Отзывы туристов о Германии: впечатления, рассказы и фотографии из поездок. Отдых и путешествия по Германии, отзывы о городах, достопримечательностях, отелях и маршрутах.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
Старые улочки Лимбурга хранят не только очаровательные фахверковые дома, но и легенды: например, о местном разбойнике Иоганне (Ханнесе) Бюклере по прозвищу "Шиндерханнес" (Schinder - живодёр). Он был своего рода Робин Гудом, который грабил богатых торговцев на берегах Рейна, а свою добычу раздавал бедным. Но эта "благотворительность" не спасла его от гильотины. Личность Бюклера в своё время была настолько популярная, что позже о жизни и и смерти героя было снято несколько фильмов. Шиндерханнес, как один из самых известных разбойников Германии, даже был увековечен во французской поэзии. В Рейнском цикле стихов Гийома Аполлинера есть и такие строчки:
Лесной разбойник Шиндерханнес В тени спасительных ветвей Ржет от восторга женихаясь Кутит с разбойницей своей...
Или о трубаче Георге Кашау (Georg Kaschau), который якобы стал причиной поражения Наполеона в битве при Ватерлоо в 1815 г. Изрядно выпивший Кашау вместо сигнала "к отступлению" не готовой к сражению прусской армии, ошибочно протрубил сигнал "наступать", тем самым предрешив исход сражения. Награжденный железным крестом, он вернулся в родной Лимбург к родителям, жившим на Россмаркте, но слава не принесла ему удачи. Зарабатывал он себе на жизнь таская мешки и окончил свои дни под колёсами поезда, будучи опять же в сильном подпитии. И тем не менее, жители Лимбурга чтят его как победителя Ватерлоо.
От булочной Хенслера до площади "Bischofplatz", являющейся продолжением средневекового торгового пути между Кельном и Франкфуртом, можно пройти по симпатичной старой улице Barfüsserstrasse (улица Босякв).
Сегодня на "Bischofsplatz" нижние этажи зданий сплошь заняты кафе и ресторанами. Площадь примечательна своими домами в стиле фахверк. Здания, с плотно прилегающими друг к другу фасадами, имеют необычные наклонные фронтоны "Giebeldreieck". Высокие треугольные фронтоны покосились не от времени, как можно было бы предположить, они были изначально такими. Подобная технология строительства, когда верхний этаж нависает над нижним, применялась сознательно и по очень простой причине: для защиты от дождя, ведь конструкции фахверковых зданий были деревянными и легко впитывали влагу. Такой наклон выполнял роль "зонтика".
Один из них - "Byron Haus" (1610 г.) с высоким фигурно вырезанным фронтоном и часовым циферблатом на фасаде стоит на углу площади Bischofsplatz и Barfüsserstrasse.
К английскому поэту Байрону название не имеет никакого отношения -дом принадлежал лимбургскому лавочнику Карлу Байрону.
Все дома на площади построены между XV- XVII в.в. Самый старый из них - слева.
Наибольший интерес в этом комплексе представляет т.н. "Haus Trombetta".
Особенность этого дома 17 века заключается в том, что он был построен как часть городской стены, рядом с городскими воротами "Hofportal". Название происходит от фамилии владельцев -итальянской семьи коммерсантов Тромбетта, которая жила в этом красивом фахверковом доме вплоть до 1960 года.
Аркой он соединен с домом конца 15 века, который носит двойное название "Zur Rose und Zur Traube".
Рядом с Бишофсплац, сразу за углом, расположена площадь "Rossmarkt" - в средние века здесь находился конный рынок и здесь же жил незадачливый трубач. Отсюда же можно подняться на холм, где расположена главная достопримечательность города - собор Св. Георгия.
Один из старейших домов Лимбурга, сохранившийся с 1291 г.
Дом 1667 г. с красивыми резными деталями находится перед лестницей "Grosse Domtreppe", ведущей непосредственно к площади "Domplatz" .
Площадь Домплатц и все прилегающие здания и сооружения являются частью общего исторического комплекса старого города.
Эффектное здание "Haus Staffel" 1515 г., также известное как Старый Викариат - официальная резиденция епископа Лимбургского, расположено перед западным фасадом собора Святого Георгия.
Собор Св.Георгия, больше похожий на сказочный замок, возвышается над старым городом. Он был освящен в 1235 году, хотя точная дата начала строительства до сих пор не установлена. Известно, что в эпоху Меровингов на холме "Линтпурк" в VIII в. была построена крепость для охраны и защиты дороги Via Publica. На её руинах в 910 году граф Конрад Курцбольд ("Коротышка") основал мужской монастырь и возвёл раннехристианскую базилику, на месте которой и воздвигли нынешний храм. Построен собор на средства накопленные в крестовых походах лимбургскими торговцами.
Собор Св.Георгия считается одним из совершеннейших примеров архитектуры рейнского романского стиля в Германии с элементами ранней французской готики.
Семь башен Лимбургского собора символизируют семь таинств католической церкви.
(фото из интернета)
Средневековый памятник настолько ценный, что одно время украшал собой купюру в 1000 немецких марок.
Великолепный западный фасад, выкрашенный в яркие цвета, представляет особый интерес: в его архитектуре видны многочисленные детали перехода от романского стиля к готическому.
К элементам ранней готики относятся : двухбашенный фасад (хотя башни явно романские), стрельчатые арки, колонны с пилястрами, многоярусная структура здания и система внутренних галерей между аркадами. В то же время, круглое окно-роза в окружении четырёх евангелистов выполнено в простом романском стиле.
Внутри - высокий светлый неф по замыслу неизвестных архитекторов должен отождествляться с небесным градом Иерусалимом, спустившимся на землю.
Сложное сочетание различных по размеру и форме арок создает ощущение легкости, воздушности.
Всё это великолепное разнообразие венчают очень красивые своды.
В соборе прекрасная акустика. Когда мы первый раз попали в собор, где-то высоко -на клиросе пел невидимый хор. Голоса поистине божественные звучали под сводами древнего нефа. Многое стёрлось из памяти, но этот момент запомнился навсегда.
В интерьере собора сразу обращают на себя внимание купель XIII в. и фрески, многие из которых относятся к тому же периоду.
В Лимбургском соборе витражи ещё не играют особого значения, главное украшение здесь - многочисленные фрески. Собор никогда не разрушался, но много раз перестраивался и до последней реставрации в 1991 г. фрески были скрыты под штукатуркой. Они хорошо сохранились правда, первоначальная яркость красок в значительной степени утрачена.
Св.Георгий и Св.Христофор.
Ветхозаветный Самсон и Современный витраж.
Франциск Ассизский.
"Annenaltar" (1500 г.)
Улыбающаяся готическая Мадонна XIV в.
В северном трансепте особое место занимает надгробие графа Конрада Курцбольда. Памятник выполнен в виде открытой гробницы, увитой листьями аканта - символа жизни.
Конрад изображен юным - намек на бессмертие основателя собора. В действительности он умер почти в 60 лет. Памятник находится непосредственно над его захоронением.
Фигуры в основании надгробия изображают четырёх молящихся клириков, а скульптуры медведя и льва - олицетворяют силу и мужество усопшего.
Разобрать кто из них медведь, а кто лев сложно, но ещё труднее их сфотографировать.
Лимбургский собор безусловный шедевр средневековой архитектуры, пропустить который просто невозможно.
Чтобы пройти к Лимбургскому замку, возведённому в XIII в., нужно обойти собор. Из замкового двора можно увидеть самую старую часть замка - Жилую башню на южной стороне и аспидную часть собора на северной.
На соборной площади, помимо Дома Викария, находятся несколько примечательных зданий в том числе Дом пономаря (Domküsterhaus) и музей Domschatz " Staurothek".
По улице Домштрассе можно вернуться в Старый город. На площади Корнмаркт наконец-то нашлось местечко в ресторане. Я заказала "Лимбургский Закер", а муж "Лимбургский Шиндерханнес" (есть и такое блюдо). Шиндерханнес оказался обыкновенным шницелем, но с каким-то соусом. Еда простенькая, но и ожидать каких-то изысков в туристическом городе особо не приходится.
Можно ещё долго бродить по улицам Лимбурга, отыскивая и рассматривая всё новые и новые детали старинных домов, которых здесь огромное количество, но всё равно что-нибудь ускользнёт, даже от самого пристального взгляда.
Впервые вижу такое средство передвижения - велосипед для всей семьи, включая кошек и собак.
Из двух десятков самых старых фахверковых домов Германии - восемь находятся именно в Лимбурге. Все они сосредоточены в основном на самых древних улочках - Рёмер и Кляйне Рютше.
Трехэтажный дом по адресу Kleine Rütsche 4 представляет собой фахверковый дом 13 века, внесенный в список памятников архитектуры, и один из старейших в городе. Он был построен в 1290 г., через год после большого пожара в Лимбурге.
Дом Вернера Зенгера ( XIII в) на этой же улице - самый старый в городе, построенный на 40 лет раньше предыдущего. В 1802 году этот дом привлек к себе внимание, тем что в нём содержался грабитель "Шиндерханнес". В то время здесь располагался вербовочный пункт для Имперской Армии, который также использовался как тюрьма для правонарушителей и дезертиров.
Сегодня в нём находится отель и ресторан.
Рядом ещё один дом XIII в.- готический Халленхаус. Во время реставрации 1986 г. на нижнем этаже этого высокого дома открыли остатки миквы (еврейской ритуальной купальни). В неё можно только заглянуть, но что-либо разглядеть практически невозможно, слишком глубоко она находится - практически ещё три этажа вниз. Это видно на плане дома.
Любопытный домик под названием "Haus der Sieben Laster" (Дом Семи Пороков) 1567 г. расположен на улице Брюкенгассе. Головы на фризе изображают гордыню, алчность, зависть, разврат, обжорство, злость и лень.
Одними средневековыми жемчужинами список достопримечательностей Лимбурга не ограничивается. Например, этот великолепный барочный резной эркер украшает фасад подворья Вальдердорфер Хоф (Walderdorffer Hof) - памятника, сочетающего в себе примеры ренессансного стиля и эпохи барокко. Его возвели итальянские мастера по заказу Вильдериха фон Вальдердорфа, позже ставшего архиепископом Вены.
Пожалуй, я рассказала всё что знала о достопримечательностях Лимбурга.
Bсего в нескольких километрах к северо-востоку от Лимбурга на западном берегу реки Лан возвышается церковь St.Lubentius. Церковь производит ошеломляющее впечатление и буквально завораживает своим фантастическим видом.
(фото из интернета)
Она словно вырастает из известняковой скалы на которой расположена, образуя с ней единое целое. Её необычайно монументальный внешний эффект является результатом удачного сочетания средневековой архитектуры и окружающего ландшафта. Свой нынешний вид церковь Св.Лубенция приобрела в 11-12 веках. Огромное строение представляет собой романскую базилику с трансептом и двумя несимметричными башнями, соединённые переходом "Glöcknerbrücke".
Церковь буквально нависает над живописными берегами Лана.
Спуститься со скалы, а затем снова подняться - не составляет особого труда.
На древних стенах церкви можно различить разные временные периоды строительства.
Об истории возникновения на этом месте монастыря "Lubentiusstift " известно очень мало. Первое упоминание о нём относится к 841 г., все остальные документы датируются 11 - 13 веками, когда возвели нынешнюю базилику. Монастырь был основан в честь покровителя церкви - Св. Лубенция. О жизни святого сохранилось немного сведений, известно лишь то что он был величайшим миссионером и проповедником IV века. Умер он в 370 году в Коберн-Гондорфе, расположенном на реке Мозель. С обретением его мощей связана легенда. Когда Св.Лубенций скончался, не оставив завещания, епископы Трирский и Кёльнский никак не могли решить- где же должно покоится тело усопшего проповедника и доверили этот выбор воле случая. Гроб был установлен на лодке и спущен на воду. После длительного путешествия неуправляемая лодка преодолела не только Мозель, но и Рейн и, наконец, поднявшись вверх против течения Лана, пристала к берегу в Диткирхене. Это посчитали Волей Божьей и здесь же его похоронили.
Церковь интересна не только внешне, но и внутри есть на что посмотреть. В преимущественно романское пространство наряду со средневековыми памятниками вписаны некоторые барочные элементы декора.
В одной из капелл находится базальтовая купель 13 века.
В северном боковом проходе расположена раскрашенная эпитафия рыцаря Филиппа фон Дерна, умершего в 1550 году. Рядом с надгробной плитой висят железные кандалы, как символ освобождения рыцаря из турецкого плена. Почему их аж три штуки-для меня так и осталось непонятно?
Под северной башней находится часовня Лубенция, хранящая главную реликвию - останки святого.
На этаже южной башни находится лестница, ведущая на органную галерею.
Удивительно, что такая древняя и хорошо сохранившаяся церковь не упоминается ни в одном из путеводителей по Германии, о её существовании я узнала совершенно случайно. Лучший вид на церковь, конечно, из-за реки, но в Диткирхене нет автомобильного моста и нужно возвращаться либо обратно в Лимбург, либо ехать в Дерн. Правда есть пешеходный мост и до него можно прогуляться по живописному берегу. Прогулка оказалась вполне приятной, с моста открывается неплохой вид на церковь. Жаль, что стремительно заходящее солнце не позволило сделать приемлемых фото. Свою ошибку я осознала только на месте: нужно сначала было заехать в Диткирхен, а затем уже гулять по Лимбургу.
(фото из интернета) Получилось не очень удачно для фотографий, но впечатления от колоссального строения врезались в память навсегда.
Последний раз редактировалось GriG54 09 окт 2022, 22:52, всего редактировалось 1 раз.
В Монтабаур мы приехали поздно - около восьми часов. Мне очень хотелось увидеть здешний оранжевый замок, но он откровенно меня разочаровал. На территории замка расположен крупнейший современный отель земли Рейнланд-Пфальц и конференц-центр, а также автомобильная стоянка. Все это вместе лишает замок романтического ореола, хотя история замка корнями уходит в X век.
(фото из интернета)
В 959 году Castellum Humbacense впервые упоминается как резиденция герцога Германа Швабского. В 1018 году император Генрих II передал тогдашний замок архиепископу Трира. Вдохновленный горой Фавор в Израиле, архиепископ Теодорих в 1217 году перестроил замок и назвал замковый холм "Монс Табор", из которого позже появилось название "Монтабаур". Свой нынешний вид замок приобрёл между 1687 и 1709 годами и служил резиденцией архиепископов Трира до конца 18 века.
В самом замке проходили какие-то телевизионные съёмки, на территории стояло несколько передвижных телевизионных станций, которые ещё больше портили "пейзаж".
Пока телевизионщики разматывали кабель и устанавливали осветительное оборудование, удалось заглянуть внутрь одной из угловых башен.
С 1969 г. замок использовался как школа для обучения персонала Райффайзенбанка, впоследствии преобразованного в "Академию немецких кооперативов". В 1978 г. академия купила замок и превратила его в центр семинаров и конференций.
Академия решила использовать территорию замка по максимуму. Весь замковый двор застроен современными стеклянными зданиями.
Один из конференц-залов расположен между замком и красивой лоджией.
Виды от замка на город приятные, центр старого города симпатичный: сохранились многочисленные исторические фахверковые дома и неоготическая Ратуша. Её крыша видна на фото.
Лучше всего замок и город показаны в отчёте Сергея -sergeyf73 "Достопримечательности Вестервальда".
GriG54 писал(а) 29 сен 2022, 12:38:Удивительно, что такая древняя и хорошо сохранившаяся церковь не упоминается ни в одном из путеводителей по Германии, о её существовании я узнала совершенно случайно.
И правда удивительно. Дажи бывая много раз в Лимбурге и в соседнем Рункеле, я тоже не знал о её существовании. Интересно, а мост между башнями можно посетить?
GriG54 писал(а) 03 окт 2022, 20:17:В Монтабаур мы приехали поздно - около восьми часов. Мне очень хотелось увидеть здешний оранжевый замок, но он откровенно меня разочаровал.
Этот замок очень красиво смотрится издалека, особенно с автобана А3, но внутри да, не слишком симпатичный.
GriG54 писал(а) 03 окт 2022, 20:17:Лучше всего замок и город показаны в отчёте Сергея -sergeyf73 "Достопримечательности Вестервальда".
Спасибо за оценку моего скромного труда, рад, что понравилось!
sergeyf73 писал(а) 06 окт 2022, 22:40:Интересно, а мост между башнями можно посетить?
Про мост я не нашла никакой информации, но лестница на башни есть.
sergeyf73 писал(а) 06 окт 2022, 22:40:Спасибо за оценку моего скромного труда
Благодаря Вашему отчёту мы посетили Монтабаур и единственное о чём можно сожалеть, так это о том, что у нас было слишком мало времени и не всё удалось посмотреть.
С замкового холма мы пешком спустились в город и оказались в одном из старейших районов города - Ребштоке. Когда-то у подножия замка Хумбах у Монтабаура был собственный виноградник, отсюда и название района "Rebstock" (Виноградная лоза).
На улицах Фордерер- и Хинтерер-Ребшток в основном проживали представители еврейской общины. Занимались они преимущественно торговлей, в том числе - вином.
В этом районе сохранился старый еврейский Молельный дом.
Первоначально Молельный дом находился в самом центре - на улице Кирхгассе, но недовольное местное население вынудило власти принять дискриминационные правила в отношении еврейской общины, проживающей в Монтабауре с 1336 г. В 1723 г. был издан указ Трирского электората, который гласил, что еврейские культовые сооружения должны находиться не менее чем в четырех домах от христианских домов. Поэтому молельный дом перенесли на улицу Vorderer Rebstock. Возможно это обстоятельство помогло сохраниться культурному памятнику - все остальные были разгромлены и уничтожены во времена национал-социализма.
От Ребштока начинается "Kleiner Markt". В средние века на этом месте находился молочный рынок. Площадь иногда называют "Trichter" (воронкой), потому что улица здесь значительно сужается и образует "горлышко".
На "Кляйнер Маркт" сохранилось множество старинных домов с красивой резьбой, а под мостовой пролегают потайные подземные ходы.
На площади "Grosser Markt", следующей за Маленьким рынком, расположен Рыночный фонтан, установленный в 1989 г. На колонне фонтана можно увидеть 13 бывших городских ворот и 13 символов средневековых гильдий. Кроме того, можно ознакомиться с краткой историей города.
Это внушительное неоготическое здание возведено в 1870 году. Оно заменило собой два предыдущих строения. Ещё со времен Средневековья Ратуши Монтабаура называли "Красным Львом" - в них проходили судебные процессы, а лев был символом юрисдикции.
Рыночная площадь - самое оживленное место в городе. Есть кафе и рестораны, но на момент нашего посещения, многие были закрыты. Народ по большей части просто фланировал по центральным улицам или сидел на лавочках, при этом немецкой речи мы не услышали ни разу.
Фахверковые дома можно увидеть и на Кирхштрассе. Разнообразные архитектурные решения фронтонов являются украшением исторического центра города. Дома здесь также как и на Гроссер и Кляйнер Маркт в основном датируются концом XVII в.
Самый старый фахверковый дом в Монтабауре - "Дом Мельхиор". "Haus Melсhior" с двумя угловыми эркерами впервые упоминается в 1589 году как постоялый двор под названием "Gasthaus zum Bären". В середине 18 века здесь вспыхнул бурный семейный скандал, закончившийся непредумышленным убийством. Это обстоятельство привело к тому, что в семейные распри пришлось вмешаться городской администрации. По указанию властей здание было разделено на две отдельные части: в одной половине сохранился гастхаус, а во второй разместилась городская соляная лавка. Это разделение можно увидеть до сих пор на фронтоне и в ряду магазинов на первом этаже.
Фахверковый дом (справа), принадлежавшей семье фон Штайн, был построен в 17 веке. В этом доме в 1794 году была спрятана бесценная реликвия - "Святое одеяние" (хитон, который носил Иисус Христос перед распятием). Во время военного конфликта с французами епископы Трирские вынуждены были бежать вместе ценностями, хранившимися в Трирском соборе. В смутные времена непрекращающихся войн и междоусобиц из-за опасений, что они могут погибнуть в пожаре или быть похищены, ценности не раз прятали в тайниках. Таким образом реликвия попала на какое-то время в Монтабаур.
На уровне первого этажа фасад имеет углубление в виде стенной ниши, содержащей надпись с упоминанием имени владельца и декоративный фронтон. Фронтон украшен овальным картушем с женским портретом и рельефным растительным орнаментом. Венчают фронтон две фигуры ангелов, представляющие герб рода фон Штайн, на котором изображены две красные розы на золотом фоне.
До наступления сумерек мы успели пройтись только по центральным улицам города (городские часы безбожно врут и отстают почти на два часа).
Городской изюминкой считаются расставленные в хаотичном порядке красочные макеты женской обуви из пенопласта. "Туфли на шпильке" гигантских размеров украшают городской пейзаж Монтабаура с 2015 года. Эту идею придумали сотрудники туристического агенства с целью привлечь туристов и заманить посетителей в Fashion Outlet Montabaur. Круговой маршрут "От туфельки к туфельке или пешком через Монтабаур" проходит от торгового центра через историческую часть города и являются популярным фото-мотивом. "Mon Stiletto" - это не просто название современного проекта, но и своеобразная дань исторической традиции изготовления модной обуви в Монтабауре. В XIX веке 66 городских сапожников производили обувь, которая продавалась на рынках Вестервальда, поэтому жителей Монтабаура до сих пор называют "сапожниками" и по этой же причине город носит неофициальное название Шустерштадт. Существует и карта-путеводитель, где расположены туфельки.
Можно и "поохотиться" за такими туфельками и даже примерить их на себя.
Есть экземпляры покрытые высказываниями о ходьбе и беге.
На некоторых можно рассмотреть достопримечательности Монтабаура.
А этот ярко-красочный "Mon-Stiletto" был разработан группой студентов под влияниям работ американского представителя поп-арта Джеймса Рицци.
Скульптура мальчика сапожника работы Эрнемана Зандера на углу дома на Конрад-Аденауэр-Плац является напоминанием о временах расцвета сапожного дела в Монтабауре.
Солнце уже опускалось за горизонт, когда мы покинули Монтабаур.
Сразу за Кобленцем попали в серьезную пробку. Очень долго "ползли" до съезда на Боппард. Съезд этот очень неприятный даже в дневное время: очень крутой и извилистый, но и особого выбора не было. Спустились в долину Рейна уже в полнейшей темноте. Дорога от Боппарда до Бингена нам хорошо знакома, но вот ночью мы ехали по ней впервые. За все сорок километров навстречу не попался ни один автомобиль, да и за нами не видно было святящихся фар. Несмотря на огоньки на речных берегах, ночью испытываешь странные и слегка тревожные ощущения, что находишься наедине с могучим Рейном. Хотелось как можно скорей добраться до Бингена, где у нас забронирован отель. И всё же проехать и не остановиться напротив скалы Лорелей мы не смогли.
Ещё в средние века "Кричащая скала", о которую с силой разбивалось мощное рейнское течение, отражаясь эхом от её уступов, порождала многочисленные легенды. Возможно одна из них вдохновила писателя -романтика Клеменса Брентано на создание баллады о Лорелее. Впервые отождествив название скалы с женским образом, Брентано стилизовал её под старинную легенду. Эта баллада дала толчок дальнейшим версиям рассказов, притч и легенд о коварной и вместе с тем обольстительной русалке. Появляясь в сумерках на краю скалистого утёса, златокудрая Дева Рейна завораживала своим пением моряков, не подозревавших какая печальная участь их ожидает.
Конечно, наивно было рассчитывать услышать "голос Лорелеи" (эхо), но в тайне всегда надеешься уловить нечто необычное. Увы... Как мы не вслушивались - вокруг была полнейшая тишина, даже не было слышно плеска волн. В отель мы приехали около полуночи.
Последний раз редактировалось GriG54 01 фев 2025, 00:04, всего редактировалось 1 раз.
На участке между Бингеном и Кобленцем река, извиваясь среди сланцевых гор, образует тесное Рейнское ущелье. Склоны холмов, поросшие густыми лесами, перемежаются скалистыми утёсами и почти вертикальными террасами виноградников. Идиллические деревушки появляются за каждым изгибом Рейна, их аккуратные фахверковые дома и готические шпили церквей, кажется принадлежат миру сказок. Высоко над рекой, по которой плывут баржи, вознеслись средневековые замки, создавая волшебную смесь красоты и легенды. Большинство из них были построены местными баронами-разбойниками, которые промышляли взиманием пошлины с торговых судов, блокируя их прохождение по реке железными цепями. Время и войны опустошили и разрушили многие замки. Возрождение началось в XIX в., когда прусские короли, немецкие поэты и британские художники открыли для себя неподвластную времени красоту Долины Рейна.
Отель, в котором мы остановились, находится на "пятачке" с которого открывается отличный обзор на горы Рейнгау и границу между Верхним и Средним Рейном. Старомодный по дизайну, но в отличие от многих современных отелей, с очень хорошо продуманным функциональным пространством, он нас всегда привлекал своими отличными завтраками и великолепным видом на Рейн. Я не могу сказать, что всё стало совсем плохо - завтрак очень даже хороший, но далеко не такой, который был раньше, но вот отношение и обслуживание сильно изменились и не в лучшую сторону...
(фото из интернета)
На этот день у нас не было особых планов, поэтому мы не торопясь позавтракали и с удовольствием побродили вокруг отеля, наслаждаясь панорамными видами, открывающимися на противоположный берег Рейна и на устье реки Наэ с Мышиной башней, расположенной на островке Мюстурминзель напротив замка Эренфельс.
"Mäuseturm" - бывшая наблюдательная и сторожевая башня X в. с леденящей душу легендой, об ужасной кончине жестокого архиепископа Майнца Гаттона II.
Сторожевую башню, со временем превратившуюся в руины, возвели еще римляне в первом столетии нашей эры. Позднее архиепископ Майнца Гаттон II (Hatto II) восстановил башню как часть системы дозорных сооружений на Рейне. Он облагал нещадной данью суда, следовавшие по Рейну, для чего на выстроенной им башне всегда располагались лучники. Они готовы были в любой момент открыть стрельбу по судну, не пожелавшему пристать к берегу для уплаты дани. В 1689 году Мышиную башню разрушили шведы во время Тридцатилетней войны, но в 1855-м её восстановили власти Пруссии и использовали в качестве маяка. С тех пор внешний вид башни не менялся.
(фото из интернета)
Уже упоминавшийся архиепископ слыл весьма скупым и жестоким человеком. В 974 году в округе свирепствовал страшный голод, но Гаттон, взвинчивая цены на имевшиеся в его распоряжении запасы церковного зерна, запретил оказывать помощь бедным из своих переполненных амбаров. Когда же голодающие уже готовы были восстать против него, жадный прелат пошел на хитрость: заманив окрестных бедняков дармовым угощением он запер их в пустом амбаре и повелел своим слугам сжечь его. Услышав крики погибающих в огне людей, архиепископ насмешливо заметил: "Слышите, пищат как мыши ?". В наказание за содеянное его постигла ужасная кара -полчища мышей, невесть откуда взявшихся и от которых он не смог спастись даже укрывшись в своем замке, вынудили его бежать. Думая, что мыши не умею плавать, епископ попытался спрятаться от них в сторожевой башне на одном из рейнских островов. Но грызуны одолели водную преграду, настигли его и съели живьём. Это немецкое предание настолько было популярно в эпоху рейнского романтизма, что нашло отражение в творчестве многих зарубежных классиков, таких как Клеменс Брентано, Виктор Гюго и др. В русской литературе известна баллада Василия Андреевича Жуковского "Суд Божий над епископом" или "Легенда о Гаттоне" (легко можно найти в интернете и прочесть). В исторических же документах о жизни умершего в 970 году Гаттона II разумеется ничего подобного нет, но благодаря этой легенде башня получила название Мышиной, хотя изначально она называлась "Mautturm", то есть Таможенная, что полностью отвечало её предназначению.
Бинген находится на въезде в "Долину Среднего Рейна", внесенную в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он удобно расположен в месте слияния рек Наэ и Рейна- там, где последний образует крутое "колено" и впадает в узкую речную долину.
Это обычный немецкий городишко, сильно пострадавший от бомбёжек во Вторую мировую войну. Из сохранившихся достопримечательности стоит отметить церковь Св. Мартина XV в. с романским склепом и средневековый каменный мост - "Drususbrücke", построенный в XI в. и расположенный выше по течению реки Наэ. На набережной Рейна рядом с бывшей таможней сохранился старый портовый кран "Binger Rheinkran" XVIII в. с вращающейся стрелой и куполообразной крышей. (Почему-то снимок у меня нашёлся только из зимней поездки, хотя я вроде фотографировала и в этот раз.)
Самая же значительная достопримечательность Бингена - "Burg Klopp". Это старейший замок Среднего Рейна. Первую крепость на холме Клоппберг заложил ещё римский полководец Тиберий Друз в 13-м году до н.э. Называлась она "Castellum Bingium", но от древнеримских укреплений, практически, ничего не осталось (фундамент и колодец глубиной 52 м.). Из-за важного стратегического расположения крепость многократно разрушали и восстанавливали. В X в., возведённый на фундаменте римской сторожевой башни, замок впервые упоминается как резиденция архиепископа Майнца под названием "Drusenburg". Вскоре замок оказался в эпицентре междоусобной войны и был превращён в тюрьму. Утверждается, что в замке томился император Священной Римской империи Генрих IV (1054 - 1105 гг.) пленённый собственным сыном от первого брака Генрихом V. (Второй супругой Генриха IV стала Евпраксия Всеволодовна - младшая дочь киевского князя Всеволода Ярославича и сестра Владимира Мономаха.) В 1165 году император Фридрих I Барбаросса разграбил принадлежавшие епископу Майнца церковные владения: город Бинген был разорён, а замок – сожжен. В XIII в. замок отстроили заново и переименовали в "Burg Klopp". Во время Тридцатилетней войны в XVII в. он снова был основательно разрушен. Позже его восстановили, но во время войны за испанское наследство в XVIII в. его взорвали сами жители Бингена. Замок Клопп так и остался бы в разрушенном состоянии, если бы в XIX в. не вошёл в моду Рейнский романтизм. Живописные руины и панорамный вид на Бингер-Лох очаровывал многих писателей и художников. Неповторимыми видами вдохновлялись и восхищались Виктор Гюго и Рихард Вагнер. В 1853 году руины купил кёльнский судовладелец Людвиг Мария Крон. Он отреставрировал замок, но уже в новом, неоготическом стиле. В последний раз "Burg Klopp" был уничтожен в годы Второй мировой войны, а по окончании восстановления стал одной из достопримечательностей самого красивого участка долины Рейна (Oberes-Mittelrheintal), и вместе с ней был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Жилая башня и Бергфрид.
Сегодня в замке располагается городская администрация. На фасаде - герб города с изображением Св. Мартина, жертвующего свой плащ нищему.
Во дворе - колодец, уцелевший с римских времён. В 1510 году он был реконструирован Маттиасом Грюневальдом -выдающимся живописцем из Ашаффенбурга (о нём я уже писала ранее). В средние века профессия художника не ограничивалась только живописью, она включала в себя очень широкий спектр деятельности. Грюневальд был не только талантливым художником, но и одним из так называемых мастеров водного искусства или как сегодня бы сказали - инженером- гидротехником.
У стены древние артефакты - римские дорожные указатели( мильные камни).
С холма Клоппберг окрывается вид на городские крыши и долину Рейна.
Довоенная фотография из городского архива. Один и тот же ракурс позволяет сравнить: до и после...
Спустившись с холма и покинув Бинген, едем вдоль Рейна. Первым при въезде в долину с левой стороны по течению появляется замок Рейнштайн. Название Райнштейн -изобретение эпохи романтизма. Первоначально замок назывался "Vogtsburg".
(фото из интернета)
За долгую историю своего существования, он как и замок Клопп, многократно разрушался и восстанавливался, пока окончательно не пришел в упадок в XVI в. Развалины многие годы оставались неиспользованными, пока номинальный владелец не продал их все за четыре талера прусскому принцу Фридриху Вильгельму Людвигу.
В 1816 году разрушенный замок возродил архитектор Карл Фридрих Шинкель, но и это не конец истории. Уже в XX веке Райнштайн снова был заброшен. Находившийся в плачевном состоянии замок, купил оперный певец Херман Хехер. Он потратил двадцать лет жизни и целое состояние на реставрацию.
На двух последних фотографиях башни замков Клопп и Райнштайн, похоже оба замка реставрировались одним архитектором.
Один из самых красивых городков романтической долины Среднего Рейна расположен ниже по течению реки примерно в 20 км. от Бингена. Крошечный Бахарах, первые упоминания о котором относятся к 923 году, назван в честь древнегреческого бога виноделия Бахуса. Долина среднего Рейна - известный винодельческий район и виноград здесь выращивался с незапамятных времён, а древний "Баккаракус" был знаменит своим вином уже в XIII веке. Как и многие другие прибрежные городки этого региона, Бахарах занимает узкую полоску между Рейном и высоким, почти отвесным, склоном горы. Средневековый город, спрятавшийся за городской стеной XIV в. отделён от реки автомобильной и железной дорогой - последняя изрядно портит вид на укреплённые стены с высокими сторожевыми башнями.
От автомобильной парковки железобетонный арочный проход под железнодорожными путями ведёт к средневековым каменным аркам в городской стене.
Один их таких проходов расположен в башне "Kranenturm".
Над городом возвышается замок Шталек (Burg Stahleck), возведенный в XI веке.
В маленьком уютном Бахарахе всего несколько улиц. Главная из них - Оберштрассе. Она прорезает весь город насквозь и тянется параллельно Рейну. Здесь сосредоточена вся городская жизнь: отели, рестораны, винодельни и самые красивые фахверковые дома. Странно, что в этот осенний тёплый день в городе было непривычно пусто, такого мы не наблюдали даже холодной зимой. Туристов почти не было видно -попадались лишь редкие прохожие. Закрытыми оказались и многие заведения, в том числе и винодельни. Приходилось только гадать: что же послужило причиной полнейшего отсутствия туристов, почему в одном городе их запредельное количество (сразу вспомнился Лимбург), а в не менее раскрученном Бахарахе нет практически никого? Мне не нравятся толпы на улицах, но и полное отсутствие людей, особенно в винных городках, где по определению должно быть шумно и весело, лишает, как мне кажется, присущей именно таким городкам, приятной атмосферы. Ну что ж ...Будем наслаждаться просто прогулкой по городу.
На домах много красивых вывесок и других интересных деталей.
Некоторые дома имеют особую историческую ценность. Вот эти два красивых высоких эркера с резными изогнутыми фронтонами принадлежат бывшему имперскому почтовому отделению "Турн-и-Таксис", основанному в XVII в. "Posthof", помимо доставки писем и посылок (товаров), занимался и пассажирскими перевозками, что было одной из важнейших задач в "эпоху дилижансов". Поэтому в 1807 году для удобства путешественников к почтовой станции пристроили постоялый двор с пивоварней. Помимо очень хорошо обставленных помещений для ночлега, в этом обширном комплексе имелись конюшни для лошадей, каретные сараи и закрытый двор для извозчиков, где можно было безопасно хранить груз. Но не только торговцы и простые любители путешествий останавливались на почтовой станции в Бахарахе. Если заглянуть в список гостей постоялого двора, то в нём можно обнаружить имена и высокопоставленных персон, и известных людей, например, таких как: австрийский император, русский царь, прусские князья, князь Меттерних, Виктор Гюго и имена многих других знаменитостей того времени. Постхоф на сегодняшний день утратил часть своих функций и используется только как ресторан, но он сумел сохранить все исторические постройки, скрытые за массивными воротами.
Ворота открываются в живописный внутренний двор, окружённый фахверковыми зданиями, относящимися к разным периодам строительства. Самая старая часть - дом священника, построенный в XIV в. Во дворе примечательна деревянная винтовая лестница, украшающая угол одного из строений. Жаль, что ресторан был закрыт и ворота заперты, так что остались мы без вина и без фото.
(фото из интернета)
"Posthof" расположен рядом с церковью Св. Петра. Судя по тому, что в Бахарахе мы застали необъяснимый "мертвый сезон", особой надежды, что сможем попасть внутрь, мы даже не питали. На удивление, она оказалась открытой.
Последний раз редактировалось GriG54 05 фев 2023, 21:50, всего редактировалось 2 раз(а).
Церковь Святого Петра (Evangelische Kirche St. Peter) - прекрасное украшение города. Построенная в начале XIII столетия, она относится к одному из наиболее выдающихся творений немецкого романо-готического стиля. Ограниченное пространство у подножия высокого холма стало определяющим фактором в её архитектуре и пропорциях. Короткий центральный неф и слегка выступающий трансепт с примыкающей полукруглой апсидой и "карликовой" галереей наверху, несмотря на свои скромные размеры, смотрятся очень гармонично. Церковь очень красива и внешне своим цветовым решением напоминает собор в Лимбурге.
В отличие от последнего, интерьер церкви Св.Петра такой же яркий и красочный как и экстерьер. Очень интересная планировка с многочисленными боковыми проходами, маленькими арками и короткими колоннами.
Внутри церкви частично сохранились позднеготические фрески, несколько интересных надгробий и старинный орган.
Необычны романские скульптуры на капителях. Особенно интересны те, которые предостерегают прихожан от людских пороков: обнаженная женщина, к груди которой припали две змеи (прелюбодеяние) и мужчина с двумя драконами, кусающими его за бороду (седина в бороду, бес в ребро).
Церковь маленькая и уютная, больше напоминает домашнюю капеллу, чем городской храм. Рядом с церковью небольшая лужайка со скамейкой и видом на романтичные руины часовни Вернера (Wernerkapelle).
Часовня названа в честь Вернера - юноши из Обервезеля, мёртвое тело которого было выброшено на берег Рейна в Бахарахе. Жестокое убийство мальчика, случившееся на Страстной неделе 1287 года, было якобы совершено на религиозной почве и признано "ритуальным" (подробности описывать не стоит). К такому выводу пришло следствие, проводимое при участии церкви. В смерти без каких-либо доказательств обвинили еврейскую общину, спровоцировав волну погромов. Местный пастор (не без корысти) объявил Вернера святым и к его могиле потянулись паломники. На их пожертвования и была построена часовня "невинно убиенного святого мученика". Позже историческая справедливость всё же восторжествовала (предположительно с юношей зверски расправился хозяин)- евреев оправдали, а Вернера исключили из списка католических святых. В ходе войны за Пфальцское престолонаследие в XVII в. обломки, взорванного замка Шталек, разрушили часовню. Восстанавливать её не стали - руины оставили, как памятник истории и архитектуры.
Перекрёсток у церкви Св. Петра является центром городка. От него круто вверх поднимается улица имени фельдмаршала Блюхера, по ней можно подняться к часовне Вернера и дойти до замка Шталек. С этой же улицы видна Почтовая башня.
Короткий переулок от церкви в противоположную сторону ведёт к башне "Мarktturm".
Центр отмечен осенним венком с короной и виноградной гроздью, зимой его сменит рождественский - с четырьмя свечами.
На углу -красивый фахверковый дом с открытыми галереями "Altkölnischer Saalhof". Здание, построенное в незапамятные времена (историки уверяют, что изначальная постройка относится еще к франкскому периоду), принадлежало Кельнским архиепископам. Эффектное строение с красивыми внешними галереями, обычно такими украшают внутренние дворы.
Но самый интересный и растиражированный на всех снимках - это "Altes Haus".
"Старый дом" или "Дом о четырёх фронтонах" c угловыми башнями датируется 1368 годом. Он является одним из самых известных средневековых домов на Рейне. В то время как большинство старых городских зданий было уничтожено многочисленными пожарами, "Старый дом" не только уцелел , но и сохранил свою оригинальную фахверковую конструкцию и сегодня он является уникальным памятником архитектуры. "Altes Haus" всегда был излюбленным местом кинематографистов и неоднократно фигурировал в ряде фильмов, а в 1932 году Роберт Штольц сочинил оперетту под названием "Когда цветут фиалки". Место действия этой оперетты - сад и ресторан в этом старинном доме.
Ещё одним уцелевшим "экземпляром" можно назвать старый, покосившийся от времени, монетный двор "Alte Münze". В этом небольшом приземистом домике Kurrheinische Münzverein чеканили золотые гульдены и серебрянные пфенниги начиная с 1356 г. Находится он так же на главной улице.
Самый крайний дом на центральной улице -"Haus Utsch".
Табличка, прикрепленная к фасаду, гласит, что построен он в 1585 г. и относится к рейнско-готическому фахверковому стилю. Принадлежал он Фридриху Вильгельму Утчу потомственному лесничему Майнцкого курфюрста, о чём свидетельствует надпись рядом с входной дверью. Выше находится фасадная роспись, на которой изображен конный всадник, но картинка сильно облупилась.
Под эркером красуется голова кабана, намекая на то ,что лесничий не только охранял архиепископские угодья, но и охотился в них. Завершением фасадной отделки является каменный барельеф и надпись "Zum Jäger aus Kurpfalz". Охотник из Курпфальца - это прозвище владельца дома, ставшего главным героем народной песни "Der Jäger aus Kurpfalz". В ней в шутливой форме высмеиваются охотничьи таланты Утча - якобы потомственный лесник и охотник за 15 лет подстрелил всего трёх оленей. Количество убитой другой разной живности, видимо, не вызывало язвительных насмешек.
Приятно путешествовать вдоль берега реки, никуда не торопясь и наслаждаясь созерцанием окрестностей. Дорога свободна и позволяет останавливаться в интересных местах, любоваться открывающимися видами. И первым на этом отрезке пути после Бахараха, появляется будоражащий воображение "Burg Pfalzgrafenstein". Расположенный в одном из самых красивых и романтичных мест средневековый замок Пфальцграфенштайн остаётся одним из немногих сохранившихся замков в долине Верхнего Среднего Рейна, дошедших до наших дней в оригинальном состоянии. В XIV в. пфальцграф Людвиг Баварский - будущий император Священной Римской империи, распорядился построить таможенную башню на небольшом скалистом островке Фалькенау напротив Кауба. С течением времени она обросла стенами и превратилась в укреплённый замок. Позже Пфальцграфенштайн подвергался барочной реконструкции, но пятиугольная башня, возведённая в 1326 г., сохранилась в неизменном виде. Замок должен был производить внушительное впечатление на владельцев торговых кораблей, чтобы те исправно платили налоги за провоз своих товаров по реке. Разногласия или недоразумения улаживались предупредительной пушечной пальбой. Весомым аргументом для особо строптивых служила массивная цепь между Пфальцграфенштайном и берегом, которую поднимали со дна, преграждая судам дальнейший путь. Карта немецких земель в те времена напоминала "лоскутное одеяло", состоящее из множества больших и малых феодальных государств. Только на 180-километровом участке Рейна между Майнцем и Кельном насчитывалась целая дюжина таких таможенных постов. Однако, лишь один из них находился в укреплённом замке прямо посреди реки.
Двенадцатиметровые белые стены с башенками, бойницами и крытой обходной галереей возвышаются над опасными водами Рейна. Острые углы крепостной стены, возведенной в форме вытянутого шестиугольника, похожи на массивные каменные опоры мостов и выступают в качестве волнорезов на случай наводнений и во время ледохода. Архитектура замка напоминает корабль, плывущий против течения.
Виктор Гюго назвал Пфальцграфенштайн "каменным кораблём, навечно ставшим на якорь посреди реки". Лучшего сравнения просто невозможно придумать.
(фото из интернета)
Самое громкое историческое событие, связаное с замком, произошло во времена наполеоновских войн. На смотровой площадке напротив замка - Памятная стелла, посвященная форсированию Рейна армией фельдмаршала Блюхера.
В ночь на новый 1814 год прусский фельдмаршал Гебхард Леберехт фон Блюхер (Gebhard Leberecht von Blücher), преследовавший отступавшую французскую армию императора Наполеона, отдал приказ своей Силезской армии перейти Рейн в районе Кауба и начать вторжение во Францию. Этот "бросок Блюхера через Рейн", совершенный в экстремальных условия, в Германии принято считать не только блестящим военно-техническим манёвром, но и одним из значительных исторических эпизодов войны против Наполеона. Переход через Рейн был осуществлён не без помощи союзников. В состав войск Блюхера входили и русские корпуса под командованием Александра Фёдоровича Ланжерона и Фабиана Вильгельмовича Сакена. Понтонный мост из лодок и брёвен, связанных канатами, был сооружён русскими инженерами в ночь на 1 января 1814 г. Как отмечалось впоследствии, переправа через Рейн между Каубом и Пфальцграфенштайном по праву могла считаться одним из технических шедевров своего времени.
Судя по живописным полотнам XIX в., зимы в те времена были на порядок суровее нынешних. Сегодня же зимний (январь 2019 г.)
и осенний снимок мало отличаются друг от друга.
Следующий городок на Романтической дороге Среднего Рейна - Oberwesel. "Город башен и вина" - именно так называют Обервезель. Город возник во времена римлян (около 12 г. до н.э.) как военный лагерь под называнием"Восольвия". Достопримечательностей в Обервезеле немного, но сохранилась трёхкилометровая оборонительная стена с многочисленными башнями. Самая примечательная из них -"Ochsenturm" находится на северном отрезке стены. Укрепленным башням Средневековья часто давали имена животных. Название "Ochsenturm " (воловья или бычья), вероятно, ассоциируется с этими сильными и выносливыми животными, и такое название не является единичным случаем.
Кроме этой башни в Обервезеле есть и другие, название которых косвенно относится к животному миру, например, Пастушья башня, расположенная на укреплениях со стороны полей. На берегу Рейна стоит башня "Katzenturm", которая переводится как Кошачья, правда к кошкам она не имеет отношения, а названа в честь графов Катценельнбогенов, владевших землями в долине Среднего Рейна. Или башня "Eselsturm" (ослиная) в южной части городской стены. Она действительно напоминает какое-то животное.
В центре города на бывшей губернской дороге, проложенной в XIX в., расположена Ратуша. Массивное каменное здание было построено в 1847-1850 годах в стиле укрепленного замка.
Самым значительным культурным событием в Обервезеле является коронование "Винной ведьмы" (Weinhexе). Ведьма, конечно же, добрая и призвана защищать виноградники. Ежегодное мероприятие проходит в апреле, а больше в Обервезеле особо делать нечего - только пить вино.
Огромный бокал "рёмер" на постаменте у городской Ратуши напоминает туристом, что Обервезель исключительно винный городок.
Меня заинтересовала история возникновения римских бокалов. Много лет такие бокалы "пылились" у нас дома (чей-то давнишний подарок), но оказалось, что пить из них вино очень даже приятно и что самое главное - практично: они очень устойчивы и нужно сильно постараться опрокинуть или разбить такой бокал. Пришлось покопаться в интернете (материал в основном взят из публикации Natalie Ratkovski) и, уж если так случилось, что пишу я только для себя, то краткое изложение прочитанного, размещу в своем отчёте.
Бокалы-рёмеры известны с XVI века, но корни уходя глубоко в прошлое. По всей видимости, слово "рёмер", происходит от лат. vitrum Romarium - "римское стекло". Изначально так назывались осколки древнеримских стеклянных изделий, которые немецкие стеклодувы использовали для переплавки и последующего изготовления бокалов. Рёмеры были распространены на всей территории Северной Европы - из них было принято пить белое вино. Для изготовления рёмеров традиционно использовалось так называемое "лесное стекло" (Waldglas), имевшее характерный зеленоватый оттенок.
Потрясающе красивые бокалы "рёмер" с алмазной гравировкой известной нидерландской художницы и поэтессы Анны Румерс Вишер (Anna Roemers Visscher 1583-1651) удалось найти в интернете. Излюбленными мотивами Анны были насекомые, цветы и изящные надписи с вензелями. Особенно интересно выгравировано поэтические послании знаменитому поэту и композитору Золотого века Константейну Хёйгенсу ( Constantijn Huygens), в подарок которому предназначался бокал.
"Лесное стекло" пользовалось огромной популярностью как раз из-за своей диковинности и, как это не удивительно, прочности. Основную массу зелёного стекла производили в северной части Германии ещё со времён Римской империи. После её распада исчез спрос на дорогостоящее, экзотическое стекло, а техника производства постепенно забылась за ненадобностью. Возродилось производство только кXVI в. Для его изготовления нужны были особенный кварцевый песок с небольшим содержанием ила, который можно найти только у лесных озёр, рек и ручьёв, а так же породы деревьев, которые произрастали именно в дождливой и холодной части Европы. Характерный зелёный цвет получался благодаря природному содержанию оксида железа в древесной золе, которую при плавлении песка добавляли в смесь. Рёмер выдувался из цельного куска стекла и имел округлую верхнюю часть, длинную полую ножку и широкое конусовидное основание, обвитое стеклянной нитью. Ножку украшали сферические выпуклости в форме виноградных гроздей (их также называют "малинками"). Помимо декоративной, они выполняли и практическую функцию, не давая бокалу выскользнуть из жирных пальцев пирующих. Стандартный рёмер вмещал 250 миллилитров вина. C рёмером чрезвычайно схож другой тип бокалов, распространённый в Германии и Нидерландах,- беркемайер (Berkemeyer). Основное отличие заключается в форме верхней части: у рёмера она бочкообразная, а у беркемайера имеет форму перевёрнутого конуса.
"Беркемайры" и "рёмеры" часто зовутся "Голландским стеклом", хотя изготавливались они в Германии. В низменной Голландии для производства подобных изделий не было необходимого сырья. Возможно, такому названию способствовали голландские живописцы 17-18 в. Потрясающие бокалы и кубки нежного зелёного цвета украшают множество полотен мастеров масляной живописи Нидерландов. Когда разглядываешь такие бокалы, особенно на натюрмортах, они реально приобретают совершенно иное значение: хочется потрогать, взять в руки, ощутить тяжесть стекла и наполнить бокал. Наиболее часто использовал в своих работах "зелёные бокалы" голландский художник Питер Клас (Pieter Claesz). Его живописные конструкции считались новаторскими и сделали его одним из самых востребованных голландских мастеров XVII в. в жанре натюрморта.
Работа голландского мастера Виллема Класа Хеда (Willem Claeszoon Heda). Хеда считался серьезным конкурентом своему современнику - Питеру Класу.
Натюрморта Флориса ван Дейка с бокалом Беркемайер XVII в..
Фрагмент группового портрета кисти Бартоломеуса ван дер Хелста "Милицейский патруль восьмого дистрикта под командованием капитана Рёлофа Бикера" из Рейксмузеума в Амстердаме: в руке, изображённого на холсте офицера, бокал Беркемайер с характерными украшениями -"малинками".
Интересен ещё один фрагмент этой же картины. Заметно, что у таких кубков даже имелся специальный позолоченный держатель.
Помимо"рёмеров" из зелёного стекла существуют и бокалы жёлтого цвета, предназначенных для вина Хок (Hock). В отличие от светлых лёгких рейнских вин, которые в основном производятся сегодня, вина Хок более- зрелые, приобретающие янтарный оттенок старого вина, и бокалы из жёлтого стекла прекрасно отражают цвет выдержанных рейнских вин. Такие вина предпочитали британцы в XIX в. Исторически так сложилось, что помимо самой Германии, пристрастие к рейнским и мозельским вина наиболее сильно в Англии. Хок - британский термин, использующийся для немецкого белого вина из региона Рейнгау. Слово "hock" является сокращением от устаревшего слова "hockamore", производного от названия города Hochheim am Main в Германии.
Эволюция бокалов "рёмер". Последнее фото - современный вариант бокала для вина на зелёной подкрашенной ножке, используемый в сегодняшнее время.
Как и многие из нас. Я частенько заглядываю в отчёт, особенно когда описываются места, где мы побывали этим летом или куда по каким-то причинам не довелось доехать. Читаю, а до комментариев как-то не созрела что ли. Про стекло очень интересно: придумали римляне, изготовили немцы, украсили голландцы.
Когда меня заинтересовала история вроде бы обычного бокала, который столько лет "мозолил" глаза, я даже не предполагала, что узнаю столько нового. И не только о стекле, но и о живописи, в частности о натюрмортах. Материала нашлось настолько много, что я написала целую "простынь"( одно цеплялось за другое), но большую часть этой "монографии" пришлось стереть. Написание отчёта, конечно, способствует расширению кругозора и если Вы или другие читатели нашли в нём что-то полезное для себя, то это безусловно радует меня как автора.
Это однозначно. И иногда новая информация заставляет взглянуть на уже виденное более пристальным взглядом и в будущем, опираясь на эти знания, уже замечаешь то, на что раньше не обращал особого внимания.
Следующая достопримечательность, которая манит к себе как магнитом - легендарная скала Лорелей. Расположена она в самом узком месте долины, где крутой поворот реки, коварные пороги и водовороты подстерегали плывущие по Рейну корабли. Сегодня она выглядит не так грозно, как в Средние века. Многие опасные пороги и скалы давно взорваны, но кораблекрушения всё-же случаются.
Здесь хороша видна порода, из которой сложены Рейнские Сланцевые горы.
Почти напротив скалы, за поворотом кемпинг для автодомов с видом на утёс Лорелей и замок "Катц".
Возвышается замок над городом Санкт-Горсхаузен.
Небольшой городок практически с одной улицей на правом берегу Рейна часто называют городом Лорелеи (Loreleystadt).
В старом городе сохранились оборонительная стена и две башни: круглая башня с часами, построенная в 1324 г., расположена в старой части города, а квадратная - на восточной стороне укреплений.
Самая заметная достопримечательность Санкт- Гоарсхаузена, помимо скалы Лорелей, -католическая приходская церковь Св. Иоанна Крестителя с массивной квадратной западной башней. Церковь построена из бутового камня в 1923-25 годах по проекту Кристофа Руммеля. К башне примыкает дом священника, выдержанный в том же стиле. Весь комплекс является частью долины Верхнего Среднего Рейна, внесенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО .
В XIV веке над Санкт-Гоарсхаузеном "выросли" сразу две крепости: "Катц" и "Маус". Возникли они в результате борьбы за "хлебное" место между враждующими феодалами - архиепископами Трира и графами Катценелнбоген, владевшими замком Райнфельс (Rheinfels) на противоположном берегу Рейна. Burg Katz- один из самых известных замков на Среднем Рейне, и в особом представлении он не нуждается, но немного истории думаю не помешает. Построен он был около 1371 года по велению графа Вильгельма II Катценельнбогена и соответственно получил название "Neu-Katzenelnbogen". Это название показалось жителям окрестностей слишком длинным и они его сократили, превратив в короткое "Катц" (Кошка).
Замок "Каtz" расположен на небольшом выступе скалы над Рейном. Площадь для такого массивного сооружения слишком маленькая и поэтому все замковые постройки были спроектированы очень компактно. Центральным элементом фортификации служит главная башня со стороны главного входа. Перед башней некогда был глубокий ров, выдолбленный прямо в скале, а также перекидной мост и треугольный бастион, но от средневековых сооружений мало что осталось. В 1806 году замковый комплекс, переживший не одно столетие, взорвали французы. То что мы видим сегодня - результат реконструкции XIX в. Восстановленный замок множество раз переходил из рук в руки: в 1936 г.в замке был организован военный тренировочный лагерь, а после Второй Мировой войны владельцем замка стало государство. Сейчас он находится в частной собственности японцев. В истории замка есть факт, заслуживающий особого внимания: в 1435 году один из графов Катценельнбоген первым посадил на своих землях виноград сорта рислинг, с которого и началась традиция немецких рислингов.
Неплохое расположение частного домика с грилем и видом на замок Катц...
Немного ниже по течению реки, на другом холме расположен замок "Maus" (Мышь).
Burg "St. Peterseck" (так он первоначально назывался) много раз переименовывался, пока не превратился в "Мышь". Замок был построен в 1353 г. архиепископом Трира Боэмундом II для защиты своих владений от притязаний воинственно настроенного соседа – графов Катценельнбоген. Спустя полвека Катценельнбогены построили напротив более внушительный замок. С высоты своей 45-метровой башни, они с превосходством взирали на небольшой по размерам замок архиепископов, пренебрежительно называя его Мышью. Со временем это название настолько прижились, что оригинальное кануло в лету.
Две крепости, не одно столетие соперничавшие друг с другом, постигла незавидная судьба. "Кошка", которая грозилась съесть " Мышь", сама не избежала печальной участи. Замок "Катц" был разрушен армией Наполеона в XIX в. "Мышь" же, напротив, осталась цела и невредима, но её подстерегал другой враг- время. Замок постепенно разрушался, превращаясь в развалины, пока его не купил архивариус из Висбадена, который провел работы по консервации замка. Но несмотря на все исторические перипетии, оба замка как будто и по сей день продолжают играть друг с другом в "кошки-мышки".
Последний раз редактировалось GriG54 23 мар 2025, 14:40, всего редактировалось 1 раз.
К обеду мы добрались до Санкт-Гоара - маленького городка в районе Таунус и Хунсрюк, над которым возвышается внушительный замок Рейнфельс. Руины замка считаются одними из крупнейших укреплений в Европе. Город назван в честь отшельника из Аквитании, проповедовавшего христианство в этих местах в VI в.
Ресторан нашелся прямо на берегу. Сидели мы в одиночестве на террасе ресторана с видом на Рейн и замок "Катц" на противоположной стороне реки.
После обеда зашли в булочную выпить кофе. Привлекла витрина с необычного вида выпечкой, но оказалось, что она только для рекламы.
И соблазнились пирожным под названием "Скала Лорелей ". Вид, конечно, у этого десерта непрезентабельный, а на вкус - обыкновенный бисквит с приторно сладкой пропиткой, залитой шоколадом. Я даже сомневалась: стоит ли выкладывать фото такого "шедевра" местного кондитера.
Прошлись по центральной улице Heerstrasse. Улочка совсем короткая и на ней нет ничего интересного.
Туристов тоже практически нет - встретили всего несколько человек.
Городки на Рейне наиболее привлекательно смотрятся с берега.
Дальше вдоль Рейна доехали до деревушки Spay с видом на замок Марксбург.
Марксбург романтично возвышается на холме. Это единственный замок долины Среднего Рейна, который не был взят французскими войсками в XVII веке, и потому сохранил неизменной свою средневековую архитектуру.
Самое первое оборонительное сооружение было возведено на этом месте в 1100-е годы представителями рода Эпштайнов. Крепость в те времена называлась "Браубах".
С замком "Марксбург" напрямую связана грустная легенда о несчастной красавице Элизабет Браубах. Можно в трёх предложениях передать эту легенду, но я приведу её полностью в том сказочно-романтичном изложении, которое мне попалось на бескрайних просторах интернета. Со времен средневековья каждый замок на Рейне, естественно, хранит свои предания и легенды и Марксбург в этом плане не исключение.
(фото из интернета)
"Печальная судьба невесты черного рыцаря" В древние времена рыцарь фон Эпштайн возвел на крутых берегах Рейна величественный замок. Хозяин жил счастливо в стенах своей неприступной крепости, в умилении и несказанной радости наблюдал, как рядом с ним растет и хорошеет его любимая дочь Элизабет. О восхитительной красоте девушки знало все побережье, женихи из самых знатных родов наперебой предлагали ей руку и сердце. Но Элизабет оставалась равнодушной к соискателям, не находя среди них никого, к кому потянулась бы ее душа. И вот однажды в замок приехал рыцарь Зигберт из старинного дворянского рода, владевшего соседним замком Ланек. Искра любви вспыхнула между прекрасной девушкой и благородным юношей. Влюбленные стали готовиться к свадьбе. Но в планы вмешалась война с Богемией, на которую пришлось уйти и Зигберту. Через некоторое время невесте сообщили, что он погиб. Элизабет была безутешна, и даже по истечению долгих месяцев она не смогла открыть свое сердце для других мужчин. Однако, через год в замке "Ланек" появился наследник - рыцарь в черных доспехах Рохус фон Андехс, представившийся двоюродным братом Зигберта и предъявивший грамоты на владение крепостью.
Вскоре новый хозяин Ланека попросил руки невесты своего брата. Мужчина был хорош собой, имел безупречные манеры и очень понравился отцу красавицы. Элизабет тоже оценила все достоинства претендента, но не могла не заметить, насколько он отличается от ее любимого Зигберта, выделяясь своими надменностью и холодностью. Черные доспехи скрывали его истинную сущность и девушка сомневалась, стоит ли связывать свою судьбу с этим таинственным человеком. И все же она поддалась на уговоры своего отца и день венчания был назначен. Тревога не покидала Элизабет и она решили поговорить об этом со своим духовным наставником, монахом Марком, служившим в замковой капелле. Он с большой серьезностью отнесся к опасениям девушки, так как и сам предчувствовал беду. Всю ночь он молился в часовне, когда она внезапно озарилась чудесным светом и пред взором монаха предстал Святой Марк. Он поведал о том, что рыцарь в темных доспехах - это князь тьмы, пришедший за невинной душой Элизабет. И чтобы ее спасти, нужно во время завтрашних свадебных торжеств прикоснуться к Рохусу священным крестом и трижды произнести заклятье. Святой Марк исчез, оставив монаху сияющий крест. Наутро жених приехал к пребывающей в необъяснимой тревоге невесте. Он шел ей навстречу, забыв обо всем на свете. И этом воспользовался монах. Он коснулся черного рыцаря крестом и прошептал заклинание. В тот же момент с князя тьмы осыпались все его доспехи и он на глазах изумленной публики превратился в дьявола с лошадиным ногами. Ударив черными копытами о землю, чудовище провалилось в преисподнюю. Элизабет, не вынеся испытаний, в расцвете лет покинула этот мир. Драматичности событиям прибавило то, что весть о гибели ее возлюбленного Зигберта оказалась ложью, и он вскоре вернулся домой. Узнав о случившемся с его ненаглядной невестой, юноша пришел в глубокое отчаяние. Тело мертвого рыцаря Зигберта фон Ланека нашли у подножия скалы, с которой он бросился. С тех пор скала вблизи замка Ланек носит название "Падение рыцаря" (Rittersturz). А замок "Браубах" стали называть "Марксбург" в честь спасения святым Марком невинной души от козней коварного дьявола.
Для полноты средневековой атмосферы в замке "Марксбург" не хватает только привидения в лице кого-нибудь из участников драмы, но настоящего призрака вполне можно встретить в замке "Ланек" (Lahneck) и это не какой-то мифический персонаж легенды, а вполне реальный человек - 17-летняя туристка из Эдинбурга Идилия Дабб.
Девушка погибла от жажды после того, как поднимаясь на высокую башню крепости, позади нее обрушилась ветхая лестница. В этот день она как обычно, захватив карандаши и бумагу (Идилия мечтала стать художницей), отправилась рисовать, но вот куда -никому не сказала (девушка вместе с родителями путешествовала по Европе). Она часто поднимались на донжон и рисовала открывающиеся виды. Идилию долго искали, но никто не догадался заглянуть в замок. Девушка звала на помощь, но никто её не услышал. Самостоятельно спуститься с высокой башни она тоже не могла. Загадочное исчезновение Идилии Дабб так бы и осталось тайной, если бы замок не приобрёл шотландский предприниматель Эдвард Мориарти (как символично!). Останки девушки были найдены и опознаны девять лет спустя во время реставрации башни. Она оставила после себя дневник последних четырех дней своей жизни, закончившихся 19 июня 1851 г. На мой взгляд история этого замка наиболее занимательна и, к сожалению, до него мы пока не добрались, в отличие от Марксбура, в котором были, но очень давно. В этот раз посещение замков на Рейне мы не планировали. Замков на свете слишком много, а времени и сил часто не хватает на все достопримечательности, которые хотелось бы успеть увидеть.
Последний раз редактировалось GriG54 09 дек 2022, 00:40, всего редактировалось 1 раз.
Не замки нас влекли на Рейн, а его петля. Дорога на "Рейншляйфе " очень узкая и извилистая. На наше счастье никто не попался на встречу - иначе не разъехаться. По пути мы обогнали лишь одного велосипедиста с трудом преодолевавшего подъем в гору. Наградой за нелёгкий маршрут туристам служит незабываемое зрелище.
Сразу после Боппарда река образует свою единственную на всем протяжении петлю, поворачивая русло на 180 градусов. Выглядит это немыслимо красиво, особенно, с ближайшего к городу холма "Гедеонсек"! В окрестностях Боппрада "Рейншляйфе" является популярным местом. Подняться на холм можно и на кресельном подъёмнике. Панораму пришлось взять из iPad(а). В мой объектив она никак не входит.
Лучший обзор на рейнскую петлю открывается с террасы ресторана "Gedeonseck Rheinblick". Это красивая терраса с потрясающим видом на долину Рейна и "Боппардер-Хамм" (так называется петля Рейна).
Вид на Боппард.
Виноградники в районе Боппарда.
Деревушка Фильзен.
Ресторан расположен очень удачно и отсюда можно наслаждаться, наверное, не только видами, но и кухней. К сожалению, нам смогли предложить только чай - ничего другого не было. Счёт нас тоже впечатлил -12 евро за чайник.
К слову сказать, кроме нас на террасе было пусто. Может это и- к лучшему - мы сидели в абсолютном одиночестве и перед нами -лежала незабываемая красота. Мне этот вид чудился и идеальным островом, и летающей тарелкой, приземлившейся прямо перед нами.
Фантазировать можно было сколько угодно. Нас никто не торопил и мы сидели очень долго, почти до захода солнца. Я не сомневалась, что обязательно существует какая-то легенда связанная с названием "Гедеонсек", но оказалось всё гораздо проще. Смотровая площадка была названа именем Гедеона фон дер Хейде - пастора из Боппарда. В середине 18 века он часто поднимался сюда верхом на лошади и пытался передать свой впечатления, рисуя картины. Писал он стихи и песни, посвящая их великолепному творению природы и в память о нем этот вид на Рейн носит название "Гедеонсек". На холме есть его изображение.
Если пройти чуть дальше по лесной тропинке, то вас приятно удивит следующая достопримечательность - "Vierseenblick". Здесь открывается ещё один уникальный вид на Рейн разделенный горами. Название "Фирзеенблик" происходит от того, что отсюда можно увидеть четыре разных отрезка Рейна, которые воспринимается как четыре отдельных озера из-за двух холмов, ограничивающих обзор.
На смотровой площадке тоже никого не было, хотя виды необыкновенно хороши. Жаль что в мой объектив все "четыре озера" ну никак не помещаются. А снять на панораму я, завороженная необыкновенным ракурсом, совсем забыла и поэтому "озёр" у меня только три.
Последний раз редактировалось GriG54 23 июн 2023, 16:13, всего редактировалось 1 раз.
На въезде встретилась римская башня "Säuerlingsturm", что неудивительно, ведь город возник на месте римского лагеря Бодобрик. Правда, башня в то время находилась в другом месте. При строительстве железнодорожной линии "Hunsrückbahn" в 1906–1908 годах башню, которая была частью средневековых укреплений города и мешала прокладке путей, пришлось разобрать а затем снова собрать к северу от ее старого местоположения.
В Боппарде есть на что посмотреть и есть где прогуляться. Красивая набережная-променад, несколько улиц c фахверковыми домами и средневековая рыночная площадь Марктплатц, построенная на месте римских терм. Над миниатюрной площадью возвышаются остроконечные башни-близнецы позднероманской церкви Св.Северуса, больше похожей на пришвартованный в маленькой гавани белый корабль. Она на протяжении почти восьмисот лет служит символом Боппарда.
Внутри этой католической церкви XIII в. - красочные фрески и сводчатые потолки, напоминающие паутину.
Фрески на тему страшного суда относятся к XIII в., а паутинный свод нефа является уникальным для романской архитектуры.
В полумраке древнего храма фрески кажутся слишком свежими и яркими для своего возраста.
Сохранились некоторые витражи, а утраченные заменены современными.
В церкви шла служба и мы немного посидели и послушали проповедь, затем прошлись по близлежащим улочкам, но для фотографий было уже слишком сумрачно.
Можно посидеть на площади и продегустировать местные вина.
Или посетить музей города, размещённый в стенах старого замка.
Одной из его главных достопримечательностей является обширная коллекция... венских стульев!
Может быть кто-то удивиться: "Причём здесь венская мебель ? И какое отношение она имеют к Боппарду ?" Все мы прекрасно знакомы с "венским стулом»": простой внешний вид, высокая прочность и дешевый процесс производства сделали эту мебель доступной для большинства. (Такие стулья когда-то стояли в доме моих родителей, правда, чешского производства). Придумал технологию изготовления стульев и кресел, которым суждено было совершить переворот в мебельном дизайне, австрийский краснодеревщик Михаэль Тонет (Michael Thonet) в середине XIX в. и он же стал отцом-основателем массового производства дизайнерской мебели. Но мало кто знает, что Михаэль Тонет родился в 1796 г. в городе Боппард. В 1819 году он открыл свою мебельную мастерскую. Фирма Михаэля Тонета процветала, заказов было много. Но Михаэль решил усовершенствовать производство и начал проводить первые эксперименты по изготовлению мебели из клеёной слоями фанеры. Существенным прорывом Тонета стала инновационная технология превращения прочной древесины в изогнутые изящные формы, которые подвергались обработке горячим паром. Одновременно он предпринимал немалые усилия для получения прав на изобретение данной технологии (хотя способы "гнутья" древесины паром, были известны еще мебельным мастерам древнего Египта). В 1841 году он получил желанный сертификат, но долги, скопившиеся до выдачи патента, Михаэль погасить не смог и в 1842 году его имущество в Боппарде было конфисковано. Тонет переехал в Вену, где получил императорское разрешение на "гнутые изделия из дерева любой породы, включая самую прочную древесину, с целью получения желательных форм, в том числе и округлых". Это позволило ему разработать совершенно новую, элегантную, легкую, прочную и удобную мебель. Так как патент был выдан в Вене, то и стулья, изготовленные Тонетом, стали называть "венскими". Благодаря своей изобретательности Тонет смог превратить предметы аристократического интерьера в доступные образцы серийной мебели для потребителей среднего класса. Его мастерство стало очень востребовано в период расцвета эпохи Бидермайера, тяготеющего к плавным изгибам мебельного контура, который соответствовал моде того времени в противовес тяжелому резному дизайну прошлых лет. Эстетическая и функциональная привлекательность такого стиля сохраняется и по сей день. Успех фирмы "GEBRÜDER THONET" был настолько грандиозен, а продукт настолько продуман, что продукция компании "Братья Тонет" держится на рынке без малого 200 лет и стала синонимом понятия "венская мебель". Некоторые модели даже стали иконами дизайна, например, вот это кресло-качалка 1860 г.,
Если хорошенько присмотреться к первым экземплярам венского стула, то главным элементом будет большая петля, встроенная в спинку. Этот мотив присутствует практически во всех изделиях фирмы "Thonet". Мне, кажется, что этот элемент дизайна возник у Михаэля Тонета неспроста, а не на веяла ли ему эту мысль (в его боппардскую бытность) большая петля Рейна ?
Последний раз редактировалось GriG54 09 дек 2022, 00:58, всего редактировалось 2 раз(а).
В Бинген возвращались той же дорогой, хотя паром ещё ходил и можно было прокатиться по противоположному берегу. Но сумерки в долине наступают мгновенно, поэтому успели только полюбоваться отблесками уходящего дня в водах Рейна. Сам закат мы "прошляпили" - настолько он был стремительным, что пока припарковались, солнце уже опустилось за скалы.
Утром ещё раз бросили взгляд в сторону Рейнского ущелья и поехали к переправе.
Паромная переправа "Бинген - Рюдесхайм" функционирует круглогодично и, обычно, очень оперативно, но в этот раз пришлось ждать минут сорок.
Этого отеля рядом с переправой и с символичным громким названием "Отец Рейн" я что-то не припомню - скорее всего -новый.
В этом месте (между Майнцем и Бингеном) скалы отступают, и полноводный широкий Рейн свободно течёт по долине с пологими берегами.
Кельты назвали эту реку Ренос, римляне - Ренус, а для германских племён это всегда был Рейн или "Отец Рейн". Истоком этой могучей реки длиной 1320 км. считается высокогорное озеро Tomasee в Швейцарии, откуда Рейн течёт через Лихтенштейн в Германию, Люксембург и Голландию. И всё же немцы считают Рейн "своей" рекой, которая в свою очередь является источником многих немецких легенд - именно в эту реку Хаген фон Тронье (вассал бургонского короля Гюнтера) "бросает сокровища Нибелунгов".
Сама переправа занимает минут десять и вот уже можно разглядеть старую крепость "Brömserburg" на окраине Рюдесхайма и монастырь Св.Хильдегарды на холме.
На другом холме расположен "Niederwalddenkmal"- один из монументальных памятников, которые были созданы во времена Германской империи. Памятник посвящен объединению Германии в 1871 г,
Пристань Рюдесхайма.
Последний раз редактировалось GriG54 11 окт 2023, 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Город Рюдесхайм находится в живописном месте на правом берегу Рейна. Его история уходит глубоко корнями в кельтское и римское прошлое. От более поздних времён сохранились два средневековых замка: "Боозенбург" и "Брёмзебург". Расположены они рядом и недалеко от паромного причала.
Замок "Brömserburg " - старейший замок перед входом в теснину Рейнского ущелья. Он был построен в X в. на месте римского укрепления архиепископом Майнца. Затем он перешел под контроль рыцарей Рюдесхайма. Одной из ветвей этих рыцарей был некто Брёмсер, давший имя крепости. В 1281 году его отвоевал очередной архиепископ Майнца -Вернер фон Эппенштейн. Замок выдержал множество осад, но не был разрушен, пока в 1640 г. во время Тридцатилетней войны, вершины жилой и сторожевой башен не снесли французские войска. Поскольку замок долгое время оставался необитаемым, он пришел в упадок. Из-за своего неприглядного заброшенного состояния и "усечённого вида" замок получил нелестное прозвище "Брёмзеровская собачья будка" (фотографию пришлось взять из интернета- моя не отражает этого меткого определения).
Второй замок "Boosenburg", вероятно, был построен в XII веке в виде квадратного здания, окруженного очень высокий двойной стеной с защитным валом и рвом. В XIX в. все средневековые постройки были снесены, кроме бергфрида, который надстроили еще выше, добавив готические зубцы. Один из последних владельцев, виноторговец Баптист Штурм, в конце XIX в. превратил ров в винный погреб со сводчатым потолком. Позже его вдова пристроила к башне виллу в готическом стиле.
Но больше всего город знаменит своей непередаваемой безудержной атмосферой веселья. Мы остановились на городской парковке, но муж категорически отказался от прогулки по самому, наверное, туристическому месту на Рейне, а может быть и во всей западной Германии. Мне же было просто интересно узнать как всё выглядит после локдауна.
Самым популярным местом в Рюдесхайме является знаменитый "Переулок дроздов" (Drosselgasse) с бесчисленными винными барами и ресторанами.
Вдоль узкой мощеной пешеходной улицы, построенной в 15 веке и длиной всего 144 метра, обычно, тянется нескончаемый людской поток. В этот день народу тоже было много, но не так как обычно и можно было спокойно двигаться не "толкаясь локтями". Гораздо сложнее было фотографировать. Мне в кадр попадались только спины впереди идущих и, как правило, ростом они были значительно выше меня.
Обычно протиснуться по маленьким улочкам центра можно лишь с большим трудом.
Похожий на туннель переулок настолько перегружен вывесками и другими декоративными деталями, что больше напоминает восточный базар.
В одном месте сохранился любопытный отрезок прохода между домами т.н. ледовая дорожка "Eispfad". Соединяет она улицы Дроссельгассе и Амзельштрассе по линии ниже отеля "Линденвирт". Эта ледяная тропа всего 60 сантиметров шириной когда-то извивалась через весь старый город и использовалась в качестве прохода с востока на запад, когда основная Рейнская дорога была непроходима из-за ледохода или наводнения. Такое оригинальное решение мне, кроме Рюдесхайма, пока нигде больше не встречалось.
Обеденное время ещё не наступило и рестораны только готовились к приему посетителей. (В этих, рассчитанных на большие туристические группы заведениях, сервис и качество всё-же оставляют желать лучшего.)
А вот выпить вина - это пожалуйста! Я очень удивилась, когда увидела знакомую фигуру со стаканом в руке - муж уже пробовал "neuer wein" или, как ещё его называют, -"federweisser". Этот напиток ещё не вино, а забродивший виноградный сок мутного цвета. В Австрии - это "штурм", а если по-русски - так обыкновенная бражка. Лучше всего этот алкогольный напиток характеризует чешское название "бурчак".
И не один туристический город в Германи не обходится без излюбленной мягкой игрушки "Teddybär".
Переулок упирается в верхнюю улицу Оберштрассе, которая тоже изобилует питейными заведениями. Впервые в Рюдесхайм мы попали много лет назад, можно сказать, случайно. Я где-то увидела рекламу "ресторана-тюрьмы" и загорелась желанием посетить такое экзотическое заведение. (Сегодня меня и "калачом не заманишь" в подобные рестораны). Не знаю, существует ли сегодня ресторан "Боллесье", но находился он где-то на этой улице.
Самое интересное здание на Оберштрассе - фахверковый особняк "Брёмзерхоф" 1559 г. Он являлся жилым домом семьи Брёмзер, владевшей и замком "Брёмзебург". Эта ветвь рыцарей Рюдесхайма давно вымерла, но их имена сохранились в названиях исторических зданий некогда принадлежавших этой фамилии. Сегодня в доме размещается "Кабинет механической музыки Зигфрида" с коллекцией музыкальных инструментов.
В Рюдесхайме есть ещё несколько старинных особняков таких как гостиница "Gasthaus Winzerkeller" и "Klunkhardshof".
"Клункхардсхоф" - одно из старейших зданий в городе. Фахверковый дом, построенный в середине XV века., назван в честь влиятельной аристократической семьи Клункхард, которой он и принадлежал.
На этом наша беглая прогулка по Рюдесхайму завершилась. После вчерашнего "дня отдыха" на сегодня у нас были большие планы.
К аббатству пришлось проехать через виноградники. Обычная дорога была закрыта на ремонт, и муж решил воспользоваться второстепенной, она считается технической и предназначена для транспорта сельскохозяйственного назначения. Запрета (кирпича) не было - только предупреждение, что дорога узкая и можно встретить трактор, с которым будет сложно разъехаться. Сбор винограда уже начался и, хотя трактор нам не встретился, рабочие были недовольны и ворчали на нас (в основам по-польски...). Проехать можно и другой дорогой, но это - крюк и нужно было возвращаться назад, а терять драгоценное время нам не очень хотелось.
Монастырь расположен на холме среди обширных виноградников Рейнгау. Издалека нынешнее аббатство кажется типичным примером романской архитектуры, построенным в X-XII веках, но на самом деле возвели его в начале прошлого века, восстановив когда-то существовавшую здесь средневековую обитель. История этой обители насчитывает около девяти столетий.
Монастырь Св. Хильдегарды Бингенской был основан в 1165 г. бенедиктинской монахиний с очень интересной и непростой судьбой. Аббатиса, поэтесса, композитор и исследователь в области естественных и медицинских наук, Хильдегарда Бингенская считается первой представительницей немецкого средневекового мистицизма. Ее работы связаны не только с религией, медициной и музыкой, среди прочего она занималась и этикой, а также активно боролась за права женщин. Она лечила кристаллами и травами, её духовная музыка написана в стиле "нью эйдж"... и всё это происходило более 800 лет назад. Родилась Хильдегарда в 1098 г. в Бермерсхайме (около Вормса). Она была десятым ребенком в зажиточной и влиятельной семье. В возрасте трёх лет у неё случилось видение, первое из тех, что будут происходить в течение всей её необычной и удивительно долгой жизни - умерла она в восемьдесят лет. В возрасте восьми лет она поступила в монастырь и совсем ещё молодой женщиной стала настоятельницей. Немного позже Хильдегарда основала два собственных аббатства. Она много странствовала и во время своих миссионерских путешествий читала лекции не только для духовенства, но и для простых прихожан, сурово осуждая социальную несправедливость. Среди тех к кому обращалась Хильдегарда со своим миропониманием, были такие известные личности, как патриарх Иерусалимский, просивший её молиться за него, и германский император Фридрих I Барбаросса, которого она критиковала за его итальянскую политику. Римский папа (в то время это был Евгений III) поддерживал Хильдегарду и убедил её записать свои теологические воззрения и провидческие откровения, ставшие результатом её таинственных видений, после которых она часто оказывалась на грани жизни и смерти. Она создала цикл научных трудов, темы которых поражают своим разнообразием: это и космология, и естественная история. Хильдегарда, например, изучала строение женского тела, процесс деторождения и даже... природу оргазма. Её философия основывалась на убеждении, что человечество является квинтэссенцией божественного и должно вести себя соответственно своей высокой сущности. Хильдегарда посвятила две свои работы здравоохранению и медицине и считается "первым пишущим врачом Германии". Средневековая монахиня, в 2012 году была причислена католической церковью к лику святых, она является одной из четырех женщин, которым был присвоен статус "учителя церкви". Все достижения Хильдегарды приобретают особую значимость в контексте борьбы, которую она вела всю жизнь против ощущения собственной ничтожности, за духовное осознание, основанное на том, что она назвала "umbra viventis lucis" - отражением живого света. Многое из того, что было сделано Хильдегардой остается актуальным и сегодня.
Нынешнее здание монастыря построено в 1904 году 12 монахинями-бенедиктинками из аббатства Святого Гавриила в Праге. Аббатство является правопреемником двух монастырей, основанных Св. Хильдегардой и разрушенных шведами в ходе Тридцатилетней войны.
"Abtei St. Hildegard" принадлежит конгрегации монастыря "Beuron". Церковь аббатства расписана по особым церковным канонам художниками-монахами из бойренской художественной школы.
Конечно, ожидать каких-то особых ощущений в монастыре, по сути неимеющем отношения к личности Хильдегарды, было бы наивно, а вот небольшой розовый сад на террасе, сам холм и виноградники создают особое приятное чувство умиротворения. Просторы, которые открываются с высоты и которые можно охватить взглядом, располагают к размышлениям о многих аспектах человеческой жизни, в том числе и об устройстве мира.
Ознакомившись с историей монастыря и с биографией Св. Хильдегарды (до трудов, написанных ею, у меня пока дело не дошло и вряд ли дойдёт, а вот музыку я не без интереса послушала уже дома - звучит очень красиво и местами похоже на григорианские хоралы), мы с удовольствием прогулялись вдоль виноградников и полюбовались видами на долину Рейна.
Небо заволокло дождевыми тучами и пейзаж временами приобретал драматичный характер.
Иногда проглядывало солнце, и виноградники окрашивались в яркий зелёный цвет.
Самое красивое время года в долине Рейна, на мой взгляд, это поздняя осень, когда листья окрашиваются в золотой и красный цвета. Мы, конечно, рассчитывали что будут превалировать именно такие оттенки, но, как оказалось, лето 2021 года затянулось и о том, что наступила осень напоминает лишь гроздья созревшего винограда.
Попробовали виноград на вкус: и белый (рислинг), и чёрный (пино- нуар) - немного терпкий, но сладкий.
И, конечно, посетили монастырскую лавку. Собственно за этим и ехали. Лавкой это назвать язык не поворачивается - полноценный торговый зал сопоставимый с супермаркетом.
Многое из того, что здесь продается, как утверждается, изготовлено или выращено руками монахинь.
Ассортимент впечатляющий, и я скептически отношусь к такому утверждению, что всё это дело рук сорока монахинь, живущих в монастыре: масла, чаи, травяные сборы, крупы и вино - почти в "промышленных масштабах". Помимо съедобных продуктов и вина, монахини производят разные косметические средства, сувениры и церковную атрибутику. Отдельно можно упомянуть книжную продукцию, в том числе и труды, написанные самой святой. Многое из того, что продается в лавке, связано с именем Хильдегарды. Она не оставила после себя рецептов приготовления блюд, вопреки рассказам монахинь, но известно, что она хорошо разбиралась в том, что сегодня называют "здоровым питанием". Я где-то прочитала, что среди травяных рецептов у Хильдегарды чаев как таковых почти нет, а травяные настои и травы завариваются не в воде, а в вине. Кстати, о вине. Мы купили на пробу несколько разных бутылок, и если сравнивать цену и качество, то они нас сильно разочаровали. Может быть вино сгодилось бы для заваривания трав, но мы его выпили до того, как я об этом прочитала.
Судя по фотографиям, сделанным мной в монастырской лавке, мои пристрастия далеки от здорового питания...
Честно говоря, для меня стала настоящим откровением история жизни этой неординарной женщины. И если бы мы не заехали в монастырь, то я так и осталась бы в неведении, что существовала такая святая. Мне пришлось сделать для отчёта "сухой " и очень сжатый пересказ её биографии, хотя было очень интересно читать и узнавать разные подробности её жизни, удивляться насколько талантливыми и разносторонне развитыми были некоторые личности в средние века. Остаётся только восхищаться целеустремлённостью и самоотверженностью этих одарённых людей.
ПС: Как только я осознала что всё, что я пишу интересно, пожалуй, лишь мне самой и у меня появилось острое желание закончить отчёт во чтобы-то ни стало, так мне тут же заблокировали доступ на форум через привычный интернет, а писать через VPN - "смерти подобно". Он через каждую секунду спрашивает меня "не робот ли я" и просит подтвердить пароль. Мистика, однако...
От монастыря Св.Хильдегарды мы снова спустились на дорогу, проходящую вдоль Рейна. Остановились перед Бирманским Чайным домом "Birmanisches Teehaus", выглядевшим довольно необычно среди немецких виноградников. Расположен он на территории замка "Schloss Reichartshausen" и является подарком правительства Мьянмы (Бирмы). Павильон - копия вестибюля Королевского дворца Мандалая, построенного для Всемирной выставке 1967 г. в Монреале. За какие заслуги замок получил такой подарок я разбираться не стала. Ворота были на замке, так что на территорию замка попасть было нельзя.
Я не очень расстроилась, потому что вереди нас ждала встреча с очень интересной деревушкой. Если быть беспристрастной, то это обычное небольшое поселение виноделов с типичными для этой местности постройками: дома и дворы местных хозяйств с тракторами, винными бочками и прочим. Но это только на первый взгляд... Есть одна изюминка, которая делает эту заурядную деревню неповторимой. Я видела в своей жизни много разного фахверка и в разных странах. Мне он интересен в любых своих проявлениях: простых и сложных конструкциях, с ярким и чёрно-белым каркасом, с красочным орнаментом со сложной резьбой и без. Многое зависит от региона, где принят тот или иной тип конструкции или оформления, но то что я впервые увидела в этой деревне, поразило меня своей абсолютной непохожестью. Иногда обычный ремонт дороги может преподнести неожиданно приятный сюрприз, что и случилось с нами. Несколько лет назад очередной объезд (Umleitung) привел нас в крошечный центр деревни (городка) - всего несколько домов, но каких! Орнаментальная роспись между деревянными рамами, похожая на дорогую ткань (тафту или парчу), украшает фахверковые дома 16 века, расположенные на извилистых узких улочках вокруг миниатюрной рыночной площади. Они словно задрапированы этой тканью. Эффект настолько неожиданный, что остается только смотреть, открыв рот. Кроме слова "прелестный" подобрать другое определение к этому городку я не могу. Во всяком случае у меня только такие ассоциации, рождающие поистине "детский восторг", когда из привычного хоть и красивого окружающего тебя пространства попадаешь в "другое измерение". Возможно я слишком восторженно воспринимаю этот небольшой "оазис" очаровательной и очень гармоничной застройки. Домики, больше похожие на театральные декорации к сказкам братьев Гримм, вызывают неподдельные изумление. Это сродни тому ,что увидеть особую изысканную драгоценность на витрине с ювелирными украшениями. Я могу ещё долго и с восхищением описывать свои чувства, подбирая превосходные определения, но это только слова. Смогут ли кого-то убедить мои фотографии - не знаю, но от этого городок в моем представлении ни коим образом не пострадает. Но есть и один нюанс, который не перестаёт будоражить моё воображение: мы ни разу не видели городок при ярком солнечном свете (чего я очень сильно желала). Мистическим образом его накрывалао не просто пасмурное небо, в нём становилось сумрачно несмотря на полдень. У меня сложилось странное чувство, что городок меня не отпускает и таким образом заставляет снова и снова вернуться, и у него это неплохо получается.
О самом городке информацию практически невозможно найти, известно лишь что ему принадлежит самая высокая доля виноградников высшей категории, подходящих для "Großes Gewächs" (определение престижных белых вин Германии). Небольшой уютный замок "Kronenschlösschen" на берегу Рейна лишь добавляет очарования городку, а древний "Burg", относящийся к т.н. башенным замкам, является старейшим сохранившимся зданием небольшого поселения виноделов. "Городок, расположенный среди обширных виноградников, излучает величайшее очарование. Нечто особенное присутствует в этой маленькой тайной столице Рейнгау" - так отзывается о нём известное франкфуртское издание "Frankfurter Allgemeine Zeitung".
Всего несколько минут пути и вот уже виден высокий шпиль готической церкви Св. Валентина, возвышающийся над Кидрихом.
Незатронутый войной и разрухой, городок сохранил свой небольшой исторический центр. Несколько любопытных старинных особняков, впечатляющие винодельческие поместья и ренессансная ратуша, построенная в 1585 г., составляют ядро этого винодельческого городка. Самые ранние упоминания о Кидрихе, сохранившиеся в документах архиепископства Майнца, относятся к середине X в. Около 1160 года в окрестностях построили замок Шарфенштайн, от которого осталась только одиноко стоящая башня на холме, окруженная многочисленными виноградниками. Виноград в Кидрихе выращивают с 1131 г. и это занятие остаётся для жителей основным по сей день. Но одной из главных городских достопримечательностей всё же считается католическая паломническая церковь, посвященная Святому Валентину - жемчужина готической архитектуры, которую часто называют "Schatzkästlein der Gotik" (Маленький готический сундук с сокровищами). Сразу оговорюсь - для нас он так и остался закрытым. Церковь выглядит весьма необычно. С остроконечной черепичной кровлей и хорошо укрепленной башней она имеет внушительной вид снаружи и элегантную архитектуру внутри. Приходской церковью она служит уже более 500 лет.
Строилась она частями, начиная с XIV в. Западная башня с колоколами, отлитыми в 1389 г., возведена в начале XV в. Лишь присмотревшись, становится видна структура массивной церковной конструкции, которую покрывает очень высокий свод с его многочисленными готическими слуховыми окнами (люкарнами), увенчанными маленькими остроконечными шпилями, устремлёнными в небо.
Строительство осуществлялось за счёт пожертвований многочисленных паломников, которые приходили молиться у мощей Св.Валентина, хранящихся здесь с 1454 г. О личности этого святого я уже рассказывала в своём итальянском отчёте. Статуя этого святого украшает западный входной портал.
За укреплённой стеной расположен вход в саму церковь. В очень красивом тимпане начала XV в. над основным порталом есть изображения "Благовещения" (слева) и "Коронации Девы Марии (справа); наверху - благославляющий образ Бога Отца, с двумя ангелами, играющими на музыкальных инструментах.
Добродушный лев держит в зубах дверное кольцо, предлагая паломникам войти и насладиться сокровищами "готической шкатулки", оставить пожертвование и попросить Св.Валентина о милости. Вероятно, так было задумано теми, кто построил и украсил эту церковь в надежде, что не иссякнет поток желающих прикоснуться к мощам защитника и покровителя влюбленных. Какие уж сегодня паломники, если и туристов -то нет ? Кто будет открывать церковь, напичканную средневековыми произведениями искусства для двоих любопытных путешественников ? Массовый туризм он только в раскрученных рекламой локациях, куда едут толпами и от количество которых вытянулась бы даже морда этого железного льва. А ведь церковь заслуживает пристального внимания не только паломников, но и многих поклонников средневековой архитектуры.Такого впечатляющего и хорошо сохранившегося церковного комплекса трудно найти в других местах.
На церковной территории расположено небольшое кладбище и несколько исторических построек, в том числе дома священника и пономаря. Часовня Святого Михаила (Michaelskapelle 1444 г.) расположена справа от церкви и выполнена в том же архитектурном стиле. Она представляет собой двухэтажный похоронный зал с красивой внешней кафедрой и склепом.
Историческое расположение церковных построек и их вид остались неизменными со времён завершения строительства, что особенно ценно сегодня.
По внутреннему периметру церковной ограды (стены) выполнены скульптурные композиции со страстями Христовыми, завершающиеся кульминационным моментом - Распятием. Контраст между кирпичной стеной и монохромными рельефами производит сильное впечатление.
Внутри церкви - высокий клирос и великолепные старинные сиденья для прихожан изготовленные мастером Эрхартом Фалькенером в 1510 году, которые относятся к уникальным сокровищам приходской церкви Кидриха. Рассмотреть некоторые нам всё же удалось и даже отдельные фрагменты сфотографировать, но для публикации они не подходят. Удивительно замысловатая и красочная резьба с тонким филигранным узором.
Скамьи украшены резными орнаментами из виноградных листьев и цветов. Странные надписи, выполненные мелким готическим шрифтом, не поддаются расшифровке. На одном фронтальном ограждении изображена "Gerechtigkeitsspirale" (Спираль справедливости). Загадочный текст на немецком языке заглавными буквами вырезан в форме спирали, читаемой от центра к краям. "Спираль" окружена цветочным орнаментом из листьев аканта и цветов чертополоха среди которых , как утверждается, можно разглядеть профиль человеческого лица.
(фото из интернета)
Готическая Мадонна на пьедестале между алтарем и нефом почти затерялась среди церковных сокровищ, хотя является одним из старейших и наиболее ценных артефактов рейнской скульптуры, относящейся к первым десятилетиям 14 века.
Церковный орган с трубами, изготовленными в 1310 г. - один из самых старых в Германии Он долго находился в нерабочем состоянии и его уже собирались заменить новым, но нашёлся меценат и спонсор, который отыскал мастера и финансировал реконструкцию древнего инструмента, благодаря чему орган действует и сегодня.
Многому приходиться верить на слово, ведь разглядеть детально всё церковное убранство через ограждающую решетку невозможно, тем более сфотографировать. Найти приемлемые фото в сети тоже оказалось непросто, поэтому только два последних более-менее подошли по формату.
Мы приезжали неоднократно в Кидрих в разное время года и разные дни недели, но бесполезно. Когда церковь бывает открыта - видимо одному Богу известно. Ещё в прошлый приезд мы набрались смелости и обратились к местному пастору и он нас заверил, что до обеда церковь бывает открыта. Видимо, за прошедшие три года и эта информация устарела. Очень жаль, что мы так и не смогли увидеть внутреннее убранство церкви.
О самом городке рассказывать особо нечего - просто немного картинок...
Центр Кидриха образует симпатичная маленькая площадь с фонтаном "Valentinsbrunnen", вокруг которого сосредоточены основные достопримечательности.
Центральное место на площади занимает церковный комплекс, над которым высится башня-колокольня церкви "St. Valentinus und Dionysius ".
Напротив расположена Ратуша эпохи Возрождения, построенная в 1585 году.
Замыкает треугольник площади исторический винный дом "Weinhaus Engel", увитый плющом. Площадь выглядит очень мило. От неё лучами расходятся несколько улочек, по которым мы и прошлись.
На одной из улочек увидели близкого родственника нашей машины (судя по виду, более проходимого и надёжного).
Основное ядро города составляет солидные подворья виноделов.
У церковной стены сохранился старейший в Рейнгау рыночный колодец, построенный в 1541 году, с гербами Кидриха и курфюрста Альбрехта фон Бранденбурга.
За церковью находится красивое поместье английского благотворителя и мецената сэра Джона Саттона (он оплатил реконструкцию церковного органа), которое сейчас принадлежит винному хозяйству "Weingut Robert Weil". Оно у меня было записано как достопримечательность. Мы решили прогуляться к нему и попробовать местного вина (совместить приятное с полезным).
Выглядит поместье очень живописно, но на наше "счастье" и здесь нас ждал "облом". На территории велись работы по благоустройству и реконструкции хозяйственных построек, поэтому осмотреть весь комплекс не получилось. В связи с этим, дегустационный зал тоже был временно закрыт, но можно было купить вино коробками "не глядя". Такой сервис нас, конечно, не устроил, тем более что к винодельне нельзя подъехать на машине, а тащить на себе тяжести- удовольствие "ниже среднего".
Видимо, получая свой основной доход от оптовой продажи вина, винодельня, да и сам город, в туристах не особо нуждаются. Мужу не понравилось такое безразличное отношение к посетителям в Кидрихе и он, как я его не уговаривала остаться здесь и пообедать - отказался. А зря...
До следующего городка, который я запланировала посетить, всего восемьдесят километров, но добирались мы до него почти четыре часа. Можно было бы и не ехать, но мы попали в своеобразную "ловушку", из которой выбраться было не так-то просто. Ремонт дороги на окраине Висбадена был, можно сказать, ожидаем, но тупик на автобане нас сильно удивил. Нет, я нисколько не преувеличиваю - это реально был тупик. Километров через 15 автобан упирался в капитальное "baustelle " и весь поток машин разворачивали в обратную сторону по встречной полосе. Зачем и для чего была сделана такая петля - для нас так и осталось загадкой. Мы снова оказались на окраине Висбадена и снова преодолевали заторы и пробки, связанные с ремонтом дороги, пока не выбрались на другой автобан. Здесь нас ждал ещё один сюрприз - на этом автобане были перекрыты все дороги на съезд. В итоге, мы очутились у Кайзерслаутерна , что почти на 100 км. дальше от городка, в который мы стремились, пришлось возвращаться назад, но уже не по автобану. Вместо 80 километров мы проехали в общей сложности более 250. Крюк длинной в 170 км. получился неслабый. Он отнял у нас, помимо времени, массу нервов и если уж говорить прямо, то и изрядное количество денег. При стоимости дизеля приблизительно 1,60 евро и при расходе примерно 12 литров на 100 км. - сумма, выброшенная в "трубу," получилась весьма ощутимая. Пока радовала лишь погода: небо чудесным образом очистилось и стало голубым с красивыми белыми облаками.
LORSCH.
Только к пяти часам мы, наконец-то, добрались до небольшого городка Лорш. Это была вторая попытка и она оказалась более удачной, чем первая. Девять лет назад из-за вечных дорожных работ на немецких автобанах мы вообще не смогли до него добраться. В то давнее путешествие нас интересовали, в основном, достопримечательности связанные с романским архитектурным периодом Германи, в том числе и Лорш.
Этот маленький городок известен главным образом Бенедектинским монастырём Св.Петра, основанном в 764 г. Хродегангом- франкским епископом из Меца. Внесённый в список всемирного наследия ЮНЕСКО, монастырь является важнейшим культурным наследием времён Каролингов. Именно здесь были похоронены потомки Карла Великого — Людовик Немецкий и Людовик III Младший. Пика своего могущества Лорш достиг в XIII в. Широкую известность получил монастырский скрипторий; его библиотека насчитывала множество древних манускриптов. В эпоху Реформации монастырская братия была разогнана, а бесценное монастырское собрание рукописей перевезено в Гейдельбергский университет. Среди его раритетов - "Золотой кодекс " из Лорша с миниатюрами времен Карла Великого и Лоршские анналы, ведшиеся местными хронистами до 1170-х гг. Большая часть монастырских сооружений была разрушена и разграблена в XVII веке во время Тридцатилетней войны. Судьба "Палатинской библиотеки" оказалась более счастливой, хотя Гейдельберг был разорён Католической лигой под предводительством графа Тилли (того самого. который заставил выпить одним глотком трехлитровый кубок вина бургомистра города Ротенбург-об-дер-Таубер). Тилли находился на службе у курфюрста Баварии Максимилиана I и последний во время разграбления города счёл благоразумным конфисковать оставшиеся рукописи, хотя многие книги были повреждены или расхищены, и преподнести их в дар папе римскому Григорию XV "в знак преданности и уважения". Книги были переправлены под охраной через Альпы в Рим на 200 мулах. Основная коллекция изданий была включена в Ватиканскую библиотеку, где хранится и сегодня, лишь некоторые рукописи были возвращены в Гейдельберг. Судьба аббатства не такая "радужная" - сохранились лишь фрагменты монастырских построек XIII в. и сторожевое помещения у ворот, датируемое примерно 790 г. Подлинная церковь, представляющая собой базилику без трансепта, сгорела в 1090 г. Из сохранившихся в Лорше сооружений наибольший интерес представляет как раз сторожка ("Torhalle") или Надвратная часовня, построенный императором Людовиком III.
По степени сохранности это наиболее ценное произведение каролингского зодчества. Разноцветный фасад надвратного зала является важным примером древних строительных форм и строительных приемов раннего средневековья.
Нижняя часть помещений, построенных по подобию римских триумфальных арок, состоит из трёх аркад одинаковых по высоте и ширине. Помещения на втором этаже использовались, возможно, в качестве гостиницы или зала суда, а с XIV в. - как часовня. Высокая кровля и своды датируются XIV в.
В ней всё ещё можно увидеть остатки подлинных фресок.
Фасад украшен мозаикой из красного и белого камня, выполненной под влиянием искусства эпохи меровингов.
Вертикальные перегородки, образуемые пилястрами и антаблементами, являются копиями древних узоров - архитектурная деталь, типичная уже для каролингского ренессанса.
Комплекс меня непросто восхитил, но и очень хотелось сказать огромное "спасибо" организации ЮНЕСКО за особую сохранность этого культурного объекта. Пространство вокруг "Torhalle" не позволили испортить уродливой современной застройкой, которая так и норовит вплотную приблизиться к древнему памятнику (со своими крышами утыканными солнечными батареями), а превратили в открытый стильный современный парк с лужайками, без стен и деревьев, закрывающих вид на старую романскую церковь.
Прекрасный минималистический ландшафтный дизайн подчеркнул архитектурные особенности комплекса и сделал его центром всего парка, образуя красивый прямой вид между надвратной часовней и церковью.
Место не только красивое, но и очень душевное и, и как мне показалось, обладающее особой силой притяжения.
Возможно на мое восприятие повлияла и отличная погода. Не зря мы так долго добирались до Лорша. Буквально через "терни к звёздам", хоть звёзды и земные, но для понимания такие же недостижимые: каким чудом сохранился до наших дней этот небольшой осколок древней цивилизации!?
Музейный комплекс, расположенный в бывшем амбаре, находится рядом - на границе парка и городской застройки.
Он содержит три раздела, повествующие об истории монастыря и разведении табака в Лорше в конце XVII в. Путеводители не очень лестно отзываются о нём, но интересно было бы взглянуть на разделы, посвященные самому монастырю. К сожалению, музей был закрыт - поздно. Поздно было и обедать. В открытых кафе предлагали только напитки и мороженое. Сама я могла бы и обойтись без обеда, но муж, он же водитель, так путешествовать не в состоянии. Говорить ему, что сам виноват- некоструктивно и я ему мягко предложила поискать самостоятельно точку общепита, пока я прогуляюсь по городу. Небольшая площадь Марктплатц, украшением которой служит фахверковое здание ратуши 1714 г. постройки, угловой дом Wirtshaus "Im Weißen Kreuz" и фонтан "Tabakbrunnen" - это, пожалуй, все достопримечательности, самого Лорша, помимо монастыря.
У мужа тоже был небогатый "улов": удалось найти только турецкую забегаловку на вынос. Название пирога, который он отхватил, я и не вспомню. Похож он был на итальянскую закрытую пиццу "кальцоне", а по вкусу ... мы вдвоем не смогли его осилить. На этом наше краткое знакомство с городом Лоршем закончилось и, если отбросить трудности с которыми мы до него добирались, то можно смело констатировать, что оно было вполне приятным.
Мы с мужем любим путешествовать на машине, приятно видеть как за окном мелькают пейзажи. Но любим именно ехать, а не стоять в пробке с видом "на китайскую стену" из грузовиков, закрывающих любой пейзаж и ставших бичом, особенно, немецких автобанов. Время, потраченное на дорожные пробки, нарушает любые планы, выводит из равновесия и сильно утомляет. Для меня намного легче пробежаться по городу, чем сидеть и ждать "у моря погоды". Самым "проклятым" местом в Германии для нас всегда был район Штутгарта, не стал он исключением и в этот раз. В Дитцинген, в котором у нас был забронирован отель, мы добрались уже в десятом часу вечера. Усталые и голодные заселились в полупустой отель. Ресторан, естественно, не работал и нужно было идти в центр города. Сил преодолеть даже небольшое расстояние у нас совсем не осталось и пришлось снова ехать на машине. Я была не уверена существует ли ещё пивоварня "Wichtel Hausbrauerei", но оказалось, что она не только существует, но и процветает. Расположена она в старом фахверковом доме, но внутри - современный дизайн.
Место оживлённое, с очень приятной молодёжной атмосферой и приемлемыми ценами. Меню простое и очень небольшое. Обслуживание быстрое и доброжелательное. Пиво принесли моментально. Было уже поздно и мы, хоть и голодные, но уже изрядно уставшие и полусонные заказали только картофельный суп и "Wichtelkuchen" (фламмкухен). Вдвоём смогли осилить только суп, к фламмкухену даже не притронулись.
Официант не спрашивая упаковал его нам с собой - отказываться было неудобно, но на следующий день он нам пригодился и мы его оценили- в холодном виде он вполне себе вкусный.
Следующий день мы провели в долине Неккара. Живописная дорога вдоль извилистого русла реки, над которым террасами поднимаются виноградники, ведёт к местным достопримечательностям и винодельческим хозяйствам.
Сначала мы поднялись к смотровой площадке и понаблюдали как собирают виноград на почти отвесном склоне. Оказывается, он оборудован специальным монорельсом - иначе спуститься на террасы можно, видимо, только с альпинистским снаряжением.
Меня всегда занимал этот вопрос и в Австрии, где как утверждается, самые высокие и крутые виноградники в Европе. И, вот наконец, этот момент немного прояснился. "Schönste Weinsicht Württemberg" считается самым красивым винным видом в Вюртемберге и носит название "лестница в небо". Виды отсюда открываются замечательные, но нам не повезло. На высоте была заметная дымка и солнце настолько ярким, что все фото оказались сильно засвечены.
Затем снова спустились в долину и проехали по берегу реки до винодельни "Felsengartenkellerei Besigheim ".
Место очень популярное и приятное, чтобы посидеть и выпить вина, а также очень удобное, чтобы прогуляться вдоль виноградников, протянувшихся на несколько километров вдоль извилистых берегов реки Неккар.
Владедьцы винодельни живут непосредственно среди виноградников.
Хозяйство большое и, наверное, очень прибыльное.
Очень много отдыхающих и найти свободное место за общими столами довольно трудно, приходится долго ждать.
Можно попробовать спуститься по очень крутым ступеням к реке.
Или подняться на следующий уровень (если хватит сил) и с другой высоты увидеть долину. Прогуляться по "Hessigheimer Felsengärten", изюминкой которого является панорама окрестностей. Сады камней Хессигхайма, сложенные из известняка-ракушечника возрастом 240 миллионов лет, конечно, очень интересны, но 500-метровый путь среди лабиринта крутых и изрезанных временем огромных валунов и каменных стен очень непростой. Иногда очень узкая дорожка по которой приходиться пробираться почти ползком приводит к глубокому спуску в "ущелье" без перил, что в общем-то небезопасно.
Мы осилили только средний уровень.
Сезон сбора урожая был в самом разгаре. Труд этот тяжёлый: бегать вниз-верх по склонам с нагруженным коробом - занятие для сильных и выносливых.
Лесенку пришлось позаимствовать, чтобы взобраться на грузовичок. Сделала я это без спросу- не хотелось отвлекать уже сильно утомившегося рабочего своими глупостями.
Последний раз редактировалось GriG54 07 мар 2023, 16:23, всего редактировалось 1 раз.
Вечером прогулялись по чудесному фахверковому городку, получившившему звание "Самый красивый винный город Германии". Безигхайм, основанный как город-крепость в 12 веке при слиянии двух рек, сохранил свой исторический центр и несколько сторожевых башен, на одной из которых - башне "Вальдхорнтурм", гнездятся сапсаны. Башня построена в 1220 г. и возвышается на входе в Старый Город. Расположенный на высоком берегу и окруженный крепостной стеной, Безигхайм интересен своей Рыночной площадью с фахверковым зданием Ратуши XV в. в окружении таких же деревянно-каркасных домов и фонтаном "Йоргле" XVI в.
На следующий день заехали в прекрасный город Эсслинген, расположенный посреди виноградников на берегах реки Неккар, и знаменитый своими игристыми винами. Историческим зданиям города посчастливилось остаться нетронутыми во время Второй мировой войны. Прогулялись по извилистым улочкам старого города, любуясь каждым переулком и удивительным внутренним мостом, сохранившимся с XIV в., старой Ратушей XV в. и фахверковыми домами на Хафенмаркт, представляющей собой средневековую рыночную площадь. Нашли каменный фонтан почтальона Михеля или как его ещё иногда называют -"Всадник без головы", увековечивший одну из легенд города. Попробовали "sekt" в старинном погребке производителя игристых вин " Deutschlands älteste Sektkellerei Kessler". Зашли в самую старую церковь Эсслингена- церковь Св.Дионисия XIII в. и побродили по "маленькой Венеции".
Участок автобана от Штутгарта до Ульма очень живописный, но и самый тяжелый для движения, в этот раз мы преодолели довольно быстро. Дорожная пробка заняла всего около часа. От Ульма свернули на юг и доехали сначала до старинного городка Вайссенхорн. Городок удивительным образом сохранил свою неповторимую средневековую атмосферу. Позднеготические Верхние ворота с круглыми башнями ведут к главной площади, на которой стоит старинный замок Фуггеров. В центре расположено красивое ренессансное здание пивоварни. Улица Хауптштрассе, застроенная красивыми зданиями с высокими фронтонами, заканчивается Нижними воротами, относящимися к фортификационным сооружениям, возведённым в XV в.
Последний раз редактировалось GriG54 17 мар 2025, 19:48, всего редактировалось 6 раз(а).
В нескольких километрах от Вайссенхорна расположен бывший монастырь премонстрантов- Роггенбург, основанный в 1126 г. и перестроенный в стиле барокко в XVIII в. по проекту Симперта Кремера. Несмотря на внешне простую архитектуру огромного строения, монастырская церковь Вознесения Девы Марии с интересным интерьером и яркими фресковыми росписями Франца Мартина Куэна XVIII в. производит приятное впечатление. Я не очень люблю стиль барокко, но этот монастырь неожиданно понравился. Интерьер не перегружен деталями от которых рябит в глазах. Очень красивы органные хоры. Раритетами являются две расписные раки с частицами мощей Св.Северина и Св.Лаврентия, на которых святые изображены в прекрасных одеждах того времени. Монастырь расположен в идиллическом месте и окружен красивыми пейзажами. На территории разбит яблоневый сад, есть красивый пруд с кувшинками и яркими рыбками. Есть и ресторан, в котором можно пообедать.
Мы же поехали обедать в любимый ресторан "Irseer Klosterbräu " (ради него и повернули в эту сторону). Расположен он в бывшем бенедиктинском монастыре. Средневековый интерьер, превосходная по качеству еда и отличное пиво вот уже на протяжении почти двадцати лет привлекают нас, и мы с удовольствием приезжаем сюда снова и снова. Место замечательное, стараемся хотя бы раз в год обязательно его посетить. В 2021 г., несмотря на ковидные ограничения, удалось побывать даже дважды.
В июле мы специально завернули в сторону Ирзее, возвращаясь из Брегенца, после фееричной оперной постановки "Риголетто" Д.Верди, от которой остались незабываемые впечатления. Большая плавучая сцена под открытым небом на Боденском озере, великолепные декорации, головокружительные трюки, виртуозное исполнение арий и потрясающие спецэффекты, но больше всего поразила воображение технически супер сложная машинерия всего представления.
Последний раз редактировалось GriG54 25 янв 2023, 15:37, всего редактировалось 1 раз.
В поисках заправки заехали в Миндельхайм - исторический городок, считающийся родиной ландскнехтов. Создателем и предводителем которых был Георг фон Фрундсберг. Он родился в 1473 году в старинном замке Миндельбург, что находится в окрестностях города. Георг фон Фрундсберг сделал блестящую военную карьеру на службе у императора Максимилиана I и вошел в историю как "отец ландскнехтов" - первого немецкого наёмного пехотного войска. История возникновения войск наёмников типична для средневековой Европы, но в случае с ландскнехтами есть своя особенность: они нанимались в основном из представителей низшего сословия (бедноты) в противовес рыцарям-дворянам, хотя последние нередко занимали должности высших офицеров в формированиях ландскнехтов. Ландскнехты - немецкие "солдаты удачи", вооруженные двуручными мечами-цвайхендерами чудовищных размеров, пиками и алебардами, впервые были сформированы из свободных граждан Швабии, Альгоя и Тироля. Прославились они не только своими военными подвигами, но и пышным, ярким одеянием.
Интересна история возникновения костюма ландскнехтов. По легенде яркий костюм наемников появился впервые у швейцарских "райслауферов" (копьеносцев), после их победы над бургундцами при Нанси в 1477 году. Одежда победителей оказалась настолько изодранной, что они принялись латать ее прямо на поле боя, разрывая цветные знамена противника на лоскутки и делая из них заплатки. Разноцветные одеяния пришлась швейцарцам по вкусу и этот шутовской наряд тут же стал модным в их среде. Заплаты, появившиеся в самых неожиданных местах на костюмах швейцарских наёмников, привели в восторг их заклятых соперников- ландскнехтов. Они переняли эту моду и довели ее до совершенства, а их бравый вид в пестрых лохмотьях послужил поводом для вспышки новой моды. Костюм с широкими рукавами и штанами, огромные шляпы с перьями — одежда ландскнехтов представлялась вызывающей в период Ренессанса. Император Максимилиан I даровал ландскнехтам свободу от законов, регулирующих стиль и внешний вид одежды, которым подчинялись другие подданные: "Их жизнь настолько коротка и безрадостна, что великолепная одежда - одно из их немногих удовольствий и я не собираюсь отбирать его у них." Костюмы ландскнехтов покрывались разрезами самой разной формы и размеров; они асимметрично располагались по всей поверхности дублетов и колетов, на шляпах и башмаках. Штанины, рукава и даже сам дублет могли состоять из разных по цвету половин, так что костюм имел почти что фантастическую форму. Получался набор из множества заменяемых элементов, что позволяло комбинировать детали. Стоит заметить, что между ландскнехтами существовала негласная конкуренция: каждый продумывал и совершенствовал свой наряд так, чтобы блеснуть перед товарищами и завоевать внимание женщин необычным видом. Особенно пришлись по вкусу одеяния в стиле "буфы и разрезы". Прорези верхней одежды и набивка нижних слоёв через эти разрезы служили не только украшением, но преследовали и практические цели. Буфы были нужны, чтобы дать свободу движениям рук в плече и в районе локтя. Это касалась и нижней части костюма -"плюдер-хозе" (причудливому подобию шаровар). Помимо ландскнехтов такие необъятные штаны и камзолы стали популярны среди контрабандистов, которые использовали этот вид одежды для доставки через кордоны дорогих тканей. Высшим шиком был стальной доспех, имитирующий стиль "буфы и разрезы". Он стоил бешеных денег, но средневековые модники не скупились.
Поскольку в сражениях часто с обеих сторон конфликта выступали наёмники, выглядевшие совершенно одинаково, чтобы отличать "своих" от "чужих" в рукопашной схватке ландскнехты, принадлежавшие к одной компании, носили широкие ленты материи одинакового цвета на шляпе, на поясе, в виде повязки на плече или перевязи через плечо. Это дало повод называть отдельную компанию ландскнехтов - "банда" соответствующего цвета (нем. "вand "лента"). А благодаря поведению ландскнехтов в отношении мирного населения слово "банда" в общеевропейской практике приобрело новое значение - устойчивая вооружённая преступная группировка. Также отличительной чертой костюма ландскнехта является огромный, отражающий модные тенденции того времени, гульфик, который некоторые набивали ватой как для оптического увеличения размера причинного места, так и для смягчения удара. В такой гульфик спокойно влезал кошелёк и у ландскнехтов, сражавшиеся в первых рядах за двойное жалование (doppelsöldner), гульфики служили не только элементом экипировки, но и демонстрировали состоятельность владельца. Считалось, что ландскнехт зарабатывал в месяц больше, чем обычный крестьянин за год. Стиль "буфы и разрезы" оказался очень динамичным и начиная с 16 века солдатские наряды стал влиять на дворянскую одежду. Часть английской знати была очарована "буфами и разрезами". В результате этого синтеза появились настоящие шедевры, сравнимые с современным искусством "haute couture". Яркие красочные костюмы прижились и были востребованы даже европейскими монархами.. Король Генрих VIII стал одеваться в этом стиле после того, как увидел одежду нанятых им на службу ландскнехтов. Знаменитый портрет Генриха VIII работы Ганса Гольбейна- яркое тому подтверждение.
Предполагается, что дублеты с разрезами, которые предпочитали ландскнехты, повлияли на моду эпохи Возрождения. Дожили они и до наших дней: швейцарские гвардейцы Ватикана экипированы в одежды очень напоминающие облачения ландскнехтов, хотя полосатые красно-сине-жёлтые камзолы были придуманы в 1914 году командиром швейцарской гвардии Жюлем Репоном. Вдохновением ему послужили фрески Рафаэля Санти.
Статуя Георга фон Фрундсберга в подобном костюме красуется на углу Ратуши на площади Мариенплатц в Миндельхайме.
Верхние ворота с надвратной башней (1500 г.) - парадный вход в Миндельхайм .
Они примечательны тем, что во время ежегодного карнавала "Oberes Tor" облачают в наряд шута, который считается самым большим карнавальным шутом в мире и он, вполне очевидно, перекликается с костюмом ландскнехта.
Если в 2021 году первые две фотографии были взяты из интернета, то теперь у меня есть собственные.
Центр, спрятавшийся за старыми стенами и башнями городских укреплений, мы осмотрели, но пофотографировать практически не удалось. В Миндельхайме проходили кольцевые велосипедные гонки, и передвижения по городу были сильно ограничены: перейти с одной стороны улицы на другую было невозможно, да и небезопасно. Сам городок не произвел особого впечатления и, если бы не его историческое прошлое, он вряд ли меня заинтересовал. Две основные улицы и площадь Мариенплатц застроены типично швабскими домами с высоки фронтонами.
Самый красивый из них со статуей Девы Марии с младенцем.
Наиболее эффектным зданием является неоготическая Ратуша (бывший дом ткачей), перестроенная в начале XX в. по планам Ойгена Дроллингера - последнего архитектора "сказочного короля" Людвига II Баварского.
"Einlasstor" или Въездные ворота, впервые упоминаются в 1469 г. Свое название они получили из-за того, что опоздавшие путники могли попасть в закрытый после определённого времени город лишь через эти ворота и за оплату по установленному тарифу.
"Церковный квартал", к сожалению, был на реконструкции: всё перекопано и закрыто.
Сами гонки мы не особо прочувствовали: велосипедисты проносились перед нами со скоростью "ветра", но атмосферой соревнования всё же прониклись и болели за всех спортсменов, а не за кого-то конкретного. Любопытно было рассматривать гонщиков, их лица и эмоции уже после финиша и, конечно, экипировку. Современные "ландскнехты на колесах" выглядят столь же ярко, а стоимость их "обмундирования" сопоставима, наверное, с дорогим автомобилем.
До отеля в Мюнхене добирались с приключениями и если бы не навигатор, ночевать пришлось бы неизвестно где. Разобраться в хитросплетениях дорожных ремонтов ночью практически невозможно. В отеле тоже ждал "сюрприз". Чтобы попасть на рецепшен, нужно приложить к дверям магнитный ключ от номера, которого у нас естественно не было. Пока мы пытались решить эту задачу с помощью букинга, заветную дверь нам открыли два подвыпивших постояльца и мы их сердечно поблагодарили, а на ресепшене высказали свои претензии консьержу, за что и были наказаны комнатой с самом конце коридора на последнем этаже. Если учесть, что здание отеля очень длинное и до локдауна в него было два отдельных входа и несколько лифтов из подземного гаража, то теперь функционировал только один, который находился рядом со стойкой оформления и добираться до своей комнаты да ещё и с багажом было крайне утомительно.
Последний раз редактировалось GriG54 24 сен 2025, 23:12, всего редактировалось 1 раз.
GriG54, наконец-то нашел время "догнать" рассказ. Очень понравились ваши прогулки в районе Бингена, даже взял себе кое-что на заметку для однодневных вылазок.
GriG54 писал(а) 23 дек 2022, 16:59:Следующий день мы провели в долине Неккара.
Живописные места, чем-то напоминают долину Мозеля, до которой вы чуть-чуть не добрались.
GriG54 писал(а) 03 янв 2023, 17:10:В поисках заправки заехали в Миндельхайм - исторический городок, считающийся родиной ландскнехтов. Создателем и предводителем которых был Георг фон Фрундсберг.
Спасибо за интересный экскурс в историю. Всегда люблю не просто гулять по городу, а понимать какие исторические события здесь проходили.
sergeyf73 писал(а) 05 янв 2023, 13:16:Очень понравились ваши прогулки в районе Бингена,
Мне очень приятна Ваша оценка, тем более, что это регион я уверена Вы знаете лучше меня.
sergeyf73 писал(а) 05 янв 2023, 13:16:Живописные места, чем-то напоминают долину Мозеля, до которой вы чуть-чуть не добрались
Сходство есть, но Мозель всё же покруче будет благодаря замкам, расположенным на на его берегах. В этот раз мы действительно до них не доехали, но были несколько раз, правда, давно. А вот в замок Эльтц специально заезжали зимой 2019 г. Впечатления у меня остались несколько необычные: одной спускаться (спуск-подъем в это время года не из лёгких) по лесной дорожке к закрытому и безлюдному замку (муж остался на парковке) было страшновато и я боялась любого шороха, но побыть наедине с замком мне всё же удалось.
sergeyf73 писал(а) 05 янв 2023, 13:16:Спасибо за интересный экскурс в историю. Всегда люблю не просто гулять по городу, а понимать какие исторические события здесь проходили.
Спасибо, что читаете. Для меня достопримечательности в контексте исторических событий, фактов, легенд являются наиболее приоритетными.
Это была последняя ночь перед возвращением домой. До Вены оставалось всего 450 км. - не так и далеко, поэтому по дороге заглянули в несколько давно отмеченных на карте точек. Расположены они рядом с автобаном вблизи границы с Австрией и мы постоянно откладывали их посещение до следующего раза. Наконец, поняв что "следующего" может не быть никогда - решили заехать. Времени потратили немного, но получили истинное удовольствие от прогулки по одному из красивейших городков Верхней Баварии. Даже не предполагала, что Нойбойерн окажется таким очаровательным. За городскими воротами в кольце древних стен и сторожевых башен - сказочные домики, расписанные в стиле тромплей. Над этими домиками, украшенными цветами и красивыми эркерами, возвышается замок с высокой башней. На небольшой исторической рыночной площади с церковью "Зачатия Девы Марии" расположен живописный фонтан Св Флориана. Городок маленький и очень уютный, окруженный чудесными пейзажами на фоне Баварских Альп. Неудивительно, что Нойбойерн часто служит натурой для киносъёмок.
Последний раз редактировалось GriG54 01 мар 2024, 02:57, всего редактировалось 1 раз.
Буквально перед самой границей мы завернули в деревушку Ангер, где со времён раннего средневековья сохранилась необычная площадь. Название деревни напрямую связано с её планировкой. "Anger" на древнегерманском обозначает поросшую травой землю (пастбище, луг), находящуюся в общинной собственности. Сохранившийся до наших дней зелёный луг в центре деревни Ангер уникален.Такой тип деревни, в котором дома и усадьбы расположены вокруг центральной травянистой территории - "ангера", имеющего форму линзы или глаза, редко встречается в баварском Оберланде, но широко используется как в Северо-Восточной Германии, так и в соседней Австрии. Существует даже особое определение таких деревень -Ангердорф (Angerdorf). Как таковые "ангеры" давно трансформировались или исчезли. Например, самая известная торговая площадь Эрфурта носит название Ангер начиная с XII в., но о том что здесь был общественный луг или пастбище внутри поселения отдаленно напоминает только её вытянутая форма. Конечно, взглянуть на настоящий "ангер" мне было крайне интересно.
Ещё одной заметной особенностью Ангера является приходская церковь "Успения Пресвятой Богородицы", освященная в 1447 году. Расположена она на скалистом выступе и выглядит впечатляюще. Примостившись на самом краю обрыва, она хорошо видна с близлежащего автобана Зальцбург-Мюнхен и непременно притягивает внимание автомобилистов своей высокой церковной башней с двойной луковицей.
Центр деревни - огромное зелёное поле, окруженное неприметными домами, которые теряются на этом фоне. Доминантой площади является узкая южная сторона, где за домами возвышается церковь, она немного оживляет архитектурный облик деревни. Когда-то Людвиг I - король Баварии -считал Ангер самой красивой деревней в своих владениях. Мне трудно представить как деревня выглядела в XIX в., но сегодня о красоте говорить не приходиться - от неё не осталось и следа.
Мы обошли площадь по периметру и поднялись к церкви.
Церковь в стиле поздней готики возведена на месте средневекового замка "Элланбург" (X в.). Её окружает старое, обнесенное стеной кладбище, раскинувшееся над бывшим замковым холмом.
Внутри - скромный интерьер.
Заинтересовала фигура святого с "битой". Кто он? Выяснить так и не удалось.
Исторический центр Ангера ограничивается всё той же деревенской площадью, украшением которой служит лишь готическая колонна Девы Марии.
Вдоль длинной западной стороны "ангера" (или лучше сказать поля) выстроились жилые дома, появившиеся только в XIX в. Некоторый симпатичные, но не более... Северная и восточная стороны площади застроена совсем недавно и это ощущается.
Недостаток достопримечательностей в Ангере компенсируется многочисленными и хорошо сохранившимися старинными обычаями. Церковные праздники отмечаются по древним традициям, некоторые имеют языческое происхождение. Старинные народные танцы Aperschnalzen, Kramperllaufen, Schuhplattler в традиционных костюмах, народная музыка и исполнение на особом диалекте сопровождают самые разные светские и религиозные мероприятия. Фото с музыкального фестиваля, конечно, не мои, но очень красивые и, как мне кажется, прекрасно передают настроение, царящее на празднике.
Последний раз редактировалось GriG54 25 янв 2023, 15:41, всего редактировалось 1 раз.
Закончилось наше осеннее путешествие по Германии в маленьком прелестном аббатстве августинцев Хёгльвёрт. Монастырь, основанный в XII в., расположен посреди небольшого озера - в приюте тишины и спокойствия.
Оставив машину на парковке, сначала прогулялись по окрестностям.
Затем перешли по мостику на другой берег озера.
Полюбовались отражениями.
Живописная дорожка вьётся вдоль озера.
С противоположного берега монастырский комплекс с примыкающими к нему барочными постройками больше похож на замок, окруженный водой.
Монастырь и церковь были закрыты, но можно было пройти во внутренний двор, вымощенный речной галькой. Он расположен между двух башенных ворот и имеет замысловатую конфигурацию.
Заглянули через решетку в ещё в один маленький дворик с причудливым вазоном.
В церкви, построенной в 1675 году, от средневековья в сохранился только романский алтарь. Потолочные росписи выполнены Францем Николаусом Штрайхером, но увидеть удалось только фрагмент фрески неизвестного мастера в притворе.
Во дворе пришлось внимательно смотреть не только под ноги, но и по сторонам...
Пересекли внутренний двор и снова оказались на берегу озера.
От монастырских построек за пределами острова уцелела только гостиница с рестораном, в котором мы и пообедали.
Неплохая кухня и умиротворяющая атмосфера на фоне живописных альпийских холмов Верхней Баварии стали для нас приятным заключительным аккордом перед возвращением домой.
GriG54 писал(а) 23 янв 2023, 19:29:Неплохая кухня и умиротворяющая атмосфера на фоне живописных альпийских холмов Верхней Баварии стали для нас приятным заключительным аккордом перед возвращением домой.
Как жаль, что такой интересный и познавательный отчёт заканчивается. Было приятно с вами путешествовать на протяжении всего прошлого года. Может быть ещё о чём-нибудь напишете, у вас неплохо получается.
sergeyf73 писал(а) 23 янв 2023, 23:55:Как жаль, что такой интересный и познавательный отчёт заканчивается. Было приятно с вами путешествовать на протяжении всего прошлого года. Может быть ещё о чём-нибудь напишете, у вас неплохо получается.
Сергей, огромное "спасибо" за внимание, поддержку и тёплые слова. И если бы не Вы, то я возможно не закончила этот отчёт никогда, хотя привычка доводить всё до конца не даёт мне покоя. Желания что-либо писать у меня, конечно, нет. Может быть в своём старом отчёте выложу немного фото из нашей короткой поездки по Италии в январе 2023 г., а дальше видно будет...
