Отзывы туристов о Германии: впечатления, рассказы и фотографии из поездок. Отдых и путешествия по Германии, отзывы о городах, достопримечательностях, отелях и маршрутах.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Brrys писал(а) 27 фев 2021, 02:02:Все время разглядываю и пытаюсь угадать возраст дверей. В смысле - меняли или нет, если меняли - то в прошлом веке или раньше?
Ну если дуб или лиственица, то лет 100, если не больше, простоят как мне кажется. На одних воротах даже дата есть: 1981 год, если сначала верхнюю строчку, а потом нижнюю слева направо читать. А если прочитать сверху вниз левый столбик, а потом также правый, то вообще 1891 получится. Но выглядят ворота неплохо.
Brrys писал(а) 27 фев 2021, 02:02:Почти подпрыгнула... Ах, да - у вас же весна вовсю!
Сегодня немного похолодало. Не люблю я такую ранню весну. Хотя в феврале очень часто бывает несколько очень тёплых дней, а потом до самого конца мая мерзопакостная.
Варвара любопытная писал(а) 26 фев 2021, 21:06:Давно сюда не заходила и ничего не писала. Да и путешествий почти не было.
Варвара, очень приятно видеть продолжение темы. С удовольствием почитал про Лангенбойтинген. В очередной раз убеждаюсь, что иногда за красотой не надо ехать за сотни километров, а можно найти её в соседней деревне.
Варвара любопытная писал(а) 27 фев 2021, 00:59:С 1840 по 1849 год она была женой Вильгельма II (последнего немецкого императора и короля Пруссии из дома Гогенцоллернов)
Не совсем так. Анна Павловна действительно была женой Вильгельма II, но не Гогенцоллерна (который правил с 1888 по 1918), а Оранье-Нассау, короля Нидерландов. И действительно была королевой Нидерландов.
Варвара любопытная писал(а) 27 фев 2021, 00:59:Теперь надо будет не проспать и приехать во время его цветения.
Да, интересно будет на него посмотреть цветущим.
Варвара любопытная писал(а) 27 фев 2021, 02:42:Хотя в феврале очень часто бывает несколько очень тёплых дней, а потом до самого конца мая мерзопакостная.
Будем надеяться, что этот год стане приятным исключением. У нас сегодня, несмотря на то, что тоже похолодало, в парке и на набережной были толпы народа. Люди соскучились по теплу.
sergeyf73 писал(а) 28 фев 2021, 01:12:Не совсем так. Анна Павловна действительно была женой Вильгельма II, но не Гогенцоллерна (который правил с 1888 по 1918), а Оранье-Нассау, короля Нидерландов. И действительно была королевой Нидерландов.
Нда... Неувязочка у местных властей вышла.
А ведь даже уже в тексте, если внимательно читать, можно заметить неувязочку:
С 1840 по 1849 год она была женой Вильгельма II - т.е. середина 19-го века
(последнего немецкого императора и короля Пруссии из дома Гогенцоллернов) - последний немецкий император вступил на престол в конце 19-го века, но даже если и это не знать, то уж то, что последний император Германии "ушёл в отставку" в годы революционного движения в Европе в начале 20-го века - то получается, что он как-то очень долго жил.
И по общению, по людским массам. Несмотря на все запреты и ограничения на улице люди встречаются и очень охотно вступают в разговор с незнакомыми людьми, что раньше не бросалось в глаза. Или назначают свидания в супермаркетах и болтают, болтают, болтают.
Бреттах, о котором я сегодня расскажу, относится к общине Лангенбреттах, является её административным центром и расположен на южном склоне одноименного ручья примерно в двух километрах от Лангенбойтингена, о котором я рассказала чуть выше. При въезде в посёлок сразу чувствуется, что он находится рангом повыше и деревней назвать как-то не совсем к месту. Поэтому в моём повествовании быть Бреттаху посёлком, население которого составляет 2220 человек.
С Бреттахом у меня получилось почти, как всегда, сначала посетила, а потом посмотрела информацию в интернете.
Самые старые следы поселения в Бреттахе относятся к 360 году до нашей эры. Считается, что алеманское поселение под названием Одолдинга появилось в 350 году нашей эры. Около 500 г. франки основали немного западнее новое поселение Бреттах. Письменное упоминание о Бретахе содержится в одном из документов Генриха фон Бреттах в 1261 году. К 1400 году в Бреттахе уже было 400 жителей. В 16 веке население процветало, и оно быстро увеличивалось. В 1544 году жители Бреттаха построили второй, на этот раз очень большой, винный пресс. Зал совета и административные помещения располагались на верхнем этаже и в поперечном здании. Винный пресс и старая ратуша были разрушены в 1945 году. В 1504 году Пфальц и другие господа были вынуждены уступить Бреттах герцогу Вюртембергскому. С тех пор деревня является частью Вюртемберга. Реформация началась здесь при герцоге Ульрихе в 1534 году. Его сын, герцог Кристоф, завершил его около 1540 года. После правления жителей Вюртемберга наступил спокойный период. Однако Тридцатилетняя война прервала относительное процветание на несколько десятилетий. Повстанцы неоднократно оккупировали, грабили и разоряли село. Результатом стали голод, болезни и смерть. Чума свирепствовала в 1635 году. Выжившие несли умерших в братскую могилу через кладбищенские ворота, построенные в 1613 году и с тех пор называемые «чумными воротами». Лишь в конце 17 века, спустя десятилетия после разрушительной религиозной войны, худшие последствия были устранены.
С церкви Эгидия я и начну рассказ о достопримечательностях Бреттаха. На сайте церкви ( Kirchenführer : Evangelische Kirchengemeinde Brettach (kirche-brettach.de) ) я обнаружила очень интересную информацию, которую я полностью приведу.
Ägidiuskirche / Церковь Эгидия
Церковь Эгидия, впервые упомянутая в 1264 году, представляет собой бывшую укрепленную церковь, которая в средние века была окружена рвом и 23 так называемыми гаденами. Самые старые компоненты церкви, вероятно, датируются концом 10 века. Церковь восходит к очень старому, вероятно, алеманскому месту поклонения у источника. Вероятно, в конце 10 века он был расширен в обнесенный стеной укрепленный храм со рвом. Помимо церкви, комплекс когда-то состоял из 23 так называемых аллей, которые использовались как сараи для хранения фруктов со сводчатыми подвалами, а также как убежища для населения в пределах системы плотин.
Портал 1514 года, который был перенесен на новую западную стену в 1578 году, и надпись на нефе с именем строителя Клеменса Фока этого года свидетельствуют о расширении церкви в 16 веке. Прежде всего, речь шла о значительном расширении (увеличение площади в четыре раза) нефа на север и запад в смысле поперечной церкви с установкой первой с запада, в 1681 году также северной галереи (включая восточную ногу на передняя стена до хоровой арки) и выравнивание церковных киосков с кафедрой перед южной стеной (перенесено как низкий амвон на арочную стену в 1955 году). Примерно в 1570 году плотина также была засыпана, а источник, обращенный к церковному фонтану, был перекрыт сводом, создав Линденплац перед церковью. Уже полуразрушенный Гаден был снесен в 1578 году. Сегодня остался только один Гаден, который в 19 веке служил общественной тюрьмой. В 1886 году Генрих Дольметч отреставрировал церковь, интерьер был снова обновлен в 1955 году Ханнесом Майером, в результате чего был восстановлен соответствующий характер раннего романского хора и нефа эпохи Возрождения.
Внутри церкви сохранились настенные росписи эпохи Возрождения: картины Давида Эбермана из Хайльбронна в 1591 году северная настенная живопись, изображающая Лютера с лебедем, вероятно, самая старая картина Лютера в Вюртемберге, и Ханса Фейта Беккера из Хайльбронна в 1681 году настенные росписи с изображением жертвы Исаака в новый Иерусалим. Историческая обстановка также включает более 20 картин на балюстраде галерей с изображениями из Ветхого и Нового Завета, эпохи барокко апостолов с 1681 года, в том числе распятия с медальонами евангелистов на четырех руках креста, кафедры и кафедры. исторический органный проспект 1762 года, две фигуры ангелов в основании башни и эпитафия с коленопреклоненными жертвователями перед воскресшим Христом на стене хора. Художник по стеклу Адольф Валентин Саиле внес свой вклад в реставрацию в 1955 году, изобразив Петра, Павла и Христа-правителя мира в окне хора.
Снаружи церкви есть два военных мемориала местным павшим в обеих мировых войнах (второй - Хельмута Урига), на окружающем кладбище есть большой медный бук, посаженный примерно в 1840 году. Близлежащий приходской дом был построен в 1740 году.
Внутреннее убранство церкви мне увидеть не довелось - всё было закрыто, наружных фото тоже не очень много, но покажу то, что есть.
Виды на церковь
Вид на церковь из переулка, в правом нижнем углу чумные ворота.
Насколько я поняла, этот обелиск сооружён в честь передачи Бреттаха к Вюрттембергу, находится слева от чумных ворот.
Здание на предцерковной площади
Линденплац находится напротив церкви и была расширена в 19 веке за счет расширения свода над церковным фонтаном до общей длины 17 м. На Линденплац сохранился ренессансный портал с фрагментом стены перед фахверковым домом 1580 года.
От церкви я спустилась к мельничному рву, ответвляющемуся от реки Бреттах и прошла по небольшому каменному мосту 1730 года на лужайку и дальше.
Представив, как здесь летом красиво, я вернулась назад, к недавно отреставрированной мельнице Бреттах 17 века, в которой в настоящее время находится музей, к сожалению, закрытый.
Мельница с обратной стороны.
Фасад с финтифлюшками на крыше и территория музея
Вот что раньше хранили в хранилищах - более менее понятно. Но очень интересно, что там находится сейчас. Хоть бы одним глазком заглянуть.
Вот таких колонок несколько в посёлке и даже видела, что воду из неё берут, но не поняла для чего. Неужели дла полива комнатных цветов? На улице-то ещё нечего поливать.
Очень приятная деревня. Наверное, в зелени она уютная-уютная. Отдельные уголки выглядят так, как будто за пару столетий там ничего не менялось.
Варвара любопытная писал(а) 28 фев 2021, 12:52:Несмотря на все запреты и ограничения на улице люди встречаются и очень охотно вступают в разговор с незнакомыми людьми, что раньше не бросалось в глаза.
Варвара любопытная писал(а) 14 мар 2021, 22:29:Но очень интересно, что там находится сейчас. Хоть бы одним глазком заглянуть.
Вот чисто гипотетически – если бы в это время кто-то выходил из того дома, можно было бы попросить посмотреть по каким-нибудь благовидным предлогом? Ну, например, «я блогер и пишу об интересных деревнях региона» или что-то в этом роде… Или такое в принципе не принято?
В принципе, можно было б спросить, при обоюдной эмпати. Но вот показали бы? Пока писала, вспомнила. У сына были друзья из тех мест, так вот у некоторых из них в подвальных помещениях были обустроенные комнаты-помещения для вечеринок. Очень удобно - никто не видит и не слышит, что там происходит и детям, спящим на верхних этажах тоже не мешает. Допускаю, что некоторые как винные погреба используют.
Но вот заглянуть всё равно бы хотелось. Может когда-нибудь и доведётся. Но про блогеров упоминать? Не думаю, что такое приветствуется. Немцы коммуницируют охотно, но до определённой грани.
Innokentia писал(а) 15 мар 2021, 16:03:один из вариантов ответа на вопрос «а Вам зачем???», если таковой возник бы.
Немцы очень любят, когда сначала немного похвалят и потом попросят что-нибудь сделать, показать. Ну это как в песне: На хвастуна не нужен нож, Ему немного подпоешь — И делай с ним, что хошь!
Отрезок пути от Старой мельницы до центра города был слегка скучноватый. Обычные дома и перед домами ничего интересного, никаких смешных фигурок, совсем редки цветочные клумбы.
Забежала по пути в булочную - она меня настолько не впечатлила, что я даже кофе не взяла.
Когда я натыкалась на чт-то интересное, то старалась сфотографировать. Вот сам дом скучный, но моё внимание привлекла дверь с двумя зарешёченными окошечками и инсталяция Земного Шара (?), Свободы, закованной в кандалы(?), Футбольного Мяча (?).
Или вот такой вот камень, указывающий, что в этом доме живёт мастер, семья которого изготавливает надгробные памятники с 1874-го года.
А здесь живёт обладетель Харлея.
А этот дом? Скучный. Но с интересным входом в подвал.
Старая школа, построенная в 1872 году. Сейчас в ней находится VHS (Volkshochschule), посмотрела перевод - Общественный колледж. По сути здание, где проводятся различные курсы, начиная от танца живота до курсов по английскому, массажа и фотографирования, курсы в основном для взрослых.
Бывшая Ратуша, которая пострадала в войну и была восстановлена. В 2015 году администрация переехала в соседнее здание.
Chanowskysche Schlösschen / Чановский зАмо(че)к был построен в стиле маньеризм около 1609/10 годов Юнкером Генрихом Чановски, лесничим Вюрттемберского Герцогства и сидевшим в Нойенштадт-ам-Кохер. Здание с характерным спиралевидным фронтоном было приобретено в 1664 году герцогом Фридрихом фон Вюртемберг-Нойштадтом, которому в 1649 году были предоставлены офисы Нойенштадта, Мёкмюля и Вайнсберга для его снабжения. Замок находился в частной собственности с 18 века. С августа 2012 года он принадлежит муниципалитету Лангенбреттах, который после обширной реконструкции с октября 2015 года использует его в качестве административного здания под названием Chanofsky-Schlössle. Он украшен великолепным гербом Чановских (около 1600 г.).
А это здание в самом центре посёлка: Gasthaus Lamm, в переводе гостиница ягненок - мой личный фаворит. Когда здание построено - история умалчивает, но герб на нём с 1601 года. Мне больше всего понравился фронтон - как чешуя рыбная и на солнце сверкает очень красиво.
Герб Бреттаха: «Золотая метёлка овса на синем фоне». Обоснование герба: самая старая известная печать Бреттах 1630 года изображает человека в виде геральдической фигуры, держащего в правой руке серп, повернутый наружу, и зерновой плод в левой. На всех более поздних сохранившихся печатях на гербе изображена только метёлка овса. Есть два объяснения изображения метёлки овса: с одной стороны, ее можно понимать как символ плодородной лессовой почвы в районе Бреттах, на которой в основном выращивался овес, самый важный вид зерна, выращиваемый во время создания герба (также указано в описании районного управления Неккарсульма от 1881 года). С другой стороны, это, возможно, символ французского монаха Святого Эгидия, который христианизировал это место. Цвета герба были определены в 1918 году архивами Вюртемберга. Министерство внутренних дел земли Баден-Вюртемберг утвердило герб 20 апреля 1964 года и наградило общину Бреттах желто-синим флагом.
Как я уже писала, Бреттах является районным центром общины Лангенбреттах. И как положено, район тоже имеет свой герб. По логике герб должен бы состоять из частей всех или хотя бы основных частей района, но получилось немного по-другому.
Герб Лангенбреттаха: "Hа синем фоне в верхнем левом углу золотое яблоко с золотым листом, церквовь с башней на нижней правой стороне, и разделяющая их исходящая из правого верхнего угла серебряная волна." Причины появления герба: Яблоко символизирует Бреттахер сорт яблони, который был обнаружен в 1911 году как случайный саженец в Бреттахе и получил широкое распространение в середине 20 века. Церковь была заимствована из герба Лангенбойтингена, наклонная извилистая полоса символизирует реку Бреттах, протекающую рядом со всеми тремя районами муниципалитета. Флаг муниципалитета желто-синий. Герб и флаг были вручены общине 26 апреля 1976 года окружным управлением Хайльбронна.
И немного подробнее про самозванца - сорт яблони "Brettacher Apfel" / "Бреттахское яблоко". Выращивание фруктов в Бреттахе имеет давние традиции. По этому поводу местный писатель Франц Хефелин, написавший в 1853 г. "Тщательную статистику и топографию рыночного городка Бреттах", сообщает следующее: "Средства к существованию состоят из сельского хозяйства, животноводства (мясной скот), виноградарства и плодоводства ... ". "Приход имеет значительную площадь 4288 акров (= 1351 га), из которых 2039 акров пахотные, 158 акров виноградников, 479 акров лугов, 1360 акров леса. Почва плодородная, 3/4 теплая, 1/4 горячая; преимущественно хорошая, глубокая глинистая почва ... ". " Здесь сельское хозяйство во всех его отраслях ведется более эффективно и энергично, чем в близлежащих городах, но из-за отсутствия регулирования полей также существует трехпольное хозяйство, и все залежные земли обрабатываются ... ". " Виноградарство имеет всё меньшее значение. Напротив, выращивание фруктов осуществляется в больших масштабах и продолжает расти. Практически каждый год довольно много фруктов можно продавать внешнему миру. В общине есть фруктовый питомник с двумя охранниками ... ».
Бреттахский саженец - это случайный продукт ("Случайный саженец"). А случилось это так: Каждый год, после снятия и переработки урожая, все выжимки копостировалось где-нибудь на задворках. Потом на этом месте яблочные косточки прорaстали и 5-10 саженцев достигших 5 см, садоводы каждый год высаживали на виноградники. Те там достигали через некоторое время примерно 1 м в высоту, их снова пересаживали на фруктовую делянку.
В 1911 году фермер Файнауэр (Schlößle) пригласил местного мастера по плодовым деревьям Карла Цорна посетить его виноградник, чтобы оценить некоторые саженцы и, возможно, очистить их. Яблоневые дички имеют обычно мелкие листья и колючки, и их плоды несъедобны. Один из 5 саженцев на винограднике фермера вырос с особенно крупной, сильной листвой и без шипов. Карл Цорн рекомендовал не облагораживать этого маленького аутсайдера. Он сказал, что хотел бы понаблюдать за ним некоторое время. Этому случайному саженцу позволили вырасти вместе с "очищенным" на плодовом участке в районе «Кройцграбен». В то время лесной луг находится в нескольких сотнях метров от деревни, немного выше по дороге в Лангенбойтинген. Примерно в 1920 году Карл Цорн смог полюбоваться первыми большими "дикими" яблоками.
Был вызван районный инспектор по плодоводству, который должен был оценить вероятный неожиданный результат. Было сразу же признано качество и рыночные возможности этого большого яблока. Поэтому "ребенку" нужно было дать имя. Первоначально было предложено название "Brettacher Rambour" (бреттахский барабан), но от него сразу отказались, потому что десертные фрукты с таким названием навряд ли бы пользовались спросом. Они договорились о названии "Бреттахер" или «"Бреттахер Зэмлинг". В последующие несколько десятилетий, особенно с 1930-х годов, десертные фрукты с большим успехом продавались далеко за пределы Бреттаха.
В 1960-х и 1970-х годах широкое распространение "не требующих особого ухода" сортов с заводских плантаций усложняло жизнь «Бреттахерам» и его стали меньше выращивать. В последнее время такие преимущества, как низкие требования к уходу, малочувствительность к паразитам, морозостойкие цветы и морозостойкая древесина, хорошая стойкость и долгий срок хранения снова подняли его репутацию. Деревья Бреттах также дают хорошие плоды, если их не опрыскивать или почти не опрыскивать. Повышенная забота об окружающей среде и вновь пробудившееся чувство естественности способствуют тому, что «Brettacher» снова находятся на подъеме. Садоводы-любители особенно ценят его преимущества. При небольшом уходе они получают хороший урожай. После сбора в конце октября и хранения он полностью созревает только к Рождеству. Жирно-восковая кожица защищает его, поэтому хранится минимум до конца апреля.
Дерево быстро растёт, крона плоская и широкая, имеет рыхлую не очень плотную структуру. Оно популярно как четверть, полутор и высокий ствол. Бреттахскому яблоку нравится винодельческий климат, поэтому ему нужны солнечные, теплые места и теплые почвы, не совсем бедные питательными веществами. Высоты выше 500 м над уровнем моря не очень подходят для выращивания. Плод будет слишком кислым и плохо окрашенным. В 1950-х годах многие ассоциации по выращиванию фруктов приезжали в Бреттах на автобусах, чтобы полюбоваться прородителем и взять с собой ветви для прививок. К сожалению, очень большое густое дерево было удалено в рамках консолидации земель около 30 лет назад.
Эксперты и садоводы-любители высоко оценивают безошибочно узнаваемый "Brettacher". На вкус не очень эффектный, скорее сочный, кисловатый - можно поморщиться от первого укуса, но только с первого укуса. Под ключевым словом ФРУКТОВОЕ МЯСО и ВКУС в документах Государственного научно-исследовательского института виноградарства и плодоводства Вайнсберга говорится: "... от большого до очень большого, со средним содержанием сахара, короткие, слегка приправленные, с освежающей кислотностью, столовое и коммерческое яблоко, почти равное по качеству с Онтарио, среднее содержание витамина С, фруктовый терпкий, в остальном слабый аромат, освежающий ... " Это яблоко родилось в Бреттахе. Это настоящий приземленный человек, не "иммигрант", как, например, "Голден Делишес".
Метёлка овса веками украшала герб Бреттаха. Когда Бреттахерам понадобился символ для нового совместного герба, который должен был символизировать их округ, выбор для жителей Бреттаха не был трудным: они выбрали яблоко Бреттах.
Варвара любопытная писал(а) 18 мар 2021, 22:20:Chanowskysche Schlösschen / Чановский зАмо(че)к был построен в стиле маньеризм около 1609/10 годов Юнкером Генрихом Чановски
Красивый замочек. Настоящее украшение городка. Ради него одного уже можно заехать в городок.
Варвара любопытная писал(а) 18 мар 2021, 15:34:инсталяция Земного Шара (?), Свободы, закованной в кандалы(?), Футбольного Мяча (?).
Половинка усеченного икосаэдра.
Варвара любопытная писал(а) 18 мар 2021, 22:20:И немного подробнее про самозванца - сорт яблони "Brettacher Apfel" / "Бреттахское яблоко".
Интересная история. Я уже давно заметил, что кажлый городок в Германии (да, наверное и в соседних странах) стремится иметь свою определённую "изюминку". Вот для Бреттаха этой "изюминкой" стало яблоко.
Мы это в школе не учили!!! А может и учили, но давнооооо это было. Но это точно не половинка, это на фото немного плосковато, но все грани на месте.
sergeyf73 писал(а) 19 мар 2021, 02:09:Я уже давно заметил, что кажлый городок в Германии (да, наверное и в соседних странах) стремится иметь свою определённую "изюминку"
По-моему, это во всём мире распространено. Кроме "изюминки" ещё и легенд сколько. Только где-то это умело используют, а где-то самое интересное уходит в небытиё. Но вот что мне нравится, хотя сама ещё ни разу такие экскурсии не посещала, что в каждом мало-мальски интересном городишке проводятся от еженедельно до ежемесячно экскурсии по городку за символическую плату, а то и бесплатно и без предварительной записи. Вот кончатся ковидные времена - обязательно поприсутствую хотя бы на нескольких.
Небольшой городок Гундельсхайм / Gundelsheim один из многих, который ведёт свою историю с незапамятных времён, в котором сохранился старый город, есть свой собственный Замок и свои особенности. Одна из бросающихся в глаза особенностей - забота о туристах, для них проложили Исторический путь через Гундельсхайм, хорошо пронумерованный, со стрелками в нужном направлении и с краткой информацией о том или ином объекте. На него мы наткнулись почти сразу, как оказались в городе и направились к церкви с более высоким шпилем, который мы заметили ещё со стоянки при въезде в городок.
В самом начале пути находится туристический информационный центр, в котором в хорошие времена можно взять информационные брошюрки.
Первая достопримечательность - городская приходская церковь Св. Николая / Stadtpfarrkirche St. Nikolaus, находится даже не через дорогу от туристического информационного центра, а через две скамеечки и около нее стоит столбик с номером 1. Когда мы подошли к церкви, то обратили внимание на открытые двери. Мы даже не поверили своим глазам, но как раз в это время из церкви вышла пара туристов и на наш немой вопрос в широко распахнутых от удивления глазах они закивали головами: - Открыто, открыто... Но вход в другую дверь. Очень симпатично внутри.
Муж вызвался добровольцем по охране велосипедов - мы ж даже не подумали, что где-то что-то может быть открытым, поэтому и не взяли с собой замок для велосипедов - а я пошла в церковь.
Эпитафия для Риттера Фукса фон Канненберг
Эпитафия обращенному еврею Мейеру
Небольшая информация о церкви, найденная на просторах интернета: Католическая приходская церковь Святого Николая / Stadtpfarrkirche St. Nikolaus
Часовня Анны с хором, обращенным на восток, которая была расположена в южной части средневекового города прямо на городской стене и рву, была расширена на юг в 15 веке за счет ранней столовой с готическими сетчатыми сводами церковной башни и окнами с готическим узором. Это первое расширение церкви, скорее всего, связано с основанием госпиталя Гундельсхайм немецким мастером Эберхардом фон Саунсхаймом в 1420 или 1442 годах. К нему пристроили двухэтажное здание больницы площадью десять на десять метров. запад от церкви с крытым коридором. Долгое время Николаускирхе использовалось исключительно для больницы, поскольку у Тевтонского ордена была Георгская капелла, которая также существовала в Гундельсхайме с 1295 года (сегодня: кладбищенская часовня), расширенная как городская церковь (хор был расширен в 1472 году) .
Во время Крестьянской войны 1525 года церковь и здание госпиталя были повреждены, но затем восстановлены. Здание больницы быстро оказалось слишком маленьким, и в 1593 году соседнее здание было приобретено Тевтонским орденом и преобразовано в больницу. Церковь была перестроена в стиле барокко около 1700 года; во время этой реконструкции к северу от хора была добавлена небольшая пристройка с внешней дверью, на которой указана дата 1701 года. В 1922/23 году неф был удлинен на запад (там, где находилась старая больница) примерно вдвое, а к северу был добавлен боковой проход, так что оригинальная западная башня, обновленная в 1976 году, теперь находится в центре церкви. Часовня ранней мессы и северный проход напрямую соединены с главным нефом просторными готическими арками.
Всего этого я не знала, а то начала бы вертеть себя во все стороны света, чтобы определить, где какая находится и с какой стороны входная дверь расположена. Одно могу точно сказать: - Двери расположены на боковой стороне церкви, и чтобы увидеть алтарь, надо зайти в церковь и повернуться налево. Когда я вошла в церковь, она была почти пустая, в ней была только одна посетительница и она молилась. Именно поэтому я старалась вести себя тихо и фотографировала так, чтобы не мешать даме.
Главный алтарь
Роспись на потолках - как магнит для меня. В некоторых церквях я уже просто садилась или даже ложилась на пол и разглядывала потолок.
На что я обратила внимание, что практически каждая фигура, каждая сцена подписаны и пронумерованы.
Я даже попыталась посмотреть всё в хронологическом порядке, но не получилось.
Только отошли от церкви, как уже 2 станция на Историческом Пути - Аптека, которая была построена примерно в 1550 году и в 1595 году приобретена Тевтонским орденом в качестве замены больнице, которая изначально находилась непосредственно рядом с больничной церковью и была разрушена в Крестьянской войне 1525 года, затем отстроена заново, но со временем здание оказалось слишком маленьким. В здании есть поразительный эркер эпохи Возрождения, рядом с которым находится статуя в стиле барокко, изображающая святую Елизавету Тюрингенскую с нищим и датируемая 1777 годом. С 1832 года в здании размещается аптека.
Следующая станция - Старая Ратуша (самая старая Ратуша), фахверковое здание из 1541 года с каменным подвалом и выходом на бывший госпитальный двор. До 1860 года на двух верхних этажах располагались кабинеты городской школы, городского совета и комитета граждан, учебные классы 1837-1910 годов, позже муниципальный детский сад, а после 1945 года жилые помещения для перемещенных лиц. Городское пожарное оборудование хранилось в подвале до XIX века, в последнее время здесь размещалась районная сберегательная касса, а затем специализированные магазины.
Вся улица - сплошные исторические здания. Многие фахверковые дома относятся к 17-18 векам, в том числе исторический гастхаус Zum Lamm из 1692 года. Здание выполнено в стиле Луи-Зеиз, с изящными оконными парапетами и скамейками из песчаника. До завершённого недавно ремонта был ещё и открытый атриум. Этот архитектурный стиль очень редко встречается на юго-западе Германии.
Городской фонтан, построенный в 1974 году и очень вписавшийся в картинку городка. За фонтаном виднеется здание Старой Ратуши, которая не такая старая как первая старая ратуша и построена в 1829 году. Ратушей служила с 1860 по 1979. Сейчас в ней находится Трансильванский музей, а современная Ратуша находится в современном здании.
Напротив фонтана находится магазин по производству и продаже шоколада Schell. Магазин был открыт, несмотря на то что было послеобеденное воскресенье. Народу, в основном велосипедистов, перед магазином и в магазине было относительно много. В следующий раз мы в кондитерскую обязательно зайдём, а сегодня у нас было с собой, из другой кондитерской.
Один из переулков ведёт к Евангелической церкви
А этот красивый дом из 1639 года - Трансильванский институт, а когда-то здесь находилась булочная и винный погребок. На углу дома возвышается построеннaя в 1777 году колонна, на которой установлена фигура Марии - такие фигуры были очень распространены во времена Рококо
Вскоре мы подошли к внешним воротам Замка с бюстами трех тевтонских мастеров, построивших Замок, Памятнику погибшим в Мировых войнах и остаткам колонн со времён Римской Империи с фигурами бога войны Марса и персонального римского бога-покровителя Гениуса. В другом источнике указывается, что в средневековую стену встроены два барельефа неизвестного происхождения, которые предположительно датируются римскими временами и изображают бога Гермеса и римского офицера.
Дорога к Замку через внешний двор
Замковые постройки и позднесредневековые оборонительные башни
Вдали виднеется Замок Гуттенберг / Burg Guttenberg - один из старейших замков Германии. В нём проводятся демонстрации полета хищных птиц, работает замнковый музей и в замковой таверне можноотведать сытные рыцарские блюда Так же там проводятся тематические вечера, доступные публике.
Oколо 1254 г. Конрад фон Хорнек жертвует свой замок расположенном на Неккаре над городом Гундельсхайм Тевтонскому ордену. Он становится первым коменданом Хорнека.
1425 Хорнек будет резиденцией немецкого мастера около ста лет, поэтому после Мариенбурга / Мальборка и Кенигсберга / Калининграда третье место по значимости.
1525 Замок разрушен в Крестьянской войне при участии Гётца фон Берлихингена.
1525-1533 Возведенa Цитадель высотой 35 метров, которая в значительной степени сохранилась и стала башней нового дворцового комплекса эпохи Возрождения. Позже Замок посещают императоры Карл V и Фердинанд II.
1724-1728 Замок перестроили в стиле барокко, снесли эркеры и башни эпохи Возрождения.
1809 Наполеон I передает владение Тевтонским орденом Королевству Вюртемберг.
1824 Замок приватизирован.
1873 Вильгельм Вюрт покупает замок, и создается Замковая пивоварня Hornegg AG.
1890-1896 Замок превращается в санаторий с оборудованием и реконструкцией в стиле модерн.
1899-1938 Доктор Людвиг Ремхельд - медицинский директор санатория в замке. Одним из акционеров является производитель экстрактов супа из Хайльбронна Карл Кнорр. Гостями курорта являются представители высшей знати, такие как королева Вюртемберга Шарлотта, такие кинозвёзды, как Густав Грюндгенс и Марианна Хоппе, альпинист Луис Тренкер и чемпион мира по боксу Макс Шмелинг.
1946 В замке создан санаторий легких.
1960 Приобретение замка Хорнек ассоциацией трансильванских саксов Johannes Honterus e.V., которая до 2015 года управляет домом для престарелых и домом престарелых Heimathaus Siebenbürgen и предоставляет помещения для музея и библиотеки. Им предоставляется возможность создавать и расширять здесь свои коллекции и развиваться в важнейшие культурные учреждения Трансильвании за пределами Румынии: Институт Трансильвании с библиотекой и архивом и Трансильванский музей.
2015 После роспуска Ассоциации Хонтеруса масштабная кампания пожертвований Трансильванского Сакса позволила Трансильванскому культурному центру Schloss Horneck e.V. приобрести замок, тем самым обеспечив продолжение работы Трансильванского музея и института.
Прочитав содержимое, я вернулась во внутренний дворик и ещё раз внимательно посмотрела на одну из табличек.
Вот теперь наступил момент признания собственного исторического невежества.
В чём же заключается моё невежество?
А в том, что я: - не имела понятия, что Зиебенбюрген / Siebenbürgen, Семиградье и Трансильвания - это одно и то же - абсолютно не знала, кто такие трансильванские саксы Вот как-то так.
А теперь немного истории и сравнение аналогий.
Википедия на русском выдаёт такую информацию:
Трансильванские саксы — этнические немцы, составлявшие основное население исторической области Бурценланд в Трансильвании (современная Румыния). За всеми немецкими колонистами в Румынии закрепилось название «саксы», хотя большинство выехало не из Саксонии, а из долины Мозеля.
Немецкая колонизация Трансильвании развернулась в середине XII века с соизволения венгерского короля Гезы II, который рассчитывал за счёт привлечения немецких рудокопов развить местную горную промышленность. Кроме того, немецкие поселения вокруг Германштадта (совр. Сибиу) должны были послужить буфером в случае нападения на Венгерское королевство кочевых орд с востока.
Выражение "немецкая колонизация Трансильвании" нахмурило мой лоб, мозг заработал и выдал: "Нижнее Поволжье - бывшая колония Германии", а потом дальше по цепочке: "Так... Царская Россия вовсе не Империя, а немецкая колония... Интересно..."
Начала читать немецкие источники, в них история описывается по-другому. И эта другая история показалась мне более корректной.
Нимеш в винной стране
Агнетельн в Харбахтале, церковь-крепость
С 1147 года в регион, вероятно, прибыло значительное количество немецких поселенцев, но они явно не были первыми. В середине XII века король Венгрии Гейса II расширил сферу своего влияния на всю Трансильванию до Карпатских хребтов и пригласил немецких поселенцев освоить первоначально малонаселенную территорию.
Чтобы поселения могли быстро развиваться и приносить соответствующую налоговую прибыль государству, он предоставил поселенцам особые права, как прежде вспомогательным людям Секлера. В нем им изначально были предоставлены различные льготы (свободы) и определенные налоговые и экономические преимущества. Эти права были кодифицированы в 1224 году в Золотой Хартии (Andreanum) при Андреасе II. Помимо бесплатного использования воды и лесов, а также освобождения от таможенных пошлин для немецких торговцев, поселенцы также не подчинялись ни дворянству, ни церкви и, следовательно были свободные граждане (в смысле тогдашнего понимания активных граждан, то есть мужчин, налогоплательщиков и взрослых).
Как-то не связывается с колонизацией. Колонизаторы зaставляют себе платить и на себя работать, а здесь заманивают на поселение путём освобождения от налогов и прочими плюшками.
И второй пункт, на который я обратила внимание: "Нимеш", не отсюда ли появилось слово "немец", а уж быль о том, что якобы немцы не понимали по-русски и не отвечали на вопросы и их стали называть "немой", переобразовавшегося потом в "немец" появилась в общем-то не так уж давно, в школьном детстве я о таком не слышала - хотя в своём невежестве я уже призналась.
- Как же конкретно происходило переселение немцев? На этот вопрос у википедии тоже есть ответ.
Прибытие трансильванских саксов произошло как часть немецкого поселения на востоке. Поселенцы были профессионально завербованы местными вербовщиками и эмигрировали в Трансильванию несколькими партиями. Их путь пролегал через Силезию, Саксонию или Богемию (там предполагался промежуточный дом), через Спиш в Трансильванию или через Дунай и Миереш вверх. Первые поселения произошли около 1150 года при короле Гезе II.
Кроме того, они были не единственными немцами в Венгрии в то время, поскольку короли несколько раз вызывали немецкую знать, чиновников, ремесленников, шахтеров и фермеров в различные части своей империи со времен Стефана II. Поселение трансильванских саксов является частью этого развития.
Поселение происходило в соответствии с установленными приоритетами, поэтому были основаны деревни и города, а также продвинулись внутренние поселения. Первыми 13 основными поселениями в главе Сибиу были Херманнштадт, Штольценбург, Гросшойерт, Бургберг, Хаммерсдорф, Неппендорф и Шелленберг, в главе Лешкирх они были Альценом, Кирхбергом и Лешкирхом, а также Гросшенком, Мергельном и Шёнбергом в главе Шенкер. Даже количество первых поселенцев можно подсчитать, исследуя разделение полей и копыт в саксонских общинах. Поселения изначально состояли из всегда одного и того же количества - чуть более 40 копыт, т. е. около 40 ферм. Из 13 поселений по 40 копыт в каждом получается 520 копыт (сельскохозяйственных угодий). Если предположить, что средний размер семьи состоял из пяти человек, по самым скромным подсчетам, число переселенцев составляло 2600 человек. Вероятна дальнейшая иммиграция в течение следующих лет и десятилетий (также из мест происхождения). Со временем поселенцы перетекли из основных мест в новые фундаменты и менее развитые районы. Кенигсбоден, Бурценланд и Неснергау были заселены из кафедр Германштадт, Лешкирх и Гросшенк. Кроме того, на Адельсбодене было внутреннее поселение.
Только на протяжении веков это разномастное сообщество поселенцев превратилось в настоящий народ со своей культурной памятью, языком, правом (собственное земельное право) и автономной администрацией (национальный университет).
Можно было бы много рассказывать об истории трансильванских саксов, но это будет очень долго длиться. Хотя некоторые детали всё-таки опишу.
Дворовая и деревенская структура
Одной из особенностей трансильвано-саксонских деревень является их планировка. Деревни росли не во всех направлениях, а по установленным правилам.Поселки, города и рыночные городки планировались в период заселения. Был выделен Хаттерт (трансильвано-саксонское название округа) муниципалитета. Площадь Хаттерта могла составлять до 35 км² и более.
Саксонские деревни в основном представляют собой уличные или вытянутые деревенские деревни. Фронтонная сторона домов обращена на улицу, исключений очень мало - особенно в Нёснерланде, где длинная сторона домов выходит на улицу. Участки непосредственно примыкают друг к другу. Таким образом, было невозможно расширить территорию фермы, потому что это было бы за счет соседей. Поэтому в большинстве деревень земельный участок, в том числе размер и форма, не изменился со времен заселения. Между домом и соседним домом высокие кирпичные ворота. Стороны улицы окаймлены сплошными фасадами домов. Такой дизайн создает очень закрытое впечатление саксонских деревень. Дворы обычно в три-четыре раза длиннее их ширины при их типичной удлиненной форме. Расположение построек (с улицы): дом, сарай (сарай для инструментов), конюшня и, напротив дома, параллельно воротам, сарай. За ним сады (такие же вытянутые). Участки могут быть длиной от 50 до 100 метров, но занимать лишь часть ширины.
Изначально участки в поселке были распределены по жребию. Согласно старому саксонскому закону, двор (как правило, застройка) собственности принадлежал строителю или его наследникам, а по старому обычаю заботиться о престарелых родителях всегда должен был самый младший ребенок. Однако земля, на которой стояли постройки, по-прежнему принадлежала общине. Если жители умерли без наследников или умерли каким-либо другим образом (во время турецких войн в результате боевых действий или депортации), или если они покинули это место, и дом пришел в упадок, ферма была конфискована и передана сообществу. То же самое относилось к садам и виноградникам: если владелец больше не обрабатывал их и оставались пустынными, кто-то другой мог - по прошествии определенного периода времени - позаботиться об этих владениях и потребовать их для себя. Первоначальный владелец, даже если он появился снова, утратил все права на свою старую собственность после истечения срока исковой давности. Только позже практика изменилась, и фермы стали частной собственностью, а виноградники - частной землёй.
То же относилось и к земельным участкам, на которых велось земледелие. Земельные участки принадлежали общине (а не фермерам, которые их обрабатывали) и регулярно разыгрывались среди существующих жителей. Это означало, что при увеличении численности населения применялось требование шквала. Если для жителей не хватало земли, новые кадки (земельные участки) удалялись с общинной почвы (земельные владения общины) и отпускались для использования в сельском хозяйстве и разыгрывались. Если эти участки нужно было сначала очистить, это делалось в команде - на благо всех.
Эта саморегулируемая система была очень эгалитарной и гибкой - она была отменена только законодательством Габсбургов.
С середины 15 века города королевской земли (особенно Кронштадт) стали настолько финансово сильными, что ссужали венгерскому королю деньги в обмен на залог целых городов.
С 1722 года было обязательное школьное образование для мальчиков и девочек. Кроме того, различные социальные ассоциации, такие как общество сестёр, братское сообщество и общество соседей, а также прочная экономическая основа меньшинства внесли решающий вклад в разграничение сообщества трансильванских саксов извне и его консолидацию внутри.
Студенческими братствами из Трансильванской Саксонии были Корпус Норманнии Галле, Тюбингенский корпус Транссильвания, Корпус Саксонии Вена и Венский ландсманшафт Буковина.
Даже после окончательной отмены Кенигсбодена, Университета Наций и Айгенландрехта в 1876 году трансильванские саксы владели большей частью средств производства, промышленности и ресурсов на своей исконной территории. Кроме того, со времен поселения существовали регулярные контакты и обмены с немецким языком и культурой. Учились трансильванские саксы традиционно в университетах Вены или в центральной Германии и оттуда постоянно привозили с собой новые, западные идеи (классическими примерами были Реформация и книгопечатание), стандарты и технологии. Это означало, что они часто намного превосходили другие этнические группы в Трансильвании, даже без их особых прав.
Во времена национал-социализма, особенно с 1943 года, трансильванские саксы, как и все другие румынские немцы как этнические немцы, были вовлечены в политику Германского рейха с 1933 по 1945 год.
В начале 1945 г. началась депортация около 30 000 трансильванских саксов в Украинскую ССР (Донецкий бассейн) и другие регионы вплоть до Урала на принудительные работы. Всех мужчин в возрасте от 17 до 45 лет, которые не были призваны в армию, и всех женщин от 18 до 35 лет, «откопали». Потери были значительными. Остальные немцы были полностью экспроприированы, временно лишены своих прав (до 1956 г., право голоса снова с 1950 г.) и подвергались государственной дискриминации и суровым репрессиям.
С 1969 года соглашение между Румынией и Федеративной Республикой Германия обеспечило непрерывный поток людей немецкой национальности из Румынии. План заключался в том, чтобы завершить «перемещение» населения Германии в 2007 году. Западногерманское государство купило немцев у румынского государства примерно по 10 000 немецких марок за человека. Кроме того, желающие эмигрировать были вынуждены сдать / продать свою собственность (в частности, жилую недвижимость и землю) государству по цене, в несколько раз ниже рыночной. Кроме того, деньги просили и за отказ от румынского гражданства. Так государство несколько раз заработало на эмигрантах.
В 1989 году в Трансильвании все еще проживало около 115 000 трансильванских саксов. Из них более 90 000 покинули страну в течение двух лет, с 1990 по 1992 год. В 2016 году около 13000 трансильванцев, проживающих в Румынии, были названы саксами.
Вот когда я это всё прочитала, то мне понадобилось некоторое время всё это переварить. 12-й век - и такая организация процесса переселения и ведения хозяйства - потрясающе. Социальная справедливость - куда уж дальше и больше. Школьное образование - обязательно с 1722-го года!
Варвара любопытная писал(а) 05 май 2021, 17:28:- не имела понятия, что Зиебенбюрген / Siebenbürgen, Семиградье и Трансильвания - это одно и то же - абсолютно не знала, кто такие трансильванские саксы
Варвара, совершенно потрясающая история! Не страдай над своим невежеством, имя нам - легион! Поехал насладиться, зацепился за что-то глазом, вечером сел почитать... и на сутки пропал под обрушившейся информацией! А зачем иначе мы путешествуем? В море купаться??? )))
Варвара любопытная писал(а) 05 май 2021, 17:28:"Нимеш", не отсюда ли появилось слово "немец", а уж быль о том, что якобы немцы не понимали по-русски и не отвечали на вопросы и их стали называть "немой", переобразовавшегося потом в "немец"
Очень интересная трактовка! А могло ли "Нимеш" из Трансильвании придти в Россию? То, что немец от "немой" не слышали в школе - это нормально. В то время это были неважные сведения, зачем детей перегружать? )))) Зато теперь имеем 2 варианта для размышления.
А вот интересно - именно в этот городок возвратилось много семей из Трансильвании? Почему именно в нем и Трансильванский музей и институт? Кстати, что за институт такой?
Brrys писал(а) 05 май 2021, 19:29:Не страдай над своим невежеством, имя нам - легион! Поехал насладиться, зацепился за что-то глазом, вечером сел почитать... и на сутки пропал под обрушившейся информацией!
так обычно и бывает! когда садишься за отчет о поездке, обнаруживаешь кучу интересной информации о посещенных местах.
Brrys писал(а) 05 май 2021, 19:29:А вот интересно - именно в этот городок возвратилось много семей из Трансильвании? Почему именно в нем и Трансильванский музей и институт? Кстати, что за институт такой?
В Германии, Австрии, Канаде и США трансильванские саксы представлены национальными ассоциациями, которые являются частью глобальной Федерации трансильванских саксов. Федеральный офис находятся в Мюнхене.
Наколько скучено в наших краях живут трансильванские саксы - не знаю, но если судить по карте с сайта ассоциации (https://www.siebenbuerger.de/), то по Германии наибольшая скученность проживания наблюдается в Баварии (Dinkelsbühl - наибольшая скученность), Баден-Вюрттемберге (Гунделсьхайм - культурный центр, дом престарелых), в Drabenderhöhe (Нордрайнвестфалия) - самое крупное поселение трансильванских саксов, там же и дом для престарелых и другие заведения.
Институт Трансильвании при Гейдельбергском университете исследует историю многослойного региона Трансильвании и находится с его библиотекой и частью архива в замке Хорнек в уже известном Гундельсхайме. Офис института и другая часть архива находятся на соседней Шлоссштрассе. У них тоже есть собственный сайт https://siebenbuergen-institut.de/ - надеюсь, модераторы не посчитают за рекламу, но если что, могу убрать.
Почему институт именно в Гундельсхайме? Да скорее всего Замок по подходящей цене вовремя подвернулся
Варвара любопытная писал(а) 05 май 2021, 21:23:И хоть второй раз едь туда.
ААА!!!Это моя беда... Ну расшибись ты в лепешку, готовясь к поездке. Ну снимай ты каждый камешек и угол (кто его знает потом). Ну читай, все что видишь по дороге на языках "а что это за язык?" А вариант "ну хоть снова езжай" все равно возникает. Как так-то?
Варвара любопытная писал(а) 05 май 2021, 21:23:Так они ещё и язык сохранили, все 8 веков разговаривали на немецком.
О, втройне интересно! А вот что случилось с языком за 8 веков в замкнутой области? Они же с нормальным немецким развивались по-отдельности? Или там они законсервировались, как это обычно бывает? А потом? Быстро адаптировались?
Brrys писал(а) 05 май 2021, 21:36:А вот что случилось с языком за 8 веков в замкнутой области? Они же с нормальным немецким развивались по-отдельности? Или там они законсервировались, как это обычно бывает? А потом? Быстро адаптировались?
За такие века у них сложился уже собственный немецкий язык и ещё у каждой деревни свой диалект, как и в Германии, но если прислушаться, то кое-что можно понять. Примерно так же, как и немцев с бывших территорий Союза, или какого-нибудь баварца из деревни.
Знаю несколько румынских и венгерских немцев, вполне возможно трансильванских саксов - говорят на чисто-немецком. Вот соседа нашего надо спросить, не из саксов ли он - вот у него чувствуется и акцент и ограниченный словарный запас - в том смысле, что не академик он. А может он думает, что раз я с акцентом говорю, то со мной простыми словами надо говорить ;-) И да, связь с Родиной, т.е. Германией, саксы всегда поддерживали - учились в Венских и в немецких университетах - так что язык их не совсем закупорился. Американцы и англичане тоже ж друг друга понимают :-)
Варвара, очень рад, что вы решили продолжить тему. Интересные города всегда пригодятся в путешествиях, а Гундельсхайм как раз относится к таким. Замок интересный, а уж его история и подавно.
Варвара любопытная писал(а) 05 май 2021, 16:26:Хорнек будет резиденцией немецкого мастера около ста лет,
Meister, конечно, мастер, но в данном контексте правидьнее будет перевести магистр (имеется в виду Тевтонского ордена).
Варвара любопытная писал(а) 05 май 2021, 21:11:надеюсь, модераторы не посчитают за рекламу, но если что, могу убрать.
Нерусскоязычные сайты не конкурируют с нашим форумом, поэтому можно.
Варвара любопытная писал(а) 05 май 2021, 22:00:но если прислушаться, то кое-что можно понять. Примерно так же, как и немцев с бывших территорий Союза, или какого-нибудь баварца из деревни.
Просто мне всегда это было интересно. Язык, но изолированный в пределах... ХХХ чего-то-там. Друзья (подруга - этническая финка, муж абсолютно русский и дочь, ей 8 лет тогда было) уехали по программе в Финляндию. Никаких проблем, в Питер наезжают постоянно. И вот пошли мы с этой барышней гулять - болтать, а ей уже лет 18-19. Знаете, такой правильный русский язык! Вот без всего этого питерского юношеского сленга. Я восхитилась! Да, и родителей заслуга. Но больше изолированность. Как же это все интересно!
sergeyf73 писал(а) 05 май 2021, 22:56:магистр (имеется в виду Тевтонского ордена)
Ну конечно же! Спасибо за подсказку, а то я всю голову изломала, что за мастер. И я была уверена, что тевтонский орден - дела давно минувших дней, ан нет, существует до сих пор.
Brrys писал(а) 05 май 2021, 22:58:Знаете, такой правильный русский язык!
Так увлеклась историей трансильванских саксов, что совсем забыла упомянуть о крепости Burg Hornberg / Хорнберг, которая находится в нескольких километрах от Schloss Horneck / Замок Хорнек и которая когда-то была резиденцией рыцаря с железной рукой, Гётца фон Берлихинген.
Согласно древнейшим документам, замок Хорнберг был Гауграфенбургом, а позже - рыцарским замком. Первоначально крепость на горе состояла из двух независимых замковых комплексов с общим внешним замком, которые позже были обнесены стеной. Эта крепостъ очаровала юного Гётца фон Берлихинген, рыцаря с железной рукой, и он прожил в замке Хорнберг 45 лет. К крепости относится винодельня, которая по сохранившимся документам, является второй старейшей винодельней (с собственными виноградниками) мира среди действующих.
К своему стыду, я ещё ни разу не побывала в самой крепости и ни разу не попробовала вина из крепостной винодельни, хотя и мимо проезжала. Но немного из истории крепости я всё же расскажу.
Замок Хорнберг - резиденция Гётца фон Берлихингена
Ещё в подростковом возрасте очарованный крепостью, в 1517 году Гётц фон Берлихинген купил замок вместе со Штайнбахом и Хасмерсхаймом за 6500 гульденов у Конца Шотта фон Шоттенштейна и жил там вместе со своей семьей до своей смерти в 1562 году. После приобретения крепости Гётц фон Берлихинген добавил к своему имени "цу Хорнберг" и стал называться «Гётц фон Берлихинген цу Хорнберг» и тем самым основал главную линию Хорнберг-Россахер. Замок Хорнберг был избавлен от крестьянского восстания 1525 года, так как Гётц фон Берлихинген был временно вынужден стать капитаном повстанцев. За участие в Крестьянской войне он был отправлен в Аугсбург в 1528 году и заключен в тюрьму на два года. Он был освобожден только после того, как поклялся не покидать район Хорнберг, возместить убытки , нанесённых соседям во враждебных стычках и не мстить. Преследование в бундестаге Швабской федерации вскоре закончилось условным оправданием, первоначальная тяжба между соседями была отменена в 1541 году императором Карлом V. В замке рыцарь продиктовал историю своей жизни, которую Иоганн Вольфганг фон Гете использовал в качестве образца для своего «Гётца фон Берлихингена». В 1562 году «рыцарь с железной рукой» скончался в возрасте 82 лет. После смерти Гётца, один из его внуков, Филипп Эрнст, с 1573 года провел уже начатые преобразования и расширения, а также улучшения, внесенные в укрепления. Однако уже в 1594 году финансовые трудности и судебные процессы или судебные процессы, которые его подданные вели против него, вплоть до императорского двора, побудили его продать Гансу Генриху фон Хойссенштамму. В 1602 году последний получил вотчину и построил Бандхаус во внешнем дворце, также известном как Вингертхаус или Вайнмейстерхаус.
Винодельня в замке Хорнберг
Уже при первом упоминании о замке Хорнберг в 1184 году были сообщения о виноградниках, принадлежащих замку. Есть много указаний на виноградарство в Неккарциммерне со времен Римской империи. Более раннее совместное владение виноградниками под замком Хорнберг бывшим монастырем Биллигхaйм предполагает, что виноградарство снова началось, по крайней мере, очень рано после ухода римлян, и что существует примерно 1500-летняя традиция виноделия. Это также объясняет, почему бифоры в романской башне замка Хорнберг, которая уже существовала в то время, когда о нем впервые упоминалось, богато украшены мотивами виноградарства. Согласно документам, винодельня Burg Hornberg считается второй старейшей сохранившейся винодельней в мире и самой старой в Баден-Вюртемберге. На участках Гётцхальде и Вальмауэр большое количество вин выращивают на крутых террасах на площади около 10 часов. Включая исторические сорта винограда такие как Мускат и Траминер. Игристое вино, также предлагаемое этой винодельней, напоминает продукты из Шампани из-за очень схожих климатических и почвенных условий. С незапамятных времен и по сей день клиентами винодельни являются различные европейские императорские и королевские дворы. Винодельня расположена в районе Баден на границе с Вюртембергом и до 1980-х годов считалась винодельней Бадена. С тех пор он был внесен в список как Вюртемберг, потому что вина здесь скорее Вюртембергские, чем Баденские. Винодельня имеет винный магазин в замке Хорнберг.
У некоторых читателей, наверное, возник вопрос, вот к чему я всё это расписываю здесь, если сама даже и в крепости не была. Да, не была. Но проезжала мимо и рассказала я о крепости потому, что следующая наша поездка будет к месту рождения уже не раз мною упомянутого и Гёте прославленного Гётца фон Берлихинген - рыцаря с железной рукой.
Последний раз редактировалось Варвара любопытная 10 май 2021, 10:13, всего редактировалось 1 раз.
В Ягстхаусен мы поехали на велосипедах, и велосипедная дорожка привела нас к деревенскому магазину, он так и называется Дорфладен. Рядом с магазином станция велосипедной слорок помощи, если кому-то шины подкачать, аккумулятор подзарядить. В хорошие времена в мага-зине есть маленькое кафе со столиками, в нынешние времена вход перевязан ленточкой, но желающих покушать это нисколько не убавляет, да и на улице достаточно мест. Около магазин-чика мы оказались как раз в полдень - время обеда, велосипедисты всё прибывали и прибыва-ли. Кто группами, кто по одиночке.
После перекуса мы решили сначала съездит в Монастырь Шёнталь / Kloster Schöntal. Про Kloster Schöntal я расскажу в следующий раз, а мы возвращаемся в Ягстхаузен.
Отрывок из Неккарcульмской Краеведческой книги Фридриха Крапфа, опубликованный в 1928 году:
«Ягстхаузен - деревня и замок на Ягсте, 200 лет принадлежавший наследственным и особенным лордам Берлихингена». У великого поэта Гёте в трагедии «Гётц фон Берлихинген» сын Гётца сказал слова, которые прославили маленькую деревушку Ягстхаузен далеко за пределами нашей Родины. Каждый год сотни людей посещают это место, чтобы увидеть место, где провел свою юность железный Гётц. И в этом исторически известном месте действительно есть на что посмотреть.
Вот он, прежде всего, «Гётценбург». Он гордо возвышается над Ягстом на северной стороне деревни.
Недалеко от старого Гётценбурга из зелени парка возвышается «Новый замок».
Пройдя через здание фермы позади, мы попадаем в так называемый Красный Замок.
Пройдя простой военный мемориал, мы подходим к церкви. Его массивная башня высотой более 30 м, увенчанная куполообразной крышей конца XVIII века, издалека привлекает внимание туристов как достопримечательность этого места.
Место в целом красиво расположено на плато, которое полого спускается к Ягсту. Те, кто входят в него с вокзала, сразу после перехода по новому мосту проходят по каштановой аллее. Справа, рядом с мостом, находится электростанция, единственный завод в поселке. Помимо самых важных мастеров, здесь проживает в основном сельское население.
Ягстхаузен также включает Пфитцхоф, деревню, расположенную к юго-западу от деревни, индивидуальные хозяйства которой разделены на три группы. Восточная группа, также известная как Средний Пфитцхоф, включает здание школы, украшенное колокольней, и единственный постоялый двор в деревне. Последний широко известен под названием «Batzenhäusle». Пфитцхоф обязан своим названием частично влажной почве в плоских лощинах долин.
Исторически Ягстхаузен впервые появляется в документе 1090 года.
В 1806 году Ягстхаузен стал частью Вюртемберга.
В 1900 году Ягстхаузен стал станцией на ветке Мёкмюль-Дёрцбах. В том же году привезли акведук.
Три года спустя на месте мельницы была построена электростанция. На Рождество 1903 года в деревне впервые засиял новый свет».
Если кто не знает, то Гётц фон Берлихинген произнёс знаменитые слова, так называемый „Schwäbischer Gruß": "er kann mich im Arsche lecken!!
Jagsthausen / Ягстхаузен и Götz von Berlichingen / Гётц фон Берлихинген
Хоть я уже и писала отрывки из биографии Гётца фон Берлихинген, но думаю, что настало время соединить всё в одно целое и кратко осветить жизнь весьма неоднозначной личности. Желающие могут почитать в оригинале: https://de.wikipedia.org/wiki/Götz_von_Berlichingen Детство и юность Итак, родился Гётц фон Берлихинген в 1480 году в деревне Ягстхаузен в семье лордов Берлихингена и был последним из десяти детей Килиана фон Берлихингена из Ягстхаузена и Маргареты фон Тюнген. Несколько лет своего детства он провёл в замке Ягстхаузен, прежде чем в возрасте двенадцати лет начал одногодичное пребывание у своего родственника Кунца фон Нойенштейна для посещения монастырской школы в Нидернхалль-ам-Кохер. В 1494 году он поступил на службу к Конраду фон Берлихингену как «мальчик». Конрад был двоюродный брат его отца, опытный рыцарь, придворный магистр и советник маркграфов Бранденбург-Ансбах. Гётц сопровождал своего дядю во многих деловых поездках, таких, как например в Рейхстаг в Вормс (1495 г.) и в Линдау (1497 г.), где Конрад фон Берлихинген умер 3 февраля 1497 г.
Ученичество на оруженосца Тело своего дяди Гётц сопровождал в Шенталь и после этого вернулся в Ансбах, где маркграф Фридрих II первоначально взял его в качестве «привратника» на службу у Хофмайстера Ганса Берлина. Поскольку упрямый мальчик не хотел подчиняться придворному протоколу, маркграф вскоре отдал его в ученики рыцарю Витус фон Лентерсхайм. Примерно в 17 лет Гётц обратился к искусству обращения с оружием, которым занимался всю свою жизнь и которoe принесла ему сомнительную славу. Вместе с Витусом и маркграфом он последовал за римско-германским королем, а затем императором Максимилианом I в 1497 году в Бургундию, Лотарингию и Брабант. По возвращении вернулся на судебную службу. В 1498 году, будучи знатным мальчиком, он сопровождал Георга фон Бранденбург-Ансбаха, сына маркграфа, на свадьбу ландграфа Вильгельма фон Гессена в Касселе. Однако он сразу же попросил маркграфа освободить его от придворной службы и получить рыцарское обучение, которое он снова получил в качестве оруженосца Вейта фон Лентерсхайма, которого он сопровождал в швейцарской войне в 1499 году. После поражения императора Гётц вернулся в Ягстхаузен через Ансбах.
Время распрей Хотя Гётц, согласно его собственному признанию в его биографии, в будущем хотел только сражаться за императора и защищать права всех классов как свободный рыцарь, однако вскоре он и его брат Филипп посвятили себя службе барону-грабителю Гансу Талакеру фон Массенбах, который к тому времени мародёрством и грабежами уже приобрел сомнительную репутацию. Когда Швабская Конфедерация в 1501 году выступила против Талакера, чтобы положить конец разбою и грабежу, Гётц укрылся на зиму у своего кузен Нейдхарт фон Тюнген в его замке Зоденберг.
В 1502 году он добровольно участвовал в стычках между маркграфами Бранденбург-Ансбах и Нюрнберг. Весной 1503 года он и его брат Филипп снова присоединились к Талакеру фон Массенбаху, после чего снова скрывался у Нейдхарт. С ним же Гётц двинулся в 1504 году на баварской стороне в Ландсхутской войне за наследство между Рейнским Пфальцем и Баварией. В этой же войне два брата Гётца сражались на стороне Пфальца.
23 июня 1504 года во время осады Ландсхута Гётц потерял правую руку из-за пушечного выстрела. Согласно его описанию, пуля попала в рукоять меча, которая раскололась, её осколки попали в руку примерно на уровне запястья. Затем старый оруженосец привел его к концу лагеря, где хирург, в качестве меры предосторожности против гангрены, облегчил его руку от запястья, которое лишь висело на коже. Дополнительной информации о лечении ран не поступало. Травма привязала Гётца к постели до Фашинга в 1505 году.
В последующие годы его жизнь была определена многочисленными распрями, их было так много, что можно упомянуть только самые важные. В своей автобиографии он упоминает пятнадцать военных событий и личных распрей, а также заявляет, что он служил королям, выборщикам и своим "хозяевам, друзьям и товарищам в их собственных делах". За это время рыцарство вспыхнуло в последний раз. Еще не привыкшие к всеобщему миру в стране и завистливые к богатству городов и торговцев, многие рыцари пытались силой оружия применять то, что считалось действительным или фиктивным правом, чтобы получить выкуп и добычу, и гораздо реже - для защиты угнетенных.
Многолетняя вражда с жителями Кельна, которая закончилась только в 1511 году, началась из-за их отказа заплатить стрелковые долги и вовлекла Гётца в четыре других распри, в том числе с епископом Бамберга. Он также вел жестокую вражду с Нюрнбергом и 18 мая 1512 года со 130 всадниками между Форххаймом и Нойсом атаковал 95 купцов из Нюрнберга, Аугсбурга, Ульма и других городов, прибывших с Лейпцигской ярмарки под конвоем Бамберга. 5 июля 1512 года император Максимилиан наложил имперский запрет (лишил их всех прав и их мог любой убитъ совершенно безнаказанно) на Гётца и его товарищей, включая Ганса фон Зельбица. Псевдопродажа собственности Берлихингера Концу (Конраду) Шотту фон Шоттенштейну, имевшая место ранее, не помешала имперскому мандату отказать им в праве на феодальное владение. В 1513 году поместья Швабской федерации объявили вражду за причинение вреда членам федерации. После нескольких драк и долгих переговоров Гётц и его товарищи были 27 мая 1514 года против обещания заплатить 14000 гульденов возведены в правах. Вскоре после этого (1515/1516) между Гетцем и монастырем Майнца и архиепископом Альбрехтом вспыхнула новая вражда, в которой граф Филипп фон Вальдек был схвачен и освобожден только под залог в размере 8900 дукатов, что привело к возобновлению ймператарского запрета Гетца Berlichingens, объявленного 11 февраля 1518 г.
С большой вероятностью Берлихинген активно учаcтвовал в планах своего друга Франца фон Зикинген. В 1515 году он принял участие в своей вражде против Вормса, в 1516 году послал слуг и лошадей, чтобы помочь Францу в его походе против герцога Лотарингии, а также участвовал в его вражде с ландграфом Гессенским и захватом Умштадта в 1518 году. Однако в 1519 году, когда разразилась война между Швабской конфедерацией и герцогом Ульрихом фон Вюртембергом, и Гётц помог ему, как и в 1514 году во время восстания бедного Конрада, тот его предал и 11 мая 1519 года вместо обещанного свободного ухода, Гётц, по его словам, был ранен во время боевой вылазки вверенного ему осажденного замка Мёкмюль и взят в плен. Швабская федерация передала ему под стражу город Хайльбронн. Только благодаря возражениям Франца фон Зикингена и Георга фон Фрундсберга ему разрешили заменить тюрьму в Bollwerksturm (не Götzenturm) в Хайльбронне на "рыцарское заточение" в Gasthaus zur Krone. Попытки дружественных рыцарей освободить его не увенчались успехом. В 1521 году тесть Гётца Арнольд Гейлинг фон Иллесхайм умер во время посещения Хайльбронна. Могильная плита Арнольда Гейлинга фон Ильесхайма хранится в Доме истории города Хайльбронна. Несмотря на угрозу физического насилия, лишь в октябре 1522 года Гетц согласился прекратить первоначальную вражду (присяжный отказ от вражды) и предоставить поручителей для выплаты 2000 гульденов и возмещения расходы на питание. Он удалился в замок Хорнберг, где избежал катастрофы Зикингена, пока крестьянская война, разразившаяся в 1525 году, снова не вырвала его из спокойствия.
Роль в крестьянской войне Когда так называемая Odenwälder Haufen / Оденвельдер Хауфен (Оденвальдовская Куча /Толпа)) под руководством Георга Мецлера подошла к его замку в Гундельсхайме, Гётц, как и многие его коллеги, был вынужден заключить контракт с фермерами и обязаться, с оговорками, служить Швабской федерации и вступить в "христианское братство" крестьян (24 апреля 1525 г.). Поскольку не было другого опытного лидера, фермеры вынудили Гетца взять на себя руководство Odenwälder Haufen и назначили его своим капитаном. Хотя он и осадил "Фрауэнберг" (ныне Мариенберг) в Вюрцбурге, но спустя четыре недели Фётц использовал свое развертывание против швабских вооруженных сил и в мае вернулся в свой замок. Под его влиянием, влиянием Ганса Берлина фон Хайльбронн и Вендела Хилер, 4 мая в монастыре Аморбах была опубликована "Декларация" Двенадцати статей, которая значительно смягчила их влияние. Распространение этого заявления было очень плохо воспринято большинством крестьян, и неизвестно, был ли Гётц в эти недели в большей степени пленником крестьян, чем их капитаном. Хотя он одобрил оккупацию Аморбаха и разграбление тамошнего бенедиктинского аббатства, разрушение Вильденбурга и другие акты насилия в поезде, направлявшемся в Вюрцбург, произошли против его воли.
После окончания Крестьянской войны Гетц был обвинен и лично оправдывался перед Truchsess von Waldburg (Судебная канцелярия Валдбурга) и Рейхстагом в Шпейере в 1526 году на том основании, что он принял руководство только для того, чтобы предотвратить худшие вещи. Хотя 17 октября 1526 год Императорский суд признал его невиновныма, он подвергся нападению по подстрекательству своих врагов из Швабской федерации 7 мая 1528 года во время поездки в Штутгарт в Блауфельдене в гостинице Георга фон Эйсесхайма, преданного деятеля Швабской федерации, и его заставили принять клятву подчиниться завету. Несмотря на предупреждения своих друзей, он последовал приглашению явиться в Аугсбург 27 ноября 1528 года. Там он был арестован и с 30 ноября 1528 г. по 1 марта 1530 г. содержался в плену в башне Кройцких ворот. Он был освобожден из тюрьмы 4 марта только за разыгрывание первобытной вражды. Гетцу пришлось поклясться, что всю жизнь он будет оставаться только в районе своего замка Хорнберг, никогда больше не садиться на лошадь и не проводить ночь за пределами замка. Кроме того, он должен был выплатить епископам Майнца и Вюрцбурга компенсацию и с предоставлением поручителей, поклясться заплатить штраф в размере 25 000 гульденов.
Последние несколько лет В соответствии с соглашением, Гетц оставался в пределах своего замка в течение следующих нескольких лет. В это время из-за ссор с монастырем Вюрцбурга, из-за спорных вотчин и иска о выплате компенсации Майнцу, Гётца привлекали к суду, который он выиграл в 1534 году.
Примерно в 1540 году император освободил уже 60-летнего из заточения и взял его под свою защиту, так как он нуждался в услугах опытного воина в борьбе с турками. Гетц выполнил просьбу собрать сотню рыцарей в течение четырнадцати дней, и с ними он добрался до Вены, где провел месяц или два, но из-за в целом неудачного исхода этой военной зимней кампании был отпущен домой. Потом он ещё раз пошел с Карлом V в поход против французов, заболел перед Сен-Дизье и после того, как город был сдан, двинулся вглубь страны. После мира Крепи в 1544 году он вернулся в Хорнберг, где в спокойной обстановке провел последние несколько лет. Расцвет рыцарей и Гётца фон Берлихингена закончился. Он умер 23 июля 1562 года "в возрасте восьмидесяти и более лет" и был похоронен в монастыре Шенталь.
Железная рука рыцаря Гётца фон Берлихинген Сам Гетц сообщает в своей автобиографии, что, еще находясь на кровати больного (1504/1505), он вспомнил всадника по имени Кохле с железной рукой. В любом случае, со временем он сделал две таких Железных Руки: более старая была изготовлена около 1510 года, а более молодая и более известная - около 20 лет спустя. Его прозвище "с железной рукой" впервые упоминается в 1518 году.
В обоих протезах пальцы могли быть заблокированы с помощью внутреннего храпового механизма, при нажатии кнопки они подпрыгивали обратно в открытое исходное положение под давлением пружины. Протезы кисти, основанные на этом принципе конструкции, получили широкое распространение в 16 веке. Младшая из двух "Götzhände (рук Гётца)" - самая сложная в своем роде. Пальцы могут перемещаться в 3 суставах (большой палец в 2 суставах), а также запястье можно наклонять и поворачивать по отношению к манжете. Вероятно, что обе руки произошли от того же мастера.
Работы и приемы В преклонном возрасте полуслепой Гётц продиктовал свою автобиографию в стиле рыцарского романа. Он прославлял бессовестную враждебную экономику самого печально известного барона-разбойника с якобы альтруистическими мотивами, которые показывают его как защитника бесправных и обиженных. Несмотря на неуклюжесть и некоторую неадекватность, репрезентация является истинным отражением ценностей того времени, особенно дворянства.
Гете обработал материал для своей знаменитой пьесы «Гётц фон Берлихинген», в которой, однако, отнюдь не сохранилась историческая верность. Гете использовал «Гетца» в своей драме «Буря и натиск» из-за многочисленных споров с имперскими князьями как борца с феодализмом. Герхарт Гауптманн, напротив, изображает Гётца в своей драме «Флориан Гейер» (1896) как предателя.
Семья и потомство Гётц фон Берлихинген был женат дважды: на Доротее фон Заксенхайм и с 17 ноября 1517 года во втором браке с Доротеей Гейлинг фон Иллесхайм. От этих браков родилось три дочери и семь сыновей. Он жил со своей семьей в замке Хорнберг, в честь которого назвал себя, как и его сыновья и внуки, именем Берлихинген цу Хорнберг (так он подписал свою биографию). Его потомки образуют главную линию Хорнберг-Россахер, которая около 1900 года все еще носила название Берлихинген-Россах. Линия Берлихинген-Ягстхаузен происходит от его брата Ганса фон Берлихингена. Фридрих Вольфганг фон Берлихинген-Россах (1826–1887), майор и член Первой палаты Бадена, возведенный в ранг графа Вюртембергского в 1859 году, написал историю рыцаря Гетца v. Берлихинген с Железной рукой и его семьей (Лейпциг, 1861, издательство Brockhaus).
Жители Ягстхаузена очень любят свою деревню, гордятся ей и прославляют её. У них есть своя песня, которую я позволила себе перевести. Jagsthausener Heimatlied (оригинал) Kommst Du als Wandrer über Bergeshöhen und schaust hinunter in das Tal der Jagst, lässt Dich ein schmuckes, trautes Dörflein grüßen und lädt Dich, lieber Wandrer, ein zur Rast. Es ist bekannt durch Goethe einst geworden, Jagsthausen in dem schönen deutschen Land. Denn schon in frühen Zeiten lebte dorten der Ritter Götz, der mit der eiser’n Hand. Hier lass Dich nieder in der kleinen Schenke und trink behaglich einen Jagsttalwein. Nach Burg und Schlösser tu die Blicke wenden, dass Du hier weiltest, wird Dich immer freu’n. Wo Jagst und Kocher fast den Lauf vereinen, wo Franken, Schwaben reichen sich die Hand, wo lebte einst der wack’re Berlichingen, das ist der Ort, wo meine Wiege stand.
Песня Ягстхаузена (перевод, как получилось) Через горы придёшь ты как путник На долину Ягста кинешь ты взгляд Красивая уютная деревушка пошлёт тебе привет И пригласит тебя, дорогой путник, сделать привал. Через Гете стал однажды известным Ягстхаузен в прекрасной немецкой стране. Потому что жил в нём когда-то в средние века рыцарь Гетц, тот, у которого железная рука. Поселись в небольшой таверне. и из долины Ягста неспешно выпей вина. На крепость и замки брось ты свой взгляд, Радость от них останется навсегда. Где Ягст и Кохер почти сливаются в беге, где Франкония и Швабия жмут друг другу руки, где когда-то жил храбрый Берлихинген, это то место, где стояла моя колыбель.
Прогулку начнём с колыбели знаменитого рыцаря с железной рукой - Götzenburg / Крепость Гётца
Знаменитый замок Гетц фон Берлихинген и идиллически расположенный Ягстхаузен представляют собой романтическую жемчужину среди почти нетронутой природы Ягстталя.
В 15-16 веках современный комплекс, состоящий из двухэтажного основного здания, был построен семьей фон Берлихинген. Гётценбург был родиной «рыцаря с железной рукой», Гётц фон Берлихинген родился здесь в 1480 году.
Между 1876 и 1878 годами по чертежам строителя Ульмского монастыря Августа фон Бейера была проведена самая крупная реконструкция замка, в ходе которой были построены южное крыло и надвратная башня, а вокруг комплекса разбит парк.
В крепости находится музей Schlossmuseum Jagsthausen / Замок-музей Ягстхаузен
Еще в 18 веке в архиве Берлихингена в Ягстхаузене собирались предметы из семейной собственности. В этом смысле драма Гете "Гётц фон Берлихинген" во время Семилетней войны вошла в пробуждающееся национальное сознание. В своем энтузиазме баронесса Франциска фон Берлихинген приобрела железную руку, которая к тому времени перешла в другую собственность, и передала ее графу Йозефу фон Берлихингену. Он включил их в семейную коллекцию и объявил все предметы неотъемлемой собственностью всей семьи.
Территория замка расположена в центре римского форта Липс Ягстхаузен. Из-за интереса семьи и других охотничьих домов, вплоть до 20-го века многие римские находки передавались в музей замка, в котором представлены предметы из семейной собственности, железная рука и другие реликвии, напоминающие Гетца фон Берлихингена, а также находки из форта Лаймс римского происхождения.
Сцена мировой литературы
Если бы не пандемия короновирусная, то в 2021-м году открылся бы уже 72-й сезон Фестиваля замка Ягстхаузен. Гётценбург является достопримечательностью общины Ягстхаузен, он был родовой резиденцией Гётца фон Берлихингена и, следовательно, является ареной мировой литературы. Благодаря фестивалю в замке Ягстхаузен из года в год оживляет Гетца Гёте на прежнем месте.
На аутентичном фоне под открытым летним небом сливаются и перемешиваются на высоком художественном уровне вымысел поэта и правда, астоящее и конец средневековья. Фестиваль представляет собой обширную и насыщенную культурную программу, которая отличается разнообразием и концептуальными требованиями современного театра. Предлагаются классические жанры драмы, актерского мастерства, музыки и детского театра.
Jagsthausen / Ягстхаузен Rotes Schloss / Красный замок
Один из трех сохранившихся до сих пор замков Ягстхаузена - это так называемый "Красный замок". Свое название он получил вероятно из-за характерной красноватой цветовой гаммы. Замок расположен на месте бывшего римского форта Ягстхаузен и в непосредственной близости от резиденции лордов Берлихингена, Гетценбурга. Он был построен между 1572 и 1590 годами Гансом Рейнхардом фон Берлихингеном. Внутри замка сохранились настенные росписи времен начала строительства, а в 18 веке замок был дополнен фасадом и мансардной крышей в сторону деревни и в таком виде он сохранился до сих пор. В конце XIX века в замке находились офис арендной платы Берлихингена и квартира арендодателя. Сегодня там расположен ресторан.
Замок и замковые постройки образуют очень уютный дворик и в них находятся отель, кафе, информационный туристический центр.
Таблички на туалетных дверях в туристическом информационном центре
Из уютного дворика Красного Замка я прошла в сад, в котором наводила порядок одна из сотрудниц. Если честно, то садом как-то трудно назвать, больше подошло бы название поляны для пикников, игр, отдыха.
Из сада открывается вид на самый молодой из трёх сохранившихся замков Weißes Schloss / Белый Замок, построенный в 1791 году.
Протестантская Jakobuskirche / церковь Святого Иакова, построенная в готическом стиле с восьмиугольной башней в стиле позднего барокко, впервые упоминается в конце 15 века. Также упоминается, что деньги для её реконструкции после Тридцатилетней войны пожертвовали шведская королева Кристина, шведский канцлер Аксель Оксеншерн и шведский генерал Густав Хорн.
Мартин Лютер
Altar
Внутри церкви, несмотря на пожары 1646 и 1751 годов, до сих пор сохранились эпитафии и остатки настенных росписей.
Но больше всего меня удивила трехэтажность внутри церкви.
После посещения церкви поехали уже домой, но, увидев это чудо, я не смогла проехать мимо.
В предыдущих постах я описывала места, связанные с именем знаменитого немецкого рыцаря с железным кулаком Götz von Berlichingen / Гётц фон Берлихинген. Мы побывали в местечке, где он родился (Jagsthausen / Ягстхаузен), взглянули издалека на Замок, где он прожил многое годы (Burg Hornberg / крепость Хорнберг), побывали на празднике в Möckmühl / Мёкмюль, где рыцарь произнёс свою знаменитую фразу и пришла пора побывать в месте его захоронения, в Kloster Schöntal / Монастырь Шенталь.
В монастыре Шёнталь я бывала несколько раз, иногда с друзьями, иногда с мужем и пару раз одна - нравится мне там. Летом с удовольствием гуляла по тенистому парку вокруг самого монастыря, в нежаркую погоду - по парку через дорогу от монастыря. Для желающих летом искупаться - есть оборудованный пляж ниже монастыря. Для автотуристов - достаточно мест для парковки, велосипедисты могут проходить с велосипедом по всей территории, кроме парков. Для парковки велосипедов тоже достаточно мест, а велосипедистов там летом - подавляющее большинство. Но это я заметила только этим летом, когда сама на велосипеде туда ездила. Кстати, участок между Olnhausen и монастырём, я б отнесла к самым живописным участкам Кохер - Ягст - велодорожки / Kocher-Jagst-Radweg.
В красивые пейзажи удачно вписывается Schloss Götzenburg / Замок Гётценбург
Церковные башни Монастыря Шёнталь видны уже издалека.
Около 1100 года в монашеских кругах началось возвращение к истокам монашества. С основанием Сито в 1098 году аббатом Робертом фон Молесме программа реформ могла быть реализована. Название «цистерцианец» позже произошло от названия «Citeaux», что на латыни означает «Cistercium». При Бернхарде фон Клерво (1091–1153) цистерцианский орден пережил огромный подъем, и были основаны многочисленные монастыри, 68 из которых восходят непосредственно к нему.
Одним из таких монастырей был и монастырь Маульбронн, основанный в 1138 году. А уже из него монахи переселились в монастыре Шенталь, основателем которого в честь своего счастливого возвращения из 2-го крестового похода (1147–49) и для собственного спасения и спасения своих родителей был Вольфрам фон Бебенбург. Вероятно, никогда не будет до конца ясно, находилось ли первое поселение с названием Нувезезе или Нусазе на высотах близ Нойзаса (место паломничества, за которым позднее ухаживали цистерцианцы) или в долине Ягста, нынешнем месте, тем более что цистерцианцы монастыри соответственно идеалу уединения строились главным образом в безлюдных долинах, но мы поверим легенде.
Первые монахи, следуя уставу и правилам своего ордена поселились в глухом месте, километрах в полутора от нынешних построек, там до сих пор сохранилась часовня / Wallfahrtskirche Neusaß. Но место то оказалось неблагоприятным. И вот однажды первый аббат монастыря Хервиг, исследовав окрестности, наткнулся на очень красивое место у реки и воскликнул он: - speciosa vallis, а может: - Sconendahl! что в переводе на современный немецкий означает "Прекрасная долина!" И сказал он ещё: - Здесь будет наш монастырь! И ведь не ошибся аббат, монастырь процветал и расширялся. А процветал он на земле, предоставленной лордами Берлихингена, которые взамен получили право быть похороненными в монастырской обители, о чём и упоминается в одном из документов от 1228 года.
Как бы то ни было, но первое документальное упоминание — охранная грамота императора Фридриха I Барбароссы от 1157 г., выданная в Вюрцбурге - подтверждает основание монастыря и зачисление его под имперскую защиту. В том же году ответственный епископ Гебхард фон Вюрцбург также подтвердил основание монастыря.
Название speciosa vallis (прекрасная долина = Schöntal) впервые упоминается в 1163 Вюрцбургским епископом. Две охранные грамоты папы Александра III от 1176 и 1177 годов закрепили основание монастыря от высшей церковной власти.
Как и у каждого поселения, монастыря, были и у монастыря Шёнталь взлёты и падения. Поначалу Цистерция развивалась хорошо. Однако уже в начале 13 века у монастыря возникли финансовые проблемы. Материнское аббатство Маульбронн, которое оказалось в затруднительном положении, в 1282 году передало Шенталь монастырю Кайсхайм, чей аббат Трутвин выплатил в 1283 году все долги монастыря Шентал. В результате монастырь Шенталь снова возродился.
На Констанцском соборе 1418 года аббатству Шенталь было предоставлено имперское право, которое оно сохраняло до 1495 года. Теперь он был полностью ответственен перед императором во всех мирских делах, но не имел права участвовать в Рейхстаге с правом голоса. В 1439 году по наущению Конрада фон Вайнсберга, имперского казначея, Шeнталю также было предоставлено право на то, чтобы аббату было разрешено носить понтификалы, то есть посох, митру, кольцо и т. д. За аббатами последовали и другие привилегии, например право изображать себя сидящими на печати и печатать красным воском.
Во время Крестьянской войны 1525 года Шенталь несколько раз грабили, и ему был нанесён серьёзный ущерб проходившими через него крестьянами. В апреле 1525 г. перед Шонталем временно проживало до 8000 человек, которых монастырь должен был кормить. Тридцатилетняя война принесла обители ещё одно тяжёлое испытание. Часто перед монастырём становились лагерем большие армии, и все их нужно было кормить. Снова и снова аббату приходилось бежать со своими монахами, иногда до монастыря Штамс в Тироле. Наконец, Реформация была введена Крафтом фон Гогенлоэ. Только после поражения шведов в битве при Нёрдлингене (1634 г.) монахи смогли вернуться домой. Однако осады, побеги и возвращение монастыря на родину продолжались до конца войны.
После окончания войны монастырю грозило материальное разорение. Большинство монастырских построек были повреждены или разрушены. Тем более поразительно, как быстро монастырь восстановился при аббате Кристофе Хаане (1636–1675). В 1671 году Шёнталь оправился настолько, что смог купить поместье Ашхаузен за 31 000 гульденов и расширить его как летнюю резиденцию аббатов.
Самую важную эпохy Шёнталь пережил, вероятно, при Бенедикте Книттеле, аббате, который любит строить. Родившийся в 1650 году в Лауда-ан-дер-Таубер, он оказал решающее влияние на яркую внешность Шёнталя во время его 49-летнего правления (1683–1732). Под его руководством были построены барочная монастырская церковь, бесчисленное множество других (коммерческих) зданий в самом Шентале, усыпальница на Кройцберге, новое аббатство и многое другое.
Его преемник, аббат Ангелус Мюнх (1732–1761), завершил строительство, начатое его предшественником, особенно Новое аббатство. В частности, в его полномочия попало оформление лестничной клетки и оборудование представительских помещений.
С упразднением монастыря в 1802 году монастырь перешел к герцогу Фридриху фон Вюртембергу - после непродолжительного правления графа Лейнинген-Вестербургского. 15 октября 1802 года монастырь был взят во владение отрядом черных охотников из Вюртемберга. Последний аббат Маурус Шрайнер получил замок Ашхаузен в качестве дома престарелых. В 1807 году монастырская церковь стала католической приходской церковью. В пустующем здании монастыря и аббатства 31 октября 1810 года постановлением Фридриха фон Вюртемберга, возведённого в сан короля, был устроен евангелический богословский семинар. Школа работала до 1975 года с небольшим перерывом с 1941 по 1945 год. В 1979 году здесь был создан образовательный центр Роттенбург-Штутгартской епархии.
Так, с историей монастыря познакомились, или опустили. Теперь начинается прогулка по монастырю.
У меня она началась с посещения надвратной часовни Святой Анны и Святого Килиана - Евангеличной Килианскирхе. Находится она, как из названия можно предположить, у самого входа на монастырскую территорию. Сколько раз не бывала в монастыре, но часовня всегда была закрыта. А в этот раз мы подъехали, когда из неё как раз люди со службы выходили. Я и заглянула туда. Так как ещё довольно много народа там было, фотографировать я не стала. А если честно, то там и фотографировать нечего: всё очень простенько и пустенько.
Вот вроде бы в монастыре есть большая церковь, а для чего же эта-то была построена и когда?
Когда?
Документальных данных не сохранилось, но по некоторым сохранившимся элементам - не раньше начала 14-го века.
Для чего в монастыре вторая церковь?
В большую монастырскую церковь имели доступ только монахи и братья-миряне. Вод для светских членов монастыря и других работников и была построена и освящена надвратная часовня св. Анны и св. Килиана, служили в ней священники-монахи монастыря.
Надвратная часовня была посвящена двум святым – св. Киллиан и св. Анны.
Кто такой Килиан?
Согласно летописи, ирландский миссионер Киллена был замучен около 689 года в Вюрцбурге. Он становится каролингским имперским святым. Согласно легенде, он стал покровителем только что основанной Вюрцбургской епархии в 752 году по наущению "апостола германцев" Бонифация. После разрушения и временного упразднения монастыря во время Тридцатилетней войны в 1686 году главный престол монастырского храма был заново освящен и снабжен найденными в разрушенном алтаре мощами, в том числе мощами Килиана, которые до сих пор там хранятся.
Кто такая Анна?
Согласно апокрифическому библейскому преданию, мать Марии звали Анна. Их святая легенда распространилась с 13 века. В 15 веке преданность Марии распространилась на мать Анну и ее мужа Иоахима. Анна стала популярной святой, к которой особенно часто обращались женщины. Обычно ее изображают вдовой с Марией и младенцем Иисусом - она учит юную Марию по книге. Фреска на стене монастырской[/i] церкви изображает Марию, читающую ей. Маленький колокол монастырской церкви посвящён Анне и Иоахиму.
Являются ли два святых покровителя надвратной часовни, Килиан и Анна, двойными покровителями и какой покровитель старше, по монастырским архивам установить нельзя. Поскольку монастырь не мог быть посвящен епархиальному святому, связь с Вюрцбургом, вероятно, выражалась в передаче часовни Килиану. Но возможен и более поздний покровитель, поскольку св. Килиан стал популярным святым только на рубеже 14 и 15 веков.
Что, где и когда было построено и перестроено я не стану перечислять, это можно прочитать на сайте Kilianskirche. Упомяну лишь, что в 1787 году служба была перенесена в монастырскую церковь, а часовня осквернена. Вскоре она становится пожарной частью, отреставрированная в 1905 году она служит складом. После 1933 года часовня даже служила СА-домом, а во время Великой Отечественной войны - лагерем для временного содержания советских военнопленных.
После войны он стал складом для местного строительного бизнеса и гаражом для машины католического священника. С 1960-х годов по всей стране начались охранно-реставрационные работы. В 1976 году интерьер и экстерьер были оштукатурены и окрашены. В 1977 г. интерьер оформлен как протестантская церковь. Через 190 лет после ее осквернения церковь была открыта 27 марта 1977 года, а в 1978 году, после сбора пожертвований, орган в галерее.
Как-то даже не получилось сфотографировать часовню, только шпиль её виден.
После посещения часовни я пошла в монастырскую церковь. И о, чудо! Одну из решёток убрали и теперь можно было погулять по церкви, а раньше только и можно было у двери постоять.
Монастырская церковь
Аббат Бенедикт Книттель, который очень любил строить, поручил мастеру-строителю Леонарду Динценхоферу спроектировать новую монастырскую церковь. 2 апреля 1707 г. контракт на неф был закрыт как первая фаза строительства. Однако Динценгофер умер в ноябре 1707 года до начала строительства. Шурин Швиппа и опекун Динценгофера, каменщик и мастер Якоб Штрёляйн, смог начать новое строительство весной 1708 года в соответствии с планами Динценгофера. Они предусматривали трехнефную зальную церковь с двухбашенным фасадом, две необычные архитектурные особенности. С одной стороны, цистерцианцам фактически было запрещено уставом ордена снабжать свои монастырские храмы башней, построенной из кирпича с нуля. Деревянные башни были обязательными. Это правило время от времени нарушалось в помпезном барокко, но редко.
Строительство двух башен одновременно было еще более редким явлением. Такой случай представлен цистерцианской аббатской церковью в Вальдзассене, которую старший брат Леонарда Динценхофера, а именно Георг Динценхофер, построил несколькими годами ранее, и Леонард также работал на строительной площадке. Это одна из традиционных линий для нового здания Schöntaler. С другой стороны, вызывает удивление форма зала, которая очень редка для периода барокко и не может быть выведена из баварско-богемской архитектурной традиции Динценгоферов. По-видимому, вдохновением для этого послужило ещё одно уединённое здание в этом регионе: рыцарский монастырский костел св. Николая и св. Марии на Комбурге возле Швебиш Халь, который планировался с 1706 г. и строился с 1707 г., и был произведением мастера-строителя Форарльберга Йозефа Грайссинга. Фактически, в то время и монастырь Шенталь, и монастырь Комбург находились под духовным эгидой Вюрцбургской епархии, где Грайссинг работал придворным мастером-строителем. Как именно произошла эта передача идей на ранней стадии планирования, остается загадкой, но после дальнейших трудностей в процессе строительства даже Йозефа Грейссинга лично вызвали в Шёнталь в 1710 году. Он вмешался в планирование фасада и завершил верхние этажи башни, включая их купола и фонари, полностью в своем собственном стиле.
Компания Грейссинга производила не только купола башни, но и огромную конструкцию крыши над нефом, колокольни и лестницы до 1712 года. Арка была сделана позже, мастером-каменщиком Бернардом Шиссер из Виндигштайга в Нижней Австрии. Как и Леонард Динценхофер, Шиссер работал на строительной площадке в Вальдзассене, где он был главным строителем с 1691 года. Вопреки планам Леонхарда Динценхофера, Шиссер в 1711 году выдал неф Шенталь с подвесными куполами, как это сделал Грайссинг незадолго до этого на Комбурге над переходом. Это также говорит о прямом влиянии Йозефа Грайссинга на планы Шёнталера, самое позднее с момента его архивно задокументированного присутствия на строительной площадке с 1710 года. С другой стороны, в связи со смертью Грейссинг в 1721 году, Шиссер скорее всего построил купол по своему собственному проекту.
Купол оказался слишком тяжёлым и уже вскоре после его завершения в 1724 году находился под угрозой обрушения и должен был быть удалён. В том же году Бернхард Шиссер был вынужден уйти в отставку. Два тирольских каменщика, Матес и Йоханнес Зобель, устранили структурные повреждения, которые в основном произошли на опорах перехода. Вместо этого они возвели легкий купол, который заканчивается легкой деревянной конструкцией монастырских плотников Каспара Байершмидта и Йозефа Франца.
Связь с коллегиальной церковью Комбурга также отражена в том факте, что для Шёнталя был нанят тот же штукатур Иоганн Бауэр из Хайдингсфельда недалеко от Вюрцбурга, который предпочитал праздничный, достойный язык дизайна, основанный на лепнине Вюрцбургского собора. Высоким стандартам соответствуют лишь потолочные фрески в хоре, в трансепте и в куполе, созданные итальянцем Лукой Антонио Коломба, который в то время был придворным художником в Вюртемберге, и его помощником Джованни Баттиста Феррандини в 1724 году.
Картины, выполненные местными художниками Конрадом Хоффманом из Адельсхайма и Кристианом Тальвитцером из Вайкерсхайма, частично теряются, за что, вероятно, отчасти ответственен и сам аббат Книттель, явно испытывающий неудержимое стремление приложить как как можно больше афоризмов. К 1727 году убранство трехнефной зальной церкви было в основном завершено, и аббат Книттель смог освятить «свой» храм, т. е. благословить и использовать его для служб. Официальное торжественное освящение вспомогательным епископом Вюрцбурга Иоганном Бернхардом состоялось только в 1736 году.
В целом бывшая церковь аббатства Шёнталь представляет собой архитектурно солидное здание, в истории планирования которого, как видно, было несколько перерывов, но которые также делают его особенно интересным. Прежде всего, убедительны обилие света и простор стройного интерьера, а многочисленные медальоны, восходящие, безусловно, к самому аббату Книттелю, вызывают некоторую тревогу и скорее портят общее впечатление. Недаром один из преемников Книттеля побелил многие "картины" еще в XVIII веке, и их повторное экспонирование во время внутренней реставрации в 1956/57 годах было, пожалуй, не самой лучшей идеей. Такой же неугомонности способствует и решетка алтаря, которая снабжена множеством золотых, серебряных и цветных акцентов, промежуточная версия которой была полностью черной, безусловно, имела успокаивающий эффект. Необычайно изящный главный алтарь и боковые алтари на хоровой лестнице вместе со светящимися хоровыми фресками являются настоящими изюминками, усиливающими пространственное впечатление блестящим финальным аккордом.
Ещё при входе в церковь я обратила внимание, что около одной из открытых дверей в здании напротив женщина всех куда-то зазывает. Я решила проверить, куда она всех зазывает, оказалось - в информационный центр. Как-то даже неожиданно, там всегда было закрыто. Информационный центр оказался небольшой выставкой с очень интересной информацией.
Например, вид с высоты птичьего полёта на монастырский комплекс
или информация о Бенедикте Книттеле, который не только любил строить, но и слагал версы, а в версах заглавными буквами помечал, в каком году был написан стих.
Из посетителей я была одна, и мы очень хорошо поговорили с сотрудницей. Она подсказала мне, где находится гробница Гётца и как к ней пройти. Когда я была там последний раз, то за посещение надо было платить. А так как в музее я уже была, то решила сразу проскользнуть к гробнице.
Итак, я решила проскользнуть к гробнице, мимо кассы. Решить то решила, но как пройти, не остановившись y такой красоты? Никак.
А потом мне надо было пройти прямо, направо, мимо ресторана, через стеклянную дверь и направо и и я перед целью. Несмотря на то, что мастер-строитель Иоганн Леонард Динценгофер перестроил монастырь в 1706 году в стиле барокко, могилы знатной семьи фон Берлихинген и аббатов с 14 по 18 века нашли место в стенах монастыря.
Некоторые из предков Гётца фон Берлихингена изображены на их гробницах как гордые рыцари, стоящие на льве — символе их правления.
Каменная гробница Риттера Гётца изображает его стоящим на коленях в полном вооружении перед распятием и молящимся двумя здоровыми руками. Согласно надгробной надписи, он умер в возрасте «за восемьдесят и несколько лет». Внизу написано: „Und er warthet allhie einer fröhlichen Auferstehung.“ / „И ждёт он здесь счастливого воскресения“. Гётц фон Берлихинген был последним из рода Берлихинген, похороненного в стенах монастыря.
Осмотр монастырского комплекса мы завершили в кафе, который находится в самом дальнем углу от входа - очень рекомендую. Кроме вкусных пирожных и кофе там можно и покушать.
Сегодня я расскажу об одном из фахверковских городков, через который проходят Burgenstraße /Замковая дорога и Fachwerkstraße / Фахверковская дорога, как велосипедные, так и автомобильные. Кроме того, до этого городка можно добраться на поезде. Наверное, и на автобусе, но я не в курсе.
В городке этом я бывала не считанное количество раз, но ни разу как туристка. И в последнее мое посещение городка я решила исправить этот пробел. Приехала я в городок на машине, которую оставила на стоянке медицинского центра, где мне был назначен приём у врача. После приёма я решила не перегонять машину, а пройтись пешком - там всего-то метров 500 до центра.
Символическое фото: Слева здание Staatsanwaltschaft / государственного обвинения, а прямо крест, глядя на который так и бродит мысль: да сохранит вас господь от знакомства с этим зданием
Повернула налево, а там - здание полиции.
На фоне здания полиции - памятник, посвящённый победам в войне с Францией в 1870–1871 годах и победам под Страсбургом, Dijon, Nuits и Belfort. Памятник был первоначально установлен на Рыночной площади, но в конце 30-х годов он стал мешать национал-социалистам проводить митинги и парады и его перенесли на более подходящее место.
Наискосок от полиции здание суда.
Рядом с судом - здание тюрьмы, но в кадр она не попала, а попал памятник солдатам и сотрудникам воинской части военной авиации - такой памятник мне впервые встретился.
А вскоре я подошла к совсем старой части городка, закрытой для транспорта, и глаза стали искать точки, с которых получились бы самые лучшие фото. Ох уж эти узкие улочки: фотографировать издали - деталей не видно, фотографировать отдельные детали - не получается целости картины.
Вот на что я сразу обратила внимание в Мосбахе, так это на указатели - они встречаются очень часто, указывают они не на достопримечательности, а на самые обыкновенные вещи, где парикмахерская, где аптека, кафе или общественный туалет.
Игрушечный эркер
Основные достопримечательности тоже помечены, пронумерованы и показано стрелками, как к следующей пройти. Но у каждого из нас своя система похождений по достопримечательностям и по моей системе я просто должна была заглянуть в переулок. Заглянула.
Немного прошла, а там ещё краше.
На следующем этапе ничего интересного, но раз уж пошла переулками, так пошла.
И не зря. Я вышла к одному из самых маленьких отдельно стоящих фахверковских домов Германии, Haus Kickelhain, построенному в 1591 году и площадью примерно 50 кв.м.. На примере этого дома хорошо просматриваются тенденции того времени: в центре большие и красивые дома тех, у кого есть деньги и чем дальше от центра, тем скромнее дома.
А это всё тот же дом, но с обратной стороны. Дом можно посетить, но не сейчас, мне не удалось - двери были закрыты.
Немного соседних домов
Из переулка я вышла на более современную улицу.
А потом прошла на набережную. На той стороне железной дороги - бывшая электростанция, сейчас офис электростанции.
В старую часть городка я зашла через другой переулок. Stadtmuseum / краеведческий музей, посетить не удалось, закрыт. Это здание первоначально было построено как госпиталь — шедевр столярного дела и одно из старейших зданий города. Он датируется второй половиной 15 века и использовался не столько для размещения больных, сколько как учреждение для нуждающихся, бедных и пожилых людей. При реставрации (1978/79) фахверковая конструкция в основном сохранилась.
Вход во двор комплекса. К сожалению, фото не охватывает весь комплекс.
