Отзывы туристов и отчёты о поездках в Великобританию, Англию, Шотландию и Уэльс. Впечатления, фотографии, рассказы о путешествиях и отдыхе в Лондоне и по всей UK.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Ekaterina632 писал(а) 22 июн 2025, 16:48:Ой, надеюсь, у современных жильцов бытовые условия чуть поприятнее
Заглянуть, как живут сегодня ветераны, конечно, не получилось. Осмотреть можно было только места общего пользования.
Ekaterina632 писал(а) 22 июн 2025, 16:48:Вот не раз с сомнением поглядывала в сторону Warwick
Я, наоборот, начитавшись хвалебных отзывов без тени сомнения отдала "кучу" денег и кроме сожаления ничего не получила. Слишком сильным было разочарование, которое не ушло даже много лет спустя.
Боюсь, что нет. Я не умею это делать. После завершения отчёта, в первом посте будет краткое описание всего маршрута (причину, по которой не озвучиваю его сразу, я уже выше называла). Понимаю, что для читателей это неудобно, но по другому не получается. Извиняюсь и надеюсь на понимание.
"Packwood House". Фахверковый особняк эпохи Тюдоров, расположенный в десяти милях от Уорика, с 1941 года принадлежит Национальному фонду. Последний его владелец поступил мудро, передав управление своей собственностью в трастовую компанию. Большой старинный дом в Паквуде был построен в 1570 году семьей Фетерстон. Последний член этой семьи умер в 1876 году бездетным и поместье было выставлено на продажу. В 1904 году его купил бирмингемский промышленник Альфред Эш в качестве подарка своему единственному сыну Грэму Барону (в данном случае Барон - это имя, а не титул). С этого момента началось превращение Паквуда в "идеальный английский загородный дом". Четыре последующих десятилетия Эш младший, отказавшись от тяжеловесного вкуса восемнадцатого века, доставшегося ему в наследство, создавал свой уютный мир. Вернувшись к истокам тюдоровского стиля, он перестроил часть помещений, в частности, из амбара оборудовал Большой зал, предназначенный для танцев, соединив его с главным домом путем пристройки длинной галереи. Чтобы обставить свой загородный дом и придать ему средневековые черты, Барону Эшу пришлось искать способы достижения желаемого результата. Сочетая различные материалы: старинные ткани, полированное дерево, предметы с эффектом выцветшего золота и необычные детали, он пытался создать интерьер соответствовавший его представлению о "идеальной английскости". Для реализации своей идеи он приобрёл обширную коллекцию мебели из соседнего поместья Baddesley Clinton, старинные гобелены и редкие цветные витражи XVI века. Ванную комнату выложил антикварной делфтской плиткой. Камин Большого зала был куплен у старой винодельни в Стратфорде. Сотворив дом своей мечты, Барон Эш принялся устраивать вечеринки. В Packwood они стали легендарными. Концерты и спектакли в доме и садах были известны под общим названием "follies". Пол в Большом зале специально для танцев был сделан "пружинным". В эпоху джаза приглашения рассылались в виде текстов песен в стиле регтайм. На Рождество собирались большие компании с огромным количеством превосходной еды и напитков, а терраса использовалась для театральных постановок. Венцом светских вечеринок Эша стал визит королевы Марии в Паквуд в 1927 году.
Паквуд Хаус, хоть и расположен недалеко от Бирмингема, находится в типичной сельской глуши. Дорога хорошая, но абсолютно безлюдная. Каково же было наше удивление, когда на парковке мы обнаружили, что она почти полностью забита машинами. Оказалось, что на территории, принадлежащей поместью, расположен рынок садовых растений и публика, в основном, стремиться туда. Дорожка к дому идёт мимо причудливой тисовой изгороди.
Красно-кирпичное строение соединено с фахверковый домом, где расположены основные комнаты, доступные посетителям.
В этой части дома, увитой глицинией, находится сувенирный магазин и подсобные помещения.
Высокие каминные трубы придают особое очарование даже самым простым фасадам.
На входе краткая биография владельца.
Комнат, которые можно осмотреть, немного. В них царит полумрак, но они не кажутся тёмными. Наоборот, присутствует некий романтический флёр.
Создаётся эффект полного присутствия: кажется, что хозяин дома только что встал из-за стола.
Или с кушетки, на которой недавно листал толстый фолиант.
В доме нет и намёка на то, что это туристический объект. Всё по-домашнему обыденно.
Спальни.
Ванная комната.
Внешняя стена длинной галереи со стеклянными витражами не просто восхитительна, она прекрасна.
Именно такой тип витражей особенно ценен.
]
Витражные окна отлично пропускают дневной свет, а небольшие, искусно выполненные "картинки" цветного стекла играют яркими красками на солнце. Я ими просто залюбовалась так, что меня пришлось поторапливать.
Стены Большого зала украшают гобелены, а деревянно-каркасная крыша создает иллюзию средневекового строения.
Паквуд Хаус произвёл приятное впечатление, а уж витражи его украшающие, вне конкуренции. Только ради них уже можно приехать сюда, но это не всё...
А как Вы выбирали города и деревни? Может быть они все одинаковые? Может быть вы пользовались какими-нибудь ресурсами типа самые самые красивые деревни в Англии? Что вы читали как готовились?
Nikolov писал(а) 25 июн 2025, 04:10:А когда окончание отсчета? А то ехать пора
Да-да )))) и я уже боюсь, что каааак сейчас возникнет что-то безумно прекрасное, каааак пойду я отменять жилье по своему плану и всё перекраивать ))) (пока что многое из показанной красоты удалось запихать себе в маршрут))))
Ой, не скоро. Создание отчёта дело непростое и трудоёмкое, как собственно и подготовка к нему. Это только кажется, что набросал текст, вставил красивые фото и отчёт готов. Можно, конечно, и так, но у меня другое видение. Насколько оно оправдано - не знаю. Не мне судить.
Пользуюсь исключительно печатными путеводителями: "Великобритания", "Неизведанные уголки Великобритании" от Dorling Kindersley; "Англия" от Rough Guide и обычный Polyglott -"Англия". Последний хоть и совсем простенький, но в нём перечислено огромное количество достопримечательностей, информацию по которым ищу в интернете. Иногда пользуюсь специальными изданиями на немецком языке, но в основном, путеводители на русском. Подготовка -головная боль, как у всех. Выбираю, то что обязательно буду смотреть, невзирая ни на что, и это т.с. -основа путешествия. Этих точек немного. Примерно столько, сколько будет длиться путешествие, а остальное идёт как приложение (список огромен) и сортируется по степени значимости. Это даёт свободу манёвра на случай непредвиденных обстоятельств, плохой погоды, пробок и т.д. Сразу скажу, гладко не бывает, как бы Вы не готовились. На форуме часто пишут, что путешествуют строго по таймингу, я такого подхода не понимаю и никогда не ставлю временных рамок. В первую очередь едем отдыхать и наслаждаться увиденным, а не гоняться за достопримечательностями. Как-то так.
Ну, одинаковых не бывает. В каждой есть что-то своё, главное почитать история, но тут важно вовремя менять регионы (в случае с Британией -графства) и долго в одном не задерживаться.
Марина Барт писал(а) 25 июн 2025, 08:43:я уже боюсь, что каааак сейчас возникнет
В середине 17 века Джон Фетерстон разбил в поместье необычный сад. По замыслу он должен был напоминать Гефсиманский, где Иисус молился перед распятием. Сад, конечно, иллюзорный, навеянный живописью и фантазиями владельца.
В Тисовый сад можно попасть через кованые ворота, преодолев высокие ступеньки. Они как бы предваряют вход в мир грёз, где можно бродить среди сотен высоких деревьев причудливой формы.
Для маленького по масштабу дома, проект поистине грандиозный, требующий значительных усилий и материальных затрат.
Узкая дорожка меж высоких, фигурно выстриженных деревьев, ведёт на холм "Масличной горы". Тисы, венчающие "холм", должны символизировать четырех Евангелистов. Пятый и самый высокий носит название "Мастер". Двенадцать больших деревьев известны как "Апостолы", а меньшие по высоте олицетворяют паству.
С холма "Масличной горы" открывается лучший вид на дом в зелёном обрамлении.
Некоторые из тисов в Паквуде выше 50 футов (15 м). Почва на территории поместья имеет высокий уровень глины, что губительно для деревьев во время влажных периодов и их приходится часто "реставрировать". Мы как раз заметили, что в саду ведутся работы.
Цветов в усадьбе немного, в основном, деревья. Некоторые очень старые.
В траве притаились очаровательные английские "bluebells".
Длинная галерея, пристроенная к старому дому.
Она, в свою очередь, ведёт в Большой зал.
Площадь, занимаемая усадьбой, обширна и на его территории есть озеро(или пруд), но до него мы не дошли.
"Packwood House" произвёл приятное впечатление. Здесь нет шумной толпы. Приют покоя и тишины.
Старинное поместье, известное своим тисовым садом, с великолепной коллекцией гобеленов и мебели, чем не прекрасное наследство для будущих поколений. Но Барон Эш никогда не был женат и не имел наследников. В 1941 году он принял верное решение и пожертвовал дом и сады Национальному фонду в память о своих родителях, от которых он получил их в собственность.
Выезжая из поместья, где рядом с парковкой мирно пасутся овцы, мы немного расслабились.
За штурмана всю неделю был сын, а он по неопытности не проконтролировал навигатор, и тот незамедлмл преподнести нам "сюрприз". До Стратфорда всего 16 миль, но добирались мы до него больше часа. Вырваться из запутанной сети второстепенных дорог, в которые мы попали, практически невозможно. Нет указателей и приходиться опять же полагаться на навигатор, а уж он не преминул над нами поиздеваться. Дороги "no name" соединяют одиноко стоящие фермерские дома и представляют собой нескончаемый лабиринт. Они очень узкие и извилистые. Ездить по ним тяжело: деревья плотно обступают дорожное полотно и образуют сплошной тёмный туннель, да ещё и со слепыми поворотами. Скорость не превышает 10 - 15 миль. Такая езда сильно утомляет. Хорошо что ещё никто навстречу не попался. В город мы приехали уставшие и голодные. Все городские музеи и достопримечательности к тому времени уже закрылись, а на часах между тем было только начало четвёртого. Надо заметить, что в Англии очень ограничено время посещения, особенно, в глубинке, поэтому планировать маршрут сложно. Некоторые интересности так и вообще открыты только по определённым дням.
Стратфорд-на-Эйвоне/Stratford-upon-Avon - город Шекспира. Здесь он родился, здесь жил и здесь же похоронен в церкви "Святой Троицы". Паломничество на родину драматурга не прекращается с конца XIX в. Толпы туристов ежедневно осаждают маленький город. Сначала сюда стремились американцы, их сменили японцы, теперь преобладают китайские лица. Видимо, они самые страстные поклонники английского поэта. Их в Стратфорде немерянное количество. В городе несколько мест, связанных с именем Уильяма Шекспира и его потомками. Расположившийся на берегу реки Эйвон, центр города с сетью прямолинейных улиц достаточно компактный. Многие из самых старых и исторически важных зданий города расположены вдоль так называемого "хребта" Стратфорда, -главного пути, ведущего из центра города к приходской церкви. Он начинался недалеко от дома, где как считается, родился Шекспир. Здание музея "Shakespeare's Birthplace" на Henley St было практически заново восстановлено в тюдоровском стиле в XIX веке.
На самом деле не установлена даже дата рождения Шекспира, а где он появился на свет - тем более. Да, часть дома принадлежал отцу Шекспира то ли перчаточнику, то ли мяснику. Первая версия более убедительна, но доподлинно неизвестно когда он приобрёл этот дом в собственность. Есть только косвенные свидетельства. Сегодня в доме воссоздана картина жизни семьи, включая домашнюю обстановку того времени. Одна из комнат воспроизводит мастерскую по изготовлению перчаток, где якобы трудился его отец. Скромная выставка предметов, относящихся к периоду жизни Шекспира, не в состоянии пролить свет на загадочную судьбу драматурга. Ожесточённые споры о личности и творчестве поэта не прекращаются до сих пор. Вечный вопрос :" Был или не был?" остаётся открытым и мы вряд ли узнаем на него ответ. Пожалуй подлинным и самым примечательным экспонатом дома-музея является окно, на котором оставили свои автографы именитые писатели.
Симпатичный дворик шекспировского центра.
В двух шагах от дома стоит памятник Шекспиру. Я была озадачена тем, что до этого момента ни разу его не видела, пока не прочитала на постаменте дату установки - 2022 год.
Пешеходная Хенли-стрит - одна из самых старых улиц города. В дневное время здесь не протолкнуться. Многочисленные кафе, магазины, сувенирные лавки заполнены народом, но как только закрылись музеи, связанных с Шекспиром, толпы исчезают и жизнь здесь, как и во всём городе, мгновенно замирает.Такая резкая смена обстановки поражает. Улица выглядит непривычно пустынной.
Надо сказать, что Стратфорд не самый интересный с архитектурной точки зрения город. Несмотря на всемирную славу, он по сути остается провинциальным. Средневековых домов много, но между ними постоянно вклиниваются безликие строения. В этом отношении Хенли-стрит выглядит наиболее привлекательно.
Внушительных размеров фахверковый дом 1604 года постройки занимает "Библиотека Карнеги".
В самом конце улицы установлена скульптура "Jester". Она изображает шута из пьесы Шекспира "Как вам это понравится".
Хенли-стрит упирается в площадь Ротонды, которая получила своё название от восьмиугольного деревянного шатра, построенного к юбилею Шекспира в 1769 году. Сам шатёр смыло наводнением чуть ли не на второй день празднеств.
На площади стоит неприметный дом "House Cage", принадлежавший мужу младшей дочери Шекспира - Джудит.Томас Куинси был виноделом и сегодня по традиции в доме находится магазин спиртых напитков "Judith's School of Spirits "(Shakespeare Distillery Shop).
Удивительно, на ваших фото так мало людей на улицах Stratford-upon-Avon. Был зимой в субботу в этом городе, просто яблоку негде было упасть. И в целом это так про большинство английских городов в субботу. У вас город выглядит таким приятным и умиротворительным.
S-Sun писал(а) 29 июн 2025, 15:25:Удивительно, на ваших фото так мало людей
Да мы сами были поражены. До этого с мужем были дважды с разницей в десяток лет, народу на улицах была тьма-тьмущая. Чтобы зайти в кафе перекусить приходилось стоять в очереди на улице.
От площади Ротонды в южном направлении идёт улица High St., вдоль которой выстроились многочисленными дома с фасадами эпохи Тюдоров.
В одном из исторических зданий XVII в. долгое время находилась чайная "Hathaway Tea Rooms". Красивое строение с оригинальными свинцовыми переплётами окон снаружи и дубовыми балками внутри было названо в честь жены Шекспира - Энн Хэтауэй.
Через дорогу стоит "Harvard House". Построенное в 1596 году фахверковое здание принадлежало Кэтрин Роджерс, чей сын Джон Гарвард эмигрировал в Америку и в 1638 году оставил свое состояние новому колледжу, впоследствии ставшему Гарвардским Университетом.
К нему примыкает фасад старейшего паба Стратфорда - "Garrick Inn". Название свое он получил в честь английского актёра Дэвида Гаррика, прославившегося исполнением роли Ричарда III в одноимённой шекспировской пьесе.
Точная дата постройки паба неизвестна, но некоторые элементы фасада относятся к XIV веку. В 1596 году здесь находился постоялый двор под другим названием. Его пришлось переименовать после вспышки чумы, рассадником которой он явился, дабы название больше не напоминало о страшном событии. При этом не заметили, нацарапанную на деревянной балке надпись "здесь зародилась чума".
Ратуша Стратфорда, построенная в 1767 году, стоит на углу High St и. Sheep St.
Статуя Шекспира на фасаде сияет мраморной белизной.
А так она выглядела лет двенадцать назад.
На боковом фасаде, который выходит на улицу Chapel St., видна надпись -"Боже, храни короля".
Здание "Старого банка" на фоне тюдоровской застройки выделяется своей неоготической архитектурой.
Вход украшен мраморными колоннами, нд которыми выложена мозаика в византийском стиле с портретом Шекспира на золотом фоне.
Далее, привлекают внимание девять фронтонов отеля "Shakespeare". В XVI веке они принадлежали трём отдельным постоялым дворам - "hostelrie", что не трудно определить, взглянув на фасад. В такого типа гостиницах обычно останавливались путешественники верхом или в экипажах, запряженных лошадьми. Сегодня своего "железного коня" придётся оставить на парковке за пределами центра.
На этой же улице находится " Nash's House", принадлежавший Томасу Нэшу -мужу внучки Шекспира. Здание было построено в 1600 году. Рядом с ним стоял дом, получивший название "New Place"- последнее место жительство Уильяма Шекспира. Здесь в 1616 году он умер.
Дом был снесен в 1702 году, чему предшествовали долгие разбирательства по поводу прав собственности с элементами триллера. Шекспир приобрёл недвижимость у наследника, который будучи несовершеннолетним убил своего отца, чтобы завладеть его имуществом, в том числе и домом. Преступление было раскрыто спустя годы и по закону все сделки от его имени были аннулированы. Многолетние тяжбы привели к тому,что от дома остался только фундамент. На его месте сейчас разбит сад.
Над входными воротами красуется герб рода Шекспиров. На нём изображено копьё (с английского фамилия "Shakespeare" переводится как "потрясающий копьём"). Существуют множество конспирологических версий, относительно личности поэта, но некоторые факты биографии Шекспира трудно игнорировать. Поскольку точная дата рождения неизвестна, а лишь день когда его крестили - 26 апреля 1564 года, то 23 число того же месяца вполне может быть датой рождения. Оно совпадает с днём смерти Шекспира в 1616 году. Кроме того, 23 апреля отмечается день святого Георгия, покровителя Англии, одним из атрибутов которого является копьё. Очень интересные совпадения, рождающие мистические теории. Как ни крути, а жизнь выдающегося гения человечества всё же остаётся величайшей загадкой, "тайной за семью печатями".
Напротив садовых ворот стоит фахверковое здание XV века с очень длинным фасадом. Исторический отель "Falcon" (теперь"Indigo") - старейшее постоянно лицензированное заведение Стратфорда. Здесь, в средневековых интерьерах, ежегодно проходят засевания Королевского Шекспировского Клуба. Мы тоже решили слегка приобщиться к заседаниям и зашли на обед в ресторан "The Woodsman", расположенный на первом этаже отеля.
С удовольствием прочитал четыре страницы повествования (надеюсь, впереди еще много интересного). Никогда не засматривался на Англию (а тем более, на ее сельскую часть), а тут такое очарование! Городские и сельские пейзажи очень напомнили мне нашу доковидную поездку по Бургундии: масса фахтверка, пряничные домики, идиллические картинки ... Судя по цветению глициний, вероятно, это или конец апреля, или начала мая? Как в целом было с погодой?
В конце улицы Chapel St., которая дальше продолжается как Church St., стоит часовня Гильдий (Guild Chapel) XV в. с массивной приземистой башней. За крепкими каменными стенами часовни скрывается простой интерьер, который оживляет роспись над триумфальной аркой.
К часовне примыкает здание начальной школы "Grammar School", в которой предположительно учился Шекспир. За школой тянется длинный извилистый ряд богаделен "Almshouses", построенных в XV веке Гильдией Святого Креста. Эти здания практически срослись друг с другом, образовав единый фахверковый фасад.
В конце Черч-стрит, повернув на улицу Олд Таун, можно увидеть ещё один дом, связанный с именем Шекспира.
Средневековый "Hall’s Croft" принадлежал мужу старшей дочери поэта -Сюзанне. Доктор Холл был известен не только как зять Шекспира. Он имел безупречную репутацию врача и у него были собственные методы лечения, которые он опубликовал в заметках озаглавленных как "Избранные наблюдения за организмами англичан".
Дом хорошо сохранился, но во время пандемии закрылся и пока посетить его нельзя.
Дальше липовая аллея ведёт к самой замечательной достопримечательности Стратфорда - церкви Св.Троицы, где похоронен Уильям Шекспир.
Стройный шпиль церкви "Holy Trinity", её окрашенные в жёлтые тона каменные стены, датируются XIII веком. Она не только красива, но и романтична. Расположенная на берегу реки, окружённая тисами и плакучими ивами, она воплощает собой квинтэссенцию традиционной английской церкви. Кажется, что она стоит в красивом парке, а не среди могильных плит. В широких кронах деревьев щебечут птицы, на лавочках сидит, читающая молодежь, а вычурные надгробные памятники прячутся в высокой зелени травы. Как же в Англии это всё гармонично сочетается между собой.
Церковь красива не только снаружи, но и внутри. Неф буквально купается в свете, который льётся из верхнего ряда окон, сквозь цветное стекло витражей XIV века. Экстравагантные мраморные памятники, искусно вырезанные мизерикорды XV в. - это только часть богатого убранства. И лишь надгробие Шекспира - простая каменная плита. Рядом покоится его жена. Придётся поверить мне на слово, а лучше приехать и убедиться самим.
Всего несколько шагов отделяют церковные стены от набережной реки Эйвон.
Красиво, и ещё раз красиво.
На противоположном конце города расположен "Rother Market" - бывший рынок крупного рогатого скота. На его месте теперь стоит памятник "The Shakespeare Memorial Fountain". Монументальный и многофункциональный питьевой фонтан с часовой башней и поилками для лошадей был установлен в 1886 году. Выполнен он в стиле викторианской готики и украшен всем, чем только можно. Здесь можно найти цитаты из Шекспира, одна из которых восхваляет питье воды, и огромное количество мелких деталей, таких как орнаментальные круги, розы Тюдоров, гротескных чёртиков и одну сову. В изобилии присутствуют более крупные львы и орлы - символы Старого и Нового Света, ведь фонтан установлен в честь дружеских связей Англии и Америки и является подарком американского издателя Джорджа Уильяма Чайлдса городу Стратфорду.
Рыночная площадь не самое интересное место в городе, хотя здесь сохранились и старинные постройки. Например, паб "White Swan ", куда захаживал ещё Шекспир.
Или "Old Thatch Tavern" (Старая соломенная крыша). Крыша у него действительно соломенная.
От площади короткий переулок Meer St. привёл нас обратно к памятнику Шекспиру. Сын ещё сбегал на Бэнкрофт и к Шекспировским театрам, а мы просто отдыхали на лавочке. День получился насыщенным, как впрочем и все остальные.
Последний раз редактировалось GriG54 25 июл 2025, 23:54, всего редактировалось 1 раз.
Название Cotswolds "означает "овечий загон на холмах". Склоны известняковых холмов, составляющие основную картину местного пейзажа, буквально усеяны словно сошедшими со страниц детских сказок деревушками. Они возникли в здешних краях на деньги богатых торговцев овечьей шерстью. В Котсуолдсе овцеводство процветало ещё со времён завоевания римлянами и уже тогда имело важное значение для этого региона. Но самые огромные состояния были нажиты в XIV - XVI вв., именно тогда же были построены большинство впечатляющих особняков, роскошных резиденций и великолепных церквей. Промышленная революция практически не коснулась этих мест, что ознаменовало закат и упадок местной экономики. Выражаясь простым языком, большая часть Котсуолда - это пережиток прошлого и очень многое сохранилось здесь в первозданном виде. Фасады большинства зданий и церквей, украшенные превосходной резьбой по камню, - наследие времён норманнских завоевателей. Повсеместное декоративное украшение интерьеров - общая черта, присущая для всего региона. Различие только в цвете камня, из которого они сложены. Подобно различным формам и оттенку самих холмов, он варьируется от тёмно-золотистого до серебристо-серого. Благодаря прекрасно сохранившемуся культурному наследию, Котсуолдс превратился в место, куда приезжает огромное количество туристов. Возникла целая индустрия по их обслуживанию, что не могло не сказаться на впечатлениях от посещения самых раскрученных туристических маршрутов. Для того, чтобы увидеть подлинный Котсуолдс со всеми его красотами, следует отклонится от популярных туристических мест и попробовать найти что-то неизбитое.
Обычно путешествуя в этих краях, мы останавливаемся в Суиндоне. Не в самом городе (я даже не знаю, что он из себя представляет), а на его окраине. Логистически он расположен идеально и с отелями здесь всё в порядке. Но в этот раз решили поселиться ближе к центру Котсуолдса - Сайренсестеру. На южных окраинах города расположена сеть искусственных озёр "Cotswold Lakes", которые возникли на месте гравийных выработок и представляют собой водно-болотный ландшафт, включающий более 180 водоёмов, разбросанных на 42 квадратных милях. Отель я выбрала ближе к основной трассе т.к. посещение природного заповедника не входило в наши планы. "De Vere Cotswold Water Park" - огромный отельный комплекс с бассейном, ресторанами, СПА -салоном и пр. Расположен он прямо на берегу одного из озёр, причём спроектирован так, что повторяет его форму. Нам достался номер на первом этаже с террасой. Она общая, выполнена в виде палубы корабля и нависает над озером. При желании и возможностях можно ловить рыбу в домашних тапочках. Номер просторный с зоной отдыха (диван, кресло, журнальный столик). Большое раздвижное окно визуально увеличивает площадь номера. Приехали мы вечером, но закатов красивых в таких местах ожидать не приходиться, не на море же. И всё же очень красиво: синеватый туман поднимается над водой и небо, сливаясь с водной гладью кажется бездонным. Где-то в зарослях крякают утки. В этот вечер мои мужчины отказались от ужина в ресторане - причина - футбол (кто с кем играл не помню). Перед тем как заселиться в отель, заехали в супермаркет Сайренсестера и соорудили себе стол из того, что удалось добыть в магазине. Не бог весть что, но вино и малина скрасили трапезу.
Получился приятный вечер в "домашней" обстановке на берегу озера.
Для блуждания по болотам можно взять сапоги напрокат.
Последний раз редактировалось GriG54 09 сен 2025, 00:23, всего редактировалось 1 раз.
Утром позавтракав, пришлось решать небольшую проблему с отоплением. Погода была прохладная, а ночью столбик термометра опускался до 2 градусов, поэтому в отеле топили на всю катушку. Ночью от жары спасались, открыв дверь на террасу. Как мы ни крутили регулятор отопления - выключить не смогли. Утром пришёл слесарь и оказалось, что крутим не в ту сторону (Англия же). Время потеряли немного, но в суете я забыла в номере фотоаппарат и вспомнила, когда отъехали от отеля миль на 10. Возвращаться не хотелось. Вынуждена была снимать только на телефон. Знакомить сына с Котсуолдом мы начали с небольшого городка, считающегося одним из красивейших в Англии. Я не разделяю этого мнения, в отличие от толп которые мы там увидели.
Бортон-он--Уотер/Bourton-on-the-Water известен как Венеция Котсуолда. Такое лестное сравнение деревня получила благодаря пяти мостам, перекинутым через реку Уиндраш. Низкие арочные мосты, построенные из местного камня, действительно оригинальны. Некоторые были сооружены ещё в XVI в. Сама река в то время была намного шире и глубже и протекала к югу от деревни. Её новое русло проложили через центр, чтобы обеспечить водой три мельницы. Тогда и понадобились переходы через реку. Первый мост, изначально называвшийся Брод или Большой мост, был построен в 1654 г. Погулять по деревне было бы приятно, но толпы и туристическая направленность отбивает всякое желание. Мы прошлись вдоль реки, по фотографировали мосты и поехали дальше.
Заглянула в местную пекарню в надежде купить фирменный "Petal cake", но кроме кишей и корнуэльских пирогов, за которыми стояла очередь, ничего не было в продаже.
Последний раз редактировалось GriG54 03 июл 2025, 23:56, всего редактировалось 1 раз.
Дороги в Котсуолде временами узкие в одну полосу с небольшими карманами для разъезда. Останавливаться в таких местах всё равно небезопасно и муж наотрез отказывается рисковать. Приходится снимать из салона. У нашего "Симбиоза" ещё и лобовое стекло мутно-синие, которое искажает цвета до неузнаваемости.
На одном из холмов заметили поляну с колокольчиками. Тут я уже "взмолилась": проехать мимо такой красоты -это выше любых человеческих сил, тем более моих. Муж, конечно, ворчал, что придётся стоять в опасном месте, но всё же притормозил. Склон крутой с буреломом. Дорожное полотно вырезано в скале и образует стенку. Она хоть и не сильно высокая, примерно около метра, при этом практически отвесная. Забраться на неё смогла только с помощью сына. Поляна может и не самая красивая, зато вся моя.
Колокольчик - цветочек с виду такой маленький и нежный, между прочим, окутан мрачными суевериями и легендами. Говорят, что в средневековье его использовали в колдовских зельях, а тот кто забредёт в его цветочное кольцо подпадёт под чары злых фей и не сможет из него вырваться. И не дай бог при этом услышать колокольный звон. Это всё сказки верить, в которые наивно и всё-таки, а вдруг..
Исторически так сложилось, что замок Садели был излюбленным местом английских королевских фамилий. Строительство нового замка на фундаменте XII в. началось его владельцем лордом-казначеем Англии Ральфом Батлером в 1443 году. Во время междоусобного конфликта "алой и белой розы" он был конфискован и стал собственностью короля Эдуарда IV, который вместе с замком приобрёл и новую жену. Леди Элеонора Тальбот в 1449 году вышла замуж за сына Ральфа Батлера, но в истории она больше известна, как "Тайная королева Англии". Её связь с Эдуардом IV использовал в своих корыстных целях Ричард III. Он объявил незаконнорожденными детей и наследников своего брата от первого брака. Ричард заключил двух малолетних принцев в Тауэр, и тем самы расчистил себе путь к короне. Ему же в собственность достался и замок Садели, на территории которого он построил знаменитый банкетный зал. После смерти Ричарда в 1485 году Садели перешел к королю Генриху VII. С тех пор замок стал любимой резиденцией династии Тюдоров. Генрих VIII, Анна Болейн, леди Джейн Грей, королева Елизавета I сыграли не последнюю роль в истории замка. Сегодня "Sudeley" остается единственным частным поместьем, на территории которого похоронена королева Англии. Последняя из жён Генриха VIII - Кэтрин Парр, после смерти своего венценосного супруга быстренько вышла замуж за его родственника - Томаса Сеймура, которому принадлежал Садели. Она поселилась в замке, но прожила совсем недолго. В сентябре 1548 года Екатерина Парр скончалась от родильной горячки, пережив короля всего на полтора года. Её надгробие находится часовне Св. Марии на территории поместья. Дальнейшая судьба замка незавидна. Во время Гражданской войны король Карл I сделал его своим убежищем и штаб-квартирой. Это обстоятельство привело в ярость Кромвеля и по его приказу замок был частично разрушен. Он оставался заброшенным почти 200 лет, пока в 1837 году его не купили богатые вустерские перчаточники, братья Джон и Уильям Дент. Они инициировали амбициозную программу реставрации, которую продолжили их потомки, унаследовав замок в 1855 году. Денты перестроили замок, сохранив при этом его первоначальную архитектуру, и оставили часть в виде живописных руин. Сегодня Садели - один из немногих оставшихся в Англии замков, который по-прежнему является частной резиденцией. Семья Дент-Броклхерст, владеющая поместьем, открывает его для посетителей сезонно, при этом приватные семейные покои остаются недоступными для осмотра. Есть небольшой музей в одном крыле замка, но он больше касается последних владельцев.
При входе на территорию служители подробно рассказывают всю историю замка и дают карту усадьбы. По ней легко ориентироваться.
Чтобы не было скучно по дороге к основной части поместья, на лесной тропинке расставлены деревянные фигурки волков и слонов. Если насчёт волков у меня не возникали вопросы, они несомненно водились в этих краях, то слоны меня озадачили. Откуда в Котсуолде слоны? Неужели это намёк на колониальное прошлое Англии.
Многие деревья в лесочке причудливо изогнуты.
А на лужайках "пасутся всё те же слоны".
Извилистая лесная тропинка приводит к живописным руинам средневекового амбара.
Жилое крыло замка. Высокая башня отделяет частные покои от общедоступных помещений, в которых разместился музей.
Эта часть строения более древняя, что заметно по сохранившемуся донжону.
На террасе фрагмент древнеримской мозаики. В Котсуолде сохранились множественные следы того периода истории.
И очередной слон. А может их в эти края завезли римляне и они действительно паслись на здешних холмах? Но об этом история умалчивает.
Дорожка ведёт ко входу в музей мимо длинного фасада каретного сарая.
Последний раз редактировалось GriG54 17 июл 2025, 00:53, всего редактировалось 1 раз.
Как я уже говорила, в музее, в основном, представлены личные вещи семьи Дент. Они владеют обширной коллекцией произведений искусства, приобретённых на различных аукционах. Самые ценные экспонаты - из собрания историка-антиквара Хораса Уолпола и по-совместительству - автора готических романов. Не вся коллекция выставлена на обозрение публики. Её большая часть находится в личных покоях. В сентябре 2019 года воры украли из раздела королевской экспозиции замка редкие памятные вещицы из золота и драгоценных камней, подаренные королем Эдуардом VII своей последней любовнице, которая приходилась родственницей владельцам Садели. Созданием семейной коллекции в XIX веке с энтузиазмом занималась Эмма Дент-Броклхерст. Она же руководила реставрационными работами и оформлением садов. Результатом её трудов является нынешнее состояние замка. За это время Эмма собрала уникальную коллекцию текстиля, которая считается одной из лучших в стране. Некоторое время она экспонировалась в Музее Виктории и Альберта в Лондоне, но из-за того, что многие изделия со временем стали хрупкими, их поместили в спец.хранилище. Небольшая часть коллекции выставлена в замке и сразу же привлекает внимание.
Изделия из кружева очень хороши, хотя, это далеко не самые ценные экземпляры.
Представлены некоторые предметы мебели и аксессуаров из личных покоев Эммы Дент.
Очень позабавил переносной стульчак. Эмма много лет страдала от диареи и вынуждена была работать, не вставая с него.
Экспозиция "Генрих VIII и его жёны"- неотъемлемая часть многих музеев. В замке она вполне уместна, ведь он долгое время принадлежал Тюдорам.
Не забыты и одни из первых владельцев Садели - Ричард III и Элеонора Тальбот.
Последний раз редактировалось GriG54 02 авг 2025, 23:46, всего редактировалось 1 раз.
Сады замка занимают площадь около 15 акров среди поразительных холмов Котсуолда. Они, в свою очередь, разделены на десять отдельных тематических участков, центральным из которых является Королевский сад.
Самым необычным из десяти представляется сад "Knot" с замысловатым дизайном.
В закрытом внутреннем дворике 1200 самшитов образуют сложный геометрический рисунок, перемежающийся дорожками с цветным гравием. Его дизайн вдохновлён узором платья, в котором Елизавета I однажды появилась в замке Садели.
Разрушенный войсками Кромвеля великолепный Банкетный зал XV века служит фоном для скромного "Сада Руин". Они были намеренно оставлены в нетронутом виде, чтобы напоминать о драматичных последствиях Гражданской войны.
Церковь Святой Марии, в которой похоронена Кэтрин Парр, разграничивает сразу несколько садов.
Бывшая королева Англии умерла 5 сентября 1548 года и её свинцовый гроб с табличкой "Здесь покоится королева Катерина, жена короля Генриха VIII и последняя жена Томаса Сеймура, Лорда Садели" был помещён в гробницу.
"Белый сад", где Кэтрин и ее спутница леди Джейн Грей, любили проводить время перед ежедневными молитвами, окружает непосредственно церковь Девы Марии. Как символ чистоты и непорочности, все цветы здесь должны быть белыми.
Рядом расположен "Секретный сад". Его так называют за его интимную уединенную атмосферу и внешний вид, который меняется в течение года.
"Королевский сад" или "Сад королевы" занимает центральное место в Садели. Назван он в честь четырех королев Англии: Анны Болейн, Кэтрин Парр, леди Джейн Грей и Елизаветы I. Во времена Тюдоров, помимо живой тисовой изгороди, он был засажен ещё и овощами. Современный вид сад приобрёл в 1860 году.
Есть на территории замка и сады под другими названиями:"Сад Трав", "Сад Шелковичного дерева", "Аптекарский огород", в общем, прогулке по поместью можно посветить полдня, но у нас не было столько времени, поэтому прощаемся с замком и едем дальше.
Покинув Садели, мы едем на север вдоль Котсуолдского хребта - известнякового выступа горной породы Юрского периода, который является великолепным природным ландшафтом. На его фоне разбросано множество старинных деревушек неиспорченных туристической лихорадкой.
Вот одна из них. Больше похожая на коробку конфет в подарочной золотистой упаковке, деревня почти полностью построена из камня медового цвета. Он настолько яркий, что кажется нереальным в соей красоте.
Долгое время деревня принадлежала семье Стотт. Явление, хоть и не уникальное и встречающиеся не только в Англии, но редкое. Она начисто лишена туристической инфраструктуры и, по -видимому, не нуждается в ней. В деревне нет школы, почты, магазинов или сувенирных лавок, лишь красочные дома и великолепные особняки. Вокруг все настолько очаровательное и ухоженное, что хочется протереть глаза и ещё раз убедиться, что это не сон.
На окраине деревни церковь. Она древняя, но перестроена в XV веке. Внутри сохранились лишь норманнские колонны.
На церковном пюпитре заботливо разложена история деревни.
GriG54 писал(а) 03 июл 2025, 22:23:На одном из холмов заметили поляну с колокольчиками. Тут я уже "взмолилась": проехать мимо такой красоты -это выше любых человеческих сил, тем более моих. Муж, конечно, ворчал, что придётся стоять в опасном месте, но всё же притормозил.
До боли знакома ситуация, тоже регулярно упрашиваю притормозить - тут поле с подсолнухами, а там маки цветут - "ну выыыыпусти меня погулять" :) Sudeley Castle сразу очаровал - и сады, и руины, и история. Беру в копилку.
Germon2005 писал(а) 10 июл 2025, 17:31:некоторые фото смотрятся как открытки!
Это ещё фотограф "криворукий" и нет обработки. Представляете какие снимки могут получиться в руках мастера. Правда, есть один нюанс - погода. И с ней нам в этот раз очень повезло.
Germon2005 писал(а) 10 июл 2025, 17:31:Очень по душе мне такая сельская Англия!
В этом отчёте я покажу только небольшую часть английских пейзажей. На самом деле здесь красоты через край, даже если проехаться только вдоль береговой линии острова. А уж красивых и необычных деревушек - список нескончаемый.
Расположенный у подножия "Фиш-Хилл" на западном уступе Котсуолдского холма, Бродвей/Broadway неожиданно оказался очень симпатичной деревней. По фотографиям в интернете он выглядел совсем обычным населённым пунктом, но нам понравился с первого взгляда. Бродвей, что в переводе означает "Широкий путь", - полностью соответствует своему названию. Центральное место в деревне занимает просторная зелёная лужайка "Green", которую пересекает главная улица High St. Обрамленная красными конскими каштанами и застроенная каменными коттеджами тёмно медово оттенка, многие из которых датируются XVI веком, она выглядит просто великолепно. Деревня туристическая, поскольку связана с очень популярным в Англии движением "Искусства и ремёсла", но при этом её устройство таково, что почти не сталкиваешься с толпой приезжих. Такая планировка сложилась в Бродвее примерно в 1600 году, когда маленькое поселение вдруг превратилось в оживлённый пункт остановки дилижансов на пути из Вустера в Лондон. Деревня быстро обросла всем необходимым для обслуживания путешественников, включая постоялые дворы, которые предоставляли дополнительных лошадей для трудного подъёма на холм "Фиш-Хилл". В результате чего на центральной улице Бродвея в то время насчитывалось целых 33 паба, в сегодня их осталось всего три. И тем не менее, в деревне полно магазинов, кафе и ресторанов. Приехали мы в Бродвей во время обеда и сразу же отправились в один из трёх пабов, а именно, в "Swan Inn Broadway", который позиционируется как гастрономический. Это модное течение последних лет: не рестораны, а пабы или бары. Не знаю точно откуда взялось это направление, но оно очень смахивает на испанские тапасы. Неплохо придумано. Порции небольшие и по приемлемой цене. Можно заказать несколько блюд для пробы, что мы и сделали, но я успела сфотографировать только первое, что оказалось на столе. Видимо оголодали так, что остальное смели моментально. Мне этот формат очень понравился и дальше мы специально искали такие заведения. После обеда уже с новыми силами отправились исследовать деревню.
Бродвей, иногда называемый "Жемчужиной Котсуолда", что соответствует действительности. Очаровательная, словно сошедшая с открытки деревня, идеально сочетается с живописными пейзажами, окружающими её. Современный облик Бродвея остается таким, каким он был на протяжении столетий. Лишь вместо конных экипажей теперь на его главной улице паркуются автомобили. Развитие массового туризма сделали его одной из самых посещаемых деревень Котсуолда. В 1934 году Дж. Б. Пристли опубликовал книгу "Английское путешествие" – путевые заметки, в которых он посещает различные районы Котсуолда, включая Бродвей. Автор описал деревню как«"самую английскую" и наименее испорченную из всех деревень Британии. Он утверждал, что у неё нет цвета, который можно было бы передать словами. Даже когда солнце заходит, эти каменные стены всё ещё излучают тепло и светятся, словно они умеют сохранять вокруг себя утерянный веками солнечный свет". Что я могу добавить к описанию классика ? После солнечного Стэнтон, погода в Бродвее была пасмурной, даже предгрозовой, но каменные дома действительно излучали тепло и буквально согревали этим теплом. Мы просто гуляли и наслаждались всм, что нас окружало. Описывать достопримечательности, выискивать какие-то факты, мне кажется излишним. Прогуляйтесь вместе с нами, может вы сможете проникнуться красотой этой замечательной деревни.
Зелёная площадь довольна обширна и, чтобы обойти её по периметру, требуется время. Особенно, если заглядывать не только в витрины.
Мои мужчины надолго застряли в "Man Cave" и муж добыл себе очередной раритетный винил.
Я же решила зайти в "Tisanes". Рекомендованное заведение с фирменным мороженным. На вкус- ничего особенного, пробовали и получше.
Последний раз редактировалось GriG54 10 сен 2025, 01:18, всего редактировалось 1 раз.
Главная улица High St. довольно длинная и тянется через весь Бродвей. Основная масса туристов дальше центра, в котором сосредоточена вся деревенская жизнь, не забредает. Мы тоже, обойдя по кругу зелёную лужайку, было решили что всё посмотрели и больше ничего интересного в Бродвее нет.
За военным мемориалом расположено ещё несколько старинных зданий.
Цветущие каштаны вдоль центральной улицы.
Гостиница "Lygon Arms" была построена в XIV веке и продолжала служить перевалочным пунктом для почтовых дилижансов до XVIII века. Этот постоялый двор сыграл свою роль и в Английской гражданской войне 1649 года, обслуживая обе противоборствующие стороны. Оливер Кромвель останавливался здесь перед битвой при Вустере в 1651 году, а Карл I также использовал его как место для встреч со своими сторонниками во время военного противостояния.
На самом деле, все самые красивые особняки расположены за пределами центра и в конце улицы Хай-стрит. Пешком до них можно дойти минут за 20. На этом пути нам не встретилось не единого человека. Такое впечатление, что Бродвей существует в двух разных измерениях, очень не похожи друг на друга.
Необычное здание бывшей школы, являющееся памятником архитектуры, выставлено на продажу. Ценой не интересовались.
Последний раз редактировалось GriG54 10 сен 2025, 01:52, всего редактировалось 1 раз.
Бродвейская башня считается ещё одной достопримечательностью живописных холмов Котсуолда. Построенная в XVIII веке ландшафтным дизайнером "Кэпэбилити" Брауном, она служила сигнальной башней. Её огни зажигались по особым случаям, предупреждая слуг графа Ковентри о том, что он и его жена возвращаются в свое поместье в Бродвее. По английским меркам башня находится на самой высокой точке холма, к которой ведёт извилистая дорога. Чтобы увидеть её нужно заехать на парковку- других вариантов нет. Стоимость 4 фунта за два часа, дальше - больше. Прогуляться по холму - примерно 8, а подняться на башню - около 15. Конечно, в Англии всё дорого, но такая жадность владельцев, меня взбесила, ведь деваться туристам некуда. Машину, кроме как на парковку, поставить негде, а если просто посидеть в кафе и посмотреть на окрестности, то заплати ещё и за парковку. Погулять вокруг не получиться, вся территория холма обнесена сеткой выше человеческого роста, подобраться к которой мешает каменная насыпь и второй ряд ограждений. Моё возмущение больше всего вызвала именно парковка т.к. за остальное всё равно придётся заплатить. Откровенная обираловка. Посмотрев на негуманный ценник этой достопримечательности, развернулись и поехали обратно. И тут нам повезло. Перед нами оказался трактор, который вдруг свернул на территорию холма с башней во главе. С дороги заметно, что в ограждении есть проезд с высокими воротами, закрытыми всё той же сеткой. Водитель трактора, видимо, заехал ненадолго, поэтому ворота не закрыл, и у нас появилась возможность взглянуть на башню поближе. Заходить на приватную территорию мы не стали - можно нарваться на неприятности, но притормозить и сфотографировать получилось.
Вид на поля с другой стороны холма.
Дальше такая же однополосная извилистая дорога, петляющая среди зелени холмов, привела нас на окраину другой красивой деревни Блокли. В ней мы уже бывали раньше, но в другое время года. Очень хотелось взглянуть на неё весной, но не получается объять необъятное и приходиться смириться и ехать дальше.
Следующую деревушку, спрятавшуюся в укромной долине меж зелёных холмов, легко проскочить не заметив. Она, без сомнения, одна из самых красивых в Котсуолде.
Вдоль узких извилистых улочек выстроились коттеджи под соломенными крышами. Их фасады, сложенные из местного золотистого камня, украшенные топиаром из тиса и увитые глициниями, необыкновенно красивы.
Приходская церковь стоит у подножия небольшого холма, заменяющего собой деревенскую площадь. Она примечательна своей необычной круглой колоколенкой.
Особенно красивы, фигурно вырезанные, изгороди с обилием изящно стриженных кустов.
Несмотря на свои небольшие размеры, деревня обладает неповторимым очарованием и притягательностью.
Не зря, здесь жил и работал архитектор Чарльз Роберт Эшби, много сделавший для движения "Искусства и ремёсла".
Деревню окружают живописные холмы, на склонах которых пасутся овцы.
Последний раз редактировалось GriG54 30 июл 2025, 22:16, всего редактировалось 1 раз.
Чиппинг Кэмпден/Chipping Campden - живописный рыночный городок, известный своей длинной и широкой High St. Такая планировка характерна для многих английских небольших поселений, где дома тянутся вдоль единственной улицы. Чиппинг-Кэмпден в этом смысле является одним из самых ранних примеров городской застройки. Его главная улица проходила строго вдоль реки Кэм, образуя изгиб, который придавал ей особую привлекательность. В 1185 году король Генрих II пожаловал поместья и город лорду Гуго де Гондевилю, вручив рыночную грамоту и план его владений. Предприимчивый лорд разбил его на участки земли, называемые "бургажами", которые за плату сдавал ремесленникам, торговцам и другим коммерсантам, оказывающим услуги населению. Современный план города и сегодня демонстрирует наличие этих участков. Небольшой по-сути городок состоит из нескольких таких уголков застройки. В одном из них, на окраине Чиппинг Кэмдена находится красочный коттедж, фотографии которого многократно растиражированы в сетях и часто встречаются в печатных изданиях.
Великолепная тисовая изгородь пытается скрыть коттедж от любопытных взглядов, тем самым привлекая ещё больше внимания.
Дом охраняют два каменных дога.
От перекрёстка, на котором стоит коттедж, начинается улица Sheep St., которая ведёт в центр Чиппинг Кэмдена.
Пропустить его просто невозможно. Впервые приехав в Чиппинг Кэмден, мы конечно знали о нём и безо всякого труда нашли. Он стоит на повороте дороги из города, которая ведёт в одном направлении в Бродвей, а в другом в красивую деревушку Блокли. Мы как раз ехали в неё.
Это поворот в сторону Бродвея.
Тот же коттедж, окруженный изгородью, но на много лет раньше.
Каменные сторожа и тогда охраняли покой владельцев дома.
О существовании Брод Кэмпдена/Broad Campden я тогда даже не подозревала. Готовясь к этому путешествию, случайно наткнулась на котсуолдского блогера, где он рассказывает о местных достопримечательностях. Понятно, что "каждый кулик хвалит своё болото", но иногда в этом болоте можно отыскать и настоящую "жемчужину". Конечно, её можно обнаружить и случайно, но лучше знать заранее. Я ведь не зря написала, что деревушку легко проскочить. Я долго ломала голову почему мы, проехав по главной улице Брод Кэмпдена, не остановились? И только, когда начала отчёт, в голове что-то щёлкнуло. Пришлось основательно покопаться в памяти и в старых фотографиях. Выяснилось, что всё же притормозили, и у меня сохранилось несколько снимков не самого лучшего качества, но я была твёрдо уверена, что это один из т.н. участков Чиппинг Кэмдена. В данном случае сыграл роль тот фактор, что деревня Брод Кэмпден вплотную примыкает к городской черте и до неё можно легко дойти пешком, особенно, от "красивого коттеджа". Она как бы является одним из "бургажей" города. Поздней осенью и в ранних сумерках она выглядела несколько иначе, но не менее живописно. Прогуляться основательно по ней тогда не удалось, только беглый осмотр. Подвела спешка, мы торопились в деревню Блокли/Blockley. Ещё одну красивую "жемчужину" Котсуолда. Если кого-то занесёт в эти края - не пропустите.
Брод Кэмпден.
Последний раз редактировалось GriG54 19 авг 2025, 22:14, всего редактировалось 1 раз.
Чиппинг-Кэмпден яркий запоминающийся городок с непростой историей. Наибольшего процветания он достиг в XIII - XV вв. благодаря торговле шерстью особой породы овец "котсуолдский лев. К XVIII веку экспорт шерсти резко сократился, а переход на набиравшее популярность шёлкопрядильное производство, оказался неудачным. Котсуолд, и особенно Чиппинг Кэмпден, не могли конкурировать с другими английскими регионами из-за нехватки воды. Более выгодным на тот момент они посчитали производство мяса, но и эта отрасль не принесла успеха. Промышленная революция поставила окончательную точку в развитии города. Практически покинутый населением, он впал в забвение. Вернул его к жизни в XIX в. Чарльз Роберт Эшби и его "Гильдия ремесленников", которые перебрались сюда из Восточного Лондона. Привлечённые, выдающимся архитектурным наследием Чиппинг-Кэмпдена и его прекрасными окрестностями, они стали здесь возрождать ремесленные традиции. Их идеи нашли последователя в лице известного гравера и архитектора Ф. Л. Григгса, который поселиться в Чиппинг-Кэмпдене в 1904 году. Более 25 лет он посвятил сохранению исторического наследия Чиппинг-Кэмпдена, выступая против нецелесообразной застройки. Григгс на свои средства восстановил многие заброшенные городские объекты и отреставрировал средневековые особняки. Благодаря этому, город прекрасно сохранился и не утратил своего очарования. Здесь много памятников архитектуры (более 270), включая не менее 170 на одной только обширной главной улице. Помимо своего культурного наследия, Чиппинг-Кэмпден по-прежнему остаётся процветающим торговым городком со множеством достопримечательностей. Длинна, широкая улица Хай-стрит разделена на две полосы, приподнятые одна над другой так, что образуется верхняя терраса. Посередине она застроенная историческими зданиями.
Одним из которых является Рыночный зал - каменное строение с деревянно-каркасным перекрытием.
Построенное в 1627 году богатым благотворителем города сэром Баптистом Хиксом для местного продуктового рынка, это здание служит символом города.
Рынок сложен из котсуолдского оолитового известняка, как и большинство старых домов в Чиппинг Кэмпдене. Считается, что его мощёный пол является оригинальным и не тронутым с момента укладки, как и сланцевая крыша, где каждая каменная плитка удерживается на месте одним деревянным штифтом.
Из его каменных арок открывается прекрасный вид на Хай-стрит.
В 1940-х годах его чуть было не продали с аукциона богатому американцу, но местные жители смогли собрать достаточно средств, чтобы первыми выкупить здание.
Напротив Рыночного зала находится "Town Hall" Чиппинг Кэмдена.
Здание, увенчанное колоколенкой, расположено в центре главной улицы и за свою историю, начиная с XVI века, служило жителям города и торговым центром, и тюрьмой, школой, пожарной частью, офисом городского совета и общественным центром.
Изначально на месте ратуши стояла нормандская часовня, построенная в 1180 году местным лордом Гуго де Гондевилем. Нынешнее строение из бутового камня было возведено в 1520 году. На северной стороне здания находилась внешняя лестница, ведущая в зал суда на первом этаже и в подвал, где были расположены тюремные камеры. Здесь содержались преступники, в том числе и проходившие по нашумевшему в XVII веке делу "Кэмпденское чудо". Несколько человек (Джоан Перри и два его сына) были повешены за предполагаемое убийство сборщика арендной платы, Уильяма Харрисона. Однако живой и здоровый Харрисон появился несколько лет спустя, объясняя своё загадочное исчезновение и повторное появление похищением. Этот случай привел английское правосудие к правилу: "нет тела - нет убийства", а в обиходе появилась общеизвестная поговорка "нет тела, нет дела".
Памятные знаки, увековечивающие имена тех, кто немало сделал для сохранения городского наследия.
Знак, отмечающий начало популярного пешеходного маршрута "Cotswold Way", начинающегося в Чиппинг Кэмдене.
Хай-стрит славится множеством великолепных особняков, построенных богатыми купцами в период с XIV по XVII века. Они образуют длинные шеренги красивых, примыкающих друг к другу фасадов, тянущихся вдоль всей главной улицы. Наверное, все здания заслуживают внимания, но я остановлюсь на наиболее интересных с моей точки зрения.
Длинный фасад двух соединённых особняков "Seymour House" и "Malt House", построенных в XVII веке из классического для этого региона маслянисто-жёлтого камня, элегантен и является памятником архитектуры.
"Woolstaplers' Hall", построенный в в XIV веке Робертом Калфом, на протяжении сотен лет служил шерстяной биржей. Сюда стекались торговцы, чтобы приобрести котсуолдскую шерсть, которая потом перепродавалась фламандским и итальянским суконщикам.. Фасад здания привлекает внимание своим эркером и красивыми фонарями.
Последний раз редактировалось GriG54 16 авг 2025, 00:28, всего редактировалось 1 раз.
Далее находится особняк XVIII века "Bedfont House". Его вход, так же как и дом под соломенной крышей, охраняют каменные псы, а фасад смежного с ним дома живописно увит глицинией.
В конце Хай-стрит стоит самый старый каменный дом Чиппинг- Кэмдена. Его построил в 1380 году один из самых успешных торговцев шерстью - Уильям Гревел. Он сколотил баснословное состояние, что позволило ему возвести на главной улице особняк внушительных размеров. Фасад дома представляет собой прекрасный образец архитектуры XIV века с изысканно декорированными окнами и солнечными часами.
На повороте улицы Church St. находится постоялый двор "Eight Bells Inn". При строительстве церкви Св.Иакова на его дворе хранились восемь колоколов, которые и дали ему название. Об этом напоминает вывеска.
Сразу за поворотом находятся богадельни "Almshouses", которые построил для неимущих в 1612 году Баптист Хикс. До сих пор этот старинный приют используется по своему прямому назначению и в нём проживают двенадцать пенсионеров.
Через дорогу от богадельни находится старый каретный ров, один из немногих сохранившихся в Англии. Он предназначался для мытья тележных колес экипажей, въезжавших в город.
За внушительным каменным ограждением стоят два Банкетных дома. В 1613 году неожиданно разбогатевший Баптист Хикс начал обустройство собственного поместья в Чиппинг- Кэмпдене. Оно было сооружено с большим размахом, включая несколько каменных построек и роскошный сад. Тридцать два года спустя его безжалостно разрушили роялисты, отступавшие из города. От былого великолепия особняка, в котором жила семья Хикса, остался лишь остов, но два здания, стоявшие на территории поместья, уцелели. Эти необычные архитектурные сооружения (Восточный и Западный банкетный дома) можно посетить только в Дни открытых дверей, которые проводятся лишь восемь дней в году. Я пыталась сфотографировать их через кольцо в воротах ограждения, но толком ничего не вышло.
При этом въездные ворота XVII века, которые вели в поместье Хикса, отлично сохранились.
Они находятся рядом с церковью Святого Иакова, расположенной на небольшом холме, в отдалении от главной улицы Хай-стрит. Идеальное место для храма.
"St James' Church " одна из "шерстяных" церквей Котсуолда, построенная в перпендикулярном стиле в XV веке и, в которую мы снова не смогли попасть. Первое, что бросается в глаза снаружи, – это массивная квадратная башня XVI в. Несмотря на внушительные размеры, симметричность придаёт ей изящества. На башне установлены те самые восемь колоколов, датируемые 1618 годом, и часовой механизм, изготовленный в 1695 году .
Возвращаясь к машине, снова любуемся городскими фасадами.
Интересные двери, в которые так и хочется заглянуть.
По фотографии уже ощущается усталость. Пора ехать в отель.
Старые почтовые ящики в Чиппинг- Кэмдене обязательно вмурованы в стены. Их сохранилось несколько штук, но мне попался на глаза только один.
Есть ещё одно интересное место, которое следовало бы посетить -Dover’s Hill. Он находится недалеко от Чиппинг- Кэмпдена и представляет собой естественный амфитеатр на отроге Котсуолдского уступа. Начиная с 1611 года, Дуврский холм используется как место проведения своеобразных сельских Олимпийских игр. В прошлом веке их пришлось запретить, поскольку некоторые виды соревнований превращались в травмоопасные состязания, а то и в откровенные драки. Сейчас более цивилизованная версия игр проводится ежегодно в июне. С возвышенности должен открывается великолепный вид на окрестности, но для прогулки по холмам было уже поздновато. Мы не смогли попасть в церковь, не поднялись на холм, но с удовольствием прогулялись по городу не осаждённому толпами туристов. Вечером он больше напоминает музей под открытым небом, в которым можно спокойно насладиться прекрасными фасадами зданий, построенных из камня всевозможных оттенков золотистого цвета. И в этом есть своя прелесть вечерних прогулок, когда город предстаёт во всей красе.
Считается, что его мощёный пол является оригинальным и не тронутым с момента укладки, как и сланцевая крыша, где каждая каменная плитка удерживается на месте одним деревянным штифтом.
Потрясающе! Прямо морщины времени на мостовой.
Старые почтовые ящики в Чиппинг- Кэмдене обязательно вмурованы в стены. Их сохранилось несколько штук, но мне попался на глаза только один.
Я не поняла, это прямо внизу у тротуара он расположен? Деревни Котсуолда одна другой живописнее, вроде и похожие, но такие разные, не устаю ими любоваться. А у Вас так живо они показаны!
Ekaterina632 писал(а) 31 июл 2025, 13:21:Прямо морщины времени на мостовой.
Удивительно, что ни кому не пришло в голову заменить эти "морщины" на свежую плитку, как сегодня любят это делать.
Ekaterina632 писал(а) 31 июл 2025, 13:21:прямо внизу у тротуара он расположен?
Это просто на фото так получилось. Там небольшой карниз, но всё равно ящик расположен очень низко.
Ekaterina632 писал(а) 31 июл 2025, 13:21:Деревни Котсуолда одна другой живописнее, вроде и похожие, но такие разные, не устаю ими любоваться. А у Вас так живо они показаны!
Спасибо, я очень старалась акцентировать внимание на оттенках камня, ведь он везде разный, а это уже немало для восприятия.
Этот вечер стал повторением предыдущего: об ужине в ресторане не стоило и заикаться. Спорить с футбольными болельщиками было бесперспективно, но я смогла их уговорить, в качестве компенсации за бесцельно проведённый мною вечер, заскочить в ещё одну деревушку. Нортлич/Northleach - уютный рыночный городок, сохранивший некое очарование старины. Ряды домиков, построенных ещё в Средние века, сгрудились вокруг вместительной центральной площади. Они напоминают о былом великолепии прошедших столетий, когда городок процветал, экспортируя высококачественную шерсть местной породы овец "котсуолдский лев". С тех пор сохранилось несколько замечательных фахверковых зданий, таких как "Sherborne Arms" и паб "Red Lion", выходящих своими фасадами на рыночную площадь. В Нортличе нет заметных достопримечательностей, главное - это сама деревня и её живописное расположение недалеко от старой римской дороги Фоссе-Уэй, между двух рукавов ручья Лич, который и дал ей название. Пожалуй, трудно представить себе более классический пример рыночного городка в Котсуолде, чем Нортлич.
Но главным достоянием и достопримечательностью Нортлича является церковь Св.Петра и Св. Павла XV века.
Последний раз редактировалось GriG54 04 авг 2025, 09:33, всего редактировалось 1 раз.
В период шерстяного бума на доходы от сверхприбыльной торговли, которую контролировало высшее духовенство, в Котсуолде были построены три замечательные церкви. Одна в Нортличе, а две другие соответственно в Чиппинг-Кэмдене и Сайренсестере. Если в Чиппинг-Кэмпдене, мы во внутрь так и не попали, то церковь Иоанна Крестителя в Сайренсестере просто великолепна, чего не скажешь об интерьере церкви в Нортличе. Его мы уже видели, как и сам городок. Но дело было зимой и тогда всё выглядело совсем иначе. Погода была не самой подходящей для путешествий и Нортлич, сложенный из неяркого камня, показался нам мрачноватым и невыразительным, но меня мучали сомнения и хотелось взглянуть на деревню в другое время года. И вот благодаря футболу, такой случай представился. Впечатления сложились совсем другие.
Церковь "St Peter and St Paul" в Нортличе сооружена в перпендикулярном стиле в первой половине XV века, хотя некоторые её части датируются XIII в. Западная башня была построена в 1380 г, а двухэтажный портик в 1420 г. Он пожалуй, самый впечатляющий в Котсуолде, если не во всей Британии. Портик украшен пинаклями и статуей Иоанна Крестителя, являющегося покровителем местных торговцев шерстью.
Внутри - светлый неф с тонкими колоннами, каменной "фужерной" кафедрой XV века и современными стульями дизайнера Гордона Рассела - сподвижника Чарльза Эшби.
В 1961 году Бэзилом Спенсом была проведена реставрация церкви, в ходе которой восточный витраж был заменен современным с изображением "Христа во славе", созданным Кристофером Уэббом. На нём изображён воскресший Христос со святыми Петром и Павлом.
Одной из достопримечательностей церкви является восьмиугольная купель XIV века. Выполнена она безымянным английским мастером и представляет собой чашу, украшенную шестью резными головами с волнистыми шевелюрами. Её поддерживают восемь ангелов, играющих на музыкальных инструментах, а у основания высечены демоны, на головы которых одновременно льётся святая вода и ангельская музыка.
Если присмотреться к собору снаружи, то замысел средневековых строителей, будет очевиден и великолепно реализован. Архитектурной особенностью церкви являются обширные участки ажурных витражей, особенно верхний ряд, что хорошо заметно со стороны апсиды.
Церковь стоит на невысоком холме в живописном месте. На погосте старинные надгробия.
По соседству "Дом викария".
Рядом протекает ручей Лич. Заходящее солнце красочно отражается в его водах.
Заросли сочной зелени дополняет яркая листва.
С церковного холма видна деревенская усадьба с голубятней под крышей.
Бибери (Байбери)/Bibury -название этой небольшой деревушки известно каждому любителю путешествий, даже тому кто никогда не был в Англии. Ряд живописных каменных коттеджей Арлингтон-Роу являются, пожалуй, классическим видом Котсуолда и украшает бесчисленные открытки и обложки календарей. Изображение средневековой улочки даже можно увидеть на внутренней стороне британского паспорта. Бибери, без сомнения, одно из самых посещаемых и фотографируемых мест в Великобритании. Основатель движения "Искусства и ремёсла" Уильям Моррис назвал его "самой красивой деревней Англии", но это впечатление конца XIX в. Сегодня, все люди стремящиеся сюда попасть, представляют себе Бибери как место, неподвластное времени, но это далеко не так. Мы с мужем не "горели желанием" заезжать в Бибери, но с нами сын и у него должно сложиться своё мнение о самой "красивой английской деревне", тем более, что она у нас по пути.
Происхождение Бибери не совсем ясно, известно лишь, что в начале VIII века епископ Вустерский Уилфрит подарил поместья графу Леппасу и его дочери Биге. Поселение получило название Биган-бириг (территория, принадлежащая Биге). Со временем название трансформировалось в более короткое Бибери.
Классический вид деревни напрямую ассоциируется с Арлингтон Роу, но не менее живописно и здание отеля "Swan" в окружении пышной зелени. Расположенный на восточном берегу реки Колн, этот увитый плющом бывший постоялый двор был построен в середине XVIII века, хотя, согласно документам, подобное заведение на этом месте существовало уже в 1672 году.
Украшением окружающего ландшафта безусловно служит бразильская красавица гуннера. На берегах английской речушки она выглядит просто фантастически. Её роскошные листья сразу притягивают взгляд. Невозможно пройти мимо, не обратив на них внимания.
В Англии гуннера известна как гигантский ревень. А еще её называют "пищей" динозавров из-за размера листьев. Соцветия у гуннеры тоже необычные, они похожи на початки кукурузы большого размера. Одно словно - красавица!
Река Coln, разветвляясь образует в этом месте очаровательные уголки.
С первого взгляда на Бибери понятно, что когда-то это были разные поселения, объединённые теперь под одним названием. Река Колн, зажатая между главной улицей и обширным болотистым лугом, ранее являлась естественной границей между двумя деревнями.
В пасмурный весенний день, стоя на каменном мосту через реку Колн, прекрасно понимаешь, что созерцать живописные виды Бибери придется не в одиночку. Мало того, что полчища туристов осаждают эту крошечную деревушку, так ещё и масштабная реконструкция дороги, отеля "The Swan" и всего остального убивают последнюю надежду почувствовать атмосферу Бибери.
Отсюда также открывается вид на природный заповедник "Rack Isle", который не в последнюю очередь определят облик Бибери.
Заболоченный остров является частной территорией и доступ к нему туристам закрыт.
По краю острова проложена дорожка, ступать за которую запрещено. О ней, видимо, мало кто знает. Основной поток туристов движется вдоль реки Колн.
Пробка на дороге - явление постоянное, но иногда она имеет положительный эффект.
И вот она, знаменитая Arlington Row. Эти, вросшие в землю, домики, являются самым притягательным объектом в Бибери. Ради них сюда и устремляются миллионы людей со всего света. Когда-то тихий уголок Котсуолда, теперь борется с чрезмерным наплывом туристов. Толпы любителей селфи теснятся на узкой улочке ради того, чтобы запечатлеть себя на её фоне. Весь это нездоровый туристический ажиотаж вызывает не раздражение, а наводит на грустные мысли. Мне искренне жаль эти сиротливые, тесно прижавшиеся друг к другу домики, которые вынуждены бесконечно смотреть на тянущиеся вереницы людей под своими окнами. Мы тоже не исключение в этой длинной цепочке.
Двухэтажные коттеджи, построенные в XIV веке как монастырские склады для хранения шерсти, были переоборудованы в XVII веке в дома ткачей. На первых этажах жили сами рабочие, а на чердаках устанавливались ткацкие станки. Коттеджи асимметричны и сложены из местного камня -ракушечника. Маленькие окна, что неудивительно, ведь в то время окна облагались налогом, делают их довольно тёмными внутри. Покатая крыша имеет сильный наклон, чтобы она смогла выдержать вес черепицы.
Арлингтон- Роу и остров Рэк, где ткачи развешивали шерсть для просушки после стирки, сегодня выглядит не самым лучшим образом. Единственное растение, которе хоть как-то украшает улочку - несколько стеблей нарциссов. Трава вытоптана, хотя кругом стоят таблички с просьбой о её сохранности, но кто на это обращает внимание? Обширный участок заливных лугов с засохшими остовами растений должен бросаться в глаза, но туристы, как правило, не замечают этого, активно фотографируясь на фоне "кукольных домиков".
Может показаться, что я преувеличиваю, описывая количество людей на Арлингтоне Роу, и на моих фото их почти не видно. Просто нам снова повезло. Из-за ремонта дороги и, образовавшегося затора, появилось "окно", когда одни стремились покинуть Бибери, другие наоборот - пытались прорваться на парковку, но это "затишье" длилось недолго. Через несколько минут на Арлингтон Роу снова будет многолюдно.
Через дорогу ряд коттеджей постройки более позднего периода. Они не так интересны туристам и около них мало кто задерживается.
Есть в Бибери и другие достопримечательности. На северной окраине деревни находится форелевая ферма, основанная в 1902 году и являющаяся одной из старейших в стране. За вход на территорию просили около 10 фунтов с человека. В Австрии подобные рыбные хозяйства можно увидеть и бесплатно, так что обойдёмся. На другом конце деревни стоит средневековая церковь Святой Марии, но она тоже на реконструкции. Осмотреть внутри и снаружи можно только частично.
Сколько же лет этой вистерии, что у неё такой мощный древовидный ствол?
На церковной территории встречаются интересные надгробия, а через ограждение виден особняк Бибери-Корт, который до недавнего времени использовался как отель.
Старинный городок Берфорд/Burford, расположенный на берегу извилистой реке Уиндраш, по праву считается одним из самых живописных городов Англии. Его также часто называют "Воротами в Котсуолд". Город появляется перед глазами так внезапно, что слегка ошарашивает. Совсем не ожидаешь увидеть его крыши с такого ракурса. Оказывается, Берфорд построен на довольно крутом холме и вид с его вершины на главную улицу Хай-стрит считается одной из классических панорам Котсуолда.
Название города происходит от слияния слов "burh" и "ford", что означает "укреплённый город на речной переправе ". Известно, что первое поселение на этом месте возникло в IX в., а в 1107 году Берфорд приобрёл статус города и получил право на рыночную торговлю. Расцвет же его пришёлся на XIV–XVII века, когда шерстяной бизнес достиг своего пика. Многие из самых интересных зданий Берфорда относятся к этому периоду. Если свернуть с центральной улицы в переулок Лоренс-лэйн, то совсем короткий путь приведёт к воротам чудесной церкви Иоанна Крестителя. Её строительство было начато в 1175 году, а свой нынешний облик она приобрела в XV веке. Церковь представляет собой сложное архитектурное сооружение, которое причудливым образом сочетает в себе норманнские черты с готическими. Стройный шпиль и церковный портал производят сильное впечатление.
И снова надгробные памятники и плиты служат украшением, как бы это парадоксально не звучало.
На западной стороне сохранилась норманнская башня и часть стены того же периода.
Внутри церкви, благодаря витражам Чарльза Имера Кемпа, создаётся удивительное пространство объёма и света.
Стены украшены многочисленной каменной резьбой и скульптурами. Особо примечательны мемориалы, посвящённые известным личностям.
На крестильной купели можно отыскать выцарапанные имена мятежников - левеллеров из армии Кромвеля, которые были осаждены в церкви в 1649 году и затем казнены на церковном кладбище.
В боковом пределе расположена надгробная эпитафия Кристоферу Кемпстеру - местному камнетёсу, пользовавшемуся благосклонностью сэра Кристофера Рена и, который нанял его для работы в соборе Святого Павла.
На северной стороне нефа находится памятник Эдмунду Харману (1569) - цирюльнику короля Генриха VIII.
На памятнике изображены девять его сыновей и семь дочерей, загадочным образом оказавшимися в компании с южноамериканскими индейцами, которых можно идентифицировать по головным уборам из перьев. В надписи не дается никаких объяснений их присутствия на памятном надгробии. Однако, исследователями было высказано предположение, что это может быть самое раннее изображение коренных жителей Южной Америки в Британии, скопированное с фламандских иллюстраций и помещённое на мемориальную табличку позже, но с какой целью неясно.
Самый впечатляющий надгробный памятник, установленный в 1628 году в часовне Святой Екатерины, украшает гробницу сэра Лоуренса и леди Тэнфилд. Сэр Лоуренс был лордом Берфорда и главным бароном казначейства при Елизавете I. Местные жители люто ненавидели его за безграничную жадность и мздоимство. Более того, в течение следующих двух столетий в день его смерти жители Берфорда ежегодно с радостью сжигали чучело лорда Тэнфилда, но помпезное сооружение в церкви они не тронули.
Несмотря на всеобщее презрение, роскошная резьба надгробного памятника говорит о мастерстве резчиков. Они не только превосходно справились со своей работой, но и оставили её в назидание потомкам : если наклонится и заглянуть под памятник, то можно увидеть изображение измождённого скелета – напоминание о печальной судьбе, ожидающей всех, даже таких богатых и могущественных, как сэр Лоуренс.
Но не всё так же замечательно сохранилось в церкви. Посетив Берфорд в 1876 году, Уильям Моррис, застал тогдашнего викария, усердно соскребавшего со стен средневековые фрески. Когда Моррис возмутился таким пренебрежением к историческому наследию, викарий ответил: "Эта церковь, сэр, моя, и если я захочу, то буду стоять в ней на голове". Исполнил ли он странную прихоть - неизвестно, но церковь лишилась своей настенной живописи. Это нелицеприятное обстоятельство побудило Уильяма Морриса основать Общество по сохранению старинных зданий. Его задача состояла в том, чтобы убедить реставраторов восстанавливать культурное наследие, опираясь на его историю, а не рисовать заново или полностью уничтожать. Сегодня эти принципы широко приняты во всём цивилизованном мире. Моррис назвал общество "Антискрап", имея в виду порочную практику удаления штукатурки и других поздних наслоений со стен, в результате чего оставалась лишь голая каменная кладка. И это хорошо заметно в церкви Берфорда.
Последний раз редактировалось GriG54 10 сен 2025, 02:08, всего редактировалось 1 раз.
Забегая вперёд, скажу, что Берфорд очень понравился. Есть в нём некая притягательность. Это один из небольших английских городков, который не утратил своей средневековой аутентичности. Несмотря на многочисленных туристов, он не выглядит "застывшим в камне", а кажется вполне живым и динамичным.
В центре города на Хай-стрит находится старинный паб "Cotswold Arms". Его изображение, увиденное в путеводителе "Dorling Kindersley", много лет будоражило моё воображение и послужило поводом для посещения Берфорда. К сожалению, сейчас паб выглядит несколько иначе. Называется он по-прежнему, думаю внутри тоже мало что изменилось, но вот вывеска совсем другая. Не такая привлекательная как на картинке, хотя старая может быть спряталась под разросшимся плющом.
В паб мы всё же зашли перекусить. Деревянные балки и каменная кладка XV века придают соответствующую атмосферу этому заведению. Еда простая и традиционная для английской глубинки.
На закуску взяли "Whitebait" - мелкая рыбёшка, обжаренная в кляре. Остальное не запечатлела. Помещение тесное и лишний раз вставать не хотелось.
После обеда прогулялись по городу, заглядывая в сувенирные лавки и кондитерские, рассматривая фасады с буйно цветущей глицинией белой, розовой, фиолетовой...
Вдоль главной улицы Берфорда выстроились очаровательные старинные дома разных стилей и эпох, что нехарактерно для большинства городов Котсуолда. Встречается и фахверк.
Одно из самых древних зданий в этом стиле – рыночный зал " Tolsey ". Средневековая постройка 1520 года с открытым пространством под балочным перекрытием, где когда-то собирались торговцы шерстью, сразу выделяется своей архитектурой. Симметричный главный фасад с двумя пролетами, выходящими на Хай-стрит, покоится на покосившихся каменных столбах.
Находится рыночный зал вначале улицы Хай-стрит и с этой точки можно увидеть её как верхнюю и нижнюю часть, которая спускается в сторону реки, так и Берфорд Хиллс, поднимающуюся вверх по холму.
За рыночным залом начинается улица Шип-стрит, у которой с левой стороны имеется высокая терраса со старинными коттеджами, а в конце расположен постоялый двор"Lamb Inn", который считается старейшей гостиницей в Берфорде.
Улица симпатичная и тихая, чего не скажешь о главной - Хай-стрит. Интенсивное дорожное движение сильно мешает прогулке по Берфорду. Улица длинная, но пешеходных переходов всего два. Много грузовиков и скорость приличная, так что перебегать с одной стороны на другую небезопасно. Переходить улицу не нарушая правил - терять драгоценное время. Оно у нас было строго ограничено следующим пунктом путешествия.
В конце улицы High St. через реку Уиндраш перекинут средневековый мост с четырьмя арками, но по нему мы только проехались - время поджимало.
Поместье Келмскотт находится всего в десяти милях от Берфорда, но я совсем не ожидала, что оно окажется в такой сельской глуши. Просёлочная дорога от парковки к дому, где прожил последние двадцать пять лет жизни известный английский дизайнер Уильям Моррис, проходит между ограждениями для пасущихся коров, и запах вокруг соответствующий. Усадьба расположена в тупике и первое, что видишь, это хозяйственные постройки. Сам дом прячется за высоким каменным забором.
Уединённое поместье небольшое и довольно скромное по сегодняшним меркам. Купив билет в кассе, расположенной в большом фермерском амбаре, я размышляла как лучше поступить: прогуляться сначала по территории поместья или идти осматривать внутренние помещения особняка. Грозовая туча, ползущая с востока, не предвещала ничего хорошего и гулять по саду в мокрую погоду очень не хотелось. И всё же я решила начать с осмотра дома, лишь мельком взглянув на главный фасад.
Он выходит в небольшой сад, воссозданный по рисунку на фронтисписе книги Морриса "Вести ниоткуда". Глядя на романтизированную картинку, обитель "искусств и ремёсел" представляется несколько иначе, хотя надо признать, что иллюстрация соответствует оригиналу.
Когда Моррис впервые увидел Kelmscott Manor, он был очарован простой архитектурой сельской усадьбы XVII века и решил здесь поселится. Она сдавалась в аренду и он совместно со своим другом художником-прерафаэдитом Данте Габриэлем Россетти перебрался сюда в 1871 году. При этом Моррис перевёз в усадьбу своею семью -супругу и двух дочерей. Россетти же на тот момент был одинок. Его жена и любимая натурщица -Элизабет Сиддал, страдавшая от туберкулёза, к тому времени ушла из жизни, приняв смертельную дозу лауданума. Россетти- один из главных представителей "Братства прерафаэлитов", был известен не только своими талантами художника, поэта и переводчика, но и амурными похождениями. Нетрудно догадаться к чему могло привести такое сожительство. Жена Морриса -Джейн Бёрден сначала позировала художнику, а затем стала его возлюбленной, к которой он воспылал чувствами на грани одержимости.
Данте Габриэль Россетти и Джейн Бёрден (фото из интернета)
Их связь не была тайной для Уильяма Морриса. Будучи убеждённым социалистом, он не считал супругу своей собственностью и, поэтому предоставил Джейн полную свободу. Вскоре он уехал из Келмскотта, оставив любовников вдвоём. Какие чувства испытывал на самом деле Моррис, неизвестно. В 1874 году к его большому облегчению Россетти покинул коттедж и Моррис вернулся в свой дом. Несмотря на любовные перипетии, Кельмскотт стал для него источником бесконечного творческого вдохновения. Безусловно талантливый дизайнер Уильям Моррис (1834 - 1896) оказал огромное влияние не только на своих современников, но и на все последующие поколения, а Кельмскотт превратился в объект паломничества поклонников его творчества. Меня же больше привлекала история взаимоотношений этих троих неординарных людей, волей судьбы оказавшихся под одной крышей. Что я хотела увидеть в коттедже помимо творческих усилий Морриса? Его жена Джейн оказалась не менее талантливой, чем её супруг и вся вышивка, представленная в особняке, выполнена или самой Джейн или по её эскизам. Картины, написанные Россетти, на которых в основном он рисовал Джейн Бёрден ? Надо сказать, что я особо не обольщалась, ведь Келмскотт это результат реконструкции и увидеть подлинные предметы обстановки и дизайна вряд ли удасться в том виде, в каком они присутствовали во времена проживания в нём семьи Моррис. Если резюмировать, то могу сказать, что акцент в доме сделан всё же на творческом наследии Уильяма Морриса и вся экспозиция, в основном, посвящена его дизайнерским разработкам. Кураторы утверждают, что в ходе реставрации были восстановлены некоторые оригинальные черты, обновлены предметы мебели и произведения искусства. Возможно это так, но меня поразила стерильность обстановки. Никакого чувства сопричастности к жизни и событиям, происходившим в этих стенах, сегодняшнее состояние Келмскотта у меня не вызвало. Да, интересно посмотреть на интерьер, вышивку, дизайн обивки, расцветку обоев, изделия из керамики и графические работы, но надо понимать, что это -не оригинал ! Намёков на то, какие страсти сопровождали жизнь обитателей Келмскотта, я не почувствовала, а ведь именно за этим я сюда стремилась. Что ещё меня сильно напрягало, так это освещение. Полутьма практически во всех комнатах. Светоотражающие шторы опущены почти до конца и свет проникает только через небольшую полоску внизу окна... Понятно для чего это сделано, но в этот день на улице и так было пасмурно, поэтому получались впечатления не интима, а созерцание обстановки в сильно приглушённых тонах. Я не могу сказать, что мне уж совсем не понравилось, но я ожидала чего-то большего. Не секрет, что мебель, находящяяся в Келмскотте при жизни семьи Моррисов была частично утрачена, не говоря уже обо всём остальном. Об этом свидетельствует ролик, который можно увидеть на сайте владельцев особняка- Лондонского общества антикваров. При этом, надо отметить, что волонтёры очень внимательны и стараются обратить внимание на детали и ответить на все интересующие вопросы.
На первом этаже дома расположены несколько комнат, в том числе столовая и зелёная гостиная.
Перо Уильяма Морриса, которое лежало на его рабочем столе в момент смерти, теперь находится на полке буфета Старого зала (столовой).
Зелёная комната с панелями и шторами, цвет которых Моррис находил успокаивающим для глаз.
Повсюду графика и керамика.
Серия изразцов, разработанных Эдвардом Бёрн-Джонсом, иллюстрирует "Легенду о добрых женщинах" Чосера.
Последний раз редактировалось GriG54 04 сен 2025, 20:30, всего редактировалось 1 раз.
]
Данте Габриэль Россетти и Джейн Бёрден (фото из интернета)
