Весенние каникулы во Франции (Париж, Нормандия, Бретань) 2025

[Chegem]

Сложно без контекста, но чутка погуглив я так поняла, что речь о недостатке учителей на замену.

Катя, вот про это я не поняла, это вы о чем написали? С аудиогидом не связывается у меня... А, поняла, это вы о надписи на школе! Я-то подумала, что у них здание отжимают или прикрыть хотят, но это я на российские реалии примерила.

Спасибо, что читаете!

[Паспарту]

дом в стиле ар-нуво стоит на улице Рапп (29 avenu Rapp).

Архитектор Жюль Лавиротт получил первую премию за него на конкурсе фасадов.

Красота-то какая! Все никак не дождусь, кто отчет по Парижу ар-нуво разместит:)

[Nataly88]

Красота-то какая! Все никак не дождусь, кто отчет по Парижу ар-нуво разместит:)

А может быть вы станете зачинателем и напишите отчет о брюссельском ар-нуво?

[Chegem]

Все никак не дождусь, кто отчет по Парижу ар-нуво разместит:)

Да, было бы неплохо) У меня пока есть только прогулка по модерну в Москве, но вы ее видели.

******
"Чижа захлопнула злодейка-западня". Или наши утренние приключения.

Утро следующего дня началось с моей гениальной идеи: вынести мусор не на улицу, где еще нужно будет найти для него подходящий бак, а в специальный контейнер на -1 этаже нашего дома.

А всё моя чертовская наблюдательность :-) Накануне с нами в лифте ехал пожилой француз с мусорными мешками, и он не вышел на первом этаже, а поехал куда-то дальше вниз. Ну я-то 2+2 складывать умею, быстро смекнула, что, значит, там еще есть гараж и какое-то помещение для мусорных контейнеров.

И вот утром мы выходим из нашей прекрасной студии на 8 этаже, садимся в лифт, и я предлагаю спуститься на минус первый этаж с целью разведки и утилизации мусора. Дима кривится скептически, он не любит вот этой всей бешеной импровизации. Но со мной спорить...

В общем, едем вниз. Выходим из лифта, открываем какую-то дверь — да, тут контейнерная комната, выбрасываем мусор, возвращаемся к лифту, и тут меня осеняет следующая потрясающая идея: зачем ехать на лифте один этаж вверх, когда можно подняться по лестнице!

Выходим из лифтового тамбура к лестнице, и дверь за нами захлопывается!

Ну подумаешь, не обращаем внимания мы.

Поднимаемся по лестнице на один этаж вверх и оказываемся на площадке, из которой две двери. Одна в подъезд и на выход на улицу, одна во внутренний двор. Нам нужно на улицу. Подходим к этой двери и обнаруживаем, что она заперта! и изнутри ее не открыть. Нет там ни ручки, ничего, то есть открывается она либо ключом, либо снаружи. Ключа у нас нет.

Ладно, идем ко второй двери, она легко отпирается, и мы оказываемся во внутреннем дворе.



Выглядит все максимально дружелюбно, травка, кустики, заборчик невысокий...

После недолгой прогулки по периметру выяснилось, что выхода из двора нет, забор тоже не перелезешь, потому что за ним обрыв, вот эти окна вокруг — это вторые — третьи этажи, наш дом на пригорке. Да блин...

Я все-таки сделала попытку перелезания, но Дима сдернул меня за куртку обратно и покрутил пальцем у виска).

Вернулись в дом, начали стучать в запертую дверь в подъезд, может кто услышит, — ни ответа, ни привета.

Опять вышли на улицу, посмотрели на окна и балконы, никто не выглядывает. Опять внутрь...

Так прошло минут 10. Благо, у нас были с собой телефоны, пришлось позвонить хозяину квартиры. Слава богу, он понял, в чем дело. Обещал прислать к нам подмогу минут через 15.

В общем, как раз через 15 минут мы услышали шум в подъезде и начали бешено стучать в дверь. Нам открыла удивленная и испуганная арабская женщина, мы пулей выскочили, пока она не передумала и не захлопнула дверь обратно. А уже на улице перед домом встретили присланную к нам помощницу хозяина.

— А нас уже освободили! — сказали мы ей по-русски, потому что по-английски она все равно ни слова не понимала.

Вот так прошло утро нашего последнего в этой поездке дня в Париже).

Хорошо, что у нас не было билетов в Лувр или еще каких-то неотложных дел.

Выслушав лекцию о том, что вот вся эта самодеятельность, суетливость и шилопопость до добра никогда не доводит, я подписала информированное согласие об отказе от выдумывания впредь приключений на ровном месте, и мы поехали в Малый дворец (Petit Palais).

А, нет, зашли еще в супермаркет сначала и купили крем от загара. Кто ж знал, что он в конце марта уже нужен в Париже! Лица после вчерашней долгой прогулки подгорели.

*****
Малый дворец (Petit Palais)

Малый дворец — на самом деле не дворец, а бывший выставочный павильон, построенный к Всемирной выставке 1900 года.

Сейчас в нём находится городской музей изящных искусств, он бесплатный, но интересный.





Очереди никакой нет, заходим внутрь.





В галерее скульптур застыла в вертикальном шпагате балерина русского происхождения Саша Лио, 1932-33. Лио — это псевдоним.


лицо повернуто влево

Автор — ученик Родена, русский скульптор, Сергей Александрович Юрьевич.
Статуя была бронзовой, но в период оккупации немцы ее переплавили на металл, осталась только гипсовая копия.

У этой танцовщицы очень трагическая судьба, она покончила с собой в 17 лет из-за несчастной любви...


Саша Лио и Орам, начало 1930х годов.. Фото из книги Andre Levinson. Les Visages de la danse, 1933.



На первый этаж дворца ведет вот такая изящная лестница, мне она больше нравится в черно-белом варианте.







Коллекция в Пти Пале очень разнообразная. Тут и картины разных периодов и стилей, и скульптура, и античность, и даже выставка православных икон. Дворец небольшой, так что на осмотр хватит часа—двух.

Камиль Писсарро «Королевский мост и Павильон Флоры», 1903



Весной 1903 года Писсарро поселился в отеле на набережной Вольтера, на левом берегу Сены. Из его окон открывался вид на реку, мост и Лувр. Этот пейзаж – один из последних, написанных художником, который умер несколько месяцев спустя.

Джон Уильям Инчболд «Остров короля Артура», 1862



В 1860 году пейзажист Джон Уильям Инчболд останавливался в Тинтагеле в Корнуолле, месте, где, предположительно, был зачат король Артур (ну... так было написано в аннотации к картине), и которое поэтому стало туристической достопримечательностью.


Фрагмент сняла покрупнее, что-то меня в нем зацепило

Такая элегантная греческая чашечка (6 век до н. э.). Жаль не продавали ее реплику в сувенирном магазине.



Отдельный зал с православными иконами из Сербии, России и по-моему Болгарии









Внутренний дворик с кафе





После Малого дворца мы пошли Собор Дома инвалидов, но о нем я уже рассказала.

А после обеда мы гуляли в Люксембургском саду.

В Париже много зеленых садиков, дворов, небольших парков, всегда есть, где отдохнуть, причем сидят не только и не столько туристы, сколько местные. Часто можно увидеть офисного работника, вышедшего в обед перекусить где-то в парке, еду берут в контейнерах, это нормально.

*****

Люксембургский сад



Сад был разбит у Люксембургского дворца. Его построила для себя мать Людовика XIII (напоминаю, для нас это Табаков в «Трех мушкетерах»). Его мать — Мария Медичи.

Но пожить в нем королева почти не успела, сынок вырос, женился на Анне Австрийской («Паачему вы не надели алмазные подвески?!») и стал править самостоятельно, без помощи мамы. Мама сопротивлялась, до этого власть была в ее руках.

Её ставленник, кардинал Ришелье, внезапно переметнулся на сторону Людовика, и вскоре кардинал и король одолели эту немолодую уже женщину. Мария Медичи бежала из Парижа в Брюссель.

В ее дворце стали жить ее второй сын и внучка. Потом дворец служил поочередно музеем, тюрьмой, зданием Сената, снова музеем, штаб-квартирой нацистских люфтваффе и снова зданием Сената.

И сейчас тут заседает верхняя палата парламента.



От Марии Медичи осталось только название фонтана «Медичи»



На самом деле, и тут Медичи нет.

Внизу нимфа Галатея наслаждается жизнью со своим возлюбленным — 16-летним Акидом, а сверху на всё это смотрит циклоп Полифем (потом его Одиссей ослепит, а пока глаз его еще в рабочем состоянии).

Полифем в ярости, он влюблен в Галатею, он говорил ей столько цветистых комплиментов, «ты мягче творога, игривей молодого козленка» и т д, а она взяла и предпочла ему, старому и одноглазому, молоденького красавца Акида.

Полифем не стерпел и сбросил на Акида кусок скалы. Тот погиб, и Галатея превратила его кровь в реку Акид, которая сбегает по склону Этны.



Правда, по другому древнему автору, ничего такого не было. Галатея прекрасно жила с Полифемом и родила ему сыновей, Кельта, Иллирия и Гала, которые ушли из Сицилии и стали родоначальниками народов: кельтов, иллирийцев и галлов соответственно.

Впрочем, эти две версии не сильно-то противоречат друг другу.

Гуляем дальше.
«Танцующий Фавн», а на заднем плане купол Пантеона



Парижане спокойно выгуливают собак почти везде, в том числе и в Люксембургском саду. И собаки все какие-то спокойные, воспитанные.



Из сада пошли куда глаза глядят. Домой не хотелось, потому что это был последний вечер в Париже.







Каким-то образом оказались в итоге у Парижской мэрии.





Отсюда уже сели на метро и все-таки поехали домой. Надо было собрать вещи, рано утром на следующий день уезжали в Нормандию.

Последние кадры — церковь около нашего дома с розовой магнолией.

[LA77]

Germon2005 писал(а) 23 окт 2025, 10:18: ... о способе перемещений просьба поподробнее (кем, чем, нюансы и т.п.).

Мы банально брали в аренду машину в Sixt, так что особо никаких тонкостей перемещения прояснить, боюсь, не смогу.

Марина, добрый день. Очень волнует процесс получения автомобиля в прокат в нынешних реалиях.
Вы это уже прошли, прошу ответить на несколько вопросов по аренде авто.

Вы бронировали авто на каком ресурсе ? Сколько стоила аренда и на сколько дней , если не секрет ?
Карта ( не российская ) , используемая при бронировании машины, оформлена на Вашего мужа, как основного водителя ?
Какой депозит был заблокирован на карте ( или была полная страховка на всё) ? Сколько дней депозит возвращали ?
Спасибо за ответы.

[Chegem]

Здравствуйте!

Вы бронировали авто на каком ресурсе ?

На официальном сайте Sixt

Сколько стоила аренда и на сколько дней , если не секрет ?

590 евро на 8 дней, автомат, с абсолютно полной страховкой, вторым водителем и неограниченным пробегом. Без полной страховки и второго водителя было бы на 180 евро дешевле.

Карта ( не российская ) , используемая при бронировании машины, оформлена на Вашего мужа, как основного водителя ?

Да. Если у вас есть права, то можно оформить машину на вас, а мужа вписать вторым водителем, если карта на вас.

Какой депозит был заблокирован на карте ( или была полная страховка на всё) ? Сколько дней депозит возвращали ?

300 евро они блокируют при полной страховке во Франции, на оплату штрафов и т д. Вернули в течение двух недель, точнее не скажу, не помню уже.

Спасибо за ответы.

Не за что) Надеюсь, помогла.

[LA77]

Если у вас есть права, то можно оформить машину на вас

У Вас только российские права потребовали ? Или международные тоже в обязательном порядке нужны были ?

[JamKit]

Chegem, спасибо огромное за весенние прогулки! Музеи, улицы, дворики и парки в Ваших рассказах и фотографиях чудесны!

[Chegem]

У Вас только российские права потребовали

Только российские. Но зимой в другой прокатной конторе, мелкой, в Арле, требовали мву.

[lemurz9]

Спасибо за чудесную прогулку по весеннему Парижу!

«Танцующий Фавн», а на заднем плане купол Пантеона

- Фавн делает селфи))

[Рижанка]

Chegem, Марина, пока ещё в самом начале, но смотрю с большим удовольствием.
Великолепный рассказ, впрочем как всегда. Много интересных деталей и вставки исторические читаются легко. За Лувр отдельное спасибо! :)))
Да, весь Париж великолепен. Прям хочется сразу собрать чемодан и лететь.)))
Пошла смаковать рассказ с самого начала и, конечно же, жду Нормандию с Бретанью.

[Chegem]

- Фавн делает селфи))

Точно)

Великолепный рассказ, впрочем как всегда. Много интересных деталей и вставки исторические читаются легко

Спасибо! Как раз в рассказе добралась до Нормандии.

Продолжаю.

*****

Руан

В путешествии на машине как-то лучше проникаешься окружающим, вливаешься в поток, так сказать. Пока усвоишь местную манеру вождения, пока разберешься с парковками и заправками, так глядишь, вроде ты уже немного местный.

Утром следующего дня мы взяли машину в аренду в Sixt (выше уже писала подробности про аренду), объехали пол-Парижа по окружности и двинули в сторону Руана.

Руан — это Жанна д’Арк, Гюстав Флобер и Клод Моне с его 35 вариантами собора.

У нас не было цели облазить все достопримечательности, потому что первый день с машиной всегда напряжный, пока ее забрали, пока из Парижа выехали, пока то се... Во-вторых, мне хотелось быстрее на океан и первую ночевку запланировали в Онфлере. А в-третьих, до Руана легко и просто доехать на электричке из Парижа за 1,5 часа, возможно, мы когда-нибудь сможем тут побывать ещё раз.

Собор нам интересен в первую очередь, идем к нему.



Вот они — наши первые коломбажные домики в Нормандии. В Руане сохранилось примерно две тысячи таких домов! Из них совсем старых, ~ 14 века, штук сто.

Неудивительно, что Руан очень киногеничен и тут часто снимают фильмы о Средневековье.

Выходим на площадь с собором



По него есть хорошая лекция из ГМИИ, загуглите: Лекция Михаила Майзульса в Итальянском дворике «Руанский собор до Моне»







Заинтересовались, кто это лежит?



Вот в таком саркофаге.



Оказалось, это Ричард I Львиное Сердце. Точнее, только его львиное сердце.

Я перед поездкой послушала лекции Натальи Басовской о Столетней войне, Жанне д’Арк и как раз о Ричарде Львиное Сердце, хотя не знала, что его сердце в Руане, просто так совпало.

И как сердце этого знаменитого короля Англии оказалось тут? Теперь знаю и рассказываю.

Матерью Ричарда Львиное Сердце была одна из самых ярких и влиятельных женщин Средневековья — Алиенора Аквитанская.
Аквитания — богатейший регион юго-западной Франции. Алиенора наследует эти земли — от Луары до Пиренеев, и это делает её одной из самых завидных невест Европы. Теперь следите за руками :-)

Сначала ее выдали замуж ни много ни мало за короля Франции, Людовика VII. Но что-то там у них не заладилось в личной жизни, она обвиняла его в холодности, он ее в чрезмерной пылкости, в итоге, папа римский дал им разрешение на развод, прислушавшись к жалобам короля, что, мол, она не может родить сына.

Буквально сразу к ней выстроилась очередь женихов, и уже через несколько месяцев она вновь вышла замуж, теперь за Генриха Плантагенета.

Послушайте его полные титулы на момент их свадьбы: граф Анжуйский, герцог Нормандский, граф Мэна и Турени. То есть вы понимаете, что это еще одна здоровенная часть французских земель. К ее Аквитании добавляется вот это всё.

И, между прочим, в результате всяких перипетий этот ее второй муж мог претендовать на английский престол, чем он и не преминул воспользоваться, когда в Англии началась очередная заварушка со сменой власти. Итак, ее муж стал королем Англии, Генрихом II Плантагенетом. А Алиенора теперь — королева Англии.

Представляете, какие огромные владения были сосредоточены в руках этой семьи? Теперь это уже и Англия, и половина Франции.



Всё, что красным — их, голубенькое — французского короля.

И вот тут вся Европа узнала, что сына родить она очень даже может. Она родила Генриху пятерых сыновей (дочери тоже были, но кто их считает).

Третьим был Ричард, которого потом прозвали Львиным Сердцем.

Рос он во Франции, в Аквитании, при пышном дворе его матери, там он впитал все эти поэтические основы рыцарства, куртуазной любви, романтических устремлений, научился писать стихи на французском и т.д.

Вообще-то у него не было особых шансов стать королем - третий сын! Но самый старший умер маленьким, а второй правил всего три года и тоже умер. И Ричард в 1189 году оказался на английском престоле.

Честно сказать, наверно, жизнь в Ангии не очень была ему по душе, он и по-английски то почти не говорил. В итоге, историки потом подсчитали, за 10 лет своего правления он провёл в Англии всего около 6 месяцев.

Дальше был длительный крестовый поход, потом заговор против него, возглавленный французским королем, Филиппом II.

И в результате этого заговора Ричард на обратном пути из крестового похода попал в плен к германскому императору. Только через два года мать смогла его выкупить.

Освободившись, Ричард, естественно, начал войну с королем Франции. В 1199 году он осадил замок Шалю-Шаброль (кто-нибудь был там?), и простой французский солдат выпустил в него стрелу из арбалета. Обломок наконечника остался в кости, пошло заражение крови, и король через две недели умер на руках своей 77-летней матери.

Замок этот, кстати, в марте 2024 года был выставлен на продажу примерно за 1 млн евро (т. е. по цене 50-100 кв.м. в Париже). Не знаю, продался или нет.

По обычаям того времени внутренние органы Ричарда I Львиное Сердце были погребены сразу, на месте смерти. Сейчас они в соборе Шалю (Франция).

Тело его отправили в аббатство Фонтевро, это в регионе Анжу (т. е. тоже во Франции). Там же находятся гробницы его родителей — Генриха II Плантагенета и Алиеноры Аквитанской.

А сердце король завещал похоронить в Руане, в знак благодарности нормандцам, которые оставались всегда ему верны.

Вот так получилось, что один из самых известных английских королей похоронен во Франции. И так завязался клубок взаимных претензий, обид, притязаний на трон и территории и экономических сложностей, разрубить который должна была Столетняя война между Англией и Францией.

Всё, выходим из собора.





Отойти на достаточное расстояние, чтобы собор спокойно влез в кадр, не получается. Смотрим на него в упор.



Примерно так же на него смотрел Клод Моне, поселившийся в доме напротив, чтобы наблюдать, как меняется его фасад в зависимости от освещения.



Он писал несколько картин одновременно, так как свет менялся очень быстро.

Две работы сейчас у нас в Москве, в Пушкинском музее. Это «Руанский собор в полдень (Портал и башня д’Альбана)» и «Руанский собор вечером». Их купил Сергей Щукин, одну прямо в мастерской Моне, а вторую чуть позже.



Интересно, что почти сразу, как эти полотна оказались в России, их названия перепутали. Ту, что «в полдень» подписали как «вечером» и наоборот.

А всё потому, что Моне писал западный фасад. Соответственно, солнце вечером освещало собор ярче, чем в полдень. Ошибку обнаружили и исправили только в 1980-е годы.

От собора мы пошли к другому знаковому месту Руана — месту казни Жанны д’Арк.

[Chegem]

*****

Руан (продолжение)

Астрономические часы Руана по пути



Астрономические, потому что они показывают не только время, но и астрономические циклы: фазы Луны (маленькое окошко вверху) и дни недели (внизу вращаются аллегорические фигуры планет, соответствующих богам античности — каждый символизирует день недели).





Я не пишу «мы были впечатлены», «нам очень понравилось», «посмотрите, какая красота», «какие колоритные домики», "милые узкие улочки" и т. д. Мне кажется, это и так понятно. Есть кто-то, кому вот это всё не нравится? Если будет какое-то место, которое нас не впечатлит, я сразу напишу! :-)



Выходим на площадь Вьё Марше, где не так давно по меркам средневекового города построили очень оригинальную церковь Жанны д’Арк.





Не прошла мимо такого сочного сочетания цветов.



Вот она — церковь Святой Жанны д’Арк. Закончили ее строительство в 1979 году в центре древней рыночной площади, места, где Жанна д'Арк была сожжена на костре за ересь в 1431 году



Сказать, что она оригинальная — это ничего не сказать. Для католического храма она невозможная, конечно. Снаружи смотрится модернистской вставной челюстью в средневековье Руана.

Авторы рассказывают так:

«Плавные изгибы конструкции призваны вызывать ассоциации как с пламенем, поглотившим Жанну д'Арк, так и с перевернутым драккаром (ладьёй). Многие ранние христианские церкви были спроектированы в форме перевернутой лодки. Рыночные залы (а там они есть! прямо вокруг церкви рынок) одновременно напоминают перевернутые лодки поменьше и рыб с разинутыми ртами, которые также являются яркими христианскими символами. Черепичная крыша перекликается с этой темой и образует крытый проход над площадью».

В целом, непонятно, с какой точки на нее надо смотреть. Может, с крыши соседнего дома всё это прочитается и будет органично, но с уровня земли, мне кажется, мало кто оценил задумку авторов.



А вот внутри церковь понравилась. Благодаря витражам во всю стену и простору.



Эти витражи из церкви Святого Винсента XVI века, которая была почти полностью разрушена в 1944 году во время бомбардировки Руана союзниками, но витражи заранее сняли и спрятали в безопасном месте.





Когда мы вышли из церкви, было уже 3 часа — пора ехать дальше.

Я не очень хорошо спланировала этот день, слишком много в него запихнула. Мы думали, что успеем еще заехать к белым скалам Этрета и погулять там по берегу океана, а уже потом, к вечеру, приедем к месту ночевки, в Онфлер.

На деле получилось так. Мы забрали машину с парковки, едем по Руану, никого не трогаем, останавливаемся на светофоре и получаем удар в зад!

Молодой француз засмотрелся в телефон и не заметил, что уже красный. Удар показался сильным, я думала, честно говоря, что там все будет смято в гармошку, но на самом деле, у нас был помят номер и бампер под ним, остальное не пострадало.





Эти фото уже после того, как француз переставил свою машину на тротуар. Наша синяя. Как он нам объяснил (через гугл-переводчик, по-английски он не говорил ни слова), у них в случае легкой аварии не надо стоять на дороге, надо очистить проезжую часть. Мы с сомнением, но тоже потом встали на тротуар, там больше было некуда.

Честно говоря, что делать, мы не знали. Попытались позвонить в прокатную контору, но поняли, что нам дороже обойдутся ожидание ответа и разговор, чем ремонт этого бампера. (У меня был подключен дешевый интеренет, но не звонки). К тому же у нас полная страховка. Мы для чего ее покупаем каждый раз?

Попросили позвонить со своего телефона этого парня, он звонил, но не дозвонился (или сделал вид, что не дозвонился). Потом он звонил еще куда-то, мы думали, что он вызывает полицию, но нет.

Минут через 10, переговорив с кем-то по телефону, он сказал, что очень торопится и ему надо ехать, что такое мелкое ДТП ерунда, нам все покроет страховка, дал сфотографировать свои права и уехал. Ну прекрасно.

Мы тоже сели и поехали в Этрета, а что еще делать?

Ну все равно, сами понимаете, на душе кошки скребли. Уже на выезде из города меня посетила гениальная (как обычно) идея: доехать до офиса нашего прокатчика Sixt в Руане и там на месте узнать, как дальше жить.

Развернулись и поехали обратно, как назло, заплутали немного, потеряли на этом время. Приехали. Вежливый и, самое главное, говорящий по-английски сотрудник Sixt, посмотрел на наш бампер, на нашу страховку и сказал, что нужно было вызвать полицию на место ДТП. Да как ее вызывать, если не говоришь по-французски? Ну, наверно, нашли бы там одного англоговорящего, но я представляю это шоу.

Впрочем, добавил работник Sixt, у вас же полная страховка? Вы зачем ее брали? Чтобы ни о чем не волноваться, правильно? Вот и не волнуйтесь, всё будет хорошо. После того, как сдадите машину, вам придет письмо, где спросят, откель помятый зад, вы им в ответ расскажете про молодого невнимательного руанца и пришлете фото его прав. И всё. С вас ничего не спишут.

Приободрившись, мы снова поехали на выезд из Руана, снова где-то свернули не туда, намотали дурацкий круг по пробкам, но наконец вырвались из цепкой клешни этого города.

Поэтому, когда я говорю, что в Руан можно спокойно приехать на электричке из Парижа и не маяться с машиной, у меня есть на это причины.

В общем, в Этрета мы оказались вечером, настроения гулять вдоль океана не было, парковка была забита насмерть, мы почувствовали себя вымотанными и без вдохновения, и поэтому развернулись и уехали в Онфлер.

Сейчас я понимаю, что зря, это было глупо. Как раз на закате белые скалы Этрета, наверно, очень живописны, берег же смотрит на запад...

Но тогда случилось вот так.

[Chegem]

*****
Онфлер

Слава богу, в Онфлер добрались без приключений. Погуляли вечером, я пофотографировала этот уютный городок, поужинали в ресторанчике, потом опять погуляли и пошли спать, благо отель был близко от центра.

Вечерний Онфлёр

[Chegem]

*****
Этрета

Утром следующего дня нам пришлось сделать выбор: либо мы еще раз, при свете дня, спокойно гуляем по Онфлеру, либо возвращаемся с утра в Этрета. Вроде логично было остаться в Онфлере, тем более что на вторую половину этого же дня у меня были запланированы Довиль и Трувиль, т. е. Этрета — это ненужный большой крюк.

Но... сердце кивнуло на белый скалы. Поехали!

Платный мост через Сену. Это уже широкая дельта реки, тут она впадает в океан.





Перед Этрета еще накануне заметили маленький частный замок. Сегодня специально остановились, чтобы хотя бы через забор взглянуть. Это Château de Fréfossé, нашли название на карте потом. Пишут, что замок куплен какой-то немкой и внутрь попасть никак нельзя.



Жаль.

В Этрета с утра мест на ближней к скалам парковке было полно, так что приезжайте пораньше. Но это мы еще, конечно, были в апреле, несезон. Думаю, летом там и утром, и вечером битком.

Бегу бегом к океану.


Довооольная! :-)



Отлив, бурые и зеленые водоросли на берегу, арки обнажены.



Народу — никого. Кайф!



Мы пошли вдоль берега по тропе вверх. Справа от тропы огромные поля для гольфа



Слева обрыв и море



Здесь часто бывает ветрено и дождливо, нам очень повезло с погодой.



Ветер и вода вытачивают проходы в известняке, обрушивают берег, ваяют свои скульптуры



Белеет «парус», а за ним скала «слон»



Дальше вдоль побережья еще одна арка



Освещение для фото с утра не очень, надо было все-таки прогуляться накануне вечером. Хотя, судя по многочисленным картинам импрессионистов, эти скалы при любом освещении хороши.

Как Клод Моне был увлечен игрой света и цвета на фасаде Руанского собора, так же яростно он писал это побережье, снимая домик в Этрета. Когда была хорошая погода — на пленэре, в плохую — прямо из окна.


Картины Моне, написанные в Этрета

Кто не путает Моне и Мане? Тот молодец, но путаница есть, и возникла она с самого начала.
Первые скромные работы Клода Моне, написанные в Онфлёре, были приняты Парижским салоном 1865 года.


Моне "Устье Сены. Онфлёр" (сейчас в Музее Нортона Саймона в Пасадине в Калифорнии)

Вышло так, что на этом же Салоне Эдуард Мане показал свою обнаженную «Олимпию»
«Олимпия» вызвала у публики шок. Напомню



Скандал вышел грандиозный, даже пришлось поставить охрану к полотну, чтобы отгоняла вандалов. Мане предвидел подобное, на Салоне не появлялся, отсиживался дома.

Наконец к нему пришли несколько не слишком близких знакомых и начали поздравлять с успехом.
— Какие чудесные морские пейзажи! — заявил один. — Вы замечательно сделали, что поехали писать в Онфлер!

Мане сильно удивился.

— Одного не пойму, зачем вы подписались именем «Клод», — продолжал гость.

Тут художник разозлился не на шутку, решив, что кто-то выставил какие-то паскудные пейзажи, прикрывшись его фамилией!

Он сразу отправился разбираться, и выяснилось, что автором высоко оцененных публикой марин был молодой художник по имени Клод Моне.

Позже они подружились.



Мы вернулись в центр поселка, а дальше разделились. Дима побежал на противоположную скалу, как раз где-то там снимал комнату Моне, а я осталась спокойно посидеть на пляже. Мне уже не хотелось никуда бежать.


Любопытная чайка

Димины фото:





Явно с того же ракурса: Клод Моне "Скалы в Этрета" (картина у нас в ГМИИ в Москве)



Мы не пошли в Сады Этрета, решили, что лучше больше времени проведем в Довиле.

Садимся в машину, обсуждая, что мест на парковке уже совсем нет и сейчас мы кого-то осчастливим, уехав, и в тут к нам обращается по-русски немолодой мужчина из соседней машины.

— О, вы по-русски говорите! А откуда вы?

— Мы из Москвы. А вы?

— А я - вот, — сказал он, закрывая багажник и показывая на украинские номера.

Мы несколько замешкались, не зная, что нам теперь надо говорить, но он сам вывел нас из затруднения, продолжив, как ни в чем не бывало:

— Вы не смотрите, что у меня штаны все мокрые, это я в прилив попал, а не то, что можно подумать, — засмеялся он. — Снимал скалы и не заметил, что прилив подступает, оказался на островке, пришлось идти по воде уже к берегу. Вот теперь думаю, как мне в кафе зайти, неудобно, подумают черти что!

Дальше общались уже без всякого напряжения. Поделились с ним мнением, что скорее всего, никто на его мокрые штаны внимания не обратит, во-первых, они тут привыкшие к такому, а, во-вторых, французы очень расслабленные и доброжелательные, кафе на пляже, даже в несезон, это зона свободная от предрассудков. Он рассказал, что выехал две недели назад из Запорожской области и через две недели собирается назад. Тут, во Франции, у него родственники, он приехал в гости. Мы не стали расспрашивать подробнее.

Пока мы болтали, рядом стоял француз в своей машине, терпеливо ожидая, когда освободится место. Он не сигналил, ничего не говорил, он просто тихонько стоял и ждал, пока русские с украинцами обсудят всё насущное. Мы не сразу его заметили, честно говоря. Я взяла ключи и отъехала, а он встал на наше место и еще долго благодарил. В общем, Этрета открыла нам ненадолго портал в параллельный мир, где все добры друг к другу и дружат...

Дальше будут Трувиль и Довиль, фешенебельные курорты для тех, кому слишком жарко в Ницце :-)

P.S. Про Моне много есть всего, мне понравилось вот это: очень эмоциональная, качественная по материалу и легкая по подаче, лекция художника Александра Таирова «Клод Моне», есть на ютубе.

[Scarlet-Cet]

Как раз в рассказе добралась до Нормандии.

С одной стороны хорошо читать чужие отчеты по горячим следам по мере написания, а с другой стороны, немножко отстал, но сколько же удовольствия.

Париж великолепен в Вашем изложении.

По поводу одежды парижанок можно вставку: мы в последний день тоже гуляли по саду Тюильри, идет компания, ну точно по виду французы, так хорошо одеты. А в то время дорожки в саду были из мелкого белого камня, пыль от которого оставляла следы на обуви. Так вот у одной из женщин сапоги запылились(я была обута в белые мокасины, первые числа июня, на улице очень тепло).

Выходим на пл. Согласия, что же вы думаете? Эта женщина резво забрасывает свою ножку на постамент фонтана и моет там свои сапожки...Со стороны смотрелось очень чудно.

Читаю и сто раз себя благодарю, за то, что больная поехала в Нормандию в 2019 году. О какой Руан капризный оказывается, и вам он впечатлений добавил. Я в него вообще не попала, заблудилась по дороге с их перекрытием дорог и решила, что будет еще шанс. Увы.

А Таирова с удовольствием слушаю, очень интересно рассказывает.

[Chegem]

Выходим на пл. Согласия, что же вы думаете? Эта женщина резво забрасывает свою ножку на постамент фонтана и моет там свои сапожки...

Непосредственные и раскованные товарищи)

Я в него вообще не попала, заблудилась по дороге с их перекрытием дорог и решила, что будет еще шанс. Увы.

Да будет еще шанс, я уверена! Кстати, где-то Вы писали, что Вам в Москву еще лететь за визой, я хотела сказать, что и в Калиниграде бывают слоты свободные в визовом центре. По крайней мере, я их все время вижу. Не знаю, легко ли их поймать самостоятельно, но ботом точно можно. Это так, на всякий случай, знаю, что у Вас полтора года вперед расписаны уже)

[Scarlet-Cet]

Это так, на всякий случай, знаю, что у Вас полтора года вперед расписаны уже)

На три пятилетки...сама смеюсь.

[afrland]

Круто, очень увлекательно, мне очень нравиться!

А сердце король завещал похоронить в Руане, в знак благодарности нормандцам, которые оставались всегда ему верны.

Я, если начинаю углубляться в исторические детали, старюсь делать это по каким-то умным толстым книжкам. И, как правило, не на русском :-) А то проверять потом каждое предложение. Хотя тут я к Вам совершенно зря прикапываясь, чисто из вредности.

дал сфотографировать свои права и уехал

Вот это очень правильно. Полицию, в принципе, не всегда вызывают. Можно на месте оформить документы для страховок.

мы почувствовали себя вымотанными и без вдохновения, и поэтому развернулись и уехали в Онфлер…. Сейчас я понимаю, что зря, это было глупо.

Вас очень можно понять.

Как раз на закате белые скалы Этрета, наверно, очень живописны,

Да :-(
Очень люблю я эти места, и рекомендую останавливаться в Этрете.

был молодой художник по имени Клод Моне.

Что есть и Моне, и Мане, я, человек далекий от живописи, узнал совершенно случайно :-)

[Chegem]

Круто, очень увлекательно, мне очень нравиться! Вот это очень правильно. Полицию, в принципе, не всегда вызывают. Можно на месте оформить документы для страховок.

Спасибо! Про европротокол мы, конечно, знаем. Но по-французски его оформлять... Учитывая, что второй водитель ни слова на другом языке не говорил. В общем, дохлый номер)

*****
Трувиль — Довиль

Сейчас я смотрю на наши фотографии и думаю, что весна — лучшее время для путешествия по Нормандии. Зимой холодно и дождливо, летом полно народу. Ну разве что осенью тоже хорошо. Мы, конечно, не купались, но в Атлантике и летом такое себе купание — моржевание, как правило.

От Этрета до Трувиля примерно час езды. Так что уже вскоре мы парковались где-то на горке над набережной этого морского курорта.



Трувиль до середины 19 века был простой рыбацкой деревушкой. Это сейчас для нас море = купание, воздух, пляж, ну, на худой конец, порт. А в начале 19 века море никак не ассоциировалось с отдыхом, оно было суровым кормильцем, опасным, враждебным.



Однако в 1825 году здесь появились художники, уставшие от академических догм и ищущие что-то новое.


Пляж Трувиля

Писать картины под открытым небом было занятием не для слабонервных: краски в тюбиках еще не придумали, приходилось носить их с собой в свиных мочевых пузырях. Да и сами краски каждый художник изготавливал самостоятельно.

И получается: сначала купи исходники, потом смешай правильно, потом расфасуй все по мочевым пузырям, потом упакуй это хозяйство в сумку, чтоб не растеклось и не рассыпалось, тащи на себе, устанавливай мольберт, раскладывай, прокалывай пузыри и пиши — не хочу.
Пока не начнется дождь, ветер, солнцепек и т д



Ну в общем, это для сильных, молодых и полных энтузиазма. Вот такие и приехали в Трувиль. Написали эту молочную дымку над океаном, облака в воде, особенный свет и повезли в Париж. Парижская публика посмотрела и решила, что ей тоже надо.

За художниками потянулись писатели.

Ну знаете, это как в кино показывают: писатель приехал, снял комнату с видом на океан и большой пустынный пляж, сидит, сочиняет.

А когда работа не идет (а не идет она почти всегда в таких райских условиях), сочинитель берет собаку (собака, видимо, прилагается к комнате) и бродит с ней по берегу, время от времени швыряя палку в воду.



Так вот. В 1831 году в Трувиль приехал Дюма. За ним Флобер. И другие пустились следом. Ну и простые отдыхающие подпоясались и туда же, к этому моменту как раз купание и солнечные ванны начали входить в моду.

Городок рос, набирал популярность, и в 1863 году сюда протянулась железная дорога. Теперь от Парижа можно было доехать за каких-то 4 часа. Ну а дальше понятно: реклама, отели, казино, гонки автомобилей, в общем, модный курорт.


Реклама 1890 г


Казино Трувиля


Река Тук

Мы прогулялись по речной и морской набережных Трувиля,





вышли на его огромный пляж, посидели немного, перекусили и направились пешком в гости к его соседу и сопернику — Довилю.

Довиль и Трувиль разделяет река Тук, перекинут мост.







Поначалу Довиль отставал, в путеводителе 1870 года так прямо и написано:
«Кажется, что Довиль — продолжение пляжа Трувиля, но на самом деле, он не такой удобный». Хотя это наверняка трувильцы проплатили :-)
К 1870 году Довиль был уже вполне себе курортом с размахом.

А раньше на его месте расстилались сплошные болота и кроличьи норы.

Но к 1864 году болота осушили, дюны выровняли, по образцу османовского Парижа приняли градостроительный план с четкой сеткой улиц, площадей и шикарной широкой набережной.

Кстати, к созданию этого променада вдоль моря приложила руку княгиня Софья Трубецкая, жена герцога де Морни, незаконнорожденного сводного брата Наполеона III.

Это Морни первый увидел потенциал в болотах Довиля и решил заложить здесь «Париж у моря», деньги у него были, связи тоже — дело пошло.

Участки продали под виллы богатым людям, провели сюда отдельную ветку железной дороги, построили водолечебницу, ипподром, отели, школы, жилые дома для обслуживающего персонала с магазинчиками на 1-х этажах, рынок, церковь...



«Везде элегантность, повсюду неожиданность, фантазия в её самой изысканной и изобретательной форме», — так писали про Довиль в 1868 году.



Мы просто гуляли, не вникая, где чья вилла, где какой исторический отель.

Смешно, но мне Довиль напомнил мои детские впечатления от Сухуми в его лучшие годы. Купаться не хочется, а вот гулять - с удовольствием. И многие частные дома в Сухуми были тоже элегантными и неожиданными для СССР.


Пляж Довиля





Хотя летом купаются, конечно. Но пляж настолько широкий, что от персональных кабинок для переодевания до воды замучаешься идти :-)



С 1975 года тут каждый год проводится Фестиваль американского кино. Голливудских звёзд принимают с большим размахом, вот такие вот кабинки именные выделили





В 1995 году главой жюри кинофестиваля был Андрей Кончаловский, между прочим, но кабинки ему не досталось.

Именные кабинки для переодевания и разноцветные зонтики превращают обычный пляж в туристический хит вне зависимости от сезона. Хорошо придумано.





Из-за отливов-приливов за морем приходится буквально гоняться.



Судя по фото 1900 - 1930-х годов, раньше оно как будто было ближе. Или снято в большой прилив?







А в зоне кабинок и набережной почти ничего не изменилось)





Погуляв в свое удовольствие, возвращаемся к машине не по набережной, а по центральной улице Довиля.













Если из пары Трувиль — Довиль выбирать одного — я за Довиль, он мне больше приглянулся. Хороший городок.

На этот же день у нас был запланирован переезд в топ-1 достопримечательностей Франции. Вот такие мы больные люди. Вместо того, чтобы остаться в Довиле и пить шампанское на пляже, мы снова садимся в машину и едем.



Повсюду в начале апреля цветут рапсовые поля, картинка за окном приятная. Ехать нам 2 часа, к вечеру мы на месте.

.

[afrland]

На этот же день у нас был запланирован переезд в топ-1 достопримечательностей Франции.

В Париж к Эйфелевой башне??!

[winnipux]

На этот же день у нас был запланирован переезд в топ-1 достопримечательностей Франции

к Mont Saint Michel?

[Chegem]

Париж к Эйфелевой башне??!

Было бы неожиданно))

Mont Saint Michel?

Да! К нему, родимому).

[Амстердамка]

Марина, привет! Пришла по ссылке из твоего египетского отчета.) Наслаждаюсь твоим рассказом про Лувр. Сейчас буду новую лекцию Солкина смотреть про Эхнатона и надо войти в атмосферу.

Когда в третий раз соберешься во Францию, дай знать. Я легка на подъем, могу подъехать на развиртуализацию и на рюмочку дюбонне с вишенкой))

[afrland]

Да! К нему, родимому)

Да понятно, что МЦМ. Но он - не "топ-1". Топ-1 это официально Эйфелевая башня.

Пишеите дальше; ждем. (и не надо благодарить, я правду сказал :-)

[Chegem]

Но он - не "топ-1". Топ-1 это официально Эйфелевая башня

Ну чё началось-то))) Ладно, сдаюсь, не топ-1, это я примерно, не по каталогу.

Марина, привет! Пришла по ссылке из твоего египетского отчета.)

Инна, привет! давно не видела тебя, уже начала волноваться. Очень рада буду с тобой где-то пересечься, третий раз уже был летом), но не теряю надежду, что когда-нибудь будет четвертый... В свою очередь, если вдруг (ну вдруг) ты будешь пролетать через Москву... Ну ты поняла).

Продолжаю свой рассказ.

*****
Мон-Сен-Мишель

Итак, остров и аббатство Мон-Сен-Мишель...
Знаете, был у меня скепсис по поводу этого места. Ну только ленивый там не был! Очень популярное, туристов автобусами возят, не протолкнешься. Может, переоцененное?

Но когда за очередным поворотом дороги мы увидели его - поняли, что едем не зря. Представьте (или вспомните), посреди абсолютно плоской равнины, на фоне прибрежных лугов, взметнулась конусообразная гранитная скала, а к ней прилепились каменные башенки, дома, лестницы, и венчает всё это огромный собор монастыря с высоченным шпилем!
Сначала я увидела это как маленький треугольник на горизонте, но и этого было достаточно, чтобы подпрыгнуть и вертеться в нетерпении до самого прибытия.



Но прежде чем бежать к нему, надо было заселиться в отель.
В отношении Мон-Сен-Мишель я тщательно изучила матчасть и всё спланировала.

Можно жить на самом острове, но отели там очень дорогие. Можно жить в ближайшем поселке La Caserne, от которого легко дойти до острова пешком. Мы забронировали там номер в Hotel Vert за 70 евро (для этого места дешево, преимущество несезона, летом он будет 100 евро) + доплатили за завтрак 21 евро за двоих, потому что кухни тут не было и магазинов продуктовых тоже. Отельчик обычный, типа сетевого Ибиса, номер небольшой, но чистый и с удобствами. Нас все устроило.

Плюс к этому надо было оплатить парковку у отеля (10 евро за сутки). Весь поселок за шлагбаумом, то есть проехать туда могут только те, у кого бронь, остальные оставляют машины снаружи на других платных парковках (они дороже).

До Мон-Сен-Мишель от парковок идут бесплатные автобусы, у них несколько остановок, в том числе и прямо около нашего отеля. В конце поста напишу, как добраться до МСМ без машины и где можно оставить машину, если нет желания платить по 26 — 30 евро за парковку в сезон.

Итак, разделавшись с оргвопросами, мы около 19.00 вышли из отеля. Практически сразу подошел автобус, так что через 5 минут мы уже были на месте.



Дальше буду "открывать Америку", если вы всё про МСМ знаете, можно пропустить, а я буду делать вид, что на нашем форуме никто до меня вотэтоговсего не писал)).

Раньше МСМ был доступен только в отлив, но сейчас к острову протянули мост, так что добраться можно почти всегда. Бывает несколько дней в году, когда прилив очень высок, тогда остров оказывается отрезан на несколько часов в сутки от материка.

Прежде чем сюда приехать, желательно изучить расписание приливов и отливов и их высоту, чтобы выбрать саму высокую воду. Чем выше коэффициент, тем выше вода, МСМ становится островом при коэффициенте больше 110. Тогда можно увидеть ту самую завораживающую картинку со всех рекламных плакатов — остров посреди глади воды.

Вечером мы пришли во время отлива, дно обнажилось, и вода была поначалу очень далеко. Но все равно это очень красиво, фото не передают.

Атмосфера города готическая, таинственная, немного мистическая, ну и так далее, у меня не так много эпитетов в запасе. Главное, почти не было людей! Кто был днем, тот знает, что там творится обычно. Но вечером 3 апреля улочки были практически пустыми.





Постоянно тут проживают около 30 человек, плюс 12 братьев и сестер в аббатстве.



Обойти весь остров можно минут за 20, если быстро бегаешь по лестницам, но мы застревали на каждом углу, фотографируя.



Если смотреть со спутника, МСМ возвышается посредине абсолютно плоского залива. Откуда же тут взялась эта гранитная скала, на которой потом люди возвели крепость?



Я далека от геологии, но попыталась вникнуть. Значит так, объяснение на уровне начальной школы такое.

Много миллионов лет назад эта местность выглядела совсем по-другому. Тут проходил горный Армориканский массив, он выглядел как Альпы, с пиками по 4000 м. Примерно 550 млн. лет назад из самых недр Земли поднялась магма и застряла в сланцевых породах этого массива. То есть пробить его она не смогла, извержения не было, она постепенно остыла и превратилась в гранит.

Потом вода, ветер, время разрушили, размыли, уничтожили сланцевые горы, а гранитный этот останец так и стоит по сей день на том месте, где застыл.



До римлян и некоторое время при них тут было языческое святилище, и называлось оно Монт Томб — Курган-гора
*(от кельтского tumbos - «небольшой холм»).

Тогда гора была не островом, а частью береговой линии.



Позже часть берега ушла под воду, и Монт Томб стал островом. Пройти к нему можно было только в час отлива.



Как часто бывает, на месте языческого святилища построили христианскую церковь. Ее основание сейчас под аббатством (в аббатство пойдем завтра).

Строительство велось тут на протяжении 1000 лет, с 8 по 19 век, и сейчас необходимы совместные усилия геологов, историков, архитекторов, археологов, чтобы разобраться в этой головоломке, понять, из каких составляющих собран пазл архитектурного комплекса на острове.



Как в любом городке, тут есть свое кладбище.



Весь город располагается на террасах, и всё построено в разное время, но из одного и того же камня, поэтому нам кажется, что это единый ансамбль.



Красота еще в том, что трудно понять, где закончилось природное и началось рукотворное, где скала, а где кладка. Город как будто естественное продолжение гранитного основания.



Вдали справа остров Томбелен. Вода потихоньку прибывает, начался прилив.



Гранит — невероятная твердость и мощь, и крепость на нем тоже была неприступной. Эти места — передняя линия вторжения англичан во время Столетней войны. МСМ так и не пал под их натиском и был оплотом французов на этом побережье Нормандии.



Англичане дважды пытались овладеть островом и дважды терпели неудачу, хотя отряд защитников МСМ был небольшим. Устоять удалось благодаря тому, что первая линия укреплений была построена прямо на берегу, внизу, и кораблям просто негде было причалить. Стены касались воды.



Тогда они обосновались на острове Томбелен и 10 лет осаждали остров. Ворота МСМ, смотрящие на Томбелен были закрыты, укреплены и обнесены стеной, а новые ворота сделали с противоположной стороны, мы сейчас входим через них в город.



То есть, чтобы врагам попасть внутрь надо было долго плыть вдоль стены, находясь на открытом пространстве под французским огнем.



А отлив тоже ничем не помогал: орудия вязли в зыбучих песках, а потом их накрывало водой. Еще хуже.

В общем, взятие острова оказалось безнадежной задачей. Я не знаю, как осуществляли снабжение гарнизона, но, видимо, англичане это не могли контролировать, раз остров продержался 10 лет.



Приливы в МСМ входят в пятерку сильнейших в мире, их амплитуда 15 метров (разница между уровнями высокой и низкой воды).



Сила приливных волн больше, чем обратных, поэтому происходит постоянный нанос песка. Плюс в 19 веке была построена дамба, что привело к обмелению и образованию соляных лугов.



В 1995 году начались работы по восстановлению уровня моря. Бетонную дамбу заменили на мост на опорах, не мешающих течению воды, и построили новую плотину с хитрой системой отвода осадочных пород обратно в море.



Скорость приливов тут принято сравнивать со скоростью галопа лошади, но на самом деле, она примерно 6 -7 км/ч, однако, при попутном ветре... Бог его знает, может, и достигает 20 км/ч.Тут есть зыбучие пески, полностью они не засосут, но застрять по пояс, говорят, можно, а тут как раз прилив... Хотя люди бродят довольно далеко.



Пока мы гуляли, стемнело, и мы прошлись по всем уровням, улицам и стенам второй раз, потому что в темноте МСМ еще сказочнее, чем при свете.



Мои фото мало что передают, поверьте, как обычно, на слово, что стоит ночевать поблизости, чтобы прогуляться тут в сумерках и в темноте.





Где-то на нижней главной улице мы поужинали, и около 11 вечера пешком пошли домой. Я постоянно оборачивалась, ожидая, что включат полную подсветку, но нет. Видимо, ее включают не каждый день.



Но и так было очень здорово. Чумовое место.

До отеля дошли минут за 30 пешком, хотя автобус еще ходил.

На рецепшн попросили чай, нас провели в зал для завтрака, где был кипяток и чайные пакетики, так что по русской традиции напились чаю на ночь и довольные легли спать. Завтра мы планировали попасть в само аббатство МСМ и прогуляться по лугам.

На форуме у нас есть целая тема отдельная про МСМ, но напишу еще раз, пусть тут тоже будет.

1) как добраться до МСМ без машины из Парижа

Либо автобусом:
https://www.flixbus.com/, идет 4,5 часа, но от места до места. Билеты брать заранее на сайте.

Либо сначала на скоростном поезде Париж — Ренн (1,5 часа), билеты тут, а потом на автобусе Keolis (1 час 15 мин) Но! надо заранее купить билеты на сайте и рассчитать время, автобус делает только два рейса в день.

2) где поставить бесплатно машину

Забегу вперед: мы приезжали в МСМ второй раз, в августе.

Не ночевали, одним днем из другого городка в Нормандии. Так вот, машину мы смогли бесплатно поставить на выезде из деревеньки La Rive и оттуда пешком по заливным соленым лугам мимо овечек дошли до МСМ за 40-45 мин (плюс минут 30 на фото с овечками, это входило в план :-). Но об этом расскажу когда-нибудь позже, пока весна.

[Poseidon]

Как чудесно. Всё чудесно!)

[Scarlet-Cet]

Представьте (или вспомните), посреди абсолютно плоской равнины, на фоне прибрежных лугов, взметнулась конусообразная гранитная скала, а к ней прилепились каменные башенки, дома, лестницы, и венчает всё это огромный собор монастыря с высоченным шпилем!

Всю жизнь буду помнить, что когда вдалеке я увидела шпиль и саму гору, слезы счастья выступили на глазах: "Я сама доехала до МСМ из дома на машине".

Какое счастье, что это было.

Марина, описание совершенно замечательное.

[Chegem]

*****
Мон-Сен-Мишель. Аббатство.

В городе Авранш в базилике Сен-Жерве в стеклянном реликварии хранится череп с отверстием. Но это не след трепанации или нанесенного удара, края отверстия выглядят совсем по-другому.

Это череп Святого Обера, епископа, построившего на скале первых храм, посвященный Архангелу Михаилу.



По легенде, Оберу в 708 году явился во сне Архангел Михаил и повелел построить на скале Монт Томб святыню в его честь.

Обер проснулся и постарался побыстрее забыть об этом. Однако сон повторился. Монах снова сделал вид, что иногда сны — это просто сны. Тогда Архангел явился ему третий раз и, чтобы уже не было никаких сомнений, ткнул его пальцем в теменную кость.

Отверстие, появившееся в месте прикосновения, не оставило Оберу выбора. Храм был построен. Его фундамент сейчас под самой старой из сохранившихся построек аббатства — Нотр-Дам-су-Тер (в нее можно попасть только со специальной экскурсией, есть у них на сайте).

Судмедэксперты, изучавшие череп, пришли к выводу, что это была врожденная патология. Но человек храм построил? Построил. Ну и всё, нет смысла углубляться. У моего деда, кстати, было точно такое же отверстие на точно том же месте. Но это без чудес произошло, попал в молодости в аварию на мотоцикле. Дед прожил 82 года, а Обер 65, что для Средневековья отлично.



Итак, утром следующего дня мы снова направились в Мон-Сен-Мишель. В 9.15 вошли в ворота, народ на главной улице был, но не так много, как позже днем.





Мы быстрым шагом в горку припустили к кассам аббатства. Вообще-то можно было купить билеты онлайн, не помню, почему мы этого не сделали. Но, к счастью, очередь стояла небольшая. Кассы еще были закрыты, с 1 сентября до 30 апреля аббатство открыто с 9.30 до 18.00, с 1 мая по 31 августа с 9.00 по 19.00. 1 января, 1 мая и 25 декабря туристов не пускают вовсе.

В хвосте очереди мы случайно вклинились в компанию американцев, разбив их на две части, и Дима, как вежливый человек, немедленно посторонился и подвинул меня, пропустив отставших вперед, к их родне. Те сразу засыпали его тоннами благодарностей, милых шуток, белозубых улыбок и т.д. В общем, всем тем, что так не принято и не в ходу у нас, у суровых российских граждан.

Я, в отличие от Димы, всегда теряюсь и не могу поддерживать должный уровень взаимного восхищения и благожелательности, поэтому я, бочком-бочком, отползла на смотровую площадку на одной из стенных башен, чтобы поснимать утром то, что мы уже сто раз сняли вечером.



Чтобы попасть в аббатство, нужно подняться сначала по 100 ступеням внешней лестницы.



После арки входа будет еще одна лестница, ведущая к залу с кассами.
Купив билеты, мы сразу прошли внутрь, не взяв планшет-гид. Это, наверно, зря. Потом я пожалела, тем более что русский язык вроде бы там есть, но возвращаться уже не стали.

Еще одна лестница (90 ступеней, говорят) приводит к большой открытой террасе










До острова Томбелен 2,5 км

То есть сначала попадаешь на самый верхний уровень аббатства. Макеты показывают, как все это строилось.







Надо представить, что верхние залы опираются не на скалу, а на четыре крипты (подземные часовни), устроенные по сторонам света вокруг вершины скалы, на них лежит платформа, выдерживающая вес церкви аббатства длиной 80 метров.

Главная церковь аббатства много раз перестраивалась из-за пожаров и обрушений, эти стены 15 века, а крыша еще более поздняя.



Из церкви выход во двор



и дальше проход в очень живописный клуатр







С одной стороны клуатр обрывается отвесно в пропасть, к счастью, сейчас проем в стене закрыт стеклом. Заглядываю





На этом же уровне монастырская трапезная



Дальше надо спуститься по лестнице на средний уровень





Тут интересное место — крипта Больших колонн



Я смотрела документальный фильм про МСМ, там рассказывали, что исследование этих толстенных колонн георадаром показало, что внутри них есть более древнее ядро. Когда в 1421 году произошло обрушение, этот романский зал не был уничтожен полностью, его колонны устояли, и архитектор укрепил их, возводя новую церковь наверху.

Переходы, лестницы, арки - настоящий лабиринт!





После Французской революции монахи были изгнаны, и аббатство превратили в тюрьму.
С 1793 по 1863 здесь содержались заключённые — за это место даже прозвали «Северной Бастилией».

В этот период был построен подъемник по принципу «беличьего колеса». Пять или шесть заключённых, ходивших внутри колеса, обеспечивали его работу. Деревянная тележка, типа саней, могла тянуть двухтонный груз вперёд и назад по гранитному пандусу. Наверно, похожий тип подъёмника использовался и раньше, как-то же сюда поднимали гранитные блоки для строительства.





Проем в наружной стене, вдоль которой поднимали груз наверх.



Мы сняли эту рампу для грузов накануне вечером.





Это помещение обозначено как крытый монашеский променад — галерея для прогулок, но точное его предназначение (как и многих других) сейчас трудно определить.



Из него спустились в Скрипторий или Рыцарский зал



Здесь монахи проводили большую часть своего времени, копируя драгоценные рукописи. Два камина должны были обогревать этот огромный зал. «Рыцарским» его назвали в 15 веке после создания Ордена рыцарей Святого Михаила.



Народу в аббатстве было немного, в каких-то залах мы оказывались вообще одни, что конечно добавило нам положительных впечатлений.



Чайки тут любят попозировать, подпускают буквально на расстояние вытянутой руки.







Башенка и ворота на выход



После аббатства мы спустились вниз, к подножию стен



Не знаю, чьи это машины. Возможно, жителей города или гостей отелей на самом острове или служебные? Всех же подряд сюда на машинах не пускают.

Пока мы были в аббатстве, начался прилив.







Самое удивительное, что вот прямо тут, на мелководье, в приливе мы вдруг увидели плывущего тюленя! Снять не успела.







На шпиле собора в 19 веке появилась 4,5-метровая статуя Святого Михаила. Недавно ее отреставрировали, и она сияет свежей позолотой.



Когда мы шли утром, воды около моста не было, а теперь вот. Хотя в наши даты прилив был средний.



В аббатстве мы провели 2,5 часа примерно. Потом пошли гулять по лугам.







Про МСМ всё. Надеюсь, не утомила деталями.

[Рижанка]

Про МСМ всё. Надеюсь, не утомила деталями.

О, нет! Не утомила!
Марина, до чего же всё интересно!
Вроде недавно там была, ходила теми же тропами, много информации перечитала-пересмотрела, но с каим же интересом я "проглатываю" все твои рассказы, любуюсь фотографиями, рассматриваю детали... Будто в первый раз.:))) Прям заскучала по Бретани и Нормандии...
Спасибо за море положительных эмоций!

[afrland]

Но когда за очередным поворотом дороги мы увидели его - поняли, что едем не зря. Представьте (или вспомните), посреди абсолютно плоской равнины, на фоне прибрежных лугов, взметнулась конусообразная гранитная скала, а к ней прилепились каменные башенки, дома, лестницы, и венчает всё это огромный собор монастыря с высоченным шпилем!

И вид этот просто «выносит» мне мозг. И так каждый раз.

МСМ становится островом при коэффициенте больше 110. Тогда можно увидеть ту самую завораживающую картинку со всех рекламных плакатов — остров посреди глади воды.

Вообще-то, он даже больше должен бы быть, максимальный 114. На «рекламных плакатах» вообще часто «супертайд» когда и мост заливает.

Скорость приливов тут принято сравнивать со скоростью галопа лошади, но на самом деле, она примерно 6 -7 км/ч, однако, при попутном ветре... Бог его знает, может, и достигает 20 км/ч

У меня была дискуссия по этому поводу. Говорят, про «скорость галопа» привер, ахм, преувеличивают. Но я стоял у края берега в начале прилива. Скорость (и «громкость») прихода воды поразительная. Думаю, быстрее чем 6-7 км/ч.

Я постоянно оборачивалась, ожидая, что включат полную подсветку, но нет. Видимо, ее включают не каждый день.

«Полная» - Les chroniques du Mont - бывает только летом с 1 июля до 31 августа.

По легенде, Оберу в 708 году явился во сне Архангел Михаил и повелел построить на скале Монт Томб святыню в его честь.

В Аркашон не ездили?

Народу в аббатстве было немного

Как-то оочень даже немного. Повезло Вам!

[Chegem]

Марина, до чего же всё интересно!

Спасибо!

Но я стоял у края берега в начале прилива. Скорость (и «громкость») прихода воды поразительная. Думаю, быстрее чем 6-7 км/ч.

Зависит от направления ветра еще, как я понимаю.

«Полная» - Les chroniques du Mont - бывает только летом с 1 июля до 31 августа.

Вот этого я не знала. Летом мы вечером не были, но днем по МСМ бродили такие толпы... Ужас. Лучше без подсветки, но и без толпы.

В Аркашон не ездили?

Нет, не доехали. А что там?

[Амстердамка]

Как всегда, блистательный уровень подготовки и рассказа! Фото - высший класс, а некоторые из них превосходят реальность.
Можно потом кратенько поделиться своими воспоминаниями о Нормандии?

[Chegem]

Фото - высший класс, а некоторые из них превосходят реальность.

Спасибо)) Фотошопом пользоваться не умею до сих пор, если что)

Можно потом кратенько поделиться своими воспоминаниями о Нормандии?

Еще как можно! Можешь даже не потом, а сейчас.

[afrland]

Нет, не доехали. А что там?

О! Конечно, я имел в виду Avranches.

Фотошопом пользоваться не умею до сих пор, если что)

Вроде и не нужно.

[Chegem]

О! Конечно, я имел в виду Avranches

Нет, там тоже не были. В фильме, на который я дала ссылку, его показывают очень детально и рассказывают об исследовании, которое провели медики.

[Scarlet-Cet]

Купив билеты, мы сразу прошли внутрь, не взяв планшет-гид. Это, наверно, зря.

Да, аудиогид там отличный, но Вы благодаря своей подготовке еще и лучше всякого аудиогида нам рассказываете. МСМ моя любовь навсегда. Одно из лучших мест.

Ракурсы для фото отличные.

[Chegem]

*****
Бретань. Устрицы. Удивительная история Маргариты из Канкаля.

После Мон-Сен-Мишель мы поехали пробовать устрицы в Канкаль. Никогда до этого устрицы нигде нам не попадались, да и не особо мы по ним страдали. Но тут надо было.

Канкаль — город ради устриц, на устрицах и вокруг устриц. До того дошло, что в 2019 году разведение устриц в Канкале внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.



Впрочем, этот список какой-то сомнительный, там всё подряд: армянский алфавит, польский полонез, итальянское оперное пение и узбекский плов, например.

Устричный рыночек мы нашли прямо в центре канкальской набережной.



Знаменитые канкальские устрицы плоские, их выращивают еще со времен Римской империи, но мы решили взять ассорти из разных для первого раза.



Продавец их вскрывает, дает вам лимон, вилочки, устрицы на пластиковой тарелке — всё отработано. А я-то волновалась, как их открыть, как их есть...



Вино можно приобрести в палатке неподалеку.
Со всем этим хозяйством проходим чуть дальше по набережной и прямо тут усаживаемся на ступени с видом на море. Все так делают, очень демократично.

Попробовали мы всех этих устриц, ну... Мы не очень поняли, по какому поводу кипиш. Нет, вкус приятный, что-то солёненькое с лимончиком, но чтоб уж вот так убиваться... Не знаю. Не гурман я, видимо.

Бухта Канкаль в прилив, устричные фермы под водой.



Далеко-далеко из моря поднимался треугольник Мон-Сен-Мишель, на фото не различить, а глазами видели отлично.



В море вдается длинный пирс



А это тоже Канкаль, но в отлив (снимала летом). Совсем другая картина!





И устричное хозяйство все на виду, можно даже подойти





Вообще, Канкаль был известен в средние века не только устрицами, но и своими рыболовецкими судами, ходившими ловить треску аж к берегам Ньюфаундленда. Пока читала про этот городок, наткнулась на такую любопытную историю.

У одного канкальского моряка в 1720 году родилась дочь, Маргарита. Мама её умерла, отец, как водится, женился во второй раз, и мачеха девочку невзлюбила.

Подробности не известны, но дошло до того, что в один прекрасный день девушка переоделась в одежду своего старшего брата и сбежала из дома. Она поменяла имя на Анри и стала выдавать себя за мужчину.

Сначала ей удалось устроиться служкой к одному кюре, а позже она и вовсе подалась в солдаты (видимо, медкомиссии в то время не проводились).

Какое-то время она служила во французской армии, даже где-то успела повоевать, но всё-таки не выдержала и дезертировала.

Когда девушка уже решила, что придется просить милостыню, и села на ступени собора в Страсбурге, её увидел страсбургский палач. Он подумал: «Вот сидит парень, которому явно нужна работа и, возможно, он не откажется быть моим помощником». Так-то вообще желающих немного было.
Маргарита-Анри согласилась. Так началась ее карьера.

Через некоторое время она, поднаторев в новой профессии, узнала, что в Лионе освободилась должность палача. Продолжая выдавать себя за мужчину, она отправилась туда, всерьез решив занять это место! Ей на тот момент было 26 лет. По дороге произошло знакомство с одним солдатом и некой девицей, которую он соблазнил и заставил бежать из родного Авиньона.

Маргарита каким-то образом сошлась с этой девицей и предложила ей ехать с ней в Лион, чтобы там разыграть роли супругов. Наверно, она думала, что у женатого палача больше шансов получить место. Так и поступили. В Лионе и в голову никому не пришло, что дело нечисто.

27 месяцев она честно выполняла все обязанности городского палача. Из документов известно, что за это время в Лионе было проведено только три смертные казни, так что нельзя сказать, что она махала топором направо и налево. Однако палач — это и клеймение, и всякое другое, без работы не сидела, в общем.

В 1749 году случился поворот во всей этой истории: Маргариту арестовали как соучастницу банды воров, а точнее, даже не соучастницу, а практически главаря.

Палач во Франции в тот период был лицом нерукопожатным, жил за чертой города, уединенно, поэтому ей, наверно, и удавалось столько лет сохранять свою тайну. Такое положение подходило как нельзя лучше для всяких нелегальных дел, типа скупки краденного. И вот во время обыска в ее доме и вскрылось, что лионский палач — женщина!

Ее приговорили и должны были казнить. Но... она сумела воспользоваться правом «свадьбы под виселицей». Был такой древний закон: если кто-то захочет жениться на преступнице или выйти замуж за приговоренного, тех отпускали.

Такой человек нашелся! Маргарита Ле Петур вышла замуж в тюрьме, ее выпустили, они с мужем уехали в ее родной Канкаль, родили дочку... А дальше следы теряются. Последнее, что есть, запись в церковных книгах в Канкале о рождении ее ребенка.

Вот. Не «Одиссея», конечно, но с местным колоритом.

[LA77]

Добрый вечер, Марина.
Прошу прощения за вопросы - но Вы уже прошли все стадии аренды и возврата арендованного авто в текущем времени.

300 евро они блокируют при полной страховке во Франции, на оплату штрафов и т д. Вернули в течение двух недель ...

Марина, вы на каком именно сайте Hertz бронировали авто (какой страны) ? Я на разные сайты Hertz попадаю, и у них у всех разные интерфейсы и разные опции выбора страховки, что очень удивило. В реквизитах бронирования в адресе нельзя выбрать страну Россия ( вы какую страну указывали ?), но в мобильном телефоне можно выбрать код +7 Российская Федерация.
Cтраховку автомобиля вы какую именно выбирали , SuperCover - эту ?
Если оплата в пункте выдачи авто , то данные платежной карты всё равно надо указывать сразу же при бронировании ?

И ещё вопрос, может быть странный , но всё же : Вы расплачивались во Франции за еду, входные билеты , разные покупки картой или наличными ?
Отели оплачивали на месте ? Если на месте , то картой или наличными ?
В-общем, какое отношение во Франции к наличным деньгам ? Спасибо.

[Chegem]

Марина, вы на каком именно сайте Hertz бронировали авто (какой страны) ?

Мы брали не в Hertz, а в https://www.sixt.com/. Про Hertz ничего не могу подсказать, к сожалению, почитайте вот эту ветку

Если оплата в пункте выдачи авто , то данные платежной карты всё равно надо указывать сразу же при бронировании ?

Да.

Вы расплачивались во Франции за еду, входные билеты , разные покупки картой или наличными ?
Отели оплачивали на месте ? Если на месте , то картой или наличными ?
В-общем, какое отношение во Франции к наличным деньгам ? Спасибо.

За отели почти везде деньги списывались с карты через букинг заранее, еще до нашего приезда. Мало вариантов с оплатой на месте. В остальном, почти везде платили наличными. Отношение к наличным хорошее, берут без проблем. Возможно, где-то за платную дорогу можно было заплатить только картой. И в метро иногда не находили автоматов с оплатой налом. Во всех других случаях (магазины, рестораны) нал прекрасно берут. Проблемы могут возникнуть с 500 евро одной бумажкой, но у нас таких купюр не было.

[Chegem]

*****
Динан

После устриц в Канкале поехали в Динан.

Мосты Динана







Тут у нас было очень классное жилье. Квартирка в историческом доме на самой живописной улочке. Вот эта зеленая дверь и окна на 1 этаже наши.



Хозяйкой оказалась англичанка, которая давно живет во Франции, очень веселая, общительная и любезная.



Чего-то не вижу у себя фото внутри, наверно, видео только сняла. Но там все по-средневековому: темновато, холодно и сыро)) Шучу.

Нет, там действительно было холодно, камень этот летом хорош, а зимой так себе. На улице было +15, и внутри столько же. Но хозяйка велела нам не жалеть электроэнергию и включать все обогреватели, что мы и делали. С ними веселее.

Плюс постоянно работал осушитель воздуха, раз в день выливали полный ковш воды из него. Обстановка вполне уютная и современная, из старого остался камин, но, кажется, он не действующий уже. Две комнаты, на фото окна гостиной-кухни, а спальня была в задней части дома с окном под потолком и во внутренний двор. Удобства все в наличии, конечно.



Улочка эта с ограничением для машин, поэтому мы смогли только подъехать, чтобы разгрузиться, а потом поставили машину в хозяйкин гараж. (В 10 минутах ходьбы, под тем самым высоким мостом с первого фото) Гараж этот, конечно, еще одно преимущество этой квартиры. Кто тыркался с парковками в средневековых городках, тот меня поймет.

Наша улица вечером:











Идея ночевать именно тут была очень удачной, прям суперлокация и городок очень понравился. Проведем в нем еще весь следующий день.

Отель на букинге называется Ker Viviane https://sp.booking.com/hotel/fr/ker-viv ... aid=325219, мы жили за 70 евро/ночь.

[afrland]

Попробовали мы всех этих устриц, ну... Мы не очень поняли, по какому поводу кипиш. Нет, вкус приятный, что-то солёненькое с лимончиком, но чтоб уж вот так убиваться... Не знаю. Не гурман я, видим

А мы их вообще никогда не заказываем. Слишком не эффективно. Ну, когда они прилагаются в каком-то буфете, то отлично - для разнообразия. Но как отдельное блюдо … А когда устрицы подают в этих кастрюльках, меня лично совсем не тянет. Я, конечно, вот вообще не гурман. Для меня еда делится грубо на углевод, протеин, и все то, что есть (если правильно) не нужно ))
В Канкале устричные фермы еще популярны. Заезжать на них можно. И еще тут живописный очень мыс - Pointe du Grouin

Нет, там действительно было холодно, камень этот летом хорош, а зимой так себе.

На фото этого обычно не заметно. Они к холоду терпимы.

Гараж этот, конечно, еще одно преимущество этой квартиры. Кто тыркался с парковками в средневековых городках, тот меня поймет.

О да! Я поэтому обычно ищу что-то на в заграничье.

[Brrys]

Марина, наконец догнала.
Даже не знаю, что мне больше нравится - ваша поездка или твой великолепный рассказ о ней. Наслаждаюсь тем и другим.
Ставлю себе галочки - куда мне точно надо, у тебя же практически полный путеводитель!
Ещё подумаю, наверно буду задавать вопросы по ходу пьесы.

[Chegem]

В Канкале устричные фермы еще популярны. Заезжать на них можно. И еще тут живописный очень мыс - Pointe du Grouin

Вот это пропустили. А на фермах что? Показывают что-то и рассказывают? Или просто можно купить устрицы?

Я поэтому обычно ищу что-то на в заграничье.

Мы тоже. Но в Динане удалось совместить проживание практически в самом центре и отсутствие головняка по поводу парковки. Да еще и доплачивать за гараж не нужно было.

Ставлю себе галочки - куда мне точно надо, у тебя же практически полный путеводитель!

Спасибо! Стараюсь так, чтобы можно было отчет брать как руководство к действию. Но у нас тут много прекрасных путеводителей на форуме. Даже удивляюсь и радуюсь, сколько людей хорошо владеют словом (а некоторые еще и умеют качественно юморить, ты, например :-))

[Brrys]

чтобы можно было отчет брать как руководство к действию

Да, я тоже так пытаюсь. Правда не всегда получается. Иногда это руководство "Не делайте так, как я".

сколько людей хорошо владеют словом

Поэтому некоторыми рассказами просто зачитываешься, как интересной книгой. Правда потом приходится перечитывать, чтобы маршрут и точки конкретизировать (вот твои рассказы именно сюда!).

некоторые еще и умеют качественно юморить, ты, например :-))

В универе наш профессор, который читал нам молекулярную генетику говорил: "Нет ничего хуже звериной серьёзности в науке!"
Я просто распространила эту его шикарную фразу на всю жизнь. А уж в путешествиях и после них без поржать совсем не обойтись. Иначе - деньги на ветер. Неудачи, проколы, происшествия - если над ними не смеяться, испортят и настроение, и поездку.

[Ekaterina632]

Сплошное удовольствие читать ваш рассказ! И знакомые, и незнакомые места - то с ностальгией любуюсь, то себе в блокнотик отмечаю, куда еще надо обязательно добраться. А исторические вставки так удачно вписываются в рассказ!

вынести мусор не на улицу, где еще нужно будет найти для него подходящий бак, а в специальный контейнер на -1 этаже нашего дома.

Вот это приключения :) И завидую такой наблюдательности! Я в Провансе бегала выбрасывать мусор на улицу, и только через год обнаружила, что на -1 этаже есть баки!

Интересно, что почти сразу, как эти полотна оказались в России, их названия перепутали. Ту, что «в полдень» подписали как «вечером» и наоборот.
А всё потому, что Моне писал западный фасад. Соответственно, солнце вечером освещало собор ярче, чем в полдень. Ошибку обнаружили и исправили только в 1980-е годы.

Как люблю ваши рассказы за небанальные интересные подробности!

осле того, как сдадите машину, вам придет письмо, где спросят, откель помятый зад, вы им в ответ расскажете про молодого невнимательного руанца и пришлете фото его прав. И всё. С вас ничего не спишут.

И как все завершилось в итоге?

мы почувствовали себя вымотанными и без вдохновения, и поэтому развернулись и уехали в Онфлер…. Сейчас я понимаю, что зря, это было глупо.

А порадовала бы Этрета после длинного напряженного дня? Все к лучшему.

Я постоянно оборачивалась, ожидая, что включат полную подсветку, но нет. Видимо, ее включают не каждый день.

Вот-вот! Мы в конце апреля так же оборачивались и не дождались. Кто же знал, что подсветка только летом.

[Blue Jay]

А когда устрицы подают в этих кастрюльках, меня лично совсем не тянет

Это вряд ли, чтоб устриц в кастрюльках. В кастрюльках- это более демократичные масселс. Они же мидии.
Три месяца назад смотрела живьем на все это. Вроде, интересный регион. Но полюбить помешали, наверное, частые дожди. Хотя, тельняшку купила и нравится вспоминать, откуда она.

[afrland]

Вот это пропустили. А на фермах что? Показывают что-то и рассказывают? Или просто можно купить устрицы?

И то и другое)) Знаю
Les Parcs Saint Kerber http://www.saintkerber.com
La Ferme Marine - http://www.ferme-marine.com/en/
Это две фермы на устричном «поле»(?) «Parc Saint Kerber» . В последней и магазин, и туры, и вообще аж небольшой музей есть.
Даже довольно интересно заехать в магазин, потому что их много их этих устриц.

Это вряд ли, чтоб устриц в кастрюльках. В кастрюльках- это более демократичные масселс. Они же мидии.

Так точно - Mussels. Т.н. Мoules frites (ну или может есть без фритс), которых подают (практически) везде на побережьях (Голландия, Бельгия, Франция ...). Вот не нравится мне, как оно выглядит.

[afrland]

Стараюсь так, чтобы можно было отчет брать как руководство к действию. Но у нас тут много прекрасных путеводителей на форуме.

Я в разнообразных туристических группах в ФБ. Есть довольно неплохие. Но … То, что люда там публикуют, и называют «отчетами»… С отчетами на форуме («живом журнале») сравнивать никак нельзя. Всегда начинают смотреть с форума. Бывает, не хуже, а то и лучше чем путеводители-книги.

[Scarlet-Cet]

Нет, вкус приятный, что-то солёненькое с лимончиком, но чтоб уж вот так убиваться... Не знаю. Не гурман я, видимо.

Читаю, во рту обильное слюноотделение....вот сколько устриц пробовала, канкальские для меня самые самые. В конце поездки съела 20 штук, на большее не решилась, а теперь думаю, что зря не решилась, пусть бы мне потом и может было бы плохо. Я №2 брала, они самые большие и вкусные. Мои знакомые после меня ехали, я им так расхвалила, но знакомая только 2 штуки с трудом смогла съесть. Все мы разные.

У нас дома тоже устрицы есть, но по недружественным ценам и есть боюсь, отравят еще.

Так точно - Mussels. Т.н. Мoules frites (ну или может есть без фритс), которых подают (практически) везде на побережьях (Голландия, Бельгия, Франция ...). Вот не нравится мне, как оно выглядит.

Никогда не забуду мидии в соусе в кастрюльке в Ницце, это было в стиле "ум отъешь", да и в Брюгге в белом вине очень хороши....