Отзывы туристов о Германии: впечатления, рассказы и фотографии из поездок. Отдых и путешествия по Германии, отзывы о городах, достопримечательностях, отелях и маршрутах.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Попробую написать отчёт о поездке по Баварии, состоявшейся с 15 по 23 сентября 2017 года. Свои предыдущие отчёты я писал об отдельных частях поездок, охватывавших 1-2 дня, теперь постараюсь описать поездку полностью. Заранее извиняюсь если кому-то мой рассказ покажется перегруженным излишними подробностями и фотографиями, но мне такой формат отчёта кажется лучшим способом описать поездку, надеюсь и мне самому будет приятно прочитать и вспомнить через несколько лет, когда многое уже забудется. Также буду указывать очень короткие пояснения по городам и отдельным достопримечательностям, с ними как мне кажется отчёт будет более интересным, особенно тем, кто в описываемых местах ещё не бывал. На Октоберфест я собирался поехать давно, 3-4 последних года рассматривалась возможность такой поездки, но все как-то не складывалось. В Германии до этого я был только в Гамбурге и проездом в Берлине, но в этот раз сразу решил не посещать все остальные известные города по всей стране, а сосредоточиться на одном регионе - Баварии. Еще за полгода до поездки посмотрел цены на отели в Мюнхене на время открытия Октоберфеста, ужаснулся, решил что собственно в Мюнхене буду ночевать только 1 раз и забронировал кровать в общем номере в хостеле, а также 2-х местный номер в отеле (на тот момент не было понятно, поеду я один, либо найдутся еще 1-2 компаньона). Затем я прочитал многие отчёты по Баварии на форуме Винского, в основном на их основе был составлен список городов, которые хотелось бы посетить. Где-то в середине июля окончательно решилось, что едем вдвоём с товарищем (дальше в отчёте он будет упоминаться под именем Попович). Машину мы оба не водим, поэтому средством передвижения оставался общественный транспорт, тем более, что благодаря баварскому билету, это выходило даже дешевле. Список городов немного скорректировали с учётом удобства переездов и дальше был составлен следующий маршрут (по названия городов размещу ссылки на отдельные части отчёта, на случай, если кому-нибудь будут интересны только конкретные места):
Забегая вперёд, по большей части план удалось выполнить, хотя Попович некоторые места пропустил, отдыхая в отеле. Потом был довольно длительный процесс подготовки маршрутов по городам, т.к. времени было всего 9 дней, а успеть хотелось везде, нужно было сразу составить оптимальные по перемещениям подробные маршруты, охватывающие основные интересные места. Конечно же сразу определились с местами проживания, т.к. без этого составлять подробные маршруты бессмысленно. На сайте немецких железных дорог были изучены расписания, для каждого переезда были выписаны 2-3 подходящих по времени варианта. Затем изучались официальные туристические сайты городов, на них всегда имелись доступные для скачивания брошюры и/или туристические карты с отмеченными основными достопримечательностями, кое-где были даже готовые маршруты. Там же обычно имелись ссылки на сайты городского общественного транспорта. Хотя в большинстве городов исторические центры небольшие, городской транспорт в ряде случаев помог сэкономить время. Для ориентирования в городах мне нравится использовать бумажные карты (хотя бы даже распечатанные из туристических брошюр), но также у меня на телефоне был оффлайн-навигатор OsmAnd. У товарища также был maps.me, мне этот навигатор нравится меньше, но совместно мы были вооружены в достаточной степени. Поповичу еще надо было получить визу, но особых проблем это не вызвало, и он получил свой годовой мультишенген он немцев. В завершение вступительной части, пожалуй, приведу цифры моих расходов по разным категориям. Цифры расходов довольно точные, т.к. я их оперативно вёл по ходу поездки при помощи приложения TravelMoney на телефоне. Получилось следующее:
Авиабилеты - 220 евро; Другой транспорт - 209 евро; Жилье - 337 евро; Осмотр платных достопримечательностей и прочие расходы, такие как билет на футбол, камеры хранения на вокзале - 80 евро; Еда - 165 евро; Алкоголь - 245 евро; Сувениры и прочие покупки - 180 евро. ИТОГО: 1436 евро.
Последний раз редактировалось darkmeister 10 ноя 2017, 22:33, всего редактировалось 1 раз.
День 1. (15.09.2017) Основной целью в день прилета был Регенсбург, но планировалось также побывать в Ландсхуте (при оптимальном раскладе по времени) или Фрайзинге (если времени будет поменьше). Главным временным ориентиром было прибытие в Регенсбург на поезде в 15:14. В оптимальном раскладе при прилёте в 11:05 мы должны были отправиться в 11:41 на автобусе №635 до Фрайзинга, однако это оказалось абсолютно нереальным. Посадку объявили вроде вовремя, однако по факту прилетели на 20 минут позже заявленного времени, летели мы без багажа, но, как и предупреждали на форуме, на паспортном контроле потратили много времени - работало всего 3 или 4 окошка и очередь шла очень медленно, что неудивительно если почти каждого просили показать обратные билеты, приложить палец к сканеру и т.д. Порядок есть порядок, тщательность проверки безусловно важна, но вот только мне поставили штамп с неправильной датой въезда, это я не заметил и сказалось это уже при вылете. Затем надо было купить Баварский билет, автоматы по продаже билетов мы нашли не сразу, кроме того, там была большая очередь, и естественно не все в этой очереди были с этим автоматом знакомы. Мы с покупкой разобрались быстро, довольно удобный автомат, только немного непривычно, что при оплате картой информация выводится на основном экране, а не на табло там, где вводится пин-код, и еще он карту довольно сильно зажимает, так что вытаскивать ее надо с некоторым усилием. В результате всех этих задержек на автобус №635 до Фрайзинга мы сели только в 12:41, Ландсхут естественно отпадал, в итоге решили отказаться и от осмотра Фрайзинга. Прибыли на остановку у ж/д станции Фрайзинга, и поехали в Регенсбург на более раннем поезде, прибывающем туда в 14:11. Это была наша единственная поездка на поезде ALX, все остальные были RB или RE. Регенсбург - 4-й по величине город Баварии с населением 157 тысяч человек, столица округа Верхний Пфальц. В городе сохранилось множество средневековых домов, исторический центр Регенсбурга занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Город очень древний, в 179 г. н.э. здесь был основан римский лагерь Castra Regina, до этого тут было поселение кельтов, после того как римский лагерь был покинут местность заселили бавары, т.е. город в том или ином виде существовал в течение всего раннего средневековья. Во время 2-й мировой войны бомбардировкам подвергалась только западная часть города, где находились заводы Мессершмитта, а средневековый Старый город сохранился очень хорошо, хотя крепостную стену и снесли еще в 19 веке. Наш хостел находился в западной части Старого города, около площади Арнульфсплатц, поэтому удобно было доехать туда от ж/д вокзала на автобусе линии A. Прямо напротив выхода из здания вокзала находится несколько автобусных остановок, большинство маршрутов имеет обычные цифровые обозначения, а автобус линии A примечателен тем, что его маршрут идёт через самый центр Старого города, соответственно сам автобус довольно небольшой. Вот он на фотографии:
Заселились довольно быстро, ресепшен "Microverse Hostel" находится в отдельном здании (сами комнаты даже на другой улице), мы наверное довольно забавно выглядели, проходя по улице с рюкзаками и постельным бельем в руках. Также примечательным оказалось то, что у входной двери и двери в комнату кодовые замки с разными 6-значными кодами - мой курящий товарищ оценил эту особенность в полной мере После заселения сразу пошли гулять по городу, Старый город Регенсбурга сравнительно небольшой и у нас было примерно 4 часа чтобы осмотреть его полностью до темноты. Вообще Регенсбург запомнился как город площадей, практически весь маршрут шёл с площади на площадь через небольшие улицы. При этом сложно выделить какую-то площадь как главную. Начали с площади Арнульфплатц, затем, пройдя её, повернули направо на Якобштрассе и дошли до самой западной точки Старого города - ворот Якова, потом в обратном направлении по Якобштрассе к Шотландской церкви Святого Якова, известной прежде всего своим "Шотландским порталом" на северном фасаде, созданном ирландскими каменотесами в 13 веке. Для сохранности к этой части церкви пристроено стеклянное помещение, в которое можно свободно зайти, чтобы рассмотреть портал. Как я прочитал, сюжетная линия данного произведения искусства остается частично неразгаданной.
Затем мы вышли на площадь Бисмарка, сразу у входа на площадь с улицы Якобштрассе находится здание театра, на площади имеется 2 фонтана, также в южной стороне площади напротив театра располагается еще одно внушительное здание, которое на карте в навигаторе было подписано как Haus der Musik, а на туристическом портале Регенсбурга было написано в южной стороне данной площади находится т.н. "Президентский дворец", который был резиденцией французских послов на Вечной Имперской Ассамблее.
Рядом находится доминиканская церковь Святого Власия, но она была закрыта строительными лесами, поэтому сразу пошли дальше к очередной площади - Эгидиенплатц с церковью Святого Эгидия.
Вообще я не то чтобы очень люблю религиозные сооружения, и, за исключением самых топовых соборов или каких-то необычных церквей, не считаю их настоящими достопримечательностями, однако средневековый колорит они придают и это всегда хорошие ориентиры, поэтому в маршрут осмотра города они всегда попадают как бы сами собой. Дальше наш путь шёл по Маршаллштрассе и к площади Эммерамсплатц.
К югу от этой площади располагается комплекс зданий бывшего бенедиктинского монастыря Святого Эммерама, включающий одноимённую базилику, церковь Святого Руперта, а большая часть монастыря сейчас является Княжеским дворцом Турн-и-Таксис. Прочитав, что дворец имеет красивый фасад и парк, мы планировали все это посмотреть, однако в итоге так и не нашли где можно подойти близко к этому фасаду. На площади пошли в западном направлении и повернули налево, там был вход в музей, заходить туда мы не планировали, прошли через арку, около которой были вот такие скульптуры собак, затем оказались около Эммерамских ворот, было не похоже, что там можно пройти, поэтому пошли в парк, который как раз окружает княжеский дворец. Однако, сам дворец был отделен забором, проходя вдоль него, мы надеялись, что скоро будет вход, однако его так и не было, в результате дворец мы смогли увидеть только так:
Обойдя весь парк, вернулись на площадь Эммерамсплатц, оттуда обратно по Маршаллштрассе, с которой свернули на Am Ölberg. Около Церкви Святой Троицы повернули на Гезандтенштрассе.
Эта довольно узкая улица вывела нас на, пожалуй, самую просторную площадь Старого города Регенсбурга - Нойфаррплатц с Новой Приходской церковью посередине. Эта площадь образовалась после изгнания евреев из Регенсбурга и сноса еврейского квартала и синагоги в начале 16 века, почти сразу после смерти императора Максимилиана I. К сожалению обычная для средневековья история - евреям запрещается заниматься традиционными ремеслами, т.к. для этого надо было быть членами цехов, они начинают заниматься финансовой деятельностью и торговлей, богатеют, образуется еврейский квартал (в Регенсбурге он просуществовал 500 лет), однако, в период кризиса обнищавшие должники и не выдерживающие конкуренции торговцы обвиняют во всем евреев, предлагают изгнать их из города. Император отклонял такие жалобы, но после его смерти городской совет быстро выпустил предписание - за 2 часа забрать из синагоги все реликвии и в течении 5 дней покинуть город. Сейчас на площади помимо старых домов присутствует и несколько современных построек, с площади видны башни Кафедрального Собора.
Судя по всему, подножие Новой Приходской Церкви и скамейки на площади являются одним из любимых мест отдыха местной молодежи.
Около северной стороны церкви располагается т.н. document Neupfarrplatz - подземный выставочный зал археологических раскопок на площади, однако, судя по информации на туристическом портале, доступ туда возможен только в виде организованных групповых экскурсий, мы посещение заранее не спланировали, так что посетить не удалось, хотя заглянуть на полчаса было бы интересно. Обойдя площадь, мы вернулись на Гезандтенштрассе и сразу повернули направо на Валенштрассе, где расположена т.н. "Золотая башня". Эта, типичная скорее для Италии башня высотой 50 метров, была построена для знатной семьи в 13 веке, такие башни строились как символ статуса, все стремились построить повыше. В своё время она была украшена фресками, но они не сохранились. Почему башня называется "Золотой" на официальном туристическом портале не указано, где-то я прочитал, что название башня получила от одноимённого постоялого двора, который располагался в ней в 17 веке.
Пройдя мимо башни по улице, мы оказались на площади Коленмаркт, получившей название по бывшему своему назначению - тут располагался рынок угля. Площадь небольшая, но производит приятное впечатление - деревья, летнее кафе посередине, красивые здания, в северо-западном углу расположена мэрия.
Если пройти через площадь к северу, там находится как бы её продолжение - крохотная площадь Зирольдсплатц с памятником полководцу дону Хуану Австрийскому.
Немного западнее находится Ратушная площадь со зданием Старой Ратуши. Это состоящее как бы из нескольких корпусов 4-х этажное здание и пристроенная к нему башня, существует с 13 века, хотя и несколько раз перестраивалось позднее, здесь с 1663 по 1806 годы заседала Вечная Имперская Ассамблея или Постоянный рейхстаг Священной Римской Империи.
Следующий пункт маршрута - площадь Хайдплатц, имеющая треугольную форму. У выхода на площадь от Старой Ратуши находится здание Neue Waag ("Новые весы"), построенное в 14 веке, в нём располагались муниципальные весы.
На площади также находится Фонтан Юстиции и Дворец Тон-Диттмер.
Около Дворца Тон-Диттмер мы повернули направо и пошли по направлению к одной из главных достопримечательностей Регенсбурга - Каменному мосту. Сначала мы вышли на Кеплерштрассе, там есть музей Кеплера в здании где этот знаменитый астроном умер. Работает этот музей по странному графику - в выходные и праздники, так что мы опять не попадали, и не сказать, что очень уж хотелось. Затем свернули к набережной Дуная и пошли по направлению к мосту, виды с набережных мне всегда нравятся.
Каменный мост через Дунай очень напоминает пражский Карлов мост, однако он был построен в 1135-1146 гг., т.е. более чем на 200 лет раньше пражского. Мост был сооружен во время одного из крестовых походов и более 850 лет активно использовался, проезд автомобилей по нему закрыли только в 2008 году. Во время нашего посещения часть моста была закрыта на ремонт, около ремонтируемого участка была сооружена временная конструкция для прохода.
Оказалось, что с набережной на мост не зайти, прошли под ним и вышли к еще одной интересной достопримечательности - исторической колбасной кухне. Небольшое 1-этажное сооружение было построено в качестве кухни для строителей Каменного моста, так что его можно считать одним из самых древних фаст-фудов в мире.
Было решено попробовать там сосиски после того как завершим осмотр города, однако оказывается это заведение закрывается довольно рано, мы потом подошли примерно в 19:00, а там уже фактически распродавали остатки на вынос в виде 2-х небольших сосисок в булочке. Стоило это 2.8 евро, мы взяли по паре штук, понравилось. Не совсем понятно, как там все в обычное время работает, места вроде только на открытом воздухе, хотя и есть навесы, официанты вроде есть, а когда мы пришли там люди стояли в очередь прям к зданию, где собственно сосиски и жарят. Возвращаемся к Каменному мосту, в своё время он имел 3 оборонительных башни, но в 1784 году во время ледохода пострадала башня в середине моста и её снесли, во время осады города французами в 1809 году была разрушена северная башня, так что сохранилась только южная мостовая башня, через неё и заходят на мост со стороны Старого города.
Прогулялись по мосту, полюбовались видами, сделали неплохие фотографии.
После этого от моста направились прямо по улице Брюкштрассе, она заканчивается около "дома Голиафа" - здания с большой фреской, изображающей битву Давида и Голиафа.
Оттуда повернули налево и прошли мимо здания резиденции епископа и Преторианских ворот (Porta Praetoria) - бывших главных ворот римского военного лагеря, сейчас от них осталось фактически несколько камней, встроенных в стену здания.
Дальше двинулись к площади Альтер Корнмаркт, в северо-западном углу которой располагается "Римская башня", которая однако к римлянам отношения не имеет и была построена позже. С башней при помощи арки соединён дворец Херцогхоф, однако он был закрыт строительными лесами, и мы его толком не рассмотрели.
Пройдя через арку, оказались на площадь Домплатц, сразу у выхода находится небольшая церковь Святого Ульриха, но главное сооружение на этой площади конечно Кафедральный Собор Святого Петра, считающийся одним из важнейших памятников готической архитектуры в Южной Германии. Собор начали строить в 1273 году, завершили в 1520, а высокие башни вообще добавили во 2-й половине 19 века. Собор красив, впечатляет своими размерами, но конечно не могу сказать, что он лучше или хуже виденных мною ранее Соборов в Реймсе, Праге или Руане. Внутрь мы тоже зашли, но там доступ был ограничен, видимо проходило какое-то мероприятие, хотя ни проповеди, ни хора я не слышал. К югу от Собора на площади располагается конный памятник баварскому королю Людвигу I.
Осмотрев Собор и площадь Домплатц, в принципе можно было и завершить прогулку по достопримечательностям города, но было еще светло и мы отправились к восточному краю Старого города - воротам Остентор. По дороге прошли мимо строящегося Музея Баварской Истории, который будет открыт в следующем году, к 200-летию конституции королевства Бавария.
Ворота Остентор, или просто Восточные ворота, построенные около 1300 года, единственные полностью сохранившиеся ворота крепостной стены Регенсбурга.
Сразу за воротами слева расположен парк у Королевской Виллы. Она была построена в качестве летней резиденции короля Максимилиана II, однако практически не использовалась и королевская семья провела в ней только 2 лета.
Через парк мы прошли к набережной Дуная, и по ней обратно по направлению к исторической колбасной кухне. У обеих берегов пришвартованы суда, живописный вид на Дунай.
На пришвартованных судах ушли шли какие-то фуршеты-банкеты, ну а мы решили провести вечер более скромно - перекусили в исторической колбасной кухне, затем взяли супермаркете около хостела еды на завтрак, а также пива на вечер и утро, и пошли гулять уже по ночному Старому городу. Погода позволяла - было хоть и не совсем тепло, но прогуляться и попить пива было можно. Посидели и на скамейке на площади Нойфаррплатц, и на ступеньках около Кафедрального Собора, и у фонтана на площади Бисмарка. Немецкое пиво пошло хорошо, взятого с собой конечно не хватило, хорошо что кебабные в Германии работают довольно долго, и там можно взять бутылочного пива, ненамного дороже чем в супермаркете, в данном случае всего за 1.9 евро. В какой-то момент все-таки решили, что надо бы лечь спать пораньше, хотя бы часов в 11, на следующий день предстоял осмотр Мюнхена и посещение Октоберфеста.
День 2. (16.09.2017) Главным ориентиром по времени с утра было то, что надо успеть в Мюнхен к началу шествия хозяев пивных павильонов, поэтому самым подходящим поездом был тот, который отправлялся из Регенсбурга в 8:44. Хорошо, что в выходные дни Баварский билет начинает действовать раньше, чем с 9:00. Автобус линии A так рано не ходит, поэтому до вокзала доехали на другом автобусе, вообще там много маршрутов проходит через ж/д вокзал. Как ни странно, не так уж много людей отправлялось в Мюнхен этим поездом, но нас сразу удивило что многие, в т.ч. молодёжь, едут в национальных костюмах или их элементах. Я прежде думал, что их на Октоберфесте носят в основном официанты, разные фольклорные коллективы или туристы. Но как оказалось для жителей Баварии вполне по фану погулять и повеселиться на Октоберфесте, одев национальный костюм. Ехали в поезде Regional Express, как я понял, от второго распространенного типа поездов Regional Bahn, он отличается прежде всего меньшим количеством остановок, вагоны во всех примерно одинаковые. Как и накануне билет у нас так и не проверили за всю полуторачасовую поездку до Мюнхена. Пока обсуждали можно ли пить пиво в немецких поездах, услышали звук открывающейся бутылки где-то по соседству, а там была такая картина:
Потом сомнения совсем отпали, когда увидели, что продавцы с тележками, проходящие по вагонам предлагают в том числе и пиво, правда по 3 евро, т.е. почти по цене разливного пива в кафе/ресторанах. На вокзале в Мюнхене сразу пошли положить рюкзаки в автоматическую камеру хранения. Там 2 типа шкафчиков - за 4 евро и побольше за 6, наши оба рюкзака поместились в шкафчик за 4. Из здания вокзала вышли через центральный выход на площадь Банхофплатц и пошли направо, вскоре дошли до пересечения со Шванталерштрассе, где уже было все готово к началу шествия хозяев пивных павильонов, это одна из улиц, по которой они проходят по дороге к лугу Терезы. Немного прошли по улице, нашли свободное место с хорошим обзором и стали смотреть. Интересное зрелище - конные повозки, оркестры, проезжающие приветствуют зрителей, в общем праздник начинался, несмотря на пасмурную погоду и периодически немного капающий дождь.
Парад длился чуть больше часа, понятно, что главное событие в павильоне Шоттенхаммель, где бургомистр после шествия открывает первую бочку, но туда попасть думаю малореально. А мы дальше пошли осматривать основные достопримечательности исторического центра Мюнхена.
Сначала направились к Дворцу Правосудия, прошли вперёд по Шванталерштрассе, повернули налево и перешли площадь Карлсплатц, а затем вышли к северному фасаду здания, старому ботаническому саду и фонтану Нептунбруннен.
Потом вернулись к площади Карлсплатц и пошли к воротам Карлстор.
Пройдя через ворота, оказались на пешеходной улице Нойхаузер штрассе, вскоре с левой стороны было здание Старой Академии, в прошлом иезуитской гимназии. На самом деле это огромное здание, занимающее целый квартал, а на Нойхаузер штрассе выходит только один из его фасадов.
Около церкви Святого Михаила повернули к площади Промендплатц, там несколько монументов, внимание привлёк памятник Максимилиану фон Монтгеласу, баварскому политику и государственному деятелю (честно говоря, не знаю, чем он знаменит).
Недалеко оттуда перекрёсток, где с правой стороны находится парк Мариенхоф, однако он похоже полностью ремонтировался, стояли ограждения, вагончики и т.п. Соответственно мы пошли к площади Макс-Йозеф-Платц, на которую выходит фасад Баварского Национального театра, а также одна из сторон здания Мюнхенской резиденции, где располагается Баварская академия изящных искусств.
На площади Макс-Йозеф-Платц начинается улица Максимилианштрассе, одна из главных улиц Мюнхена, идущая до реки Изар. В начале улицы привлекает внимание Дворец Тёрринга-Йеттенбаха.
Мы решили вернуться на эту Максимилианштрассе немного позже. Осмотрелись на площади и двинулись к северу по улице Резиденцштрассе. Вскоре вышли на площадь Одеонсплатц, тут находится Фельдхернхалле - сооружение, посвященное знаменитым баварским полководцам, около которого произошло вооруженное столкновение во время пивного путча в 1923 году.
Также на площадь Одеонсплатц выходит фасад красивой церкви Театинеркирхе.
Неподалёку находится вход в парк Хофгартен.
Из парка пошли к фасаду здания Мюнхенской резиденции - замку династии Виттельсбахов, огромному сооружению, включающему 10 дворов и более сотни залов.
В здании находится несколько музеев, но посещать мы их не планировали, так что дальше пошли в сторону уже упомянутой улицы Максимилианштрассе. Широкая и просторная улица, по обеим сторонам которой располагаются впечатляющие здания, например, Правительство Верхней Баварии или "Музей пяти континентов".
Перед тем как улица переходит в мост Максимилиансбрюкке через реку Изар, на ней располагается памятник королю Баварии Максимилиану II.
Сразу за мостом на возвышении находится Максимилианеум, еще одно впечатляющее здание, в котором располагается Ландтаг Баварии.
Полюбовавшись зданием и видами с моста на реку Изар, мы пошли в обратную сторону и свернули на бульвар, построенный на месте бывших крепостных стен Мюнхена. Там недалеко ворота Изартор, служившие восточным входом в старый город. Ворота возникли еще в 13 веке, но их сносили вместе с крепостными стенами в 19 веке (хотя и вскоре восстановили в прежнем виде), а также они сильно пострадали во 2-ю мировую войну.
Мы прошли через ворота и двинулись по улице Таль, каких-то особо интересных зданий на ней нет, но она ведёт к зданию Старой Ратуши, а затем и к главной площади Мюнхена - Мариенплатц. Площадь конечно была заполнена людьми, тем более что часть была огорожена, видимо для ремонтных работ. В северо-восточной стороне площади находится красивый фонтан Фишбруннен, считающийся самым старым фонтаном в городе, и получивший название от того, что именно в этой части рыночной площади стояли торговцы рыбой.
В центре площади колонна Марии, построенная в честь того, что город чудом спасся от разрушений во время захвата шведами в Тридцатилетнюю войну - просто шведский король по каким-то причинам запретил своей армии разрушать город.
Но главное сооружение на Мариенплатц конечно Новая Ратуша - неоготическое здание, построенное в конце 19 века. Мне она сильно напомнила брюссельскую ратушу на Гранд-Плас, но сложно сказать какая из них лучше.
В планах было осмотреть центр Мюнхена с высоты, из нескольких вариантов мы как раз выбрали смотровую площадку на Новой Ратуше, на которую поднялись на лифте кажется за 2.5 евро. Оттуда открывается замечательный вид на церковь Святого Петра, церковь Фрауэнкирхе, на саму площадь Мариенплатц, и просто на город.
Дальше мы направились к самой большой церкви Мюнхена и самому высокому зданию города - Фрауэнкирхе. Конечно со смотровой площадки вид на эту церковь оказался более впечатляющим, но на площади у фасада церкви оказался интересный необычный фонтан.
После этого мы прошли мимо ремонтируемого Мариенхофа, зашли осмотреть двор Альтер Хоф, а затем направились пообедать в знаменитую пивную Хофбройхаус. Свободных мест было много, видимо большинство людей уже выпивало на Октоберфесте. Цены оказались вполне нормальными - свиная нога за 14.9 евро, литр пива за 8.6, в счет сразу включили 1 евро за обслуживание.
Пообедав, пошли по направлению к Старой Ратуше и дальше к югу на рынок Виктуалиенмаркт. Немного прошлись по нему, какого-то особо колорита там нет, обычные лавки с разными продуктами. Группа девушек довольно настойчиво пыталась нам продать пряники в форме сердца с надписями, но мы отказались.
От рынка повернули на улицу Розенталь и вскоре оказались на площади Риндермаркт. Это небольшая тихая площадь, в юго-восточной стороне между современными стеклянными зданиями хорошо вписалась Львиная башня, довольно старая башня, служившая, как считают историки, в качестве водонапорной.
К югу от площади расположено здание Мюнхенского городского музея, оттуда мы свернули на улицу Зендлингер штрассе, еще одну пешеходную улицу в центре Мюнхена. Из достопримечательностей улицы можно отметить церковь Азамкирхе и ворота Зендлингертор, которыми улица заканчивается.
На этом мы осмотр центра Мюнхена на этот день завершили, сели в метро на одноимённой с воротами станции, доехали до ж/д вокзала, чтобы забрать вещи, и дальше поехали до станции Зильберхорнштрассе, недалеко от которой располагался наш отель. Отель сети Ibis конечно неплохой, но 170 евро за двоих за одну ночь для меня дороговато, в другое время он наверное дешевле стоит, а так хоть и бронировали за несколько месяцев, дешевых вариантов в день открытия Октоберфеста уже не было. После заселения сразу поехали на луг Терезы на праздник. Фотоаппарат я предусмотрительно оставил в номере, кое-что попытался сфотографировать на телефон, не особо получилось.
Немного погуляли рядом с аттракционами, поняли, что пиво можно выпить только в павильонах, стали пытаться попасть туда. Время конечно самое топовое, вечер субботы в день открытия фестиваля, все заполнено, в первые 2 павильона зайти не удалось, но с третьего раза нам повезло, зашли в Hacker-Festzelt. Мест там конечно тоже не было, народ уже вовсю танцевал на столах, были забиты даже проходы между столами. Но сразу повезло взять пиво у проходящего официанта (стоило оно 10.9 евро за литр), дальше протолкнулись в центр зала, встали между столами. А дальше как-то все удачно пошло, пиво как-то официанты сами подносили и предлагали достаточно регулярно, даже никуда ходить не надо было В общем посмотрели как народ веселится, после 2-й кружки уже начали подпевать в т.ч. и не особо знакомые песни. Молодежи изрядно напившейся много было, рядом даже небольшая потасовка намечалась, но они быстро там успокоились. Приятная, веселая атмосфера, люблю такое. В какой-то момент Попович ушёл курить и не вернулся, не сумел найти место, где я стоял, что собственно немудрено в такой толпе. Допив пиво (в итоге выпил 3 литровые кружки), я пошёл на заранее условленное место встречи, тем более он написал, что стоит там, однако встретиться не удалось. В отель я доехал на такси (кажется за 25 или 30 евро), а вот Попович практически без знания местности и иностранных языков добрался на метро, за что мой ему респект! Хорошо, что сунул ему в карман распечатку брони с букинга. Интересно, что баварский билет то был у меня, так что фактически он проехал зайцем, хотя и имел действительный билет. Погуляли отлично!
День 3. (17.09.2017) С утра в этот день планировалось посмотреть Костюмированное шествие и шествие стрелковых обществ, начало его в 10 часов, но я проснулся довольно рано, Попович сказал, что никуда с утра поедет и будет спать до выселения из отеля в 12:00. В связи с этим, я решил поехать посмотреть здания т.н. "ареала искусства", это более десятка музеев, расположенных довольно компактно на небольшом расстоянии друг от друга. Конечно осмотр музеев снаружи это довольно сомнительное развлечение, но часто бывает, что музеи располагаются в интересных здания, так что решил посмотреть. К сожалению, все эти музеи начинали работать только с 10 часов, если бы хотя бы с 9, то я конечно посетил бы какой-нибудь из них, например, музей минералогии или палеонтологический (хотя он, как я прочитал, вообще по выходным не работает, так что без шансов). Я доехал на метро до станции Königsplatz и пошёл на Королевскую площадь, на которой находятся 3 здания, построенные в античном стиле для короля Людвига I, хотевшего сделать Мюнхен новыми Афинами. В западной стороне площади, почти сразу у выхода из метро, находятся "Пропилеи", построенные по образцу афинских, ведущих на Акрополь.
В южной стороне площади - здание Государственного античного собрания, а напротив него в северной стороне - Мюнхенская глиптотека, собрание древнегреческих и древнеримских скульптур.
За Пропилеями расположено здание художественной галереи Ленбаххаус, оттуда я пошёл к Палеонтологическому музею (он действительно не работал), дальше повернул на Габельсбергерштрассе, и пройдя мимо Египетского музея и Старой пинакотеки, повернул к зданию Пинакотеки Современности. Там был монумент непонятного мне смысла, около здания пинакотеки расположено симпатичное НЛО.
Дальше в восточном направлении располагаются Турецкие ворота, это не часть крепостной стены Старого города, а элемент казарм, которые называли Турецкими. Около них - разноцветное здание художественного музея Брандхорста.
Затем я зашёл в одну из близлежащих пекарен, попробовал бретцель - отличная штука на завтрак. Бретцель с чашкой кофе мне обошлись всего в 2.85 евро, во Франции помню круассан с кофе мало где меньше 3.5 евро стоили. После завтрака я отправился к зданию Новой пинакотеки. Эта картинная галерея была основана в 19 веке, однако во время войны её здание было полностью разрушено, нынешнее здание было построено в 1980-х годах в постмодернистском стиле. Интересное здание с симпатичным водоёмом прямо у стены.
Оттуда я повернул к югу и дошёл до круглой площади Каролиненплатц, с обелиском посередине.
К западу от площади находится кубическое здание центра истории национал-социализма. Это довольно новый музей, открыт в 2015 году. Он также работает с 10 часов, около него уже собирались люди к открытию, а значит мне пора было идти занимать место для просмотра костюмированного шествия. Оно идёт по довольно длинному маршруту в 7 километров от Максимилианеума до луга Терезы.
Первоначально я планировал занять место где-то на Бриеннер штрассе, но было свободно, поэтому дошёл до Одеонсплатц, где расположена трибуна. На самой Одеонсплатц народ уже стоял вдоль дороги довольно плотно, а вот на повороте на Бриеннер штрассе удалось занять довольно хорошее место. Интересный парад, чем-то мне понравился даже больше, чем тот, что был накануне. Он показался более разнообразным, а может лучшее впечатление просто из-за того тут улица была более узкой и соответственно всё происходило ближе.
По времени шествие оказалось длиннее, чем я ожидал, поэтому немного не досмотрел - уже пора было ехать забирать вещи из отеля. Выселившись, мы с Поповичем, как и накануне, положили рюкзаки в камеру хранения на главном ж/д вокзале, и затем поехали на S-bahn до станции Isartor. Там мы пошли в Немецкий музей, расположенный на острове на реке Изар. Этот музей считается крупнейшим в мире музеем техники и естествознания. Вход стоил 11 евро, заранее билет не покупали, пришлось минут 10 постоять в очереди в кассу. Мне музей понравился, Поповича разочаровал, но мы запланировали на его посещение 2 часа, надо было конечно минимум в 2 раза больше. В первых залах, я еще читал пояснения к экспонатам, но начиная с 3-его этажа уже смотрели в основном в ускоренном режиме. В музее есть зал, где самому провести нехитрые физические опыты, иллюстрирующие различные явления, также видели зал, где проводились химические опыты (рассказывали на немецком). Имеется этаж, посвященный астрономическим наблюдения, этаж с экспонатами по истории воздухоплавания и аэронавтики - в общем много интересного. Надо было подойти к осмотру более внимательно, когда в следующий раз буду в Мюнхене, обязательно посещу музей еще раз. Несколько фотографий из музея:
Дальше пора было ехать на луг Терезы, мы же все-таки на Октоберфест приехали. Сначала там немного прогулялись, чтобы посмотреть обстановку и сделать фотографии в светлое время суток. На аттракционах мы кататься не собирались, не любители, да и очереди там большие.
Вот на дальнем плане скульптура Баварии и Зал Славы.
В пивной павильон Paulaner зайти не удалось, а вот в Schützen Festzelt зашли и даже повезло сесть за свободный стол на 2-м этаже. Этот павильон считается менее шумным, чем остальные, хотя как и везде играет живая музыка. Нам как раз это подходило, чтобы пообедать и попить пива. Пиво там наливают "Лёвенбрау" по 10.9 евро, свиная нога стоила 20.5 евро.
В этом месте пиво, пожалуй, больше всего понравилось, сидели чуть больше часа, а я успел выпить 2 литровые кружки. Но в 5 вечера пора было отправляться на вокзал, хотелось успеть на прямой поезд до Фюссена в 17:51. Немного задержались, допивая пиво, поэтому на вокзал шли в ускоренном темпе, почти бегом, надо было еще забрать вещи в камере хранения. Но успели, еще и по паре пива взяли в дорогу
Ехали до Фюссена 2 часа, так что прибыли в 8 вечера, в городе уже почти ничего не работало, даже рестораны, на улицах никого. Фюссен - маленький городок, с населением в 15 тысяч человек, около границы с Австрией. Поселения здесь были еще в римские времена, в 8 веке здесь был основан монастырь, около которого впоследствии вырос город. Туристы посещают Фюссен, в основном из-за того, что рядом расположены 2 всемирно известных баварских замка Нойшванштайн и Хохеншвангау, собственно за этим и мы туда приехали. Заселились Old Kings Fuessen Design Hostel, от вокзала дошли пешком метров 500-600, 2-х местный номер на 1 ночь нам обошелся в 73.4 евро вместе с городским налогом по 2.2 евро с человека за ночь. Нам сказали, что при предъявлении чека, о том, что мы остановились в Фюссене, будет скидка на билет в замок - неплохой бонус. Номер был интересный, на чердачном этаже старого дома - наклонные стены, деревянные балки. Кажется в номере могли бы разместиться и 3 человека, т.к. там фактически было 3 яруса кроватей, в итоге Попович лег спать на верхнем, под самым углом крыши. Осмотр достопримечательностей нам предстоял на следующий день, пошли поужинать, все выписанные с Tripadvisor кафе и рестораны были закрыты, работающим нашли только какое-то азиатское заведение на Райхенштрассе. Названия блюд даже на английском нам ничего не говорили, выбрали что-то по картинке, оказалось довольно вкусно, вместе с 2 бокалами пива и чаевыми каждый из нас заплатил около 20 евро. После ужина Попович сразу пошёл спать, а мне что-то спать еще не хотелось. Немного прошёлся по городку, потом решил дойти до австрийской границы, там всего 2 километра. По пути был водопад на Лехе, но ночью там мало что было видно. Границу я прошёл, даже не заметив, обратный путь проделал бегом вдоль трассы. Видимо пива выпили многовато, это сказалось, выглядела эта моя ночная прогулка странно.
День 4. (18.09.2017) Подъем был ранний, в 6:30 утра, день предстоял насыщенный. Экскурсию в замок Нойшванштайн мы предварительно забронировали на 11:00, но хотели осмотреть окрестности ещё до экскурсии. Выписались из отеля, попросили оставить вещи на хранение, за это с нас взяли по 1 евро. Спросив, когда мы вернемся за вещами, и получив ответ что примерно в 2 часа дня, нам дали ключ от входной двери, т.к. в это время в отеле никого из персонала не будет. Несколько странный подход к сохранности вещей, впрочем, на самом деле оказалось, что когда мы пришли, сотрудник на ресепшене был. К вокзалу шли через еще практически пустые улицы города, сразу поняли, что это будет самый холодный день во всей поездке, всё-таки Альпы - с утра было всего 2-3 градуса тепла.
От ж/д вокзала Фюссена до туристического инфоцентра около замков можно добраться на автобусах №78 или №73, ехать недолго, меньше 10 минут. Утреннее расписание ориентировано на школьников, поэтому в 7-8 утра в расписании сразу несколько рейсов, потом автобусы ходят реже. К сожалению, накануне не догадались купить Баварский билет на этот день, нигде не видел информации, что его можно купить у водителя автобуса, поэтому для его покупки надо были идти на вокзал. Мы успели на автобус в 7:30, если бы пошли на вокзал, то пришлось бы ехать через полчаса, так что решили заплатить за однократную поездку, 2.3 евро с человека. В итоге так получилось, что мы сэкономили целый час времени - не пришлось ждать следующий автобус и успели к открытию билетного центра замков (чтобы получить предварительно забронированный билет), когда там еще не собралась очередь. Потом, когда мы снова проходили мимо билетного центра, там уже была толпа народа. Выйдя из автобуса, мы пошли направо вдоль дороги, мимо симпатичных альпийских домиков.
После того как получили билеты (с учётом скидки они обошлись нам по 13.8 евро), у нас было еще 2.5 часа до начала экскурсии. Сначала пошли наверх к замку Хохеншвангау. Этот замок был построен в 1830-х годах для баварского короля Максимилиана II и являлся летней резиденцией королевской семьи.
Путь наверх начинается сразу после здания отеля Мюллер, но обойти вокруг замка там не удастся. Дойти можно только до смотровой площадки у входа, а для того, чтобы осмотреть замок снаружи с другой стороны, надо подниматься из леса около озера Альпзее. Хотя может проходы были закрыты из-за того, что еще были нерабочие часы, полдевятого утра. Тем не менее, с лестницы около входа открывается неплохой вид на горы, а если смотреть в противоположную сторону, то там виден и замок Нойшванштайн.
Затем мы спустились вниз к автомобильной стоянке, отсюда замок Хохеншвангау виден уже полнее.
Дальше направились к озеру Альпзее, сначала направо в лес, но пройдя больше 10 минут не нашли места, где можно спуститься к воде, озеро было видно в основном из-за деревьев.
Развернулись и пошли к другой стороне озера, там уже можно подойти к воде.
Гуляли там около получаса, наслаждались видами, дошли до лодочной станции.
Следующей целью был классический вид на замок Нойшванштайн с моста Мариенбрюкке. Прошли мимо Музея Баварских королей и далее вдоль автомобильной дороги. Тут еще одна хорошая точка для фотографии замка Хохеншвангау.
Около отеля Мюллер уже отправлялись первые конные повозки, на которых можно доехать до замка Нойшванштайн за 6 евро.
Но нам такие легкие способы неинтересны, да и рано еще было к самому замку. Попили кофе и около билетного центра повернули направо на тропинку, сначала она была довольно ярко выраженная и ровная, потом после пересечения с основной дорогой, по которой ездят повозки, тропа уже шла довольно круто вверх. Её конечно можно было различить, но уже возникали некоторые сомнения правильно ли мы идём, однако вскоре снова вышли на хорошо заметную тропу.
Проходили мимо ручья, но он был не очень полноводным.
Затем вышли на ровную укатанную дорогу, на которой уже встретили людей, они нам подтвердили, что мы правильно идём к мосту.
Дальше уже был перекресток, до которого доезжают автобусы, очень симпатичная автобусная остановка.
Оттуда до моста Мариенбрюкке уже рукой подать, и вот он - шикарный вид на замок. Подвесной мост над ущельем на высоте 92 метра, пол из деревянных досок, я себя не очень уютно чувствую в таких местах. Долго ходить по мосту мы не стали, сфотографировались и пошли к замку. По дороге на одном из поворотов была отличная смотровая площадка с видом на долину в сторону озера Альпзее, виден и замок Хохеншвангау.
Вскоре мы уже были у подножия замка.
Рядом с замком есть еще одна смотровая площадка, но фасад был закрыт строительными лесами, это вид конечно испортило.
Зато с другой стороны был отличный вид на долину и озеро Форггензее.
До начала экскурсии у нас было еще минут 20, немного посидели, выпили по чашке глинтвейна за 3 евро. При предварительном бронировании выбирается время с интервалом в час, а на деле экскурсии стартуют каждые 5 минут. Около смотровой площадки есть табло, где указываются номера и время начала следующих туров. Они конечно есть и на билете, наш начинался в 10:50. Итак, замок Нойшванштайн, самый красивый замок Баварии, был построен королем Людвигом II, строился с 1869 года до смерти короля (полностью проект не был реализован). К экскурсии выдали аудиогид на русском языке, проходили по залам и слушали об истории замка и трагической судьбе короля Людвига II. Он был не очень пригоден к управлению государством, интересовался в основном искусством и историями о средневековье. Как рассказывалось в аудиогиде, отождествлял себя, то с одним, то с другим средневековым героем. Строительство роскошных замков, постановки опер и приобретение предметов искусства были тяжелым бременем для государственного бюджета, в результате 1886 году Людвига объявили сумасшедшим, отстранили от управления, а на следующий день он утонул в озере при невыясненных обстоятельствах. Поселился король в замке Нойшванштайн за 2 года до смерти и прожил в нём всего 172 дня. Интерьеры замка богатые, это далеко не рыцарский замок времен раннего средневековья, более того, в замке внедрялись самые передовые для своего времени изобретения, такие как электрические звонки для вызова слуг, телеграф. Сначала мне казалось странным, что в замке запрещено фотографировать, но на экскурсии стало ясно почему. Группы идут одна за другой, буквально ждут пока предыдущая группа покинет комнату, после этого заходятся в неё, если при таких условиях туристы начнут делать селфи, фотографировать, искать лучшие ракурсы, то весь график полетит к чёрту.
После экскурсии купили сувениры (особо отмечу очень красивые постеры с видами замка) и пошли вниз стандартным путём. Проходили мимо небольшого водопада.
У выхода на дорогу еще один вид на замок Хохеншвангау.
Снова прошли мимо дома с фреской, дождались автобуса и за 2.3 евро доехали до остановки у ж/д вокзала Фюссена.
Сходили за рюкзаками в отель, время позволяло, поэтому решили часок прогуляться по городу. Недалеко от отеля находился францисканский монастырь.
Затем повернули к набережной реки Лех, прошли по набережной до моста, обратили внимание на необычный цвет воды в реке.
У моста мы свернули направо, прошли мимо госпитальной церкви Святого Духа, и далее пошли к комплексу зданий монастыря Святого Манга.
Рядом с монастырем на холме находится замок, называемый Верхним или Высоким.
После этого мы пошли к Ратуше, затем к улице Бротмаркт, где располагаются одни из самых старых домов в Фюссене, а также фонтан Лаутенмахер.
Оттуда повернули налево и по узкой улице вышли к началу Райхенштрассе.
Там расположен Городской фонтан Святого Магнуса, посвященный покровителю города.
Улица Райхенштрассе считается главной торговой и пешеходной улицей Фюссена.
Выйдя к перекрестку с автодорогой, повернули налево и пошли на ж/д вокзал. Перед покупкой баварского билета я решил проверить, не дешевле ли будет просто купить 2 билета до Линдау? Оказалось, что нет, но после выбора пункта назначения, мне помимо баварского билета был предложен еще вариант покупки Allgäu-ticket, на двоих он стоил 26 евро, т.е. сэкономили 5 евро. В качестве обеда взяли с собой в поезд по довольно большому шницелю за 2.9 евро, ну и по паре бутылок местного пива Allgäuer (относительно местного, производится оно кажется в Кемптене, в Фюссене пивоварни вроде нет).
С почином великолепного отчета! Прекрасные фотографии, любимые места!..Для меня (как не ценителя и знатока) оказалось открытием такое красивое костюмированное и театрализованное шествие Октоберфеста!..Все обычно отчитываются, показывая фото огроменных пивных садов с толпами пьющих людей (и даже валяющихся в последственном состоянии). А вот выезд владельцев пивоварен в таких роскошных повозках, шествие матрон, оркестров - я даже и не подозревала. Природа Альпзее прекрасна!!!
В 14:06 отправились из Фюссена в Линдау, вернее сначала в Кауфбойрен, это была наша первая поездка с пересадкой. Немного сомневались хватит ли нам 3-х минут на пересадку, но поезд пришёл вовремя и нам надо было просто перейти на другую сторону платформы. Весь путь занял около 2.5 часов. Линдау - небольшой красивый городок на берегу Боденского озера с населением 25 тысяч человек. Главная его фишка в том, что исторический центр находится на небольшом острове, к которому сейчас построена дамба с железной дорогой. Здесь единственный выход Баварии на Боденское озеро, и это одно из самых популярных в Германии курортных мест. У нас был забронирован 2-х местный номер с общей ванной в Inselhostel, за 2 ночи она нам обошёлся в 170 евро. Удобный хостел с хорошей кухонной комнатой, отлично расположенный, проживанием в нём мы остались полностью довольны. Общительная девушка на ресепшене приготовила нам кофе, рассказала, что стоит посетить в городе и окрестностях, порекомендовала хорошие рестораны. Она рассказала, что 4 года учила русский язык, но все уже забыла, хотя я думаю, что все-таки не совсем всё. Я не очень понял где именно она учила русский, может в Венгрии его до сих пор учат в школах. Также она нам сказала, что в этот день нам повезло с погодой и что перед этим всю неделю были дожди, так что обменявшись еще несколькими фразами о Москве и Венгрии, мы поспешили к осмотру города. Из хостела мы повернули на Цеппелинштрассе и пошли к башне Дибстурм или «башне воров». Эта башня с красивой яркой крышей была построена в 14 веке, являлась самой западной частью городских укреплений и использовалась в качестве тюрьмы для воров.
Рядом находится церковь Святого Петра, ей больше 1000 лет, и она считается одним из самых старых зданий на Боденском озере.
От церкви отправились по узкой улице в восточном направлении, зашли на небольшую красивую площадь Парадисплатц, и пошли дальше по улице In der Grub, пока не оказались на Рыночной площади. В западной стороне площади находится Городской музей, расположенный в Доме Каваццен – старинном здании с фресками на фасаде.
В середине площади расположен фонтан Нептуна, а в восточной стороне – церковь Святого Стефана.
Также в юго-восточном углу площади расположена Монастырская церковь Богоматери, первое упоминание о которой датируется аж 810 годом, но нынешнее здание, как и многие здания в Линдау, перестроено после большого городского пожара в 1728 году.
Между 2-мя упомянутыми церквями находится продолжение Рыночной площади – площадь Кирхплатц.
Затем, обойдя монастырскую церковь, мы пошли в южном направлении по симпатичной улочке Линггштрассе, вышли на перекрёсток к зданию Городского театра, а там повернули на Людвигштрассе.
Вскоре оказались на площади Райхсплатц, в центре которой расположен фонтан Линдавиа, построенный в конце 19 века в ознаменование 20-летия правления короля Людвига II. Верхняя фигура изображает защитницу города Линдавию, а нижние символизируют основные ремёсла – источники дохода города – виноделие, рыболовство, судоходство.
В северной стороне площади Райхсплатц расположена южная стена здания Старой Ратуши, она расписана фресками.
Фасад Старой Ратуши выходит на площадь Бисмаркплатц, чтобы туда попасть нужно было обойти несколько зданий. Изначально здание Старой Ратуши был построено в 15 веке, в 1496 году здесь прошёл Рейхстаг императора Максимилиана I. Фасад здания был отреставрирован в 1930-х годах.
Затем мы решили немного прогуляться в разные стороны по главной торговой и пешеходной улице Линдау – Максимилианштрассе.
В том месте, где эта улица начинается, мы свернули по направлению к гавани.
Гавань вместе с находящимися рядом с ней зданиями без сомнения главная достопримечательность Линдау. Вышли к ней мы в её восточной стороне, двинулись к башне Мангтурм. Эта башня была построена в 12 веке, была частью городской крепости и маяком. Хотя верхняя часть, в т.ч. пёстрая черепичная крыша – то что и делает башню привлекательной – была добавлена только после постройки Нового маяка, когда башня потеряла своё значение.
Но главный вид в гавани Линдау - это вход, где напротив друг друга расположены 2 символа города - Новый маяк, построенный в середине 19 века, и скульптура «Баварский лев», установленная после того Линдау вошёл в состав Баварии.
Вдоль гавани расположен променад, здесь в основном находятся различные отели, видимо высокой ценовой категории.
Еще пара видов на гавань Линдау, с другой стороны.
На Новом маяке есть смотровая площадка, куда можно подняться по деревянным ступенькам. На туристическом сайте Линдау написано, что время посещения зависит от спроса и погодных условий. Когда мы подошли к пирсу у маяка, то проход туда был закрыт железной дверью, так что подняться и посмотреть не удалось, а жаль.
Уже вечерело, и мы решили пройтись вдоль берега по западной стороне острова.
Оттуда отличный вид на Боденское озеро, пытался фотографировать закат.
Периодически встречались лестницы для спуска к крохотным пляжам.
В самой западной точке острова расположена пороховая башня Пулвертурм, также бывшая частью крепостной стены.
Оттуда пошли дальше по направлению к дамбе.
Около дамбы находится автомобильный и пешеходный мост через железнодорожные пути, с него открывается вот такой вид:
Затем мы закупились в супермаркете продуктами и пивом, пока отнесли все в хостел, пока отдохнули и немного посидели в интернете – в общем, ужинать пошли поздновато. Посетили одно из рекомендованных заведений Engelstube, людей там было довольно много, но столик для нас нашёлся. В полдесятого вечера кухня уже не работала, но нам предложили бротцайт, хоть это и холодный перекус, но блюда были очень большими, так что наелись досыта. Кстати все эти нарезанные колбаски, сыры, лук и прочие овощи отлично идут с пивом. Из пива было в т.ч. Augustiner Festbier, так что есть попробованное октоберфестовское пиво от 3-й пивоварни из 6. За бротцайт и 2 пива я отдал около 20 евро вместе с небольшими чаевыми. Поповичу ужин обошёлся на 7.5 евро дороже, т.к. просто немецкого пива ему видимо уже было мало, и он помимо него трижды заказывал по рюмке грушевого шнапса Вот такой получился действительно насыщенный впечатлениями день.
Eleria писал(а) 10 ноя 2017, 00:22:С почином великолепного отчета! Прекрасные фотографии, любимые места!..Для меня (как не ценителя и знатока) оказалось открытием такое красивое костюмированное и театрализованное шествие Октоберфеста!..Все обычно отчитываются, показывая фото огроменных пивных садов с толпами пьющих людей (и даже валяющихся в последственном состоянии). А вот выезд владельцев пивоварен в таких роскошных повозках, шествие матрон, оркестров - я даже и не подозревала. Природа Альпзее прекрасна!!!
Спасибо за позитивный отзыв! Отчёт в принципе уже написан, осталось только перенести его из документа в Word-е сюда, и расставить ссылки на фотографии.
День 5. (19.09.2017) В этот день предстояло на некоторое время покинуть Баварию и познакомиться с новой для меня страной – Лихтенштейном, а также посетить 2 австрийских города на обратном пути – Фельдкирх и Брегенц. Поповича такой выезд не особо заинтересовал, он решил, что ему достаточно будет Брегенца, и что с утра он лучше отдохнет, еще прогуляется по острову, купит сувениры и т.д. Тем более, что накануне прогноз погоды показывал в Лихтенштейне снег с дождем и температуру около 0. Чтобы не создавать географическую путаницу, я оформил эти поездки отдельными отчётами, на которые приведу здесь ссылки:
После возвращения из Брегенца в Линдау, мы сразу поспешили на ужин в ресторан Alte Post по адресу Fischergasse, 4, порекомендованный нам сотрудницей отеля и присутствующий в списке ресторанов на viamichelin.com (без звёзд, но все равно думаю можно считать признаком качества). Столик мы конечно заранее не бронировали, сразу увидели, что место популярное, но нам повезло и место нашлось. В меню выбрали по блюду из рыбы с Боденского озера, название рыбы не уточнялось (по крайней мере в английской версии меню), но это было и неважно. Два больших куска рыбного филе с прилагающимся картофельным салатом, а также 2 кружки пива – всё вместе с чаевыми мне обошлось ровно в 30 евро. Очень вкусно, Поповичу второй вариант рыбы тоже понравился. Данное заведение безусловно рекомендую.
День 6. (20.09.2017) В этот день нам предстояло перебраться из Линдау в Нюрнберг, заехав в течение дня еще в 2 города. При таком маршруте баварский билет чрезвычайно выгоден, в будние дни он действует только с 9:00, так что с утра можно было выспаться. В 9:25 мы выехали в Ландсберг-на-Лехе, надо было сделать 2 пересадки – в милом нашему уху местечке Бухлоэ, а также в Кауферинге. Времени на пересадки было достаточно, в обоих пересадочных пунктах по нескольку путей, в первом пришлось сходить в здание вокзала и посмотреть на табло, во втором как-то сразу увидели надпись на табло над соседней платформой. На самом деле номера платформ можно было заранее посмотреть на сайте немецких железных дорог. На последнем отрезке от Кауферинга до Ландсберга только 1 путь и поезд, состоящий всего из 2-х вагонов, курсирует по нему туда и обратно. Ландсберг-на-Лехе – небольшой городок с население 28000 человек в округе Верхняя Бавария. Он является одним из самых популярных туристических центров «Романтической дороги», не разрушался во время войны, в городе хорошо сохранилась средневековая застройка и крепостные стены с башнями. Основан Ландсберг был в середине 12 века в качестве крепости около границы со Швабией. В дальнейшем город жил за счет торговли солью, таможенных сборов и услуг лоцманов (пороги на реке Лех здесь были непроходимы и товары перегружали на плоты). По прибытии на главную ж/д станцию мы сразу пошли к реке, в этом месте там находится Лехская плотина. Это сооружение было построено еще в 14 веке, как я читал, чтобы предотвратить размыв берегов и разрушение моста быстрым течением реки, одновременно по одну сторону от плотины повышался уровень воды. Для судоходства также был построен обводной канал, при помощи которого можно было обойти пороги, но он практически не сохранился.
Затем мы отправились вдоль берега реки налево, вскоре оказались около башни Муттертурм. Это не крепостная башня, ее построил в 19 веке архитектор и художник Херкомер, и она была его домом и мастерской. Сейчас в здании рядом с башней расположен музей Херкомера.
Осмотрев башню, мы двинулись обратно по направлению к плотине, рассмотрели её ближе и внимательнее.
Почти сразу за плотиной находится мост Каролиненбрюкке, у входа на него стоит монумент «Отец Лех», а с моста открывается такой вид на плотину.
Перейдя мост, с левой стороны можно увидеть здание бывшего монастыря урсулинок, мы повернули в небольшой переулок Klösterl, подошли к башне Ноннентурм (башня монашек), бывшей частью южной крепостной стены города и имевшей тогда 7 этажей. Сейчас в ней 3-этажный жилой дом.
Затем небольшой подъём вверх к автомобильной дороге, у выхода на неё можно полюбоваться видом на крыши этой части средневекового города.
Рядом через дорогу находится башня Jungfernsprungturm («Башня прыгающих дев»), еще одна часть южной крепостной стены, её название по легенде происходит от того, что молодые девушки прыгали с неё из страха перед вражескими солдатами во время нападения шведов в период Тридцатилетней войны.
Сама южная крепостная стена Ландсберга хорошо сохранилась, мы перешли автодорогу и двинулись по дорожке вдоль стены.
За поворотом стена продолжается, на противоположной стороне дороги симпатичные домики.
Тут уже мы оказались около очень красивых Баварских ворот, построенных в 15 веке и являющихся одной из главных достопримечательностей города. На башне есть смотровая площадка, но мы туда не поднимались.
Прошли через ворота на улицу Альте Бергштрассе, на ней целая серия развилок, идущих на разных уровнях.
Отправились на самую правую из них, по мощёной дорожке среди жилых домов.
Дорожка поворачивает к Новому городскому музею, расположенному в здании бывшей иезуитской гимназии, за ним располагается барочная церковь Святого Креста.
Там мы понаблюдали сцену охоты кота на белку, миссия была невыполнима – белка скрылась на дереве, кот остался ни с чем.
Прямо напротив церкви есть лестница, по которой можно спуститься на основную часть улицы Альте Бергштрассе, а если пройти после спуска чуть дальше, то пройдя через небольшую арку можно оказаться в квартале Хексенфиртель, где согласно городским легендам в средние века проживали местные колдуньи. Что ж, если они где-то и были, то должны были жить примерно в таком месте.
Пройдя через этот квартал, мы оказались около башни Шмальцтурм. Здесь было первое кольцо укреплений города, и эта башня являлась их частью. Своё название она получилась от того, что в самом проходе башни и под её тенью располагались торговые лавки с салом, чтобы оно не плавилось на солнце.
Прямо напротив башни симпатичный фонтанчик, а мы пошли дальше по улице Шлоссергассе к площади Георга Хеллмайра, где располагается Приходская церковь Успения Богоматери – крупное белое здание 15 века с большими красивыми окнами.
Дойдя до фасада церкви, мы повернули налево и тут мы уже на главной площади города Хауптплатц. Красивая и довольно большая площадь треугольной формы, это самый центр исторической части города. В центре площади фонтан Мариенбруннен, а также многочисленные летние кафе и скамейки.
В дальнем углу – уже упомянутая башня Шмальцтурм. Зависли мы на площади минут на 20, в это время как начали разбегаться облака, появлялись кусочки ясного неба.
На площади также находится здание Ратуши, но оно как это уже не раз видели в этой поездке, было закрыто строительными лесами. Туристический офис в нём также был в этом время закрыт, но мы уже знали, что магниты и открытки в Германии всегда можно купить в книжном магазине, и на площади Хауптплатц как раз был один из них. В южном конце площади мы свернули на улицу Зальцгассе, она ведет к площади и мостам, через небольшой сохранившийся участок обводного канала, на одном из этих мостов располагается летнее кафе.
Оттуда также открывает вид на Лехскую плотину, но мы уже на неё насмотрелись и пошли в северном направлении. Кое-где можно увидеть мельничные колёса, но уровень воды был совсем небольшой.
В этой части города сохранилось несколько башен с воротами, бывших частями разных крепостные стен. Например, Фербертор – ворота красильщиков, или Бекертор – ворота пекарей.
Пройдя через ворота пекарей, мы повернули налево, там улица ведёт к северному участку крепостной стены.
Один из двух въездов в старый город Ландсберга с северной стороны проходит через ворота Зандауэр. Они находятся на месте бывшего монастыря Зандау, были построены в 17 веке.
Сохранившийся участок северной крепостной стены находится к востоку от ворота, на предыдущем фото видна башня Далтурм. Но идти туда ради еще одной похожей стены уже не хотелось, мы отправились в парк на берегу реки, прошли по пешеходному мосту и затем отправились к самой известной достопримечательности города – Ландсбергской тюрьме. Эта тюрьма не такая уж старая, была построена в начале 20 века, а достопримечательностью стала из-за того, что в ней после провала «пивного путча» отбывал заключение Гитлер и даже написал там часть своей книги. После войны в ней содержали нацистских преступников, некоторых там казнили. Тюрьма до сих пор действующая.
Недалеко находится ж/д станция Landsberg Schule, мы решили сесть на поезд там, чтобы не идти до главного вокзала, ради такого сокращения пути мы не сдавали вещи в камеру хранения и ходили по городу с рюкзаками. Станция представляет собой просто небольшую платформу, но автомат по продаже билетов есть.
Сели на поезд, он сначала поехал к главному ж/д вокзалу Ландсберга, стоял там минут 5 (нет, скорее всего не успели бы вещи забрать из камеры хранения), а потом поехал в обратную сторону до Кауферинга. Осмотр Ландсберга-на-Лехе занял у нас немногим более 2-х часов.
В Кауферинге мы пересели на другой поезд Regional Bahn, в 15:11 прибыли в Аугсбург. Это, по сравнению с Ландсбергом, довольно большой город – 3-й по величине в Баварии с населением 264 тысячи человек. Является столицей Швабии, крупный промышленный центр, где расположены заводы Siemens, MAN и др. Одновременно это самый старый город Германии после Трира, его исторический центр, площадью 2 кв.км., до 19 века был окружен крепостной стеной. Во время войны Аугсбург активно бомбили союзники, т.к. в нём располагались авиационные заводы Мессершмидта и танковые заводы MAN. Большинство архитектурных памятников города было разрушено и их восстанавливали после войны. По прибытии мы решили бюджетно перекусить в азиатском кафе в здании вокзала – выбрали по порции какого-то, как оказалось довольно острого, густого супа за 1.5 евро (мне относительно нормально, а Попович есть не стал), плюс коробочка риса с кусочками мяса, аналогичными тем что кладут в кебабы, за 2.5 евро. Подкрепиться можно, но в целом дрянь, лучше бы пошли в Макдональдс. Укрепился во мнении, что восточно-азиатский фаст-фуд ничего хорошего из себя не представляет. Историческая часть Аугсбурга находится примерно в 800 метрах от главного ж/д вокзала, сразу за огромной Королевской площадью.
Осмотр мы начали с улицы Аннаштрассе, вскоре подошли к церкви Святой Анны, откуда повернули на площадь Мартин Лютера.
Рядом находится площадь Фуггера с памятником Гансу Фуггеру, родоначальнику знаменитой в средние века династии. В 15-16 веках Фуггеры были одним из самых влиятельных родов в Европе, они обладали огромным капиталом, заработанным на торговле, добыче меди и серебра и других операциях. Ганс Фуггер поселился в Аугсбурге в середине 14 века, пика могущества семья достигла в конце 15-ого – первой половине 16 века при Якобе, а потом Антоне Фуггере. Должниками Фуггеров были римские папы, короли Испании, Португалии, императоры Священной Римской Империи, на выборы последних они активно влияли. Однако, несколько подряд объявленных банкротств Испании, упадок горнорудного дела в Европе, и возрастающая роль Англии и Нидерландов в мировой торговле привели к падению значения Фуггеров в Европе. Тем не менее род Фуггеров существует и сейчас, и в Германии до сих пор действует их небольшой банк, центральный офис которого находится в Аугсбурге.
В центре Аугсбурга есть несколько широких пешеходных улиц, приятно гулять по таким.
Еще с площади Фуггера мы заприметили яркое здание – «Дом ткачей», своё название он получил после того как в 14 веке гильдия ткачей купила его, чтобы устраивать там свои собрания. Росписи появились позже, и на протяжении истории несколько раз менялись – только в 20-м веке здание дважды полностью восстанавливали, а рисунки воспроизводили по сохранившимся копиям.
Рядом с «Домом ткачей» площадь Моритцплатц с церковью Святого Моритца выходит на главную улицу города – Максимилианштрассе. Она тянется от Ратушной площади до южной границы исторической части города.
Недалеко от «Дома ткачей» на Максимилианштрассе находится фонтан Меркурия.
Мы отправились к Ратушной площади – очень просторная площадь с действительно впечатляющими зданиями.
В южной стороне расположено здание муниципалитета с туристическим офисом, в восточной – Старая Ратуша, а также церковь Святого Петра с башней Перлахтурм. Старая Ратуша была построена в начале 17 века, в то время она стала первым зданием в мире из более, чем 6 этажей.
Башня Перлахтурм – один из символов Аугсбурга, первая сторожевая башня появилась на этом месте еще в 10 веке, а свой современный вид она приобрела одновременно со строительством Ратуши.
Также на Ратушной площади расположен фонтан Августа.
Тут мы взяли в супермаркете по 100 грамм Ягермайстера для настроения (почему-то до этого момента обходили вниманием этот замечательный немецкий напиток) и пошли по направлению к Кафедральному Собору.
Около Собора расположен парк Фронхоф, на который выходят здания бывшей резиденции архиепископа и правительства Швабии.
Также здесь есть «Римская стена», демонстрирующая археологические находки римского периода, сделанные на территории Аугсбурга.
Немного отдохнув на скамейке в парке, мы отправились дальше в северном направлении, через некоторое время подошли к Дому Моцарта. Прапрадед, прадед, дед и отец композитора родились и жили в Аугсбурге, в этом доме родился отец Моцарта.
Если пройти еще дальше, то можно выйти к воротам Фишертор – северным воротам бывшей крепостной стены. Но мы решили, что разнообразных ворот на сегодня видели достаточно, и еще несколько предстояло впереди, так что повернули на восток, а у здания музея Фуггера и Велзера (еще одна семья банкиров из Аугсбурга) пошли к югу.
Вскоре мы оказались на улице Якоберштрассе и по ней отправились к кварталу Фуггерай. Он был построен в начале 16 века на деньги Якоба Фуггера для бедных жителей города. Архитектор воплотил в этом районе своё представление об идеальном городе эпохи Возрождения. В квартале и по сей день живут 200 человек, с символической оплатой 1 евро в год. Решение о том, кому предоставить жилье в квартале принимает фонд семьи Фуггеров, как я понял, главные условия – быть католиком и прожить в Аугсбурге не менее 2-х лет. У квартала несколько входов и выходов, но большинство из них для его жителей, посетители заходят через улицу Херренгассе, где находится касса. Мы заплатили за вход по 4 евро, это включает и посещение музея, но мы в него не пошли. Я тут на фотографии уже в сувенирной баварской шляпе с пером, купленной за 4 евро
Затем мы пошли к воротам Фогельтор через симпатичный жилой район.
Потом еще дальше к южной части исторического центра Аугсбурга через парк около ручья Штадтграбен.
Тут я немного перепутал время отправления подходящего нам поезда в Нюрнберг, решив что времени остаётся не так много, а от вокзала мы довольно далеко, начали ускоряться. Быстро пробежались мимо Красных ворот, церквей Святого Ульриха – их там 2 – большая готическая базилика Святых Ульриха и Афры и небольшая церквушка рядом.
От них недалеко до уже знакомой улицы Максимилианштрассе, прошли мимо фонтана Геркулеса и дальше до Дворца Фуггеров.
Дворец нам не показался каким-то выдающимся зданием, так что не стали искать переход на другую сторону улицы, чтобы его сфотографировать. Сразу после дворца повернули к зданию Арсенала, прошли через Королевскую площадь и дальше к ж/д вокзалу. Тут мы и увидели, что до поезда еще почти полчаса, но зато мы перекусили отличными большими сосисками в булочке за 2.4 евро в закусочной сети Yormas и взяли по паре пива в дорогу.
В Нюрнберг отправились в 19:18, ехать чуть больше часа, там у нас была забронирована на 3 ночи комната в Homestay Nurnberg за 180 евро. Это фактически комплекс из апартаментов на нескольких этажах, в которых сдаются отдельные комнаты. Я указал время прибытия и при бронировании на букинге, и потом специальным запросом, однако мне все равно позвонили и уточнили когда мы будем. Минус 200 рублей со счета телефона, конечно в этот день можно 20 минут разговаривать, но в России уже практически ночь, да я и за неделю столько по телефону не говорю. Билайн не самый выгодный оператор для использования за границей. От главного ж/д вокзала в Нюрнберге доехали 1 станцию на метро до Aufseßplatz и прошли еще метров 200. Место проживания в целом нормальное, но несмотря на то, что дали пароли аж от 2-х сетей Wi-fi, ни одна из них нормально у нас в комнате не работала. Время полдесятого вечера, ложиться спать рановато, пошли в близлежащую пивную, выпили по пиву – всего по 2.5 евро, но только бутылочное. В пивной вывешен экран с букмекерской линией, ну и около неё крутятся суровые мужики в темных куртках, прямо как у нас в подобных заведениях у станций метро. Решили всё-таки поехать в центр города, доехали 4 станции до Plärrer, немного прошлись, выпили по паре пива в мексиканском заведении Sausalitos (пиво там по 3.9 евро, дороже среднего). На обратном пути прошли через квартал красных фонарей, вдоль стены по Фрауэнтормауэр от ворот Якобстор до башни Шпиттлертортурм. Конечно там далеко не так колоритно как в Амстердаме.
День 7. (21.09.2017) Этот день мы полностью посвятили осмотру Нюрнберга, решили никуда не спешить, это был единственный день без переездов. Нюрнберг – неофициальная столица Франконии (официально он не является даже центром округа Средняя Франкония), второй по численности жителей город Баварии (около 500 тысяч). В Нюрнберге сохранился почти весь 3-й пояс крепостных стен, окружающий территорию старого города. В отличие от многих европейских городов, здесь при расширении города в 19 века, приняли решение сохранить основную стену, и, хотя во 2-ю мировую войну город изрядно разбомбили, стены были восстановлены. Старый город делится рекой Пегниц на 2 почти равные части, северную называют Зебальд, южную – Лоренц, по именам главных церквей. Так как предполагалось много переездов по городу купили в автомате на станции метро групповой билет TagesTicket Plus для зоны A за 11.9 евро. Начать маршрут решили с южной части старого города, доехали до метро Plärrer и пошли к воротам у башни Шпиттлертортурм.
Оттуда отправились по улице Людвигштрассе к площади Якобсплатц.
Площадь получила название по имени готической церкви Святого Якова, построенной в 13 веке.
Напротив неё находится церковь Святой Елизаветы, строительство нынешнего здания этой церкви начали в конце 18 века, но из-за финансовых и политических проблем было достроено только в начале 20 века.
Чуть дальше за площадью расположена башня Вайссертурм, она была построена в 13 веке и является одной из 2-х сохранившихся частей второго кольца крепостных укреплений Нюрнберга. Название происходит от того, что раньше эта башня была покрыта слоем белой штукатурки, но его удалили при реставрации после войны.
Осмотрев площадь, мы повернули на улицу Доктора Курта Шумахера и пошли к площади Корнмаркт. Эта площадь целиком застроена современными зданиями.
В южной части площади находится вход в библиотеку Германского Национального музея, а также вход на «Улицу прав человека». Этот объект создан израильским художником Дани Караваном в 1993 году и включает арку, а также бетонные колонны, на которых написаны статьи из Общей Декларации Прав Человека на немецком и других языках.
Пройдя по этой улице, мы оказались около одних из многочисленных крепостных ворот. Дорожки около стены расположены на 2-х уровнях, непосредственно рядом с городской стеной, а также ниже, где видимо раньше был ров. С ближней стороны этого рва также каменная стена, а в дальней проходят пути линии метро.
Мы перешли по мосту, потом пересекли автодорогу и отправились к зданию Нюрнбергской оперы, построенной в 1905 году и перестроенной в 1936. Очень красивое сооружение.
Затем мы вернулись к городской стене и двинулись в восточном направлении по нижнему уровню.
Этот променад заканчивается около главного ж/д вокзала, мы повернули к башне Фрауэнтортурм и отправились в «Ремесленный двор». Это комплекс ремесленных мастерских, сувенирных магазинов и ресторанов, открытый в оборонительном дворе городской стены в 1971 году. На последнем фото видна башня Фрауэнтортурм.
Мы увидели вывеску с надписью что-то типа «сосиски от 2.50» и зашли в ресторан Bratwurstglöcklein, собирались там позавтракать и выпить пива.
Оказалось, что указанная на вывеске цена это если брать с собой, а с нас за порцию нюрнбергских сосисок в булочке (не помню 2 их было или 3) взяли 3.7 евро. Пиво по 3.8 евро. Место понравилось, решили что придём туда ужинать.
Позавтракав, мы вышли на улицу Кёнигштрассе и двинулись по направлению к церкви Святого Лаврентия. На Кёнигштрассе расположено много красивых зданий, но самое интересное – Маутхалле (здание таможни). Оно было построено на рубеже 15-16 веков в качестве зернового склада. Видимо, по этой причине у него так много окон на чердаке, они обеспечивали вентиляцию. Таможня разместилась в этом здании в конце 16 века.
Церковь Святого Лаврентия расположена на площади Лоренцерплатц, её строительство в нынешнем виде завершилось в конце 15 века, чуть позже она стала одной из первых лютеранских церквей в Германии.
Напротив фасада церкви находится «Дом Нассау» - последний в городе дом-башня, выстроенный по образцу итальянских жилых башен в 12-13 веках. Фотографии с этим зданием у меня осталась только такие, дело в том, что в тот момент у меня закончилось место на флэш-карте фотоаппарата, пришлось идти искать где купить запасную. В итоге купил в салоне T-mobile за 24.95 евро 32-гигабайтную карту («Сделано в Китае», также как у нас, только у нас мне кажется такие карты дешевле).
Рядом с церковью Святого Лаврентия расположен фонтан Тугендбруннен.
Обойдя церковь, мы повернули на Петер-Вишер-штрассе и прошли к руинам церкви Святой Катерины. Во время авианалёта в 1945 году церковь была разрушена, однако руины сносить не стали и оставили как напоминание. Сейчас руины церкви используются для проведения различных фестивалей и концертов, двери были закрыты и внутрь пройти не удалось.
Неподалёку находится большое красивое здание, в котором располагаются торговый музей и музей часов Гебхардта.
Оттуда мы уже вышли на набережную реки Пегниц и следующая часть нашего маршрута шла вдоль реки в западном направлении. Надо отметить, что берега, мосты и здания вокруг делают эту реку в черте старого города Нюрнберга необыкновенно живописной.
На реке довольно много мостов, первый на нашем пути вёл к ярмарке на острове Шютт, решили зайти туда к вечеру на следующий день.
Следующий – мост Хойбрюкке с видом на башню Шульдтурм.
А участок до следующего - Музейного моста - наверное самая живописная часть набережной реки Пегниц.
Вот Музейный мост и вид на Госпиталь Святого Духа, построенный в первой половине 14 века.
Если перейти Музейный мост, то впереди будет скульптура «Корабль дураков», посвященная одноимённой средневековой сатирической поэме Себастьяна Брандта.
Дальше по реке – Фляйшбрюкке – «мясной мост», первое упоминание о котором относится к 14 веку. В современном виде он был построен в конце 16 века.
От этого моста мы пошли на Главную площадь – Хауптмаркт. Это одна из самых знаменитых площадей Германии, где проводятся рождественские базары. Помимо многочисленных рыночных палаток на площади находятся церковь Фрауэнкирхе и великолепный фонтан Schöner Brunnen.
В северной стороне площади находится туристический офис и неплохой сувенирный магазин, в котором мы провели некоторое время – закупились сувенирами, в частности Попович приобрел крутую кружку за 80 евро. С ним там говорили по-русски, а он такие места очень уважает. Оттуда двинулись к следующему мосту – Карлсбрюкке. Это собирательное название 2-х мостов, соединяющих остров Трёдельмаркт с разными сторонами реки. На острове в средние века был рынок свиней, а сейчас красивая аккуратная площадь, окруженная небольшими домами.
В западном углу острова Трёдельмаркт находится «Дом палача». Я читал противоречивую информацию, вроде как палач должен был жить за городской стеной, но стена-то метрах в 300 к западу от этого места. Сейчас в этом доме открыт музей, правда работает он только по выходным.
К дому примыкает деревянный мост Хенкерштег (путь палача).
Затем мы прошли к мосту Максбрюкке – старейшему каменному мосту Нюрнберга, с него и с набережной около него открываются отличные виды.
Ну и последний на этот день мост Нюрнберга – Кеттенштег, расположенный около западной крепостной стены. Это был первый подвесной металлический мост в континентальной Европе, построен в 1824 году.
По мосту Кеттенштег мы уже окончательно перебрались на северный берег реки – на сторону Зебальда. Сначала отправились на улицу Вайссгербергассе, на которой расположено несколько фахверковых домов. Вид у этой улочки просто чудесный, еще бы машины там не ставили.
Недалеко находится церковь Святого Зебальда, построенная в 13 веке в честь святого – покровителя Нюрнберга и символа независимости от епископства Бамберг.
Около церкви расположена площадь Зебальдерплатц, а позади – здание Старой Ратуши.
Мы повернули к площади, названной именем знаменитого уроженца Нюрнберга – Альбрехт-Дюрер-платц, на которой установлен памятник в честь него
и пошли по направлению к площади Тиргертнерплатц. По пути находится пивоварня Hausbrauerei Altstadthof, где можно попасть на экскурсию по подземельям Нюрнберга. Они проводятся в 11, 13, 15 и 17 часов и вполне можно было бы вернуться туда через час, но товарищ почему-то не захотел – ладно, нам и без этого было еще что посмотреть.
На площади Тиргертнеплатц помимо ворот Тиргертнертор и дома-музея Альбрехта Дюрера, находится «Дом Пилата», позднеготический жилой дом конца 15 века, вид на который является одним из самых известных открыточных видов Нюрнберга.
Да и вообще вся площадь очень красивая.
Перед «Домом Пилата» находится известная скульптура огромного зайца.
Рядом на холме находится Нюрнбергская крепость. Это собирательное название 3-х оборонительных сооружений, построенных в разное время. В западной стороне – Императорский замок (Кайзербург) – самая большая часть комплекса. Мы поднялись к ней по переулку от Тиргертнерплатц. Снаружи здание выглядит прямо встроенным в скалу.
Через арку прошли в парк Бурггартен, немного отдохнули на скамейке перед заключительной частью маршрута по старому городу Нюрнберга.
Затем пошли наверх к Императорскому замку, вход во двор бесплатный.
Высокая круглая башня на последнем фото – башня Синвеллтурм. Рядом находится смотровая площадка, откуда открываются неплохие виды на город.
К северу отсюда находятся остатки крепости Бургграфа, самое известное сооружение из них – Пятиугольная башня.
К востоку расположена самая молодая группа построек Нюрнбергской крепости – «крепость имперского города», в частности – башня Лугинсланд и здание Императорских конюшен, использовавшееся также как хранилище зерна. Это здание как бы соединяет Пятиугольную башню и башню Лугинсланд.
Больше решили в крепости не задерживаться, прошли до Панирсплатц и спустились к церкви Святого Эгидия.
Рядом находилась еще одна отмеченная на карте достопримечательность - Пеллерхаус. Но если бы не отметка на карте, то мы вряд ли бы обратили внимание на это здание. Хотя это и был один из значимых примеров архитектуры немецкого Возрождения, после разрушения во время 2-й мировой войны, исторический облик восстановили лишь частично на 1-м этаже и во внутреннем дворе, а в остальном это типичное здание, построенное в середине 20 века.
Двигаясь дальше в восточном направлении, мы прошли мимо Замка Тухер, построенного в 16 веке по заказу знатного горожанина, а затем вышли к еще одной круглой крепостной башне, очень похожей на виденные ранее, - Лауфертортурм.
За башней Лауфертортурм на площади сели в метро на станции Rathenauplatz, доехали 2 станции до главного ж/д вокзала, откуда на трамвае №9 поехали осматривать территорию партсъездов. В Нюрнберге регулярно проводились съезды НСДАП, после прихода их к власти в 1933 году эти съезды превратились в целые пропагандистские шоу. В 1934 году на юго-востоке Нюрнберга началось строительство масштабного комплекса зданий для мероприятий НСДАП. Не все было достроено, часть была разрушена во время бомбардировок, но кое-что сохранилось, эти сооружения решили не сносить и сейчас они доступны для публики. Доехав до конечной станции 9-ого трамвая Doku-Zentrum, мы оказались около Конгресс-Халле, огромного сооружения, которое должно было напоминать римский Колизей. В результате по высоте его не достроили и до середины, и естественно оно осталось без крыши. Сейчас часть помещений сдаётся под склады, оборудован театрально-концертный зал, а в северо-восточном углу открыт музей, посвященный территории партсъездов и национал-социалистической диктатуре.
Мы прошли во двор здания, там оно выглядит совсем как заброшенная промзона. Но я люблю такие индустриальные пейзажи.
Рядом находится пруд Дутцендтайх, мы предусмотрительно взяли по 2 бутылки пива - приятно было прогуляться вдоль берега пруда, посидеть на лавочке и отдохнуть.
А вот так выглядит Конгресс-Халле с противоположной стороны пруда.
Вскоре с правой стороны поле Цеппелина, на котором нацисты выстроили трибуны и проводили свои парады во время съездов. Проход к трибунам с ближайшей от пруда стороны был закрыт, похоже эта часть в аварийном состоянии.
А вот дальше, на главную трибуну, доступ свободный. Её строили по образцу Пергамского алтаря, в центральном здании трибуны находится Зал Славы. Может быть туда даже можно зайти, но у нас таких планов не было. Перед главной трибуной похоже проходит гоночная трасса.
В этот день мы также собирались на футбол, и стадион клуба "Нюрнберг" находится рядом с территорией партсъездов - на последнем фото его видно вдали. Однако, до матча было еще часа 3, так что мы сначала поехали в отель, чтобы оставить там сувениры, а потом ужинать в приглянувшееся нам с утра заведение Bratwurstglöcklein. В планах было поесть настоящих нюрнбергских сосисок, которые входят в европейский реестр блюд защищенного географического происхождения и должны быть изготовлены в городской черте Нюрнберга. 10 жареных на гриле сосисок с кислой капустой, бретцелем, 2-мя кружками пива и чаевыми мне обошлись в 22 евро.
Дальше поехали на стадион, смотреть матч 2-й бундеслиги "Нюрнберг" - "Бохум". Стадион "Грюндиг-штадион" или "Макс-Морлок-штадион" довольно старый, был реконструирован к чемпионату мира 2006 года, хотя беговые дорожки сохранились. Билеты купили заранее на сайте ФК "Нюрнберг" по 26 евро на одну из центральных трибун, чуть сбоку от центра ближе к фан-сектору хозяев поля. В итоге стадион был заполнен наполовину, так что могли и перед матчем купить. Качество футбола конечно было так себе, большинство матчей российского чемпионата смотрится точно не хуже (правда я сравниваю с нашим высшим дивизионом). Но мы в основном не за игрой шли, а за атмосферой. В начале игры гости забили с пенальти, вскоре хозяева отыгрались после того как вратарь гостей неудачно отбил дальний удар. В начале 2-ого тайма "Нюрнберг" вышел вперед, и в конце забил 3-й мяч, не реализовав пенальти, но успев на добивание. Большого количества комбинаций или красивых атак не было, в основном навесы, борьба за отскоки. Запомнился только автор 3-го гола "Нюрнберга" и то в основном из-за своей фамилии и того как проникновенно её скандировал фан-сектор при объявлении составов и автора гола - Михаэль Ишак! Фан-сектор вообще был очень достойный, скандировали и пели весь матч, почти без остановок. Главный плюс по сравнению с матчами нашего чемпионата - пиво продают! Причём в отличие от Кубка Конфедераций разливное, по 4 евро. Выпили с Поповичем по 3 кружки. Перед матчем я еще купил в качестве сувенира шарф в фирменном магазине.
От стадиона до трамвайной остановки шли почти 2 километра, но зато доехали на трамвае №6 почти прямо до места проживания.
День 8. (22.09.2017) На этот день в планах был круговой выезд с посещением 3-х городов, но Попович сразу сказал, что ему хватит и одного, в который удобнее всего добираться. Я решил, что рано утром выезжаю в Ротенбург-на-Таубере, дальше смотрю по ситуации и еду в Вюрцбург и потом возвращаюсь за товарищем в Нюрнберг, либо сразу туда, после чего во 2-й половине дня вместе едем смотреть Бамберг. Выехать я запланировал в 7:18 утра, соответственно одним Баварским билетом на двоих обойтись было нельзя, да и товарищу он был фактически не нужен. Поэтому купил билет VGN TagesTicket Plus на все зоны за 19.1 евро (по нему я ехал в Ротенбург и потом вдвоём с Поповичем из Нюрнберга до Бамберг и обратно), а также Баварский билет на себя за 25 евро для поездки в Вюрцбург и оттуда до Нюрнберга. Вышло все равно значительно дешевле, чем если покупать билеты на отдельные поездки. В Ротенбург-на-Таубере ехал с 2 пересадками и добрался около 9 утра. Это районный центр в округе Средняя Франкония с населением 11 тысяч человек. Туристическим центром он стал еще в начале 20 века, сейчас является одним из самых посещаемых городов Романтического дороги. Многими Ротенбург-на-Таубере считается самым красивым и романтичным городом Германии. В городе хорошо сохранились 2 кольца крепостных стен, множество башен, ворот и средневековых зданий. Особенно много туристов посещает Ротенбург-на-Таубере в период Рождества, но и в другое время он никогда не пустует. От ж/д вокзала я пошёл влево по направлению к воротам Рёдер.
Ворота Рёдер - интересное комплексное сооружение, включающее помимо передних ворот, еще 2 проездные арки, между которыми ловушка, в которой мог быть окружён противник.
Завершается всё башней - старейшим сооружением этого оборонительного комплекса, построенной в 13 веке.
Сразу за башней начинается улица с симпатичными домиками, удивляет только неожиданное большое количество проезжающих машин. Честно говоря, думал что им вообще закрыт проезд в пределы крепостных стен.
Тут я увидел как женщина, совсем не выглядевшая как туристка (казалось она шла куда-то по делам), поднялась по ступенькам к боевому ходу стены и пошла вдоль неё. Судя по всему, эти деревянные крытые проходы вдоль значительной части крепостной стены, используются местными жителями, чтобы куда-то быстрее добраться. И вообще такие проходы конечно выгодно отличают крепостную стену Ротенбург-на-Таубере, много где можно подняться на отдельные участки стены, но мало где по ним можно пройти значительное расстояние, вспоминаются разве что Дубровник и Лондонский Тауэр. Сначала я все-таки пошёл вдоль стены по улице, вскоре вышел к Старой кузнице Гёрлаха,
затем пошёл по улице Венггассе.
А дальше уже рядом классический открыточный вид города - маленькая площадь Плёнляйн. Попросил азиатских туристов меня там сфотографировать. Ясного неба конечно в этот день с утра очень не хватало.
На развилке на площади пошёл по левой стороне к башне Зиберстурм и дальше к югу по Шпитальгассе.
Вскоре прошёл мимо церкви Святого Духа, а чуть дальше свернул во двор Шпиталхоф, рядом с комплексом зданий старинной Городской больницы. Самое привлекательное здание там - конечно Дом Хегерайтера.
Затем я пошёл к Госпитальному бастиону, названному так поскольку он находился рядом с больницей. Это ещё одно впечатляющее оборонительное сооружение, имеет форму "восьмерки", включает башню, 2 ловушки и несколько ворот. Еще есть деревянный мост, он вроде как подъемный, но я не понял, как такая конструкция поднимается и опускается.
После осмотра бастиона, я через двор Шпиталхоф пошёл к башне Заутурм в юго-западном углу крепостной стены и дальше к башне Штёберляйнстурм с маленькими башенками на крыше.
После этой башни расположена небольшая сцена с рядами трибун в не очень хорошем состоянии. Тут можно вдоволь погулять по крепостной стене.
Рядом находится т.н. "лошадиная мельница" - бывшее здание гужевой мельницы, переоборудованное сейчас в хостел. Интересное здание с необычными окнами на крыше.
Двигаясь дальше вдоль крепостной стены и мимо каких-то сарайных помещений, которые сложно назвать даже 1-этажными (очень уж низкая стена), я вышел к башне Кольтурм, а сразу за ней - ворота Коболцелль, являющиеся единственным въездом в город из речной долины.
После башни Коболцелль снова можно оказаться на площади Плёнляйн. Самое время для перерыва в осмотре крепостных сооружений - и я пошёл к северу по Унтере Шмидгассе.
За церковью Святого Иоанна можно повернуть налево к музею средневековых преступлений и правосудия.
Затем небольшой подъём вверх,
прохожу мимо симпатичного колодца,
и оказываюсь на главной Рыночной площади.
Там находится сразу несколько примечательных сооружений, на фотографиях выше белое здание посередине на дальнем плане - Таверна городских советников, где было питейное заведение, служившее для встреч членов городского совета. Похоже именно там тренировался бургомистр, чтобы суметь выпить 3 с четвертью литра вина залпом. Благодаря этому, согласно городской легенде он спас город от разрушения, восхитив этим поступком военачальника вражеской армии. В южной стороне площади - фонтан Святого Георга,
рядом с ним два прекрасных фахверковых здания - Дом Ягтсхаймера (известный также как Аптека Марии) и дом гильдии мясников с танцевальным залом.
Ну и конечно здание Ратуши в западной стороне площади, состоящее из 2-х корпусов. Западный, белого цвета, уцелел в пожаре 1501 года, а восточный был построен заново через 70 лет. На колокольню в западном корпусе можно подняться, но я подумал, что из-за сплошной облачности хороших видов все равно не будет, и решил не тратить время.
Я прогулялся немного вокруг площади
и повернул на улицу Херрнгассе, небо начинало немного проясняться.
В самом начале улицы, сразу за упомянутыми фахверковыми домами, находится Немецкий музей Рождества. Наверняка очень популярное место в соответствующий период, но до рождественского настроения еще не время и я пошёл дальше.
Прошёл мимо фонтана, Францисканской церкви,
и вышел к Замковой башне и воротам. Сам замок был разрушен землетрясением в середине 14 века, и на его месте были построены крепостные сооружения, защищавшие город с запада, а также парк, в который можно попасть, пройдя через ворота.
Из парка открывается неплохой вид на долину и южную часть города.
После этого я отправился к северной части городской стены, прошёл мимо Городского музея, затем по Клингенгассе, свернул к Тюремной башне, и потом к воротам Клингентор.
За этими воротами находится церковь Святого Вольфганга, которая выглядит довольно необычно, т.к. она соединена с воротами Клингентор и фактически является частью городских укреплений.
Вернувшись назад ворота и снова пройдя по Клингенгассе, можно дойти до готической церкви Святого Якова. Улица проходит прямо через арку, сооруженную в здании церкви. Вообще она очень тесно встроена в окружающие узкие улицы и сфотографировать её довольно сложно. Только с восточной стороны находится небольшая площадь Кирхплатц.
Там же на площади находится красивое здание, своей башней по середине, напоминающее Ратушу. Что находится в этом здании узнать не удалось, на туристической карте, да на карте google никаких обозначений нет.
Пройдя дальше, я оказался около башни Вайссертурм – еще одна «Белая башня», которая с виду вовсе не белая. Эта башня построена в 12 веке, она была частью самого первого кольца городских стен.
Там я решил поспешить на ближайший поезд, до которого оставалось около получаса, тем более что почти все отмеченные на туристической карте объекты я уже обошёл. Повернул к еще одной части внутренней городской стены – башне Маркустурм с проездной аркой,
прошёл немного по Хафенгассе, чтобы еще раз взглянуть на Рыночную площадь,
и отправился к выходу из города через ворота Галгентор – Висельные ворота, названными так из-за того, что сразу за ними за пределами города вплоть до начала 19 века находилась виселица.
К поезду успел впритык, но в 11:06 отправился в Вюрцбург, на осмотр Ротенбург-на-Таубере у меня ушло немногим более 2-х часов. При ясной погоде можно было бы еще часок погулять, но все основное я увидел, может еще приеду туда как-нибудь в зимнее время.
Посещение Вюрцбурга изначально было под вопросом, но ситуация сложилась так, что некоторое свободное время образовалось и я решил заехать и пройти-пробежаться по основных местам за час-полтора. Вюрцбург - 5-й по величине город в Баварии с населением 134 тысячи человек, административный центр округа Нижняя Франкония. Город впервые упоминается в 704 году, Вюрцбургская резиденция епископа - один из 5 объектов списка всемирного наследия ЮНЕСКО в Баварии. Перед зданием главного ж/д вокзала Вюрцбурга расположена большая площадь, на которой находится красивый фонтан Килиансбруннен со статуей священника.
Оттуда я сразу отправился в направлению к Вюрцбургской резиденции (от вокзала чуть больше 1 км пути), прошёл мимо церкви Штифт Хауг, здания театра с оригинальным геометрическим объектом перед входом, и вскоре оказался около площади Резиденцплатц. К моему удивлению, значительная часть площади была занята автомобильной стоянкой.
Здание резиденции впечатляет своими размерами, вполне сравнимо с королевским дворцом какой-нибудь богатой монархической страны, да едва ли уступает по размерам Букингемскому дворцу или Версалю. Здание было построено в первой половине 18 века по инициативе курфюрста-архиепископа Иоганна фон Шёнборна, сам он однако по окончания строительства не дожил, и достраивалась резиденция уже при его преемниках. Все-таки, как и монархи, крупные иерархи католической церкви могли распоряжаться огромными средствами.
Я прикинул, что на посещение одного парка потребуется не меньше часа, и на осмотр интерьеров резиденции еще минимум один. Немного подумал, и глядя на ясную погоду, решил все-таки лучше прогуляться по городу. Сначала отправился к Кафедральному Собору Святого Килиана, подошёл к нему с тыльной стороны.
Затем пошёл на площадь Килиансплатц, там напротив Собора находится церковь Ноймюнстер.
Еще на этой площади есть оригинальное произведение искусства.
И тут можно пройти к фасаду Кафедрального Собора.
Впереди улица Домштрассе, ведущая к Ратуше и Старому мосту,
но я сначала повернул направо, прошёл мимо фасада церкви Ноймюнстер,
и вышел на площадь Оберер Маркт.
В северной стороне площади находится Фалкенхаус - прекрасное здание с украшенным фасадом в стиле рококо. Современный вид здание приобрело в середине 18 века после приобретения богатым горожанином. Правда, как и большинство зданий в центре Вюрцбурга, Фалкенхаус был разрушен во время бомбардировок во 2-ю мировую войну, а затем реконструирован по старым рисункам и фотографиям. В здании расположен туристический информационный центр.
На площадь Оберер Маркт также задней стороной выходит и Капелла Богоматери - внешне очень красивая церковь. Построена она была по довольно печальному с современной точки зрения поводу - когда в 14 веке в Вюрцбурге началась эпидемия чумы, во всем обвинили евреев, начались погромы, и на месте разрушенной синагоги в знак победы на евреями на деньги горожан построили капеллу. Фасад Капеллы Богоматери выходит на Рыночную площадь, и я двинулся туда.
Капелла затмила все остальные здания на площади, ничего там больше не впечатлило, я сразу пошёл дальше. Увидел симпатичный фонтанчик, кажется на Кармелитенштрассе.
Дальше отправился к зданию Ратуши. Оно довольно необычное и состоит из 2-х корпусов - башни Графенекарт, очень старого здания, выкупленного под Ратушу в начале 14 века, а также корпуса под названием Грюнбаум ("зеленое дерево"), в то время также уже существовавшего, но перешедшего в распоряжение городского совета позднее.
Рядом находится Старый мост через Майн, до конца 19 века он был единственным мостом, соединявшим 2 части Вюрцбурга - Старый город и крепость Мариенберг. Его начали строить в 15 веке после того как наводнения сильно повредили предыдущий мост. Но построив каменные опоры, настилы в тактических целях сначала сделали деревянными. Процесс замены их на каменные занял почти 100 лет и в современном виде мост был завершён только в 1703 году. На мосту было много людей, конечно не так много как Карловом мосту в новогодние праздники, но все равно немало. Тем не менее, несколько фотографий моста сделать удалось.
С моста видно крепость Мариенберг на холме.
Ну а также с моста хорошие виды на Майн.
Уже пора было возвращаться к вокзалу, и я двинулся по набережной Майнкай. Оттуда также можно увидеть мост и крепость,
ну и просто приятно прогуляться.
На набережной также расположен Старый портовый кран - грузовой кран, построенный в 18 веке. Рядом с ним пристань для прогулочных корабликов по Майну.
Оттуда я повернул на проспект Юлиуспроменад и вскоре дошёл до ж/д вокзала.
Ближайший поезд до Нюрнберга отправлялся вскоре, но ехал он как-то долго, в одном месте даже остановился минут на 15, так что добрался я где-то на полчаса позже, чем рассчитывал.
Затем мы вместе с Поповичем поспешили на поезд в Бамберг. Это еще один город Баварии (наряду с Регенсбургом), в котором Старый город целиком внесен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Это город в округе Верхняя Франкония с населением 73 тысячи человек. Бамберг основан в 7 веке, был центром независимого епископства. Также отмечу, что город практически не пострадал во время 2-й мировой войны. Ехать от Нюрнберга до Бамберга 45 минут, мы прибыли туда около 5 вечера, так что в нашем распоряжении было примерно 2.5 часа на осмотр города, чего в целом оказалось достаточно. Ж/д вокзал находится примерно в 1.5 километрах от основных достопримечательностей, но мы пошли пешком - сначала по Луитпольдштрассе,
потом по Обере Кёнигштрассе,
вскоре вышли к мосту через канал Майн-Дунай.
Неподалёку находится самая большая площадь в Бамберге - Максимилианплатц, на которой расположено здание Городского совета.
Также на площади расположен фонтан Максимилиансбруннен.
Двигаясь дальше, мы оказались на площади Грюнер Маркт - это пешеходная зона с различными торговыми павильонами.
Там находится церковь Святого Мартина,
а также фонтан Нептуна, изначально построенный в 14 веке, реконструированный и украшенный статуей Нептуна в конце 16 века. Фонтан прозвали "Габельманн" - "человек с вилкой".
Затем мы повернули к набережной Ам Кранен, там также как и в Вюрцбурге есть старый портовый кран, но не такой большой.
Нижний мост - один из мостов, ведущих к Старой Ратуше, довольно непривлекателен, но c него неплохие виды. На последнем фото видна стена Старой Ратуши, Верхний мост, а также трасса гребного слалома, расположенная между мостами. Позже мы видели как спортсмены, проходили эту трассу во время тренировки.
Старая Ратуша расположена на маленьком искусственном острове по середине реки Регниц. Первое здание было построено в конце 14 века, согласно легенде, епископ отказался выделить землю для строительства Ратуши, и тогда горожане соорудили для неё остров. Современный вид здание приобрело в 18 веке.
Верхний мост, построенный в 14 веке, проходит через арку в здании Ратуши.
Планировали сразу после него повернуть на набережную вправо, но нет, спуск к набережной есть только около Нижнего моста пришлось обойти. Немного прошли по набережной и повернули к мосту на остров. У небольшой пристани стояла лодка - подобие венецианской гондолы, интересоваться стоимостью прогулки на ней мы не стали.
Пройдя к углу острова, мы обнаружили прекрасную точку для обзора Старой Ратуши, особенно небольшого фахверкового корпуса около основного здания.
Оттуда мы направились через остров в южном направлении. Около туристического информационного центра есть симпатичная парковая зона.
Прошли по набережной Мюльвёрт
к шлюзу №100 - последнему шлюзу канала Людвига, построенного в середине 19 века и соединявшего бассейны Майна и Дуная. Однако он оказался слишком мал, чтобы пропускать большие суда.
После этого мы вернулись по той же набережной, прошли на другой берег реки к особняку Бёттингер,
попетляли немного по маленьким улочкам и по Казернштрассе вышли к набережной Лайнритт, откуда открывает живописная картина домиков на противоположном берегу реки. Там мы зависли с фотографированием, наверное, не меньше, чем на полчаса - действительно прекрасный вид.
Потом мы повернули по направлению к Новой Резиденции, прошли мимо церкви Святой Елизаветы
и тут выяснилось, что не учли рельеф города. А Бамберг расположен на 7 холмах, как и Рим, его в средние века даже называли "немецким Римом". Оказалось, что сад Розенгартен и Новая Резиденция находятся высоко вверху и вход туда только через площадь Домплатц. Выйдя на Домплатц, мы сразу оказались перед Бамбергским Кафедральным Собором. Его строительство началось в 1004 году, хотя первоначальное здание после ряда пожаров снесли и в нынешнем виде он был построен в начале 13 века. В соборе захоронен один из римских пап.
Рядом с Собором находится Старый Дворец - резиденция Бамбергских епископов до 17 века. Мы зашли во внутренний двор.
Также недалеко и вход в Новую Резиденцию епископов, которую начали строить в начале 17 века и завершили более чем через 100 лет.
Перед зданием находится сад Розенгартен, из которого открывается вид на крыши старого города.
Мы спустились с холма Домберг и почти сразу оказались около старинной пивной Schlenkerla, где с 15 века варят Раухбир - "копчёное пиво", для которого часть или весь солод коптят на открытом огне. Народу около пивной стояло немало, мы также решили попробовать по бокальчику.
Пиво там стоит 2.9 евро - берут 4.9 и дают жетон, по возвращении которого вместе с кружкой, 2 евро отдают. Вкус у пива действительно интересный и необычный. Ужинать решили уже в Нюрнберге, прошли пешком до центральной автобусной станции Bamberg ZOB, сели на автобус №911 и быстро доехали до ж/д вокзала. В поезд до Нюрнберга взяли по бутылочке копченого пива Schlenkerla по 2.05 евро.
В Нюрнберге планировали поесть и выпить пива в одном из биргартенов на острове Шютт, которые мы заприметили накануне. Но в полдевятого вечера в пятницу там была просто толпа, сьели по большой сосиске за 3.5 евро, но места, чтобы сесть и выпить пива никак не могли найти. Решили выпить где-нибудь в центре города, зашли в подвал Дома Нассау, в заведение Nassauer Keller. Там было отличное пиво Mönchshof по 3.8 евро, мы до этого его уже несколько раз брали в бутылках с крышкой с механизмом, позволяющим закрывать бутылку при необходимости. Я заказал вторую версию приготовления нюрнбергских сосисок, т.е. "блауэ ципфель", отваренные в специальном бульоне. 6 сосисок стоили чуть больше 7 евро, первая версия мне больше понравилась. Попович по совету официантки взял блюдо франконской кухни, которое она называла "шойфеле" или как-то похоже, стоило оно около 15 евро и представляло из себя большую свиную лопатку с горкой какого-то салата - отличная штука! Также официантка присоветовала ему какого-то элитного шнапса из лесных ягод, по её словам, бутылка такого шнапса в магазине стоила около 100 евро. Наверное действительно классный напиток, но 4.2 евро за 20 грамм - мне кажется перебор, впрочем Попович был доволен. Сидели в ресторане недолго, в 11 вечера уже были в отеле, на завтра был последний день поездки.
День 9. (23.09.2017) Оставив ключи на столике в комнате, мы в начале восьмого утра отправились на главный ж/д вокзал Нюрнберга. Купили последний в этой поездке баварский билет, т.к. это была суббота, он действовал сразу и не надо было ждать 9 утра. Выпили по чашке кофе на вокзал и сели на поезд, который должен был отправится в 8:07. Мы собирались ехать до Ингольштадта, но поезд шёл до Мюнхена, и он оказался забит молодёжью, собиравшейся на Октоберфест. Не удивительно, удобное время отправления, в Мюнхен он должен был прибыть около 10 утра. В поезде были забиты не только проходы в вагонах, но и все тамбуры, время шло, а он всё не отправлялся. Ничего страшного, у нас было с собой несколько бутылок пива, которые мы не выпили в предыдущие дни – самое время избавить себя от лишнего груза. Поезд отправился только тогда, когда сотрудник вокзала выгнал всех из тамбуров в вагоны, как-то утрамбовались и поехали с получасовым опозданием. Ингольштадт – 6-й по числу жителей город Баварии с населением 132 тысячи человек. Впервые упоминается в 806 году, сейчас это промышленный центр, в частности здесь расположена штаб-квартира Audi. Проехав 40 минут, мы вышли на станции Ingolstadt Nord, поскольку от неё ближе до исторического центра, чем от главного ж/д вокзала Ингольштадта. Прошли через парк и свернули на улицу Эспланаде, затем у автобусного вокзала повернули налево на Хардерштрассе, которая ведёт к историческому центру.
В конце этой улицы находится площадь Францисканерплатц с Францисканской базиликой.
Оттуда начинается улица Ам Штайн, прошли мимо красивого здания почтового отделения, а дальше уже перекрёсток с Людвигштрассе, за которым уже видна церковь Святого Моритца и башня Пфайффтурм, от которых начинается маршрут по старому городу, предложенный на туристическом сайт Ингольштадта.
Рядом находится Старая Ратуша, несмотря на название её современное здание не такое уж старое и построено в конце 19 века.
Фасад Старой Ратуши выходит Ратушную площадь, оттуда лучше видно и башню Пфайффтурм.
Также там находится здание Новой Ратуши, построенное в 1960 году.
Мы обошли Новую Ратушу и оказались у рынка Виктуалиенмаркт,
через него направились к зданию Городского театра. Оно оказалось довольно большим мрачноватым современным зданием.
Оттуда мы двинулись к набережной и пешеходному мосту через Дунай.
На другом берегу находится парк Кленце, где расположено несколько фортификационных сооружений. Парк довольно большой и долго мы там ходить не стали, прошли только к редуту Тилли,
а также к башне Трива, в которой расположен Баварский музей полиции.
Прошли обратно через мост и отправились к Новому Замку. Он был построен в 15 веке для герцога Баварско-Ингольштадсткого во французском стиле. В дальнейшем он достраивался и частично перестраивался, сильно пострадал во 2-ю мировую войну и был реконструирован. Тем не менее, это красивое готическое сооружение, пожалуй, самое впечатляющее в Ингольштадте. Можно свободной пройти во внутренний двор, парадный вход и выход – через красивую башню с часами.
Дальше мы пошли на главную пешеходную улицу Людвигштрассе,
но сначала свернули к Старому Замку. Его также называют Херцогкастен – это бывший герцогский дворец, построенный в 13 веке. Сейчас в нём расположена библиотека.
Вернувшись на Людвигштрассе, отправились в западном направлении.
На следующий день в Германии предстояли парламентские выборы, поэтому по пути встретили много партийных рекламных палаток. Попович проявил интерес к политической программе одной из партий (но это не точно), и ему досталось несколько сувениров – ручки, блокноты, даже маленький рюкзачок. После перекрестка у церкви Святого Моритца пешеходная зона продолжается улицей Терезиенштрассе. Там было меньше народа, а сама улица немного шире.
Терезиенштрассе приводит к крупной позднеготической церкви Минстер или монастырской церкви Богородицы.
Оттуда маршрут вёл к дому Тилли с фигурками ангелов.
Затем мы направились к воротам Кройцтор. Это самые красивые из сохранившихся крепостных ворот и один из символов Ингольштадта.
Пройдя через ворота, мы пошли по Янштрассе к зданию немецкого музея медицины, расположенного в старом здании медицинского факультета университета Ингольштадта, и далее к воротной башне Ташентортурм.
От башни повернули по направлению к зданию Старого Университета. Там в 15 веке был основан первый Баварский государственный университет, который был одним из самых важных университетов в немецком мире, наряду с Венским и Пражским. Оттуда по узкой улице отправились к окончанию маршрута у башни Пфайффтурм.
Прошли через Ратушную площадь к остановкам автобусов, там останавливается сразу несколько маршрутов. На одном из них (кажется №16) мы доехали 5 остановок до главного ж/д вокзала. Там взяли по пиву, сосиске и шницелю с собой за 6.5 евро в сумме, и отправились в Мюнхен. Ехать туда из Ингольштадта примерно 1 час.
Как-то мы слишком не спеша гуляли по Ингольштадту, да еще и та задержка с отправлением поезда из Нюрнберга, в итоге из графика выбились и в Мюнхен прибыли на час позже запланированного. Сначала отправились докупать недостающие сувениры – футболки, магниты и прочее. Надо еще было найти магазин, где можно купить инструменты немецкого производства. С этим справились довольно быстро, благодаря помощи продавца одного из магазинов, подсказавшего куда нам идти и название. Я купил отцу в подарок набор отвёрток за 25 евро, как оказалось, довёз я его домой чудом. У Поповича такой же отобрали при посадке в самолёт, ну ладно хотя бы не все у него отобрали, и какой-то инструмент он провёз. С магнитами поиски обстояли хуже, никак не могли найти хотя бы по 3 евро, в итоге пришлось покупать по 3.95, а надо было штук 7 – дороговато. Когда покупки сувениров закончили, времени было уже больше 3-х часов дня, в связи с этим решили к Дворцу Нимфенбург не ехать, оставить его на следующий визит в Мюнхен. Отвезли вещи в автоматическую камеру хранения на главном ж/д вокзале и отправились на Луг Терезы. Наконец-то была действительно отличная погода. Народу конечно опять было полно, всё-таки суббота. Зашли в павильон Ochsenbraterei, быстро поняли, что сесть за стол нереально, да и чтобы получить пиво нужно проявить некоторую изобретательность. Мы вышли к столам на открытом воздухе, Попович как-то сумел договориться с официантом принести нам 2 пива не за стол, а к стойке, куда он ставит посуду. Сдачей мы конечно его напрягать не стали, в итоге кружка «Шпатена» каждому из нас обошлась в 12 евро. Есть попробованное октоберфестовское пиво от 4-й пивоварни!
Выпив по кружке, пошли немного погулять вокруг павильонов.
Дальше пошли в Hofbräu Festzelt, там довольно забавно – вход перегорожен лентов, охранники не пускают, только выпускают, через некоторое время впускают некоторое количество людей и снова закрывают проход. Некоторые герои пытались проскочить под лентой, чаще всего охранники из ловили и возвращали обратно. Один парень, когда охранники отошли в одну сторону, проскочил под лентой и дальше покатился кубарем к столам под всеобщий смех, его вроде даже ловить не стали В принципе мы недолго стояли, не больше 15 минут.
Свободных мест за столами даже искать не стали, в этот раз добыть пиво удалось мне. Увидев официантку, подходящую к одному из столов, я сел на угол скамейки за столом напротив, не обращая внимания на небольшое возмущение, сидевших там людей. Быстро заказал 2 пива, потом стоял рядом, когда официантка подходила с пивом, отдал ей 22 евро, схватил 2 кружки пошёл.
Народу, желающего зайти, кажется только прибавлялось.
Оставалось попробовать только «Пауланер», но время уже было почти 6 вечера, а к вокзалу мы собирались отправиться не позднее 19:00, решили, что хватит с нас пива на этот раз. Зато я потом купил в аэропорту сувенирную литровую кружку Paulaner, с прилагающейся литровой банкой Paulaner Festbier. По середине главной аллеи между аттракционами там стоят палатки, в которых можно выпить коктейлей, шнапса, ещё чего-то, но не пива. Нам пора туда! Рюмка грушевого шнапса 3.7 евро, подходили туда 3 раза, потом еще по одной рюмке выпили в кафе на пути к ж/д вокзалу. От вокзала отправились в аэропорт на S-bahn линии S1. Очень удобная штука баварский билет, во многих городах только доехать до аэропорта на двоих обошлось бы в половину его стоимости. В аэропорт мы прибыли за 2.5 часа до вылета, но мы заранее не зарегистрировались, т.к. все равно негде было распечатать посадочные, пришлось стоять в очереди на регистрацию. А потом еще на паспортном контроле выяснилось, что при прилёте мне поставили неправильный штамп – как будто я прилетел 23 сентября. Меня спрашивают – «Вы только сегодня прилетели?», я – «Нет, 15 сентября». Показал маршрутную квитанцию, мне сказали подождать, через некоторое время сходили вместе с девушкой с паспортного контроля в полицейский участок в аэропорту, где мне зачеркнули тот штамп и поставили печать о том, что я был в Германии с 15 по 23 сентября. Хорошо, что за достаточное время до вылета в аэропорт приехали, на рейс я успел, даже кое-что успел купить в дьюти-фри.
Поездкой мы остались полностью довольны, Германия отличная страна для туризма – есть множество красивых мест и городов, хорошая еда, великолепное пиво. Непременно приеду ещё раз на Октоберфест! Да и вообще, только по одной Баварии можно устроить аналогичную поездку с посещением других городов, например, пропущенных Ландсхута с Фрайзингом, а еще Нёрдлингена, Динкельсбюля, Байройта, Швайнфурта, Кобурга, Эрдинга, Кемптена, Гармиш-Партенкирхена, множество их! По субъективному впечатлению топ-тройку из посещённых городов назову так: 1) Нюрнберг, 2) Регенсбург, 3) Линдау. А по тому, какие города рекомендую посетить – 1) Нюрнберг, 2) Ротенбург-на-Таубере, 3) Регенсбург. Да и остальные города все понравились, ни про один не пожалел, что поехал, просто это такое субъективное мнение в качестве итога. В заключение ещё приведу несколько ссылок, которые могут быть полезны при поездке по Баварии:
Хороший отчет, только: 1) пожалуйста не переводите немецкие названия на русский язык 2) для будущих посещений Мюнхена имейте ввиду, что на площади между 1 и 2 терминалами в аэропорту есть пивоварня с вкусным и дешевым пивом (https://www.munich-airport.de/en/micro/airbraeu/index.jsp)
Добрый вечер. Хороший, полезный отчет. Мы тоже собираемся на Октоберфест 2018 года. Прошу подсказать : - маршрут движения повозок в день открытия фестиваля и время проведения непосредственно шествия. Карта маршрута существует ? Откуда лучше и удобнее смотреть ? Перекресток , улица ... За сколько времени надо занимать места , чтобы увидеть из первого ряда ? Или всем места хватит ? Время проведения ? С 10 утра до полудня , так ? В субботу бронирование мест в главные палатки не производится , так ? А как люди в субботу попадают внутрь палаток ??? - какая погода была в Мюнхене в ваше посещение ? Интересует и температура ( чтобы оценить количество теплых вещей), и длительность дождей. Поразило ваше сообщение о 2-х (!!!) градусах тепла утром перед посещением замка Нойшванштайн. Интересует период с 17 по 23 сентября. Вы как раз в эти дни были там . Пока вы помните детали вашей поездки. Хотя , конечно же, год на год не приходится , но при этом климатические особенности более-менее постоянны. - в день открытия Октоберфеста музеи Мюнхена работают или нет ? Интересует Старая Пинакотека и Резиденция. Заранее спасибо за ответы.
LA77 писал(а) 12 ноя 2017, 02:00:Добрый вечер. Хороший, полезный отчет. Мы тоже собираемся на Октоберфест 2018 года. Прошу подсказать : - маршрут движения повозок в день открытия фестиваля и время проведения непосредственно шествия. Карта маршрута существует ? Откуда лучше и удобнее смотреть ? Перекресток , улица ... За сколько времени надо занимать места , чтобы увидеть из первого ряда ? Или всем места хватит ? Время проведения ? С 10 утра до полудня , так ? В субботу бронирование мест в главные палатки не производится , так ? А как люди в субботу попадают внутрь палаток ??? - какая погода была в Мюнхене в ваше посещение ? Интересует и температура ( чтобы оценить количество теплых вещей), и длительность дождей. Поразило ваше сообщение о 2-х (!!!) градусах тепла утром перед посещением замка Нойшванштайн. Интересует период с 17 по 23 сентября. Вы как раз в эти дни были там . Пока вы помните детали вашей поездки. Хотя , конечно же, год на год не приходится , но при этом климатические особенности более-менее постоянны. - в день открытия Октоберфеста музеи Мюнхена работают или нет ? Интересует Старая Пинакотека и Резиденция. Заранее спасибо за ответы.
Насчёт бронирования мест точно не скажу, но мы точно видели в павильонах столы с табличкой reserviert, и это было в том числе в субботу (во 2-ю субботу фестиваля).
Погода думаю может быть очень разная, может быть как за 20 градусов тепла, так и 10-12 с дождями. У нас такой разброс температур примерно и был, с дождями нам относительно повезло, реально дождливый день был только один. У замков наверное всегда холоднее, там горная местность.
Работа музеев с Октоберфестом никак не связана, в субботу все музеи работают. В воскресенье есть интересная вещь, в некоторые музеи вход по 1 евро, но это надо проверять по конкретным музеям.
Добавлю что места перед парадами на улице мы занимали незадолго до их начала, в субботу зрителей было больше. Насчёт наиболее удобных мест для просмотра ничего не скажу, кажется если встать около дороги, то везде примерно одинаково.
А трибуны по красному маршруту где расположены ? И сколько стоит билет (если знаете) на шествие пивоварен ? У нас только первая суббота праздника будет в распоряжении. Сейчас продажа билетов на сайте не доступна - рано ещё. А когда откроется продажа? Кто-нибудь знает?
По поводу брони в палатку на субботу и воскресенье - почти на всех сайтах основных палаток сказано, что выходные дни не подлежат бронированию в соответствии с распоряжением администрации города. Можно только попытаться забронировать места с пон-ка по пятницу. Да и сам процесс резервирования сложен и не очень доступен иностранцам, как мне показалось : где пишут , что резервирование только по факсу (!!!- у кого только этот факс остался ?)или по телефону, и что письма на емэйл даже не будут рассматриваться в принципе; где пишут , что присылайте письмо с заявкой после 1 февраля (или 3 апреля или ещё позже) , а мы вам ответим в течение месяца(!!!) - дадим вам места в палатке или нет. Кто бронировал места в палатке , подскажите процесс, пож-та. Это реально? А всего 2 места можно забронировать , или в обязательном порядке стол на 8-10 человек ? Спасибо.
