Отзывы туристов и отчёты о поездках в Великобританию, Англию, Шотландию и Уэльс. Впечатления, фотографии, рассказы о путешествиях и отдыхе в Лондоне и по всей UK.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
После пары лет чтения форума наконец созрела на первый отчёт. В августе 2017 решили с подругой отправиться на юго-запад Англии и в Корнуолл – до этого были поездки в Лондон, Шотландию, Нортумбрию и Йоркшир, а вот юг оставался неосвоенным. Главное внимание традиционно уделяли историческим достопримечательностям (чем древнее, тем лучше) и природе. И того и другого на юго-западе острова более чем достаточно, выбрать было нелегко, но изначально главными направлениями были Корнуолл (из-за моря и древних кельтских памятников), регион the Cotswolds (благодаря своей пасторальной живописности) и Dartmoor – из-за красоты и потому что нельзя просто так взять и не побывать на родине собаки Баскервилей. В этот маршрут удачно встраивались красивый и приятный для прогулок Бат и древний (местами) Эксетер как база для вылазок в Дартмур.
Обычно в поездках по Британии мы передвигаемся на общественном транспорте, но в этот раз после долгих колебаний и безуспешных попыток составить вменяемый маршрут без машины было решено всё-таки арендовать автомобиль на корнуолльскую часть путешествия: если в Котсволдс и Дартмуре ещё хоть как-то можно совмещать автобусы с осмотром интересующих мест, то в Корнуолле ситуация с общественным транспортом такова, что чтобы добраться до заданной точки, порой пришлось бы потратить по 3 часа туда и потом обратно, а порой идти от автобуса и к нему так долго, что попасть «на базу» к ночи мы рисковали не успеть. Жить при этом пришлось бы в городе Penzance (произносится с французским прононсом ПензАнс), а хотелось быть ближе к природе. В результате машина была забронирована в конторе Europcar.
Итак, маршрут по дням получился вот такой: 1 день: перелёт из Москвы в Лондон «Аэрофлотом», переезд в Moreton In Marsh в Костволдс с вокзала Paddington. Прогулка по Мортону и соседней деревне Chipping Campden. 2 день: пеший маршрут от Stow-on-the-Wold до Bourton-on-the-Water. 3 день: прогулки по Bibury и Bourton-on-the-Water. 4 день: переезд в Бат, прогулки по Бату. 5 день: Бат, выезд в Bradford-on-Avon (с возвратом в Бат). 6 день: переезд в Эксетер, прогулки по Эксетеру. 7 день: вылазка из Эксетера в Дартмур, замок Дрого (Castle Drogo). 8 день: вылазка в Дартмур, прогулки по пустошам. 9 день: переезд в Корнуолл, город Пензанс, оттуда на арендованной машине переезд на мыс Корнуолл (Cape Cornwall), прогулки вокруг отеля. 10 день: самый западный на острове мыс Land's End, прогулка до пляжа Nanjizal Beach, вечером каменный круг Tregeseal Stone Circle. 11 день: замок Пенденнис (Pendennis Castle). Тут должно было быть ещё кое-что, но не срослось. 12 день: самый южный мыс острова Lizard Point, деревня времён железного века Chysauster Village, ещё несколько древних памятников (каменные круги, менгиры и др.). 13 день: переезд с Cape Cornwall в деревню Marazion с заездом в Пензанс, чтобы сдать машину, оттуда на автобусе в деревню Ludgvan и пешком в Marazion. 14 день: посещение замка на острове St Michael’s Mount. 15 день: возвращение в Лондон из Пензанса на поезде и вылет в Москву.
И карта. Малиновым отмечены места, где мы жили в гостиницах, синим – посещённые населённые пункты, фиолетовым – замки, зелёным – природные достопримечательности, жёлтым – древние памятники.
Жили везде в гостиницах, бронировали на booking.com. Между базами передвигались поездами компании Great Western Railway (GWR) https://www.gwr.com/, билеты заранее покупали у них на сайте. Для планирования передвижения на автобусах пользовались сайтами местных перевозчиков и Гуглом. Машина была забронирована, но не оплачена на сайте Europcar. Пешком и на машине передвигались в основном по картам Maps.Me – для негородской местности они подробнее, чем гуглокарты, и навигация в них нам была удобнее. Для планирования посещения достопримечательностей использовали сайты The National Trust, English Heritage, Tripadvisor. Для пеших маршрутов – сайты местных туристических организаций. Подробности напишу в соответствующих разделах отчёта.
Итак, 1-3 день поездки мы провели в The Cotswolds. Котсволдс – регион в юго-западной Англии на территории шести графств, больше всего захватывает Оксфордшир и Глостершир. Города покрупнее (Глостер, Бат, Оксфорд, Челтнем) расположены по внешнему краю региона, а бОльшая его часть – это сельская местность, невероятно живописная: холмы, поля, леса, луга, деревни из местного золотистого камня, крытые соломой коттеджи – идеальная Англия с картинки. Регион когда-то разбогател на производстве шерсти особой местной породы овец, причём есть версия, что здесь не обошлось без тамплиеров, которые в 12 веке жили в тех местах и построили церковь в деревне, сейчас известной под указывающим на их присутствие именем Temple Guiting. Дело в том, что хозяйственные рыцари первыми (по крайней мере в Англии) додумались использовать для повышения качества шерсти фуллерову землю – абсорбент, позволяющий убирающий с неё жир. Таким образом котсволдская шерсть получила конкурентное преимущество.
Костволдс до сих пор остаётся одним из самых преуспевающих районов страны, где покупают дома состоятельные граждане – и работающие (благо до Лондона недалеко), и пенсионеры. Это видно и по домам, и по магазинам и ресторанам, и по количеству старинных машин (нигде больше такого не попадалось, иногда возникало ощущение, что они на параде, но нет, просто гнездо у них тут). Также здесь огромное количество туристов, особенно японских и китайских: такое ощущение, что Котсволдс у китайских и японских туристических агентств входят в стандартные туры – в том числе и свадебные: за три дня видели несколько пар женихов и невест, позировавших для фотографий на фоне местных домов и пейзажей.
Мы тоже поехали в Котсволдс за красотой пейзажей и деревень. В качестве базы на три ночи выбрали городок Moreton-in-Marsh, руководствовались тем, что, во-первых, там есть железная дорога, значит, легко добраться и легко продолжить путешествие; во-вторых, можно относительно легко организовать передвижения на автобусах. Ну и выглядит симпатично, хотя другие посещённые деревни были ещё красивее. Жили в гостинице The White Hart Royal Hotel http://www.whitehartroyal.co.uk/ Отель функционирует с 17 века, слово Royal использовано в названии, потому что здесь дважды останавливался король Чарльз I (не могу себя заставить писать Карл, как у нас принято), тот самый, которого казнили после долгой гражданской войны сторонников короля и сторонников парламента в 17 веке. Снаружи гостиница выглядит так: Номера, ресторан, дворик и прочие внутренности очень уютные, с историческими деталями и атмосферной обстановкой. Гостиница понравилась, всё очень удобно устроено, чисто, завтраки хорошие, банно-косметические принадлежности тоже. Отель входит в сеть The Coaching Inn Group, в одном из таких мы останавливались в Ричмонде в Йоркшире, поэтому знали, что будет хорошо, но при этом гостиницы не одинаковые – что тоже прекрасно. Во дворике растёт вот такое роскошное, оцените масштаб: Добравшись в Мортон с вокзала Паддингтон за 1 час 40 минут, мы оставили чемоданы в гостинице и отправились гулять по этому приятному маленькому городку. Точную дату его основания мне обнаружить не удалось, но возник он на перекрёстке двух крупных дорог, проложенных ещё римлянами, на месте главной городской церкви археологи обнаружили кельтское святилище, при саксах здесь тоже кипела жизнь, а в 12 веке городу было пожаловано звание рыночного города (market town), после чего он и начал процветать.
Рыночная площадь и здания вокруг: К своему стыду, только в процессе написания отчёта выяснила, что в Мортоне есть паб и гостиница The Bell Inn, который посещал Толкин и которым он, по версии местных, вдохновлялся, придумывая постоялый двор в Бри. Вряд ли, конечно, писателя вдохновил исключительно этот паб и больше никакой другой, но факт, что он здесь бывал, на заведении и табличка соответствующая имеется. Но как-то так вышло, что в своих хождениях туда-сюда мы прошли мимо. К тому же недалеко от Мортона есть камень, отмечающий место, где сходятся три графства, который также фигурирует у Толкина как three farthing stone. Ну а если ещё вспомнить, что Бри находится на перекрёстке дорог с востока на запад и с севера на юг, а Мортон – на пересечении римских дорог Fosse Way и London Road, то возникает ещё больше параллелей. Всё, молчу про Толкина))) В общем, недоработка у нас здесь получилась. Но просто поразительно, как, повидав местность своими глазами, начинаешь по-новому и как-то нутром понимать, откуда что берётся.
Толкиновский паб не запечатлели, поэтому просто жилые дома, многие из местного золотистого известняка.
Погуляв, зашли закусить и выпить чаю в кафе под вывеской Mrs T. Potts Tearoom, которое на сайте и на картах почему-то значится как The Cotswold Tearoom http://www.thecotswoldtearoom.co.uk/ Сконы и «обед пахаря» (ploughman's lunch – сыр, ветчина, кусок пирога со свининой, чатни, хлеб, салат) не подвели, оказались вкусные. Выпив чаю, отправились в деревню Chipping Campden.
Из Мортона в Чиппинг Кэмпден доехали автобусом 1 компании Johnsons http://www.johnsonscoaches.co.uk/timetables/ Из автобуса много чего интересного видно, но везде не остановишься, к сожалению, максимум - получилось кое-что заснять сквозь стекло и с заваленным горизонтом.
Чиппинг Кэмпден – ещё более прелестная деревушка (там, по-моему, каждая следующая ещё более прелестная, чем предыдущая). Слово Chipping в староанглийском означало «рынок», для рынка в 1627 году построили специальное здание в центре деревни:
Здесь камень кажется ещё более золотистым, чем в Мортоне.
Герб деревни:
Местные жители явно любят животных, по крайней мере их скульптурные изображения:
Чуть в стороне от центра деревни расположена церковь St James Church, пока шли, продолжали любоваться.
Церковь St James Church – изначально норманнская, построена в 12 веке, но постепенно перестраивалась. Нынешний облик приобрела в 16 веке, и теперь это одна из так называемых «шерстяных» церквей, построенных или (в данном случае) перестроенных на деньги местных фермеров и купцов, разбогатевших на торговле этой самой шерстью.
К церкви ведёт аллея, обсаженная древними липами, чьи стволы уже как будто пережили сами себя, но всё ещё крепки:
Идиллический пейзаж, элегия, написанная на сельском кладбище:
Чиппинг Кэмпден примечателен ещё и тем, что проводит свои собственные «олимпийские игры» - Cotswold Olimpick Games (именно так, не Olympic, а Olimpick, видимо, чтобы отличаться ). Впервые их провели ещё в 1622 году, но соревнуются, конечно, не в олимпийских видах спорта, а в таких вещах, как верховая езда, перетягивание каната, борьбе разновидности «ударь по голени» (shin-kicking) и беге. Когда-то в игры входили и танцы, метание молота, поединки на мечах и дубинках, собачьи бега, а также экзотические мероприятия вроде танцев с синхронным уворачиванием от намоченной в пиве тряпки (называлось dwile-flonking). Похоже, раньше было веселее.
Ходили мы не только по деревне – сделали попытку пройти часть маршрута по треку, взятому на сайте https://www.nationaltrail.co.uk/cotswol ... onal-walks, но далеко не ушли. Сначала вышли в странное поле, заросшее капустой вперемешку с сорняками, поудивлялись, что при такой красивой деревне – и вдруг отстающий колхоз:
Потом несколько раз прошли мимо поворота на тропинку, которая круговым маршрутом должна была привести нас в Чиппинг Кэмпден с другой стороны – потому что тропинка совсем заросла, если бы не GPS, мы бы даже не заметили, что она там когда-то была. Но мы упорные, всё же продрались через крапиву и другие травы и кусты и вышли к огороженному двору фермы с тракторами, стогами соломы, сараем и прочим сельским хозяйством. Тут уж мы поняли, что не судьба, и вернулись в деревню вдоль того же дикого, но симпатичного поля.
Обожаю рассматривать детали. Интересные двери:
Барельеф в честь миллениума.
Эээ... и так понятно, цветочки.
И ещё несколько интересных зданий, в том числе с соломенной крышей.
Обратно в Мортон добрались автобусом под номером 2, который на самом деле тот же автобус 1, но идёт по тому же маршруту в обратном направлении, а номер, подозреваю, сменили для того, чтобы туристы не путались. Правда, смена номера не спасает – когда автобус пришёл, к нему с остановки через дорогу метнулась кучка туристов, которые ждали его совсем с другой стороны, да и мы не сразу поняли, где надо стоять, чётким обозначением автобусных остановок не везде в сельской местности увлекаются. А на следующий день у нас была запланирована пешая прогулка от городка Stow-on-the Wold до деревни Bourton-on-the-Water.
Замечательный маршрут! Буду очень внимательно читать, т.к. сама скоро планирую поездку на юго-запад. Chipping Campden очень понравился, особенно St James Church. Такие меланхолические романтические пейзажи! А туристов там много?
Ekaterina632, спасибо, что читаете! Надеюсь, пригодится. Туристов много, да, это дальше на фотографиях будет хорошо видно - народ так и мельтешит Но мы были в самый сезон, вторая половина августа, думаю, это сказалось.
Маршрут от Стоу до Бортона нашли на сайте http://www.cotswoldsaonb.org.uk/visitin ... ded-walks/ С утра прогулялись рядом с Мортоном, посмотрели на классические английские пейзажи с изгородями и kissing gate (калитками для поцелуев) на тропинках.
И allotments, участки земли с огородами – такое родное для нас английское увлечение, которое сначала озадачивает: казалось бы, зачем? Но вот нужно зачем-то, нравится (хоббитская наследственность, не иначе).
Stow-on-the-Wold существует с незапамятных времён: поселение на этом месте существовало ещё в железном веке, потом римляне проложили дорогу Fosse Way из Линкольна в Эксетер (которые тогда, конечно, назывались не Линкольн и не Эксетер), а в 11 веке норманны начали строить его всерьёз, тогда же в начали проводить ярмарки. Рыночная площадь и рыночный крест:
На этой самой площади роялистами была проиграна последняя битва гражданской войны в 1646 году, в результате чего Чарльз I был казнён в Лондоне. Если верить современникам, кровь текла рекой вниз по этой самой улице, Digbeth Street, жуть.
Обожаю лаванду. В Котсволдс её выращивают, и можно даже посетить цветущие поля, но ко времени нашего визита эти поля давно уже были убраны, так что пришлось довольствоваться клумбами (и сувенирными магазинами, продающими всяческую парфюмерно-косметическую продукцию под маркой Cotswolds Lavender).
Пройдясь по городку, мы выдвинулись по карте в направлении Bourton-on-the-Water. Путь шёл через деревни - этими дорогами и домиками я не устану любоваться:
По полям
Мимо пасущихся коров и лошадей
…и идиллия была бы совсем полной, если бы не некоторое опасение сойти с маршрута и опоздать на автобус в Мортон. Карта с сайта была в PDF, поэтому приходилось время от времени погружаться в сопоставление PDF, гуглокарт и maps.me. Причём на этой тропе мы были не одни: несколько раз мы видели девушку, которую я заметила ещё в автобусе из Мортона, мы по очереди друг друга обгоняли, пару раз на развилках она, похоже, ждала, куда повернём мы, а уже ближе к концу пути, когда мы всё же свернули не туда, вернула нас на путь истинный, вовремя помахав нам руками. Вот она впереди:
В результате в Бортон мы пришли вовремя и сели на нужный нам 801, немного пометавшись по главной улице в предстоявшем нам ещё не раз квесте «найди остановку» (на этот раз организаторы задали шараду, распечатав расписание на принтере и прикрепив его совсем не там, где остановка предполагалась расписанием, да ещё и включив не все номера маршрутов). В этот городок мы ещё вернёмся на следующий день, чтобы познакомиться с ним повнимательнее.
На третий день с утра мы двинулись в Bibury – сначала на 801 до Бортона, там пересели на 855 (перевозчик тот же). Байбери, кажется, самая знаменитая деревня в регионе, и в ней же расположена самая известная английская деревенская улица – Arlington Row. Но мы сначала увидели не её, а бывшую мельницу, которая сейчас является частью фермы по разведению форели. На ферму пускают, но у нас не было времени, поэтому сколько стоит вход, не знаю, но знаю, что форель горячего и холодного копчения, которую подают в кафе и продают в магазине при ферме, потрясающе вкусная, мы ели её на месте и купили с собой.
Вот эти роскошные лопухи называются гуннера (специально искала, они поразили моё воображение) и любят влажные места, в Корнуолле мы видели такие ещё более внушительных размеров, а уж какими они вырастают на своей родине в Южной Америке – страшно представить:
Байбери стоит на реке Coln.
А вот и Arlington Row:
Дома на Arlington Row были построены в 14 веке как склады для шерсти, принадлежащей монастырю, с 17 века в них жили ткачи, превращавшие шерсть в готовую продукцию, а сейчас эти коттеджи – прекрасно сохранившийся образец английской деревенской застройки и центр туристического притяжения. Стоило больших трудов сделать фотографии без толп.
Вот здесь толпа, просто чтобы было видно, как оно бывает:
Вот этот коттедж, согласно сайту The National Trust, можно арендовать:
Гости с Дальнего Востока устроили свадебную фотосессию в экзотическом месте, я подловила их на пути от одной точки съёмки к другой, невеста получилась хорошо, жалко, не знаю, куда ей фото послать))
От Arlington Row дорога уходит вверх по холму. Чем не Хоббитон?
На воротах и у непременных огородов мысль «Не входить, частная собственность» повторяется на нескольких языках, есть и иероглифы.
Вне Arlington Row тоже очень красиво.
В Байбери есть церковь St Mary, построенная как минимум ещё при англосаксах, в 8 веке. Потом её, конечно, перестраивали, поэтому общий облик церкви норманнский.
Давать советы по поведению приходится и людям, и собакам.
Побродив по Байбери до часу дня, поев копчёной форели и прикупив разного косметического с местной лавандой, сели на автобус 855, чтобы сделать пересадку на 801 в Northleach и на нём доехать до Бортона.
Побродив по Байбери до часу дня, поев копчёной форели и прикупив разного косметического с местной лавандой, сели на автобус 855, чтобы сделать пересадку на 801 в Northleach и на нём доехать до Бортона. В Northleach мы пробыли 15 минут на остановке, больше никак не вписывалось, а жаль, судя по тому, что мы успели увидеть, место тоже симпатичное.
Даже из-за других зданий и из-за строительных лесов видно, что церковь интересная.
Бортон считается деревней, хотя по размерам и населению он больше Стоу, который официально город. Вода в названии – река Windrush, что можно примерно перевести как «тростник под ветром». Благодаря этой реке и мостам через неё деревня получила прозвище «котсволдская Венеция». Мне кажется, не очень-то похоже, но всё равно красиво.
В этой мелкой речке каждое лето устраивают футбольный матч. Странная любовь к странным играм в Котсволдах весьма распространена, и это мы ещё не были в местах, где сыр скатывают с холма. При нас в реке плескались только дети, утки и китайские туристы.
И здесь тоже люди жили с доисторических времён – первые следы поселения недалеко от деревни, которые обнаружили археологи, относятся примерно к 4000 году до нашей эры, на протяжении бронзового и железного века здесь тоже постоянно кто-то обитал, были кельты, потом, естественно, римляне, куда же без них, потом англосаксы, даны, норманны... в общем, по списку. Здания, которые мы видим сейчас, относятся по большей части к 17 веку.
Указатель на одной из улиц, отражающий часть истории Бортона – тут и римляне, и саксы. Мавров тоже поискала на всякий случай, но нашла только ферму Moors Farm и местную семью по фамилии Moor.
Через реку есть брод, обозначенный специальным дорожным знаком. Правда, непонятно, для кого он предназначен, раз машинам нельзя через него переезжать.
Снова свадебная фотосессия, на этот раз поскромнее.
Бывшая мельница, теперь автомобильный музей.
И ещё пара мелочей. Вот такие каменные грибы - популярное украшение газона.
Что за корабль и почему, не знаю, но атмосферно.
В Бортоне есть и туристические "аттракции" - деревня в миниатюре, птичий парк-заповедник Birdland, в котором, среди прочего, имеются розовые фламинго и пингвины, но туда мы уже не пошли - настоящая деревня интереснее миниатюрной, да и времени уже не было.
Подытоживая котсволдский этап поездки, скажу ещё о еде. Ужинали мы все три раза в Мортоне, один раз в гостинице, один раз в Redesdale Arms и один раз в The Black Bear Inn, везде было очень хорошо. В Котсволдах ещё много чего есть посмотреть, и я бы туда вернулась, но лучше, конечно, на машине – общественный транспорт сильно ограничивает и по времени, и по разнообразию маршрута. Например, из Мортона было бы удобно съездить посмотреть Chastleton House - поместье, которое сохранилось неизменным с 17 века, потому что владельцы всё беднели и беднели, но и не продавали родовое гнездо, поэтому дом и сад остались как бы законсервированными, пока их не выкупил The National Trust - благотворительный фонд, ставящий своей целью сохранять памятники истории и природы. Но в Мортоне мы были всего три дня, и из этих дней автобус туда шёл только в тот единственный день, когда получалось совместить Байбери и Бортон, так что пришлось выбирать. А после Котсволдс двинулись на юг в Бат.
После Котсволдс мы отправились в Бат, доехали из Мортона на поезде с двумя пересадками – в Оксфорде и на Didcot Parkway – и с маленьким приключением: что-то в головах перещёлкнуло, и в Мортоне мы сели на поезд нужного нам направления, но отправляющийся ровно на час раньше. Ошибку поняли уже в поезде, к счастью, кондуктор был не в претензии, так как билет был без зарезервированных мест. В результате час погуляли в Оксфорде, просто чтобы не сидеть на вокзале. За час с чемоданами, понятное дело, много не увидишь, но в Оксфорде мы уже бывали, так что добрели с чемоданами по центру куда успели и вернулись к нужному времени отправления. На этот город посмотреть всегда приятно:
С этого этапа маршрута у нас началось погружение в местный колорит. В Бате мы жили в комнатах при пабе The Rising Sun, и заходить туда было надо через деревянную калитку в стене, которая вела в узкий проход, заставленный разными хозяйственными штуками, а уже этот проход выводил во двор, из которого по внешней лестнице мы попадали на лестницу внутреннюю, а с неё в номер. Паб при нас не работал – шёл ремонт, поэтому двор всегда был пустой. Зато мы увидели изнанку жилых кварталов – местная специфика налицо: и канализационные трубы вдоль внешних стен, и лестницы, и прилепленные умельцами разной степени умелости балкончики.
Сама гостиница понравилась, была близко к центру – практически сразу за мостом Pulteney Bridge, чисто и тихо. Правда, с завтраком в день отъезда не повезло – поезд в Эксетер был рано, мы опасались, что с полным английским завтраком управиться не успеем, и спросили, что получится приготовить быстрее всего, ответ был – омлет с тостом, но когда его принесли, оказалось, что омлет был, скорее всего, сделан из яичного порошка. Он не то чтобы был как опилки – опилки я не пробовала, но подозреваю, что они сочнее. Ну и ладно, от нас не убыло, поели мюсли и йогурта и пошли на вокзал, но это я забежала вперёд.
В Бате у нас было два дня. В первый день мы посетили Батское аббатство, прогулялись на кораблике по Эйвону и отдохнули в современных, не римских термах Thermae Bath Spa. Второй день мы начали с того, что сходили в музей The Holburne Museum (я бы его определила как краеведческий), немного погуляли по Бату, потом съездили в городок неподалёку - Bradford-on-Avon, и ещё немного погуляли в Бате. Я, пожалуй, отступлю от хронологической последовательности, чтобы не скакать туда-сюда: начну с Бата, а про аббатство напишу отдельно.
Бат – город с большой историей, в том числе благодаря горячим термальным источникам, на которых он стоит. На этом месте было кельтское поселение, как оно называлось – неизвестно, но когда сюда пришли римляне, они стали называть его в честь кельтской богини источника – Aqua Sulis, «вода Сулы». Археологические находки позволяют предположить, что при источнике было кельтское святилище, посвящённое этой богине. Римляне ценили возможности, которые дают термальные воды, и отгрохали вокруг источников термы, часть которых и до сих пор можно увидеть (правда, мы туда не успели, хотя я была там раньше, когда в первый свой визит в Лондон в 2010 году ездила на экскурсию и несколько часов провела в Бате). После римлян город и термы пришли в запустение, но развалины ещё долго впечатляли – по мнению большинства учёных, одно из самых известных стихотворений древнеанглийской литературы, «Руины», написано именно про Бат. Сейчас Бат славится архитектурой, созданной в 18 – начале 19 века. Основной строительный материал зданий в центре города – местный золотистый камень (Бат находится на южной границе региона Котсволдс, так что неудивительно, что колористика схожа).
А эта фотография сделана в 2010 году из парка на берегу Эйвона, сейчас это здание всё в лесах, которые очень портят вид, так что пусть будет для полноты картины.
Одно из самых знаменитых строений Бата - мост через Эйвон Pulteney Bridge, построенный в 1770-х годах 18 века. Мост не только красив, но и уникален - это один из немногих сохранившихся в Европе застроенных мостов, которые служат не только для перехода/переезда с берега на берег, но и как торговая улица. Компания у моста в Бате хорошая: Понте Веккьо во Флоренции и Риальто в Венеции - и между прочим, архитектор моста в Бате Роберт Адам за основу взял отвергнутый проект для моста Риальто, созданный Андреа Палладио. Получившееся творение - из тех, которые нельзя не фотографировать в разное время суток и при разном освещении, сколько бы раз до того ни проходил мимо.
Перед мостом ещё в 17 веке устроена плотина в форме подковы, чтобы защитить город от затопления. Вода на плотине громко шумит, и кажется, что рядом какой-то внушительный водный массив, хотя река не то чтобы крупная.
По Эйвону ходят маленькие экскурсионные кораблики, берут по 9.95 фунтов со взрослого, останавливаются рядом с Pulteney Bridge на противоположной от основных достопримечательностей стороне. Экскурсия, наверное, на любителя, хотя мне понравилась: во-первых, я просто люблю поплавать на корабликах, во-вторых, с воды можно увидеть домашнюю "изнанку" города, которую иначе никак не посмотришь. Вот, например, изнанка моста - строители явно рассудили, что Эйвон не Гранд Канал, так что зачем ему фасад с обеих сторон:
С воды можно поближе рассмотреть плотину-подкову.
Жилой дом, переделанный, похоже, из промышленного здания:
У кого-то на заднем дворе припаркована лодка - везёт же людям.
Кошке тоже повезло, такое развлечение прямо рядом с домом.
Вот кто-то у себя в саду построил мини-версию проекта "Эдем", что в Корнуолле:
А кто-то просто устроил уютную террасу.
Лодочная станция, очень колоритная.
А вот сами кораблики:
Кораблик доплывает до пригорода Бата - Bathampton. В бывшей мельнице теперь ресторан, а мост примечателен тем, что это последний сохранившийся частный мост в Британии, и владельцы до сих пор берут небольшую плату за проезд. Ещё рядом с мостом есть ресторан, про который экскурсовод рассказал байку - якобы для развлечения клиентов там устроили вращающийся силой текущей воды пол, и всё было хорошо, пока как-то выше по реке не открыли плотину во время дождей, когда уровень воды повысился. Течение резко усилилось, пол крутануло, и с клиентами получилось неудобненько.
Музей The Holburn Museum основан на коллекции живописи, книг, оружия, предметов интерьера и прочих ценностей, собранной местным аристократом, сэром Томасом Уильямом Холберном. Коллекция достаточно богатая и интересная, но фото не будет - признаться, я не очень люблю фотографировать в музеях, мне кажется, на фотографиях экспонаты выглядят как-то бестолково и неуместно, поэтому сфотографировала только одно: там, где у нас вяжут верёвочки, чтобы посетители не садились на музейные стулья, англичане кладут колючую шишку какого-то растения, и если кто-то всё же сядет - сам будет виноват.
А снаружи музей - типичное элегантное батское здание.
Ещё одна выдающаяся архитектурная достопримечательность Бата - ансамбли The Royal Crescent ("королевский полумесяц") и The Circus ("круг"). The Crescent представляет собой сплошной фасад, за которым скрываются дома, построенные по заказу конкретных владельцев, так что единообразие только внешнее. На The Circus архитектора вдохновил римский Колизей, и как и у Колизея, три этажа "круга" выстроены в соответствии с разными архитектурными ордерами: первый этаж - дорический ордер, второй - ионический, третий - коринфский. Полумесяц:
Круг:
Термы, в которые мы ходили, называются Thermae Bath Spa http://www.thermaebathspa.com/ Мы ходили по самому дешёвому варианту - 35 фунтов (сейчас цены немного, но подросли, на сайте указано 36) за 2 часа. Во время сеанса можно посещать бассейны и сауны (ещё есть кафе, но там мы не были). На входе дают халат, полотенце, шлёпанцы-вьетнамки (их после сеанса можно оставить себе) и пластиковый браслет, которым закрывается и открывается шкафчик, где оставляется одежда и вещи. Браслет сканируется на выходе, и если клиент провёл в термах лишний час или побывал в кафе, то с карты списываются деньги за дополнительные услуги. Устроено всё очень удобно, в душевых кабинах есть гель и шампунь, в раздевалке - фен. Бассейна два, оба тёплые и сильно хлорированные, но вода в них из термальных источников. Не знаю, уравновешивается ли вред от хлорки пользой от минералов, но в любом случае поплескаться очень приятно. Один бассейн расположен на крыше под открытым небом, из него видна башня аббатства и немного город (если выйти из бассейна - то много, но туда всё-таки идут ради бассейна), другой, побольше - на одном из нижних этажей. В обоих бассейнах вода периодически начинает бурлить в специально отведённых местах, можно получить вполне чувствительный массаж. В нижнем бассейне (Minerva bath) включают ещё и течение, если взять аквапалку и повиснуть на ней, то можно почувствовать себя ёжиком в тумане, которого несёт река. Ощущение усиливается почти горячей водой, расслабуха такая, что вот-вот увидишь белую лошадь Этот бассейн понравился больше, чем тот, что на крыше - и течением, и тем, что он попросторнее, а на крыше из-за хорошей погоды народу было как шпрот в банке. Саун - три штуки, погорячее, попрохладнее и инфракрасная, все ароматизированы по-своему. При саунах есть ледяная комната и комната отдыха с облицованными плиткой лежаками и космическими саундтреком и видеорядом, если не оторвать себя вовремя от созерцания - унесёт. Расслабились и пошли ужинать мидиями в паб Garrick's Head.
Батское аббатство, Bath Abbey, - на самом деле уже давно не аббатство, а церковь Св. Петра и Павла, основана в 7 веке. Церковь много раз перестраивалась, была частью бенедиктинского монастыря, собором, несколько раз перестраивалась. То здание, которое можно увидеть сейчас, в основном построено в 16 веке, и кое-что добавили в 19. По стилю церковь относят к "перпендикулярной готике".
Опять фото 2010 года - с галереи римских терм собор видно очень хорошо (статуя, разумеется, не римская - термы были отстроены заново в 18 веке).
На фасаде сбоку - ангелы, карабкающиеся по лестнице на небо.
Обычно "добавления" 19 века хуже, чем разрушения, но в данном случае архитекторы обошлись с церковью достаточно деликатно: так, потолок собора был не придуман ими, а явился завершением оригинального проекта 16 века.
Снаружи были добавлены шпили и контрфорсы.
Одно из самых ярких событий в истории церкви - именно здесь в 973 году короновался король Эдгар, первый король "всей Англии", а не одного-двух английских королевств. На этой церемонии были основаны все последующие коронации, в том числе коронация Елизаветы II. Тогда, конечно, всё внутри выглядело совсем иначе, но и сейчас достаточно величественно смотрится (даже ещё более величественно, скорее всего).
Ещё интерьер церкви:
Вход в церковь бесплатный, но за 8 фунтов можно подняться на башню. Вещи можно оставить у подножия лестницы, подниматься надо пешком по 212 ступеням, примерно в середине пути можно выйти на крышу собора.
Башня, она же колокольня.
Под крышей башни показывают колокола и верёвки, с помощью которых с ними управляются звонари.
Дырка, в которую звонари наблюдали за происходящим внизу, чтобы звонить вовремя - жаль, что не получилось то, что внизу видно.
И, наконец, добираемся до самого верха башни, откуда виден город и холмы вокруг.
Спасибо за замечательное продолжение рассказа! У Вас очень к месту получаются исторические заметки. Они так ненавязчиво и нескучно разбавляют чудесные фотографии!
Вот эти роскошные лопухи называются гуннера (специально искала, они поразили моё воображение)
Как удачно я у Вас название подсмотрела. Часто встречаю их на фотографиях, тоже поражаюсь размерам, а названия не знала.
Вот здесь толпа, просто чтобы было видно, как оно бывает:
В 6 утра что ли в такие места приезжать, чтобы не в толпе ходить? Поражаюсь терпению местных жителей. Вроде живешь в маленькой деревушке, которая должна была бы быть тихим спокойным местом, а тут постоянно находишься под прицелом фотоаппарата.
там, где у нас вяжут верёвочки, чтобы посетители не садились на музейные стулья, англичане кладут колючую шишку какого-то растения, и если кто-то всё же сядет - сам будет виноват.
Оригинальная идея А у меня обратная проблема - уже несколько раз в музеях я боялась присесть на специально выставленные для посетителей кресла, т.к. уж больно богато и старинно они выглядели.
Ekaterina632 писал(а) 24 фев 2018, 00:32: Вроде живешь в маленькой деревушке, которая должна была бы быть тихим спокойным местом, а тут постоянно находишься под прицелом фотоаппарата.
Судя по табличкам "Private" на нескольких языках, которые там красуются у многих на входе в сад, особо бесцеремонные туристы чуть ли не в дом пытаются пройти, так что да, не позавидуешь. Думаю, единственный способ не попасть в плотную толпу - ехать не в пик сезона, хотя, наверное, и тогда совсем никого не будет и правда только в 6 утра. Только в 6 утра автобусы не ходят, замкнутый круг.
SovaSovunya, спасибо! Маршрут разрабатывали совместными усилиями )) Про фотографии вы меня расстроили. У меня всё показывает, но теперь буду думать, а вдруг там не так что-нибудь((
silverlode, Может я неправильно сформулировала, фото все видно, но только половина у меня перевертышей. Пишу здесь в комментариях, чтобы узнать есть такое еще у кого. Если это только у меня из-за того, что смотрю сейчас через айпад, то и ладно. Возможно для него они тяжеловаты, вот и развернул их.
SovaSovunya, теперь поняла. Я думала, лежат - в смысле не отображаются. Посмотрела ещё раз тему, всё как надо. Наверное, и правда планшет что-то мудрит.
Вradford-on-Avon – городок совсем недалеко от Бата, ехать на электричке 15 минут, и это был единственный железнодорожный переезд, на который мы покупали билеты на месте, а не заранее через интернет – не было никакого смысла, на таких маленьких расстояниях разницы в цене нет, и к тому же мы не были уверены, в какой именно день мы в него отправимся. Идея туда поехать родилась случайно – мы искали какое-нибудь уютное и аутентичное заведение в Бате, чтобы попить чаю, и поиск Tripadvisor’a выдал нам ну очень симпатичную, старинную и снаружи и внутри чайную. Мы радостно решили, что туда-то и пойдём, и тут заметили, что чайная-то не в Бате, а в неком Брэдфорде-на-Эйвоне. Стали смотреть, что за город, и выяснилось, что он сам по себе очень интересный и красивый. Основали его римляне – следовательно, возник он не позднее 4 века, а скорее всего, раньше, так как римляне успели там пожить и построить как минимум одну виллу (её мозаичный пол обнаружили под футбольным полем местной школы). От римлян в городе больше ничего не сохранилось, зато остался мост, построенный норманнами (сохранились две арки их работы).
На реке перед мостом позировали лебеди. Они так быстро к нам подплыли, что было ясно – надеются на вознаграждение, но мы же не знали, что они там будут, так что пришли с пустыми руками.
Центр Брэдфорда – очень уютный и не тронутый современной архитектурой.
Здесь, как в Йорке, есть свои the Shambles.
На окне кофейни затаился любопытный котик.
Современный креатив мы увидели только рядом с железнодорожной станцией при пабе.
Чайная, которая нас выманила из Бата – The Bridge Tea Rooms https://www.thebridgetearooms.co.uk/ Коттедж построен в 1502 году, когда-то в нём жил кузнец, а теперь сервируют чай в стилизованном викторианском интерьере: ковры, деревянные балки и лестницы, фарфор из разных сервизов, салфетки из ткани, официантки в чёрных длинных платьях, белых фартуках и наколках – всё, чтобы соответствовать расхожему представлению о викторианской Англии, но получилось уютно. Мне всегда неудобно фотографировать в заведениях, но по кафе можно походить Гуглом, на сайте есть ссылка. Подруга заказала классику – cream tea: чай со сконами, джемом и clotted cream (не уверена, как это перевести – топлёные сливки?). Я же совершила ошибку и соблазнилась чизкейком с ягодами, который увидела в витрине, а он оказался не печёным, а охлаждённым и из растительной эээ субстанции. Но в целом заведение понравилось, к тому же чинную атмосферу оживляла громко беседующая компания за соседним столиком: человек 6 еврочиновников из Лондона и Брюсселя, бог знает зачем съехавшихся в Брэдфорд, сначала оплакивали Брекзит, а потом жаловались друг другу, что годы изучения языков оказались напрасными – куда ни приедешь, везде говорят по-английски. В старательно имитируемой обстановке старой доброй Англии той эпохи, когда она была не слишком-то доброй владычицей морскою и сухопутной и активно причиняла добро, наносила пользу и вела языковую экспансию, всё это звучало довольно комично.
После чая мы отправились посмотреть на построенную саксами St Laurence Church. Когда именно церковь Св. Лаврентия была построена – историки не могут установить точно: то ли в 8 веке, то ли в 10, то ли даже в начале 11. Есть версии, что в 8 веке её построил епископ и поэт, впоследствии святой Aldhelm; что церковь была построена в 10 веке специально чтобы принять мощи Алдхельма; что её построили как часть монастыря в самом начале 11 века ради захоронения Эдварда Мученика, старшего сына того самого Эдгара, который так удачно короновался в Батском аббатстве – прямо-таки не церковь, а глава из учебника английской истории. В любом случае, все согласны, что она представляет собой на редкость хорошо сохранившийся образец англосаксонской религиозной архитектуры: обычно англосаксонские церкви просто сносили и на их месте строили новые (ну или просто сносили). Разумеется, были в её истории и перестройки, но общий облик сохранился, и хорошо видно, что именно переделывали: остались следы от оконных и дверных проёмов, так что представление об изначальной структуре можно составить очень чёткое. Такой сохранности немало способствовало, что церковь в какой-то момент была заброшена и использовалась как школа, как склад и просто как жилой дом, но по крайней мере изменения в церковной архитектуре её не затронули. Из сохранившихся саксонских элементов – портик с северной стороны, внешний декор, дверные проёмы, непропорциональная площади высота. Контрфорсы по сторонам двери добавлены в 19 веке, потому что стена начала отходить.
Внутри фото получились размытыми, но всё равно покажу. Ангелы тоже сохранились с 8-10 века, но были на других местах. Потолок восстановлен, и скорее всего он примерно такой и был - крышу надо было поддерживать.
На лужайке у церкви в землю полуутоплена каменная гробница, на вид очень древняя и наверняка за свою тысячу (а то и больше) лет чем только не служившая, помимо своего прямого назначения.
Напротив церкви Св. Лаврентия стоит ещё одна древняя церковь – Holy Trinity Church, построенная в 12 веке, но потом много раз перестроенная, так что от норманнского здания осталось немного кладки в одном из углов. Не знаю, как так получилось, что я толком не сфотографировала фасад церкви.
Так и хочется сказать с интонацией фрекен Бок: "Шалунишка!"
Вокруг церкви – огромные тисы.
К следующему пункту программы надо было идти вдоль неторопливо текущего Эйвона и живописных речных видов.
Шли мы к сохранившемуся десятинному амбару (tithe barn), который был построен в 14 веке. До роспуска монастырей Генрихом VIII амбар вместе с окружающим поместьем принадлежал аббатству Шафтсбери (Shaftesbury Abbey) и использовался для хранения «десятины», собранной с поместья и окрестных земель, которые тоже принадлежали аббатству. После того, как Генрих VII монастыри разогнал, амбар вместе с поместьем переходил из рук в руки и чудом достоял до 20 века, когда его сохраняли уже сознательно как памятник старины.
Вокруг амбара тоже есть интересные здания – вот у этого домика необычная крыша.
А здесь вроде бы голубятня, но голуби только нарисованные.
После короткой, но насыщенной прогулки мы вернулись в Бат, а на следующий день поехали в Эксетер.
В Эксетере мы продолжили погружение в местную жизнь Из всех гостиниц в этой поездке Park View была самой душевной и уютной, очень чувствовалось, что это именно семейное заведение. Расположена она в жилом районе, в трёхэтажном доме георгианской эпохи, недалеко от центра, идти 20 минут. Хозяева – семейная пара – большую часть работы делают сами, утром жена готовит завтрак, а муж в белой рубашке и галстуке-бабочке принимает заказы и разносит еду, и мне даже представить сложно, как при таком режиме работы они всё же умудряются выкроить выходные, но как-то всё же умудряются: когда мы заселялись, жена расспрашивала нас про наши планы и предупредила, что на дартмурских пустошах очень холодно, она там недавно была на верховой прогулке. Ещё при этой гостинице был очаровательный садик:
А в садике - очаровательный постоялец. Хозяева сказали, что котик соседский, но бывает у них каждый день, и мы и правда его видели каждое утро и каждый вечер.
Эксетер город древний, но к огромному сожалению, от этой древности крайне мало что можно увидеть: многое погибло и просто от времени, и от пожаров, и во время войн, которых за два тысячелетия было немало, и особенно во время Второй мировой, когда город целенаправленно бомбили. Ну и, наконец, к нынешнему облику города изрядно приложили руку архитекторы и градоначальники 20 века: когда центр восстанавливали в 1950-х, полуразрушенное не пытались восстановить, а просто сносили, а улицы прокладывали заново. В результате современный центр Эксетера за исключением отдельных случайно сохранившихся зданий производит угнетающее впечатление. Мне всё время вспоминались строчки из стихотворения Бродского «Роттердамский дневник»: У Корбюзье то общее с Люфтваффе, что оба потрудились от души над переменой облика Европы. Что позабудут в ярости циклопы, то трезво завершат карандаши. Роттердам пострадал намного сильнее Эксетера, но тем обиднее за последний, да и застраивали его архитекторы калибра отнюдь не Корбюзье. К счастью, сохранились собор и около 70% городской стены, которую строили римляне и достраивали/чинили после них, а то бы вместо собора отгрохали что-нибудь уныло-бетонное, а со стеной и вовсе не стали бы церемониться, доломали бы и дело с концом. Фотографировать безликость совсем не хотелось, выбирала остатки былой роскоши и просто более-менее симпатичные уголки.
Самый старый дом в Эксетере (построен около 1430 года) тоже едва избежал разрушения. Местные историки и археологи в последний момент добились присвоения дому статуса охраняемого здания. В 1961 году, продемонстрировав чудеса инженерной мысли, его перевезли на 70 метров вверх по улице от того места, где он стоял, и для надёжности прислонили к соседнему вполне крепкому зданию.
Место для дома выбрали удачно - рядом с одной из самых старых сохранившихся частей города, Stepcote Hill. Улица идёт резко в гору, когда-то это был главный въезд в город, и у подножия холма и вдоль улицы ещё стоят фахверковые дома. Когда читала про историю этого места, очень позабавили детали описания въезда в город Вильгельма Оранского в 1688 году: очевидцев поразили до глубины души "200 Blacks from the Plantations of the Netherlands in America...200 Finlanders...all in bright armour" - "200 негров с голландских плантаций в Америке и 200 финнов... все в блестящих доспехах". Меня тоже, если честно, поразили финны в блестящих доспехах, не ожидала от них такого, видимо, зря Ну или это были на самом деле шведы.
Там же - церковь St Mary Steps Church (Святой Марии у ступеней), построенная из местного красного песчаника. Церковь построена в 1150 году, окна сохранились от норманнского здания, но в основном нынешнее здание - результат перестройки 15 века. Часы на башне - 16 (фигурки) и 17 (механизм) век.
Рядом с этим старинным районом есть ещё один, с довольно запутанной историей. На фото ниже - руины средневекового моста через реку Exe. Первый каменный мост на этом месте был построен в 1238 году, он не только пересекал реку, но и продолжался на берегу и фактически представлял собой улицу, на которой стояли дома (обычное дело в те времена) - этот участок и сохранился до наших дней. В 18 веке мост был наполовину разрушен и перестроен, но всё ещё пересекал реку. В начале 20 века каменный мост через реку был вовсе снесён и заменён железным мостом. Остатки башни относятся к когда-то стоявшей здесь церкви St Edmund's Church. Руина, которую мы видим сейчас, 19 века постройки, но вообще-то церковь была основана в 870 году, потом в 13 веке перестроена и включена в структуру моста. В 19 веке церковь была построена заново и действовала до 1956, а в 1960-х пострадала от пожара. К окончательному сносу церкви приступили в 1973 (про средневековый мост к тому времени и думать забыли), и тогда-то и поняли, что она стоит на остатках моста, которые раскопали и оставили в открытом доступе вместе с огрызком церковной башни. Теперь это самый старый сохранившийся в Британии каменный мост - сохранившийся, надо сказать, по какому-то чудовищному недосмотру, фу так халтурно работать над уничтожением наследия.
Продолжаем экскурсию по эксетерским руинам. Рядом с собором (про который я напишу отдельно) можно увидеть остатки стен разрушенной бомбой богадельни St Catherines Almshouses. В 1 веке на этом месте римляне построили крепость, археологи восстановили план и выяснили, что крепость была большая – на 5000 человек. В средние века эта территория принадлежала собору, богадельня была учреждена в 15 веке и функционировала, пока в неё не попала бомба. Руины расчистили и сохранили как мемориал жертвам бомбёжек. Стеклянные панели обозначают места, где в средневековом здании были двери, в панели вмонтированы археологические находки – от римских монет до оплавленной пожаром после той самой бомбы бутылки.
Рядом с бывшей богадельней находится церковь Св. Мартина с башней, которая с одной стороны сохранила средневековый облик…
…и церковь St Petrock’s church, посвящённая валлийскому аббату, жившему в 6 веке. Про дату основания церкви историки не могут прийти к согласию: то ли 6 век, то ли 11.
И ещё пара достопримечательностей местного значения. Башня с часами была воздвигнута в 1897 году как памятник местному жителю, филантропу и борцу за благосостояние животных на том самом месте, где в результате усилий этого человека за 20 лет до этого устроили питьевой фонтан для лошадей.
Эксетер – город студенческий, в нём большой университет и несколько колледжей, соответственно, есть студенческий клуб, а на клубе – вот такой Феникс.
Памятник генералу времён англо-бурской войны по имени Redvers Buller знаменит во многом именно благодаря местным студентам, которые любят водружать на голову генералу оранжево-белые конусы, использующиеся при дорожных работах. Незадолго до нашего визита один такой шутник очень неудачно упал со статуи, надеюсь, что генерал его простил.
По городу водят бесплатные экскурсии, и мы присоединились к той, где местом встречи был собор, а тема была заявлена «Эксетер при римлянах». Вёл экскурсию очень приятный пожилой джентльмен, который не ограничился римлянами и рассказал много интересного, в том числе и про богадельню, которую мы осмотрели ещё до того, но главными в его рассказе была городская стена и район замка (спойлер – норманнский замок не сохранился). Римляне построили стену во 2 веке, причём она достигала 3 метров в ширину и 6 метров в высоту. Для строительства использовался подвид базальта, который добывали тут же на месте древнего вулкана.
Границы города, определённые римской стеной, сохранялись очень долго – в их пределах город существовал при англосаксах, их штурмовали викинги, норманны, парламентаристы во время Гражданской войны, и облик стены, естественно, менялся. Первый капитальный ремонт предпринял король Ательстан в 920 году, и вот эта башня известна как Athelstan tower.
Здесь видны разные породы камня, использованные в разные времена для починки стены.
Норманны построили несколько укреплённых башен с воротами и замок, который в соответствии с географическим расположением и геологическими особенностями назвали Rougemont – «красная гора». Башни (и норманнские, и саксонские), к счастью, стоят по-прежнему, в отличие от замка.
Под стенами когда-то был ров, который сейчас превращён в парк.
А в парке живут большие и толстые белки. Не исключено, что встреченная нами белка поработала на благо науки – недавно мне встретилась статья о том, что учёные Эксетерского университета изучали серых белок, отловленных в родном городе. Делали они это потому, что британские учёные (и не только они, но и британская общественность) обеспокоены тем, что завезённые из Америки серые белки стремительно вытесняют местных рыжих. В некоторых частях страны (например, в Нортумбрии) с серыми белками борются радикально – ведут кампанию под девизом «съешь серую – спаси рыжую» (видела белок в меню ресторана в Дарэме, есть не стала бы ни за что, хоть и считается, что беличье мясо имеет приятный ореховый привкус). Эксетерские учёные подошли к проблеме гуманнее и сравнили коренных и «понаехавших» белок, в результате чего выяснилось, что серые белки банально умнее: лучше выполняют задания, лучше помнят, где спрятали еду, потому и вытесняют рыжих сородичей. Я сразу вспомнила вот эту белку – откормлена она была на совесть, не удивлюсь, если тут не обошлось без лабораторных харчей.
В парке на том же холме по другую сторону стены растёт шиповник с огромными ягодами, никогда таких раньше не видела.
Из этого парка видны холмы Девоншира и закат над ними.
У подножия Rougemont Hill экскурсовод показал нам улицу Gandy Street, которая, по популярному мнению, вдохновила Джоан Роулинг на описание Diagon Alley – Кривого переулка, где торгуют магическими принадлежностями. Владельцы некоторых местных заведений эту тему эксплуатируют - так, там расположен ресторан Cauldron Inn, в который мы не ходили, но в который наверняка целенаправленно идут поттероманы.
Последний раз редактировалось silverlode 28 сен 2018, 12:17, всего редактировалось 1 раз.
Я всегда к Эксетеру присматривалась исключительно как к базе для вылазок в Дартмур, а, оказывается, он сам по себе очень симпатичный городок.
По городу водят бесплатные экскурсии, и мы присоединились к той, где местом встречи был собор, а тема была заявлена «Эксетер при римлянах».
Здорово! Иногда мне кажется, что нигде больше в Европе нет такого количества бесплатных экскурсий и такого количества волонтеров в исторических местах. Всегда поражалась, как популярно у них краеведение.
В некоторых частях страны (например, в Нортумбрии) с серыми белками борются радикально – ведут кампанию под девизом «съешь серую – спаси рыжую»
Ой, ну не знаю, я бы тоже есть не стала.
выяснилось, что серые белки банально умнее: лучше выполняют задания, лучше помнят, где спрятали еду, потому и вытесняют рыжих сородичей.
Понимаю, что с точки зрения сохранения баланса местной фауны наличие понаехавших белок действительно сказывается неблагоприятно, но вообще обидно: оказываешься умнее, а тебя за это в меню ресторана записывают
Ekaterina632 писал(а) 04 мар 2018, 20:02:Я всегда к Эксетеру присматривалась исключительно как к базе для вылазок в Дартмур, а, оказывается, он сам по себе очень симпатичный городок.
День на него оставить точно стоит, у нас около того и получилось - день приезда и по кусочку утра и вечера следующего дня, большая часть которого была занята выездом.
Ekaterina632 писал(а) 04 мар 2018, 20:02:Иногда мне кажется, что нигде больше в Европе нет такого количества бесплатных экскурсий и такого количества волонтеров в исторических местах. Всегда поражалась, как популярно у них краеведение.
Да! Мы как-то попали случайно на лекцию о местной истории в Бамборо в Нортумбрии, там яблоку негде было упасть - и это при том, что лекция была платная, а деревня маленькая, и мы там были, кажется, единственными туристами (на лекции, а не в деревне - в деревне туристов хоть отбавляй)).
Рада, что Эксетер понравился. Но вокруг этих очаровательных домиков - увы, сплошное разочарование.
JamKit писал(а) 05 мар 2018, 15:46:И белка удалась! Вы ее покормили орешками?
К сожалению, нет, у нас опять с собой не было, мы как-то всё время неподготовленные ходили - и лебеди от нас уплыли некормленые, и белка ускакала. Но она что-то всё выискивала на земле, что-то подбирала и ела, да и вообще не похоже, что голодает.
И, наконец, Эксетерский собор. В этот город стоит ехать уже хотя бы ради собора, он прекрасен безоговорочно.
Полное название собора - Cathedral Church of Saint Peter, кафедральная церковь Св. Петра. Заложен собор в 1050 году, но церковь на этом месте стояла с конца 7 века и оставила след не только в английской истории - в школе при этой церкви учился Св. Бонифаций, который проповедовал христианство в Германии. Нынешнее здание начали строить уже при норманнах в 1114, а закончили к 1400 году, причём перестраивали, не закончив изначальный проект романского собора, в итоге пришли в стилю "украшенной готики". А под площадью перед собором скрываются остатки римских бань, которые обнаружили, когда взялись строить перед собором парковку в 70-х - потому что ну где же ещё и устроить парковку, как не перед одной из самых красивых церквей Англии. На полноценные раскопки денег тогда не хватило, поэтому руины засыпали песком в надежде, что те продержатся ещё пару тысяч лет, пока средства не появятся. Пока что не появились, хотя планы сделать подземный музей по-прежнему есть.
Самые старые сохранившиеся части здания - башни, их построили первыми и уже не перестраивали.
Собор построен из местного известняка, который разрушается от времени, погоды и атмосферного загрязнения. Кое-где виден контраст разрушенных и вновь изготовленных деталей.
Перед собором установлен памятник Ричарду Хукеру, англиканскому священнику и богослову. Эта фотография сделана около 9 утра, поэтому народу так мало, днём же богослов облеплен отдыхающими, уж очень удобные под ним ступеньки.
Внутри собор тоже производит сильное впечатление. Уникальная черта его архитектуры - отсутствие центральной башни. Благодаря этой особенности в соборе самый длинный в мире каменный сводчатый потолок, по крайней мере по тем сведениям, которые я нашла.
Замковые камни на стыках потолка снизу кажутся маленькими, поэтому для осознания масштаба в соборе выставлена модель одного из них в натуральную величину. Затрудняюсь определить, что там происходит - атакуют ли рыцаря и его коня срази три дракона или они повстречались со Змеем Горынычем, но факт, что снизу ничего этого не разглядеть, а мастера всё равно старались, делали.
В соборе когда-то размещалась богатая по средневековым меркам библиотека (66 книг), часть которой просто не сохранилась, часть отошла Британской библиотеке и библиотекам Оксфорда и Кембриджа, и только одна книга, пожалуй, самая ценная, по-прежнему хранится в соборе - Exeter Book, Эксетерская книга, созданная в 10 веке и представляющая собой собрание англосаксонской религиозной и светской поэзии и загадок. Книг, в которых запечатлена англосаксонская литература, всего четыре, и Эксетерская - самая объёмная из них, без неё англосаксонская литература дошла бы до нас в совсем обрывочном виде. Книгу даже признало ЮНЕСКО как один из важнейших культурных артефактов и как "основу английской литературы". Именно по ней известны самые знаменитые древнеанглийские стихотворения - The Wanderer ("Странник"), The Ruin ("Руина") - то самое, которое про римские купальни в Бате, Seafarer ("Морестранник"). Ещё в книге записано 95 загадок (в другом источнике - всего одна), которые очень напоминают те загадки, которые в "Хоббите" загадывали друг другу Бильбо и Голлум. А стихотворение Christ I вдохновило Толкиена на создание своей мифологии - он был заворожён строчкой, в которой упоминался Эарендиль. Сейчас книгу просто так не увидишь, но раньше она вместе со всей библиотекой размещалась в часовне за этими двумя арками под окном. Витраж в окне по большей части сохранился с 14 века.
Другие витражные окна.
В 1942 году в собор попала бомба, одна из часовен была разрушена, но бОльшая часть здания уцелела. На время войны главные сокровища собора (в том числе Эксетерская книга и витражи) были перенесены в безопасное место. Среди сохранённого был и епископский трон, который сам по себе похож на небольшой собор. Чтобы вынести трон, пришлось его разобрать, и собрать снова его смогли не сразу - классика жанра, какие-то детали постоянно оказывались лишними, - но в конце концов всё же разобрались, что к чему.
Ещё одна уникальная деталь - галерея менестрелей, сделанная в 14 веке, такой нет больше ни в одном английском соборе.
Астрономические часы - нижний циферблат сделан в 15 веке и показывает час и фазу луны, верхний относится к 18 веку и показывает минуты.
Дверь в северную башню. Дырка внизу - не просто дырка, а дверца для епископского кота, который тоже служил церкви - ловил мышей.
Кафедра проповедника изображает сцены из жизни миссионеров и мученический конец некоторых из них.
Экран, отделяющий центральный неф от хоров, и орган.
Фотографии хоров почему-то получились мутными, кроме вот этого красавца.
Каменное и деревянное кружево.
Вход в собор платный, 7.50 фунтов, в цену входит аудиогид.
В целом могу сказать, что времени на Эксетер нам вполне хватило - мы провели в нём день приезда (с 10 утра) и по паре часов утром и вечером следующего дня. Мы не попали в музей из-за его неудобного расписания и сознательно не пошли в подземные ходы, но главное, мне кажется, всё-таки увидели. Следующие два дня были заняты вылазками в Дартмур.
В Дартмуре мы наметили два маршрута: пятница – замок Дрого (Castle Drogo), суббота – прогулка по пустошам. Места для посещения и распределение по дням определялись не только нашими желаниями, но и возможностями общественного транспорта: автобус на пустоши ходит только по субботам, а в пятницу до подходящих для прогулок мест не доберёшься.
Первая вылазка в Дартмур у нас не заладилась с самого начала: нужный нам автобус не пришёл. Мы заленились вставать рано и идти на конечную – автобусную станцию, чтобы поехать на прямом автобусе, решили на полчаса позже поймать другой маршрут на ближайшей к гостинице остановке и ехать с пересадкой, но нужного нам номера 359 так и не дождались, почему – так и осталось неизвестным: расписание оставалось без изменений и на сайте перевозчика, и на автовокзале; на остановке, где мы ждали, нужный нам номер был указан. Когда мы ещё стояли и ждали, но уже начали что-то подозревать, проходящий мимо местный житель с собакой понял, что что-то у нас идёт не так, спросил, чем помочь, удивился, зачем нам такой экзотический номер автобуса (в те края явно ездят только те местные, которым там что-то ну очень нужно, и те на машине), и пошёл дальше, но скоро вернулся и радостно заверил нас, что всё в порядке, автобус вот-вот придёт. Возможно, он и пошёл, но каким-то другим путём, мы его не дождались.
(Лирическое отступление: вообще в Британии ожидание автобусов, которые ходят по сельской местности, всегда доставляет острые ощущения. Не то чтобы расписания не придерживались – чтобы автобус не пришёл, такого с нами до этого ещё не бывало, обычно они ходят по расписанию плюс-минус несколько минут. Но во-первых, оно уж очень прихотливо меняется по дням недели, учебным и неучебным дням, к тому же может отличаться в Гугле и на сайте перевозчика. Разбираться в этих сложностях и проверять расписания везде, где только можно, я научилась не сразу, поэтому с острова Линдисфарн, например, нам пришлось устраивать натурально марш-бросок на 8 км, чтобы успеть на последний автобус в свою деревню. Помню одно расписание на сайте, которое представляло собой отсканированный листок с поправками от руки, я никак не могла избавиться от мысли – а что если они потом ещё раз что-то поправили, а отсканировать и вывесить забыли или забили? Во-вторых, в случае какого-то сбоя вариантов выбраться из полей особо нет – рейсов мало. В-третьих, в случае сильного опоздания можно не успеть на пересадку – а такое тоже бывает, мы как-то ели купленный с собой в гостиницу fish and chips на остановке во время часового ожидания опаздывающего автобуса, хорошо, что нам не надо было никуда пересаживаться. В-четвёртых, остановки далеко не всегда чётко обозначены, а часто не обозначены вообще, и порой нет стопроцентной уверенности, что ждать надо именно вот здесь, а не за поворотом в ста метрах левее, к примеру. Всё это и заставило нас сесть за руль в Корнуолле).
В результате до места мы добрались прямым автобусом 173 через 2 часа после предполагаемого времени. Выезжали мы из Эксетера при ярком солнце, но на половине пути догнали (или мы их, или они нас) чёрные тучи, из которых пошёл сильнейший ливень. Когда автобус остановился, чтобы нас высадить, дождь припустил ещё больше, и немногочисленные пассажиры смотрели на нас как на ненормальных, пока мы выходили под льющуюся стеной воду на пустой дороге без признаков жилья вокруг. До цели надо было идти около полутора километров, и мы уже облачились в дождевики, глубоко вдохнули густого грибного духа и пошлёпали вверх по дороге, когда туда же свернула машина с какими-то добрыми людьми, которые предложили нас подвезти.
Замок Дрого, куда мы приехали в основном за неимением других вариантов, был построен в 1910-1930-х годах хозяином когда-то самой большой сети магазинов в Великобритании по имени Julius Drewe. Строительство, как и наша поездка, не заладилось с самого начала – хозяин не хотел соизмерять свои амбиции и свою, назовём её так, бережливость. Архитектор Edwin Lutyens (много строил в Британии и Индии, для неспециалиста самые известные из его работ – Кенотаф в Лондоне и кукольный дом королевы Марии в Виндзорском замке) сетовал, что «лучше бы он (заказчик) хотел не замок, а уютный семейный дом». Но заказчик хотел замок, и всё тут: запланировал восточное и западное крыло и большой зал между ними, потребовал сделать стены толстыми, как у старинных замков, чтобы было аутентичнее. Вмешалась и Первая мировая война: сын владельца погиб, и у того уже просто не хватало душевных сил так же сильно, как раньше, вкладываться в замок. Так или иначе, Дрого официально считается последним замком, построенным в Великобритании (по крайней мере на данный момент), хотя получившееся здание – всего треть от первоначального проекта, восточное крыло. Крыша с самого начала принялась течь, и так и течёт до сих пор. Когда мы планировали посещение, сайт The National Trust оптимистично сообщал, что в настоящее время идёт реконструкция, но в замок пускают, к тому же реконструкция будет завершена в ближайшее время – когда именно, показания менялись: в апреле, хотя нет, подождите, ещё чуть-чуть, в августе. Мы ехали в августе и надеялись, что к нашему приезду они таки доделают крышу – но нет. Замок был полностью забран в леса и почти весь (за исключением входной двери) огорожен глухой строительной оградой, так что его и сфотографировать не получилось. Вот картинка из Википедии, чтобы хоть представлять, как он выглядит.
By WyrdLight.com
Внутри замка бОльшая часть комнат тоже была закрыта, и смотреть особенно не на что, хотя как и во всех локациях под управлением фондов The National Trust и English Heritage, сотрудники сделали всё, чтобы попытаться оживить дом для посетителей – просто объективно там при текущем положении дел нечего показать. Мне запомнились две мелочи из обстановки дома, вот этот несчастный плюшевый мишка, на сто лет переживший своего хозяина, и вечные ценности в виде котиков.
Ну а сейчас сайт «Национального фонда» и вовсе оставил оптимизм и сразу же сообщает посетителю страницы замка: Nothing is normal. И добавляет – идёт шестилетняя реконструкция, правда, не уточняет, от какого момента отсчитываются эти 6 лет. В общем, если замок и стоило посещать, то только ради видов вокруг и небольшого сада. Где-то там внизу, за холмами - река Teign.
Где-то здесь тоже были грибы, пахло просто умопомрачительно.
Сад при замке. Погода продолжала меняться: на некоторых фото виден дождь, а те, где трава почти неоново-зелёная под солнцем, сняты всего минут десять спустя.
Осмотрев замок и сад, мы двинулись обратно к остановке. Время было, поэтому шли не прямо, а отходили полюбоваться окрестными пейзажами.
Вот они, местные ароматные грибы.
Вереск и другие растения, мне неизвестные.
Деревня Drewsteignton.
В общем, замок Дрого если и посещать, то после того как там закончат ремонт, надеюсь, что наши 12.80 фунтов за вход с человека приблизят этот момент.
На следующий день, в субботу, мы отправились гулять по пустошам. Тут сразу надо сделать оговорку: слово moor у нас принято переводить как «пустошь», но на самом деле это не очень точный перевод, так как непонятно – где пусто? В полях, степях, болотах? Но точнее перевести и не получится, так как даже словарь географических терминов даёт несколько значений: неогороженные невозделанные земли, поросшие вереском, верещатник (слово-то какое! Так и просится скороговорка – Вера верещит в верещатнике); болото – устаревшее значение; участок земли, поросший вереском, мхом, папоротником, грубыми травами, покрытый торфом, с оголёнными известняками, перемежающийся с пастбищными угодьями, и так далее в том же духе с разными вариациями. Всё это нам встретилось: вереск, папоротник, торф, мох, известняк, пастбища. (Фотографий и раньше было много, теперь будет ещё больше )
Добирались до места с пересадкой: с автовокзала в Эксетере на автобусе 39 доехали до деревни Bovey Tracey, там пересели на действующий только летом по субботам маршрут 271 по направлению к Widecombe in the Moor, вышли на остановке Moorlands House около места под названием Haytor Rocks. В предыдущем посте я жаловалась на общественный транспорт, теперь хочу сказать, что есть у него и достоинства. Если бы мы были на машине, то запарковались бы у подножия холма, поднялись, спустились, обошли его кругом, погуляли бы по округе и вернулись к машине. А так – начали в одном месте, закончили в 8 километрах от него, спустя 4 спуска и 4 подъёма, из-за которых осталось ощущение, что прошли намного больше. Вот так почти выглядел маршрут – почти, потому что кое-где отходили в сторону и потом возвращались, а кое-где шли по тропинкам, которых Гугл не знает, например, в самом начале сразу шли по тропе, а не вдоль дороги. Maps.me знает намного больше, там чуть ли не каждый камень назван и тропинок обозначено больше. Ну и продолжался наш поход, конечно, намного дольше, чем определил Гугл - пока идёшь не торопясь и всё время оглядывая окрестности, пока нафотографируешься вдоволь, пока перекусишь на природе, какой уж там час 51 минута. Приехали мы к Moorlands House в 9.30, уехали тем же автобусом из деревни Manaton в 17.18.
Выйдя из автобуса, мы сразу вспомнили хозяйку гостиницы, которая ещё при заселении предупреждала нас, что на пустошах холодно. Мы помнили свои прогулки по Йоркширу и Нортумбрии и были к этому готовы, но тут к бодрой температуре добавился сильный ветер, поэтому мы поёжились, натянули на себя всё взятое с собой тёплое и, приговаривая «если жизнь и рассудок дороги вам, держитесь подальше от торфяных болот», двинулись в путь.
Здесь видно устье реки Teign – зеркально-серая полоса на горизонте.
Тут когда-то стоял дом, остался каменный столб с чем-то железным.
Теперь ещё немного словаря: tor – «скалистая вершина холма; пик; изолированная глыба из выветрелой породы, обычно гранита, выступающая на склонах или вершине большого округлого холма (юго-западная и западная Англия и Пеннины)». В общем, пусть будет просто тор, раз уж термина нет. Торы бывают монолитные (как раз случай Haytor) или в форме блоков, поставленных друг на друга – таких торов мы видели ещё несколько в тот же день, а Haytor вблизи выглядит так:
Видно, как застывал гранит миллионы лет назад (и гранитного цвета тучи).
Мы забрались на более высокую скалу – с одной стороны можно это сделать без особого труда.
Но тут из гранитных туч пошёл дождь, так что мы быстро слезли, пока не стало слишком скользко. Хотя дождь - это ещё цветочки, здесь бывает и вот так (18 марта 2018 года - вот такая фиговая весна в этом году, причём не только в Дартмуре):
В 1953 году Haytor появился в фильме «Рыцари Круглого стола» - между глыбами построили замок. Пыталась найти, как это выглядело, не нашла, но можно попытаться вообразить.
Последний раз редактировалось silverlode 18 мар 2018, 23:28, всего редактировалось 2 раз(а).
Когда мы обошли обе глыбы и уже пошли дальше, вышло солнце. Нам крупно повезло, что сильные дожди прошли именно в пятницу, ходить под ливнем по пустошам было бы очень невесело. В солнечную погоду не только ходить было лучше, но и выглядело всё довольно жизнерадостно – холмы, долины, леса, вереск, дрок (кусты, цветущие жёлтым). Вереск ещё и пахнет, когда его много или если сунуть нос прямо в кустик – тонко, медово, непередаваемо приятно.
Рядом когда-то были каменоломни, одна из них сейчас выглядит вот так (сами бы мы не поняли, что это именно каменоломни, но maps.me в курсе – они вообще знают намного больше подробностей, чем Гугл, буквально каждый тор и чуть ли не каждый камень там обозначен).
Чтобы вывозить добытый камень, построили вот такие каменные рельсы, по которым катились запряжённые лошадьми повозки. «Рельсы» уходят к Holwell Tor и ещё одной каменоломне.
Сгоревший верещатник – интересно, само по себе это случилось или кто-то поспособствовал.
Пологий спуск от Haytor привёл нас к Smallacomb Rocks – маленький тор, в котором камни как бы сложены друг на друга.
Вид вокруг – на Holwell Tor и ещё одну каменоломню
На Greator Rocks (те скалы, что поближе) и Hound Tor (те, что подальше), а внизу – на долину речки Becka Brook.
По дороге вниз к речке тоже красота.
А спустившись вниз, понимаешь, откуда ноги растут у английского фольклора с волшебниками и фейри – совершенно сказочный лес, причудливые деревья, тихо, всё покрыто мхом, и такое ощущение, что если быстро обернёшься – то кого-нибудь увидишь.
От ручья мы снова поднялись и увидели ближе две следующих цели: заброшенную cредневековую деревню и Hound Tor.
Деревня Hound Tor, или Hundatora, была заброшена в 14 или 15 веке, при том что какое-то жильё там рядом было ещё во времена неолита. Почему люди ушли – неизвестно, возможно, виновато изменение климата и ухудшение погоды, возможно, чума. Сейчас на этом месте можно увидеть остатки четырёх домов 13 века, трёх амбаров и ещё нескольких зданий, которые были заброшены ещё раньше, чем вся деревня.
От деревни Hound Tor – совсем недлинный подъём к тору Hound Tor. Тут сам собой встаёт вопрос, а что за гончая (hound) в названии и имеет ли она отношение к самой знаменитой английской собаке – собаке рода Баскервилей? Имеет, но непрямое. Во-первых, с собаками связан целый пласт британского фольклора – призраки в виде чёрных собак ассоциируются с дьяволом и предвещают беду и даже смерть (хотя есть и исключения – иногда он выручают заблудившихся путников). Во-вторых, история, которая навеяла Конан Дойлю сюжет повести, произошла чуть южнее тех мест – там жил некий очень нехороший сквайр, который, по слухам, убил свою жену, и после смерти его якобы часто видели охотящимся со сворой чёрных собак-призраков. В-третьих, по местной легенде, Hound Tor – это окаменевшая свора собак, вместе с охотником потревожившая трёх ведьм и за это поплатившаяся (охотника, тоже окаменевшего, естественно, мы увидели чуть позже), так что прямой связи хотя и нет, но контекст вполне связный получается. Hound Tor с небольшого расстояния с разных сторон:
Этот тор - "блочный": камни как бы поставлены друг на друга. На вершине "стопок" кто-нибудь постоянно позирует, дождаться полного безлюдья нереально.
На заднем плане виден Haytor, с которого мы начали маршрут.
Видите большую собаку в правой части кадра? Это она удачно зашла.
Часто попадаются камни фантасмагорических форм.
Вид с одной из вершин.
На второй фотографии где-то за лиловатыми от вереска холмами - Grimspound, поселение времён бронзового века, куда мы хотели дойти (и само по себе было бы интересно, и очень уж название напоминает Гримпенскую трясину, хоть никакой трясины там и нет), но не успели - пришлось бы туда идти очень быстро и сразу маршировать обратно, чтобы успеть на автобус.
UPD. По случаю пересмотрела соответствующую серию "Шерлока", там Hound Tor фигурирует во всей красе - что логично, он же Hound
Последний раз редактировалось silverlode 10 апр 2018, 11:37, всего редактировалось 1 раз.
После Hound Tor у нас оставалось время, чтобы неспешно по живописным окрестностям догулять до автобуса. Дойти до Гримпена, в смысле до Гримспаунда, мы успевали, как уже сказано, разве что в маршевом темпе, потом развернуться и оттуда бегом, поэтому спустились по холму от тора и пошли по направлению к Southcott Down, чтобы потом через очередную долину подойти к деревне Manaton и там снова поймать 271 автобус. Шли мимо домов с соломенной крышей и внезапно страусов.
Думали прогуляться в сторону, посмотреть ещё немного округи, даже уже начали подниматься по склону очередного холма, но встретили винторогого барана и вот такого бычка с друзьями и семьёй. Полюбовались на достижения девонширского сельского хозяйства и повернули назад подобру-поздорову.
Зато со склона очень внушительно смотрелся Hound Tor, поэт знал, что говорил, когда предлагал рассматривать большое на расстояньи.
Haytor тоже с такого расстояния смотрится иначе - виден реальный размер и форма одной из скал.
А вот тор Southcott Down и тот самый окаменевший охотник, на общем плане слева. На карте он назван Bowerman's Nose - по одной версии, bowerman - это искажённый bowman, лучник, он же охотник, по другой, некий Джон Боуэрман жил неподалёку, и название как-то связано с ним, но как - неизвестно, может быть, нос у него был выдающийся.
Он же, вид сзади.
Southcott Down - не такой живописный тор, как предыдущие, но виды с него открываются очень красивые.
И камни фантастических форм там тоже есть.
Сама не заметила, подруга обратила внимание - вот здесь красным обведён камушек, очень напоминающий голову то ли гоблина, то ли эльфа. Притаился, пока мы там шастали.
Налюбовавшись пейзажем, мы через ещё одну сказочную долину
вышли к деревне Manaton.
Трава на солнце и правда такая зелёная, никакого фотошопа, я им и пользоваться не умею.
В деревне мы сели на автобус и снова с пересадкой в Bovey Tracey поехали в Эксетер. На следующий день нам предстояло доехать до Корнуолла и - эпохальное событие - впервые сесть за руль в Соединённом Королевстве.
В Корнуолл мы добрались на поезде, доехали до конца железнодорожной ветки в городе Penzance (произносится с французским прононсом ПензАнс). Дальше нам предстоял совершенно новый для нас экспириенс – водить праворульную машину по дорогам с левосторонним движением. Пошли мы на это после серьёзных колебаний, но с общественным транспортом выстроить интересный нам маршрут получалось как-то совсем криво, так что заказали машину в Europcar. Их офис расположен прямо напротив выхода из вокзала, и после недолгого вызванивания сотрудника, который ждал нас (было воскресенье), но вышел за бутербродом, мы получили свою машину. При заказе был выбран Volkswagen Golf, подтвердили нам Vauxhall Astra, а выдали Mercedes A180d весёлого кузнечиково-зелёного цвета. Машина была в идеальном состоянии и идеально чистая, мы даже долго думали, что мы у неё первые, пока не заметили следы от пролитого кофе в держателе для напитков между передними сиденьями, и после некоторой адаптации к особенностям движения водить её было сплошное удовольствие.
Теперь (не)много автомобильного – уж очень сильные чувства были пережиты Самым сложным было даже не левостороннее движение и то, что все правила и навыки надо было в своей голове приспособить к Зазеркалью – это удалось сделать на удивление быстро, а ширина (точнее, узость) дорог. Самая жесть была на безымянных и безномерных дорогах глубоко в сельской местности, которые шириной примерно в привычную нам полосу движения, разъезжаться с встречными машинами приходится в лучшем случае в специальных карманах, а обычно просто вжимаясь в обочину (если она была - часто была просто изгородь и 10 см травы между ней и дорогой). На двухполосных дорогах и в населённых пунктах (маленьких городках и деревнях, да и Пензанс немногим лучше) полосы тоже узкие, на многих окраинных улицах по одной полосе. Проще всего было на «федеральной» трассе А30, там было пошире и встречное движение за отбойником. Но на других дорогах из-за тесноты мы обе чисто инстинктивно норовили прижаться к обочине – руки сами уводили, из-за этого «штурману» приходилось периодически приговаривать «центрее, центрее», которое по какой-то необъяснимой причуде принудительно переученного мозга иногда звучало как «левее, левее», хотя на самом деле надо было правее – и самое странное, что прекрасно было понятно, что имеется в виду
Но если отвлечься от ширины дорог, то не могу не сказать, что движение в целом организовано, на мой взгляд, прекрасно. Многие перекрёстки превращены в круги, и поскольку есть чёткие и единообразные правила их проезда (которые все ещё и соблюдают, вот где собака зарыта!), то привычных на наших перекрёстках ситуаций «тычокуда, я первый» не возникает. Светофоров по той же причине тоже нужно меньше. Ну про качество покрытия я уж молчу, хотя на пару грунтовых мы сунуться и не отважились, ну так они и не для упоротых по достопримечательностям туристов на городских легковушках.
За рулём мы сидели по очереди, для навигации пользовались maps.me – они, в отличие от гуглокарт с их «следуйте на северо-восток, потом на юго-запад», дают указания человеческим языком, направо ехать или налево и какой выход с круга нужен. Первой повела подруга, потому что она, в отличие от меня, хотя бы уже водила праворульную машину, хоть и в России. Нам предстояло добраться до нашей гостиницы Cape Cornwall Golf & Leisure на Cape Cornwall – мысе Корнуолл, который находится в 7 км севернее мыса Land's End, самой западной точки острова. Погода для первой поездки подобралась что надо – плотный серый туман, видимость метров 50, периодически дождь. Вот что мы увидели, когда доехали до цели – там, где серое поплотнее, и находится мыс:
А вот как мыс выглядел с точки чуть в стороне от гостиницы, когда туман немного рассеялся.
Гостиница находится в полях и на берегу океана и, как следует из названия, совмещена с гольф-клубом, поэтому бОльшая часть постояльцев с раннего утра катила тележки на мокрые зелёные лужайки. Все номера называются по именам разбросанных по всей округе шахт, где когда-то добывали олово – до 19 века это была процветающая индустрия в Корнуолле, и теперь эти развалины объявлены объектом мирового наследия UNESCO. Наша комната называлась Wheal Drew (wheal – местное название шахты, хотя вообще-то это слово имеет другое значение: волдырь, ссадина – ну, будем считать, что шахта – это такая ссадина на теле земли). В тот день мы уже никуда не хотели ехать, только принять чего-нибудь расслабляющего и пойти гулять, так что поставили машину и выдвинулись к морю.
По дороге к мысу находятся руины часовни St Helen’s Oratory. На гуглокартах она не обозначена, мы её обнаружили вот на этой карте, где обозначены древние места Корнуолла https://www.google.com/maps/@50.1251715 ... 7Zi4?hl=en (эта карта вообще сильно нам помогла при составлении маршрута). По информации, которую мне удалось найти, часовня относится к 6 веку, то есть была построена ещё во времена господства кельтских племён на этой территории.
Вид с мыса на большую землю. Клуб – длинное низкое здание в середине на гребне холма.
Здесь на утёсе в тумане – одна из бывших шахт, Wheale Owles. Мы хотели до неё дойти в какой-нибудь из дней, но не успели.
Обрывистые берега и иногда внезапно синяя вода.
Вот эта прилепившаяся к обрыву будка – станция наблюдения за погодой и морем.
Cape Corwall долго считали самой западной точкой острова, пока современные технологии не подпортили местным праздник – выяснилось, что самая западная точка всё же мыс Land's End, и теперь именно туда ломятся толпы туристов. Зато для тех, кто едет побыть на природе и посмотреть на пейзажи, это большой плюс. Стела на мысе и вид на море:
А вот там вдали в тумане – мыс Land's End.
Спустившись с мыса, мы поднялись на другой утёс, где нас ждала доисторическая достопримечательность – курган времён бронзового века Ballowall Barrow (на корнуолльском Carn Gluze). Обнаружили его в конце 19 века, до того курган много веков скрывался под отходами добычи олова, и лучше бы скрывался и дальше – краевед, который его извлёк на свет, решил отремонтировать Провал, чтобы тот не слишком провалился, в смысле отреставрировать курган. Реставрация 19 века – зло, хуже которого только пожар, и хотя учёные более-менее представляют себе, как изначально выглядело захоронение, его внешний вид всё же сильно изменился по сравнению с тем, что было. Захоронение состояло из земляной насыпи и окружавших её двух каменных стен, в насыпи и стенах было в общей сложности 3 могилы (самая ранняя из них предположительно позднего неолита) и 7 камер, в которых были керамические сосуды (предположительно с прахом). Благонамеренный мистер Borlase перестроил внешнюю стену и проделал дополнительный коридор внутри, чтобы интересующаяся наследием предков публика могла чинно и пристойно гулять внутри. Этот господин и к другим памятникам в Корнуолле приложил руку, мы его фамилию периодически встречали на табличках с пояснениями.
Рядом с Ballowal Barrow – остатки ещё одной шахты, как называется – мне не удалось найти.
Туман постепенно рассеивался, дождь то моросил сильнее, то кончался, влажность была 100%, и там, похоже, всегда так: свидетели тому и флора, и фауна.
Таких огромных слизней я никогда не видела, и их нам встретились сотни, наверное. На втором фото - одна из их сходок.
И минутка самой лучшей погоды того дня – через несколько минут после этого полило как из ведра.
но нужного нам номера 359 так и не дождались, почему – так и осталось неизвестным: расписание оставалось без изменений и на сайте перевозчика, и на автовокзале; на остановке, где мы ждали, нужный нам номер был указан.
Сочувствую и возмущена местным общественным транспортом. Сама была ровно в такой же ситуации - автобус не пришел, хотя и на табло, и во всех онлайн расписаниях присутствовал. Очень неприятно.
верещатник (слово-то какое!
Как звучит Возьму на заметку.
здесь бывает и вот так (18 марта 2018 года - вот такая фиговая весна в этом году, причём не только в Дартмуре):
Да уж. Такого "сюрприза" никто не ожидал.
А спустившись вниз, понимаешь, откуда ноги растут у английского фольклора с волшебниками и фейри – совершенно сказочный лес
Волшебные фотографии! Очень разнообразный и красивый маршрут у Вас получился! А Вы не могли бы выложить его на карте? В будущем планирую посетить те края, с удовольствием бы повторила Вашу прогулку.
Думали прогуляться в сторону, посмотреть ещё немного округи, даже уже начали подниматься по склону очередного холма, но встретили винторогого барана и вот такого бычка с друзьями и семьёй.
А он что, не за забором гуляет?
А вот там вдали в тумане – мыс Land's End.
Какие романтично-мистические пейзажи получились в тумане! И я смотрю, народу совсем мало, или это так для фото подгадали момент?
Ekaterina632 писал(а) 10 апр 2018, 22:26:А Вы не могли бы выложить его на карте? В будущем планирую посетить те края, с удовольствием бы повторила Вашу прогулку.
Я Вам в личку пошлю ссылку, хорошо? Когда писала пост, пыталась выложить активную карту, но Гугл чудил - на сайте карт показывал маршрут нормально, а при попытках запостить пересчитывал маршрут от Moorlands House где-то в Озёрном крае.
Ekaterina632 писал(а) 10 апр 2018, 22:26:А он что, не за забором гуляет?
Бычок-то за забором, но нам тоже надо было за тот забор, чтобы по тропе пройти через поле. Посмотрели мы на него и решили, что, пожалуй, не надо нам туда, уж очень внушительный товарищ был.
Ekaterina632 писал(а) 10 апр 2018, 22:26:Какие романтично-мистические пейзажи получились в тумане! И я смотрю, народу совсем мало, или это так для фото подгадали момент?
Тумана нам в этой поездке досталось изрядно. Народу конкретно в этом месте немного, потому что пляжа там нет, самая западная точка переехала, и соответственно, каких-то питейно-едальных заведений и аттракционов нет, только несколько небольших гостиниц (наша самая крупная была и со своим рестораном, и то это из-за гольф-клуба), а из-за погоды в тот день совсем единицы были.
На следующий день у нас был запланирован мыс Land’s End и каменный круг Tregeseal. На мыс было решено не ехать прямиком (нас смутили отзывы о наплыве туристов, дефиците парковочных мест и полная неопределённость с их ценой – то ли 6 фунтов, то ли 10), а доехать до прибрежной деревни Sennen Cove, поставить там машину (3,50 фунта на весь день) и дойти пешком сначала до Land's End, а потом до пляжа Nanjizal Beach с аркой-пещерой Song Of The Sea Cave. В одну сторону прогулка получалась 4,5 км.
Дальше букв будет мало, а фотографий много)) Погода нас, к сожалению, на этом отрезке путешествия не баловала, солнца практически не было, а с ним пейзажи, конечно, выглядели бы эффектнее. Но мы и при такой погоде постоянно останавливались, созерцали окрестности и фотографировали, невозможно было просто идти мимо такой красоты.
Деревня, бухта и пляж Sennen Cove, из-за которого народ туда и едет. В самой деревне буквально две улицы – внизу вдоль моря и наверху по скале.
Вдали – Cape Cornwall.
Пункт наблюдения береговой службы.
А это не просто камни, а форт Maen Castle, построенный, по данным археологов, ещё в железном веке – между 800 и 400 г. до н.э., к этому времени относится найденная там керамика. Такие же ранние находки были сделаны ещё только в одном древнем форте в Корнуолле, поэтому учёные пришли к выводу, что Maen Castle – одно из самых ранних укреплений на полуострове. Всего таких прибрежных фортов вдоль британского побережья около 60, 40 из них находятся в Корнуолле. Считается, что укрепление использовалось и построившими его кельтами, и римлянами, и потом снова коренными британцами вплоть до раннего Средневековья.
Ещё одна местная достопримечательность – остов потерпевшего крушение корабля. Корабль немецкий, на берег его выбросило в 2003 году.
Мыс Land's End – крайняя западная точка острова, а за ней маленькие скальными островки с маяком.
Живописные виды на море, скалы и поля.
Мыс привлекает множество туристов, их толпы, и чтобы эти толпы были погуще и оставляли денег побольше, там построены пабы, кафе, магазины, гостиница, аттракционы, кругом орёт музыка и зазывают на экспиренс с Барашком Шоном, так что вдумчиво постоять и осознать, где стоишь, как на Cabo da Roca в Португалии, не получается, хочется быстрее идти дальше, что мы и сделали, тем более что за мысом открылись перспективы на ещё более фантастические виды.
Мыс привлекает множество туристов, их толпы, и чтобы эти толпы были погуще и оставляли денег побольше, там построены пабы, кафе, магазины, гостиница, аттракционы, кругом орёт музыка и зазывают на экспиренс с Барашком Шоном, так что вдумчиво постоять и осознать, где стоишь, как на Cabo da Roca в Португалии, не получается,
Обидно. С другой стороны, Вы показали не менее шикарные пейзажи в пешей доступности, и совсем без толп. С Вашим расскахом стало гораздо понятнее, чем себя там занять. А то в первый момент я думала - не приеду я туда, постою на мысе минут 15, а дальше что? А теперь знаю, что дыльше замечательные прогулки вдоль скал, вереск и затонувший корабль. Романтика! Эх, жалко я совсем чуть-чуть не доехала до тех краев.
