Отзывы туристов об отдыхе во Франции и Андорре. Париж, Прованс, Лазурный Берег, Альпы и замки Луары. Фотоотчёты, впечатления и советы по маршрутам, отелям и достопримечательностям.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
А, передвигаясь на авто, его можно еще расширить и углубить !
Покажу еще немного фотографий Ле Фау.
Le Faou входит в ассоциацию "Les Plus Beaux Villages de France" ("Самые красивые деревни Франции"). Сайт ассоциации: http://www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/en. Заслуженно? Да, здесь сохранилась целая улица каркасных и каменных домов, я думаю, это весомая причина включения Le Faou в этот рейтинг.
Для меня главным открытием в Ле Фау стала городская церковь (16 век), основанная Мальтийским Орденом. Богатый интерьер, изящные скульптуры, купель, украшенная каменными змеями. Мы долго бродили, разглядывая детали.
В трех километрах на восток от Le Faou расположена деревня Rumengol. Местная церковь (16 в.) - не только исторический памятник, но и объект паломничества. Церковь была построена на месте святилища, возведенного королем Градлоном и St. Guénolé на остатках алтаря друидов. Так в Бретани переплетаются язычество и христианство.
Я сейчас перепроверила: на этом сайте противоречивая информация почему-то: на карте Le Faou отмечен значком ассоциации, а если выбирать по регионам, то, выходит, всего 4 бретонские деревни (я бы их назвала небольшими городами) в ассоциации, а в департаменте Финистер всего одна деревня (город) - Локронан.
monkey_puzzle писал(а) 26 сен 2015, 10:05: Я сейчас перепроверила: на этом сайте противоречивая информация почему-то: на карте Le Faou отмечен значком ассоциации, а если выбирать по регионам, то, выходит, всего 4 бретонские деревни (я бы их назвала небольшими городами) в ассоциации, а в департаменте Финистер всего одна деревня (город) - Локронан.
Забавно – по одному на департамент. Думаю, что всё это условно. Удивлялась, что в Эльзасе не вошли в список очень красивые городки – Кайзерсберг, к примеру. А потом выяснилось, что туда входят именно деревни – с числом жителей меньше 2000 человек. (В Кайзере – 3000 жителей.)
Роскофф стал для нас транзитным пунктом по пути на остров Batz. Город с 2009 года включен в рейтинг «Petites cités de caractère». Кажется, все мало-мальски симпатичные бретонские городки можно найти в этом рейтинге (http://www.cites-art.com/les-petites-ci ... aractere-r).
На узких городских улицах - старинные каменные дома, в каждом из которых кафе или сувенирный магазин.
Рекомендую заглянуть в городскую церковь - Notre Dame de Croaz Batz (16 век).
На мой взгляд – лучшее впечатление от Roscoff – со стороны. Длинный прогулочный пирс – один из символов города – обрывается в океан. Отсюда во время отлива отчаливают корабли на остров Batz, который расположен в нескольких сотнях метров от материка. В прилив корабли подходят ближе к берегу.
Утром вода отходит, обнажая скалы на дне и остатки каких-то сооружений.
Со средних веков Роскофф является крупным торговым портом. Не забывает Роскофф и о своем авантюрном прошлом – временах корсаров и контрабандистов. Башенки на домах служили наблюдательными постами: ночью, когда корабли подходили к материку, контрабандные грузы сбрасывали в океан: течение выбрасывало их на берег.
Помнит Роскофф и о «Луковых Джонни» («Onion Johnnies»). Считается, что в 1828 г. один из фермеров решил продавать местный красный лук по ту сторону Ла-Манша. Бизнес стал приносить неплохой доход, и вот уже и другие бретонские фермеры занялись торговлей. Почему Джонни? Так их окрестили англичане: многие бретонцы носили имена Jean-Jacques, Jean-Michel. Jean-Paul… так за ними закрепилось имя нарицательное Johnnies. Золотой век «Луковых Джонни» пришелся на 20-е гг. прошлого столетия. А к концу 20 века мелких предпринимателей вытеснили торговые компании.
В 2004 году в Roscoff открылся музей «Onion Johnnies», с тех пор каждое лето отмечают праздник лука.
В наше время Роскофф – курорт, центр талассотерапии и парусного спорта. Здесь также расположен крупный порт – суда перевозят грузы и пассажиров. Паромные компании Brittany Ferries и Irish Ferries связывают Роскофф с городами Ирландии и Великобритании.
Что еще интересного в городе? - тем, кто любит виды с «высоты», рекомендую дойти до часовни Ste. Barbe : говорят, отсюда открываются виды и на порт Roscoff, и на остров Batz, и на бухту Morlaix; - Экзотический сад.
Ассоциация "Iles du Ponant" объединяет 15 постоянно обитаемых островов западного побережья Франции (http://www.iles-du-ponant.com/). У каждого из островов своя история, свой характер, свои "изюминки". Два острова мы посетили прошлым летом: романтичный Ouessant с его скалами, бухтами, маяками и дельфинами, и Sein - клочок суши, открытый ветрам и океану, настоящий "край земли".
Ouessant
Sein
Впереди нас ждет знакомство с новым островом - Batz. В отличие от своих "собратьев", с которыми мы познакомились в прошлом году, с первых же шагов по острову отмечаешь главное его отличие, Batz - остров-сад. Вспаханные поля, огороды, цветы в палисадниках, солнечные островки дрока, небольшие рощицы - цветущий остров.
Можно условно провести вертикальную линию, разделив остров на две части: восточное побережье это песчаные пляжи, уютные бухты и экзотические сады (Jardin Delaselle), западное побережье это скалы, по пути к которым можно подняться к главному маяку острова, видному издалека. Нетрудно догадаться, куда направились мы.
Scarlet-Cet писал(а) 07 окт 2015, 11:07:Как хочу по Вашим стопам. Эх, этот маленький отпуск
Как я Вас понимаю... Столько интересных мест: и в Бельгию с Голландией хочется, и в Австрию, и в Италию (Доломиты), и в Бретань вернуться... Где ж взять столько времени и денег...
ykka писал(а) 13 окт 2015, 15:59:С удовольствием слежу за темой, самой всегда хотелось пройти этими тропами
Что-то этот отчет тяжело пишется. В глубине души понимаю, что тому виной: путешествие в Бретань летом 2014 г. было более ярким по эмоциям и впечатлениям. Поэтому если регион интересен, можете заглянуть в мою тему Бретань: океан, скалы, маяки...
Итак, остров Batz. Покажу пару кадров, снятых по пути на остров.
Побережье неподалеку от Roscoff - скалы и песчаные пляжи.
Порт острова Batz. Над портом доминирует главная церковь острова - Notre-Dame-du-Bon-Secours.
Мы прошли по набережной, затем свернули вглубь острова, в направлении маяка. На маяк можно подняться: летом (июль, август) он открыт для посетителей ежедневно, весной и ранней осенью - по выходным. Всего 198 ступеней и, как обещают, открывается панорама береговой линии северной Бретани. Увы, был вторник, и маяк был закрыт!
От маяка дорожка ведет к одной из достопримечательностей - каменной глыбе Le Roc'h.
Наверх можно забраться. Под ногами - несколько вертикальных метров, медленно движутся волны, видны тропинки, поля и огороды.
Дальше дорога повторяет изгибы береговой линии.
Идем неторопливо, останавливаясь время от времени, наблюдая, как волна за волной обрушивается на прибрежные скалы. Скалы тут невысокие - с побережьем Уэссана не сравнить, дух ни разу не захватывало, но прогулка получилась приятной.
Последний раз редактировалось monkey_puzzle 23 янв 2016, 10:26, всего редактировалось 1 раз.
HUELGOAT Остановка автобуса № 36 в направлении из Morlaix в Huelgoat – на берегу озера, в обратном направлении – на центральной площади у церкви
Huelgoat – небольшой тихий городок на берегу озера. Цветные домики с потускневшими от времени фасадами, серая колокольня старой церкви на площади Aristide Briand, в прошлом носившей название рыночной, отели «Франция», «Англия» и «Бретань» - свидетельства туристического бума начала 20 века, когда сюда приезжали художники и поэты, привлекаемые легендами о зачарованном лесе Huelgoat и удивительными пейзажами каменных хаосов.
Église Saint-Yves de Huelgoat
Автобус высадил нас на берегу озера и покатил дальше. По узкой улочке мы поднялись наверх, к площади. Зашли в булочную, где местные жители покупали румяные багеты. Выпили по чашке кофе и направились в лес.
Последний раз редактировалось monkey_puzzle 23 янв 2016, 10:29, всего редактировалось 1 раз.
Зачарованный, таинственный, мистический лес. Гранитные глыбы, разбросанные словно рукой великана среди деревьев, на дорогах, в русле реки, крошечные озера с золотистым цветом воды, силуэты дубов и сосен, зеленые ковры мхов. Легенды связывают лес Huelgoat с королем Артуром, чьим именем назван грот (la grotte d'Artus) и древнее поселение галлов (le camp d'Artus).
За мостом, неподалеку от старой мельницы Moulin du Chaos начинается дорожка, ведущая в зачарованный лес. Ориентир простой: если стоять на мосту спиной к озеру, то по левую руку будет здание мельницы, а по правую руку, на противоположном берегу реки, - дорожка.
Река, rivière d'Argent, пробивает себе путь через гранитные валуны. Название реки не случайно: в окрестности города находились серебряные рудники.
Проход в лес – расщелина между двумя гигантскими, поросшими мхом, глыбами. А вот и первый указатель - Grotte du Diable. Несколько ступеней вниз – под ногами ревет водный поток.
Череда спусков и подъемов приводит к громадине Roche Tremblante. Гранитное образование весом 137 тонн двигается: это можно почувствовать, если дотронутся до камня рукой в определенной точке.
Спустившись со скалы, мы оказались у развилки.
Налево бежит дорожка в сторону скалы Le Champignon. Каменный гриб расположен за пределами основной части леса, на пригорке (выйдя из леса, следует перейти автомобильную дорогу и, повернув направо, подняться по тропинке).
Последний раз редактировалось monkey_puzzle 23 янв 2016, 10:34, всего редактировалось 3 раз(а).
Да, Huelgoat -- место интересное. На фотографиях видела только лес, а там есть и улочки вполне симпатичные. Весной очень красиво и даже не верится, что везде солнце. У нас будет дождь, конечно. =)
luchar писал(а) 02 ноя 2015, 01:23:Весной очень красиво и даже не верится, что везде солнце. У нас будет дождь, конечно. =)
А мне кажется, у вас тоже будет солнечная погода . А если еще и золотая осень... представляю, как красиво в лесу в эту пору...
Путь направо – к основным лесным дорогам, первая из которых носит романтичное имя «Тропа влюбленных» (Sentier des Amoureux) и, на мой взгляд, привлекательна лишь названием.
Вторая – Allée Violette - проходит вдоль реки, медленные воды которой плавно огибают валуны. Лес здесь выглядит мрачно и зловеще от плотно стоящих деревьев, едва пропускающих солнечный свет.
У развилки дорог – каменный хаос Ménage de la Vierge. «Тропа влюбленных», ведущая наверх, приводит к Гроту Артура (Grotte d'Artus), образованному гранитными плитами.
Через несколько сотен шагов – небольшое озерцо - Mare aux sangliers. Вода здесь удивительного золотистого цвета. Деревянный мост, камни на дне и наклонившиеся ветви деревьев – умиротворяющая картинка.
Дальнейший наш путь лежит вдоль русла rivière d'Argent по Allée Violette.
При желании можно и удлинить маршрут – пройти к «провалу» Le Gouffre либо полюбоваться на Mare aux Fées, но мы решили возвращаться в город – настолько были уже переполнены впечатлениями. Остаток времени в ожидании автобуса скоротали за чашкой кофе в булочной на центральной площади. Как ни хотелось уезжать, но впереди нас ждал переезд в Кемпер, новые города, новые дороги и новые впечатления.
Спустя год мы вернулись в Кемпер. И если первое впечатление от города, солнечного, жаркого, наполненного фестивальной толпой, осталось противоречивым, то теперь я почувствовала, что Кемпер нравится мне все сильнее.
А еще я поняла, как приятно бродить без фотоаппарата, разглядывая пешеходов и витрины магазинов, коломбажные фасады и витражи собора. Не торопиться, не бежать сломя голову, выполняя экскурсионную программу, а останавливаться, чтобы перекинуться парой слов с персоналом отеля, или сидеть в крошечной крепери, разглядывая на скатерти карту Финистера, в ожидании блинов с карамельной начинкой и пузатой чашки, доверху наполненной сидром.
*** На набережной Odet цвели каштаны, и аллея была покрыта розовым ковром осыпавшихся цветков.
Мы думали доехать до садов Lanniron, но до позднего вечера лило как из ведра, поэтому все планы отменили и просто гуляли под дождем. Мокрые улицы Кемпера были пусты, видно, погода напугала туристов, лишь площадь перед собором была расцвечена яркими зонтиками.
Всех, кому интересно посмотреть на улицы и коломбажные фасады Кемпера, я приглашаю в мою прошлогоднюю тему. В этом отчете покажу несколько фотографий интерьера собора, куда мы в предыдущий раз не добрались.
Первый епископа Кемпера – St. Corentin, один из семи главных бретонских святых. День памяти святого – 12 декабря, символика – рыба, по легенде святой ежедневно питался половинкой рыбы, а вторую половинку выбрасывал в воду.
В золотой короне - король Gradlon, основатель Кемпера, чье скульптурное изображение украшает фасад собора.
Давным-давно король правил процветающим городом Ys, пока не случилось несчастье: дьявол соблазнил дочь короля – Dahut, она выкрала у отца ключи, открыла шлюзы, и вода затопила славный город Ys. Король Gradlon спасся от наводнения, оседлав морского коня, добрался до суши и основал Кемпер.
В глубине южного нефа собора находится скульптура Santig Du – бретонского святого, францисканского монаха, жившего в конце 13 – начале 14 вв. Santig Du – один из самых почитаемых святых, у него просят хорошей погоды, к нему обращаются, когда хотят найти потерянную вещь или избавиться от головной боли. Жители Кемпера приносят в дар святому хлеб, который по традиции раздают бедным, или монеты.
Посмотрела фотографии из прошлогодней поездки и показалось, что Кемпер похож на Сен-Бриё. Но это не так, конечно. Кемпер красивее и в Сен-Бриё нет такого красивого собора. Но в целом настроение города показалось похожим.
luchar, с приездом! Чем порадовала Бретань? Как с погодой, повезло?
luchar писал(а) 04 дек 2015, 01:04:Посмотрела фотографии из прошлогодней поездки и показалось, что Кемпер похож на Сен-Бриё. Но это не так, конечно. Кемпер красивее и в Сен-Бриё нет такого красивого собора. Но в целом настроение города показалось похожим.
Возможно . St Brieuc я видела только из окна поезда по дороге Париж - Брест и обратно. В целом, если говорить про Кемпер, это весьма фотогеничный город.
monkey_puzzle писал(а) 04 дек 2015, 19:56:luchar, с приездом! Чем порадовала Бретань? Как с погодой, повезло?
Спасибо! Бретань безумно радовала. С погодой не могу сказать, что не повезло. Было всё -- и моросящий дождь весь день, и просто пасмурно, и меняющаяся ежеминутно погода -- сногсшибательный ветер (pardon! la petite brise bretonne), дождь и солнце. Я уже начала немножко писать в ЖЖ. Когда доберусь до середины, буду переносить сюда, наверное.
В целом, если говорить про Кемпер, это весьма фотогеничный город.
До Кемпера мы не добрались. По вашему совету, хоть и очень устали к концу поездки, между Кемпером и Бриньоганом выбрали побережье. И не жалею, хотя в тот последний день вернулись домой совершенно обессиленными. Кемпер я думаю в будущем когда-нибудь совместить с Крозоном, мысом Ра и островами Сен и Груа. Да-да, по вашим следам! =) Спасибо вам за Бриньоган и Huelgoat.
luchar писал(а) 04 дек 2015, 23:33:Было всё -- и моросящий дождь весь день, и просто пасмурно, и меняющаяся ежеминутно погода -- сногсшибательный ветер (pardon! la petite brise bretonne), дождь и солнце.
Я помню, в мае тоже был довольно сильный ветер, особенно на острове Груа.
luchar писал(а) 04 дек 2015, 23:33:Кемпер я думаю в будущем когда-нибудь совместить с Крозоном, мысом Ра и островами Сен и Груа. Да-да, по вашим следам! =)
Хороший план! Постараюсь написать про Груа максимально подробно.
Мы уже давно поглядывали в сторону Кемперле, нам казалось, что этот город должен произвести на нас сильное впечатление, что он намного живописнее и романтичнее Кемпера. Светлые фасады, коломбаж, старинная церковь бенедиктинского аббатства, горбатый каменный мост, набережная, утопающая в цветах. Ну что, поехали? Поехали!
От железнодорожного вокзала Кемперле вниз сбегают улицы. Первая остановка каждого туриста – широкая площадь, на которой расположено приземистое здание церкви Notre-Dame de l'Assomption.
По улицам – лестницам мы спускаемся к набережной реки Laïta, образованной при слиянии рек Ellé и Isole. Фасады в этой части города довольно однообразны.
У реки – широкая площадь с массивным зданием жандармерии, кафе и ресторанами.
Исторический центр Кемперле довольно компактный: за зданием крытого рынка (Les Halles) возвышается фасад церкви бенедиктинского аббатства Sainte-Croix, циркулярной в плане. Архитектурное решение – форма греческого креста – довольно необычно для Бретани.
Les Halles
Церковь Sainte-Croix огромная, многоуровневая, светлая. Можно пройти в крипту, где установлена гробница первого аббата - Saint Gurloës (Saint Urlou), или подняться наверх, к резной деревянной кафедре.
На север от Sainte-Croix тянется улица с коломбажными фасадами, руинами древней церкви Saint-Colomban и каменной лестницей – все, что осталось от здания Présidial, которое в середине XVII века строилось для городского совета и королевского суда.
Руины церкви Saint-Colomban
Présidial
Неподалеку расположено тихое и романтичное место – каменный мост Lovignon (он же Цветочный мост) через реку Ellé.
Шестиарочный мост, построенный в XVII веке, пострадал во время наводнения и позднее был реконструирован.
С противоположного берега реки открывается вид на церковь аббатства.
Мы на этот город смотрели свысока -- из окна поезда, когда проезжали мимо. И сделали зарубку на память. У Вас сегодня день рождения? =) Поздравляю! Новых ярких впечатлений!
luchar писал(а) 16 дек 2015, 22:34:Мы на этот город смотрели свысока -- из окна поезда, когда проезжали мимо. И сделали зарубку на память.
Я не могу сказать, что Кемперле мне очень понравился. Возможно, были завышенные ожидания. Пожалуй, в этой поездке самым интересным мне показался Pont-Croix. Но впечатления это всегда субъективно .
luchar писал(а) 16 дек 2015, 22:34:У Вас сегодня день рождения? =) Поздравляю! Новых ярких впечатлений!
Небольшой провинциальный город, расположенный на высоком берегу реки Aulne, прославился благодаря Paul Sérusier, основателю художественного течения Nabi. Артистическое течение воплотило в себе идеи символизма и постимпрессионизма. Художники черпали вдохновение в эзотерике, философии и религии.
Сильное влияние на творчество основателя группы оказал Гоген, вдохновивший молодого художника на воплощение в живописи видений и символов. Самая известная картина Серузье, «Le Talisman», хранится в парижском музее Орсэ.
Paul Sérusier, «Le Talisman» (1888)(фото из франкоязычной версии Википедии)
Paul Sérusier провел в Châteauneuf-du-Faou более трех десятков лет. В память о знаменитом жителе в городе проложен маршрут «По следам Поля Серузье» («Circuit Sur les Pas de Paul Sérusier»).
Первый шаг на пути Поля Серузье – информационный стенд на выходе из офиса по туризму, здесь рассказывается о создании группы художников Nabi.
В Châteauneuf-du-Faou мы прибыли ранним утром. Небо было затянуто серыми тучами, а над городом висела туманная дымка, что придавало мистический оттенок пейзажам долины реки Aulne.
На мой взгляд, лучшая смотровая площадка – улица Roz-Aon, которая начинается от офиса по туризму и ведет наверх. Прогуливаясь мимо домов местных жителей, в солнечную погоду можно долго разглядывать «Розовый Замок», притулившийся вдалеке на склоне, и зеленые бархатные холмы. Хотя по бретонским меркам это не просто холмы, а горы (Montagnes Noires).
Châteauneuf-du-Faou – город небольшой, поэтому за час – полтора мы обошли все основные достопримечательности. Заглянули в церковь Saint-Julien-et-Notre-Dame, стены которой расписаны Серузье, наше внимание здесь привлекли статуи святых. Спустились к подземному источнику (la fontaine Saint-Jean-Baptiste). С высоты окинули взглядом старый каменный мост через реку Aulne (le Pont-du-Roy, XVII век).
Последний раз редактировалось monkey_puzzle 09 янв 2016, 11:18, всего редактировалось 1 раз.
Замок («Château»), давший название городу, был построен на скалистом берегу неподалеку от того места, где сейчас возвышается часовня Notre-Dame des Portes. К середине XV века замок уже был разрушен, до наших дней сохранились остатки замковой стены и основание угловой башни (они видны, если спускаться по автомобильной дороге к реке).
Chapelle Notre-Dame des Portes – главное религиозное строение Châteauneuf-du-Faou. Сюда поднимается процессия по время религиозного праздника (le pardon), эта традиция существует с XVI века. Неподалеку от часовни расположен информационный стенд с картиной Серузье «Le Pardon de Notre-Dame-des-Portes à Châteauneuf-du-Faou» (хранится в Музее изобразительных искусств в Кемпере). Если сравнивать с «Талисманом», изображение на этой картине более реалистичное, хотя некоторое преувеличение бросается в глаза: слишком сочные «южные» краски напоминают мне скорее пейзажи Тосканы или Умбрии, чем Бретани.
Paul Sérusier, «Le Pardon de Notre-Dame-des-Portes à Châteauneuf-du-Faou» (около 1894) (фото из франкоязычной версии Википедии)
Chapelle Notre-Dame des Portes
Интерьер часовни довольно аскетичен.
Вид от часовни на долину реки Aulne.
И, напоследок, еще немного фотографий городских улиц и площадей.
Каменная собака на фасаде дома XVII века (16, rue de la Mairie)
Église Saint-Julien-et-Notre-Dame
Montagnes Noires (вид с улицы Roz-Aon)
После прогулки мы зашли в бар на центральной площади – решили выпить по чашке кофе, здесь и произошла неожиданная и очень приятная встреча, благодаря которой минут через 20 – 30 мы уже стояли у ворот «Розового замка».
Château de Trévarez включен в перечень пяти объектов культурного наследия Финистера («Chemins du patrimoine en Finistère»: http://www.cdp29.fr/fr/pratique). Помимо него в этот перечень входят Abbaye de Daoulas, Abbaye du Relec, Château de Kerjean, Manoir de Kernault.
Château de Trévarez, он же «Розовый Замок» («Château Rose»), расположен на высокой скале и словно плывет над долиной реки Aulne. С его террасы открываются виды на реку, мягкие линии холмов и одиноко стоящую часовню у кромки поля.
Замок был построен в неоготическом стиле в конце XIX – начале XX вв., по тем временам он был хорошо оснащен: в здании был лифт, центральное отопление, электричество. Во время войны замок сильно пострадал: в результате бомбежки союзников в июле 1944 года было практически полностью разрушено западное крыло замка, здание горело. После войны замок долгое время стоял в запустении, пока его не выкупили власти департамента Финистер.
В наше время продолжается реставрация внутренних помещений замка, а если говорить прямо – практически ничего из интерьера не сохранилось.
Внешне замок выглядит элегантно. Вокруг Château de Trévarez разбиты сады, общая площадь парковой зоны составляет порядка 85 гектаров.
Château de Trévarez расположен в 5 км от ближайшего города - Châteauneuf-du-Faou, в коммуне Saint-Goazec. Я была удивлена, когда мои попытки поиска в интернете общественного транспорта либо туристических автобусов до замка не увенчались успехом, все-таки это довольно известный туристический объект. В офисе по туризму подтвердили: никакого транспорта нет, предложили такси (порядка 35 евро).
На стадии планирования маршрута я решила, что «туда» мы пойдем пешком, а «обратно» будем ловить попутку до города. Дорога, ведущая из города в сторону замка, – автомобильная (трасса D36), и, проехав по ней на авто, могу сказать, что идти по ней пешком было бы не слишком приятно: трасса узкая, с поворотами, по обеим сторонам – зеленые насаждения, отделяющие дорогу от полей. Никакой пешеходной тропинки не наблюдается, поэтому пешеходам идти здесь по меньшей мере неприятно, а возможно, даже опасно. По карте вижу, что есть альтернативный вариант с пешеходной дорожкой, однако, такой маршрут будет значительно длиннее.
По «весеннему» расписанию замок работает во второй половине дня (с 13:30), до половины второго невозможно попасть не только в сам замок, но и на прилегающую к нему громадную территорию садов.
Мы подъехали к замку намного раньше открытия, поэтому было время прогуляться до фермы и полюбоваться на местных холеных коров.
Ограда замка со стороны автодороги
На территории фермы
В пасмурную погоду замок выглядит таинственно и мистически.
После полудня распогодилось, и мы с удовольствием побродили по дорожкам парка Château de Trévarez.
JamKit, спасибо большое за Ваш интерес к отчету! Самое "вкусное" в виде мыса Ра и острова Груа я оставила на десерт . Итак, продолжаю...
POINTE DU RAZ
Поутру меня разбудил дождь. Сквозь открытое окно, выходящее во внутренний двор, доносились монотонно барабанящие звуки, звенели водосточные трубы и металлические настилы крыш. Позавтракав, мы поспешили к автобусу – сегодня нас ждало знакомство с одной из самых известных туристических достопримечательностей западной Бретани – мысом Ра (Pointe du Raz, или по-бретонски - Beg ar Raz).
Поездка на автобусе показалась долгой и монотонной: мы петляли по каким-то узким дорогам, заезжали в крошечные деревушки с одинаковыми домами из серого камня и угрюмыми колокольнями церквей. Такими же серыми красками встретил нас мыс Ра. Было туманно, довольно сыро, но тепло. Мы торопливо шагали по бескрайней дороге, в предвкушении видов, от которых захватывает дух.
Дымчато-серой Бретани Я никогда не забуду. Хмельных и беспечных братаний С моряками и прочим людом.
Запах рыбы, пены и соли, Белые наколки и черные платья, Поцелуй в артишочном поле У креста, на котором Распятье. ...
(Анненков Ю.П.)
Поначалу картинка не радовала яркими красками: небо – серое, океан – серый, в туманной дымке остров Sein, расположенный в восьми километрах от материка, едва различим. Но эта монохромность только подчеркивала мрачный характер места.
Мыс Ра иногда ошибочно называют самой западной точкой Бретани. Почему? Ответ очевиден - виды с него более впечатляющие, чем с мыса Корсен (Pointe de Corsen), расположенного в коммуне Plouarzel, который является самой западной континентальной точкой не только Бретани, но и Франции в целом.
Скалы мыса Ра падают в океан с высоты 72 метров. Самые смелые туристы проходят до края мыса по каменистому участку тропы к Enfer de Plogoff – скальной галерее, пробитой водой; другие наслаждаются картинкой, что открывается со смотровой площадки у памятника Notre-Dame des Naufragés.
К северу от Pointe du Raz расположен еще один мыс, менее именитый, - Pointe du Van. Между ними – залив с широким песчаным пляжем - Baie des Trépassés (Залив Утонувших). Бретонское название этого места - Bae an Anaon. Есть несколько версий происхождения названия, начиная от банальной ошибки перевода и заканчивая вполне логичной версией о многочисленных жертвах кораблекрушений в здешних водах.
monkey_puzzle писал(а) 09 янв 2016, 11:16: После прогулки мы зашли в бар на центральной площади – решили выпить по чашке кофе, здесь и произошла неожиданная и очень приятная встреча, благодаря которой минут через 20 – 30 мы уже стояли у ворот «Розового замка».
Заинтриговали. =)
monkey_puzzle писал(а) 14 фев 2016, 12:34: Château de Trévarez расположен в 5 км от ближайшего города - Châteauneuf-du-Faou, в коммуне Saint-Goazec. Я была удивлена, когда мои попытки поиска в интернете общественного транспорта либо туристических автобусов до замка не увенчались успехом, все-таки это довольно известный туристический объект. В офисе по туризму подтвердили: никакого транспорта нет, предложили такси (порядка 35 евро).
Многовато 35 евро за 5 км, нет? Мы пару раз на этапе планирования последней поездки включали третьим пунктом вариант "такси", а один раз даже хотели в минуту слабости воспользоваться, но все-таки избежали. Честно говоря, думала, что попытаемся пару раз добраться блаблакаром, но на месте я просто забыла про это. И ехали на поезде. Смотрела в сторону этого замка, когда планировала Huelgoat. Заманчиво было после леса заехать в замок, а оттуда в Кемпер. Но ничего не подобрала из автобусов. Иногда жаль, что у них все рассчитано на туристов на автомобилях. Для пешеходов только специальные маршруты. Нам приходилось ходить пешком по дорогам, не всегда это удобно.
Встретились в баре на центральной площади города с соотечественницей, она сейчас живет в Châteauneuf-du-Faou. Разговорились. Я спросила про замок, как туда пешком добраться, долго ли идти. Она предложила подвезти на машине. Так что бывают в жизни чудеса, совпадения!
Обратно торопились на автобус из Châteauneuf-du-Faou в Quimper, поэтому решили воспользоваться автостопом. Пятая по счету машина остановилась, и мы довольно быстро добрались до города.
А это туда и обратно, т.е., как я понимаю, машина бы ждала нас у входа в замок. Но мы не заинтересовались этим предложением, поэтому детали я не уточняла.
luchar писал(а) 23 фев 2016, 00:10:Иногда жаль, что у них все рассчитано на туристов на автомобилях. Для пешеходов только специальные маршруты. Нам приходилось ходить пешком по дорогам, не всегда это удобно.
Это точно . Я вспоминаю, как мы шли по автодороге к мысу Пен-Гир в 2014 г., нас постоянно обгоняли машины - приятного мало...
Мы уже возвращались к автобусной остановке, когда, оглянувшись, я увидела, что на небе словно раскрывается занавес: тучи уступают место солнцу, вместо монотонно-серого мыс Ра заиграл сочными красками. Пришлось возвращаться.
Если июльская Бретань запомнилась нам лиловыми коврами вереска и сиреневыми шапками гортензии, то майская Бретань предстала перед нами в солнечной гамме: вдоль дорог и на побережье то тут, то там виднелись островки ярко-желтого цвета – так цвел дрок, приманивая запахом густым, приторно-сладким, удушливым до головокружения.
Пролив между мысом Raz и островом Sein – Raz de Sein – место, известное сильными течениями (в переводе с бретонского «raz» - быстрый поток) и скалистыми островками. Океан показывает здесь своенравный характер, и издавна это место считалось опасным для навигации.
Raz de Sein охраняют два маяка. Один из них, пожалуй, самый известный из бретонских маяков – La Vieille - расположен напротив мыса Raz.
Маяк La Vieille и остров Sein
Второй, Tévennec, построен на скалистом островке, возвышающемся над уровнем моря на 14 метров. Ввиду труднодоступности в 1910 году маяк одним из первых был переведен на работу в автоматическом режиме. Маяк Tévennec получил недобрую славу, о нем рассказывали зловещие истории: о смотрителях, которые один за другим сходили с ума, о несчастных случаях, о криках и стонах жертв давних кораблекрушений, тех, кто нашел покой на дне океана в проливе Raz de Sein.
В 2011 году между Национальным обществом, занимающимся проблемами содержания маяков и бакенов (la Société Nationale pour le Patrimoine des Phares et Balises (SNPB)), и государственными властями было подписано соглашение, согласно которому SNPB с привлечением инвесторов занимается реставрацией маяка Tévennec с целью создания музея (арт-пространства).
Pont-Croix, небольшой «городок с характером», пленяет своей спокойной атмосферой, узкими улицами, спускающимися к реке Goyen, старинными каменными домами, уличными фонарями и цветами.
Главный религиозный и культурный центр города – церковь Notre Dame de Roscudon, построенная в середине XV века. Можно долго стоять на площади перед храмом, рассматривая замысловатый каменный узор южного портала или глядя, как птицы кружат вокруг острого шпиля колокольни. Шпиль Notre Dame de Roscudon послужил прототипом для башен собора в Кемпере. Église Notre Dame de Roscudon
В церкви тихо, сквозь окна с яркими витражами льется мягкий свет. Интерьер восхищает богато украшенными барочными алтарями и старинными скульптурами.
Retable de la Cène
Последний раз редактировалось monkey_puzzle 07 мар 2016, 12:42, всего редактировалось 1 раз.
Pont-Croix расположен на холме над рекой. Из-за особенностей рельефа две городские улицы, мощенные гранитом и сланцем, Petite Rue Chère и Grande Rue Chère, напоминают лестницы, стремительно спускающиеся к реке, к тому месту, где раньше находился порт. Название «Chère» происходит от старинного французского «choir» («падать»). Спускаясь вприпрыжку по улицам-лестницам, нельзя не согласиться с таким точным названием.
Река Goyen
Grande Rue Chère
Petite Rue Chère
В историческом центре города, сосредоточенном вокруг церкви Notre Dame de Roscudon, сохранилось много старинных построек, которые датируются XV – XVIII вв.
Жители Pont-Croix вели бойкую торговлю, и до наших дней сохранились дома обеспеченных горожан, старинные отели и особняки (manoir). Самый известный из сохранившихся домов «благородных горожан» - le Marquisat, в здании расположен музей.
Le Marquisat
На другом берегу Goyen раскинулся старинный квартал Kéridreuff, куда можно попасть, перейдя реку по каменному мосту. Отсюда открывается живописная панорама города, карабкающегося по холму.
Как увлекательно бесцельно бродить, разглядывая старинные ветхие фасады домов, жизнерадостные цветные ставни, расшитые занавески! Один из очаровательных переулков квартала Kéridreuff, узкий, утопающий в цветах, - venelle des Pommiers, пейзаж здесь не городской, а, скорее, деревенский.
Я не могу назвать Лорьян городом, привлекательным для тех, кто путешествует по Бретани в поисках живописных видов и уютных небольших городков. Крупный, довольно шумный, с одинаковыми безликими светлыми коробками домов, для нас Лорьян стал транзитным пунктом перед заключительным в этом путешествии «аккордом» - островом Груа.
Название города легко трансформируется: «Lorient» в «l'Orient», что в переводе с французского означает «Восток». В 1664 г. в городе была основана Ост-Индская компания. В настоящее время одна из городских набережных носит название Quai des Indes, а в расположенной неподалеку от города Citadelle de Port-Louis находится музей Ост-Индской компании (Musée de la Compagnie des Indes).
Во время войны в одном из районов Лорьяна, Keroman, находилась немецкая база подводных лодок. В 1943 – 44 гг. город подвергся бомбардировкам союзников и практически был стерт с лица земли: то, что мы, туристы, можем видеть сейчас – в основном, застройка 50-х годов прошлого века.
Тем, кто интересуется историей Второй мировой войны, могу рекомендовать посетить музей, расположенный в Кероман, на бывшей территории немецкой базы подводных лодок: http://www.la-flore.fr/?.
Чем еще может быть интересен Лорьян с точки зрения туриста? Ежегодно здесь проводится международный фестиваль кельтской культуры (Festival Interceltique de Lorient).
Остров Groix... Острые драматические скалы, пляжи с белым и красным песком, пестрые фасады столицы острова, Le Bourg, небольшие деревни с каменными домами. Положа руку на сердце, скажу, что по красоте пейзажей остров Груа для меня – безусловный фаворит среди тех мест, которые я посетила в Бретани.
К сожалению, фотографии не передают очарования острова, его удивительной уютной атмосферы. Глядя на застывшие картинки, не чувствуешь сильного ветра, сбивающего с ног, не ощущаешь теплых ласковых лучей майского солнца и дурманящего запаха дрока.
Ввиду отсутствия практической информации об острове Груа, я решила восполнить этот пробел, поэтому заключительная глава моего отчета по Бретани составлена с практическим уклоном.
1. Compagnie Océane Ежедневные рейсы круглый год из Lorient, отправление с Морского вокзала (La gare maritime, расположен по адресу 2, rue Gilles Gahinet): http://www.compagnie-oceane.fr/.
2. Escal'Ouest Регулярное сообщение с островом Груа с мая по сентябрь. Паромы из Lorient (место отправления – около Cité de la voile) и Port-Louis: http://www.escalouest.com/. Escal'Ouest также предлагает однодневные экскурсионные рейсы из Hennebont.
Личный опыт Мы брали билеты у Compagnie Océane. За день до отправления на остров подошли к кассам на Морском вокзале и купили билеты туда и обратно. Длительность рейса из Lorient: 45-50 минут. Во время паромной переправы корабль проходит мимо цитадели Port-Louis, также видны доки бывшей немецкой базы подводных лодок.
Последний раз редактировалось monkey_puzzle 19 мар 2016, 09:48, всего редактировалось 1 раз.
Личный опыт Я решила, что оптимальное место базирования – либо столица острова, либо главный порт (поскольку отправление на материк было запланировано на раннее утро). Через гугл-карты нашла несколько вариантов размещения, выбрала те из них, которые приглянулись мне сочетанием цена / визуальная привлекательность, и выписала названия в блокнот. Решила, что двух факторов (не сезон и будние дни (2 ночи, с понедельника по среду)) достаточно для того, чтобы утверждать – проблем с бронированием на месте не будет.
Варианты размещения, которые я рассматривала (все варианты – с удобствами в номере):
1. La Grek.http://www.lagrek.com/ Это был мой фаворит - старинный дом арматора. Судя по картинкам, симпатично и уютно. Дом небольшой: всего 4 номера, вокруг дома – сад. Увы, свободных мест не было!
2. Les Alizés.http://www.lesalizesgroix.com/ Судя по картинкам, довольно простой интерьер, при этом вариант недорогой и расположен удачно – в двух шагах от центральной площади города. Отель был закрыт.
3. Soleil Levant.http://www.voyages-soleil-levant.fr/mai ... index.html В отеле всего 3 номера, интерьеры – в восточном стиле. Владельцы отеля - члены ассоциации гуманитарной помощи «Soleil Levant - Aide humanitaire», увлечены Азией. Во время наших «кружений» в поисках места размещения мы не нашли этот отель (вход в отель со стороны внутреннего двора).
4. La Marine.http://www.hoteldelamarine.com/ Самый дорогой и самый пафосный вариант. Его я оставила про запас, если больше нигде не будет свободных мест.
5. Auberge du Pêcheur.http://aubergedupecheur.free.fr/ Расположен на улице, которая ведет из порта в столицу острова. Симпатичное здание, 8 номеров, есть ресторан. Напротив через дорогу – бар. Персонал неторопливый – за 15 минут никто не подошел к стойке ресепшн.
6. Hotel de l'Escale.http://hoteldelescale.com/ Нас приютил именно этот отель. Расположен в порту, в 100 метрах от причала, куда приходят паромы. Каждый из 8 номеров отеля назван в честь одного из бретонских островов, нам достался номер «Glénans». Интерьер довольно простой. Завтрак (включен в стоимость проживания) подают в том же здании, в баре (соседняя дверь).
ГДЕ ПОЕСТЬ (КУПИТЬ ЕДУ)?
В порту (Port-Tudy) и в столице острова (Le Bourg) есть бары, рестораны, крепери. Продукты можно купить в «Intermarché» (Route des Plages), еще один продуктовый магазин расположен на окраине города (от церкви идти по Rue du Presbytère).
Личный опыт: Могу рекомендовать крепери «Bar La Chaloupe» и ресторан «Au Thon Bleu» (специализируется на морской кухне).
Летом (июль, август) транспорт «заточен» под туристов: можно доехать и до маяка Pen Men, и до Porh Goustic (откуда пешком можно пройти к Pointe des Chats) – крайних точек острова. Офис по туризму предлагает также экскурсионные маршруты по острову.
«Зимой» (период с сентября по июнь) транспорт ориентирован на школьников. Сейчас на период до 26.06.2016 действует расписание: http://www.ctrl.fr/fileadmin/Sites/ctrl ... _80-81.pdf Как показывает практика, «зимнее» расписание не соблюдается. Регулярным является только маршрут из Port-Tudy в город, который можно пройти и пешком – расстояние там небольшое, однако придется подниматься в горку.
Личный опыт: «Зимой» не предлагаются экскурсии по острову, однако можно воспользоваться следующим вариантом: подойти в порт ко времени прибытия парома и попросить водителя маршрутки отвезти не в город, а в любое другое место на острове. Стоимость проезда будет такая же, как и до города. Возвращаться в таком случае придется пешком.
Groix – геологический заповедник. Остров состоит из сланцев, представлены более 60 видов минералов. Наибольший интерес представляют собой две геологические зоны на острове: - Pen Men-Beg Melen; - Locqueltas (la Pointe des Chats), где представлены разнообразные минералы: глаукофан, эпидот, гранат. Гранат придает песку на некоторых пляжах восточной части острова необычный красный оттенок.
Всех туристов, прибывших на остров, встречает главный порт - Port-Tudy. На набережной – офис по туризму, прокат велосипедов, отели и бары. По утрам рыбаки возвращаются с уловом, и в магазине в порту можно купить свежих морских гадов.
Лучший вид на порт открывается с высоты: можно подняться по лестнице, расположенной возле здания «Hôtel de La Jetée», наверху – небольшая смотровая площадка.
Сверху виден и крошечный пляж, который отделен от порта пирсом, в прилив пляж заливает водой.
