Когда поездка по Европе на велосипеде обсуждалась и планировалась, то было несколько сценариев ее развития – Португалия, Тоскана, вдоль Дуная, по Франции. В пользу Франции перевесили ожидания гастрономических изысков и романтика лавандовых полей, возбуждающая воображение фотографа.
До этой поездки у нас не было никакого опыта подобных путешествий ни по России, ни за рубежом. Последний раз на велосипеде я катался лет 20 назад.
Как мы готовились? В рунете не слишком много информации по велопушествиям в этом регионе. Стали искать «у них». Лидеры в источниках информации – британские сайты. Однако, обнаружился недостаток – при кажущемся разнообразии большинство информации очень однотипно и описывает несколько массовых «накатанных» маршрутов. Заходили на сайты французских бюро по туризму – тоже пусто. В итоге, мы поставили перед собой вопрос: « Что мы хотим от этого путешествия?» Ответили: «Мы ищем знакомства с провинциальным, захолустным Провансом. Нам хочется мигрировать от одной деревушки к другой в поисках лучшей фуа-гра и французских аперитивов по локальным дорогам и тропам. Мы любим чистые свежие постели и утром - крепкий кофе со свежим круассаном. Никаких палаток и спальников. Нам нравится спонтанность передвижения и необходимость прибыть куда-нибудь точно в срок нас огорчает, а не радует ». Вопрос о детальном планировании отпал сам собой.
Разработку маршрута как такового мы не вели и определили только точку начала и завершения путешествия – Ницца и несколько приоритетных мест – Грасс, Авиньон, Арль. Выбор Ниццы был достаточно случаен и определен хорошим тарифом Austrian на сам билет и на превоз велосипедов. В последствии мы убедились, что выбор Ниццы для старта и финиша был гораздо более правильным, чем например, соседа - Марселя.
Нюанс: в результате визовых недоразумений купленные заблаговременно копеечные билеты на Lufthansa сдали, купили другие практически за те же деньги всего за неделю до путешествия на Austrian (Москва- Вена – Ницца и обратно) и назначили дату старта – 25 мая.
Как последний штрих – забронировали гостиницу в Ницце на превые сутки – день прилета. Дальнейшие планы были – действовать по обстоятельствам.
За 14 дней мы проехали около 500- 600 км. Точнее сказать невозможно, т.к. мы выбирали не самый короткий путь, а самый тихий и живописный – через поля, через леса. По навигатору можно было отследить только расстояние по прямой .
Про технику и экипировку.
Вопрос о велосипедах имел два пути решения – арендовать на месте или тащить с собой. Первоначальный маршрут был Марсель-Милан и шансы найти прокат, готовый к таким географиям близки к нулю. Нужно везти свои. Позже планы поменялись, но решение было правильным. Вело предложение для аренды, которое попадалось нам на глаза – городские прогулочные модели , совершенно для нас не приемлемые. Кстати, ситуация с вело мастерскими, где можно было бы решить внезапную проблему тоже напряженная –нужды не было , но случайно я не встретил ни одной такой.
Остановили выбор на Haro Flightone и Haro Sport. Практика дальнейшей эксплуатации и 500 км пробега показали приличное качество техники. Для тех, кто впервые поедет в такие туры и далек от техники - совет: « Попросите в магазине показать Вам как производить микрорегулировку точности переключений передач на передней и задней звездочке». Эта проблема была абсолютно не знакома мне по городским катаниям. На практике это означало, что при езде по равнине все работает идеально. Как только начинается подъем в гору – передачи начинают самопроизвольно переключаться – на соседнюю и обратно. По незнанию, пришлось долго вникать в суть вопроса, хотя решение было не сложным.
Для авиапревозки велосипеды частично разобрали – сняли переднее колесо и спустили наполовину давление в колесах . Педали можно и вовсе не откручивать. Пережили перелеты благополучно. А вот чехлы ПИК продырявились в нескольких местах – оказались не для многоразового использования.
Вторая по значимости ВЕЩЬ – gps навигатор. С ним возникло много напряженных ситуаций, но все благополучно разрешились. До этой поездки у меня был навигатор Garmin 1350, который уже водил меня по Венгрии, но тогда это был автомобиль. Его я и планировал присоединить к вело. В отличии от специализированных вело навигаторов у него шикарный широкий дисплей. Проблема – внутренний аккумулятор очень маломощный и его заряда хватает максимум на 2 часа. Как быть? Перебрали варианты – генератор от колеса велосипеда, солнечная батарея? Остановились на источнике резервного питания с соединением через usb порт. Через это же устройство вечером подзаряжался и сам навигатор. Заряда от батареи + что-то в самом навигаторе хватало, но к вечеру, когда рука тянулась к заветной кнопке «ближайший отель», он был почти на нуле. Поэтому если брать – то с максимальной мощностью – лишней не будет.
Как закрепить навигатор к рулю? Для этой цели в питерском интернет магазине нашлось специальное крепление. Сообщил консультанту модель навигатора, сказали что подходит. Как всегда, при установке выяснилось – не подходит вовсе. По высоте – ок, а в ширину – извините. Да, к тому же доступное пространство на руле уже было занято корзиной и ее креплениями. Идея! Использовать кронштейн от автомобильного крепления навигатора – примотать его скотчем к перпендикулярной перемычке руля и на него уже защелкнуть навигатор. Работает и показывает!
Прибыв в Ниццу – запускаем навигатор … и тишина: «спутники не найдены». Что мы только не делали – запускали на балконе, на улице, на набережной, чтобы ничто уже не мешало, от баттареи, от сети – безрезультатно. Обреченно идем во FNAC – сеть магазинов книг и электроники – прицениваться к новому. Решили дать ему ещё один шанс – подождать до утра. Утром, он поворчал и заработал. Больше таких проблем не возникало ни разу. В чем причина? Возможно, низкий заряд внутренней батареи навигатора начисто сносит ему мозги и даже внешнее питание не помогает. При наборе хорошей зарядки все восстанавливается.
Велорюкзак или штаны. Купили ПИК 65. По объему – идеально, больше для нас -путешественников без палаток и спальников и не нужно. Одна проблема – рюкзак предательски промокал. Сверху мы натягивали мешок для мусора. А снизу? Снизу от колеса летели брызги и к концу поездки все в моей рюкзаке имело такой вид, как будто бы прилетело из Тая.
Велокорзины– дефицитный товар. Во Франции даже не пытайтесь купить их запросто. Лучше привезти с собой. Наверное, где-то они есть, но мы их не видели даже в специализированных веломагазинах.
Мы забыли про дождевики. Погода в мае-июне в Провансе крайне не стабильна – с утра дождь – вечером солнце и наоборот. Дожди шли почти целую неделю – затяжные, моросящие. Смотрели отчет по прошлому году – погода была практически такой же – переменная облачность, осадки. Выехав из Истра под моросящий дождь мы попали в нескончаемый ливень. На горизонте появился коммерческий центр, даже скорее коммерческий город – с очень большим магазином Grand Casino. Там было все – на многих десятках тысяч метров - от 100 видов соломенных шляп, до вилочек для поедания улиток. Продавцов почти нет и те, которые есть консультации дают неохотно – их работа выносить товар. Оказалось дождевики – были, но раскупили. Спасение пришло из соседнего мелкого спортивного магазина. После долгих изысканий на складе нам повезло – мы экипировались дождевиками Nike и Adidas по 25 евро каждый.
Остальные обязательные мелочи: велонасос металлический, ремкомплект и комплект ключей и шестигранников, моток проволоки и скотча, очки солнцезащитные (можно ещё и пару с прозрачным фильтром для дождливой погоды), крем защитный от солнца, непромокаемый кошелек для документов.
Безопасность и сохранность велосипедов.
Велосипеды благополучно вернулись в стойло домой. Во всех гостиницах в больших и малых городах менеджмент без проблем любезно предоставлял нам возможность поставить их в гараж или в иное укромное место. Ни одной ночи наши велосипеды не ночевали на улице. Днем хватало тросового замка, чтобы привязать их друг к другу и сходить в магазин или кафе. В ночь отлета мы выехали из гостиницы около 4 утра и проезжая по Ницце видели как афрофранцузы ходят и проверяют потенциальную «добычу» – пробуют и дергают замки на вело и мотороллерах. В больших лучше не рисковать и не оставлять ночевать их на улице. В деревнях, наверное, почти 100% безопасно, но мы перестраховывались.
День первый – Nice
Приветственный коктейль в отеле. Из всех вариантов предпочитаем кир-рояль. Скоро он станет нашим фирменным и незаменимым после трудного дня.
Распаковали и собрали велосипеды, накачали колеса. Все долетело в порядке. Немного повредились крепления для корзин на руле – но не критично. Хлопоты с навигатором. Поиски велошлема. Вечером - знаменитый Bocaccio, устрицы и прогулка по набережной. Обсуждение планов: «А куда же мы едем завтра?».
День второй –Grass
В день мы планировали проезжать 50 -70 км и первая наша цель – Грасс. По какой дороге и как доехать? Карта 1,6 км или 2 км и навигатор взаимно необходимы и не заменяют друг друга. По карте можно вечером прибросить маршрут, найти самые мелкие проселочные дороги с низким движением или вообще без него, понять как миновать автомагистрали. На карте зеленым цветом выделены дороги всех категорий с выдающимся видом на окрестности. Навигатор – позволяет ехать куда глаза глядят – по любой тропинке среди полей и виноградников и быть уверенным – когда-нибудь приедем куда надо. Несмотря на наличие в навигаторе режима «велосипед», те варианты маршрутов, которые он нам предлагал были абсолютно автомобильными. Несколько раз он заводил нас на автобаны, где движение на велосипедах запрещено. Приходилось делать волевое решение и ехать туда – куда надо, а навигатор в это время жалобно пищал: «Немедленно развернитесь через 100 метров», а мы его игнорировали. Пару раз он приводил нас в тупик, настойчиво показывая: «ехать прямо», а там куда он указывает вообще нет никакой дороги – ущелье или забор. В целом же, сочетание карты, навигатора и свободной воли путешественников дало прекрасный результат органичного перемещения по Провансу.
Крутить по набережным Ниццы – одно удовольствие: легкий бриз, велодорожки с двухсторонним движением и специальными велосветофорами. Но идиллическая Ницца закончилась и начались уже обычные автотрассы. Потом, глядя на карту Ниццы в сравнение с Марселем, мы поняли, что выехать, например, из Марселя на вело – совсем не так просто. Это займет несколько часов пути по городу среди интенсивного автотрафика, а потом – длиннющая промзона. Ландшафт начал меняться – подъемы чередовались спусками и наши ноги не были готовы к такой «реальности». Через каждые 200-300 метров – остановочка – подышим. Да ещё машины доставали. В этот первый день мы ещё не владели искусством выбирать самую пустую дорогу из всех возможных.
Через 20 км нам встретилось нечто доселе неизвестное – тропа. Во франции, где всё пестрит надписями «prive» - частная собственность, регулярно встречаются лесные оазисы общественного владения, через которые идут тропы исключительно для всех тех, кто не имеет бензинового хода. Передвигайся на чем угодно, но без двигателя. Об этом написано на знаках в начале тропы и дорогу красноречиво преграждает шлагбаум. Шлагбаум в данных случая означает не запрет захода на территорию, а ограничение для автои мото транспорта. Первая наша тропа ХХХХ была со смешанным покрытием – грунтовая дорога иногда переходила в мелкую щебенку. Тропа проходит посреди шикарного леса, вдали от автодорог и на протяжении 13 км мы не встретили ни одного человека.
Однако, силы кончились раньше, чем мы думали. После некрутых, но продолжительных подъемовиспусков, где-то в 10 км от Грасса как-то уже не в шутку захотелось доехать до него на автобусе. Попытки капитуляции перед трудностями были пресечены и хотя мы часто вели вело за рога –все-таки добрались до придорожной гостиницы засветло – около 19 вечера.
Хозяева Мишель и Мартин осчастливлены не только домом с 500 летней историей, но и восхитительным видом из окна. Эта гостиница не относится к классу респектабельных и буржуазных «а-ля шато», которые сейчас модно развивать во Франции. Это крепкий зажиточный дом и привлекает в ней естественность прованской деревенской обстановки и гостеприимность хозяев. За ужином выяснилось, что известный нам пастис – это апперетив вульгарите –для Парижа, а здесь пьют апельсиновое вино. Хозяева готовят его сами: 6 литров розового сухого вина, 1 литр алкоголя, 6 апельсинов, 1 кг сахара, 1 стручок ванили – выдержать в прохладном темном месте 45 дней. Подавать охлажденным. По схожей рецептуре делается вино из дыни. Вкус дынного - оригинальный, но мне апельсиновое запало больше. Мартин, как и во всех деревенских гостиницах, приготовила ужин по своему усмотрению и усталые путники вкусив его ушли на покой.
День третий. Tanneron
Поплутав по Грассу и осознав, что поиски его центра по серпатинам вверх-вниз пустая затея мы берем курс на Таннерон – в деревню, в глушь. Вчера у нас практически не было вариантов свернуть на проселку. Весь день мы ехали в трафике с автомобилями. Сегодня путь туда также идет по горным дорогам - альтернатив объезда – никаких. Но, машин почти нет, а велосипедистов и вовсе никого. Только дорога все выше и выше и наклон все круче и круче. Сочувствующий автомобилист останавливается, спрашивает откуда мы и куда и предупреждает, что подъем будет сложным и крутым. К 14 часам доползаем до деревни Таннерон. С деревенской площади – захватывающий дух вид на долину, всю усеянную домами и садами и типичный набор прованской жизни: церковь, hotel de ville –это не гостиница, а мэрия, памятник погибшим героям – сынам города в первую, вторую мировые и 70-е ХХ века в Африке, два ресторанчика и обязательно фонтан. В нашем случае ещё и гостиница.
Хотя, забегая вперед, далеко не в каждой, даже не в самой маленькой деревне можно найти гостиницу и этот прискорбный факт открывается нам только тогда, когда мы уже там, а навигатор показывает ближайшие гостиницы веером на удалении от 3до 12 км.
На обед гастрономическое открытие – салат с теплым козьим сыром шевру на подушке из прованских трав.
Для его воспроизведения дома не хватает главного ингредиента – козий сыр должен быть с плесенью и в форме колбаски, чтобы тающее нежное содержимое удерживалось белой ароматной корочкой. Хозяин – владелец шикарных усов – хохочет, видя как мы пристегиваем велосипеды и обещает, что посторожит их сам. После обеда начинает дуть Мистраль – ветер и поэт в одном лице.
Силы у нас ещё есть, но ближайшие средние города – где-то в 30 км, а здесь в Таннероне все на редкость пасторально. Решаем бросить якорь.
Вечером -первая языковая проблема.Первый ресторан закрыт, а во втором официант абсолютно не понимает ни слова по-английски и даже доступная нам итальянско-французкая лингвистическая смесь не спасает. Меню в простых заведениях написано доступно и понятно - это плюс. Но выйти за его пределы не возможно. В гостинице, где мы остановились –мы единственные постояльцы. Несмотря на это девушка администратор интересуется: «Будем ли мы ужинать?» Готовность запускать кухню из-за двух гостей удивляет.
День четвертый. Бегство в Авиньон.
Мы не боимся трудностей. Просто мы пока не готовы лазить по горам и ещё носить на себе велосипед и рюкзак. По крайней мере, не в этот раз. Подробное и осмысленное изучение карты показывает, что горы только начинаются и вчерашний мозоль – это только прелюдия. Если бы кто-нибудь из нас заранее посмотрел на карту Прованса с указанием высот, то увидел бы, что Прованс весьма горист и города и деревни как правило расположены на самых высоких точках. Но нам такая карта не попалась. Само название Прованс происходит от латинского – Provincia Transalpina – провинция перед Альпами, что само по себе уже должно было насторожить. Мы, почему-то, считали Прованс средне плоским, а оказалось, что суммарный перепад высот в день может составлять – до 2000 метром – это нормально. Преодолевать такие рельефы на велосипеде нам пока непросто. По непальскому опыту, подъем на 1000 метров в день – непростой, но доступный треккинг .На велосипеде же даже 300 – 400 метров подъема стали для нас серьезным испытанием. Мы стремились наверх, а рюкзак тянул вело-задницу вниз
Совет в Таннероне принял решение – изменить маршрут на более лояльный к путешественникам. Предложенные варианты – долина Роны и продвижение в сторону Экс Прованса и Салон де Прованса или Бордо. Склонились к долине Роны и оставили Бордо до прекрасных осенних дней с ароматом предвкушений молодого густого вина.
Наш путь лежит в Авиньон. На первом поезде вело разбирать не нужно. На втором – скоростном- разобрали и как-то запихали в багажную полку. Станция скоростных поездов в Авиньоне расположена в нескольких километрах от города. Сели на вело и вперед – в город. Навигатор впервые упорно пытался проложить путь через территорию завода и ругался как пьяный сапожник, когда мы ехали по указателям «центр вилле».
В Авиньоне доверились LP и выбрали гостиницу по его рекомендации. Зря. Цены везде примерно одинаковые, а это место было какое-то уж совсем не примечательное. Из плюсов – в номере был внутренний дворик, куда мы поставили вело. Рекомендации LP по выбору гостиниц, по опыту в Непале, имеют весьма относительную ценность. Доверять нужно глазам и ушам. Вечером – кир-рояль.
День пятый. St Remy de Provence.
По дороге в Сен-Реми проезжаем через аббатство St Michel de Frigolet. Безрезультатно пытаемся там отобедать – девчонки официантки не понимают даже сути наших вопросов. Старшая из них немного говорит еnglish – у них спецобслуживание, увы!
Гостиницу в Сер Реми найти очень просто – их здесь немало. Пока ехали присмотрели одну – хорошенькую недалеко от центра. Доехали до старого города – вернулись ее искать, заблудились и нашли ещё лучше.
В городской кухне Сен Реми господствует культ фуа-гра. В каждом ресторане есть обязательные одно или два блюда на ее основе. Выбираем ресторан по принципу – вид на окрестности + трио фуа-гра: два вида паштета и фуа-гра на гриле. Впечатлило!
День шестой. Arles
Коллизей в Арле был построен во времена римской империи и был вторым по значимости в древнем римском мире. Эпоха великих времен закончилась и наступило средние века. Горожане по-хозяйски обжили его и превратили в Дом Лилипутов. Восстановление в сегодняшнем виде и выселение народных началось в 15 веке на деньги горожан и не закончено до сих пор.
Сворачиваем на условную дорогу среди оливок и виноградников и держим курс на гору с развалинами старого замка. Шутим, что туда мы точно не полезем. Полезли, оказалось, что за маскирующим фасадом горы спрятана старинная деревня Le Baux de provence. Вырезана в горе как в бивне мамонта вырезают нанайский сюжет. Неожиданно много туристов со всего мира.
Первое знакомство с сыром Banon. Это - не пастеризованный сыр из козьего молока с корочкой покрытой белой плесенью и мягкий текущий внутри . Изготавливается в прованском городе Banon, по имени которого и назван . Символ сырного гурме в Провансе. Заворачивается в дубовые листья, которые, после того как развернули сыр, ещё несколько дней сохраняют его запах и «играют» тончайшими нюансами.
День седьмой.Camargue
Дневная вылазка в заповедник Камарг без рюкзаков. Рельеф – тарелка. Сначала – радует, но потом немного утомляет - однообразно. На пути к заповеднику регулярно встречаем указатели- вело тропа № xx. Пытаемся им следовать, но они то появляются, то пропадают, карта и навигатор про них вообще ничего не знают.
Едем своим путем. Заповедник скучноват –достопримечательностей и городов нет, птиц мало, рельеф – плоскость.
На обратном пути – заезжаем в аккуратно спрятанный в роще ресторан. Обед с видом на инсталляцию: «сад фаллических камней».
День восьмой – Istres
Истр – город в полусне. Центр – запутанный средневековый лабиринт улочек . Долго ищем как же в него проникнуть. Все неторопливо, степенно. Где же здесь выпить апперетив? Жизнь бьет ключом в единственном открытом заведении - гей-баре.
В гостиница окна в номерах - в пол: ощущение воздушности и невесомости в номере.
Ужин – пицца. Настоящая, как в Неаполе. На дровах, с тонкой прожаренной корочкой.
Вечером вожделеем выпить в гостинице чашку кофе, но со стороны хозяев – только огромный вальяжный кот, который спит везде, где ему вздуется и не хочет варить кофе.
День девятый. Martigues
Есть города-герои, а это город-сказка. Впервые за путешествие мне захотелось больше ни куда не ехать (Второй раз меня так накрыло в Carro).
Удивительный ландшафт, практически полное отсутствие туристов, гавани полные яхт и корабликов, широкие набережные и рестораны с свежей рыбой и устрицами. В отличии от Ниццы и Монте-Карло, плав-средства здесь - не помпезные крейсеры, а суда среднего класса. Это объясняет стиль Martigues – он как-бы припрятан для «своих»: типичных французов среднего класса. Здесь все со вкусом, но без гламура. В городе всего три гостиницы – одна – безнадежно закрыта, две другие – средние по размеру – номеров на 50. Мы жили в в PPP – очень странное место, широтой своих лестниц и коридоров, общим дизайном напоминающее советский санаторий из 80-х. На все мои вопросы – типа как посушить одежду или нет ли у них фенов– девушка отвечает вежливо, но всегда отказом. Ноу-хау: учимся сушить кое-что мелкое на абажуре настольной лампы.
На подъезде к гостинице дорога сделала крутой спуск, а дождь прибавил силы. Я впервые почувствовал недостатки дисковых тормозов в такую погоду – все намокло, они скрипели и стонали. Резкое торможение при необходимости было практически невозможным. Спуск закончился и уже на ровной дорожке я обнаружил, что заднего тормоза - нет вообще: на раме слетел трос. Повезло, что это произошло не на спуске.
Десятый Десятый. Carry-le-Rouet
Делаем поворот на запад и лесной дорогой км через 7 выезжаем на огромную (атомную?) электростанцию. Посидели на берегу. Снова дождь. Дальше никакого пути вдоль берега нет - ни дорожки, ни тропинки. Приходится возвращаться по назад.
Carro. Второе место, откуда я себя выгнал после продолжительных уговоров. . В нем чувствуется атмфосфера старой курортной Франции из 60-х прошлого века: гигантские заливы с песчаными отмелями, пиццерии с простым меню без излишеств, скамейки в дюнах с видом на сонное море в релаксе . Может быть, был ещё не сезон и моё ощущение ностальжи вызвано некоторой сезонной пустынностью. Пусть это обман, но он был очаровательным. Приезжайте сюда в июне – здесь очень медитативно.
Далее - на восток - по марсельской ривьере. Вся территория вдоль моря плотно застроена апартаментами. Однако, вид – не испорчен - максимальная этажность -3-5 этажей. Немного однообразно – этакий коттеджный поселок длиной в 15 км.
Точка причала – Carry-le-Rouet. В гостинице счет на 80 евро. пытаемся расплатиться 500 евро банкнотой. Девушка- хохотушка категорически отказывается – запрте хозяина. Хорошо, 100 евро, ок? Тоже нельзя – нужно звонить боссу. Переговоры – и мы получаем сдачу – везде легальную 20-ку. На набережной – изобилие ресторанов с морской едой. Выбираем тот, где устрицы самые дешевые и скатерти чистые. Почему-то заказываю улиток.
День одиннадцатый. Calas
Нам нужно как-то так пробраться в сторону Экса, чтобы не задеть Марсель и опутавшие его автострады. А это непросто. Спрут Марселя опутывает все вокруг «не нашими» дорогами с большим движением.
Погода с утра, как и во все последние дни, неоднозначна. Солнца нет – и это хорошо, но моросит. Всё равно нужно двигаться. Направление – Cabries. Дороги в этом районе –сплошные автострады. Пробираемся змейкой по проселкам . Появилась новая тактика –задавать на навигаторе мелкие промежуточные пункты для формирования маршрута и ехать к цели назначения по кривой, коротая для нас как раз – прямая, т.к. нам нужны проселочные и второстепенные дороги. Убегаем от дождя и рулим к ближайшей цивилизации - Chateaneuf les Martigues. Город безлюдный - стандатртный набор в центре: церковь, фонтан, два бара. Первый бар показался слишком убогим (алкоголичным). А вот второй –хорошенький. Несколько французских дедушек читают газеты и потягивают вино, хозяин любезен и он итальянец! Значит есть шанс найти понимание. Можно попробовать покопаться в меню. «Каро, меню!» Хозяин притаскивает метровую доску-штендер, которая стоит у входа – все понятно мы в заведении где подают то, что «мама приготовит». Цена комплексная – около 15 евро. Сначала - стейк, потом – мелоне порто (дыня). Расспрашиваю: «С чем дыня? С прошутто? (классический итальянский изыск )». -Нет,- хозяин пытается объяснить мне что это такое, но мы заходим в языковой тупик и сворачиваем тему. Стейк вскоре готов . Ординарный по австрийским меркам, но не плохой по французским. Ничего уже не предвещало ЧУДА. И вот случилось –загадочная мелоне-порто . Все просто и гениально, но нигде больше не встречал.
Записывайте: дыня капталупа разрезается на две части, дно каждой из половинок немного срезается для устойчивости, в «чашку-дыню» наливается портвейн. И всё – успех гарантирован! Отламываете ложкой кусочек дыни, зачерпываете портвейна и - ок! Думаю, что можно развивать эту тему и попробовать варианты с горячими напитками типа глинтвейна.
Подъезжаем к цели дня – Cabries. Навигатор говорит, что гостиниц в самом Cabries нет. Неожиданная новость. Ближайшие гостиницы раскиданы веером в пределах 3-5 км и не в городах. Будем искать! Неопределенность ситуации заключалась в том, что такие «стоящие в чистом поле» гостиницы – это часто 5* СПА проекты, которые не дешевы и не входят в наши планы, а понять по навигатору – «что это такое?» - невозможно. Вторая проблема – отель может быть просто закрыт. Вечерело. И хотя было ещё не критично по времени, но уже хотелось определенности. Выбираем цель и едем. По дороге замечаем сверток с вывеской какие-то «шамбры». Что это? Похоже на комнаты - может типа апартаментов ? Сворачиваем. Чем дальше в лес – тем понятнее – здесь жизни нет. Внезапно выезжаем на группу французов – аварийную муниципальную бригаду. Один из них прекрасно говорит на английском. Оказалось, что тот отель куда мы едем закрыт и ближайший в совсем другом направлении – в Calas. Теперь мы на правильном пути- всего-то км 10. А опять дождь! Все промокло … Наверное у нас был очень печальный вид – медведь тому доказательство. Мимо проезжала девушка на авто, остановилась и что-то спросила по-французски. Я ей буркнул в ответ, что типа сами мы тут не местные и покрутил дальше. Через 5 минут настойчивая девушка снова остановилась рядом и уже по-английски предложила заехать к ней домой (это было по ее словам не далеко) и выпить что-нибудь горячего. К сожалению, мы отказались! Было уже около 6 вечера, гостиница была призрачной мечтой, и очень хотелось обсохнуть. Благодарим и едем дальше. Французы милые люди, но такое проявление человеколюбия, по нашему опыту, встретишь не часто. Главный принцип там – неприкосновенность «прайвеси» человека едущего под дождем . Может ему так нравится?
Допилили до Calas. Сам город – с наперсток. Отель спрятался в старом саду в самом центре. Мокрые, со стекающими струйками воды заходим в шикарное аристократическое лобби. Кстати, подлый дождь всегда заканчивался как только мы доезжали до отеля – выглядывало солнце и хотелось ехать и ехать дальше, но стоило бы нам только выехать как наверняка начался бы дождь … Портье взглянул на нас и сказал, что мест скорее всего нет … Это было неправильно, несправедливо! Нам нравится этот отель, мы так долго ехали к нему: « Посмотрите, может какая-нибудь маленькая комнатка все-таки свободна?» Он полистал бумаги, пошевелил губами и изрек: « Есть комната с небольшой проблемой и если Вас это устроит …» Я подумал, ну что там у них – может быть пол провалился или в шкафу в 1961 заперли пылкого любовника, которого забыли открыть и он теперь по ночам стучится и просит выпустить? Оказалось, что в ванной сломалось окно и оно закрыто жалюзи. «Дорогой Паскаль, что же ты нам голову морочишь! Конечно, берем!»
Снова испытывающий взгляд: «…цена 100 евро…». Согласны! Велосипеды разместили в боковом холе под картиной 18 века «Чей-то родственник со шпагой». В номере – огромное окно – дверь, которая ведет прямо в сад. Распахиваем – из сада пахнет мокрыми листьями и запахом грибного дождя.
Ужин подается как обычно с 19 до 20:30. Зала с огромным камином полна гостей. Судя по всему, большая часть из них – местные. Ужин был восхитительным! Но особенно впечатлил десерт. Нежнейший макарон на подушке из миндального бисквита …
Отель в Calas – это уникальное сочетание сервиса, высокой кухни, изящного интерьера и деревенской тишины. Ускользающий аромат того, что мы ищем –«настоящего» Прованса. За относительно небольшие деньги.
День двенадцатый. Aix-en-provence
Остались на два дня – планируем радиальный день «налегке».
Экс яркого впечатления не произвел. Большой город. Шумный, туристический. Во второй день скрасили впечатление: экзотическая булочная в стиле поп-арт, где были найдены восхитительные тарталетки и тщательно выбранный вечером ресторан с голубыми салфетками, который порадовал свежайшими устрицами и прочее. Вся координация в Эксе идет от фонтана: «Доедите до фонтана и…». Если в деревне – фонтанчик, то Экс – уважаемый город и фонтан в нем- очень большой и красивый. Вокруг – миллион баров и кафе, в которых сидят тысячи граждан, пьют кофе и вино и беседуют …
День тринадцатый. Смарт
Короткая вело вылазка до Eguilles без рюкзаков , потом едем на выставку современного искусства smArt.
Плакатамио выставке вывески завешен весь город – сегодня последний лень. Вводим адрес в навигатор – ничего: нет такого места. Вступаем в контакт с парочкой местных модниц. Сообща пытаемся найти на карте и в навигаторе – где же это такте есть? В итоге нам тыкают пальцем в карту – где-то там! Едем. Ближе к месту возьмем помощь. Ехали, ехали, консультировались у немногочисленных дедушек и бабушек. Где-то рядом! Но не достижимо. Второй час мы колесили по округе, консультанты утверждали ,что это где-то рядом, навигатор упорно показывал 2-3 км до этой улицы (номер дома ввести не удалось). Забрались в такие дебри, что начали сомневаться – может ли здесь вообще быть выставка? Правильное ли направление?. И, о чудо! Деревья расступились, вуаля - smArt. Выставка проходит в загородном поместье мецената искусств. Собираются художники со всего света- от Европы до Китая. Привозят работы актуального искусства. Мне показалось, что большинство экспонентов – конъюнктурщики и люди желающие нажиться на любви человечества к прекрасному, например, художник рисующий щипы на стеблях во всех цветовых вариациях. Полный бред. Но было и кое-что достойное. Например, экспозиция китайских авторов. Работы в комбинированной технике, многослойная ручная бумага, графика тушью по мокрой бумаге – очень сложная и красивая совершенная техника. Впечатлили и 3d модели из проволоки - портреты людей, converse, бокалы.
День четырнадцатый. Переезд в Nice
Грузимся в поезд и едем в Ниццу. По инерции разобрал вело, хотя зря – в первом вагоне были специальные крючки. Собрал – повесили. Пересадка в Марселе. Зазор – около 3 часов. Была сделана попытка выехать в город, но быстро разочаровался и вернулся обратно. Марсель, по крайней мере в стороне вокзала, город абсолютно не пригодный для велосипеда: огромный трафик, суета. Убедились – то, что наш первый маршрут с прилетом и отлетом из Марселя не состоялся , наше везение. Домой - в милую сердцу провинциальную Ниццу!
День пятнадцатый. Монте-Карло. Ночной отлет.
У меня было два варианта, как провести последний день в Ницце. Первый – сходить в музеи, искупаться в море, заехать на рынок. Второй вариант - доехать до Монако и Монте-Карло и как-то патетически завершить вело тур.
Я выбрал Монако и был в корне не прав. Дорога в Монако – скучная и ничем ни примечательная: слева – скалы, справа – обрывистый берег моря. Много машин. Сам Монте-Карло - глубокое разочарование. Даже Москва на его контрасте кажется не таким уродцем.. Здания исторические (?) и стилизованные поставлены друг на друга в 5-7 слоев.
Представьте, что на Коллизей поставили Большой театр , а сверху ещё ГУМ. Фотографии не передают всей фантасмагории происходящего. А город всё строится и строится вниз и вверх–развязки, новые небоскребы –одна кипящая стройплощадка. Гавань – сотни яхт за семь нулей каждая. Все как в сейфе забитом ценными предметами – хранить можно, жить нельзя. На контрасте с красотами Сен-Реми, очарованием Истра и Мартигаса, Монте-Карло показался безумным кривым зеркалом Прованса. Ну что они там нашли?
По дороге в ресторан – магазин специализированный на продажах шампанского. Фантастическое зрелище – сотни видов шампанского – от ординарного Moet Chandon до коллекционных марок за многие тысячи евро. Остановились на 0,375 Laurent Perrier в честь завершения ВелоТур де Франс.
Итоговый ужин в Boccacio. Специализация – устрицы и морепродукты: паэлья, ризотто с морепродуктами. Здесь самые высокие цены в округе и всегда полно клиентов – к 21 часам свободных столиков вовсе нет. Устрицы –около 20 евро за полдюжины клер, что вдвое дороже чем в провинции. Но, парадокс – в округе морские рестораны не попадаются и принцип конкуренции не работает. Ресторан популярен не только в Ницце, но и в Каннах – гости приезжают сюда специально - отужинать.
Отлет – ранний. Выезжаем из отеля в 4:00. Любезный портье сварил нам кофе. Теплая и тихая ночь. По бархатной , расслабленной Ницце бродят стаи безхозных проституток, на набережной собрание их же, бурно обсуждающих свои дела. В укромных местах кучки афро-пацанов «при делах» что-то трут. Тревожности не было, но было предчувствие грядущего упадка и хаоса. Европа меняется и особенно это заметно в крупных городах. А может быть, мы просто возвращались домой и немного грустили?
Пакуем велосипеды, сдаем багаж. Дополнительную оплату за вело никто не требует. Не напоминаем.
Итоги
Не вся намеченная программа была выполнена и это оставляет нам надежду вернуться в Прованс ещё раз и поставить точку, а может быть жирную запятую. Велосипед оказался прекрасным средством передвижения по Европе и по Провансу в частности. Расстояния на нем преодолеваются психологически комфортно, дороги и тропы в идеальном состоянии, рельеф – на любой вкус. На автомобиле – миг и ты уже в другой деревне, пешком – слишком монотонно и медленно. Велосипед дает оптимальную скорость движения, приятную тонизирующую нагрузку, свободу от рюкзака за спиной и возможность выпить бокал кир-рояль «за путешествие!» хоть с утра, тишину нарушаемую только шорохом шин, ароматы прованского луга сменяющиеся хвойным настоем; безразличие к поиску парковок в центре. Французы-автомобилисты галантны и вежливы. Погода – прекрасна, только , пожалуйста, о, Дио!, в следующий раз пусть будет чуть меньше дождей!
Что не успели:
1. Черный трюфель и блюда с ним,
2. Лавандовые поля Люберона,
3. Вердонское ущелье.
Средний чек:
1. Отель – 80 евро за дабл.
2. Ужин – 40-50 евро (с вином на 2 персоны).
