Виски, замки, Лох Несс (Инвернесс - Спейсайд, без авто, апрель 2015)

[polynesian]

ЭДИНБУРГ – ИНВЕРНЕСС – СПЕЙСАЙД (март-апрель 2015)

Поездка сложилась как-то сама собой, в паспорте была годовая британская виза, полученная работодателем, надвигался очередной юбилей, и встретить его хотелось в каком-то достойном месте. Выбор пал на Шотландию. Потому что там есть виски, замки, лох-несское чудовище и Королевская Миля в Эдинбурге. Разрешение от супруги было получено.

Маршрут: Эдинбург – Инвернесс – Элгин – Даффтаун – Эдинбург (с разными отклонениями от маршрута)
Период: 28 марта – 6 апреля 2015 г.

28 марта, ЭДИНБУРГ

Летел KLM через Амстердам (билет 18 т.р. туда-обратно). Схипхол оказался в какой-то перестройке, везде ремонт, много точек закрыто. До Эдинбурга еще 1.5 часа, пролетают незаметно. На границе честно говорю, что прилетел отдыхать, а предыдущий визит был по делам. Вопросов не возникло.
Из аэропорта до центра ходят автобус AirLink CityBus 100 за 4 фунта и 30 минут, либо скоростной трамвай (чуть подольше). Выгружаюсь в центре, рядом со станцией Waverley, уже в темноте. Спрашиваю у водителя про свой отель, оказывается, совсем рядом.

А был заказан Royal British Hotel, single bb, по 63.5 фунта с завтраком http://www.royalbritishhotel.com/. За размещение на Princes Street прямо напротив отеля Balmoral, по-моему, недорого, да и отель хороший. У них шла реконструкция, и они рассылали извещение, что у них будет только континентальный завтрак до 1 апреля. Все оказалось не так, полный завтрак все-таки был, если не включен, то стоит 10 фунтов. Ремонтные работы никому не мешали. Ресторан в гостинице был закрыт, но бар работал.




Сил оставалось только уснуть.

29 марта, ЭДИНБУРГ, ДР

Если вы открыли глаза в Шотландии, а на улице светит солнце, то это совсем ничего не значит.

Позавтракал и вышел на улицу. Вид радовал – налево отель Balmoral, направо – монумент Вальтера Скотта, прямо по курсу – панорама старого города.
Пока поднимался в сторону Эдинбургского замка мимо Национальной галереи и Университета, погода потихоньку портилась, за билетами уже стоял под проливным дождем. Вход 15 фунтов, предлагается также аудиогид за отдельную плату.
Про замок уже все написано, поэтому только впечатления – сверху прекрасные виды на город. Экспозиция весьма аскетична, если сравнивать с другими шотландскими замками, зато там есть корона, скипетр и меч шотландских королей (фотографировать не дают), мемориал шотландцам, павшим в Первую Мировую. А еще церемониальный зал – неожиданно эмоционально – там шел концерт хора какой-то школы, дети пели «Аве Марию», юноша играл третью часть «Лунной Сонаты».



Старый город в Эдинбурге монументален! По Королевской миле шел сверху вниз, мимо Camera Obscura, дома Gladstone Land – там стояли две симпатичные хрюшки-копилки, и сокольничий показывал народу огромный экземпляр ручного ястреба. Дальше около памятника Юму стоял волынщик, а еще ниже стояло огромное архитектурное чудо – собор St.Giles. Вход в собор бесплатен, но приветствуются пожертвования в размере 3 фунтов, или можно купить разрешение на фотографию за 2 фунта. Красивейшие витражи и огромный орган внутри.

Дальше пошел вниз, миновал новый Парламент, сфотографировал Holyrood Palace, но внутрь не попал – ибо в воскресенье последний посетитель в 15:15. Я опоздал на полчаса.

Мимо монумента Роберта Бернса поднимаюсь на Calton Hill, где нашел много китайских туристов и чудо-полупантеон, полу-сооруженный в память шотландцев, павших на полях первой мировой. Опять же отличные панорамные виды на город и моросящий дождь.

Дело было к вечеру, а вечером у меня еще из Москвы был заказан столик в ресторане Mussel Inn на Rose Street http://www.mussel-inn.com/, все в пешей доступности от отеля. Ресторан специализируется на шотландских морепродуктах, устрицы на гриле под белое вино были божественны, сибас тоже ничего, а в честь дня рождения десерт был за счет заведения. Попросил драм виски – налили Oban 12 лет. Счет составил 44 фунта. Рекомендую, хотя обстановка больше напоминает оживленное бистро, маленькие столики и много народа, в основном китайцы, поедающие мидий из больших котелков.



30 марта, ЭДИНБУРГ – ИНВЕРНЕСС



Билет на поезд в Инвернесс я брал заранее на сайте TheTrainline, брал на определенный поезд, поэтому обошлось очень дешево – 12.30 фунта за 3.5-часовое путешествие на дизеле ScotRail. Поначалу хотел сойти на пару часов на станции Dalwhinnie (там одноименная вискокурня находится), но это выходило раза в три дороже. Бережливость победила. Чтобы забрать свой предоплаченный билет из автомата, вам потребуется карта, с которой вы его оплачивали, и номер заказа. Станция Waverley находилась в двух шагах от отеля.

Итак, ехать три с половиной часа. После Питлохри начинаются настоящие хайлендские пейзажи – лысоватые холмы, покрытые ржавыми пятнами вереска и овцами. Бурные речки, озера и все еще лежащий снег на далеких вершинах. Чем выше в Хайленд, тем больше снега.





Когда проезжали станцию Далуинни, там была настоящая зима. Вискокурня стоит прямо около железной дороги.



Самые красивые пейзажи поймал, проезжая Авимор, да, тут бы я остановился.

Но вот Инвернесс. По сравнению с Эдинбургом, конечно, провинция, зато - «ворота в Хайленд».



Иду пешком, тащу за собой чемодан. Идти недалеко, заказан был Ardconnel House single bb на тихой улочке и семь минут от станции пешком http://www.ardconnel-inverness.co.uk/. В трех минутах по ступенькам от инвернесского замка. Типичный викторианский домик на типичной провинциальной улочке, зато внутри очень уютно, ковровое покрытие, сдаются шесть милых комнат с удобствами, кают-компания для туристов с камином, безупречно оформленная столовая. 42 фунта в сутки за такое размещение совсем недорого. Соки-мюсли-каши на столе, если яичницу с беконом пожарить – это к хозяйке Элизабет. Одна деталь: хозяева не разрешают употреблять принесенную с собой еду в комнате. Можно в столовой.






Встретил меня Джон, хозяин, все показал, порекомендовал пару ресторанов и куда сходить погулять. За рестораны спасибо ему, хорошая рекомендация.
Устроился, вышел погулять. Погода – моросящий дождик и холодно. Сначала пошел посмотреть на инвернесский замок, на самом деле новодел (1836 год), в нем сейчас сидит какая-то судебная инстанция, туристов внутрь не пускают. По травке вокруг замка прыгают кролики. Лучше всего смотрится с противоположного берега реки (от католического собора).



На другой стороне - католический собор без шпилей, а вниз по реке - панорама на центр города.




Потом пошел вверх по реке Несс (да, она течет из Лох-Несса), мимо Ness Bank Church (шотландская церковь, 1901 год, из красного песчаника, в стиле раннего готического возрождения), мимо шотландского креста в память о погибших на полях первой мировой, и дошел до Ness Islands. Там что-то типа парка с вековыми вязами и соснами, мостики через бурлящие протоки, никого нет, кроме собак и их гуляющих хозяев. Должны быть белки и даже еноты, но я их не видел. Просто приятно погулял под дождиком. По берегам речки Несс вовсю цвели нарциссы.






Ужинать пошел в рекомендованный Джоном паб – The Castle Tavern, все там же, рядом с шотландской Ness Bank Church и с видом на замок http://www.castletavern.net/. Шотландский слабосоленый лосось – это чудо под разливной красный эль. Креветки в кляре – на любителя. Продолжаю дегустировать виски – на этот раз Cardhu 12 лет. Счет, включая еще и десерт – 39 фунтов.

31 марта, ИНВЕРНЕСС – ЛОХ-НЕСС

Экскурсию по Лох-Нессу я бронировал и оплачивал из дома у Jacobite Cruises http://www.jacobite.co.uk/. 33 фунта за автобус со станции в Инвернессе, 40 минут на катере по озеру, замок Аркарт и выставочный центр Лох-Несса.

Ровно в 10:15 наш микроавтобус отправился с автобусной станции, и гид-шотландец с прикольным шотландским акцентом рассказывал нам по дороге историю якобитских войн, битвы при Куллодене, и про озера-замки в округе. Особенно понравилось про ЛОХ-ДОХФЁЙР - попробуйте произнесите! Автобус прибыл на пристань Clansman Harbour, опять пошел моросящий дождь. Прибыл наш катер Jacobite Warrior, погрузились, поехали.

Катер просторный, с буфетом, туалетом и верхней палубой. Лох-Несс был великолепен! Погода менялась три раза, то солнце, то ветер, то дождь сек по окнам, а ветер не давал выйти на палубу.







Снег пошел попозже, когда мы были уже в развалинах замка Аркарт (Urquhart). Сам замок был построен где-то в далеком средневековье, в 12-14 веках, а история этого места уходит аж к 6 веку, времени крестителя Шотландии Св. Колумбы. Замок был взорван Грантами в 1690 году при осаде якобитами, и с тех пор не восстанавливался. Виды на Лох-Несс отсюда потрясающие, но солнце опять зашло, спустился туман и повалил снег. Другой погоды на Лох-Нессе быть не могло.







Когда мы покидали замок, опять светило солнце, и цвели желтым цветом заросли утесника (колючего дрока).

.

По пути заехали в Лох-Несс центр в деревеньке с ласковым названием Drumnadrochit, где нам интерактивно рассказали про историю поисков чудовища. Перед входом в центр стояла настоящая желтая подводная лодка, которая принимала участие в поисках Несси лет 70 назад.



Видели ли мы чудовище? Конечно, видели, два раза. Один раз у Clansman Harbour, а другой раз в Лох-Несс центре, на экране.




Вернулись в город…. Погода была просто отвратительная, идти уже никуда не хотелось. Ужинал опять в The Castle Tavern, поменяв scampi на хэггис (вкусно!). Виски на этот раз были 12-летние Glenmorangie и Cragganmore. Последний понравился больше.

[Evitta]

Какой замечательный День Рождения! Давно мечтаю о чем-то подобном. ;)

Перед входом в центр стояла настоящая желтая подводная лодка

Какая прелесть, сразу вспомнила молодость и The Beatles .

[JamKit]

polynesian
Чудесный репортаж! Очень понравился Инвернесс! И захотелось лосося с элем

цвели желтым цветом заросли можжевельника.

А вот тут, простите, не могу молчать . Это - Gorse (Ulex), утесник (колючий дрок).

[polynesian]

1 АПРЕЛЯ – ИНВЕРНЕСС – ЗАМОК ДАНРОБИН (ГОЛСПИ)

Если вы открыли глаза в Шотландии, и идет дождь, то это тоже ничего не значит. Особенно первого апреля.

Убедив себя, что другой погоды в Инвернессе не будет, сажусь на станции на автобус X99 направлением на Терсо – Скрэбстер. Ехать было полтора часа на север, в Голспи, а направлялся я в замок Данробин http://www.dunrobincastle.co.uk/. За билет до Голспи взяли 11.30 фунта.

Все полтора часа, пока я ехал до Голспи, за окном шел серый обложной дождь, который постепенно переходил в мокрый снег. Где-то в Инвергордоне промелькнула справа вискарня Dalmore, а в Тейне проехали вискарню Glenmorangie. К сожалению, в мои планы они не входили. В Дорнохе водитель сменился, я попросил его высадить меня у ворот в замок, он где-то в миле дальше Голспи.

Выхожу из автобуса, дождь со снегом перестал. Прямо на остановке вижу статую одного из Сазерлендов, владеющих замком, через дорогу – ворота в парк при замке.





Сам замок существует с 15 века, однако большинство построек и сады относятся к середине 19 века. Замок доминирует над садами и очень фотогеничен со стороны моря.





Вход 10.50 фунта, недешево. Народ спешит вниз, в сады, где нам обещают представление с соколиной охотой. Сокольничий рассаживает пару соколов на тумбы, а сам приходит с огромным ястребом на левой перчатке. Ястреб периодически улетает на изгородь и возвращается за червячком, который для него достает сокольничий, планируя над и между головами восхищенной публики. Сокольничий рассказывает, почему птички не улетают, как они приручаются, как охотятся. После ястреба представление показывают два сокола. Дети в восторге.




Совсем распогодилось – яркое солнце растопило снег, который только что с утра нападал. Замок не только фотогеничен снаружи, он интересен изнутри. Фотографировать, конечно, запрещают. Для меня наиболее интересные экспозиции это библиотека и детская. Редко где увидишь ретро-игрушки, ретро-коляски, ретро-горшки и так далее.

На первом этаже есть чайная, в которой стоит образец конной пожарной повозки образца конца 19 века. В чайной можно закусить как сэндвичем, так и чем-нибудь посерьезнее.

Напитавшись и нагулявшись, домой решаю вернуться на поезде, который идет через Лэрг, настоящий Хайленд. Станция Dunrobin Castle буквально 28 марта открылась для обслуживания пассажиров. Для обслуживания – громко сказано. Станция представляет из себя маленький павильон с небольшим музеем внутри, кассы нет, санузла нет, ибо при мне павильон был закрыт. Надпись на информационном табло гласила, что это остановка по требованию, и, если вы хотите, чтобы поезд остановился, встаньте на платформе так, чтобы вас видел машинист приближающегося поезда.



Что называется, «скушал Сникерс, тормознул дизельный поезд» из двух вагонов. Поезд шел из Вика в Инвернесс через Лэрг. Пока тормозил, на меня обрушился град. Дорога по Хайленду через Лэрг весьма живописна, «поймал» даже какой-то замок по дороге. Билет у кондуктора стоил 18.70 фунта, ехать два часа.



Ближе к Инвернессу погода устаканилась. Светило солнце. Еще раз прогулялся по набережным с нарциссами. Ужинать пошел в Number 27 на Castle Road, тоже с видом на замок. Свинина с черным пудингом была просто божественна, вообще шотландская кухня пришлась мне очень по вкусу. Виски был Dalwhinnie 15-летний, счет составил 35 фунтов. Дальше пошел в The Castle Tavern, и там в баре добавил себе еще драмчик The Dalmore 12 лет (проезжал же сегодня!).

[JamKit]

ЗАМОК ДАНРОБИН

Очень красивый! Только фотографий мало.

продолжение следует, фотографии обязательно будут

А вот это хорошо, будем ждать

[polynesian]

2 апреля, ИНВЕРНЕСС – ЭЛГИН – ДАФФТАУН

Но вот пора уже ехать и к главной цели моего путешествия – Спейсайд и виски.

Билет на абердинский поезд ScotRail брал на вокзале за 12.20 фунта. Да и ехать-то было 45 минут до Элгина. Ходит и автобус, но едет чуть больше часа.
Если Инвернесс называют "воротами в Хайленд", то Элгин можно назвать воротами в Спейсайд. Отсюда удобнее всего добираться.

Элгин встретил меня равнодушно. Погода была чудесная, но жилья у меня здесь не было предусмотрено, на станции не было камеры хранения для багажа, а рукомойня для джентльменов была закрыта по техническим причинам. Пришлось тащить за собой чемодан через пол-города - на вискокурню Glen Moray.

Шел около 40 минут, к счастью, меня радушно приняли, разместили багаж в офисе и согласились провести индивидуальный тур с дегустацией трех сортов виски всего за 5 фунтов. Тур проводила милая девушка Ева происхождением из Латвии.
Вискокурня не на слуху, но производит она почти столько же, сколько и всемирно известный Glenfiddich.



ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ О НАЦИОНАЛЬНОМ ШОТЛАНДСКОМ НАПИТКЕ

Зерно вискокурни теперь не солодуют сами, за редким исключением, покупают на больших солодовнях. Потом в зерно добавляют горячую воду, разделяя крахмал и сахар. В жижу с сахаром добавляют дрожжи и получают брагу, вкусом похожую на 6-8-процентное пиво. Потом пиво дистиллируют, т.е. с помощью огромных змеевиков гонят самогон. Самогон разливают по дубовым бочкам из под бурбона, хереса, рома, кто во что горазд. Обычно вкус виски – это вкус хереса. Ну и чуть-чуть бурбона. Если при солодовании используется торф, то виски имеет дымный вкус. В Спейсайде так обычно не делают, и их виски имеет скорее фруктово-пряный хересный вкус. Любители «дымного» виски называют Спейсайд «дамским» виски.





О ДЕГУСТАЦИИ

Во-первых, нужен правильный бокал – с вогнутыми краями, для концентрации аромата, и с ножкой, чтобы не нагревать напиток руками. В наших условиях подойдет коньячный бокал.
В бокал наливается 25 мл напитка, разбалтываете их в бокале и суете туда свой нос поглубже. Осторожно втягиваете аромат, раза три. Можете чуть-чуть отхлебнуть, подержать во рту, чтобы почувствовать вкус, и медленно проглотить, почувствовав «окончание» напитка.
Затем пипеткой добавляете 3-5 капель воды, и все повторяете снова. Вода глубже раскрывает аромат напитка.
Перед дегустацией следующего образца можно чуть-чуть отхлебнуть воды, чтобы смыть вкус предыдущего образца.

Glen Moray порадовал демократичным отношением к посетителям – фотографировать можно было везде, кроме мельницы, да и то по соображениям безопасности. На дегустации были 70-градусный спирт, 12, 16-летний Glen Moray и cask strength из хересной бочки (61.7 градусов!). Можно налить свою именную бутылочку из бочки за 50 фунтов.




Закусив свою дегустацию тарталеткой с чаем, купил «правильные» бокалы для виски и не спеша отправился в сторону автостанции. По пути миновал Lady Hill с колонной Нельсона, домики по пути все были зажиточных граждан.



До автобуса еще было время, и я дошел-таки до развалин Элгинского кафедрального собора XIII века. Собор был огромен, и был неоднократно разрушен, последний раз в 1390 году.



Рядом с собором – большой публичный Купер-парк, с озером, чайками, цветущей вишней и собачниками. Тут есть боулинг, библиотека и еще куча всего – очевидно, любимое место отдыха элгинцев.




Однако же пора идти к автобусу. Тряский X36 Stagecoach за 40 минут и 5.60 фунта вез меня в Даффтаун, а за окошком мелькали все знакомые не совсем названия вискокурен – GlenGrant, Glenrothes, Benriach, и, наконец, на подъезде к Даффтауну – Glenfiddich и The Balvenie. Душа полнилась радостью и оптимизмом. Табличка на въезде в город гласила – «Добро пожаловать в столицу шотландского виски!» Да, это я туда попал.



Стоп, конечная. Вылезаю у знаменитой часовой башни, прохожу 50 метров, и вот я на месте – место называлось Davaar Bed&Breakfast. Нетипичный домик для Шотландии, так же, как и в Инвернессе, уютные комнатки, кают-компания, столовая, все удобства и маленький бонус – хозяйка Сью обещает по утрам яйца из-под курицы. Стоит single bb 65 фунтов, причем только наличными.




Ужин в Stewart Arms, хэггис, виски Benriach 12 лет, Singleton 15 лет, и счет на 32 фунта.

[polynesian]

3 апреля, АБЕРЛАУЭР – БАЛЛИНДАЛЛОХ – ДАФФТАУН

День обещал быть насыщенным. В 9 утра сажусь на автобус X36 и за 2.80 фунта еду в городок Чарлстаун оф Аберлауэр всего в 20 минутах от Даффтауна. Городок лежит в живописной долине реки Спей, а целью моего путешествия была вискокурня «Аберлауэр» (Aberlour), где на 10 утра у меня был забронирован тур по производству с дегустацией (14 фунтов за все).




Вместе со мной 5 человек из Швеции и Швейцарии, тур хорошо отработан, фотографировать производство не дают, зато дегустация на высшем уровне, все по правилам. На дегустации 70% спирт, «Аберлауэр» бочковой крепости из бурбоновой и хересной бочки, 10 лет, 16 лет и A’bunadh («Оригинальный»)– смесь бочковой крепости разных лет. Больше всего впечатлили образцы бочковой крепости, мне больше понравилась бочка из-под бурбона.






После дегустации купили себе по именной бутылочке бочковой крепости (они уже были заботливо разлиты и запечатаны), данное действо стоило 65 фунтов. Еще купил пару правильных «тамблеров» и фирменный кувшинчик для воды. Шведов и швейцарцев соблазнил на Whisky Walk, который отправлялся в 17:00 от часовой башни в Даффтауне, и на который я записался заранее.

Жизнь после дегустации стала приятнее, несмотря на сумрачную погоду. Заказал себе такси в компании CU Taxi и поехал в Баллиндаллох. Такси до Баллиндаллоха стоило 16.50 фунта.
Баллиндаллох – это живописный замок семейства Грантов (генерал британской армии времен войны за независимость США Джеймс Грант из этого рода), потомки которых Макферсон-Гранты-Расселлы и по сей день в нем проживают.

Наверное, за отдельные деньги можно доехать до самого замка на такси, но в норме они высаживают у трассы перед билетной будкой, от которой до замка топать целую милю. Ну да ладно, я не сахарный. Пока топаю по лесной дороге, замечаю короткий путь, по которой ездят машины сотрудников замка, и куда простым смертным проход запрещен. Не очень гостеприимно. А если я бэкпэкер? Вход в замок 10 фунтов, большое зеленое поместье (не очень зеленое в начале апреля), по краю участка протекает речка Эйвон (один из десятка английских Эйвонов), и – поля цветущих нарциссов! Внутренняя экспозиция аналогична замку Данробин (фотографировать по-прежнему не дают), но в качестве бонуса экспонируются фотографии с автографами всей британской королевской семьи, включая Елизавету II, принца Чарльза с супругой и так далее. Они все тут регулярно бывали и бывают, а нынешняя владелица замка – Клэр Макферсон-Грант Расселл - является Лордом-наместником британской королевы в Банффшире. При осмотре экспозиции на жилой половине дома слышна семейная жизнь в виде детского смеха, разговоров и проч.






Скажу вам по секрету, в Баллиндаллохе тоже есть вискокурня, только посетителей они не пускают. Она открыта сравнительно недавно, и виски все еще выдерживается в бочках - в бутылки они пока не разливали. Откроют ли доступ для посетителей в будущем - неизвестно.

После замка на такси двигаю обратно в Даффтаун. Обратная дорога стоит 32 фунта. Меня ждет Whisky Walk, который требует отдельного описания.

[Miku]

Очень интересно, продолжайте. Виски Aberlour - один из самых любимых. Возможно повторю когда нибудь ваш путь

[polynesian]

Whisky Walk

Итак, 17 часов. Выхожу к часовой башне и вижу всех, кого я сюда пригласил с утра – шведов и швейцарцев. С неба что-то моросит, но настроение боевое. Из-за угла появляется Мишель, с которой мы договорились по интернету на эту прогулку. Объявленная цена в 34 фунта наличными за прогулку по 9 вискокурням с дегустацией напитков всех устроила.

Выдвигаемся вниз по Church Street, доходим до гаража с надписью Speyside Tours. «Вообще-то это мой дом», - говорит Мишель. Ворота открываются, и каждый из нас получает по робе рабочего – ярко желтого канареечного цвета со светоотражателями – и по бокалу на кожаном шнурочке. «Кто не берет стакан, тот не получит виски», - объявляет Мишель. «О, это смахивает на приключение», - оживляются шведы со швейцарцами.



Наш хрупкий гид грузит на плечи рюкзак, в котором что-то позвякивает. После этого компания отправляется дальше по Church Street, мимо древней Мортлахской церкви (7 век). «Здесь в Мортлахе когда-то начался наш городок», - объясняет Мишель.



Идем по лесной тропинке, Мишель все время рассказывает про виски, как его делают, истории связанные с вискоделием в Даффтауне. Останавливаемся на мостике через бурлящий ручей. Мишель снимает рюкзак и достает бутыль с прозрачной жидкостью. «Это спирт, 70 градусов. Так выглядит виски, когда его заливают в бочку». Пробуем – самогон, самый настоящий.

Идем дальше, справа видим холм со складскими помещениями. Очередной привал. «Вообще-то здесь была вискокурня Pittyvaich, но ее уже лет 15 как закрыли, а теперь здесь акцизные склады Diageo, охраны нет, и камера не работает». Ну все, думаю, сейчас начнем виски со складов тырить. Не прав был я. Вискокурни уже нет, а виски все еще есть – из рюкзака достается соответствующая бутыль Pittyvaich 12 лет с подранной этикеткой и разливается по тамблерам. Оказывается, на этих самых складах все еще выдерживается в бочках какое-то количество Pittyvaich, но очевидно, что весь материал старше 15 лет, и чем дальше, тем больше эта марка виски будет дорожать.

Возвращаемся мимо церкви и видим около речки вискокурню Mortlach. Материалы, которые здесь производят, являются основными компонентами купажей Johnnie Walker. Но Джонни мы не дегустируем, ибо купаж, а прогулка посвящена односолодовым виски.



В паре сотен метров обнаруживаем еще одну вискокурню – Dufftown Distillery. Заходим на территорию. Основное производство на этой вискокурне идет в бленды виски Bell’s, но около 3% материала – это известный брэнд Singleton of Dufftown. Из рюкзака достается соответствующая бутылка – на этот раз пробуем 15-летний Singleton. Оказывается, Синглтонов целых три разных – Dufftown, Glen Ord и Glendullan. Виски из Dufftown идет в Европу, Glendullan из бурбоновых бочек – в Америку, а Glen Ord производится для японского рынка. Вместе на полках они не встречаются.




Проходим по территории, переходим ручей – а по факту речку Fiddich ! – идем долго вдоль, проходим фамильный дом Вильяма Гранта, основателя известной компании, на пять минут останавливаемся. «Неправда, что Спейсайд производит только «дамский виски», - из рюкзака достается бутылка Ardmore, - «вот вам представитель торфяного виски из Спейсайда!» Пробуем, вкус и аромат и правда слегка торфяной. «Да, хороший виски для перехода на островные», - замечают шведы.




Через какое-то время подходим к вискокурне Glendullan. «Это неправильное название, потому что вискокурня не на ручье Dullan, который мы уже прошли, а на речке Fiddich! Но не могли же они назвать свое предприятие Glenfiddich!» А Glen по-гэльски это всего лишь «долина». На территории предприятия находится фабрика по производству биогаза из отходов местных вискокурен. Привал, пробуем Glendullan, по-моему, 12 лет. Тут же достается бутылка Conoisseur’s Choice. «А это виски от Gordon и McFail, они закупают материалы из Даффтауна и разливают виски в Элгине под своим брэндом».

Следующим номером нашей программы была остановка у виадука исторической железной дороги около замка Балвени. Оттуда открывался вид на закрытую вискокурню Parkmore справа, The Balvenie чуть подальше прямо, а слева была огромная территория знаменитой вискокурни Glenfiddich. Parkmore – это грустная история. Вискокурню закрыли в 1931 году, потому что им испортила источник воды близлежащая каменоломня. Виски этой вискокурни не сохранилось. Поэтому пробуем Glenfiddich, по-моему, 18-летний. Компания уже навеселе. Проходим по красивой территории Glenfiddich, смотрим через окошко на их бессчетное количество змеевиков и дворами попадаем на территорию The Balvenie.




Сумерки, над килном The Balvenie летают стаи ворон. Тотальный сюр. В современной индустрии вискокурни сами не солодуют зерно – об этом я уже говорил. Балвени – это редкое исключение, у них есть своя действующая солодовня и действующий килн. Под карканье ворон дегустируем The Balvenie, 12 лет, double-cask.



«Так, мы уже гуляем больше трех часов, а нас ждут в ресторане. Вот там, за Балвени», - махнула рукой Мишель, - «находится вискокурня Kininvie. Они производят материалы для Clan McGregor и Monkey Shoulder. Поскольку это купажи, то пробуем нечто другое…» Из рюкзака извлекается бутылка с остатками священной жидкости. «Вискокурня Convalmore находилась вот там, за железной дорогой. Ее закрыли в 1985 году. Остались только редкие издания – 24, 28 и 36-летние виски бочковой крепости. Стоят от 300 фунтов за бутылку, и вот одна из них», - по стаканам разливается по глоточку драгоценного напитка. Напиток очень хорош!

В кустах за Балвени «случайно» нашелся припаркованный 7-местный Фольксваген Мишель, куда загрузилась вся компания. Доехали до часовой башни, дальше швейцарцы поехали к себе в Аберлауэр, а мы со шведами пошли в ресторан “A Taste of Speyside”, где для нас держали столик. Ресторан был полон. Пасхальная пятница.

Полируем виски элем. Лосось хорош как всегда, а пикша с беконом (ham & haddy) просто пальчики оближешь! Нет, хороша шотландская кухня, это вам не унылые fish & chips! Счет составил 40 фунтов. Рекомендую.

Расходимся по домам. Итог – мы физически прошли около 7 км, по территориям пяти действующих вискокурен и употребили как минимум с десяток образцов, включая пару редкостей. Замечательная прогулка получилась. Спасибо, Мишель!

[polynesian]

4 апреля, (КИТ) - ДРУММУР – ДАФФТАУН

Утро после вчерашнего на удивление не было хмурым, курица Сью снесла свежие яйца, жизнь все еще казалась прекрасной. Однако желания дегустировать дальше уже не было, поэтому я решил посвятить день прогулкам на свежем воздухе – а гулять в Спейсайде есть где.

Добежал еще разок до Мортлахской церкви, зашел в калитку и побродил по кладбищу в поисках пиктского камня. Камень не нашел, зато некоторые надгробные плиты относились аж к 18 веку.
Потом вернулся к часовой башне и пошел по улице центральной (она же Balvenie Street) прочь из города, в сторону замка Балвени и Гленфиддиха.



Замок и вискарню я прошел мимо, потому что спешил на станцию Даффтаун, которая находилась прямо за Гленфиддихом.

Давным-давно в Даффтаун вела железная дорога, по которой ходили составы, снабжавшие местные вискарни различными изделиями. В начале 90-х дорогу закрыли, а в начале 2000-х группа энтузиастов восстановила участок в 11 миль от Даффтауна до Кита, закупила 4 состава «класс 108» и «класс 140», и теперь в летние месяцы по выходным по этой дороге, называемой Whisky Line, курсирует «исторический поезд». На линии две станции – Кит и Даффтаун – где организована продажа билетов, маленькие музеи и киоски с сувенирными изделиями и изданиями, и остановочный пункт Друммур.




Купил себе билет за 10 фунтов, он позволял мне кататься на всех поездах этой линии весь день, сел в поезд «класс 108» с названием Spirit of Speyside. Поезд похож на нашу зеленую электричку, только с мягкими диванами. Была пасхальная суббота, и маршрут пользовался ажиотажным спросом у семей с детьми, для которых в поезде был устроена «охота за пасхальными яйцами» (Egg Hunt).



Дорога до Кита заняла около 40 минут по живописной местности, на подъезде к Киту проехали вискокурню Strathmill (виски J&B - бленд), но я сразу поехал обратно. И через 20 минут вышел на станции Друммур (Drummuir). Остановка находилась посреди леса, это была просто платформа с павильончиком со скамейкой внутри. На станции не было ни души. То, что надо. Рядом с платформой находилась площадка для пикника и несколько деревянных скульптур, одна из них должна была изображать местного святого St.Fumac’а.



Я знал, что Друммур находится на туристской тропе, а туристские тропы даже в лесу в Шотландии маркированы стрелочками, иногда попадаются щиты с маршрутами, как идти, и где что можно посмотреть.



Я выбрал маршрут категории all-abilities, то есть, доступный даже для колясочников, от станции до Лох-Парка – три мили туда-обратно.

Перейдя через мостик над железной дорогой, я обнаружил кирху Botriphnie, построенную в 19 веке. Ворота были закрыты, поэтому оригинальную часовню 17 века во дворе я не увидел. Рядом было большое поместье, вход куда был воспрещен, и тропинка вела вдоль в обход вдоль железной дороги и ручья Isla (китский виски Strathisla назван в его честь).




По лесной дороге пошел в сторону Лох-парка. Навстречу пару-тройку раз попадались собачники со своими питомцами, все здоровались и что-то говорили про погоду. Прошел мимо холма, на котором сквозь деревья увидел башенки замка Drummuir. Замок построен в 1847 году, является штаб-квартирой Diageo в Спейсайде, и публичный доступ туда закрыт, кроме нескольких дней в сентябре. Но ведь когда хочется, то можно. Спросил у собачников, как туда пройти, они показали кратчайшую тропку, которая вела от туристского маршрута вверх на лесистый холм. Вскарабкался туда, и, пройдя через какие-то заросли, оказался на заднем дворе замка. Беспокоить корпорацию своим присутствием я не стал, но пару снимков снаружи сделал.



Спустившись обратно, вдоль ручья дошел до Лох-парка. Это рукотворное озеро, по которому можно покататься на лодке, половить форель (http://www.lochpark.co.uk). Рядом на шумном ручье находится маленький «парк развлечений», который откроется для посетителей только в мае.



Дорога обратно заняла минут 40. Все собачники шли обратно и поздоровались еще по разу. Напротив станции увидел древний колодец того самого St. Fumac’a. Колодец существует с 6 века и, по преданию, вода из него обладает целебными свойствами.

Приехал очередной поезд, полный детьми и их родителями. Дорога до Даффтауна заняла минут 20. Тут же на станции зашел подкрепиться тарталеткой с чаем в ресторан Buffer Stop, он находится прямо в вагоне-ресторане, припаркованном на запасных путях.

По пути со станции посидел на территории Гленфиддиха и сделал пару фотографий.



Следующим пунктом программы был замок Балвени, до которого было минут 5-7 ходьбы. Взобравшись на холм, вижу рядом замком огороженное поле, на котором пасутся те самые волосатые шотландские коровы. Там еще был милый-милый теленок, который был похож на плюшевого ягненка. Восторг, короче!






В замок Балвени можно войти за 4.50 фунта. Внутри, вобщем-то, ничего особенного, развалины. Замок был построен в 12 веке кланом Comyn и был окончательно покинут в 18-м. Сейчас реставрируется для туристов. Виски Balvenie производится на одноименной вискокурне рядом с замком.





Выйдя из замка, спешу к виадуку, по которому в это время к станции подъезжает последний на сегодня поезд. Вот он. Слева видна башенка килна закрытой вискокурни Parkmore, под виадуком - самая настоящая речка Fiddich.



Уставший, но довольный, побрел обратно в деревню мимо овечьих пастбищ.

И несколько картинок Даффтауна по дороге.





Ужинать пошел во вчерашний A Taste of Speyside, ресторан был пуст, туристы разъехались по домам встречать пасхальное воскресенье. На пробу взял Glenffiddich 21 год (очень понравился) и Dalwhinnie 15 лет для сравнения.

[polynesian]

Так прошел мой последний день в Спейсайде.

5 апреля, ДАФФТАУН – ЭЛГИН – ЭДИНБУРГ

Когда я ездил в Баллиндаллох пару дней назад, я вдруг осознал, что моя логистика дала осечку, - в пасхальное воскресенье автобус X36 до Элгина не ходил. Таксист, который меня вез, сообщил мне, что такси в CU Taxi тоже все расписаны на воскресенье, у него есть только время на 9:15 утра. А у меня забронирован дешевый билет из Элгина! Вобщем, в тот же день я заказал себе такси, чтобы не застрять в столице виски.

До Элгина дороги было 40 минут, выгрузился на полупустой автостанции. Элгин на сей раз был гостеприимен, на небе сияло солнце. Для начала я сходил к церкви Св. Троицы напротив автостанции (1826 год, шотландская епископальная церковь).



Потом через Купер-парк пошел к Элгинскому собору и еще раз получше его рассмотрел (фото было раньше).

Потом, волоча за собой чемодан, пошел через историческикй центр города, вышел на центральную площадь, где стоял тезка Эдинбургского собора – St. Giles (1820 г.).




Дальше попетлял по старым улочкам, прошел мимо монастыря Greyfriar’s (1479 г.), мимо католической церкви Св. Сильвестра (1844 г.) и шотландской церкви Св. Колумбы (начало 20 в.). Элгин мне понравился – приятный городишко.






На станции распечатал себе заранее купленные билеты на абердинский поезд со стыковкой на Эдинбург (26.60 фунта).

Сел на поезд и поехал в Эдинбург. Ничего больше не фотографировал, но поезд долго шел по побережью, и оно было изумительным на виды, особенно вблизи Абердина. В Абердине было всего 20 минут до поезда на Эдинбург, поэтому я даже в город не выходил.

В Эдинбург на Waverley я приехал уже ближе к 6 вечера, из Элгина ехал 4 часа плюс пересадка.



На последнюю ночь был заказан уже описанный Royal British Hotel за 63 фунта БЕЗ завтрака.
В целях экономии ужин в ресторане был отменен, питался едой из супермаркета.

6 апреля, ЭДИНБУРГ – ДОМОЙ!

Для начала я выписался из отеля, чтобы не возвращаться к 11 утра.
Утренняя пробежка по Эдинбургу проходила под ярким солнцем – наконец-то погода надо мной смилостивилась! Эдинбургский замок – Камера Обскура – Св. Джайлс. Дальше пошла закупка сувениров, футболок и проч.







К 12 я вернулся, забрал багаж, сел в AirLink City Bus #100 и за 35 минут доехал до аэропорта.
Чуть больше часа полета в Амстердам, пересадка на Москву. Завершающий аккорд – ведро шикарных голландских тюльпанов, которое я купил в Схипхоле (40 штук за 30 Евро). Букет стоял у нас дома больше недели.

[JamKit]

Там еще был милый-милый теленок, который был похож на плюшевого ягненка. Восторг, короче!

И правда, восторг . Вы его случайно не пробовали погладить? Он, наверное, очень приятный на ощупь

[polynesian]

Вы его случайно не пробовали погладить? Он, наверное, очень приятный на ощупь

Мохнатая мама его ревниво оберегала. Мы пытались ее сеном задобрить, но не получилось. Да и сам теленок пугался двуногих непонятных зверей.

[JamKit]

Мохнатая мама его ревниво оберегала.

Тогда да, тогда я бы и сама не решилась погладить.
Хорошая у Вас поездка получилась . Захотелось повторить маршрут - только вот я виски не пью, а пива, наверное, недостаточно будет .
Спасибо за отчет и фотографии!

[polynesian]

Захотелось повторить маршрут - только вот я виски не пью, а пива, наверное, недостаточно будет .

Ну почему же, местный эль тоже очень хорош, и его десятки, если не сотни сортов. И рыбка к нему очень вкусная.

[JamKit]

Ну почему же, местный эль тоже очень хорош, и его десятки, если не сотни сортов. И рыбка к нему очень вкусная.

Ну вот - начало рабочего дня, а я сижу мечтаю о слабосоленом лососе с элем

[polynesian]

ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ ПРО ДЕНЬГИ (для тех, кто в первый раз)

Приехав в Шотландию и сняв наличные из банкомата, с удивлением узнал, что Bank of England не является единственным эмитентом в Британии – три шотландских банка печатают собственные банкноты, причем в Шотландии можно встретить банкноты в 1 и 100 фунтов, которых нет в Англии. Денежной единицей Шотландии является все тот же фунт стерлингов, везде принимаются как английские, так и шотландские банкноты, один к одному. Эмитентами являются три банка – Bank of Scotland, The Royal Bank of Scotland и Clydesdale Bank. Имейте в виду, что шотландские фунты могут не принять в Англии, и тогда вам придется идти в банк для бесплатного обмена на английские купюры. Не стоит и говорить, что в вашей родной стране шотландские фунты вы вряд ли сможете поменять на свою валюту – меняйте на месте на английские купюры до отъезда на родину. В отдаленных местах оплату карточкой могут не принять, например, в Даффтауне такси и b&b согласились принять от меня только наличные.