося деревянно каркасного комплекса с датируется XII- XV вв. Невозможно даже представить, что ему почти 900 лет. Здание необычно не только по своему внешнему виду, но уникально и тем, что начиная с XIV века его постоянно использовали как жилое помещение. Сначала для членов разного рода гильдий, а затем и в качестве госпиталя для ветеранов. Его помещения и сегодня остаются таковыми, где у каждого отставника есть отдельная комната. Сами ветераны, которых по старинке называют "Бретрен", сохранили и его многовековые традиции. Они всё ещё облачаются в чёрные плащи с серебряными подвесками и появляются в них на различных церемониях.



Фантастическое скопление крыш, больше похожих на сказочные домики гномов.





Пятисотлетняя деревянная резьба.



Каменные ворота ведут на небольшую террасу, возвышающуюся над проезжей частью.




Вход в госпиталь через фахверковую арку, где стоят две стилизованные фигуры в чёрных плащах.



Счастливые английские ветераны в традиционной одежде. (фото из интернета).



Небольшой внутренний двор с галереями, над которыми можно заметить гербы различных гильдий, ранее размещавшихся в этом комплексе, и геральдический знак лорда Лестера: медведь с посохом и голубой дикобраз.



Галереи первого этажа. Деревянные балки настолько старые и покосившиеся, что опасаешься, а выдержат ли они нависающий вторы этаж?



Из них сначала вход в кухню.








В углу - древний прототип стиральной машины.



В следующей комнате представлен образец личного пространства.



Общая комната-столовая.



Из внутреннего дворика наружная лестница ведёт на второй этаж.



Как можно заметить, она более современная, что вполне объяснимо.



Галерея второго этажа не отличаются от галереи на первом.



Наверху находится Ратуша - большой зал с дубовым столом. Когда-то он был разделен перегородками на отсеки, больше похожими на стойла в конюшне. Сделано это было для того, чтобы увеличить число коек для нуждающихся в крове бывших солдат. Это всё, что я смогла увидеть. Немного, но достаточно, чтобы иметь представление о жизни ветеранов в стенах госпиталя.

[Ekaterina632]

Всё остальное, на мой взгляд, слишком распиарено путеводителями. В замке мы были, правда, давно, и у нас остались не самые лучшие воспоминания. Замок в XIX веке выгорел почти дотла, устояли лишь стены. Интерьеры восстановили, но они, мягко говоря, не производят впечатления. Слишком протокольные.

Вот не раз с сомнением поглядывала в сторону Warwick, и судя по рассказу, мои опасения оправдались - недолюбливаю такую коммерцию. Хотя с маленькими детьми, наверно, здорово.
Зато госпиталь изумительный! Только захотелось вычеркнуть Warwick из списка интересов, а тут такая жемчужина, оказывается.

В следующей комнате представлен образец личного пространства.

Ой, надеюсь, у современных жильцов бытовые условия чуть поприятнее :)

[GriG54]

госпиталь изумительный!

А какая сохранность. Остаться только удивляться.

Ой, надеюсь, у современных жильцов бытовые условия чуть поприятнее

Заглянуть, как живут сегодня ветераны, конечно, не получилось. Осмотреть можно было только места общего пользования.

Вот не раз с сомнением поглядывала в сторону Warwick

Я, наоборот, начитавшись хвалебных отзывов без тени сомнения отдала "кучу" денег и кроме сожаления ничего не получила. Слишком сильным было разочарование, которое не ушло даже много лет спустя.

[Nikolov]

Добрый день. Маршрут путешествия по карте будет?

[GriG54]

Маршрут путешествия по карте будет?

Боюсь, что нет. Я не умею это делать. После завершения отчёта, в первом посте будет краткое описание всего маршрута (причину, по которой не озвучиваю его сразу, я уже выше называла). Понимаю, что для читателей это неудобно, но по другому не получается. Извиняюсь и надеюсь на понимание.

[GriG54]

"Packwood House". Фахверковый особняк эпохи Тюдоров, расположенный в десяти милях от Уорика, с 1941 года принадлежит Национальному фонду. Последний его владелец поступил мудро, передав управление своей собственностью в трастовую компанию.
Большой старинный дом в Паквуде был построен в 1570 году семьей Фетерстон. Последний член этой семьи умер в 1876 году бездетным и поместье было выставлено на продажу. В 1904 году его купил бирмингемский промышленник Альфред Эш в качестве подарка своему единственному сыну Грэму Барону (в данном случае Барон - это имя, а не титул). С этого момента началось превращение Паквуда в "идеальный английский загородный дом". Четыре последующих десятилетия Эш младший, отказавшись от тяжеловесного вкуса восемнадцатого века, доставшегося ему в наследство, создавал свой уютный мир. Вернувшись к истокам тюдоровского стиля, он перестроил часть помещений, в частности, из амбара оборудовал Большой зал, предназначенный для танцев, соединив его с главным домом путем пристройки длинной галереи. Чтобы обставить свой загородный дом и придать ему средневековые черты, Барону Эшу пришлось искать способы достижения желаемого результата. Сочетая различные материалы: старинные ткани, полированное дерево, предметы с эффектом выцветшего золота и необычные детали, он пытался создать интерьер соответствовавший его представлению о "идеальной английскости". Для реализации своей идеи он приобрёл обширную коллекцию мебели из соседнего поместья Baddesley Clinton, старинные гобелены и редкие цветные витражи XVI века. Ванную комнату выложил антикварной делфтской плиткой. Камин Большого зала был куплен у старой винодельни в Стратфорде.
Сотворив дом своей мечты, Барон Эш принялся устраивать вечеринки. В Packwood они стали легендарными. Концерты и спектакли в доме и садах были известны под общим названием "follies". Пол в Большом зале специально для танцев был сделан "пружинным". В эпоху джаза приглашения рассылались в виде текстов песен в стиле регтайм. На Рождество собирались большие компании с огромным количеством превосходной еды и напитков, а терраса использовалась для театральных постановок. Венцом светских вечеринок Эша стал визит королевы Марии в Паквуд в 1927 году.

Паквуд Хаус, хоть и расположен недалеко от Бирмингема, находится в типичной сельской глуши. Дорога хорошая, но абсолютно безлюдная. Каково же было наше удивление, когда на парковке мы обнаружили, что она почти полностью забита машинами. Оказалось, что на территории, принадлежащей поместью, расположен рынок садовых растений и публика, в основном, стремиться туда. Дорожка к дому идёт мимо причудливой тисовой изгороди.



Красно-кирпичное строение соединено с фахверковый домом, где расположены основные комнаты, доступные посетителям.




В этой части дома, увитой глицинией, находится сувенирный магазин и подсобные помещения.



Высокие каминные трубы придают особое очарование даже самым простым фасадам.





На входе краткая биография владельца.



Комнат, которые можно осмотреть, немного. В них царит полумрак, но они не кажутся тёмными. Наоборот, присутствует некий романтический флёр.




Создаётся эффект полного присутствия: кажется, что хозяин дома только что встал из-за стола.



Или с кушетки, на которой недавно листал толстый фолиант.



В доме нет и намёка на то, что это туристический объект. Всё по-домашнему обыденно.



Спальни.



Ванная комната.



Внешняя стена длинной галереи со стеклянными витражами не просто восхитительна, она прекрасна.





Именно такой тип витражей особенно ценен.


]


Витражные окна отлично пропускают дневной свет, а небольшие, искусно выполненные "картинки" цветного стекла играют яркими красками на солнце. Я ими просто залюбовалась так, что меня пришлось поторапливать.





Стены Большого зала украшают гобелены, а деревянно-каркасная крыша создает иллюзию средневекового строения.





Паквуд Хаус произвёл приятное впечатление, а уж витражи его украшающие, вне конкуренции. Только ради них уже можно приехать сюда, но это не всё...

[Кинель]

Очень интересно и красиво.

[Nikolov]

А когда окончание отсчета? А то ехать пора

[Nikolov]

А как Вы выбирали города и деревни? Может быть они все одинаковые? Может быть вы пользовались какими-нибудь ресурсами типа самые самые красивые деревни в Англии? Что вы читали как готовились?

[Марина Барт]

А когда окончание отсчета? А то ехать пора

Да-да ))))
и я уже боюсь, что каааак сейчас возникнет что-то безумно прекрасное, каааак пойду я отменять жилье по своему плану и всё перекраивать ))) (пока что многое из показанной красоты удалось запихать себе в маршрут))))

[GriG54]

Очень интересно и красиво.

Рада Вас видеть в своём отчёте и, конечно, приятно читать такой отзыв.

[GriG54]

А когда окончание отсчета?

Ой, не скоро. Создание отчёта дело непростое и трудоёмкое, как собственно и подготовка к нему. Это только кажется, что набросал текст, вставил красивые фото и отчёт готов. Можно, конечно, и так, но у меня другое видение. Насколько оно оправдано - не знаю. Не мне судить.

А как Вы выбирали города и деревни?

Что вы читали как готовились?

Пользуюсь исключительно печатными путеводителями: "Великобритания", "Неизведанные уголки Великобритании" от Dorling Kindersley; "Англия" от Rough Guide и обычный Polyglott -"Англия". Последний хоть и совсем простенький, но в нём перечислено огромное количество достопримечательностей, информацию по которым ищу в интернете. Иногда пользуюсь специальными изданиями на немецком языке, но в основном, путеводители на русском. Подготовка -головная боль, как у всех.
Выбираю, то что обязательно буду смотреть, невзирая ни на что, и это т.с. -основа путешествия. Этих точек немного. Примерно столько, сколько будет длиться путешествие, а остальное идёт как приложение (список огромен) и сортируется по степени значимости. Это даёт свободу манёвра на случай непредвиденных обстоятельств, плохой погоды, пробок и т.д. Сразу скажу, гладко не бывает, как бы Вы не готовились. На форуме часто пишут, что путешествуют строго по таймингу, я такого подхода не понимаю и никогда не ставлю временных рамок. В первую очередь едем отдыхать и наслаждаться увиденным, а не гоняться за достопримечательностями. Как-то так.

Может быть они все одинаковые?

Ну, одинаковых не бывает. В каждой есть что-то своё, главное почитать история, но тут важно вовремя менять регионы (в случае с Британией -графства) и долго в одном не задерживаться.

я уже боюсь, что каааак сейчас возникнет

На мой взгляд - возникнет, но это дело вкуса.

[GriG54]

В середине 17 века Джон Фетерстон разбил в поместье необычный сад. По замыслу он должен был напоминать Гефсиманский, где Иисус молился перед распятием. Сад, конечно, иллюзорный, навеянный живописью и фантазиями владельца.


В Тисовый сад можно попасть через кованые ворота, преодолев высокие ступеньки. Они как бы предваряют вход в мир грёз, где можно бродить среди сотен высоких деревьев причудливой формы.



Для маленького по масштабу дома, проект поистине грандиозный, требующий значительных усилий и материальных затрат.






Узкая дорожка меж высоких, фигурно выстриженных деревьев, ведёт на холм "Масличной горы". Тисы, венчающие "холм", должны символизировать четырех Евангелистов. Пятый и самый высокий носит название "Мастер". Двенадцать больших деревьев известны как "Апостолы", а меньшие по высоте олицетворяют паству.



С холма "Масличной горы" открывается лучший вид на дом в зелёном обрамлении.



Некоторые из тисов в Паквуде выше 50 футов (15 м). Почва на территории поместья имеет высокий уровень глины, что губительно для деревьев во время влажных периодов и их приходится часто "реставрировать". Мы как раз заметили, что в саду ведутся работы.





Цветов в усадьбе немного, в основном, деревья. Некоторые очень старые.




В траве притаились очаровательные английские "bluebells".



Длинная галерея, пристроенная к старому дому.



Она, в свою очередь, ведёт в Большой зал.




Площадь, занимаемая усадьбой, обширна и на его территории есть озеро(или пруд), но до него мы не дошли.




"Packwood House" произвёл приятное впечатление. Здесь нет шумной толпы. Приют покоя и тишины.



Старинное поместье, известное своим тисовым садом, с великолепной коллекцией гобеленов и мебели, чем не прекрасное наследство для будущих поколений. Но Барон Эш никогда не был женат и не имел наследников. В 1941 году он принял верное решение и пожертвовал дом и сады Национальному фонду в память о своих родителях, от которых он получил их в собственность.

[Nikolov]

Значит графство отличаются друг от друга?

[GriG54]

Выезжая из поместья, где рядом с парковкой мирно пасутся овцы, мы немного расслабились.



За штурмана всю неделю был сын, а он по неопытности не проконтролировал навигатор, и тот незамедлмл преподнести нам "сюрприз". До Стратфорда всего 16 миль, но добирались мы до него больше часа. Вырваться из запутанной сети второстепенных дорог, в которые мы попали, практически невозможно. Нет указателей и приходиться опять же полагаться на навигатор, а уж он не преминул над нами поиздеваться. Дороги "no name" соединяют одиноко стоящие фермерские дома и представляют собой нескончаемый лабиринт. Они очень узкие и извилистые. Ездить по ним тяжело: деревья плотно обступают дорожное полотно и образуют сплошной тёмный туннель, да ещё и со слепыми поворотами. Скорость не превышает 10 - 15 миль. Такая езда сильно утомляет. Хорошо что ещё никто навстречу не попался. В город мы приехали уставшие и голодные. Все городские музеи и достопримечательности к тому времени уже закрылись, а на часах между тем было только начало четвёртого. Надо заметить, что в Англии очень ограничено время посещения, особенно, в глубинке, поэтому планировать маршрут сложно. Некоторые интересности так и вообще открыты только по определённым дням.

Стратфорд-на-Эйвоне/Stratford-upon-Avon - город Шекспира. Здесь он родился, здесь жил и здесь же похоронен в церкви "Святой Троицы". Паломничество на родину драматурга не прекращается с конца XIX в. Толпы туристов ежедневно осаждают маленький город. Сначала сюда стремились американцы, их сменили японцы, теперь преобладают китайские лица. Видимо, они самые страстные поклонники английского поэта. Их в Стратфорде немерянное количество.
В городе несколько мест, связанных с именем Уильяма Шекспира и его потомками. Расположившийся на берегу реки Эйвон, центр города с сетью прямолинейных улиц достаточно компактный. Многие из самых старых и исторически важных зданий города расположены вдоль так называемого "хребта" Стратфорда, -главного пути, ведущего из центра города к приходской церкви. Он начинался недалеко от дома, где как считается, родился Шекспир. Здание музея "Shakespeare's Birthplace" на Henley St было практически заново восстановлено в тюдоровском стиле в XIX веке.



На самом деле не установлена даже дата рождения Шекспира, а где он появился на свет - тем более. Да, часть дома принадлежал отцу Шекспира то ли перчаточнику, то ли мяснику. Первая версия более убедительна, но доподлинно неизвестно когда он приобрёл этот дом в собственность. Есть только косвенные свидетельства. Сегодня в доме воссоздана картина жизни семьи, включая домашнюю обстановку того времени. Одна из комнат воспроизводит мастерскую по изготовлению перчаток, где якобы трудился его отец. Скромная выставка предметов, относящихся к периоду жизни Шекспира, не в состоянии пролить свет на загадочную судьбу драматурга. Ожесточённые споры о личности и творчестве поэта не прекращаются до сих пор. Вечный вопрос :" Был или не был?" остаётся открытым и мы вряд ли узнаем на него ответ.
Пожалуй подлинным и самым примечательным экспонатом дома-музея является окно, на котором оставили свои автографы именитые писатели.



Симпатичный дворик шекспировского центра.




В двух шагах от дома стоит памятник Шекспиру. Я была озадачена тем, что до этого момента ни разу его не видела, пока не прочитала на постаменте дату установки - 2022 год.



Пешеходная Хенли-стрит - одна из самых старых улиц города. В дневное время здесь не протолкнуться. Многочисленные кафе, магазины, сувенирные лавки заполнены народом, но как только закрылись музеи, связанных с Шекспиром, толпы исчезают и жизнь здесь, как и во всём городе, мгновенно замирает.Такая резкая смена обстановки поражает. Улица выглядит непривычно пустынной.





Надо сказать, что Стратфорд не самый интересный с архитектурной точки зрения город. Несмотря на всемирную славу, он по сути остается провинциальным.
Средневековых домов много, но между ними постоянно вклиниваются безликие строения. В этом отношении Хенли-стрит выглядит наиболее привлекательно.



Внушительных размеров фахверковый дом 1604 года постройки занимает "Библиотека Карнеги".







В самом конце улицы установлена скульптура "Jester". Она изображает шута из пьесы Шекспира "Как вам это понравится".



Хенли-стрит упирается в площадь Ротонды, которая получила своё название от восьмиугольного деревянного шатра, построенного к юбилею Шекспира в 1769 году. Сам шатёр смыло наводнением чуть ли не на второй день празднеств.




На площади стоит неприметный дом "House Cage", принадлежавший мужу младшей дочери Шекспира - Джудит.Томас Куинси был виноделом и сегодня по традиции в доме находится магазин спиртых напитков "Judith's School of Spirits "(Shakespeare Distillery Shop).



В витрине непременный бюст Шекспира.

[S-Sun]

Stratford-upon-Avon

Удивительно, на ваших фото так мало людей на улицах Stratford-upon-Avon. Был зимой в субботу в этом городе, просто яблоку негде было упасть. И в целом это так про большинство английских городов в субботу. У вас город выглядит таким приятным и умиротворительным.

[GriG54]

Удивительно, на ваших фото так мало людей

Да мы сами были поражены. До этого с мужем были дважды с разницей в десяток лет, народу на улицах была тьма-тьмущая. Чтобы зайти в кафе перекусить приходилось стоять в очереди на улице.

[GriG54]

От площади Ротонды в южном направлении идёт улица High St., вдоль которой выстроились многочисленными дома с фасадами эпохи Тюдоров.





В одном из исторических зданий XVII в. долгое время находилась чайная "Hathaway Tea Rooms". Красивое строение с оригинальными свинцовыми переплётами
окон снаружи и дубовыми балками внутри было названо в честь жены Шекспира - Энн Хэтауэй.




Через дорогу стоит "Harvard House". Построенное в 1596 году фахверковое здание принадлежало Кэтрин Роджерс, чей сын Джон Гарвард эмигрировал в Америку и в 1638 году оставил свое состояние новому колледжу, впоследствии ставшему Гарвардским Университетом.



К нему примыкает фасад старейшего паба Стратфорда - "Garrick Inn". Название свое он получил в честь английского актёра Дэвида Гаррика, прославившегося исполнением роли Ричарда III в одноимённой шекспировской пьесе.



Точная дата постройки паба неизвестна, но некоторые элементы фасада относятся к XIV веку. В 1596 году здесь находился постоялый двор под другим названием. Его пришлось переименовать после вспышки чумы, рассадником которой он явился, дабы название больше не напоминало о страшном событии. При этом не заметили, нацарапанную на деревянной балке надпись "здесь зародилась чума".



Ратуша Стратфорда, построенная в 1767 году, стоит на углу High St и. Sheep St.



Статуя Шекспира на фасаде сияет мраморной белизной.



А так она выглядела лет двенадцать назад.



На боковом фасаде, который выходит на улицу Chapel St., видна надпись -"Боже, храни короля".



Здание "Старого банка" на фоне тюдоровской застройки выделяется своей неоготической архитектурой.



Вход украшен мраморными колоннами, нд которыми выложена мозаика в византийском стиле с портретом Шекспира на золотом фоне.




Далее, привлекают внимание девять фронтонов отеля "Shakespeare". В XVI веке они принадлежали трём отдельным постоялым дворам - "hostelrie", что не трудно определить, взглянув на фасад. В такого типа гостиницах обычно останавливались путешественники верхом или в экипажах, запряженных лошадьми. Сегодня своего "железного коня" придётся оставить на парковке за пределами центра.





На этой же улице находится " Nash's House", принадлежавший Томасу Нэшу -мужу внучки Шекспира. Здание было построено в 1600 году. Рядом с ним стоял дом, получивший название "New Place"- последнее место жительство Уильяма Шекспира. Здесь в 1616 году он умер.



Дом был снесен в 1702 году, чему предшествовали долгие разбирательства по поводу прав собственности с элементами триллера. Шекспир приобрёл недвижимость у наследника, который будучи несовершеннолетним убил своего отца, чтобы завладеть его имуществом, в том числе и домом. Преступление было раскрыто спустя годы и по закону все сделки от его имени были аннулированы. Многолетние тяжбы привели к тому,что от дома остался только фундамент. На его месте сейчас разбит сад.



Над входными воротами красуется герб рода Шекспиров. На нём изображено копьё (с английского фамилия "Shakespeare" переводится как "потрясающий копьём").
Существуют множество конспирологических версий, относительно личности поэта, но некоторые факты биографии Шекспира трудно игнорировать. Поскольку точная дата рождения неизвестна, а лишь день когда его крестили - 26 апреля 1564 года, то 23 число того же месяца вполне может быть датой рождения. Оно совпадает с днём смерти Шекспира в 1616 году. Кроме того, 23 апреля отмечается день святого Георгия, покровителя Англии, одним из атрибутов которого является копьё. Очень интересные совпадения, рождающие мистические теории. Как ни крути, а жизнь выдающегося гения человечества всё же остаётся величайшей загадкой, "тайной за семью печатями".






Напротив садовых ворот стоит фахверковое здание XV века с очень длинным фасадом. Исторический отель "Falcon" (теперь"Indigo") - старейшее постоянно лицензированное заведение Стратфорда. Здесь, в средневековых интерьерах, ежегодно проходят засевания Королевского Шекспировского Клуба. Мы тоже решили слегка приобщиться к заседаниям и зашли на обед в ресторан "The Woodsman", расположенный на первом этаже отеля.

[Germon2005]

С удовольствием прочитал четыре страницы повествования (надеюсь, впереди еще много интересного). Никогда не засматривался на Англию (а тем более, на ее сельскую часть), а тут такое очарование! Городские и сельские пейзажи очень напомнили мне нашу доковидную поездку по Бургундии: масса фахтверка, пряничные домики, идиллические картинки ... Судя по цветению глициний, вероятно, это или конец апреля, или начала мая? Как в целом было с погодой?

[GriG54]

Неожиданно и очень приятно видеть Вас на страницах моего английского отчёта.

С удовольствием прочитал четыре страницы повествования

Спасибо на добром слове.

Никогда не засматривался на Англию (а тем более, на ее сельскую часть), а тут такое очарование!

Англия не просто очаровательна, она опасна. Затягивает так, что ни чём другом не можешь думать.

конец апреля, или начала мая? Как в целом было с погодой?

Начало мая. С погодой очень повезло. Было и очень холодно, и очень жарко, но ни капли дождя.

[GriG54]

В конце улицы Chapel St., которая дальше продолжается как Church St., стоит часовня Гильдий (Guild Chapel) XV в. с массивной приземистой башней. За крепкими каменными стенами часовни скрывается простой интерьер, который оживляет роспись над триумфальной аркой.



К часовне примыкает здание начальной школы "Grammar School", в которой предположительно учился Шекспир. За школой тянется длинный извилистый ряд богаделен "Almshouses", построенных в XV веке Гильдией Святого Креста. Эти здания практически срослись друг с другом, образовав единый фахверковый фасад.




В конце Черч-стрит, повернув на улицу Олд Таун, можно увидеть ещё один дом, связанный с именем Шекспира.



Средневековый "Hall’s Croft" принадлежал мужу старшей дочери поэта -Сюзанне. Доктор Холл был известен не только как зять Шекспира. Он имел безупречную репутацию врача и у него были собственные методы лечения, которые он опубликовал в заметках озаглавленных как "Избранные наблюдения за организмами англичан".



Дом хорошо сохранился, но во время пандемии закрылся и пока посетить его нельзя.





Дальше липовая аллея ведёт к самой замечательной достопримечательности Стратфорда - церкви Св.Троицы, где похоронен Уильям Шекспир.



Стройный шпиль церкви "Holy Trinity", её окрашенные в жёлтые тона каменные стены, датируются XIII веком. Она не только красива, но и романтична.
Расположенная на берегу реки, окружённая тисами и плакучими ивами, она воплощает собой квинтэссенцию традиционной английской церкви. Кажется, что она стоит в красивом парке, а не среди могильных плит. В широких кронах деревьев щебечут птицы, на лавочках сидит, читающая молодежь, а вычурные надгробные памятники прячутся в высокой зелени травы. Как же в Англии это всё гармонично сочетается между собой.




Церковь красива не только снаружи, но и внутри. Неф буквально купается в свете, который льётся из верхнего ряда окон, сквозь цветное стекло витражей XIV века.
Экстравагантные мраморные памятники, искусно вырезанные мизерикорды XV в. - это только часть богатого убранства. И лишь надгробие Шекспира - простая каменная плита. Рядом покоится его жена. Придётся поверить мне на слово, а лучше приехать и убедиться самим.




Всего несколько шагов отделяют церковные стены от набережной реки Эйвон.



Красиво, и ещё раз красиво.



На противоположном конце города расположен "Rother Market" - бывший рынок крупного рогатого скота. На его месте теперь стоит памятник "The Shakespeare Memorial Fountain". Монументальный и многофункциональный питьевой фонтан с часовой башней и поилками для лошадей был установлен в 1886 году. Выполнен он в стиле викторианской готики и украшен всем, чем только можно. Здесь можно найти цитаты из Шекспира, одна из которых восхваляет питье воды, и огромное количество мелких деталей, таких как орнаментальные круги, розы Тюдоров, гротескных чёртиков и одну сову. В изобилии присутствуют более крупные львы и орлы - символы Старого и Нового Света, ведь фонтан установлен в честь дружеских связей Англии и Америки и является подарком американского издателя Джорджа Уильяма Чайлдса городу Стратфорду.



Рыночная площадь не самое интересное место в городе, хотя здесь сохранились и старинные постройки. Например, паб "White Swan ", куда захаживал ещё Шекспир.



Или "Old Thatch Tavern" (Старая соломенная крыша). Крыша у него действительно соломенная.





От площади короткий переулок Meer St. привёл нас обратно к памятнику Шекспиру. Сын ещё сбегал на Бэнкрофт и к Шекспировским театрам, а мы просто отдыхали на лавочке. День получился насыщенным, как впрочем и все остальные.

[GriG54]

Котсуолдс/Cotswolds.

Название Cotswolds "означает "овечий загон на холмах". Склоны известняковых холмов, составляющие основную картину местного пейзажа, буквально усеяны словно сошедшими со страниц детских сказок деревушками. Они возникли в здешних краях на деньги богатых торговцев овечьей шерстью. В Котсуолдсе овцеводство процветало ещё со времён завоевания римлянами и уже тогда имело важное значение для этого региона. Но самые огромные состояния были нажиты в XIV - XVI вв., именно тогда же были построены большинство впечатляющих особняков, роскошных резиденций и великолепных церквей. Промышленная революция практически не коснулась этих мест, что ознаменовало закат и упадок местной экономики. Выражаясь простым языком, большая часть Котсуолда - это пережиток прошлого и очень многое сохранилось здесь в первозданном виде. Фасады большинства зданий и церквей, украшенные превосходной резьбой по камню, - наследие времён норманнских завоевателей. Повсеместное декоративное украшение интерьеров - общая черта, присущая для всего региона. Различие только в цвете камня, из которого они сложены. Подобно различным формам и оттенку самих холмов, он варьируется от тёмно-золотистого до серебристо-серого. Благодаря прекрасно сохранившемуся культурному наследию, Котсуолдс превратился в место, куда приезжает огромное количество туристов. Возникла целая индустрия по их обслуживанию, что не могло не сказаться на впечатлениях от посещения самых раскрученных туристических маршрутов. Для того, чтобы увидеть подлинный Котсуолдс со всеми его красотами, следует отклонится от популярных туристических мест и попробовать найти что-то неизбитое.

Обычно путешествуя в этих краях, мы останавливаемся в Суиндоне. Не в самом городе (я даже не знаю, что он из себя представляет), а на его окраине. Логистически он расположен идеально и с отелями здесь всё в порядке. Но в этот раз решили поселиться ближе к центру Котсуолдса - Сайренсестеру. На южных окраинах города расположена сеть искусственных озёр "Cotswold Lakes", которые возникли на месте гравийных выработок и представляют собой водно-болотный ландшафт, включающий более 180 водоёмов, разбросанных на 42 квадратных милях. Отель я выбрала ближе к основной трассе т.к. посещение природного заповедника не входило в наши планы.
"De Vere Cotswold Water Park" - огромный отельный комплекс с бассейном, ресторанами, СПА -салоном и пр. Расположен он прямо на берегу одного из озёр, причём спроектирован так, что повторяет его форму. Нам достался номер на первом этаже с террасой. Она общая, выполнена в виде палубы корабля и нависает над озером. При желании и возможностях можно ловить рыбу в домашних тапочках. Номер просторный с зоной отдыха (диван, кресло, журнальный столик). Большое раздвижное окно визуально увеличивает площадь номера. Приехали мы вечером, но закатов красивых в таких местах ожидать не приходиться, не на море же. И всё же очень красиво: синеватый туман поднимается над водой и небо, сливаясь с водной гладью кажется бездонным. Где-то в зарослях крякают утки. В этот вечер мои мужчины отказались от ужина в ресторане - причина - футбол (кто с кем играл не помню). Перед тем как заселиться в отель, заехали в супермаркет Сайренсестера и соорудили себе стол из того, что удалось добыть в магазине. Не бог весть что, но вино и малина скрасили трапезу.







Получился приятный вечер в "домашней" обстановке на берегу озера.




Для блуждания по болотам можно взять сапоги напрокат.

[GriG54]

7 мая. День пятый.

Утром позавтракав, пришлось решать небольшую проблему с отоплением. Погода была прохладная, а ночью столбик термометра опускался до 2 градусов, поэтому в отеле топили на всю катушку. Ночью от жары спасались, открыв дверь на террасу. Как мы ни крутили регулятор отопления - выключить не смогли. Утром пришёл слесарь и оказалось, что крутим не в ту сторону (Англия же). Время потеряли немного, но в суете я забыла в номере фотоаппарат и вспомнила, когда отъехали от отеля миль на 10. Возвращаться не хотелось. Вынуждена была снимать только на телефон.
Знакомить сына с Котсуолдом мы начали с небольшого городка, считающегося одним из красивейших в Англии. Я не разделяю этого мнения, в отличие от толп которые мы там увидели.




Бортон-он--Уотер/Bourton-on-the-Water известен как Венеция Котсуолда. Такое лестное сравнение деревня получила благодаря пяти мостам, перекинутым через реку Уиндраш. Низкие арочные мосты, построенные из местного камня, действительно оригинальны. Некоторые были сооружены ещё в XVI в. Сама река в то время была намного шире и глубже и протекала к югу от деревни. Её новое русло проложили через центр, чтобы обеспечить водой три мельницы. Тогда и понадобились переходы через реку. Первый мост, изначально называвшийся Брод или Большой мост, был построен в 1654 г. Погулять по деревне было бы приятно, но толпы и туристическая направленность отбивает всякое желание. Мы прошлись вдоль реки, по фотографировали мосты и поехали дальше.















Заглянула в местную пекарню в надежде купить фирменный "Petal cake", но кроме кишей и корнуэльских пирогов, за которыми стояла очередь, ничего не было в продаже.

[GriG54]

Дороги в Котсуолде временами узкие в одну полосу с небольшими карманами для разъезда. Останавливаться в таких местах всё равно небезопасно и муж наотрез отказывается рисковать. Приходится снимать из салона. У нашего "Симбиоза" ещё и лобовое стекло мутно-синие, которое искажает цвета до неузнаваемости.



На одном из холмов заметили поляну с колокольчиками. Тут я уже "взмолилась": проехать мимо такой красоты -это выше любых человеческих сил, тем более моих. Муж, конечно, ворчал, что придётся стоять в опасном месте, но всё же притормозил. Склон крутой с буреломом. Дорожное полотно вырезано в скале и образует стенку. Она хоть и не сильно высокая, примерно около метра, при этом практически отвесная. Забраться на неё смогла только с помощью сына. Поляна может и не самая красивая, зато вся моя.




Колокольчик - цветочек с виду такой маленький и нежный, между прочим, окутан мрачными суевериями и легендами. Говорят, что в средневековье его использовали в колдовских зельях, а тот кто забредёт в его цветочное кольцо подпадёт под чары злых фей и не сможет из него вырваться. И не дай бог при этом услышать колокольный звон. Это всё сказки верить, в которые наивно и всё-таки, а вдруг..

[GriG54]

Замок Садели /Sudeley Castle

Исторически так сложилось, что замок Садели был излюбленным местом английских королевских фамилий.
Строительство нового замка на фундаменте XII в. началось его владельцем лордом-казначеем Англии Ральфом Батлером в 1443 году. Во время междоусобного конфликта "алой и белой розы" он был конфискован и стал собственностью короля Эдуарда IV, который вместе с замком приобрёл и новую жену. Леди Элеонора Тальбот в 1449 году вышла замуж за сына Ральфа Батлера, но в истории она больше известна, как "Тайная королева Англии". Её связь с Эдуардом IV использовал в своих корыстных целях Ричард III. Он объявил незаконнорожденными детей и наследников своего брата от первого брака. Ричард заключил двух малолетних принцев в Тауэр, и тем самы расчистил себе путь к короне. Ему же в собственность достался и замок Садели, на территории которого он построил знаменитый банкетный зал. После смерти Ричарда в 1485 году Садели перешел к королю Генриху VII. С тех пор замок стал любимой резиденцией династии Тюдоров.
Генрих VIII, Анна Болейн, леди Джейн Грей, королева Елизавета I сыграли не последнюю роль в истории замка. Сегодня "Sudeley" остается единственным частным поместьем, на территории которого похоронена королева Англии. Последняя из жён Генриха VIII - Кэтрин Парр, после смерти своего венценосного супруга быстренько вышла замуж за его родственника - Томаса Сеймура, которому принадлежал Садели. Она поселилась в замке, но прожила совсем недолго. В сентябре 1548 года Екатерина Парр скончалась от родильной горячки, пережив короля всего на полтора года. Её надгробие находится часовне Св. Марии на территории поместья.
Дальнейшая судьба замка незавидна. Во время Гражданской войны король Карл I сделал его своим убежищем и штаб-квартирой. Это обстоятельство привело в ярость Кромвеля и по его приказу замок был частично разрушен. Он оставался заброшенным почти 200 лет, пока в 1837 году его развалины не купили богатые вустерские перчаточники, братья Джон и Уильям Дент. Они инициировали амбициозную программу реставрации, которую продолжили их потомки, унаследовав замок в 1855 году.
Денты перестроили замок, сохранив при этом его первоначальную архитектуру, но часть оставили в виде живописных руин.
Сегодня Садели - один из немногих оставшихся в Англии замков, который по-прежнему является частной резиденцией. Семья Дент-Броклхерст, владеющая поместьем, открывает его для посетителей сезонно, при этом приватные семейные покои остаются недоступными для осмотра. Есть небольшой музей в одном крыле замка, но он больше касается последних владельцев.

При входе на территорию служители подробно рассказывают всю историю замка и дают карту усадьбы. По ней легко ориентироваться.




Чтобы не было скучно по дороге к основной части поместья, на лесной тропинке расставлены деревянные фигурки волков и слонов. Если насчёт волков у меня не возникали вопросы, они несомненно водились в этих краях, то слоны меня озадачили. Откуда в Котсуолде слоны? Неужели это намёк на колониальное прошлое Англии.




Многие деревья в лесочке причудливо изогнуты.



А на лужайках "пасутся всё те же слоны".







Извилистая лесная тропинка приводит к живописным руинам средневекового амбара.







Жилое крыло замка. Высокая башня отделяет частные покои от общедоступных помещений, в которых разместился музей.



Эта часть строения более древняя, что заметно по сохранившемуся донжону.



На террасе фрагмент древнеримской мозаики. В Котсуолде сохранились множественные следы того периода истории.



И очередной слон. А может их в эти края завезли римляне и они действительно паслись на здешних холмах? Но об этом история умалчивает.



Дорожка ведёт ко входу в музей мимо длинного фасада каретного сарая.

[GriG54]

Вход в музей - из внутреннего двора замка.




Как я уже говорила, в музее, в основном, представлены личные вещи семьи Дент. Они владеют обширной коллекцией произведений искусства, приобретённых на различных аукционах. Самые ценные экспонаты - из собрания историка-антиквара Хораса Уолпола и по-совместительству - автора готических романов.
Не вся коллекция выставлена на обозрение публики. Её большая часть находится в личных покоях. В сентябре 2019 года воры украли из раздела королевской экспозиции замка редкие памятные вещицы из золота и драгоценных камней, подаренные королем Эдуардом VII своей последней любовнице, которая приходилась родственницей владельцам Садели.
Созданием семейной коллекции в XIX веке с энтузиазмом занималась Эмма Дент-Броклхерст. Она же руководила реставрационными работами и оформлением садов. Результатом её трудов является нынешнее состояние замка. За это время Эмма собрала уникальную коллекцию текстиля, которая считается одной из лучших в стране. Некоторое время она экспонировалась в Музее Виктории и Альберта в Лондоне, но из-за того, что многие изделия со временем стали хрупкими, их поместили в спец.хранилище. Небольшая часть коллекции выставлена в замке и сразу же привлекает внимание.







Изделия из кружева очень хороши, хотя, это далеко не самые ценные экземпляры.








Представлены некоторые предметы мебели и аксессуаров из личных покоев Эммы Дент.



Очень позабавил переносной стульчак. Эмма много лет страдала от диареи и вынуждена была работать, не вставая с него.







Экспозиция "Генрих VIII и его жёны"- неотъемлемая часть многих музеев. В замке она вполне уместна, ведь он долгое время принадлежал Тюдорам.





Не забыты и одни из первых владельцев Садели - Ричард III и Элеонора Тальбот.

[GriG54]

Сады замка занимают площадь около 15 акров среди поразительных холмов Котсуолда. Они, в свою очередь, разделены на десять отдельных тематических участков, центральным из которых является Королевский сад.

Самым необычным из десяти представляется сад "Knot" с замысловатым дизайном.



В закрытом внутреннем дворике 1200 самшитов образуют сложный геометрический рисунок, перемежающийся дорожками с цветным гравием. Его дизайн вдохновлён узором платья, в котором Елизавета I однажды появилась в замке Садели.




Разрушенный войсками Кромвеля великолепный Банкетный зал XV века служит фоном для скромного "Сада Руин". Они были намеренно оставлены в нетронутом виде, чтобы напоминать о драматичных последствиях Гражданской войны.








Церковь Святой Марии, в которой похоронена Кэтрин Парр, разграничивает сразу несколько садов.








Бывшая королева Англии умерла 5 сентября 1548 года и её свинцовый гроб с табличкой "Здесь покоится королева Катерина, жена короля Генриха VIII и последняя жена Томаса Сеймура, Лорда Садели" был помещён в гробницу.




"Белый сад", где Кэтрин и ее спутница леди Джейн Грей, любили проводить время перед ежедневными молитвами, окружает непосредственно церковь Девы Марии. Как символ чистоты и непорочности, все цветы здесь должны быть белыми.




Рядом расположен "Секретный сад". Его так называют за его интимную уединенную атмосферу и внешний вид, который меняется в течение года.



"Королевский сад" или "Сад королевы" занимает центральное место в Садели. Назван он в честь четырех королев Англии: Анны Болейн, Кэтрин Парр, леди Джейн Грей и Елизаветы I. Во времена Тюдоров, помимо живой тисовой изгороди, он был засажен ещё и овощами. Современный вид сад приобрёл в 1860 году.








Есть на территории замка и сады под другими названиями:"Сад Трав", "Сад Шелковичного дерева", "Аптекарский огород", в общем, прогулке по поместью можно посветить полдня, но у нас не было столько времени, поэтому прощаемся с замком и едем дальше.

[GriG54]

Покинув Садели, мы едем на север вдоль Котсуолдского хребта - известнякового выступа горной породы Юрского периода, который является великолепным природным ландшафтом. На его фоне разбросано множество старинных деревушек неиспорченных туристической лихорадкой.



Вот одна из них. Больше похожая на коробку конфет в подарочной золотистой упаковке, деревня почти полностью построена из камня медового цвета. Он настолько яркий, что кажется нереальным в соей красоте.









Долгое время деревня принадлежала семье Стотт. Явление, хоть и не уникальное и встречающиеся не только в Англии, но редкое.
Она начисто лишена туристической инфраструктуры и, по -видимому, не нуждается в ней. В деревне нет школы, почты, магазинов или сувенирных лавок, лишь красочные дома и великолепные особняки. Вокруг все настолько очаровательное и ухоженное, что хочется протереть глаза и ещё раз убедиться, что это не сон.




На окраине деревни церковь. Она древняя, но перестроена в XV веке. Внутри сохранились лишь норманнские колонны.







На церковном пюпитре заботливо разложена история деревни.

[GriG54]

Деревня утопает в зелени, а вот цветов немного. Но может быть они здесь будут лишними. Ярких красок и так хватает.




Несколько фахверковых коттеджей под соломенными крышами.







Остальные под черепичными.







Красивы не только дома и особняки, амбары и гаражи выглядят нисколько не хуже.







В центре деревни установлен крест с солнечными часами. Он является памятником XVII века. Дома, его окружающие, относятся к XVI-XVII векам.










Стэнтон- одна из самых идиллических нетронутых деревень Котсуолда, сохранившаяся почти в первозданной красоте.

[Germon2005]

Просто идиллические деревенские пейзажи, некоторые фото смотрятся как открытки!
Очень по душе мне такая сельская Англия!

[Ekaterina632]

На одном из холмов заметили поляну с колокольчиками. Тут я уже "взмолилась": проехать мимо такой красоты -это выше любых человеческих сил, тем более моих. Муж, конечно, ворчал, что придётся стоять в опасном месте, но всё же притормозил.

До боли знакома ситуация, тоже регулярно упрашиваю притормозить - тут поле с подсолнухами, а там маки цветут - "ну выыыыпусти меня погулять" :)
Sudeley Castle сразу очаровал - и сады, и руины, и история. Беру в копилку.

[GriG54]

некоторые фото смотрятся как открытки!

Это ещё фотограф "криворукий" и нет обработки. Представляете какие снимки могут получиться в руках мастера. Правда, есть один нюанс - погода. И с ней нам в этот раз очень повезло.

Очень по душе мне такая сельская Англия!

В этом отчёте я покажу только небольшую часть английских пейзажей. На самом деле здесь красоты через край, даже если проехаться только вдоль береговой линии острова. А уж красивых и необычных деревушек - список нескончаемый.

[GriG54]

До боли знакома ситуация,

У меня сейчас ситуация немного исправилась- муж перестал гонять "с ветерком" и чаще реагирует на мои просьбы, но с большим "скрипом".

[GriG54]

Расположенный у подножия "Фиш-Хилл" на западном уступе Котсуолдского холма, Бродвей/Broadway неожиданно оказался очень симпатичной деревней.
По фотографиям в интернете он выглядел совсем обычным населённым пунктом, но нам понравился с первого взгляда.
Бродвей, что в переводе означает "Широкий путь", - полностью соответствует своему названию. Центральное место в деревне занимает просторная зелёная лужайка "Green", которую пересекает главная улица High St. Обрамленная красными конскими каштанами и застроенная каменными коттеджами тёмно медово оттенка, многие из которых датируются XVI веком, она выглядит просто великолепно. Деревня туристическая, поскольку связана с очень популярным в Англии движением "Искусства и ремёсла", но при этом её устройство таково, что почти не сталкиваешься с толпой приезжих. Такая планировка сложилась в Бродвее примерно в 1600 году, когда маленькое поселение вдруг превратилось в оживлённый пункт остановки дилижансов на пути из Вустера в Лондон. Деревня быстро обросла всем необходимым для обслуживания путешественников, включая постоялые дворы, которые предоставляли дополнительных лошадей для трудного подъёма на холм "Фиш-Хилл". В результате чего на центральной улице Бродвея в то время насчитывалось целых 33 паба, в сегодня их осталось всего три. И тем не менее, в деревне полно магазинов, кафе и ресторанов.
Приехали мы в Бродвей во время обеда и сразу же отправились в один из трёх пабов, а именно, в "Swan Inn Broadway", который позиционируется как гастрономический. Это модное течение последних лет: не рестораны, а пабы или бары. Не знаю точно откуда взялось это направление, но оно очень смахивает на испанские тапасы. Неплохо придумано. Порции небольшие и по приемлемой цене. Можно заказать несколько блюд для пробы, что мы и сделали, но я успела сфотографировать только первое, что оказалось на столе. Видимо оголодали так, что остальное смели моментально. Мне этот формат очень понравился и дальше мы специально искали такие заведения. После обеда уже с новыми силами отправились исследовать деревню.






Бродвей, иногда называемый "Жемчужиной Котсуолда", что соответствует действительности. Очаровательная, словно сошедшая с открытки деревня, идеально сочетается с живописными пейзажами, окружающими её. Современный облик Бродвея остается таким, каким он был на протяжении столетий. Лишь вместо конных экипажей теперь на его главной улице паркуются автомобили. Развитие массового туризма сделали его одной из самых посещаемых деревень Котсуолда. В 1934 году Дж. Б. Пристли опубликовал книгу "Английское путешествие" – путевые заметки, в которых он посещает различные районы Котсуолда, включая Бродвей. Автор описал деревню как«"самую английскую" и наименее испорченную из всех деревень Британии. Он утверждал, что у неё нет цвета, который можно было бы передать словами. Даже когда солнце заходит, эти каменные стены всё ещё излучают тепло и светятся, словно они умеют сохранять вокруг себя утерянный веками солнечный свет". Что я могу добавить к описанию классика ? После солнечного Стэнтон, погода в Бродвее была пасмурной, даже предгрозовой, но каменные дома действительно излучали тепло и буквально согревали этим теплом. Мы просто гуляли и наслаждались всм, что нас окружало. Описывать достопримечательности, выискивать какие-то факты, мне кажется излишним. Прогуляйтесь вместе с нами, может вы сможете проникнуться красотой этой замечательной деревни.



Зелёная площадь довольна обширна и, чтобы обойти её по периметру, требуется время. Особенно, если заглядывать не только в витрины.







Мои мужчины надолго застряли в "Man Cave" и муж добыл себе очередной раритетный винил.









Я же решила зайти в "Tisanes". Рекомендованное заведение с фирменным мороженным. На вкус- ничего особенного, пробовали и получше.

[GriG54]

Главная улица High St. довольно длинная и тянется через весь Бродвей. Основная масса туристов дальше центра, в котором сосредоточена вся деревенская жизнь, не забредает. Мы тоже, обойдя по кругу зелёную лужайку, было решили что всё посмотрели и больше ничего интересного в Бродвее нет.







За военным мемориалом расположено ещё несколько старинных зданий.





Цветущие каштаны вдоль центральной улицы.



Гостиница "Lygon Arms" была построена в XIV веке и продолжала служить перевалочным пунктом для почтовых дилижансов до XVIII века.
Этот постоялый двор сыграл свою роль и в Английской гражданской войне 1649 года, обслуживая обе противоборствующие стороны. Оливер Кромвель останавливался здесь перед битвой при Вустере в 1651 году, а Карл I также использовал его как место для встреч со своими сторонниками во время военного противостояния.







На самом деле, все самые красивые особняки расположены за пределами центра и в конце улицы Хай-стрит. Пешком до них можно дойти минут за 20. На этом пути нам не встретилось не единого человека. Такое впечатление, что Бродвей существует в двух разных измерениях, очень не похожи друг на друга.




Необычное здание бывшей школы, являющееся памятником архитектуры, выставлено на продажу. Ценой не интересовались.

[GriG54]

Бродвейская башня считается ещё одной достопримечательностью живописных холмов Котсуолда. Построенная в XVIII веке ландшафтным дизайнером "Кэпэбилити" Брауном, она служила сигнальной башней. Её огни зажигались по особым случаям, предупреждая слуг графа Ковентри о том, что он и его жена возвращаются в свое поместье в Бродвее. По английским меркам башня находится на самой высокой точке холма, к которой ведёт извилистая дорога.
Чтобы увидеть её нужно заехать на парковку- других вариантов нет. Стоимость 4 фунта за два часа, дальше - больше. Прогуляться по холму - примерно 8, а подняться на башню - около 15. Конечно, в Англии всё дорого, но такая жадность владельцев, меня взбесила, ведь деваться туристам некуда. Машину, кроме как на парковку, поставить негде, а если просто посидеть в кафе и посмотреть на окрестности, то заплати ещё и за парковку. Погулять вокруг не получиться, вся территория холма обнесена сеткой выше человеческого роста, подобраться к которой мешает каменная насыпь и второй ряд ограждений.
Моё возмущение больше всего вызвала именно парковка т.к. за остальное всё равно придётся заплатить. Откровенная обираловка. Посмотрев на негуманный ценник этой достопримечательности, развернулись и поехали обратно. И тут нам повезло. Перед нами оказался трактор, который вдруг свернул на территорию холма с башней во главе. С дороги заметно, что в ограждении есть проезд с высокими воротами, закрытыми всё той же сеткой. Водитель трактора, видимо, заехал ненадолго, поэтому ворота не закрыл, и у нас появилась возможность взглянуть на башню поближе. Заходить на приватную территорию мы не стали - можно нарваться на неприятности, но притормозить и сфотографировать получилось.







Вид на поля с другой стороны холма.



Дальше такая же однополосная извилистая дорога, петляющая среди зелени холмов, привела нас на окраину другой красивой деревни Блокли. В ней мы уже бывали раньше, но в другое время года. Очень хотелось взглянуть на неё весной, но не получается объять необъятное и приходиться смириться и ехать дальше.




Один домик я всё же успела заснять.

[GriG54]

Следующую деревушку, спрятавшуюся в укромной долине меж зелёных холмов, легко проскочить не заметив. Она, без сомнения, одна из самых красивых в Котсуолде.



Вдоль узких извилистых улочек выстроились коттеджи под соломенными крышами. Их фасады, сложенные из местного золотистого камня, украшенные топиаром из тиса и увитые глициниями, необыкновенно красивы.









Приходская церковь стоит у подножия небольшого холма, заменяющего собой деревенскую площадь. Она примечательна своей необычной круглой колоколенкой.









Особенно красивы, фигурно вырезанные, изгороди с обилием изящно стриженных кустов.




Несмотря на свои небольшие размеры, деревня обладает неповторимым очарованием и притягательностью.




Не зря, здесь жил и работал архитектор Чарльз Роберт Эшби, много сделавший для движения "Искусства и ремёсла".



Деревню окружают живописные холмы, на склонах которых пасутся овцы.

[Germon2005]

Деревушки такие ухоженные и "мультяшные", что даже трудно поверить, будто там люди живут! Прям декорации к фильмам.

[Ekaterina632]

Следующую деревушку, спрятавшуюся в укромной долине меж зелёных холмов, легко проскочить не заметив.

А я вот похоже проскочила - как называется такое чудесное местечко?

[GriG54]

Прям декорации к фильмам.

Вы угадали. Во многих деревнях Котсуода снимались известные фильмы про Мисс Марпл Агаты Кристи и отца Брауна Г.К.Честертона.

А я вот похоже проскочила

Совсем нет. Вы очень внимательный читатель, а я умышленно не написала название деревни, т.к. хотела это сделать в следующем посте.

как называется такое чудесное местечко?

"Брод Кэмпден/Broad Campden и оно логически связано с другой деревней, о которой я напишу дальше.

[GriG54]

Чиппинг Кэмпден/Chipping Campden - живописный рыночный городок, известный своей длинной и широкой High St. Такая планировка характерна для многих английских небольших поселений, где дома тянутся вдоль единственной улицы. Чиппинг-Кэмпден в этом смысле является одним из самых ранних примеров городской застройки. Его главная улица проходила строго вдоль реки Кэм, образуя изгиб, который придавал ей особую привлекательность.
В 1185 году король Генрих II пожаловал поместья и город лорду Гуго де Гондевилю, вручив рыночную грамоту и план его владений. Предприимчивый лорд разбил его на участки земли, называемые "бургажами", которые за плату сдавал ремесленникам, торговцам и другим коммерсантам, оказывающим услуги населению.
Современный план города и сегодня демонстрирует наличие этих участков. Небольшой по-сути городок состоит из нескольких таких уголков застройки. В одном из них, на окраине Чиппинг Кэмдена находится красочный коттедж, фотографии которого многократно растиражированы в сетях и часто встречаются в печатных изданиях.



Великолепная тисовая изгородь пытается скрыть коттедж от любопытных взглядов, тем самым привлекая ещё больше внимания.




Дом охраняют два каменных дога.




От перекрёстка, на котором стоит коттедж, начинается улица Sheep St., которая ведёт в центр Чиппинг Кэмдена.



Пропустить его просто невозможно. Впервые приехав в Чиппинг Кэмден, мы конечно знали о нём и безо всякого труда нашли. Он стоит на повороте дороги из города, которая ведёт в одном направлении в Бродвей, а в другом в красивую деревушку Блокли. Мы как раз ехали в неё.

Это поворот в сторону Бродвея.



Тот же коттедж, окруженный изгородью, но на много лет раньше.



Каменные сторожа и тогда охраняли покой владельцев дома.



О существовании Брод Кэмпдена/Broad Campden я тогда даже не подозревала. Готовясь к этому путешествию, случайно наткнулась на котсуолдского блогера, где он рассказывает о местных достопримечательностях. Понятно, что "каждый кулик хвалит своё болото", но иногда в этом болоте можно отыскать и настоящую "жемчужину". Конечно, её можно обнаружить и случайно, но лучше знать заранее. Я ведь не зря написала, что деревушку легко проскочить. Я долго ломала голову почему мы, проехав по главной улице Брод Кэмпдена, не остановились? И только, когда начала отчёт, в голове что-то щёлкнуло. Пришлось основательно покопаться в памяти и в старых фотографиях. Выяснилось, что всё же притормозили, и у меня сохранилось несколько снимков не самого лучшего качества, но я была твёрдо уверена, что это один из т.н. участков Чиппинг Кэмдена. В данном случае сыграл роль тот фактор, что деревня Брод Кэмпден вплотную примыкает к городской черте и до неё можно легко дойти пешком, особенно, от "красивого коттеджа". Она как бы является одним из "бургажей" города. Поздней осенью и в ранних сумерках она выглядела несколько иначе, но не менее живописно. Прогуляться основательно по ней тогда не удалось, только беглый осмотр. Подвела спешка, мы торопились в деревню Блокли/Blockley. Ещё одну красивую "жемчужину" Котсуолда. Если кого-то занесёт в эти края - не пропустите.

Брод Кэмпден.

[GriG54]

Чиппинг-Кэмпден яркий запоминающийся городок с непростой историей. Наибольшего процветания он достиг в XIII - XV вв. благодаря торговле шерстью особой породы овец "котсуолдский лев. К XVIII веку экспорт шерсти резко сократился, а переход на набиравшее популярность шёлкопрядильное производство, оказался неудачным. Котсуолд, и особенно Чиппинг Кэмпден, не могли конкурировать с другими английскими регионами из-за нехватки воды. Более выгодным на тот момент они посчитали производство мяса, но и эта отрасль не принесла успеха. Промышленная революция поставила окончательную точку в развитии города. Практически покинутый населением, он впал в забвение. Вернул его к жизни в XIX в. Чарльз Роберт Эшби и его "Гильдия ремесленников", которые перебрались сюда из Восточного Лондона. Привлечённые, выдающимся архитектурным наследием Чиппинг-Кэмпдена и его прекрасными окрестностями, они стали здесь возрождать ремесленные традиции. Их идеи нашли последователя в лице известного гравера и архитектора Ф. Л. Григгса, который поселиться в Чиппинг-Кэмпдене в 1904 году. Более 25 лет он посвятил сохранению исторического наследия Чиппинг-Кэмпдена, выступая против нецелесообразной застройки. Григгс на свои средства восстановил многие заброшенные городские объекты и отреставрировал средневековые особняки.
Благодаря этому, город прекрасно сохранился и не утратил своего очарования. Здесь много памятников архитектуры (более 270), включая не менее 170 на одной только обширной главной улице. Помимо своего культурного наследия, Чиппинг-Кэмпден по-прежнему остаётся процветающим торговым городком со множеством достопримечательностей.
Длинна, широкая улица Хай-стрит разделена на две полосы, приподнятые одна над другой так, что образуется верхняя терраса. Посередине она застроенная историческими зданиями.



Одним из которых является Рыночный зал - каменное строение с деревянно-каркасным перекрытием.



Построенное в 1627 году богатым благотворителем города сэром Баптистом Хиксом для местного продуктового рынка, это здание служит символом города.



Рынок сложен из котсуолдского оолитового известняка, как и большинство старых домов в Чиппинг Кэмпдене. Считается, что его мощёный пол является оригинальным и не тронутым с момента укладки, как и сланцевая крыша, где каждая каменная плитка удерживается на месте одним деревянным штифтом.



Из его каменных арок открывается прекрасный вид на Хай-стрит.



В 1940-х годах его чуть было не продали с аукциона богатому американцу, но местные жители смогли собрать достаточно средств, чтобы первыми выкупить здание.



Напротив Рыночного зала находится "Town Hall" Чиппинг Кэмдена.



Здание, увенчанное колоколенкой, расположено в центре главной улицы и за свою историю, начиная с XVI века, служило жителям города и торговым центром, и тюрьмой, школой, пожарной частью, офисом городского совета и общественным центром.



Изначально на месте ратуши стояла нормандская часовня, построенная в 1180 году местным лордом Гуго де Гондевилем. Нынешнее строение из бутового камня было возведено в 1520 году. На северной стороне здания находилась внешняя лестница, ведущая в зал суда на первом этаже и в подвал, где были расположены тюремные камеры. Здесь содержались преступники, в том числе и проходившие по нашумевшему в XVII веке делу "Кэмпденское чудо". Несколько человек (Джоан Перри и два его сына) были повешены за предполагаемое убийство сборщика арендной платы, Уильяма Харрисона. Однако живой и здоровый Харрисон появился несколько лет спустя, объясняя своё загадочное исчезновение и повторное появление похищением. Этот случай привел английское правосудие к правилу: "нет тела - нет убийства", а в обиходе появилась общеизвестная поговорка "нет тела, нет дела".



Памятные знаки, увековечивающие имена тех, кто немало сделал для сохранения городского наследия.



Знак, отмечающий начало популярного пешеходного маршрута "Cotswold Way", начинающегося в Чиппинг Кэмдене.




Хай-стрит славится множеством великолепных особняков, построенных богатыми купцами в период с XIV по XVII века. Они образуют длинные шеренги красивых, примыкающих друг к другу фасадов, тянущихся вдоль всей главной улицы. Наверное, все здания заслуживают внимания, но я остановлюсь на наиболее интересных с моей точки зрения.






Длинный фасад двух соединённых особняков "Seymour House" и "Malt House", построенных в XVII веке из классического для этого региона маслянисто-жёлтого камня, элегантен и является памятником архитектуры.





"Woolstaplers' Hall", построенный в в XIV веке Робертом Калфом, на протяжении сотен лет служил шерстяной биржей. Сюда стекались торговцы, чтобы приобрести котсуолдскую шерсть, которая потом перепродавалась фламандским и итальянским суконщикам.. Фасад здания привлекает внимание своим эркером и красивыми фонарями.