"Тупики" в осенней Шотландии: кольцевой маршрут с островами Скай, Оркнеи, Харрис и Льюис + Гленко, замки с привидениями, озера, треки

[Амстердамка]

Отчет совершенно мега-гига-зачетный и ублажает все органы чувств, включая осязание и обоняние.
Как сейчас мОлодежь в сетях говорит - годнота и милота, я с отчета ору. (ужасные выражения, но это современность).
Оксана, у Эверетта есть программа "По следам лорда Байрона". Ой, как клево ее смотреть, находясь в Великобритании.

[OksanaAR]

На 5 ноября прогноз показывает +7, солнечно и без дождя

Вы еще посмотрите погоду на предыдущие дни, а то если накануне ливень, то размоет как есть. В любом случае, в 2 часа Вы должны уложиться при любой погоде. Ну, может, кроме шторма

А её толстенький пёсик встречал нас еще радушнее

вроде она говорила, что это не её пес, что он хозяйский, потому такой naughty но милаш, угу. Да и вообще, по-моему, Шотландия - это самая собаколюбивая страна. Их едва ли не больше, чем людей (но точно меньше овец )

я с отчета ору

спасибо!

"По следам лорда Байрона"

надо погуглить, спасибо за наводку. Жаль только, что сегодня Руперт удовлетворяет исключительно мозг, но уже не глаза (насколько красив он был в молодости, настолько больно на него смотреть теперь). А слушать/читать его всегда было интересно - такая язва, такой юмор, читала его Red Carpets and other banana skins и просто в голос смеялась.

[OksanaAR]

ДЕНЬ 7 (20 октября): Skye: Staffin – Kilt Rock – Quirang – Fairy Glen – Rubha nam Brathairean – Uig



И снова не льет как из ведра и не завывает ветер. Определенно, Скай к нам куда более благосклоннее мейнлэнда! Завтракаем и мчим (ну, это я гордо так сказала, а на деле там и разогнаться негде, место буквально в пяти минутах) к Килт Року.

Дойти от парковки до обзорной площадки займет пару минут и столько же, собственно, посмотреть Килт Рок. Гулять там негде, всё вокруг затянуто колючей проволокой. Да, я вроде еще не упоминала эту местную особенность, самое время рассказать. Ограждения из колючей проволоки здесь везде. Это такая же часть пейзажа, как «чавк-чавк» под ногами и овечьи какашки. Мы предположили, что такие ограждения призваны не допустить разбредания овечек по всем краям и весям, но что-то мне подсказывает, что для этого вовсе не обязательно верхнюю часть делать колючей, овцы вряд ли способны брать барьер. И в Исландии как-то обходятся без ограждений и ничего, тоже вполне себе остров. Другое дело, что очень часто такие «заборы» идут вдоль тропинок и дорожек, и, учитывая, что мешанина под ногами на зависть российским глубинкам, велика вероятность машинально схватиться за ограждение, если поскользнётесь. Собственно, со мной это чуть пару раз не приключилось, а я и так ходила однорукая пару дней, еще и продырявить многострадальную конечность точно не хотелось.

Килт Рок / Kilt Rock


Вид в обратную сторону


Ну, и в эту самую обратную сторону мы и порулили к первому треку - Rubha nam Brathairean на 3,5 км, сложностью на двойку, и такой же bog factor.

Трек реально крутой! Очень понравился. Он несложный, на двойку с натяжкой, а вот bog factor даже не знаю, как прокомментировать. Местами – да, классическая жижа, но ее можно обойти или поскакать по кочкам. Местами вполне заметное болото, которое обойти уже не получится, и если на вас ботинки без внушительной подошвы, промочите довольно быстро. Но это во второй его части. Давайте по порядку.

Начинается трек вполне себе милой дорожкой, даже какашек не трагично много, что между ними еще можно как-то лавировать:



Дальше либо по месиву, либо по не очень удобному краю, где так и хочется схватиться за ту самую колючую проволоку:


Затем просто по месиву:



После чего дорожка снова становится приятной глазу, особенно, если со зрением не очень хорошо, чтобы видеть, как пулеметной очередью тут опорожнилась армия овец:



Кругом красота! И какой-то разрушенный рыбацкий домик, который тоже облюбован овцами и используется в качестве туалета. Как и каждый другой сантиметр земли в округе.




Возможно, тут что-то про рыбную ловлю, но на всякий случай не стали произносить вслух, а то мало ли вызовем нечистую силу.



Дальше можно было идти по верху, где довольно сырая земля, знакомое «чавк-чавк» и «минное поле», а можно по низу, по камням. Наш выбор очевиден, да?



Но, как видите, овцам наверху прекрасно. Чувствует себя Акелой, похоже.



А вот дальше без непромокаемой обуви на толстой подошве, а еще лучше резиновых сапог, можно не пытаться идти. Ну не знаю, может, только если несколько дней не шел дождь и земля сухая. Но я как-то не верю в такие чудеса. Смотрите сами, вот так дальше все, кочек нет, вся дорога плавает:



Наблюдали на прогулке местных, те все в резиновых сапогах. Оно и понятно: дорога не сложная, ноги там вывихнуть негде, подъемы детские, а вот в плане сырости тут можно по щиколотку быть в воде легко (и это еще надо постараться найти кочки, которые ниже не уйдут).

Болото сменится простеньким подъемом:



И в награду тем, кто дойдет – роскошный утёс:



В сторону от утеса тоже красота, но все снова затянуто колючей проволокой.

Резюмируя, если обуви подходящей нет и солнце не светило постоянно, вы легко можете попробовать дойти до камней. Того стоит, потому что красивая долина и, если повезет, можно полюбоваться на жирненьких тюленей (спасибо Даше за фотки зумом):




Только смотрите во все глаза, тюлени, как и олени, имеют обыкновение сливаться с пейзажем. Когда мы их увидели, потом не уставали удивляться, как можно было умудриться не заметить целый вагон тюленей, которые лежали аж в нескольких местах по заливу?! Но они тон в тон с камнями и, если не присматриваться, и правда, пройдешь и не заметишь.

Если обувь позволяет, то идите дальше от пляжа вверх к утесу, виды завораживают. Но не могу не заметить, что у нас там реально не получалось встать рядом втроем для фотки, чтобы не вляпаться в какашки. Ей богу, что-то есть, видимо, волшебное в этой траве, иначе такое обильное пищеварение я объяснить не могу. Во многих странах была, где овец навалом, но столько, простите, дерьма, не видела еще нигде.

Попрощавшись с Brothers Point (а именно так называется на человеческом языке Rubha nam Brathairean), мы двинули в Киранг.

То ли овечьи боги разгневались за наше неуважение к их отходам пищеварения, то ли Скай решил, что хорошенького понемножку, но на нас свалился туман. Именно свалился. Потому что расстояния там крохотные, и вот еще голубое небо, как бац! – все вокруг затянуто словно дымовой завесой. Тут то я как раз и вспомнила Evitta с ее роскошными фотографиями этой местности, но было очевидно, что даже если немного разойдется, шансов у нас реально нет.




Но мы решили не сдаваться и чуть-чуть подождать. На нашу радость, в долине обнаружился минивэн с едой. Не помню, когда я последний раз ела хот-дог (особенно с учетом, что я не ем мясо), но тут ничего, пошел. И снова ветер, дождь, зябко. Сидим мы, три озябших тупика, в машине и трескаем бутеры, приготовленные нам почти что соотечественницей – владелица вэна оказалась из Латвии, и была, похоже, рада поговорить на русском. Ну, и, между прочим, не зря ждали. Пики, конечно, не появились, но долина все-таки стала видна лучше. Смотрите:










Впереди у нас еще были планы, поэтому мы порулили дальше. Но чувства удовлетворения точно не осталось, так что да, похоже, надо будет возвращаться, Скай требует и настаивает!

А мы поехали в сторону Уига (Uig), где запланировали ночевку, поскольку именно отсюда утром нам уплывать на остров Харрис и Льюис. С жильем тут было получше, чем в целом на Скае, но выбор нами делался забавно. Дело было так: Наташа хотела пожить в бочке. Ну, не то чтобы в бочке (но для меня это реально бочка какая-то), в pods. Их полно по стране, но именно в Уиге они показалась самыми крутыми. Проблема в том, что забронированы они все едва ли не до нового года, а, почитав отзывы, мы так решили, что в том же The Cowshed не только бочки хороши, но и хостел. Цена в 20 фунтов (где-то 1600 рублей) с человека за ночь в 8-местном дорме нас устраивала, на том и порешили.

И что я вам скажу? Отличное место, вот что! Огромная оборудованная кухня, где места хватит всем даже при заполненности хостела, уютная зона отдыха с камином, просторные душевые с таким классным душем, что думала, меня оттуда не заставят выйти, комфортный дорм, кровати как бы в нишах, из-за чего нет трясучки на нижней кровати, когда на верхней кто-то ворочается, имеется шторка, чтобы побыть социопатом и вдоволь не хотеть никого видеть, полочка для базовых вещей над кроватью, там же своя розетка, плюс кодовые объемные локеры. И да, тут было очень-очень чисто, вот совсем не придерешься.





Короче, если у нас и был план поехать в город ужинать, то, заселившись в хостел, мы решили, что вот еще, купим еды и прекрасно проведем вечер здесь. Что позже и сделали, но пока, забросив вещи (в смысле заняв удобные кровати в дорме), мы поехали на еще один трек - Fairy Glen на 2 км, простенький на единичку и bog factor на двойку.

Где-то попалось, что Фейри Глен называют Кирангом в миниатюре. Сложно оценить, учитывая, что в Киранге мы были как ёжики в тумане. Но тут было очень красиво!




На этой фотографии, кстати, обратите внимание, что трек начинается там, где вы видите машину, а не там, где тупики поперлись в дебри по реке.



Если пойдете верной дорогой, то трек реально детский, хоть в кедах, хоть, простите, на каблуках (об этом позже).




Единственное, что омрачало идеалистический пейзаж, это пара азиатских туристов, которые делали сотни селфи и дрон которых жужжал над головами, нарушая тишину. Мы ждали и ждали, но они словно прилипли к долине с Castle Ewan, было не погулять и не сфоткать ничего, потому что при любом ракурсе в кадре оказывалось нечто в розовом, которое готово было снимать себя миллионы раз в одной и той же позе. Нервы у нас все-таки сдали, и мы попросили карамельную парочку выйти из кадра на пару минут. И реально в пару минут управились. Правда, парочка проводила нас с таким выражением лица, будто они из Backstreet Boys в их лучшие годы, а их не узнали и не осознали собственного счастья. Тем прекрасней было встретить их в нашем хостеле. Девушка бродила в образе Офелии по кухне, босая и лохматая, а ее спутник куда больше интересовался собственным телефоном, чем раскидывающей по общей кухне волосы подружкой. К счастью, хотя бы в хостеле дрона они не запускали (отмечу, что почти везде в Шотландии сказано, что дронов запускать нельзя, остается надеяться на то, что будет совсем везде). Так вот, именно это небесное создание в наряде любимого цвета Барби, что мог бы маяком служить в зеленых пейзажах Фейри Глен, была на каблуках. Не на шпильке конечно (она ж не русская или украинка, в конце концов), но все же.

Итак, выстраданные загадочные круги. Castle Ewan (понятия не имею, почему castle):






И все-таки роскошно!




Уже заметно вечерело, поэтому притормозили у одиноко бредущей девушки с вопросом, не надо ли ее подвезти. Барышня оказалась американкой, путешествующей на чем придется, остановилась в Портри. Подкинули ее до остановки в Уиге. И, собственно, вечерний Уиг:



Довольные отличным днем мы замечательно его и закончили: приготовили пасту, салатик, открыли бутылочку бордо, и даже буйная азиатская пара нам не мешала (хотя селфи делала и тут ), благо что вокруг что-то мурчали французы и потрескивал камин. А с утра нам на паром и плыть на Харрис и Льюис, мы лишь надеялись, что он будет не менее прекрасен, чем Скай, и также будет к нам добр и благосклонен.

[OksanaAR]

ДЕНЬ 8 (21 октября): Skye – Harris & Lewis (Uig – Tarbert – Callanish Stones – Carloway Broch – Gearrannan Black House Village)



Пришло время прощаться с восхитительно красивым Скаем, потому что впереди нас ждал Харрис. И Льюис тоже ждал. Вообще Харрис и Льюис – это один остров, но южную часть называют островом Харрис, а северную – островом Льюис, что иногда кажется, будто там 2 отдельных острова.

Добраться до них можно с большой земли (из города Аллапул/Ullapool) или с острова Скай. И поскольку дальше мы планируем ехать на север, к Оркнеям, логичнее всего для нас было уплыть на Харрис со Ская, проехать его, и оттуда, с Льюиса, отправиться паромом в Аллапул.

Пользуясь паромами в Шотландии, не забывайте о том, что расписание есть летнее и зимнее. Летнее расписание со Ская на Харрис/Льюис – с 31 марта до 22 октября включительно. С 23-го октября по 30 марта действуетзимнее расписание В зависимости от дня недели паромов может быть несколько или только один. В пути 1,5 часа.

Мы еще вписывались в летнее расписание, и в нужный нам день, в субботу, можно было уплыть или в 9.40, или в 18.20 (прибытие в 11.20 и 20.00 соответственно), а вот если бы мы вдруг пресытились Скаем раньше (ха-ха!), то днем раньше, в пятницу, паром лишь один - в 14.00 (прибывает в 15.40). К чему я это? К тому, что если вы намерены путешествовать по островам, то весь ваш график будет подстраиваться под паромы, и порой это может удлинение/укорачивание программы аж на полный день.

Что касается билетов, то покупать их из Москвы мы не стали, потому что с этими сводками BBC, что идет Брайан, что не то что паромное сообщение, но и авиа под вопросом. Конечно, в таких ситуациях деньги вернут, но это все лишнее время. Поэтому покупкой озаботились уже будучи на Скае, когда погода намекала, что шторма быть не должно. Обратите внимание, что оформленные онлайн «бумажки» билетами не являются и их надо до отплытия обменять на нормальные. Занимает все это пару минут: приходите в терминал, говорите номер заказа, получаете билеты. В терминале надо быть за час, check-in на наш паром заканчивался в 08.55.

Цена 6.10 £ + авто 30 £, итого у нас получилось 16.10 £ с каждого. Купить онлайн можно тут. На этом же сайте имеет смысл следить за новостями: они пишут об изменениях в отправлении паромов, если такие случаются из-за погоды, об отмене и т.п.

Последний взгляд на Уиг:



Плыть на пароме было сплошным удовольствием. Погода ясная, не штормит. И мы решили пойти позавтракать. На сайте, который я выше давала, с расписанием/покупкой билетов, можете зайти в раздел «на борту», где и про магазины, и про кафе. В одном из них мы и сели. Традиционный шотландский завтрак (яйца, бобы в соусе, грибы, черный пудинг, сосиски, бекон, картофельные лепешки, томаты гриль – можно выбрать шесть опций) + чай/кофе с 2 тостами (масло, джемы без ограничений) стоит 7.99 £. Столько же стоит вегетарианский, но можно купить просто выпечку с кофе и т.п.

За завтраком 1,5 часа пролетели незаметно (особенно если упасть сразу поспать), и вот мы уже на Харрисе, в городке Тарберт, куда приплывает паром.

Буквально в порту увидели знаменитый магазин Harris Tweed и не удержались, само собой (девочки, такие девочки). Вот что отмечу: выбор здесь, пожалуй, самый обширный, многих вещей мы потом не видели нигде, но зато цены оказались выше, чем позже нам попадались в том же Эдинбурге. Точно не помнит никто (как же тяжко жить с амнезией!), но аналогичные перчатки стоили на 5-10 фунтов дешевле не на Харрисе. В общем, я всегда за то, чтобы поддерживать местного производителя, но не люблю переплачивать впустую.

Если посмотреть на нашу карту, то видно, что на Харрисе нет отмеченных синим или зеленым точек, поэтому мы сразу решили проехать эту часть острова насквозь к более нам интересному Льюису:



Не то чтобы на Харрисе нечего было смотреть, но это в основном белые пляжи, снова белые пляжи и… еще раз белые пляжи. Наверное, летом это вселенская красота, но белые пляжи есть и на Льюисе, и они расположены между значимыми для нас точками, плюс там еще утёсы.

Так мы поехали сразу к нашему главному must и №1 в этой части Шотландии – Камням Каланиша / The Callanish Stones.



По пути сделали буквально несколько кадров Харриса:




Итак, The Callanish Stones. Что это такое, ну, кроме того, что вроде как местный Стоунхедж? Это один из самых известных памятников периода неолита (между 2600-2900 годами до нашей эры). Некоторые камни стоят по кругу, другие нет, но вместе они как будто бы вписываются в кельтский крест. Точное назначение не известно, но предполагается, что место служило либо для проведения ритуалов, либо выполняло функции обсерватории.




Погода к нам благоволила еще больше, чем на Скае, и мы уже начали подозревать, что Шотландия нам намекает остаться на островах. Да кто ж против!




Камни Калланиша – место по-настоящему волшебное. Это сложно объяснить, но находиться там приятно. Вроде не роскошный замок с изысканными интерьерами и не драматически нависающий над бушующим океаном утёс, а просто какие-то булыжники, но почему-то там хочется сесть и сидеть. Хотя не так: хотелось бы сесть и сидеть, если бы там никого не было.

Безусловная прелесть поездок поздней осенью это малое количество туристов, и если на Скае, видимо, нет низкого сезона (не официально, а по факту количества приезжих), то на Харрисе и Льюисе мы сразу оценили тишину и покой, относительную безлюдность. После насыщенных впечатлениями дней это было то, что нужно.

Но тут мы приехали к Калланишам, которые были оккупированы нашими соотечественниками. Совершенно безразличная к интересам окружающих, эта компания раскидала по камням (!) свои баулы, нисколько не думая о том, что они не одни, и памятник архитектуры служит не только их нуждам сделать сотни кадров с одного ракурса. Мы ждали 5 минут, 10, 15. Ждали не только мы. Наташа уже было порывалась подойти и намекнуть, что свои рюкзаки с фототехникой вполне можно положить к забору, не обязательно их прислонять к каждому Callanish Stone, но мы ее тормозили, прекрасно понимая, что если люди уважают окружающих, они в принципе не ведут себя так, а если нет – сейчас начнется бессмысленный диалог, которого вовсе не хотелось. Какая-то дама в возрасте, к слову, не выдержала, взяла один из рюкзаков, оттащила его и швырнула в траву. Мы же, вздохнув, решили не портить себе карму и настроение, и пошли поланчить в кафе, что чуть ниже Камней, в надежде, что за полчаса-час они управятся и мы сможем спокойно погулять и все осмотреть. Так и случилось. К слову, и туристы все рассосались тоже. Не то чтобы они мешали – как раз нет, но просто.

И да, снова повторюсь, место волшебное! Жаль, фотографии не могут передавать эмоциональное состояние, которое испытываешь.









Дальше наш путь лежал к Dun Carloway Broch.



Брох (broch) – это сооружение железного века, которые имеются только в Шотландии. О назначении брохов историки спорят, но табличка перед конкретно этим говорит о том, что все-таки это было жилое сооружение, и, что логично, с крышей, которая, конечно, не могла за столько времени сохраниться.



Как считается, брохи строились дальними предками современных шотландцев – пиктами. Дун означает крепость ил холм, на котором строилось укрепление, термин кельтский, в общем, возможно, что брохи имеют смешанное происхождение.








От броха мы отправились в The Gearrannan Blackhouse village.

Отмечу, что дома названы черными не за цвет, а в противовес белым домам, которые начали строить с начала 19 века. В черных местные жили вплоть до 70х годов 20 века, а сейчас некоторые из домов сдаются как коттеджи, а в одном из них и вовсе хостел. Чувствуете, к чему я клоню? Да, мы решили тут и поселиться.

Напомню, что у нас было забронировано и почти полностью предоплачено жилье только до Ская (включительно), а дальше мы не рискнули ничего резервировать, т.к. велика вероятность штормов, и это не основание возвращать вам деньги (почти везде плату за первую ночь с вас снимут, если вы не приедете). Но тут такое дело: уж если есть жажда пожить в pods, то как бы у нас и не оказалось желания заночевать в этих каменных, волосатых домиках? Списались с хозяевами, спросили, насколько забит хостел и можно ли забронировать кровати в дорме. Нам ответили, что велком, предоплата не требуется, оплата на месте. Ура! – решили мы. К тому же, цена в 15 £ с носа (т.е. чуть больше тысячи рублей) нас радовала.

Подъезжаем к деревне. Ух! Какая же милота!






Страшно только от мысли, как же слово «Gearrannan» может читаться как «Гаренин»

Горим желанием быстрее увидеть, как там внутри, чтобы точно уже решить, остаемся тут на ночь или ищем другие варианты (отзывы были весьма противоречивые, но все чаще недовольные). Но тут обнаружилась некоторая сложность: нигде ни одного указателя, ни вообще, ни на какой-либо двери, где тут ресепшн. Обошли все – ноль результата. Гм. На нашу радость, открылась дверь одного из домиков, и оттуда показался очаровательный английский дедушка, явно настроенный помочь заблудшим тупикам. «Вы – владельцы?» - радостно бросились мы к нему. «Нет, - говорит, - мы тут тоже гости». Где же искать владельцев, недоумеваем мы. А их тут нет, надо звонить. Эм, хорошо. Собираемся набирать, как дедушка восклицает: «Вот же хозяйка!», и тычет пальцем в подъезжающую машину. Радостно идем навстречу машине, дама это видит, и… разворачивается. Мы слегка опешили. Хотя какое там слегка?! Наивно предположили, что она, наверное, хочет встать поудобнее, но не тут-то было – дама, ударив по газам, одарила нас дорожной пылью и ринулась прочь. Наташа пыталась ей вслед подавать знаки, мол, куда же вы, даже чаю не попьете?! И не была б она русской женщиной, которая, как известно, и в горящую избу, и коня на скаку, если бы не остановила «на скаку» самую «доброжелательную» хостельершу из нами встреченных в Шотландии. Пара минут и дама уже рулила обратно. Рядом с машиной шла Наташа. Are you serious??? Вы себе картину представили, да? Приезжают клиенты, ты, хозяйка, делаешь вид, что их не замечаешь, когда очевидно, что это не так, вместо того, чтобы их заселить, едешь прочь, а когда тебя все-таки останавливают, ты даже не предлагаешь сесть в машину? Такая вот вежливость по-льюисски. Обалдевшими от сего зрелища стояли как мы, так и английский дедушка. Но дама все же соизволила выйти из машины, явно недовольная, что кто-то что-то от нее хочет. Хостел оказался открыт, как, впрочем, и все остальные дома. Замков на комнатах тоже нет. Деревня, такая деревня. Мы ради интереса посмотрели семейный номер на троих (он был подешевле дорма), но слегка вздрогнули – тесно было как в купе поезда, к тому же нижняя кровать явно полуторка, а не двуспальная, и вдвоем на такой может быть хорошо разве что в медовый месяц (но тогда зачем бы вам понадобился третий на верхней полке? Хотя… никого не осуждаю )



В общем, мы выбрали дорм на шестерых, надеясь, что никто, кроме нас, там жить не будет, благо действительно не сезон.



Как видите, тесно, развернуться негде, но втроем нормально, к тому же, тут только спать, посидеть можно и на кухне. Вот, кстати, и она:


На одну ночь сойдет, но на больший срок я бы не оставалась – неуютно, не очень ухоженно, а о вежливости хозяйки можно легенды слагать. Правда, не могу не отметить, что, возможно, в отдельном коттедже было бы прикольно. Еще одна маленькая деталь: мобильная связь в деревне ловит всего в двух точках около каких-то домов, в целом ее нет. Мобильный интернет также пропадает. Вроде как есть вайфай, но хозяйка и тут отличилась:



Девушка-канадка, что заселилась раньше нас, говорит, пыталась и на свет смотреть, чтобы рассмотреть пароль под зачириканностью, и только что с бубном не плясала, но нет. Короче, бой достижениям цивилизации!

Вещи оставлять не рискнули, потому что деревня то оно конечно деревня, но многие заезжают сюда не жить, а просто посмотреть, а дома все открыты, и не то что локеров, даже двери не закрываются. Положили только домашнюю одежду на выбранные кровати на случай, если кто будет подселяться. Тут очень низко расположены верхние кровати над нижними, сесть там не выйдет, и в таких случаях я предпочту верхнюю кровать, а то как в гробу, ей богу.

Вдохнув морского воздуха, а деревня стоит прямо на берегу, мы поехали в Сторноуэй. Каких веселящих грибов мы наелись, наверное, думаете вы, чтобы ехать на другой конец острова на ночь. Да все просто – купить еды. В Уиге был такой крохотный магазинчик, что там не то что салатных листьев не нашлось, но и банальных овощей для салата. Это такой сельский продуктовый, где можно взять хлеб, молоко, макароны, ну и т.д. Так вот в туристическом центре Калланишей нам сказали, что на Льюисе в целом такие же, а если нам нужен полноценный супермаркет, то это только Сторноуэй.

Уже смеркалось, ветра почти не было, стояла звенящая тишина. Красота!



Обернувшись туда-обратно где-то часа за полтора (с покупками), мы расположились на кухне, где оскверняли бордо стаканами, т.к. бокалы не были обнаружены. В остальном на кухне есть все необходимое, включая вытяжку (что важно в хостелах, потому что всегда находятся любители жарить рыбу, например, и «аромат» разносится по всей ивановской). И снова прекрасный ужин с бокалом вина в какой-то шотландской Тмутаракани, где кроме нас была лишь девушка из Канады (в другом дорме) и та пара пожилых англичан в отдельном коттедже. Фантастика, вот что я вам скажу. Даже «фея» деревни, так «любезно» нас встретившая, была забыта. Поболтали с канадкой, которая, оказывается, каждый год колесит по Шотландии - так влюблена в страну. Сегодня, правда, ей заметно подпортили впечатление от Калланишей некие мужчины, которые почти поселились на камнях и дождаться их ухода, когда можно будет в тишине насладиться местом, она не смогла. Не стали говорить ей, что то были наши соотечественники. Выспаться и набраться сил, завтра продолжим исследовать остров.

[OksanaAR]

ДЕНЬ 9 (22 октября): Harris & Lewis (Gearrannan - Norse Mill and Kiln - Butt of Lewis - Traigh Mhòr - Traigh Ghearadha - Tolsta Head – Stornoway)



Основная точка на сегодня это местечко с чарующим названием Butt of Lewis – самая северная точка острова, где, что логично, расположен маяк.
По пути к нему у нас была пара пляжей, в частности, Dalmore, где мы впервые столкнулись с еще одной местной особенностью, которую позже наблюдали везде в поездке – располагать кладбища «с видом на море».







После него заехали на Dailbeag beach.


Потом по пути у нас были Norse Mill and Kiln. Раз уж по дороге, заезжаем посмотреть на мельницу, что осталась тут в качестве скандинавского наследия.





От парковки до мельницы идти минут 10, и на пути назад нас буквально за минуту нагнала маленькая, но злобная туча, которая окатила буквально как из ведра. А я-то наивно полагала, что горизонтальные дожди — это особенность только Исландии. Ан нет! За считанные минуты нас едва ли не прокатило ливнем до парковки. Я, со своей повышенной везучестью, только переоделась в джинсы, потому как бесформенные штормовые штаны откровенно надоели, а погода не обещала сюрпризов. Ха! Если на Гебридах светит солнце это еще не означает, что ситуация не поменяется через 5 минут. Расстояние до парковки под ливнем показалось нам вечностью, а, добежав, мы были промокшими до нитки. Не будьте тупиками, всегда имейте под рукой хоть что-то от дождя.

Затем мы заехали к Steinacleit Stone Circle – еще одно доисторическое место острова Льюис, о котором больше вопросов, чем ответов.






Тут мы уже начали приобретать навык заблаговременно замечать те самые тучи, которые точно быстро налетят и точно окатят. В дальнейшем навык нас не раз выручал на Оркнеях, когда мы аккурат к ливню успевали натянуть дождевики, прям вот тютелька в тютельку. Так то!

А нас уже заждался Butt of Lewis.






В паре минут находится Port Stoth Beach:




Спускаться к нему не стали, благо пляжей у нас сегодня и так за глаза.

Port of Ness



Дальше уже порулили в другую сторону от Сторновея.

Traigh Ghearadha (Gary beach)




Traigh Mhòr (очень тут понравилось!)






Нагулявшись за день по пляжам и утесам, мы порулили в Сторновей, где, пока гуляли, нашли неплохой вариант ночевки прямо рядом с морским терминалом - The Crown Inn. Брали семейный номер (2 комнаты – одна с двойной кроватью, и двумя односпальными в другой, ванная общая на 2 комнаты, а шкафы, все для чая, телевизоры – в каждой). Стоимость 79 £, т.е. около 26,33 £ с носа, завтрак включен. Из минусов только отключенное центральное отопление, правда, в наличие есть радиатор, но он один на 2 комнаты. Но минус незначительный, в целом отель отличный, к тому же завтрак тут начинался с 5 утра, что тоже стало большим плюсом, учитывая, что в 7.00 мы уже должны быть отплыть на пароме в сторону мейнлэнда.



Девушка на ресепшн дала нам список мест, которые не закрыты вечером воскресенья, на распечатке, где все отмечено на карте, и мы решили, что хотим китайской еды, takeaway-вариант нас тоже полностью устраивает. Называется место незамысловато – Peking Cuisine, выглядит еще более незамысловато:


Меню и адрес можно посмотреть на их сайте.

Заказ, сказали, будет готовиться 25 минут, так что мы воспользовались случаем немного прогуляться по набережной, несмотря на морось.







Вернулись за заказом, дождь уже зарядил совсем не по-детски, так что мы бегом в отель, где разложили добычу к ужину. И вот тут нас ждал сюрприз. Еда оказалась не просто хорошей, но достойной богов! Я жила в Китае и к китайской еде часто придираюсь, но утка таяла во рту, соус был ммммммммммммм, роллы с уткой - за них можно убить, клянусь, роллы с овощами не хуже. Одно плохо, что порции больше мужские, на мой взгляд, мы вполне могли брать на двоих. А раз уж не сделали, то я еле доела утку, а над роллами уже почти рыдала, но ела. Рыдала и ела. Ну, как такую вкусноту выкинешь? У моих попутчиц еще нашлись силы выбраться в бар отеля, а я легла тихо умирать и попутно ругать себя за невозможность остановиться, если речь о еде. Слава Зевсу, никуда не откладывается, а то был бы шанс с утра как Винни Пух застрять в дверях.



В общем, Peking Cuisine настоятельно рекомендую!

Со слезами обжорства засыпаю, вставать ни свет, ни заря, в 6.00 заканчивается check-in на паром, а ведь еще хоть как-то собраться. Ну ладно, хотя бы выбраться из кровати, и не в простыне выдвинуться на паром.

Спокойной ночи, Харрис и Льюс, ты (вы) был прекрасен!

[OksanaAR]

ДЕНЬ 10 (23 октября): Stornoway (Harris & Lewis) – Ullapool – Carbisdale Castle – Scrabster – the Orkneys: Stromness – Kirkwall



Несмотря на очень ранний подъем, проснулись мы весьма быстро. Легкому пробуждению способствовали колышущиеся легким ветерком рекламные щиты, крыши домов, мимо пролетающие собаки и овцы. Шутки шутками, но деревья лежали практически до тротуара. Подступала легкая паника. Но сайт перевозчика ничего не говорил об отмене маршрута, лишь то, что из-за погоды могут быть задержки до 30 минут в отправлении. В легком обалдении от предстоящих приключений мы пошли на завтрак.

Думаю, завтрак в отеле должен быть хороший, нам говорили накануне, что можно заказать полноценный шотландский или выбрать отдельные горячие блюда, но ранним утром, конечно, был только буфет (+на столе кофе, молоко, горячие тосты), но мы и не думали расстраиваться – все необходимое было. Отель смело рекомендую, без нареканий.



(немного не в тему, но видите на фотке за окном "кирпич"? Если что, там как раз паркинг. Своего у отеля нет, но можно использовать этот. Он за углом от входа)

Улыбчивый дядечка с ресепшн открыл нам дверь и пожелал счастливого пути. Не излучай его лицо такой искренний оптимизм, я бы решила, что он издевается.

Ну да ладно, давайте отвлечемся на практическую часть.

Перевозку по маршруту Stornoway - Ullapool осуществляет та же компания, что везла нас на Харрис со Ская. И ровно так же расписание делится на зимнее (с 23 октября) и летнее (до 22-го включительно).

Цена билета 9.20 £ с человека + 49.50 £ с машины, итого у нас получилось 25.7 £ с человека.

Уходил паром, как я уже писала, в 7.00 (был еще в 14.00, но нам он не подходил, т.к. план был в тот же день уплыть на Оркнеи паромом, что на 19.00, а туда еще ехать через весь север), прибывал в Аллапул в 9.30.

Билеты покупали накануне, одновременно с билетами на Оркнеи, на них тоже было сказано, что онлайн-бумажка не является билетом и требует обмена в терминале, но в шестом часу утра не очень было похоже, что в терминале кто-то есть. Мы смотрели, что, стоя в очереди на погрузку, никто не выходит из машины, и тоже не горели желанием, учитывая, что уж если наш верный RAV4 мотало, как тряпичную куклу, то испытывать стихию на себе и подавно не хотелось. И правильно. У сотрудника в будке, который осуществлял check-in, были списки всех пассажиров, называешь ему фамилию, он проверяет количество пассажиров, и выдает билеты, которые проверял другой сотрудник уже на самой погрузке на паром. О, кстати, дядечка на check-in был в таком позитиве, что мне захотелось проверить часы, точно ли 6 утра, а уж когда он услышал фамилии, как ребенок обрадовался, что мы из России, стал спрашивать откуда, как нам тут, и пожелал счастливого путешествия.

Я предусмотрительно приняла таблетку от укачивания, Даша не страдает этой проблемой, а Наташа решила, что ей нельзя, т.к. потом за руль, а водить после них не рекомендуют, т.к. есть седативный эффект. В итоге наш штурман лежал пластом всю дорогу, укрывшись капюшоном (вероятно, лайфхак от укачивания ), а мы с Дашей сначала сидели и боялись, активно боялись, а потом (дорога то долгая, а бояться ужасно утомительно) пошли смотреть шторм. Завораживает!

В одну минуту за бортом картина была такая:



А в другую уже такая:



Скучно не было. Мы ходили от окна к окну (с правой стороны волны били сильнее), стараясь не улететь на другой край парома, потому что качало знатно. Было весело. Зато Наташа вроде выспалась, чего не скажешь о нас.

По приезду в Аллапул отправились завтракать в The Mountain Café, которое почему-то на трипэдвайзере называется The Gallery Café (вход в него через магазин товаров для активного отдыха, название не помню, что-то Outdoor кажется). Простенькое заведение, но там был уютный камин и сытно кормили. За 6.95 £ можно было съесть шотландский завтрак (обычный или вегетарианский), который включал и кофе (или чай). Можно заказать сэндвичи, роллы, омлет и т.п.

И да, тут произошло историческое событие! Всю дорогу мы мучились, что же шотландцы имеют в виду, ВСЕГДА в меню и в магазинах указывая, что это яйца free range. Аллапул для меня останется местом, где наконец-то нам объяснили, что free range eggs это яйца кур, которые не томятся в неволе, а бегают себе свободно (по курятнику, надо полагать, все-таки). Мы чуть не прослезились от восторга, что куры в этой стране свободны и мы едим именно их яйца, что дальше как-то начали переживать, а насколько free range тут остальные животные, а то кусок в горло не лез.

Дальше мы порулили в сторону Скрабстера, откуда уплывал паром на Оркнейские острова, которыми мы просто бредили.

Дорога не близкая, а точек, что хотелось бы посмотреть, не было совсем. Есть красоты вдоль побережья, но по западному получалось очень-очень долго, а по восточному мы планировали возвращаться. Поэтому день изначально предполагался как просто рулежка без особых развлечений, нарыли по карте лишь Carbisdale Castle, в котором долгие годы располагался хостел, а сейчас новыми владельцами он закрыт для посещения. Маршрут рулежки менялся несущественно, поэтому мы решили хоть чем-то его разнообразить. И надеялись, что по пути будет что-то любопытное.

Однако в действительности местность нам совсем была не по душе. Трава пожухло-ржавого цвета, населенных пунктов немного, ощущение богом забытого места. Но если безлюдность, которая нас искренне удивляла на Льюисе, была какой-то умиротворяющей, то тут было именно скучно.




Ну, куда без колючей проволоки?



Иногда встречались симпатичности, конечно:




Castle Varrich. Снова затупили. Как-то быстро проскочили место, а реально жаль, что не заехали:



Carbisdale Castle




Молоденький и стеснительный бычок у замка:



Оленья ферма:


Ближе к Скрабстеру уже начались привычные пляжи и утесы:




В Скрабстер мы приехали с запасом в лишний час, спросили, можно ли поставить машину в очередь на погрузку без водителя в ней, и получив утвердительный ответ и просьбу вернуться в 18.00 (за час до отплытия), мы пошли искать, где бы перекусить.

Не то чтобы был богатый выбор, но мы никак не могли решиться. Лица внутри были сплошь жутковатые, да и сами заведения пугающие. Тут я вспомнила Амстердамку с ее красочным описанием орков, в смысле жителей Оркнеев, но решила искренне верить, что тут все местные, т.е. не орки, а с мейнлэнда. Лица, правда, позитивнее от того не становились. Тут мимо нас прошел какой-то улыбчивый (единственный на всю округу, видимо) мужчина, который, заметив наши колебания, сказал смело заходить в бар "Popeye's", что в отеле The Ferry Inn, мол, готовят хорошо и вообще приятное место. Мы не решились подвергнуть сомнению совет единственного дружелюбного местного (ничего не хочу сказать, остальные, может, тоже добрейшей души люди, но выглядели они пугающе, впрочем, это причал, тут тусуются грузчики и дальнобойщики, которые, наверное, во всех странах не самая утонченная публика). Если серьезно, нам показалось, что шотландцев тут было немного, многие - явно приезжие из восточных/южных стран.

Девушка за барной стойкой улыбалась нашему доброму фею, как американка из рекламы зубной пасты, но нас в упор не замечала. А и то верно, не фиг! Понаехали тут. И хотя за вторую неделю насыщенной поездки мы вряд ли выглядели столичными фифами, мы ее, очевидно, раздражали. Она обслужила всех вокруг, включая тех, кто пришел после нас. В итоге улыбашке пришлось прийти нам на выручку и обратить ее внимание на трех голодных тупиков, потому что сама она нас не только не видела, но и не слышала.

Но давайте все-таки еще и практическую информацию дам.

Вариантов добраться на Оркнейские острова с материка паромом три:
1) Scrabster Harbour, Thurso - Stromness (NorthLink Ferries) - приплывает на Мейнлэнд (главный остров Оркнеев), в пути 90 минут
2) Gills Bay - St Margaret's Hope (Pentland Ferries) - приплывает не на Мейнлэнд, в пути на пароме 60 минут
3) Aberdeen - Kirkwall (NorthLink Ferries) - самый долгий (6 ч.) – наверное, удобен тем, кто прилетает в Абердин, тогда можно без машины загрузиться и сразу на острова. Но нам вообще мимо.

В итоге, как и в случае с Харрисом/Льюисом мы решили уплыть из одного порта (опция 1 выше: из Скрабстера в Стромнесс), проехать по острову слева направо, по пути захватывая достопримечательности, и уплыть из другого порта (опция 2, только в обратную сторону: Сент-Маргарет Хоуп – Джилс Бэй).

Для наглядности на карте:



Расписание по маршруту Scrabster - Stromness весьма запутанное, количество отправлений и время зависит от дня недели. В нужный нам день (понедельник) было 2 парома – в 08.45 и в 19.00. Утром мы еще только стартовали с Льюиса, поэтому нам подходил вечерний.

В пути 1,5 часа. Цена: 18 £ взрослый, 55 £ машина, т.е. у нас вышло на человека в одну сторону 36,33 £.

Если стоит цель сэкономить, то можно туда и обратно плыть с использованием второго варианта. Данная перевозка осуществляется другой компанией и стоит дешевле.

Расписание паромов по маршруту Gills Bay - St Margaret's Hope.

Цена: 16 £ плюс 38 £ за машину, итого 28,66 £ с человека в одну сторону. Как видите, заметно дешевле.

Итак, перекусив, мы отправились на причал. Как штык были в 18.00 в машине, готовые к приключениям. Правда, море было спокойное и таковых особо не сулило. Аж печаль.

Причал (получить билеты, купленные онлайн, можно было так же у сотрудника в будке, а не в терминале):



Кораблик был побольше, чем те, что нас катали на/с Харриса-Льюиса:



На пароме был обнаружен магазин довольно известного оркнейского дизайнера ювелирных украшений Шейлы Флит (Sheila Fleet), и мы решили, что надо непременно себе что-то прикупить, красота невероятная, да и цены адекватные.

Причалили в Стромнессе и порулили в сторону Киркуолл (не понимаю, почему на русском Сторновей, но Киркуолл, хоть убейте, когда и там, и там – w). Логики ноль, потому что почти все достопримечательности находятся куда ближе к Стромнессу, когда Киркуолл на другой части Мейнлэнда. Но искать жилье, сидя дома, куда проще, в дороге или нет времени, или сил, а чаще просто-напросто желания с кем-то списываться, ждать ответа, а, к сожалению, в Шотландии это просто настоящая беда – ОЧЕНЬ многие B&B, гестхаусы, хостелы не представлены ни на каких крупных агрегаторах и очень часто, кроме как по звонку или письму на электронную почту, забронировать нельзя. И совсем трагедия, что почти никто не ведет хотя бы онлайн-календарь, чтобы не тратить свое и чужое время на пустую переписку на тему, есть ли номера в принципе. В одном B&B на Скае (в районе Данвегена) на письмо отвечали неделю, сказали, что да, есть номера, а вот на письмо с просьбой подтвердить тогда бронирование, уже не ответили. В общем, пока мои попутчицы сидели в баре отеля в Сторновее, они нашли в Киркуолле Orcades Hostel с комментарием, что это самая дешевая цена и что Наташа устала паковать и распаковывать вещи, и хочет хотя бы пару ночей не переезжать с места на место, даже если для этого придется рулить лишний час. Мне вариант совершенно не понравился, но сил искать что-то не было тоже. Собственно, вот и все причины, почему мы жили в Киркуолле.

Кровать в дорме стоила 20 £ за ночь, кроме нас во всем хостеле было еще человек 6-8 каких-то командировочных из Глазго, так что было тихо.

Наш дорм:


Что странно – в хостеле в принципе нет центрального отопления в комнатах, только в общих зонах (где топят так, что Африка на этом фоне не покажется жаркой). Из всего объезженного по стране это самые северные острова, и именно тут не топят. Внезапно. Обогреватель в принципе быстро отапливал небольшое помещение, но воздух сушил бесчеловечно и шумел, так что ночью мы его выключали, т.к. бесил. Душ фиговый – регулярно выключался в процессе, лил то горячей, то холодной, и отрегулировать нормально его так и не удалось. Самый ад это при любом использовании воды, будь то душ, унитаз или кран, в комнате казалось, что грохочет как минимум водопад Игуасу, а после выключения долго-долго с эхом что-то капает. Ясно осознала, что такое пытка капающей водой. Освещение классически тусклое, чтобы жизнь раем не казалась, розеток нехватка, спать на нижней кровати жутко, как и в Гаренине – очень маленькое расстояние и будто в гробу.

Из плюсов: кухня хорошо оборудованная, тут без нареканий, в гостиной (совок-стайл, правда) есть пусть и искусственный, но камин, т.е. не противно посидеть. Но вот так сравнить наш хостел в Уиге за 20 £ и тут за те же деньги – вообще без комментариев.

В общем, ночь я промучилась то от холода, то от жары (когда включала обогреватель), то от вида кровати надо мной в 20 см (сил не было перестилать на верхнюю в ночи), ну да ладно, я так хотела на Оркнеи, что можно каплю дегтя и потерпеть.

Хотя, вот так задним числом, осталось чувство неудовлетворенности, хотелось бы там пожить в уединенном домике на берегу моря. Может, когда-нибудь в другой раз. А пока в предвкушении, что же готовят нам прекрасные северные острова. И завтра же Скара-Брей! Скара-Брей!!! Как тут уснешь?!

[OksanaAR]

ДЕНЬ 11 (24 октября): Kirkwall – Unstan Chambered Cairn – Maeshowe – Standing Stones of Stenness – Barnhouse Settlement – Ring of Brodgar – Skara Brae – Skaill House – Brough of Birsay – Marwick Head – Kirkwall

Даже не верится, что в одном из отчетов на форуме было написано, мол, да кто ж специально поедет в такую даль, как Оркнеи, тут и смотреть то нечего. Поедут. И даже будут хотеть приехать еще раз. И за несколько дней не успеют все желаемое осмотреть, несмотря на то, что кто-то пробыл пару часов и те скучал. Очередное подтверждение, что отчеты отчетами, а свое мнение составлять лучше по личному опыту.



Итак, Оркнеи – одна из ключевых целей поездки. Буквально два слова о регионе. Оркнейские (Оркадские) острова – это архипелаг, расположенный к северу от мейнлэнда Шотландии и состоящий из более 70 островов, лишь 20 из которых обитаемы. Всего на островах проживает чуть более 21 тысячи человек.

Почему так хотелось сюда добраться? Во-первых, тут просто кладезь древностей – памятники неолита буквально на каждом шагу. Во-вторых, красивая природа. Добавьте сюда небольшое количество местных жителей и не так чтобы много туристов (не летом уж точно), и станет все понятно.

Заскочив в туристический центр Киркуолла узнать о паромах до Хоя, мы первым делом рулим к Unstan Chambered Cairn / Гробница-каирн Анстон.




Данный каирн (каменный курган), относящийся к 3400-2800 векам до нашей эры, очень хорошо сохранился, в нем археологи обнаружили скелеты людей и животных.




Рядом выгуливаются уже ставшие привычными за время поездки по Шотландии кони в пальто (ну, хоть выяснили, откуда пошло это выражение!).




Не могу не отметить, что местные кони одеты по-деревенски, то ли дело те, которых мы видели недалеко от замков. Особенно запомнилась одна лошадка в розовом пальто в зонтиках. Прелесть просто! Жаль, что не сфотографировали.

Вообще, надо сказать, Шотландия нам объяснила многие выражения. И «конь в пальто», и «овца!» (на дороге), и «олень!» (тоже на дороге).

А мы тем временем катим к Maeshowe (или Maes Howe) / Мейсхау – одной из крупнейших гробниц времен неолита.



Данный каирн, как пишут, не имеет аналогов по своей конструкции – в нем есть ходы-выходы и внутри он освещается в день зимнего солнцестояния (есть онлайн-трансляции). В «Саге об оркнейцах» упоминается, что Мейсхау разграбили викинги, которые какое-то время в ней жили, и вели дневник на стенах гробницы. Ну, действительно, если живешь в погребальной камере, грех не написать на стене «Здесь был Вася». Чем викинги и занялись, зато сегодня эти рунические надписи являют собой крупнейшее в мире.

Посетить гробницу без экскурсии, к сожалению, не дают, поэтому придется поставить машину на парковке в 2 км от гробницы (у туристического центра), там купить билет, сесть на автобус, дождаться группы, и поехать обратно к каирну, где слушать гида, который шепелявит и это точно не помогает понимать и без того непростой шотландский говор. И да, там тоже жижа и какашки под ногами, если что.

Фотографировать внутри нельзя.

Цена на момент посещения 6£, но лучше проверяйте актуальные цены на сайте .

Что было неприятно: оказывается, по Оркнеям есть pass, который дает существенную экономию, если посещать почти все места, но тут нам ни слова об этом не сказали, узнали гораздо позже. Безусловно, мы сами тоже виноваты: я набросала точки по островам, но не изучала время/цены, потому что все компактно и рядом и вряд ли мы могли бы куда-то не успеть, как на «материке» с замками, работающими не каждый день и в среднем до 16.00. Но все-таки это работа тур.центров сообщать, что есть разные варианты при покупке билетов, не было завала туристов, чтобы они забегались. Просто вот такие сотрудники.

В общем, поизучайте пассы , если соберетесь. Есть и по Оркнеям отдельно, и комбинированные по островам.

А у нас тем временем по плану и по дороге Мегалиты Стеннеса / Standing Stones of Stenness — кромлех все той же эпохи неолита.



Если что, кромлех – это не ругательство, а термин, обозначающий сооружение из вертикально поставленных камней. Короче, каменные круги. Камни Стеннеса включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и считаются одними из самых ранних каменных кругов.

Быть может, если бы мы до этого не были на Льюисе и не видели Калланиши, то были бы под впечатлением. А так, нет. К тому же, прямо рядом с ними проходит дорога, что тоже не способствует атмосфере. Но смотрите сами:





Парковка а-ля рюс:



Чуть дальше пешком от парковки, за камнями, находится Barnhouse Settlement / Барнхауз — поселение эпохи неолита.




Пишут, что обнаружили 15 домов, но мы, видимо, тупики, или дома хорошо спрятаны, потому как видели едва ли треть.



Едем дальше (благо что все в пяти минутах). Ring of Brodgar / Круг Бродгара — кромлех эпохи неолита (неожиданно, правда?), относится где-то к 2500-2000 г. до н. э.





Диаметр круга — 104 метра и считается, что раньше тут стояло 60 камней (мегалитов). Вокруг кольца внушительный ров, а рядом расположены 13 курганов неолита и бронзового века. Что не удивительно, тоже включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Но дорога тут просто адская – жижа, грязища, болото – всё разом.



Да, впрочем, думаю, и без моего комментария, вы это сами видите на фото. Как такое может быть у, простите, объекта ЮНЕСКО для меня осталось загадкой. Но хочется надеяться, что место приведут в порядок как Скара Брей, а пока сюда только в резиновых сапогах. Мы посмотрели издалека, дальше решили не идти, все равно Калланиши были круче.

А дальше мой личный must на островах - Skara Brae / Скара-Брей — еще одно поселение эпохи неолита и тоже включенное в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Но конкретно этим я просто болела, оно мне даже как-то снилось.



Поселение (где-то 3100-2500 гг. до н.э.) представлено 8 домами в среднем площадью 40 кв.м., причем весьма хорошо сохранившимися. Вы только представьте, этим домам около 5000 лет, а вы можете увидеть комоды и шкафы с полочками! Ну, аналоги из камня, но тем круче. Это невероятно.



Как же так вышло, что никакие человеческие особи не сровняли это чудо с землей за столько лет? Да просто-напросто поселение было засыпано землей, поросло травой, и никто даже не догадывался, что там что-то есть. А в середине 19 века случился сильнейший шторм (Скара-Брей расположен на побережье), который размыл почву, явив миру древнее поселение в отличном состоянии.









Логично, что на Оркнеях беда с древесиной скорее всего была и в древности (тут такой ветер, что даже дубы улетят, вырванные с корнем), поэтому люди приспособились делать мебель и утварь из камня. И это еще не все. В поселении была и канализация. 5 тысяч лет назад и канализация – это потрясающе!

В общем, я была в таком щенячьем восторге, выражать который мне мешал разве что ветер, из-за которого все в шапках/капюшонах и ничего не слышно. Но я даже грешным делом подумала, что могла бы тут остаться работать каким-нибудь смотрителем. Климат мне нравится, воздух чистейший, мои любимые развалины перед глазами – мечта!

Обнаружили тут табличку-посвящение Гагарину:



Должна отметить, что туристический центр при Скара-Брей просто отличный. Персонал вежливый и улыбчивый (тут то мы, к слову, и узнали, что был комби-билет), интересный сувенирный магазинчик, все чистенько, а территория просто безупречно ухоженная – хорошие дорожки, указатели, мостики. Любо-дорого. В отличие от Мейсхау с жижей под ногами, грязищей повсюду, равнодушным, инертным работником центра и хамоватой тёткой, чей функционал остался непонятен.



Цена билета на момент посещения 7,50 £, но лучше проверяйте актуальные цены на сайте.



В стоимость билета входит еще и Skaill House – крупнейшая усадьба на Оркнеях, которая расположена по сути там же. Обязательно зайдите.



Дом тут был построен в 1620 году оркнейским епископом Джорджем Грэмом (та постройка частично осталась в составе усадьбы), ее унаследовал его сын и с тех пор она оставалась в этой семье. А Уильям Грэм Уатт, 7-ой лэрд Брекнесса и владелец усадьбы, в 1850 году как раз и обнаружил Скара-Брей.





В доме, к слову, много документов на русском:




Вроде и рассказать нечего, но внутри усадьба премилейшая. Все какое-то такое домашнее, уютное. Видно, с какой заботой тут относятся к каждой мелочи, к каждой детали. Персонал на зависть тоже. Они так встречают, что даже если собирался только в туалет зайти, то непременно захочешь обойти весь дом и изучить каждую вещицу.






Совсем приступ мимими у меня случился от табличек «спасибо, что не трогаете». Мелочь, казалось бы, а какая разница между грубым «руками не трогать» и «спасибо, что не трогаете».

Короче, как вы могли уже понять, это место (я имею в виду, и Скара-Брей и Скаил) у меня не вошли в список тех мест, которые порой ТАК сильно хочешь увидеть, что разочаровываешься по приезду, уж слишком завышенные ожидания. Тут такого не было. Если я куда точно хочу еще раз в Шотландии – это сюда. Но тут бы домик рядышком, чтобы насладиться, вот да.




Я уже была переполнена эмоциями, а ведь у нас на сегодня еще не всё! Впереди нас ждал необитаемый остров Берсей / Birsay.



Ну, меня лично, конечно, ждал, Brough of Birsay / Брох Берсей, но мои попутчицы уже видеть не могли древности и их интересовал только сам остров.



Чем место примечательно? Тем, что в период отливов до острова можно дойти пешком, и в целом местность представляет собой более чем интересное место для трека. К слову, вот и вариант.

Главное, что надо учитывать, это время приливов/отливов. Для этого существует календари. Мы тут смотрели.

Собственно, наш день так был спланирован, чтобы где-то к 16.30-17.00 быть в тех краях и пройтись до острова. Если выберете время правильно, то прогулка легкая и приятная, никакой специальной обуви не требуется. Буквально чуть-чуть может быть скользко, если под ногами окажутся водоросли, но это не критично.




На острове стоит домик, на котором написано, куда звонить, если вдруг вы тут застряли по каким-то причинам. Думаю, и сам дом построен, чтобы укрыть от непогоды таких потеряшек.



Первое поселение на острове относится предположительно к 6 веку. Вероятно, тут была пиктская крепость, потом было некое сооружение викингов – «Сага об оркнейцах» упоминает Берсей как значимое для викингов место.












По итогам прогулки скажу, что безусловный наш must. У Наташи вошел в топ-3 за виды на утёсы.




Мне, правда, больше понравились виды в обратную сторону:





У меня был очередной приступ восторга от поселения, и я носилась, как раненая в попу рысь, по нему, охая и ахая. Не Скара-Брей, конечно, и по возможности я бы советовала смотреть их в обратном порядке, оставив Скара-Брей на самый конец, но мне все равно понравилось.

Вид с острова Берсей на Earl's Palace:




Пару слов о нем: замок/дворец 16-го века, построенный незаконнорожденным сыном короля Джеймса (Якова) V, 1-м графом Оркнейским Робертом Стюартом. После его смерти в замке постоянно никто не жил, поэтому он довольно быстро разрушился.

Вот Earl's Palace вблизи:



Совершенно уже обалдевшие от такого дня, мы выдвинулись в Киркуолл (тут я в очередной раз кляла выбор места, потому что до Стромнесса в 2 раза ближе), как вспомнилось, что еще хотели посмотреть утёсы Marwick Head. Хотели? Едем смотреть!



По дороге с утёса:




Уже затемно возвращаемся в отель, но решаем поехать в город поужинать. Выбор падает на №2 (на трипэдвайзере) в Киркуолле – Helsi’s. Все пишут, что надо бронировать столик, потому что тут битком в любой день недели, но какая бронь, если мы не знаем, во сколько закончим день. В общем, взяли такси (от хостела до ресто цена 3.80 £), приехали, мест, конечно, нет. Взяли в баре по бокалу вина (почему-то сухое у них по бокалам только белое), решив дождаться столика. Уже минут через 15 он у нас был. Заказали пасту с крабовым мясом (13.95 £) и жареного цыпленка (12.95 £), который заинтриговал описанием: «our version of southern fried chicken has returned!». Мы решили, что если такая радость от вернувшейся курицы, мы непременно должны ее попробовать. Но на проверку ничего особенного, обычная курица в кляре, а вот паста с крабом отличная (если кто будет брать, отмечу, что она острая).



В общем, прекрасный день не мог не закончиться так же прекрасно!

[OksanaAR]

ДЕНЬ 12 (25 октября): Kirkwall – Houton – Isle of Hoy – Kirkwall



Сегодня у нас по плану заплыв на остров Хой с дальнейшим треком по нему. Подготовиться дома не получилось, потому что не нашлась информация о транспорте на острове. Т.е. если приехать туда без машины, как добраться до трека? Неужели идти пешком по трассе или через леса-поля (образно), ведь от парома реально очень далеко до Rackwick beach (именно отсюда начинается тропинка), если не брать на паром машину. В отчете какого-то француза прочитала, что летом на Хое есть регулярный автобус, но осенью уже не ходит. Отлично! А мы думали не тащить с собой машину, ехать своим ходом. Рассматривали даже вариант взять экскурсию, но они только по четвергам (нежданчик).

Накануне утром первым делом мы отправились в туристический центр, чтобы выяснить все необходимое. Всё узнали, по времени вчера было уже поздно ехать, поэтому Хой запланировали на следующий день.

Девушка нам подтвердила, что вариантов добраться на остров Хой с Мейнленда два:
1) с машиной: паром Houton - Lyness
2) без машины: паром Stromness через Graemsay до Moaness

Расписание паромов меняется каждый сезон, поэтому даю общую ссылку, где его можно найти.

А актуальные цены можно посмотреть вот на этом сайте.

В буклете, что дали нам в информационном центре (хотела сфоткать оттуда все нужное, но забыла, прошу прощения), был телефон фирмы, что занимается автобусными перевозками по Хою. Так вот, никакого регулярного транспорта, как мы поняли, там не существует, просто летом водитель мотается из порта к Рэквику туда-сюда, т.к. много туристов. А в низкий сезон, когда приехали мы, ему надо было звонить и договариваться о том, чтобы он в определенное время забрал и привез обратно.

Ок, звоним. Отвечает на звонок женщина, которая каждый вопрос спрашивает у мужчины рядом, а тот бубнит недовольным тоном, типа, хоспадя, как вы надоели, туристы проклятущие, когда ж только наездитесь. Короче, он готов был нас забрать из Линесса и довести к пляжу Рэквик за 3 £ с человека. А вот обратно везти не захотел, говорит, мол, занят я, отстаньте, противные. Гм. А как мы обратно то поедем? Там пешком часа два. Говорит (через «секретаря»), ну ладно, я, может, договорюсь с кем и вас отвезут обратно.

Сидим и думаем. Может, договорится, а может быть, не договорится. В любом случае меньше 3 £ с человека точно не будет. Итого с троих 9 £ в одну сторону и 9 £ в обратную, всего 18 £. А провести машину на пароме в одну сторону стоило 13,60 £, т.е. в две стороны 27.2 £. Переплачивали мы около 10 фунтов, т.е., грубо, по 250 рублей с человека. Не та экономия, а тут еще и неизвестно, доберемся ли обратно.

Короче, так было решено, что плывем мы паромом, который берет машины, т.е. по маршруту Houton - Lyness. Цена: 4.25 £ с человека + 13.60 £ за авто, т.е. у нас вышло на всех 26.35 £ в одну сторону, 52.7 £ – туда-обратно.

Странно, но тот сайт, что я дала выше, с ценами, говорит, что с машиной можно и вторым паромом, который идет через Graemsay, тут ничего не могу прокомментировать, в туристическом центре нам говорили, что оттуда только без авто, то же самое было написано в журнале, который мы, к сожалению, выкинули.

Итак, с паромом определились, теперь нужно определиться со временем. Есть паром на 8 утра, но приехать то надо снова заранее, а это терминал в Хутоне, который тоже ближе к Стромнессу, а нам до него еще рулить и рулить, короче не было ни малейшего желания вставать опять ни свет ни заря, и так не высыпались. Решили плыть на том, что в 10.15. Исходя из этого, еще вчера стало ясно, что на Хой у нас уйдет полный день: пока доплывем, пока там доедем, трек почти на 10 км, заплыв обратно, короче, на паром, уходящий с Оркнеев (из St.Margaret’s Hope) на большую землю (Gilles) в тот же день мы никак не попадали.

Собственно, из-за отсутствия точной информации по Хою, мы и не купили сразу обратные билеты с Оркнеев. Теперь стало ясно, что нам надо ночевать здесь еще одну ночь, а жилье искать было по-прежнему лень, и мы доплатили по 20 £ с человека за хостел. Ну, и потом, Киркуолл на сей раз действительно ближе к Сен-Маргарет Хоуп, откуда уплывать, чем Стромнесс (ура!).

Еще вчера, выяснив в тур.центре всю информацию по Хою, мы до начала нашего забега по памятникам неолита, заехали в Хутон купить билеты (всегда предупреждают, что внутренние паромы крохотные и количестве мест для авто ограниченное). Очаровательная и улыбчивая барышня все нам оформила, но посоветовала не платить сразу, т.к. билеты невозвратные, а бронь можно выкупить за полчаса до отправления парома. Красота!

Терминал в Хутоне:



Но мы же тупики! Мы же не можем всё спланировать нормально. В итоге что-то опять утром тупили и выехали с пониманием, что мы не то что за полчаса не приедем, мы по времени успеваем разве что влететь в паром в последнюю секунду. Не то плакать, не то смеяться – на Хой то хотели страстно все участники поездки. Но, к счастью, местность равнинная и почти без населенных пунктов – никакой олень не выскочит или дети в школу не пойдут, поэтому вдоль полей пришлось немного нарушить скоростной режим (успокаивали себя, что мы всю дорогу соблюдали всё идеально, но нас постоянно обгоняли местные, и явно с раздражением, что плетемся, хотя мы то по правилам просто).

(пейзажи по пути)






Буквально на ходу отстегиваясь, я выпрыгиваю из машины и бегом бегу в терминал выкупать наши билеты, надеясь, что их еще никому не продали. Девушки тем временем пристраиваются в очередь на погрузку, которая уже началась. Та же милая барышня в кассе продает мне билетики и я, довольная, будто Эверест покорила, бегу обратно. Фух! И да, на пароме не было места ни для одной больше машины, под завязку.

Погода прекрасная, и получасовая поездка на пароме буквально пролетает.





Выкатываемся и направляемся к Rackwick beach, откуда начинаешься наш трек к Старику Хою, длиной 9,25 км, сложностью на двойку и с bog factor на единичку. На деле я бы поставила треку единичку по сложности, он ни в какое сравнение не идет с Ben’An, который сайтом оценен на ту же двойку. Хотя опять же, может, погодный фактор.

По пути тормозим и звоним в Enterprise с тем, чтобы продлить аренду машины на день. Изначально был план вернуться в Эдинбург в пятницу вечером, но мы не подумали, что поездка на Хой может занять целый день (еще раз обращу внимание, что можно уплыть рано утром, обратно вернуться в 2 часа дня, и уложить в полдня, но это если вы вдруг жаворонок, вам не спится, или у вас только начало поездки – всё не наш случай). В итоге с Оркнеев надо было либо уплывать паромом в 6 утра и снова быть целый день вареными курами, а накопившаяся усталость уже давала о себе знать, либо плыть паромом на 11.40, и тогда мы никак, вот никак, не успевали бы добраться до Замка Данноттар, рядом с которым был план заночевать. Короче, мы посовещались и решили, что Эдинбург – всего лишь город, и самым важным для нас изначально была природа и острова, потому вернемся к вечеру субботы, добавив день. Сказано – сделано. Позвонили, уточнили цену (плюс день обошелся в 38 £), продлили срок аренды, и совершенно довольные собой порулили к Рэквику.

Отмечу, что мысль продлить срок проката авто посетила нас еще накануне вечером, когда было поздно звонить в Enterprise, но, надеясь, что проблем с этим не будет, и приблизительно уже представляя, что если приплывем на «материк» где-то в час дня, то к вечеру будем плюс-минус в Абердине. И, когда мы это проговорили, я вдруг вспомнила, что еще до поездки мы все подцепили шальную мысль заночевать в замке с привидениями . Но никак не получалось вписать это желание в программу, потому как либо ночь в замке стоила как космический корабль, либо предполагала аренду сразу на неделю, либо была совершенно не по пути. Так вот. Мы когда перебирали замки, там точно были адекватные по ценам и доступные на одну ночь варианты где-то между севером мейнлэнда и Инвернессом. Так-так! Бросились проверять сайт. И правда! Целых три варианта. Написали вечерком во все три запрос, мол, есть ли номер на троих, сколько будет стоить, и доступными оказались все. Причем один – тот, который мы изначально хотели больше всего. Судьба, не иначе.

А мы тем временем рулим по острову Хой. Пейзажи вокруг:







На острове Хой было ясно и солнечно. Набегали тучки с дождем, но это буквально на пару минут. Так что дорога преимущественно сухая и ровная, сложных подъемов нет вообще, палки брать не обязательно (с ними удобнее разве что взобраться на утёс и спуститься с него в самом начале, а потом без них лучше), да и специальная обувь тоже тут не нужна.



Трек отличный, хотя допускаю, что кому-нибудь дорога может наскучить, потому что сколько вы идете, столько вы видите верхушку маячащего перед вами Старика, а всё идете и идете, и он как будто ближе не становится. Но мне понравилось – дорога проложена вдоль утёса, слева море, дует ветер – прекрасно, одним словом.




Опять же, спасибо сезону, людей очень мало, буквально 3-4 человека. Тишину никто не нарушает, суету не создает. И это прекрасно.

На трек рекомендуют закладывать 3 часа (туда-обратно), наверное, медленным шагом так и получается. Но я бы посоветовала добавлять еще час, потому что направо есть еще дорожка по утёсам наверх, и оттуда должны быть отличные виды, в том числе и на Старика Хоя. Ну, и плюс, если вам повезет, и не будет сотни туристов разом, думаю, вы к тому же захотите провести хоть немного времени у ключевой точки маршрута.







Мы гуляли в расслабленном режиме и в том же темпе порулили обратно к терминалу Линесса, по пути застрескав заранее заготовленные бутерброды (разумно, потому что не знаю, как летом, но мы что-то не видели, где можно было бы перекусить).

Наш паром уходил в 16.40, в Хутон прибывали в 17.15. Вроде и прогулка легкая, но мы были совсем уставшие, возможно, накопилось, возможно, слишком свежий для городских жителей воздух но в итоге мы сразу поехали в хостел, лишь заскочив по пути в Co-op.

В гесте запекли лосося в духовке, сделали салатик, открыли бордо – в общем, нам было хорошо. До тех пор, пока не вспомнили, что забыли купить билеты на паром (действительно, самая мелочь!). Комната в замке с привидениями, значит, на завтра есть, а билетов на паром, чтобы выбраться с Оркнеев, нет. И не тупики ли мы после этого?!

Идем на сайт Pentland Ferries, осуществляющего перевозку по маршруту St Margaret's Hope – Gills Bay, и… на завтра нет билетов. Ни на нужный нам в 11.50 паром, ни на ранний в 07.45, ни даже на вечерний. И на послезавтра тоже нет. Вот же черт! Мы все билеты покупали буквально за день, и уже решили, что не сезон, и с этим нет проблем, вот и расслабились. Но, наверное, иногда стоит думать, ну, хоть чуть-чуть, что на островах еще и местные жители есть, и они, вероятно, предпочитают более дешевый вариант, т.е. именно тот, что нужен нам, поэтому надо было бронировать сразу, как мы поняли, когда именно отсюда будем уезжать. Спешно идем на сайт North Link Ferries, которыми мы сюда приплыли. Пусть дороже, пусть нам снова переться в Стромнесс на другую сторону острова, лишь бы были билеты, потому что я лично была бы не против провести и все оставшиеся дни отпуска на Оркнеях, но у нас на завтра уже забронирована комната в замке и не очень чтоб с возвратом по деньгам. Вуаля! Билеты есть. На 06.30. Из Стромнесса. Еще раз: с другого конца острова на 06.30, т.е. там надо быть самое позднее в 05.30. Нам слишком рано было из соседнего порта в 07.45, помните, да? Но не встает рано и не проводит потом день с больной головой лишь тот, кто не тупит, и это явно не мы.

Резюмируя: покупайте по возможности билеты заранее, если для вас принципиально уехать в какой-то конкретный день. Не надейтесь на то, что не сезон. А про сезон я даже не говорю.

С учетом времени завтрашнего отправления, мы могли бы прекрасно и дальше Инвернесса укатить, но что уж теперь. Теперь подъем ни свет, ни заря, и следующую ночь проведем в одном из, так называемых, haunted castles - замках с привидениями, да еще и накануне Хэллоуина (могильный смех за кадром )

И да, резюмируя. Оркнеи были прекрасны. С удовольствием вернулась бы сюда еще раз. И проехалась бы по большему количеству островов, а не только по трем, как у нас получилось - Мейнлэнд, Берсей и Хой. Чудесные места.

P.S. Пересмотреть после поездки клип Eurythmics Here Comes The Rain Again, знакомый с детства, когда еще даже в теории не помышлялось, что будет возможность увидеть эти места, это нечто, скажу я вам

[OksanaAR]

ДЕНЬ 13: Kirkwall – Stromness – Scrabster – Castle of Mey – Duncansby Head – Tulloch Castle



И снова в бой, покой нам только снится. Ночь была жуткая, и не в плане того, что рано вставать, а из-за сильного ветра. Завывало по-настоящему страшно. Если бы на острове были деревья, они жались бы к земле. Даже слегка приоткрыть окно не получалось – сразу начинала ходуном ходить от сквозняка дверь. Вдобавок ливень. Шторм заказывали? Скучно им было в последний раз, понимаешь ли, невесело. Порывы до 50 км/ч? No problem. Идем на сайт перевозчика, чтобы убедиться, что паром не отменили. Нет. Лишь предупреждают о возможных задержках. Видимо, такое для Оркнеев и не ветер вовсе

Выезжаем из хостела в 5 утра и рулим в порт Стромнесса, откуда плывем обратно в Скрабстер. Знакомые 1,5 часа пути, но на этот раз мы не украшения рассматривали, а спали (если бы не 5 утра, может, мы бы вспомнили, что нам плыть мимо острова Хой и можно было бы посмотреть на Старика со стороны моря). Качало заметно, но, думаю, из St.Margaret качало бы сильнее – там паромы поменьше. Периодически корабль подпрыгивал на волнах и стало ясно, почему столы цепями пристегнуты к полу, правда, мы то не пристегнуты, и была вероятность слететь, нет, не с катушек (хотя…), с диванов. А в целом спится в шторм прекрасно, вот что я скажу. Особенно если встать до рассвета.

По приезду в Скрабстер, отправились завтракать и заливаться кофе, чтобы хоть немного продрать глаза. Выбрали Y-Not Bar & Grill по рейтингу и отзывам на трипэдвайзере, и по тому, что он в 8 утра уже был открыт и там подавали завтрак. Понравилась возможность собрать себе из “extra items” полноценный комплект, который в итоге выходил дешевле. Мы были сонные, сил быстро есть и ехать дальше не было, поэтому мы прилично засиделись, к тому же место действительно рекомендую – и обслуживание, и еда – всё весьма недурно.

Немного придя в себя, мы порулили к нашему треку Duncansby head.
На выезде из Скрабстера:





По пути у нас оказался The Castle of Mey (раньше назывался Barrogill Castle) 16-го века. В октябре он закрыт, но снаружи почему бы не посмотреть замок, купленный Королевой-Матерью, которая до самой смерти ежегодно проводила здесь август и октябрь, а после нее траст, которому было передано здание, открыл его для публики.


(мусорный бак, конечно, идеально вписывается)

Не удержалась, чтобы не сфотографировать с колючей проволокой. Ага, даже у монарших персон не заборы, а вот это вот.




Отсюда видны наши любимые Оркнейские острова:



Итак, добрались до утёсов Duncansby head. Трек 8,5 км, сложность на двойку, bog factor на тройку.






Нет, вы посмотрите, какой «суслик» стоит:



«Сосиски», прикидывающиеся камнями, это снова тюлени. Причем, тут с малышами.




Bog factor действительно на полноценную тройку: здесь нечего делать без непромокаемой обуви. Мы, конечно, наблюдали щеголя, выпорхнувшего из авто в пиджачке и изящных ботинках, и как он на цыпочках пытался дойти хотя бы до обзорной площадки. Это еще можно сделать, факт, но дальше пройти уже точно не получится.



А вообще красота тут нереальная.




Совсем по пути у нас был Dunrobin Castle / Замок Данробин – резиденция клана Сазерленд – который хотели все. Но после бессонной ночи и прогулки по утесам, уже не до него, единственным желанием было лишь быстрее доехать до места ночевки и расслабиться.

Но для тех, кто будет в этих краях, отмечу, что Данробин, упоминание о котором встречается еще в 13-ом веке, и который нереально похож на французские постройки, в то время как парк и вовсе обустроен с прицелом на Версаль, имеет смысл все-таки посетить, как весьма уникальный для Шотландии. Интересно, кстати, что герб клана не на гаэльском или английском языке, а на французском – «sans peur» (без страха). К тому же, он тоже с историей и привидениями. И тот факт, что мы туда не добрались, не помешает мне об этом рассказать Так вот. На сей раз не иначе как шекспировская драма. В 17 века жил в замке 14-ый граф Сазерленд, чья дочь посмела влюбиться, а выбор папа, как водится, не одобрил. Барышня, которую звали Маргарет, решила бежать со своим возлюбленным, но когда спускалась по веревке из своего окна, в комнату вошел отец, и девушка от испуга оборвалась, упала и разбилась. И с тех пор, говорят, ее призрак бродит по верхним этажам замка.

А едем дальше. И, кстати, не могу не отметить, что дорога к месту нашей ночевки изумительна. Не было той утомлявшей нас по пути из Аллапула в Скрабстер пожухлой травы и унылости, напротив, осень играла красками во всем их многообразии. Да и вообще было много приятностей:





Так потихоньку добрались и до Tulloch Castle, где нам предстояло провести ночь



Замок был построен в середине 16-го века и столетиями являлся домом для клана Дэвидсон. Разумеется, замок с привидениями (найдите-ка лучше в Шотландии замок без оных). Здесь регулярно видят призрак Леди в зеленом (это прям классика какая-то, похоже, любимый цвет у привидений). Но тут (видимо, для разнообразия) леди – еще ребенок. Считается, что она – Элизабет Дэвидсон, дочка Дункана Дэвидсона, 4-го лэрда и владельца замка. По легенде, девочка зашла в комнату к отцу, застав того за любовными утехами с какой-то мамзелью, ринусь прочь, упала с лестницы и сломала шею. В большом зале висит семейный портрет, с которого юная Элизабет следит за гостями замка. А черное пятно – это замазанный позже отец семейства, прозванный при жизни “The Stag» (самец, ну или олень-самец), известный своими похождениями. Только официально он был женат 5 раз (один раз на младшей сестре своей невестки) и был отцом 18 детей (плюс как минимум еще 30 незаконнорожденных). Кстати, была еще легенда о том, что Дункану предсказали, что он переживет 4 жен, но 5-ая переживет его. Так и случилось.

Замок регулярно обследуют на предмет паранормальных явлений, и вроде как выявляли и даже снимали на видео неопознанные шары света, кружащие в некоторых комнатах (можете поискать на youtube), а также отмечают какие-то сгустки холодного воздуха, ну, это если не упоминать скрежет, скрип, странные и жуткие звуки. Несколько лет назад стала известной фотография, на которой отчетлива видна рука на перилах, и вроде как ее исследовали и установили, что это не фотошоп. Верить или нет – тут уж дело личное, помноженное на впечатлительность или скептицизм, но замок старый, его стены помнят действительно многое, включая всяких там замурованных тётенек, которых нашли в подвале при ремонте.

Короче, как нам показалось, мы нашли вполне хороший вариант для опыта проживания в haunted castle. Обошлось удовольствие в 180 £ на троих, плюс мы решили взять ужин (28, 95£, из трех блюд).

Отзывы о замке читать было забавно: хвалебные на пятерку соседствуют с ругательными на единицу, и так все время. Если отбросить откровенно тупые вроде «там не было лифта» (действительно, какой ужас, замок 16-ка века и без лифта), складывалось ощущение, что впечатления сильно зависели от комнаты, причем если один жаловался, что его поселили куда-то, где всё древнее и паутина на окнах, то другой, напротив, недоумевал, какого фига в замке всё как в современном отеле. В общем, мы решили зайти да посмотреть сами, и, если не понравится – отказаться.

И тут началось самое интересное. Нас встретили и повели показывать нашу комнату. Правда, у нас на глазах гостей провожали просто наверх, т.е. в основном здании, а нас почему-то через несколько залов обеденной зоны, в дверь с надписью «пожарный выход», в отдельную «башню». Винтовая узкая лестница наверх. Заходим. Дама вещает, что тут гостиная, тут то, тут сё, я еще подумала, о, здесь тоже есть камин, можно будет посидеть, если внизу окажется слишком много людей. Одна комната, вторая, и тут я спрашиваю: «А какая наша?». Невозмутимое лицо и ответ: «Это всё ваше». Если помните сцену в фильме «Ноттинг Хилл», когда герой Хью Гранта приводит известную актрису на день рождения сестры, и все держат целый вечер лицо, но едва она выходит, начинают орать как не в себе, ну, в общем, у нас случилось что-то похожее. Не то чтобы номер был каким-то особенным или в чем-то лучшем мы не жили, а просто реально думали, что сняли обычную комнату, не более. Это я уже потом посмотрела, что нас заселили в McKenzie Suite, который не номер, а полноценные апартаменты с двумя спальнями, двумя ваннами, своим холлом.





Но это-то ладно. Тут вдруг накатило понимание, что НИ ОДНОГО номера рядом!!! Нет, вы представили?! В замке с привидениями, а вокруг ни единого человека, на которого можно разумом списать все скрипы, стоны, шаги и прочее. Мы живем в отдельном крыле, ото всех гостей нас отделяет внушительное пространство. В общем, я чуть не поседела на месте, и начала судорожно вспоминать, есть ли у меня с собой снотворное и сколько у нас вина.

Путешествуя втроем, мы каждый раз радовались возможности поспать отдельно, но в эту конкретную ночь, когда, к слову, была моя очередь занимать вторую комнату, «почему-то» не хотелось. Это был тот редкий случай, когда я пожалела, что у нас нет шумных соседей или бара под окнами. Гробовая тишина (жутко звучит в данном контексте), за окнами темень, полы скрипят. И ведь так надеялась выспаться после раннего подъема в пятом часу утра. Ага, как же.

Даша оказалась самой смелой и заняла отдельную комнату с огромной кроватью, где, чтоб наверняка, было еще не менее огромное зеркало прямо перед кроватью. Красота. Как раз для крепкой женской психики.

Привели себя в божеский вид и пошли ужинать. Атмосферно – да. По качеству еды – не в восторге. Салат был микроскопический, хоть и вкусный, а рыба жирновата. В целом нормально, но не впечатлило.




А потом мы пошли на ghost tour с Родни – одним из работников замка. Он водил нас по комнатам и рассказывал легенды и истории. В общем, ночь темна, фантазия богатая, нервы ни к черту – у нас отличные апартаменты, а мы спустились «в народ», где были живые (надеюсь) души.



Компания подобралась вся с юмором: пожилая британская пара, недавно отметившая 50-летний юбилей совместной жизни, молодожены из Штатов, и мы. Просмеялись мы далеко за полночь, невероятно весело было. Американец оказался лингвистом, знал даже немного украинский и русский, правда, периодически выдавал такие перлы на нашем языке, от которых мы сползали на пол. Детали уже не помню, но парнишка загорелся идеей пополнить словарный запас фразой «Я тебя умоляю!». «Я тьебйя умолау» - лицо как у бандита из 90х, не хватает малинового пиджака и цепи на шее. «Йа тиибья умолиауууу» - Луи де Фюнес? Мы хохочем в голос. На какой-то попытке уже я забыла, как правильно и начала произносить как «умолаю». Говорим, нет, тебя выдает выражение лица, сразу видно, что «не местный», ты включи русскую вселенскую скорбь и подумай, что вся жизнь – тлен, и попробуй еще раз. Подключилась жена: «Представь, что твоя мать сожгла все твои книги» - «Я тебя умолааааааууу!!!!» разорвало ночную тишину средневекового замка. Обсудили и политику, и путешествия, и разницу в менталитетах, тонкости языка. Веселились так, что нервы сдали у ночного портье, который решил к нам присоединиться. Работа работой, но народу вон как весело, и всё без него.

Но спать все же надо, отправились в наши хоромы. Страшно жуть как. Что оставим настольную лампу, даже не обсуждалось. Вы там задаетесь вопросом, на кой, если боимся, поперлись жить в замок с привидениями? А вот загадочная русская душа, не иначе. И вообще – я тебя умоляю!

Нашла снотворное, и подумала, что это как раз тот случай, когда я рада его принять вместе с алкоголем, усиливающим эффект. Засыпаем, как вдруг тишину разрезает сильный скрип и какой-то треск В ужасе открываю глаза и вижу, что Наташа лежит тоже с глазами на пол лица. «Ты это слышала?» - «Конечно, слышала». Черт. Прислушиваемся, вроде все стихло. Уф. Матерю себя на чем свет стоит за идею, блин, я даже фильмы ужасов не смотрю, т.к. терпеть не могу чувство страха, а мистика для меня так и вовсе запретная тема, и тут сама по доброй воле на всю ночь. Снова пытаемся заснуть, и снова в звенящем безмолвии ночи раздается леденящий душу скрип и скрежет. И снова разом открываем глаза, потому что обе это слышим. Сдвигаем, как в пионерлагере, кровати . Изо всех сил обе стараемся разумно объяснить происходящее, ну вроде как дом старый, мало ли тут звуков. Но их же не было вечером и соседей у нас тоже вроде как нет. Короче, не знаю, как у вас, а у нас разумные объяснения хорошо придумывались исключительно при свете дня, а ночью, пока мы там одни пытались уснуть, было чертовски страшно. Позже таблетки, конечно, сделали свое дело, но все же на следующий день я поняла, что давно ТАК не радовалась утру. Пожалуй, со времен лоджа в Амазонии, где вокруг кишмя кишели сороконожки размером с гадюку, пауки, летающие тараканы, гусеницы.

Если отвлечься от эмоций, а оценить замок как отель, то, в целом, во многих отзывах не зря критикуют за отсутствие чистоты. Рядом со своей кроватью обнаружила детскую заколку (впрочем, надеюсь, не Элизабет Дэвидсон), в Дашиной спальне на подоконнике лежали (внезапно) иголки, в ванную я бы не легла, предварительно ее не помыв, а мой пододеяльник был весь в золе (видимо, сушат у камина). На окнах действительно повсюду паутина, которую не убирали, похоже, со времен друга нашего Дункана, но тут я готова признать, что это может делаться специально, чтобы придать драматизмУ, и чтобы замок казался старым и немного запущенным. Такое неуместно было бы в современном отеле, ну или в замках, внутри которых евроремонт, но с закосом под старину – логично.

Прошлись по всему зданию, и заглянули в ряд номеров, которые были открыты. В целом везде симпатично, на мой взгляд.









По итогу, сложно сказать, рекомендую я это место или нет, зависит от вашего настроя. Если есть желание, как у нас, хоть разок пожить в средневековом замке с историей, обросшем легендами о призраках, то это очень хороший вариант за разумные деньги, просто внимательно изучите информацию о конкретных комнатах, чтобы не попасть в ту, какая будет вам не по душе (отдельно отмечу, что особой паранормальной активностью, как считается, обладают две - №8 и №15, ну это если вы слишком боитесь или, напротив, горите желанием проверить на личном опыте). Если вы привыкли к идеально накрахмаленным простыням и/или любите все современное, то нет, лучше даже не думать.



Мы точно не жалеем. Если что и вызывает сожаление, так то, что забыли обменяться контактами с той классной американской парой, отличные ребята, прекрасные воспоминания.

[JamKit]

Tulloch Castle

Какой шикарный замок и какая великолепная история про ночевку в нем! Восторг

[afrland]

Очень хороший полезный подробный отчет! С картами, ссылками, выделенным текстом, все как я сам люблю. 5+
Уже и не знаю, нужно ли мне писать свой :-)

[OksanaAR]

JamKit, afrland, большое спасибо, я рада, что вам было интересно читать

нужно ли мне писать свой

конечно, писать! Даже по совпадающему на 100% маршруту впечатления обязательно оказываются разные. С интересом почитаю, как Шотландия встретила Вас

[OksanaAR]

ДЕНЬ 14: Tulloch Castle – Aberdeen



Самый бессмысленный день за всю поездку. Но коротенько расскажу, хотя без единой фотографии – их попросту нет.

Утром встали, позавтракали, замок при свете дня уже не казался страшным и над ночной паникой смеяться было легко (не то что ночью). Наши американцы уже, видимо, уехали на экскурсию в винокурню, а мы пошли рассматривать замок изнутри. Полагаю, ночью это была бы куда более эмоциональная прогулка.
Весьма сонные (две ночи подряд недосыпать тяжко) порулили в сторону озера ан Айлин (Loch en Eilein), что рядом с Авимором (Aviemore). Его часто описывают, как одно из самых красивых в этих местах, к тому же посреди него есть остров с замком 15-го века на нем. На фотографиях все это выглядело просто фантастично, так что must.

Ехать туда чуть больше часа. Дорога симпатичная. Но уже почти перед самым озером, обнаружилась, что один из участников поездки оставил в замке фотокамеру. Звоним, подтверждают. Делать нечего, приходится возвращаться. А поскольку выехали где-то слегка за 11, час уже в дороге, туда-обратно займет 2 часа, стало очевидно, что мы никуда, совершенно никуда, сегодня уже не успеем. Ничего не остается, кроме как рулить в Абердин, где у нас забронирован номер на ночь.

Вернулись, забрали камеру, поехали снова в сторону Абердина, но уже не пытаясь ехать к озеру, т.к. времени на прогулки не оставалось, если не затягивать день допоздна (а сил на это объективно не было). Зачем мы поехали в Balmoral Castle / Замок Балморал, я и вовсе объяснить не могу, с учетом, что с утра мы спросили на ресепшн, возможно ли увидеть замок хотя бы снаружи (для посещения в этот день он был закрыт), и нам сказали, что нет, что вокруг парк, скрывающий замок, и что если он закрыт, то ничего действительно увидеть нельзя. Видимо, нам очень важно было убедиться лично.

Скажу пару слов от Замке Балморал. Это безусловный must, почитайте о нем, уверена, вы тоже захотите его включить в маршрут. Это резиденция британских королей в Шотландии (личная собственность монархов, а не Короны). Замок был построен в 19 веке по приказу принца Альберта, и периодически открыт для публики (в сентябре 2017 уже есть расписание на 2018 год, согласно нему посетить резиденцию можно будет с 30 марта до 31 июля), цена билета 11.5 £. Но в другое время замок тоже иногда открывают, например, осенью 2017го он открыт 25 октября, несколько дней в ноябре и несколько дней в декабре, стоимость 14 £. На сайте говорится, что на посещение стоит закладывать не менее 1,5 часов. В общем, думаю, место действительно значимое и интересное, так что если по датам получается оказаться рядом, проверьте их сайт.

В окрестностях Абердина мы были уже на закате, и, что логично, уже не успевали в запланированный на этот день Замок Данноттар. Делать нечего, переносим на утро. Но нам не привыкать

Едем прямиком в город, заселяемся в Jurys Inn Aberdeen, комната в котором нам обошлась в 59 £ (с завтраком, весьма неплохим, смузи так вообще роскошные были). Первый раз живу в отеле, вход в который находится в здании торгового центра (ну, т.е. второй этаж ТЦ, кругом забегаловки и магазины, и внезапно вход в отель). В целом нормально: небольшой, но очень чистый номер, удобные кровати. В первом варианте, что нам дали, было бесчеловечно шумно (от вентиляции или бойлера), но в том, на который заменили, было все хорошо.

Для путешествующих на машине обращу внимание, что своей парковки у отеля нет, но для постояльцев специальная цена на соседней – 6 £, куда из отеля можно через торговый центр и здание ж/д-вокзала. И да, ТЦ находится на ж/д вокзале.

Ужинать решили пойти, сильно не напрягаясь, в Ресторан-буфет Cosmo, который находился на первом этаже того же торгового центра, что и отель, поэтому можно было даже не надевать верхнюю одежду. К тому же, на трипэдвайзере у него были неплохие отзывы.

По итогу смело могу советовать, готовят там весьма неплохо, чего я совсем не ожидала, если честно, от ресто с принципом «неограниченный выбор блюд по фиксированной цене», которая зависит от дня недели и времени суток. Мы заплатили 15.99 £ (+ по бокалу вина). В буфете представлено несколько вариантов кухни – китайская (но я бы сказала, что усредненная азиатская), индийская, какая-то там еще – не помню, секция с десертами, салатами. В общем, выбрать есть из чего. Признаюсь, что, взяв на пробу разных азиатских блюд, мне уже было все равно, что там еще есть в наличии, я снова объелась – утка (по-пекински, жареная, хрустящая) и спринг-роллы были отличные. Не как в Сторновее, конечно, но тот takeaway я буду еще долго вспоминать и облизываться.

В общем, день был пустым, но хотя бы ужин хорош. А завтра мы доедем наконец до Данноттара, остается только надеяться, что не будет шторма, потому что на сайте замка что ни день, то красными буквами через весь экран было сообщение, что из-за погодных условий он закрыт для посещения. Ну нет, нам должно повезти, шторм мы заказываем только в море, а никак не в замках

[OksanaAR]

ДЕНЬ 15: Aberdeen – Dunnottar Castle – Glamis Castle – Scone Palace – Dunfermline Abbey – Culross – Edinburgh



Последний день маршрута, и первым делом у нас Dunnottar Castle / Замок Данноттар.



Удобное расположение, при котором неприятелю сложно добраться до укрепления, в силу его нахождения на обособленной скале, просто не могло не предполагать там строительства. Упоминания об этом месте начинаются еще в 5 веке, когда здесь была построена часовня. В 7 веке уже говорят о некой крепости, а полноценные записи отсылают в 11 век. В 12-ом именно тут национальное достояние Шотландии – незабвенный Уильям Уоллес – сжег живьем в церкви английский гарнизон. Вот, кстати, ее руины:



Замок регулярно менял владельцев, на сегодняшний день он тоже в частной собственности, но какого-то там сто пятого баронета на киселе, в общем, не Кэмпбеллы или Макдугалы, чтобы интересно было разбираться.



Учитывая красоту места, неудивительно, что замок мелькал в кинематографе, в частности Франко Дзеффирелли снимал здесь Гамлета.
















Уже даже как-то неловко писать, но да, тут у нас тоже замок с привидениями. Собственно, бурная история места тому способствует. В частности, в 17 веке тут заточили 167 человек, многие из которых умерли от истощения. Говорят, ночами по всему замку с тех пор слышны стоны их призраков. К слову, вот то место:





И еще регулярно видят некую даму в зеленом платье тартаном (шотландская клетка), но непонятно, кто она. Чаще всего вот здесь:



Кроме них, замечен призрак некого высокого мужчины скандинавской наружности. В общем, с таким количеством привидений замок смело может претендовать на самый привиденчатый. Хотя нет, там еще впереди у нас Глэмис.

Не знаю, насколько фотографии позволяют проникнуться местом, но скажу, что Данноттар для меня однозначно в топе мест, обязательных для посещения в Шотландии. И ощущение старины, и дух истории, и вдохновляющая мрачность, и гармония замка с природой. Атмосфера там необычная, совсем не хочется уходить. И, к слову, не могу не отметить, что территория очень ухоженная.

Замок открыт в течение всего года, кроме праздников, но время посещения делится на летнее и зимнее расписание. Поэтому не забудьте заглянуть на сайт. Стоимость билета 7 £.

Кстати, 21 век добрался и до средневековых замков, так что можете до кучи скачать их приложение, в котором по сути карманный путеводитель по замку (есть карта, краткая история, описание того, что вы будете смотреть на территории).

Если бы не насыщенный план на день, мы бы, наверное, там еще как минимум час прогуляли, но пора в дорогу. Нас ждет Glamis Castle / Замок Глэмис.




Замок построен в 13 веке, но сильно перестроен в 16-17 веках. Он был подарком сэру Джону Лайону, мужу дочери шотландского короля Роберта II, который стал, помимо прочего, лордом Глэмис, и с тех пор, что странно, так в руках одной семьи и оставался. Сегодня он принадлежит наследнику, который приходится внучатым племянником королевы Великобритании Елизаветы II – графу Стратмору. Здесь родилась мать и младшая сестра королевы.







По количеству всяких историй и легенд замку можно отдать пальму первенства. Рассказываю. Леди Глэмис (Джанет Дуглас), вдова лорда Глэмиса, была сожжена на костре в 1540 году Джеймсом (Яковом) V как ведьма (хотя, по рассказам, никто не верил в это, но все знали о ненависти короля к семье). Но не суть. Говорят, что с тех пор именно ее призрак бродит по замку в образе Дамы в сером. Второй призрак – это, если верить легенде, король Малколм II, который был смертельно ранен рядом с Глэмисом в XI веке, и с тех пор обитает как раз там, где была комната, в которой он умер. Еще в замке часто видят даму без языка. Ее лицо страшно изуродовано, и нет никаких догадок, кто бы это мог быть. Помимо них, встречают также призрак юного парнишки-слуги, но всегда только рядом с королевской комнатой. Ну и куда без графа Александра Лайона, который при жизни имел репутацию пьяницы и картежника. Так вот, самая известная легенда замка гласит, что однажды он без устали играл со слугой в карты, когда тот предложил закончить сие баловство, т.к. начиналось воскресенье. И тогда граф закричал, что готов играть и в воскресенье, и, если надо, хоть до судного дня с самим дьяволом. После чего в замке появился человек, хотя на самом деле это был сам дьявол в человеческом обличии, он забрал душу графа, и тот теперь будет играть в карты до судного дня, как и собирался, собственно. Слуги поняли, кто был перед ними, и спешно замуровали комнату. Так что окно у комнаты есть, а входа вроде как нет. И это тоже еще не все. Говорят, что в начале 19го века в семье родился не то ребенок-монстр, не то просто с какими-то отклонениями, Томас, и родители не придумали ничего лучше, как его замуровать в стену (по другой версии, не муровали никуда, но спрятали). В общем, с тех пор его призрак тоже тут живет, и что любопытно, историю о том, что было с мальчиком и что с ним сделали, передают устно только мужчинам семьи. И чтоб наверняка, еще одна легенда (которую, правда, не рассказывают «почему-то» на экскурсии, не только же Кэмпбеллам есть что желать забыть). Давным-давно у хозяев замка попросили убежища члены клана Огилви, спасавшиеся от преследовавших их врагов – клана Линдсей. Владельцы Глэмиса согласились помочь и спрятали беглецов в потайной комнате. А потом испугались расправы со стороны Линдсей, и не нашли ничего умнее, как «забыть» о гостях. Позже в замке слышали крики и стоны, и однажды какой-то из следующих владельцев нашел потайную комнату, обнаружив в ней скелеты умерших членов семьи Огилви. В общем, в Глэмис согласно легендам столько призраков, что на десяток замков хватило бы, но зачем – там же тоже есть, но свои.

Нельзя не отметить, что Глэмис также является местом действия шекспировского Макбета. Мелочь, а приятно.

Замок открыт с 1 апреля по 29 октября, а с 4 ноября по 17 декабря только по выходным. Проверяйте время на их официальном сайте. Стоимость билета на момент посещения 12,5 £. Билет предполагает осмотр замка с гидом, без него не разрешено, но дама рассказывала просто потрясающе, так что мы не пожалели об этом. Жалели лишь, что нельзя фотографировать, а, поверьте, было что. Замок внутри просто невероятный! Особо запомнились портреты одного из владельцев замка, который в наши дни был бы фанатом селфи и фотошопа (каким его художник Гераклом нарисовал, мммммммм!), и статуэтки кошек, чьи морды достойны стать мемом. Мы как их увидели, аж зашлись в хохоте, чем поставили в тупик гида, но правда, такое чувство, что их поставили троллить посетителей. Будете в замке, уверена, поймете, о каких кошках я говорю, не заметить их невозможно.

Снимать можно только в маленьком музее, где выставлены вещи монаршей семьи, имеющие отношение к коронации короля Джорджа (Георга) VI и королевы Елизаветы.




К слову, они делают разные программы на Хэллоуин, и, полагаю, им на руку такое количество историй о привидениях. Кстати, поскольку мы были на выходных, когда как раз праздновали Хэллоуин, замок соответствовал ситуации: по углам стояли скелеты в средневековых латах, на посуде чернела паутина с пауками, из ящиков торчали кости и все в таком духе. Гид была в образе и постоянно извинялась за «запущенное состояние» замка. В общем, пока мы гуляли, немного даже пожалели, что вечером нам надо быть в Эдинбурге, а то хотелось бы остаться на их праздничную программу с прогулками в зачарованный лес. А вы, если вдруг окажетесь в районе Глэмиса в конце октября, подумайте заранее, возможно захотите вечерок тут скоротать.

А мы едем дальше – в The Scone Palace / Дворец Скоун (Скун)



Замок/дворец известен тем, что здесь было место коронации шотландских монархов (аж 42 правителя). Именно тут находился так называемся Камень Судьбы (скунский камень) или Stone of Destiny, на котором проводилась коронации. По одной из легенд (ну, куда же без них!) у фараона Рамзеса II была дочь по имени Скота, которая отправилась на поиски земли обетованной, и нашла ее именно в Шотландии, став родоначальницей скоттов и пиктов, потомков современных шотландцев. Считается, что с собой она привезла этот самый камень судьбы. Говорят, что у истинных правителей Шотландии на камне случались видения, в то время как «ненастоящие» монархи не видели ничего (все-таки богатое воображение – наше всё. Как мы боялись ночью в замке, думаю, нам бы точно что-то привиделось и сидя на камне, не иначе как голубая шотландская кровь в венах). Позже на Камне стали короновать и английских, и уже британских монархов. Что понятно, последний раз Камень использовали в 1953 году для коронации здравствующей королевы Великобритании Елизаветы II.

Камень был в свое время украден, вывезен в Лондон, позже его вернули, и сегодня он хранится в Эдинбургском замке, в то время как в Скоун в наличии лишь копия.

Сегодня это резиденция графа Менсфильда.

Дворец открыт для посещения с 1 апреля по 31 октября, с 3 ноября по 17 декабря и со 2 февраля по 31 марта открыты только сады, в остальное время территория закрыта. Время посещения можно посмотреть на сайт. Стоимость билета во дворец + парк 11,5 £, только парк 6.8 £, но в определенные дни территорию можно посмотреть бесплатно, в частности на момент посещения это все пятницы, субботы и воскресенья (лучше проверить актуальность данных сайте).

Но всё не так просто. Я залезала на сайт в день приезда, и не видела, чтобы там говорилось о закрытии замка на полный день из-за Хэллоуина, но именно так было написано в объявлении на пропускном пункте. Владельцы устраивают вечерние представления, как и Глэмис, но почему-то для посещения всё закрыли и днем. В общем, печаль-беда, что посмотреть внутри нам Скоун не удалось, хотя по времени мы вполне успевали. Но зато мы бесплатно прошлись по территории (она была открыта, т.к. билеты на шоу продавались в сувенирном магазине дворца, куда надо идти, собственно, по парку).





Дальше по дороге у нас было Данфермлинское аббатство / Dunfermline Abbey – бенедиктинский монастырь и место погребения шотландских королей, включая их незабвенного Роберта I Брюса.



К сожалению, мы уже по времени не успевали внутрь, но хотя бы снаружи и то хорошо.






Ну, а от аббатства к Эдинбургу у нас оставалась лишь одно место, просто живописная деревенька, куда мы приезжали уже затемно, так что планировали там погулять буквально чуть-чуть.

Culross / Куросс







Собственно, вот и весь наш маршрут. Можно было бы еще до Эдинбурга заехать в The Falkland Palace / Фолклендский дворец, охотничий дворец во французском стиле 16 века. Но уже как-нибудь в другой раз. А мы вернулись в столицу, поставили машину на парковку Enteprise, бросив ключи в соответствующий ящик, и заселились в отель (хотель-мотель , что в 5 минутах от вокзала - Hotel Edinburgh-Royal Motel One. Номер на двоих стоил 168 £ за двое суток (т.е. 84 £ за сутки).

Чистенько, без нареканий совсем. Похоже, выкуплено сразу несколько старых зданий по соседству, и они все соединены галереями, что, например, в какие-то номера на 3-м этаже надо идти через 5-ый, а потом спускаться или пешком, или на другом лифте.

Завтрак не включен, но можно было взять за отдельную плату в 9.50 £, что мы и делали, потому что откровенно лень с утра думать, где бы поесть.

Забросили вещи и пошли ужинать в проверенное место, забронировав там столик (уже наученные опытом, потому что ресторанчик крохотный и всегда битком). Nok's Kitchen №7 в рейтинге ресторанов трипэдвайзера по городу и №1 из тайских. Готовят там, подтверждаю, просто отлично. Оно бы попробовать меню, конечно, но я так влюбилась в их утку, что снова брала ее. Пальчики оближешь. Обращаю внимание, что ресто закрыт по вторникам.

Собственно, были еще дни в Эдинбурге, были все-таки куплены те чудесные украшения от оркнейского дизайнера Шейлы Флит, причем она сама была в магазине, где презентовала новую коллекцию, и по этому поводу была скидка на все 10%. Приятно. Был Глазго одним днем на автобусе. В общем, было разное, но данный отчет планировался исключительно как рассказ об автомобильном кольцевом маршруте по стране с включением в него островов, и он закончен. Надеюсь, он будет кому-нибудь полезен. Спасибо тем, кто читал.

[Laldie Lass]

Оксана, отчет – чистое удовольствие. Будь я путешественником в стадии планирования, после него прыгнула бы в самолет (автобомиль, паром) - и туда!

Но я, к сожалению, не путешественник. Я та отчаянная дева, что выходила замуж на Оркнейские острова - из отчета Амстердамки: https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=516&t=187240 (Амстердамка, привет! Надеюсь, ты благополучна!)
Так что не могу сдержаться от коммента по животрепещущей теме моих мест )

Маршрут поездки спланирован классно - примите респект. Было интересно и полезно, что бы Вы сделали иначе. Мои "иначе" примерно те же )

Было приятно, что Вас позвало и очаровало сердце Оркнеев. Меня оно тоже когда-то окликнуло по имени. И до сих пор )

А еще мне понравился подход - есть то, зачем я приехала (виды, древности...), а есть второстепенное (бытовые, погодные, логистические неудобства). Мне это кажется лучшим вариантом, чтобы сохранить приятные воспоминания и не дать неприятным мелочам впоследствии вытеснить их из памяти.

Спасибо.

ПС: А Шилу Флит я сама люблю и с удовольствием ношу!

[OksanaAR]

Оксана, отчет – чистое удовольствие.

Женя, спасибо большое!

Было приятно, что Вас позвало и очаровало сердце Оркнеев. Меня оно тоже когда-то окликнуло по имени. И до сих пор )

еще как понимаю! Мы Вас вспоминали, будучи на Оркнеях. Конечно, после большого города поселиться на тихом острове - это что на другой планете, но там такая удивительная атмосфера! Умиротворение, словно время не имеет значения. Воздух. Хочется никуда не спешить, и вообще не понятно, зачем бы надо было куда-то спешить. Я бы с удовольствием вернулась и поездила еще по более удаленным островам.

А еще мне понравился подход - есть то, зачем я приехала (виды, древности...), а есть второстепенное (бытовые, погодные, логистические неудобства). Мне это кажется лучшим вариантом, чтобы сохранить приятные воспоминания и не дать неприятным мелочам впоследствии вытеснить их из памяти.

особенно если логистические неудобства случаются исключительно по собственной дури никто ж нам не виноват, что пришлось в 4 утра вставать и ехать на другой конец острова, купи мы заранее билеты - ехали бы как белые люди в 11 и из ближайшего порта. Нельзя быть все время тупиком!

Кстати, хотела спросить, все покоя не дает. А Вы не знаете, при каком ветре/высоте волн паромы все-таки отменяют? Когда мы уплывали, корабль ведь как мячик подпрыгивал на волнах, ветер был очень сильный, а "погода летная". Что у вас там считается сложной погодой? Когда уже не просто крыши отрывает, но дом целиком улетел?

[Laldie Lass]

Кстати, хотела спросить, все покоя не дает. А Вы не знаете, при каком ветре/высоте волн паромы все-таки отменяют?
Когда мы уплывали, корабль ведь как мячик подпрыгивал на волнах, ветер был очень сильный, а "погода летная". Что у вас там считается сложной погодой? Когда уже не просто крыши отрывает, но дом целиком улетел?

Как же не знать )
Выйдет или не выйдет паром в море, решает на месте капитан. У него там куча приборчиков и протокол действий. Единой угрожающей цифры волн-ветра как бы и нет, но есть алгоритм принятия решения. В принципе, средне-крупный паром - как тот белый Northlink с синим викингом - вещь весьма остойчивая, особенно с полным брюхом фур и автомобилей. Раскачать эту массу можно, но перевернуть трудно ) К тому же, дизайн там тоже хитрый - для севера ведь делано.
Если меня не перевернуло на Стена Лайн в Норвегию в ночь урагана Ник (было дело сто лет в обед ) - это что-то да значит )

Сложная погода? Ммм... Наверное, когда нельзя открыть дверь и выйти из дому, потому что оную дверь тебе прижимает к лицу ))
Шучу. Дома стоят так, чтобы прямо в дверь не дуло. Еще местные строят с острым скатом крыши - чтобы резал ветер. А вот наивняки не-местные, если вздумают построить что-то с "нормальной" уплощенной крышей - такую может и приподнять )
Но на это нужена сила от 90 миль в час. Что, по счастью, далеко не рядовое явление.

Я бы с удовольствием вернулась и поездила еще по более удаленным островам.

ОБЯЗАТЕЛЬНО возвращайтесь. Сплаваем поскрадывать тюленей на Стронси (нас облают, конечно, но дело того стоит ) Навестим монахов-колумбанцев на Папе Стронси. Опробуем лучший в регионе фиш под чипс на Вестри, где живут потомки моряков испанской Армады. Можно даже сесть на самый короткий в мире (книга Гиннесса) регулярный авиарейс - 2 минуты 40 секунд ) Еще можно навестить покинутый остров Строма. С брошенными домами, утварью, книгами на столах... Зрелище печальное, но мировоззрение меняет.

В общем - есть чего поделать на внешних островах! Приезжайте. Только лучше летом )

А, да: У меня есть блог об Оркнеях. Несерьезный ) На Вордпрессе - "Вереск на ветру": https://heatherwind.wordpress.com
Инджойтесь )

[Ekaterina632]

Ох, какая красота! С огромным удовольствием Вас читаю!

Буквально секунда и он скрывается из виду. Так быстро, что чувствуешь себя обманутым, как если бы верил в Деда Мороза, а вдруг узнал родного отца за белой бородой.

Умом понимаю, что может быть это аттракцион не первой важности, но все равно очень-очень хочется увидеть своими глазами.

Но дальше ситуация не становилась лучше и выглядело всё вот так (для понимания - часть кочек проваливается под ногами в болото):

Честно говоря, не ожидала такой жути. Понятное дело, что Шотландия, и должно быть мокро. Но я смотрю там впору болотные сапоги по попу брать с собой. Интересно, там во все сезоны так, или когда-то есть шансы на более приличное состояние троп?

мы отправились в Портри

Какие домики неожиданно яркие!

а Sainsbury’s что-то нам совсем не понравился ни ассортиментом, ни ценами

Полностью согласна. За последнюю неделю два раза от безысходности зашла в Sainsbury’s. Вот уж действительно не ожидала, что все будет так грустно. Даже всякую фигню типа чипсов с трудом выбрала.

Дальше либо по месиву, либо по не очень удобному краю, где так и хочется схватиться за ту самую колючую проволоку:

Вообще большое спасибо, что по всем маршрутам выкладываете фото именно тропы. А то красивых видов в интернете можно полно найти, а вот полезных советов о то как оно все там в реальности уже мало. А я смотрю, что хорошая экипировка в Шотландии, это половина успеха.

если повезет, можно полюбоваться на жирненьких тюленей (спасибо Даше за фотки зумом)

Вот это да! А на самом деле они далеко? Можно без зума пример?

Камни Калланиша – место по-настоящему волшебное. Это сложно объяснить, но находиться там приятно.

Мне кажется, что такие места требуют уединения. У менее раскрученных мегалитов с этим проще, вот и атмосфера получается сильная. А когда вокруг толпа, то вроде как камни и камни - умом понимаешь, что древность, но за душу не хватает.

Are you serious??? Вы себе картину представили, да? Приезжают клиенты, ты, хозяйка, делаешь вид, что их не замечаешь, когда очевидно, что это не так, вместо того, чтобы их заселить, едешь прочь, а когда тебя все-таки останавливают, ты даже не предлагаешь сесть в машину?

Вот это финт ушами! Надеюсь, гневный отзыв ей оставили? Вообще поражает, как она не боится таким отношением всех жильцов распугать?

В одну минуту за бортом картина была такая:

Даже фото пугающие. Хотя, наверно, здорово посмотреть на такое буйство природы.

Так потихоньку добрались и до Tulloch Castle, где нам предстояло провести ночь

Домик просто мечта! Да еще и с привидениями. Затаив дыхание читала, как вы там ночевали.
Ну вот, вышла простыня текста, но как верно заметила Амстердамка

Отчет совершенно мега-гига-зачетный и ублажает все органы чувств, включая осязание и обоняние.

Так что сдержаться просто невозможно.

[Delle]

А, да: У меня есть блог об Оркнеях. Несерьезный ) На Вордпрессе - "Вереск на ветру": https://heatherwind.wordpress.com
Инджойтесь )

Женя, спасибо Вам огромное за интереснейший комментарий и за ссылку на блог! Будем инджоиться ))). Я - Даша, одна из участниц поездки, тоже совершенно очарована Оркнеями и надеюсь однажды вернуться .

[Кинель]

Невероятно интересно, увлекательно, красиво! Как я Вам завидуююю!