Корсика. Остров контрастов и немассового туризма. + GR20

[Shy77]

подскажите, где Вы покупали путеводитель по горным трекам? Интересуют два маршрута: GR-20 и "Mare a Mare Sud"

надо на амазоне покупать или в сети собирать инфу.

[Irina Shaman]

подскажите, где Вы покупали путеводитель по горным трекам? Интересуют два маршрута: GR-20 и "Mare a Mare Sud"

надо на амазоне покупать или в сети собирать инфу.

в сети не нашла
про амазон думала, но дойти не успеет, мы улетаем на Корсику через две недели.

[MaggyS]

мы улетаем на Корсику через две недели.

Ну и как оно было? Расскажите, интересно! (тем более, что нам самим летом через пол-острова идти)

[Irina Shaman]

Ну и как оно было? Расскажите, интересно! (тем более, что нам самим летом через пол-острова идти)

было восхитительно.
вернулась только вчера поздно вечером, поэтому подробно описывать сейчас нет времени, обязуюсь позже ))
Мы прошли южную часть GR-20, погода переменчивая, был и дождь, и сильный ветер, и снег, даже града немного, листочки на деревьях только распускаются, т.е. ранняя-ранняя весна. Из плюсов - комфортно по температуре и много питьевой воды. На перевалах местами снега по колено. Встретили три русские группы, по отзывам одной из них в северной части непроходимо, они попытались и вернулись.
Жили мы в рефюжах, они все открыты, один уже платный (11 евро) по случаю начала активного сезона

После GR-20 мы прошли два маршрута полегче: Mare a Mare Sud и Mare a Monti. Высота уже пониже, много солнца и свежей зелени, все цветет и благоухает. Правда, с ночевками уже проблематично, т.к. забронировано французскими группами. на двоих с трудом находились места, по стоимости проживание в жите - 45-50 евро за койку в 6 местной комнате (с ужином и завтраком), отдельные комнаты и гостиницы - дороже. После отзывов местных жителей пить из рек-ручьев побаивались, доходили до организованных источников.

Очень удивило, что с английским по-прежнему на Корсике делать нечего, даже жалкое знание французского помогает куда больше.

[MaggyS]

Из плюсов - комфортно по температуре и много питьевой воды.

Завидую (в смысле, рада за Вас)) Нам это, увы, не грозит.

После отзывов местных жителей пить из рек-ручьев побаивались

Кишечной палочки побаивались? Или чего?

Очень удивило, что с английским по-прежнему на Корсике делать нечего, даже жалкое знание французского помогает куда больше.

Однозначно. То же впечатление.

обязуюсь позже

Ждем-с!!

[Shy77]

было восхитительно.

ну вы просто супер-пупер ходоки!
только прилетела с Корсики, была неделю, сходила на Лак де Нино, 17 км в общей сложности, на этом мой треккинг закончился. ребята, с которыми летели туда и обратно, начали идти южную половину и на третий день сошли с пути.подбрасывала до Корте парня, который собирался как раз из Виццавоны идти на север по GR20, потом переживала за него, т.к. каждый день после обеда над горами собирались грозные тучи

[Shy77]

Кишечной палочки побаивались? Или чего?

первые два дня пила из горных рек, почувствовала дискомфорт. перешла на покупную воду, стало ок.

[MaggyS]

сходила на Лак де Нино, 17 км в общей сложности, на этом мой треккинг закончился.

Почему?

подбрасывала до Корте парня, который собирался как раз из Виццавоны идти на север по GR20

Там же вроде в мае снега еще немеряно, не пройти.

перешла на покупную воду, стало ок.

Не, ну если есть возможность купить воды, чего б ее не купить. Меня больше беспокоит вариант, когда взятое с собой выпито, а кругом, до следующего приюта, кроме горных рек, ничего нет(хорошо, если и они есть). И плюс жара.

[Shy77]

Почему?

во-первых, я была не в треккинговой обуви, а в тренировочных кроссах, а во-вторых, видимо, надо чаще тренироваться плюс за неделю до отъезда подвернула лодыжку.
реально норвежский Къераг мне дался легче. правда, была на 3 года моложе
сходила еще в ущелье Спелунки и до bergeries de la grotelle в Рестонике. спутник пошел к Lac de Melo, но вернулся, т.к. снега много и гроза надвигалась.

Там же вроде в мае снега еще немеряно, не пройти.

ну вот после Lac de Nino я подумала, как же он один будет там. надеюсь, прибился к кому-нибудь или не стал рисковать

[Irina Shaman]

Кишечной палочки побаивались? Или чего?

да. Много животных и населенных пунктов. Вода в ручьях с сомнительной пеной..

[Irina Shaman]

ребята, с которыми летели туда и обратно, начали идти южную половину и на третий день сошли с пути.

это ,случаем ,не группа из Калининграда в количестве человек 10 ?

[Irina Shaman]

Меня больше беспокоит вариант, когда взятое с собой выпито, а кругом, до следующего приюта, кроме горных рек, ничего нет(хорошо, если и они есть). И плюс жара.

с большой долей вероятности так и будет

[MaggyS]

Об чем и спич. Ладно, прорвемся.

[Shy77]

ребята, с которыми летели туда и обратно, начали идти южную половину и на третий день сошли с пути.

это ,случаем ,не группа из Калининграда в количестве человек 10 ?

нет, это была пара из Германии

[MaggyS]

Тэкс. Вернулись с RG20 Nord, все выжили!))) Хоть и было нелегко. Принимаю поздравления, в общем.
Дойдут руки, отпишусь подробно.

[MaggyS]

Итак. /не прошло и полгода/


Корсика, GR20, северная часть, Виззавона - Калензана, 10 дней.

Поезд следует со всеми остановками. В смысле, можно было бы некоторые этапы и сдвоить, но мы решили не торопиться. Тем более, что, как утверждают многочисленные источники, что этот маршрут один из самых сложных (если не самый сложный) в Европе.

Я, к сожалению, не успела (и боюсь, в этой жизни не успею уже) исходить всю горную Европу, так что не скажу за всю за ее. Но что GR20 непрост, могу подтвердить. Тут многие факторы накладываются: очень резкая смена погоды, от изнуряющей жары при отсутствии источников воды, до гроз, тумана и сильнейших порывов ветра, буквально сбивающих с ног. Ну, а даже если дождь кончается, камни-то мокрые, а по ним надо местами переползать - при этом цепи повешены далеко не везде, где их хотелось бы видеть)). По сравнению с Альпами тут к этому подходят, на мой взгляд, довольно легкомысленно. Некоторые этапы весьма протяженные, и никуда с них не деться - только, выйдя из точки А, топать в точку Б, чего бы это ни стоило - по пути ничего нет. Поэтому многие ходят с палатками. Мы от них отказались, и без того рюкзаки немаленькие.

В процессе подготовки к треку наша славная команда, состоявшая вначале из 10 человек, к сожалению, усохла до 4: в двух из четырех семей присутствовали дети лет по 10, которых мы засветили при заказе приютов (хотели скидку получить ) и которых в итоге ни под каким видом на этот маршрут не хотели пускать.
Ну, то есть, если взять с собой ребенка и палатку, то не думаю, что полицейский следом погонится. Но следует действительно десять раз подумать, нужно ли это. Я, во всяком случае, за все время ни одного (ребенка) там не встретила.

Для затравки

[MaggyS]

А теперь по дням, как оно выглядело.

Схема этапов. Виззавона - в середине острова, Калензана, соответственно, на севере. В принципе, от нее, Калензаны, до Кальви, если очень захотеть, можно и пешком доползти, км 15, думаю, или даже меньше, по ровной местности не проблема. Другое дело, что идти вдоль дороги. Поэтому обычно прилетают в Кальви и едут до Калензаны на автобусе, если идут на юг (многие проходят весь остров, но на это нужно или много времени. Ну или же лошадиное здоровье, чтобы скакать все легкие этапы по два в день. В принципе, южная часть более пологая и, соответственно, легкая. А северная, где мы ходили, более суровая - зато более впечатляющая в плане видов. )

Ну а мы поступили наоборот - из Кальви приехали на поезде в Виззавону, переночевали там, а на следующее утро двинулись на север. В моем путеводителе было написано, что это направление предпочтительнее, ибо солнце в основном в спину, а не в лицо. На самом деле, в этом что-то есть. Хотя мне показалось, что в основном народ двигался нам навстречу. (Может, конечно, просто мало кто нас обгонял, хе-хе)



Для разминки - пляж.)) Ну согласитесь, грех не искупаться, прилетев прямо сюда, в Кальви. Тем более, что все такое знакомое и милое. Мне здесь еще в прошлом году невероятно понравилось. Про сам остров повторяться не буду, все уже написала выше.
С этих гор на заднем плане мы спустимся в последний день.



На следующий день на паровозе с пересадкой в Ponte Leccia прибыли в Виззавону. Дорога очень красивая, особенно в конце, жаль, заигравшись в преф, поздно спохватились снимать. Да и трудно, на ходу, поезд довольно быстро идет. Так что вот, пожалуй, все, чем могу похвастаться. Буранный полустанок Ponte Leccia.



Ночевали там же, где и в прошлом году, в "У Кастеллу". Очень милая избушка прямо в лесу, рядом с вокзалом и в двух шагах от GR20, я в прошлом треде про нее тоже писала. На ужин подали прямо на улицу, где мы засели с картами (на этот раз не игральными)), ветчину-сыр-овощи и кому-то даже что-то горячее на огромных тарелках...

Но наступил следующий день!
Отсюда наши детные друзья отсюда пойдут по альтернативному маршруту, кусая локти от зависти. Но через три ночи на четвертую мы с ними пересечемся в отеле, мы специально так спланировали.
А пока прощание в лесу. Здесь наши пути, увы, расходятся.




Надо сказать, на этот раз горная Корсика встретила нас иначе: если в прошлом году, карабкаясь наверх, мы изнывали от жары (возможно, кто-то помнит, что мы, заночевав в этом отеле, прошли практически весь этап до подъема, и повернули назад), то теперь ...


Вот мы и одни. В смысле, вчетвером.




Корсиканская саламандра. Эндемик, между прочим.


Чем выше, тем погода лучше))) Вас приветствует Корсика в разгар лета.






Еще одна.) Вылезла искупаться.








Ну вот наконец вроде бы выходим на перевал. Дальше должно быть лучше.
Подумали мы.

[MaggyS]

На перевале было хорошооооо))))
Так хорошо, что хотелось надеть на себя все, что есть в рюкзаке, и рюкзак сверху. Это мы, в шортах, еще не разобрались попервоначалу, после подъема.


Однако самая засада ждала нас при спуске. Мало того, что туман был такой, что не было видно ничего в упор,


так еще поднялся дикий ветер. Сбивающий с ног, в прямом смысле.
Меня, как самую легкую из нашей сборной (ну, или самую бестолковую) таки сбило разок, и я плавно опустилась на спину, т.е. на рюкзак. Не больно.
Однако идти было жутковато. Ибо не покидало ощущение, что еще чуть-чуть мощности добавят (а собственно, почему бы и нет?) и все мы полетим, как девочка Элли из Канзаса. Только не в Страну Жевунов, а куда-нибудь еще. Не видно же толком ничего. Да и друг друга практически не видно. Зато очень плохо слышно.
И град к тому же пошел, прямо в морду лица. Я до сих пор в недоумении, как это все одновременно могло происходить. Но факт. Невероятные порывы ветра с градом, и туман носится клоками. То чуть разойдется, то опять облепит.
У моей подруги улетел чехол от рюкзака, она даже не заметила, когда и куда. Так и ходила весь маршрут с моим дождевиком вместо него.
Как нетрудно догадаться, нам стало не очень до фото.
Но терпение и труд все перетрут, и вышли мы, усталые и мокрые, но не побежденные, наконец к приюту Refuge de l Onda. За горкой ветер стих, а вот дождь продолжал наяривать вовсю. Приют de l Onda состоит из домика мест на десять, который стоит довольно высоко на горе как-то совершенно сам по себе, и множества палаток на залитом дождевой водицей лугу. Разумеется, о домике можно было только мечтать, все бы такие умные были))).
Снято из окна столовой во время приема пищи. А спать пожалте вон туда.

Так закончился наш первый день.

[MaggyS]

Утро следующего дня. Переход де л Онда - Петра Пиана.
Перепад небольшой, и расстояние маленькое. Этот этап вполне можно сдвоить с предыдущим, если идешь на юг, а не на север, как мы - все-таки там нехилый подъем был, вчера. Со следующим, в нашу сторону, сдваивается плохо, он существенно сложнее. (Если кому-то интересно, могу и в километрах + перепады писать, где-то у меня путеводитель валяется).
Солнца еще нет, но хоть дождь не идет, и на том спасибо (солнце вышло после обеда) - а в наши пенаты, чуть не копытом открыв задвижку, прорвалась лошадь. Мы за этим процессом наблюдали, пока чистили ледяной водой зубы.
Ну, за долгие годы и не только лошадь, думаю, научится.
(Кадр сделан, конечно, позже, умываться я ходила без камеры))


Позавтракали - и в путь! (завтрак в подавляющем большинстве приютов французский, т.е. дурной - багет, масло, джем, дешевый сок из пакетика, кофе/чай. Усе. То немногое, что меня не радует во Франции. Это вам не Австрия/Швейцария.


На этом этапе навалом всяких речек - водопадов.












Но что-то после вчерашнего забега в воду лезть не хотелось.))












По выходе из леса стало, наконец, пробиваться солнце.

[MaggyS]

Вот мы и пришли к приюту номер два, Петра Пиана. Этот приют, пожалуй, в моем рэйтинге из всех девяти на последнем месте. Хозяева изрядные охламоны, весь вечер играли в интересную игру, перебрасывая какой-то предмет типа шлепанца через крышу собственного жилья, и отвлечь их от этого занятия, чтобы что-то узнать, было непросто. Крыша жилья торчит слева на снимке, но туда никому, кроме них, низзя.
Домик справа, как нетрудно догадаться - место общественного пользования. Почему-то на Корсике принято их располагать над обрывом, так что встающие ночью по нужде рискуют свернуть себе шею, если вдруг фонарик откажет. В этом-то плане здешний туалет не исключение - но вокруг этого еще и что-то типа навозной жижи, так, что в шлепках к нему и подобраться проблематично.
Душ, вестимо, как и в других приютах, без горячей воды. При мне кто-то там за стенкой приводил себя в порядок, тихо подвывая. От холода, по-видимому. Я, дождавшись своей очереди, мужественно полезла вслед за ним - это был, сознаюсь, мой единственный подвиг на всем маршруте. (Мы вклинили в список ночевок два отеля с удобствами, так что доживали до них, купаясь в водопадах, без труда). Но место для подвига я выбрала удачно - пожалуй, и без того самую холодную ночевку за все время.))

Слева от душа с туалетом домик чуть побольше - кухня и примыкающая к ней комната для спанья счастливчиков, тех, кто не в палатках. Мы по инерции позавидовали им было (мне после душа было особенно зябко), но, повторюсь, постепенно втянулись и поняли, что палатки нам гораздо милей как класс.
В кухне можно, воспользовавшись посудой, приготовить ужин из продуктов, который припер на собственном горбе. Мы не любители, а вот жители домика с увлечением весь вечер что-то кашеварили. Причем, на одной горелке на всех - как выяснилось, во второй просто кончился газ, но почему-то никому не приходило в голову попросить у хозяев новый баллон. Собственно, и нам бы не пришло, если бы мы не были посланы туда самостоятельно кипятить себе чай (выдали каждому в руку по пакетику)).



Набегающий туман.



Кому не нужно стоять у плиты, могут в ожидании ужина вздремнуть.



На ужин выдали огромный персональный тазик с нажористым фасолевым супом (ах да, и потом еще по пакетику чая!)) И кормежка в этом приюте была самая незатейливая, не французская ни разу. Не зря там народ кашеварил, на кухне.
Употребили его на улице с вот таким великолепным видом.


Поели - и спать. Тем более, что уже потихоньку смеркается. Ну а в темноте в этих краях, кроме как спать, делать нечего. Можно, конечно, почитать, если батареек не жалко, но завтра очень рано вставать - завтра будет трудно.
Зато завтра будет солнце и отменные виды.

[MaggyS]

День 3. Переход Петра Пиана - Мангану.
Сегодня, согласно путеводителю, нам предстоит чистого ходу 6 с половиной часов, высшая точка этапа - 2225 м (перевал Breche de Capitello), низшая - 1061 м. Помимо этого, участки тскть, легонького скалолазанья, а также местами цепи.
Слегка всем этим запуганные (прежде всего, в моем лице - у меня, как -никак, 5 операций на колене, не будем забывать )), встали рано. Перед домиком, где еще дрыхнут хозяева приюта в ящиках выставлены "пти-дежене" - завтраки, то есть - с указанием имен. Нашли свой, отнесли на терраску при кухне с видом, пока ночевавшие там еще глаза продирают, расположились.
А солнце-то какое! В первый раз за все время вышло по-настоящему.



Кругом красота и покой.



Первый подъем начинается сразу при выходе из лагеря .



Лагерь видите? Внизу, в середине кадра.









На первый пригорок залезли. Вид в другую сторону.



Дальше пошло вот так.



А местами даже так.))






Дорога на перевал.



Товарисч в черном, наоборот, спускается.



Взгляд с перевала.



А с другой стороны оказался снег.









Прощальный взгляд в ту сторону, откуда мы пришли.

[MaggyS]

И вперед!






Спуск к озеру. Крутейший.






Пока что мы еще и трети сегодняшнего этапа не прошли. Нам вообще-то не к озеру, а туда, на горки за ним. По кромке второго горизонта.



Это озеро (Лак ду Мело) у меня есть в разных ракурсах в прошлогоднем отчете по Корсике. Тогда мы в той точке, куда мы отсюда пойдем, стали к нему спускаться, т.е. шли от перевала (Главного!)), Бречь ди Капителло, к которому пробрались по талому снегу от Лак ду Капителло (полузамерзшего), в обратном направлении.
Сейчас, в конце июля, озера, конечно, без льда.



Попасть на то плато в центре кадра (откуда мы в прошлом году спускались, тоже по снегу) , как ни странно это кажется отсюда, можно))



Хотя "пойдем" - это сильно сказано. Поползем))
Тут у меня весьма бравый вид, а на самом деле перебираться через эти глыбы достало очень. Палки здесь, конечно, не нужны, просто лень было свинчивать.



Тем временем предводитель соскучился уже, ожидая.))









Вон там вдалеке, видите? - село. Народ, небось, уже справился с делами и засел за вино с сыром... А мы здесь уродуемся))






Вид с хребта налево.






Вид направо

[MaggyS]

Сели перекусить, но предводитель расслабиться не дал - облака ползут. Дождь несут.



Занятный останец.



Делать нечего. Закончили трапезу, собрались, полезли.
Палки тут просто мешают, ибо нужно хвататься за все, что под руку попадется и не шевелится. Слева - не то, чтобы пропасть, но довольно крутой обрыв с такими же торчащими острыми камешками. В путеводителе этот участок обозначен как "область повышенного травматизма".












Вот мы и дошли до точки маршрута, куда мы в прошлом году прорвались через снег. У у меня есть похожая фотография, только там Лак ду Капителло наполовину во льду.



Но не успели мы испытать подобающего восторга, как навстречу нам из-за скалы вышли двое, оба с безумными глазами)). У нее, к тому же, обе ноги были в крови. Пробрели мимо, не в силах выдавить даже традиционный "бонжур".
Мы обогнули скалу - и нашему взору предстало жуткое, не побоюсь этого слова, зрелище: несколько человек спускались по цепям вниз, к нашей тропе. Но почему-то спиной к скале.
До сих пор для меня загадка, как им это в итоге удалось).









Пожалуй, еще поясню по поводу цепей, спускающихся спиной к скале граждан и прочих окровавлЕнных бабулек: по GR20, или, "Жрван", как его произносят наши французские друзья ходить, конечно, никому не возбраняется. Мы вон в прошлом году, например, сами того от себя не ожидая, взяли и взлезли на него снизу, через снег - и кусок, довольно опасный, как выяснилось, по нему протопали (правда, без рюкзаков, что слегка меняет дело, если надо карабкаться). Но почему-то именно на этом этапе (возможно, из-за близости к автодороге, ведущей в бывшую столицу Корте, и вообще к цивилизации), нам попалось аномальное количество чайников.
Я, к слову, себя тоже отношу к чайникам. Поднималась/спускалась по цепям вообще в первый раз в жизни (а может, и в последний)). Но и в страшном сне мне бы не примерещилось ползти, неважно в каком направлении, спиной к скале! Это какой-то, на мой взгляд, запредельный уровень чайниковизма.))



Еще один интересный ракурс )) в смысле, кадр с цепями. Как видим, голубое небо исчезло совсем. А вскоре и дождик пошел, совсем некстати. Не зря нас предводитель торопил.



Сверху все выглядит вот так. Заносит на глазах. Жаль, совсем чуть-чуть припозднились.















Теперь перевал совсем уже близко.






Этот поганец был замечен за тем, что разрушал пирамидки из камешков, с интересом наблюдая, как они катятся вниз))

[MaggyS]

Ну вот. Отсюда только вниз, в другую долину. Погода шепчет.






По мере спуска понемногу появляется жизнь.



Все бы ничего, но от дождя камни стали скользкие. А по некоторым-то надо вниз ползти. И то, что в их сухом состоянии не представляет никакого труда, т.к. ботинки держат, в мокром - совсем другая история.



Опять налетел клокастый туман, но на этот раз, к счастью, без ветра. Из него на нас вышли двое молодых американцев очень спортивного вида, парень и девушка. Я поинтересовалась, куда их несет по такой погоде на ночь глядя. Оказалось, что они путешествуют с палаткой, и планируют заночевать у верхнего озера, Лак ду Капителло, спустившись к нему от перевала.






Cнимок выше – не мой, конечно, а предводителя. Ибо мне было совершенно не до снимков, в этот момент. Мне было вообще непонятно, как я попаду в сегодняшнюю точку назначения, которую, прикиньте, уже было видно впереди невооруженным глазом! Но вот засада, летать я не умею. А колено, и без того слегка опухнув после сегодняшнего марш-броска, решило тут проявить себя с лучшей стороны: наотрез отказывалось пускать мою ногу встать туда, где был более-менее подходящий уступ, угрожая, что возьмет и прямо сейчас развалится на части.

Так бы я и висела, как кошка на заборе, незнамо сколько еще времени (выслушивая противоречивые советы, которые мне наперебой давали снизу товарисчи со здоровыми ногами))) – но тут, вероятно, эти самые товарисчи поняли, что без их помощи мне будет капец. В общем, цитируя классика, «меня схватили за бока два здоровенных мужика» - и ура, слегка провиснув на них, я наконец обрела твердую почву под ногами.

Документировать этот подвиг в веках было уже совершенно некому, поэтому вместо всего этого вот вам красивое.



Вскоре после этого мы пришли в лагерь.
Палаточки на этот раз нам дали королевские: с дощатым настилом, довольно толстыми даже не ковриками, а матрацами, к тому же трехместные на двоих.
Помимо этого, эти две палатки были огорожены от остального человечества кустиками, так что мы чувствовали себя, как на собственной вилле (хотя, конечно, другим представителям фауны на кустики плевать).



Я думала, что, оказавшись там, рухну замертво. Удивительное дело, но этого не случилось.
Тем более, что не помедитировать с заслуженным пивом в лучах заходящего (неизвестно откуда снова взявшегося) солнца после такого дня просто грешно!)

[MaggyS]

День 4, Refuge de Manganu (1601m) - Castel de Verghio (1404m)
Очень легкий этап, а по сравнению со вчерашним ваще делать нечего. ))
Часто его сдваивают с другим (не с тем, что мы прошли вчера, конечно, а со следующим). Ну, а нам торопиться особо некуда, тем более, что в Castel de Verghio нас ждут друзья (те, которые с детьми). а также горячий душ в отеле.




Практически ни один постоялый двор/приют/кафе и т.п. не обходится без корсиканского флага.
С этого места, немного поднявшись, мы попадем на плато вокруг Лак ду Нино, известное тем, что по нему бродят полудикие лошади.




Дорожка сегодня не очень выразительная. Вот, попадаются иногда такие прямо как из сказки корявые буки. Буки -бяки.




Лак ду Мело вблизи не впечатлил. Может, правда, потому, что солнце скрылось.
А лошадки хороши.




Можно подойти, погладить. Особо не возражают.




Сочная трава на плоскогорье привлекает и других.

[MaggyS]

Залезли повыше, стало повеселее.)










Тут мы перекусили, глядя на игры облаков. Это как бы тоже перевал местного значения. Но, как видите, рельеф сегодня совсем другой, чем вчера.




В Castel de Verghio, где стоит отель, ведет автомобильная дорога.
Тем, кто не любит многодневки с рюкзаками, могу посоветовать поселиться там на пару-тройку дней и оббегать окрестности налегке. Дорожка, как видите, легкая. И так практически до самого озера с лошадьми можно дойти.










Чем ближе к цивилизации, тем больше народу попадалось нам навстречу, вышедшего просто погулять из отеля.



И свинкам вблизи цивилизации неплохо. Они здесь тоже полудикие.








Там - полудикие лошадки и свинки, здесь - полуживое дерево.




Ну а дальше мы вошли в лесок, по которому и вовсе тропинка для гулянья в шлепанцах, и в котором растут березы...



и довольно быстро оказались у цели. Ура! Цивилизация!! Целых две звезды, ресторан, бар, номер с туалетом, душем и шикарным балконом!!!))
Наплескавшись, засели за вино с сыром, а тут и друзья подтянулись.

[MaggyS]

На следующее утро мы снова расстаемся. Через двое суток нам предстоит знаменитый "Цирк одиночества", самый трудный этап. Вернуться бы живыми))
Но пока солнце светит и настроение отменное.
День пятый. Castel de Verghio (1404m) - Refuge Ciottulu di i Mori (1991m)








Этот этап довольно красивый, но на первой половине его, опять же вблизи цивилизации, просто стррррашное количество народа! Всякого разного, в том числе с багетами и чем-то надувным направляющегося к водопадам.
Даже кафе здесь оказалось. По-видимому, окупает себя.

[MaggyS]

Продолжаем карабкаться к Refuge Ciottulu di i Mori, параллельно водопадам.



В некоторых из них не искупаться просто грешно)






Вскоре после этого водопады кончились, дорожка по ущелью стала забирать вверх, и всю толпу как отрезало.




Взгляд назад в долину. Как видим, во второй половине дня опять набегают облака. Мы по ним скучали))




Но, как выяснилось, мы уже пришли. Действительно, один этот этап даже смешно называть этапом. Чтобы не застояться, сбегали еще на часок вбок по хребтику.








Этот приют нам всем очень понравился. На ужин, помимо первого-второго, дали вкуснейший сыр. Как вспомню, и сейчас слюнки текут.
В заключение программы засели на терраске медитировать, читать пока светло и считать горизонты. Закатная панорама в этом приюте потрясающая.
Слева в кадр угодила банка корсиканского пива "Пиетра", без которой медитация, понятно, невозможна. Стоит недешево (средняя цена 6 евро), но, учитывая, как это добро без дорог волочь наверх (к слову, это самый высоко расположеный приют на всем маршруте), наверное, справедливо.




Насчитали восемь горизонтов. Хоть здесь их все и не видно. Но они были!




Отара спускается, гремит колокольчиками.




А склон над нашим приютом уже погружается в сон.

[MaggyS]

День шестой. В классическом варианте должно быть так: Refuge Ciottulu di i Mori (1991m) - Refuge Tighjettu (1683m) Тоже несложный, ходу всего 4 часа.

Но мы немного припозднились с бронированием, и пришлось ночевать в Bergerie Ballone, что еще ближе. Так что должен был получиться совсем прогулочный день, перед пресловутым "Цирком одиночества", или "Cirque de Solitude" (который я, вероятно, на нервной почве, все время норовила назвать "Цирк де Солей" ))) А следующий этап, и без того сложный, соответственно, еще больше растягивался.

Но в любом случае, сегодня нам торопиться было точно некуда. Решили прогуляться к вершинке над нашим приютом, без рюкзаков.
Сверху вид слегка марсианский.



Долезли почти до вершины, которая неожиданно оказалась труднодоступна.
Ну, то есть можно и туда подобраться, но не очень понятно, зачем. Медаль ведь не дадут.




Но тут мы поняли наконец, зачем сюда лезли!







Вас приветствуют муфлоны - дикие европейские бараны, эндемики Корсики и Сардинии. Знаток острова Проспер Мериме писал что-то про этих "престранных животных, охота за которыми трудна". Ну да, как видите, даже фотоохота, и та трудна))




А потом вот кто пришел. Главный)







И с огромной скоростью запрыгал наверх. Обернется, бросит удовлетворенный взгляд - и еще выше, на самый крутяк скачет.
Я даже за него испугалась.










Тем временем совсем рассвело, и, забрав в приюте рюкзаки, мы двинулись навстречу обещанному путеводителем сегодняшнему релаксу.




Прощальный взгляд на эту живописную долину.




Впрочем, и впереди не хуже.

[MaggyS]

Заявленный релакс не заставил себя ждать)))
Даже не знаю, здесь легче вверх, или вниз, нормальному человеку. Мне-то однозначно вверх.




























Дальше дорожка пошла через веселенький лес.




Мы присели перекусить/искупаться у ручейка. Мимо нас прошли - нет, промчались! бравые ребята в красных футболках GR20 . Жаль, не успела сфотографировать. Похоже, это у них работа такая, находиться на маршруте. И наверное, это правильно.
Насколько мне известно, бойцы размещенного на Корсике иностранного легиона проходят весь остров по GR20 вообще за считаные дни. Мы, кстати, двоих из них, русских, встретили на пляже в первый день - здоровые, как лоси. Громко ругались матом - по этому признаку и были опознаны.




Ну а меня, пока я сидела на камушке у ручья и разглядывала свое все больше опухающее левое колено (ну совесть-то надо иметь! - словно говорило оно мне) посетили интересные мысли, что завтрашний этап я, возможно, не пройду)))




Но это ведь случится только завтра.)))
Ну а пока мы отлично расположились в Bergerie Ballone. Это даже не совсем приют, скорее, такой горный ресторанчик. Заправляет всем колоритнейшая семья - отец в окладистой бороде, мать - мастерица на все руки, и двое красоток-дочерей лет 17 -19. Неожиданно оказались в ассортименте и пироги, и блинчики, и вкуснейший салат... Отвыкли уже, от такого).

Палатки здесь надо ставить самим - берешь в сарае, какая на тебя смотрит, и идешь с ней куда хочешь.
Лично мы нашли премилую полянку на две палатки у ручейка. Хотя можно, конечно, и так подойти к вопросу.




Матрасы тоже дают, конечно, в том же сарае.




Ну вот. Одна уже стоит. Зато супруг обнаружил, что у него практически отвалилась подошва на ботинке)). Как нельзя более кстати, в свете предстоящего завтра.




Но сегодня-то уже никуда не надо идти, так что жизнь прекрасна и удивительна! So far so good.

[irdn1981]

Ох какая же Вы молодец! Восхитительные виды!

[MaggyS]

Ой, что-то я застряла))) Спасибо, ваш комментарий меня будет стимулировать закончить наконец!

[MaggyS]

Итак.
Вечером мы отменно поужинали в "Бержери", и даже засиделись дольше всех, болтая с молодыми ребятами - голландцами (возраста наших детей), который двигались в другом направлении (и, соответственно, только что прошли пресловутый "цирк").
После чего отправились спать, и мне полночи снились кошмары, как я, не удержавшись на мокром от дождя камне, с грохотом лечу в пропасть. А супруг честно пытается меня ухватить, но тут у него окончательно разваливается ботинок, и он летит вслед за мной.))) (Точнее, мне снилось что-то вокруг этого, гораздо более художественное и не так в лоб , но я, честно говоря, не помню уже.) Зато хорошо помню, что несколько раз просыпалась от мысли: а оно мне, с моим опухшим коленом, точно надо?! Кому я что хочу доказать? - детям, что ли? (ведь кроме них и мужа, у меня, по сути, никого больше и нет). Да и ботинок у супруга - вот почему он решил развалиться прямо перед этим этапом? - я склонна к таким знакам прислушиваться. Может, потому и жива до сих пор.

В общем, думаю, понятно уже, к чему я клоню.))
День седьмой- Вergerie Ballone - Haut Asco.
Проводив с утра пораньше друзей в нелегкий путь, мы отправились, как нормальные герои, в обход - то бишь в цивилизацию, чинить подошву. Ибо, увы, в "Бержери" соответствующих умельцев не нашлось, а помимо сегодняшнего дня, нам предстояло еще три этапа, при этом два довольно сложных, и в сандалиях их было не пройти (правда, муж не исключал, что в таком виде он ходит довольно давно, просто только сейчас заметил )).

Так что уже теперь и вовсе вдвоем мы отправились вниз, по желтым указателям через лесок. Настроение было смурное какое-то. И хочется, и колется, и ботинок разваливается.
Но не люблю отступать, хоть и понимаю, что веду себя неразумно.



Довольно скоро вышли на дорогу.







А вот и человеческое жилье. Это одна (если вообще не самая) из высокогорных корсиканских деревень.










Вчера мы спустились вон оттуда, слева от пика.




Подходим к деревушке Albertacce, нависающией над озером.




Это озеро, Калакуччиа (Calacuccia) уже было на вчерашних фото с перевала.







Просто корсиканский дом.




Некоторое время мы пометались по этой Альбертассе в поисках хоть чего-нибудь на тему ремонта подошвы, но, конечно, ничего не нашли. Кто бы сомневался. Легонькая надежда оставалась на нас. пункт на другом конце озера, откуда планировалось на такси в длиннющий объезд по дороге подъехать до нашей следующей ночевки (пешком, увы, кроме как через "Цирк Одиночества" , туда не попасть). Но очень легонькая))




Так что для начала мы спустились к самому озеру, не спеша поплавали и перекусили. Там даже песчаный пляж оказался, но что-то я его не сняла.




Ну а потом дошлепали до другого конца озера / Калакучии. Оказавшейся дыра дырой, даром что вид на нее красивый.




В общем, ясно было, что нужно отсюда рвать когти в горы. Хотя не совсем понятно было, что делать с ботинком.
Зато мое колено после сегодняшнего хоть и продолжительного, но плоского забега чувствовало себя превосходно!




Для того, чтобы вызвать такси, я придумала хитрый план засесть в единственной калаккучийской пиццерии что-нибудь попить. И пусть телефон дадут, куда звонить - а то на улице ни души!
Мой расчет оправдался - тем более, что, как выяснилось, в окрестностях вообще существовало только два такси. Одно из них (с более гуманными ценами, хоть и тоже очень дорого) мы и вызвали.
Каково же было наше удивление, когда корсиканским таксистом оказалась модно одетая дама примерно моих лет, к тому же весьма начитанная. В ходе беседы по дороге (пока я не заснула на бесконечных поворотах), выяснилось также, что она много путешествует и уже успела посетить, в числе прочих туристических мест, Санкт Петербург.




Вот мы и на месте. Оказалось, что наши друзья уже здесь - а мы-то волновались, что такой сложный этап, да еще растянутый из-за преждевременной ночевки, только к темноте пройдут! Респект.
Но самое феерическое заключалось даже не в этом. Самое феерическое заключалось в том, что в этом, тоже двузвездочном отеле с удобствами и т.п., в холле оказался киоск, в котором продавались горные ботинки нужного размера!

[MaggyS]

На радостях прогулялись всем коллективом по окрестностям.







Но поскольку речь все-таки о GR20, фотографии этапа через Цирк Одиночества, сделанные нашими друзьями, я конечно здесь поставлю.

[MaggyS]

День восьмой. Haut Asco (1422m) - Refuge de Carozzu (1270m)

Не успев толком проснуться, снова круто поползли вверх. ))

























Одолели, вроде.










И что мы видим вдалеке, на горизонте? - да, правильно, мы видим МОРЕ! Причем не где-нибудь, а в Кальви.

[MaggyS]

Ну а мы дальше ползем. Сначала по хребтику.



С легоньким экстримом) Хорошо, что сухо.




Тот случай, когда палки только мешаются.




Вниз довольно страшненько все выглядит, хоть по фото это и незаметно. Ну, может по мне заметно))




Вот мы и с другой стороны перевала.







Отсюда, если хорошенько увеличить, даже крепость в Кальви на мысу видна. И маяк на дальнем мысу (мы туда еще сходим, когда спустимся)



Озеро не питьевое. Нам нужно спуститься к плато за ним.







Однозначно в том, чтобы идти лицом к морю и спиной к солнцу, что-то есть.







Впрочем, расслабиться нам сегодня не светило. Опять двадцать пять.))




Хотя на этой картинке они в основном нужны на случай дождя. Тогда без них действительно можно довольно далеко вниз ускользить, прямо к речке, протекающей по долине. Ну, раз уж повесили, решили отточить мастерство)




А в награду пожалте к водопаду.







На другую сторону ущелья ведет длинный качающийся мостик.




После мостика уже рукой подать до приюта. И тут, о боже, смотрим, опять цепи. Правда, эти-то уж точно развешаны на случай дождя. Ну или для такой компании (они, как мне показалось, в этом приюте не первый день живут).




Вот мы и здесь.



Я так понимаю, это аварийная вертолетная площадка. Продукты, в т.ч. банки с пивом, владельцы приюта прут снизу на себе, сама видела. Немудрено, что оно не дешевое.




Сам приют забавный, с тибетским "флером". Запах и музыка внутри соответствующие.




Заработали.










К сожалению, здесь нам палаток не досталось, а достались нары даже не второго, а третьего яруса. И это было, скажу вам честно, совсем не айс.
Спать стоило залечь пораньше (что я и сделала), ибо предстоял ранний, затемно, подъем и трудный переход. Ну а приятель еще закат поснимал.

[irdn1981]

Спасибо за продолжение и великолепные пейзажи

[MaggyS]

Продолжаем дальше :-)

День 9.Refuge de Carrozzu (1270m) - Refuge Ortu di u Piobbu (1520m)

Проснулись мы, как и планировали, затемно. Впрочем, все уже вокруг в нашем "бараке" просыпались, шебуршились в рюкзаках, светили друг другу в глаза налобными фонариками... И все это с тем, чтобы, выбравшись на волю, выяснить, что сеет дождь. Холодный, монотонный, нескончаемый.

Мы, как и другие, собрали рюкзаки. Без особого энтузиазма позавтракали. Нам предстоял весьма сложный скалолазательный день - там, за облаками. Они висели над нами плотным одеялом (по мере того, как рассвело, они проявились во всей своей пепельно-серой красе). Оставалось только догадываться, как там, наверху, замечательно скользится (дай бог, чтобы на этом этапе цепи висели так же часто, как вчера!), в условиях нулевой видимости.

В общем, думаю, понятно, что мы глупых подвигов во имя непонятно чего совершать не стали и выбрали обходной маршрут, по низу. К счастью, был такой. Он, конечно, и близко не такой красивый, как обещанный, но с сегодняшней погодой мы сверху бы тоже ничего, кроме молока, не увидели.
Даже и ставить-то особо нечего, идем и идем. Ну вот камушек разве что забавный.







И довольно быстро и без приключений пришли в приют. Девушка на хозяйстве удивилась, что мы запросились в палатки, хотя были свободные места в общем зале.
А потом удивила нас, ибо, как выяснилось, свободно владела английским, немецким и даже слегка разговаривала по-русски. Оказалось, она учится в университете в Париже, проходила в числе прочего практику в Санкт Петербурге. Сюда, на Корсику, приехала на лето подработать, и ей здесь очень нравится.
Но такие девушки в приютах, конечно, исключение, а не правило. Обычно там всем суровые мужики заправляют, владеющие только французским. Ну и корсиканским, конечно.




День десятый, последний. - Refuge Ortu di u Piobbu (1520m)- Calenzana(275m)

Идем на снижение))




Погода порадовала, да и маршрут был довольно легкий, хоть и протяженный.
Хотя идущим в обратном направлении, т.е. только начинающим его, предстоит в первый же день подъем почти на 1300 м.
Их довольно много попалось нам навстречу (не знаю, куда они деваются потом, но на других этапах их было существенно меньше)). Вид у некоторых был довольно взмыленный. Ну а мы им, "у которых вершины еще впереди" - да, завидовали слегка.














































Дальше идти стало еще веселее, потому что вдоль дороги обнаружилась прорва ежевики. Однако нависла серьезная опасность опоздать к трехчасовому автобусу).
Приходилось рвать и заглатывать ее буквально на бегу.







Внизу уже Калезана. Успеваем!




С каждым метром становится все жарче. Представляю, каково им лезть в гору по такой жаре. Впрочем, днем мало кто стартует, в основном рано утром.










В этом месте GR 20 пересекается с другим, идущим дальше вдоль западного берега, Mare е Monti. Ну, в другой раз







Потрясающая кора - отдельными, как будто лакироваными пластинками.




Калезана!
Дошли.




Скоро приедет автобус и увезет нас в Кальви,




к морю!




В цивилизацию!)




Но мы еще погуляем по окрестностям! У нас в запасе целых 2 дня.
Вот с этих гор на заднем плане мы сегодня спустились.

[irdn1981]

Просто еще раз браво!!! великолепный рассказ!

[MaggyS]

Захвалили)))

Ну и в заключение концерта, Кальви, прогулка на маяк.



Воссоединившись с детными друзьями, отправились туда дружным коллективом.



Дорожка легкая, дойдет каждый. Мы с подружкой так вообще в сланцах рванули)) и помчались что твои кони. После GR 20- то
Однако, поскольку пробежка в сланцах оказалась не так легка, как предполагалось вначале, а не отстать от других было делом чести , все фото были сделаны на бегу. Так что сорри, если где горизонт слегка завален.











Вот и дошли. Поскольку лень на публикацию группового фото разрешение участников получать, поставлю это. С расцарапанными конечностями))




На горы опять сели облака. А у нас-то уже солнце, и тепло!!))










Еще раз хочу отметить исключительно прозрачную воду на Корсике. Практически в любой части острова.








На следующий день мы взяли в прокат машинку и отправились вдоль по побережью в сторону Порто, наши друзья там еще не были.




Задача - залезть на местную возвышенность, метров 800 перепад, емнип.
Застоялись))







Оказалось, что по низам лазать в конце июля таки невероятно жарко. И в первый раз за все время нам не хватило воды))
Так что, упомянутый " Маре-е-монти" в это время года не уверена что хорошая идея.
















Ну и слегка Порто, куда мы, в заключение корсиканского банкета этого года, отправились потреблять лангустов.









Вот теперь уже совсем все!
Всем спасибо за внимание!

[irdn1981]

Какая вода ммм... все таки в этом году у меня Корсика не сложилась, не смогла и ее упихнуть, а упихивать ее аж никак не хочется. Поэтому буду лелеять мечту на следующее лето!

[Rois010]

Спасибо за прекрасный отчет!
Подскажите, на маршруте в июле не было ли слишком жарко днем?
И цирк одиночества, это вроде ущелья? В какую сторону спуск идет? На юг? Наверное проще по нему вверх подниматься, как думаете?

[MaggyS]

Пожалуйста!

На GR20, если Вы про него, жарко не было совсем. Мы даже дневной запас воды не всегда выпивали. А вот всякие "маре монти" я бы в июле, повторюсь, не советовала, низко и тени мало.
По поводу Цирка одиночества - это такой котел, т.е. кмк все равно, с какой стороны вы идете. Все равно придется спускаться (по цепям) и подниматься (по цепям).

[Rois010]

Пожалуйста!

На GR20, если Вы про него, жарко не было совсем. Мы даже дневной запас воды не всегда выпивали. А вот всякие "маре монти" я бы в июле, повторюсь, не советовала, низко и тени мало.
По поводу Цирка одиночества - это такой котел, т.е. кмк все равно, с какой стороны вы идете. Все равно придется спускаться (по цепям) и подниматься (по цепям).

А маре монти это что? простите за мою неосведомленность
В сентябре или октябре, интересно, будет возможность где-то по пути докупить еды? Хотя бы пасту и сыр. Даже на 9 дней еды — это очень много)) даже с учетом того, что мы обычно берем дегидрированную собственного приготовления.

[MaggyS]

"Маре монти" - это маршрут вблизи берега, соответственно, сильно пониже, хоть и по верхам. Настоящие горы в середине острова, все-таки. У меня выше фото указателя на "Маре монте" есть

По поводу докупить еды - что-то не помню я там нигде магАзинов, разве что сойти с маршрута и обратно ( в паре мест вроде не очень далеко). Конечно, в каждом приюте дают поесть, правда не знаю, может, они готовят только на тех, кто заранее забронировал ночлег и заказал ужин. Собственно, мы поэтому и выбрали "туристический вариант" - неохота было переть на себе еду + палатку. Со своей палаткой, имхо, проблем не будет, поставить ее всегда есть где, тем более в сентябре. Попробуйте списаться с приютами (правда, на мой "великолепный" французский молчание было мне ответом, а другой язык (ну разве что вы владеете корсиканским ) там не в ходу.

[Rois010]

Я для себя решила, что только в случае крайней необходимости буду останавливаться в приютах с нарами. Я однажды ночевала в таком приюте в Румынии, было человек 30 в одной комнате, места по 50 см на каждого. И ладно, мое место было среди друзей, хоть не брезгливо бока друг другу подпирать. Но со всех сторон храпели, а на втором ярусе было так жарко, что я задыхалась. Повезло, что у пары человек были с собой карематы. Легла на каремат под стол и смогла хоть как-то поспать. Больше в такие приюты ни ногой )) лучше буду тащить палатку, хоть выспаться смогу)
Спасибо за ваши ответы!

[MaggyS]

Ну, есть такое дело в приютах, да. Некоторым беруши помогают, или наушники с музыкой - но я не из них, увы. Не могу спать с бананами в ушах.
В принципе, за исключением описанного мной "тибетского", нам везде везло с палатками на двоих + готовый ужин, фигли плохо :-) Но и там было места достаточно, у каждого свой матрас, так что бока никто друг другу к счастью не подпирал. Аналогичная ситуация и в Альпах, и в Новой Зеландии. Это, по-видимому, румынские реалии.

[Rois010]

Ну, есть такое дело в приютах, да. Некоторым беруши помогают, или наушники с музыкой - но я не из них, увы. Не могу спать с бананами в ушах.
В принципе, за исключением описанного мной "тибетского", нам везде везло с палатками на двоих + готовый ужин, фигли плохо :-) Но и там было места достаточно, у каждого свой матрас, так что бока никто друг другу к счастью не подпирал. Аналогичная ситуация и в Альпах, и в Новой Зеландии. Это, по-видимому, румынские реалии.

Вы арендовали палатку в каждом приюте? Я правильно поняла? Если да, то сколько это стоило?
Я как-то привыкла со своей. Специально купили килограммовую двушку (хотя она с дугами и внутри сетка лишь частично).

[MaggyS]

Вы арендовали палатку в каждом приюте? Я правильно поняла? Если да, то сколько это стоило?
Я как-то привыкла со своей. Специально купили килограммовую двушку (хотя она с дугами и внутри сетка лишь частично).

Не. Мы заказали тскть "пакетом", все ночлеги в нужных нам местах на нужные даты + ужин и завтрак в них. Через одну надежную франко-немецкую контору (что было непросто, GR 20 туроператоры вообще практически не предлагают, говорю как профессионал). Но сами они (приюты), повторюсь, мне не отвечали, гады. Честно пыталась сэкономить))
Если вдруг нужны координаты, могу поискать и сбросить в личку.

[Rois010]

Вы арендовали палатку в каждом приюте? Я правильно поняла? Если да, то сколько это стоило?
Я как-то привыкла со своей. Специально купили килограммовую двушку (хотя она с дугами и внутри сетка лишь частично).

Не. Мы заказали тскть "пакетом", все ночлеги в нужных нам местах на нужные даты + ужин и завтрак в них. Через одну надежную франко-немецкую контору (что было непросто, GR 20 туроператоры вообще практически не предлагают, говорю как профессионал). Но сами они (приюты), повторюсь, мне не отвечали, гады. Честно пыталась сэкономить))
Если вдруг нужны координаты, могу поискать и сбросить в личку.

Но вы спали в их палатках, да? ) Скиньте пожалуйста в личку пароли явки/цены. Буду признательна.