Отзывы туристов об отдыхе во Франции и Андорре. Париж, Прованс, Лазурный Берег, Альпы и замки Луары. Фотоотчёты, впечатления и советы по маршрутам, отелям и достопримечательностям.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6
Chegem писал(а) 09 ноя 2025, 23:08:Но когда за очередным поворотом дороги мы увидели его - поняли, что едем не зря. Представьте (или вспомните), посреди абсолютно плоской равнины, на фоне прибрежных лугов, взметнулась конусообразная гранитная скала, а к ней прилепились каменные башенки, дома, лестницы, и венчает всё это огромный собор монастыря с высоченным шпилем!
И вид этот просто «выносит» мне мозг. И так каждый раз.
Chegem писал(а) 09 ноя 2025, 23:08:МСМ становится островом при коэффициенте больше 110. Тогда можно увидеть ту самую завораживающую картинку со всех рекламных плакатов — остров посреди глади воды.
Вообще-то, он даже больше должен бы быть, максимальный 114. На «рекламных плакатах» вообще часто «супертайд» когда и мост заливает.
Chegem писал(а) 09 ноя 2025, 23:08:Скорость приливов тут принято сравнивать со скоростью галопа лошади, но на самом деле, она примерно 6 -7 км/ч, однако, при попутном ветре... Бог его знает, может, и достигает 20 км/ч
У меня была дискуссия по этому поводу. Говорят, про «скорость галопа» привер, ахм, преувеличивают. Но я стоял у края берега в начале прилива. Скорость (и «громкость») прихода воды поразительная. Думаю, быстрее чем 6-7 км/ч.
Chegem писал(а) 09 ноя 2025, 23:08:Я постоянно оборачивалась, ожидая, что включат полную подсветку, но нет. Видимо, ее включают не каждый день.
«Полная» - Les chroniques du Mont - бывает только летом с 1 июля до 31 августа.
Chegem писал(а) 11 ноя 2025, 16:23:По легенде, Оберу в 708 году явился во сне Архангел Михаил и повелел построить на скале Монт Томб святыню в его честь.
afrland писал(а) 11 ноя 2025, 21:09:Но я стоял у края берега в начале прилива. Скорость (и «громкость») прихода воды поразительная. Думаю, быстрее чем 6-7 км/ч.
Зависит от направления ветра еще, как я понимаю.
afrland писал(а) 11 ноя 2025, 21:09:«Полная» - Les chroniques du Mont - бывает только летом с 1 июля до 31 августа.
Вот этого я не знала. Летом мы вечером не были, но днем по МСМ бродили такие толпы... Ужас. Лучше без подсветки, но и без толпы.
Как всегда, блистательный уровень подготовки и рассказа! Фото - высший класс, а некоторые из них превосходят реальность. Можно потом кратенько поделиться своими воспоминаниями о Нормандии?
Chegem писал(а) 11 ноя 2025, 16:23:Купив билеты, мы сразу прошли внутрь, не взяв планшет-гид. Это, наверно, зря.
Да, аудиогид там отличный, но Вы благодаря своей подготовке еще и лучше всякого аудиогида нам рассказываете. МСМ моя любовь навсегда. Одно из лучших мест.
***** Бретань. Устрицы. Удивительная история Маргариты из Канкаля.
После Мон-Сен-Мишель мы поехали пробовать устрицы в Канкаль. Никогда до этого устрицы нигде нам не попадались, да и не особо мы по ним страдали. Но тут надо было.
Канкаль — город ради устриц, на устрицах и вокруг устриц. До того дошло, что в 2019 году разведение устриц в Канкале внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Впрочем, этот список какой-то сомнительный, там всё подряд: армянский алфавит, польский полонез, итальянское оперное пение и узбекский плов, например.
Устричный рыночек мы нашли прямо в центре канкальской набережной.
Знаменитые канкальские устрицы плоские, их выращивают еще со времен Римской империи, но мы решили взять ассорти из разных для первого раза.
Продавец их вскрывает, дает вам лимон, вилочки, устрицы на пластиковой тарелке — всё отработано. А я-то волновалась, как их открыть, как их есть...
Вино можно приобрести в палатке неподалеку. Со всем этим хозяйством проходим чуть дальше по набережной и прямо тут усаживаемся на ступени с видом на море. Все так делают, очень демократично.
Попробовали мы всех этих устриц, ну... Мы не очень поняли, по какому поводу кипиш. Нет, вкус приятный, что-то солёненькое с лимончиком, но чтоб уж вот так убиваться... Не знаю. Не гурман я, видимо.
Бухта Канкаль в прилив, устричные фермы под водой.
Далеко-далеко из моря поднимался треугольник Мон-Сен-Мишель, на фото не различить, а глазами видели отлично.
В море вдается длинный пирс
А это тоже Канкаль, но в отлив (снимала летом). Совсем другая картина!
И устричное хозяйство все на виду, можно даже подойти
Вообще, Канкаль был известен в средние века не только устрицами, но и своими рыболовецкими судами, ходившими ловить треску аж к берегам Ньюфаундленда. Пока читала про этот городок, наткнулась на такую любопытную историю.
У одного канкальского моряка в 1720 году родилась дочь, Маргарита. Мама её умерла, отец, как водится, женился во второй раз, и мачеха девочку невзлюбила.
Подробности не известны, но дошло до того, что в один прекрасный день девушка переоделась в одежду своего старшего брата и сбежала из дома. Она поменяла имя на Анри и стала выдавать себя за мужчину.
Сначала ей удалось устроиться служкой к одному кюре, а позже она и вовсе подалась в солдаты (видимо, медкомиссии в то время не проводились).
Какое-то время она служила во французской армии, даже где-то успела повоевать, но всё-таки не выдержала и дезертировала.
Когда девушка уже решила, что придется просить милостыню, и села на ступени собора в Страсбурге, её увидел страсбургский палач. Он подумал: «Вот сидит парень, которому явно нужна работа и, возможно, он не откажется быть моим помощником». Так-то вообще желающих немного было. Маргарита-Анри согласилась. Так началась ее карьера.
Через некоторое время она, поднаторев в новой профессии, узнала, что в Лионе освободилась должность палача. Продолжая выдавать себя за мужчину, она отправилась туда, всерьез решив занять это место! Ей на тот момент было 26 лет. По дороге произошло знакомство с одним солдатом и некой девицей, которую он соблазнил и заставил бежать из родного Авиньона.
Маргарита каким-то образом сошлась с этой девицей и предложила ей ехать с ней в Лион, чтобы там разыграть роли супругов. Наверно, она думала, что у женатого палача больше шансов получить место. Так и поступили. В Лионе и в голову никому не пришло, что дело нечисто.
27 месяцев она честно выполняла все обязанности городского палача. Из документов известно, что за это время в Лионе было проведено только три смертные казни, так что нельзя сказать, что она махала топором направо и налево. Однако палач — это и клеймение, и всякое другое, без работы не сидела, в общем.
В 1749 году случился поворот во всей этой истории: Маргариту арестовали как соучастницу банды воров, а точнее, даже не соучастницу, а практически главаря.
Палач во Франции в тот период был лицом нерукопожатным, жил за чертой города, уединенно, поэтому ей, наверно, и удавалось столько лет сохранять свою тайну. Такое положение подходило как нельзя лучше для всяких нелегальных дел, типа скупки краденного. И вот во время обыска в ее доме и вскрылось, что лионский палач — женщина!
Ее приговорили и должны были казнить. Но... она сумела воспользоваться правом «свадьбы под виселицей». Был такой древний закон: если кто-то захочет жениться на преступнице или выйти замуж за приговоренного, тех отпускали.
Такой человек нашелся! Маргарита Ле Петур вышла замуж в тюрьме, ее выпустили, они с мужем уехали в ее родной Канкаль, родили дочку... А дальше следы теряются. Последнее, что есть, запись в церковных книгах в Канкале о рождении ее ребенка.
Вот. Не «Одиссея», конечно, но с местным колоритом.
Добрый вечер, Марина. Прошу прощения за вопросы - но Вы уже прошли все стадии аренды и возврата арендованного авто в текущем времени.
Chegem писал(а) 29 окт 2025, 17:28:300 евро они блокируют при полной страховке во Франции, на оплату штрафов и т д. Вернули в течение двух недель ...
Марина, вы на каком именно сайте Hertz бронировали авто (какой страны) ? Я на разные сайты Hertz попадаю, и у них у всех разные интерфейсы и разные опции выбора страховки, что очень удивило. В реквизитах бронирования в адресе нельзя выбрать страну Россия ( вы какую страну указывали ?), но в мобильном телефоне можно выбрать код +7 Российская Федерация. Cтраховку автомобиля вы какую именно выбирали , SuperCover - эту ? Если оплата в пункте выдачи авто , то данные платежной карты всё равно надо указывать сразу же при бронировании ?
И ещё вопрос, может быть странный , но всё же : Вы расплачивались во Франции за еду, входные билеты , разные покупки картой или наличными ? Отели оплачивали на месте ? Если на месте , то картой или наличными ? В-общем, какое отношение во Франции к наличным деньгам ? Спасибо.
LA77 писал(а) 14 ноя 2025, 20:37:Марина, вы на каком именно сайте Hertz бронировали авто (какой страны) ?
Мы брали не в Hertz, а в https://www.sixt.com/. Про Hertz ничего не могу подсказать, к сожалению, почитайте вот эту ветку
LA77 писал(а) 14 ноя 2025, 20:37:Если оплата в пункте выдачи авто , то данные платежной карты всё равно надо указывать сразу же при бронировании ?
Да.
LA77 писал(а) 14 ноя 2025, 20:37:Вы расплачивались во Франции за еду, входные билеты , разные покупки картой или наличными ? Отели оплачивали на месте ? Если на месте , то картой или наличными ? В-общем, какое отношение во Франции к наличным деньгам ? Спасибо.
За отели почти везде деньги списывались с карты через букинг заранее, еще до нашего приезда. Мало вариантов с оплатой на месте. В остальном, почти везде платили наличными. Отношение к наличным хорошее, берут без проблем. Возможно, где-то за платную дорогу можно было заплатить только картой. И в метро иногда не находили автоматов с оплатой налом. Во всех других случаях (магазины, рестораны) нал прекрасно берут. Проблемы могут возникнуть с 500 евро одной бумажкой, но у нас таких купюр не было.
Тут у нас было очень классное жилье. Квартирка в историческом доме на самой живописной улочке. Вот эта зеленая дверь и окна на 1 этаже наши.
Хозяйкой оказалась англичанка, которая давно живет во Франции, очень веселая, общительная и любезная.
Чего-то не вижу у себя фото внутри, наверно, видео только сняла. Но там все по-средневековому: темновато, холодно и сыро)) Шучу.
Нет, там действительно было холодно, камень этот летом хорош, а зимой так себе. На улице было +15, и внутри столько же. Но хозяйка велела нам не жалеть электроэнергию и включать все обогреватели, что мы и делали. С ними веселее.
Плюс постоянно работал осушитель воздуха, раз в день выливали полный ковш воды из него. Обстановка вполне уютная и современная, из старого остался камин, но, кажется, он не действующий уже. Две комнаты, на фото окна гостиной-кухни, а спальня была в задней части дома с окном под потолком и во внутренний двор. Удобства все в наличии, конечно.
Улочка эта с ограничением для машин, поэтому мы смогли только подъехать, чтобы разгрузиться, а потом поставили машину в хозяйкин гараж. (В 10 минутах ходьбы, под тем самым высоким мостом с первого фото) Гараж этот, конечно, еще одно преимущество этой квартиры. Кто тыркался с парковками в средневековых городках, тот меня поймет.
Наша улица вечером:
Идея ночевать именно тут была очень удачной, прям суперлокация и городок очень понравился. Проведем в нем еще весь следующий день.
Chegem писал(а) 14 ноя 2025, 19:08:Попробовали мы всех этих устриц, ну... Мы не очень поняли, по какому поводу кипиш. Нет, вкус приятный, что-то солёненькое с лимончиком, но чтоб уж вот так убиваться... Не знаю. Не гурман я, видим
А мы их вообще никогда не заказываем. Слишком не эффективно. Ну, когда они прилагаются в каком-то буфете, то отлично - для разнообразия. Но как отдельное блюдо … А когда устрицы подают в этих кастрюльках, меня лично совсем не тянет. Я, конечно, вот вообще не гурман. Для меня еда делится грубо на углевод, протеин, и все то, что есть (если правильно) не нужно )) В Канкале устричные фермы еще популярны. Заезжать на них можно. И еще тут живописный очень мыс - Pointe du Grouin
Chegem писал(а) 14 ноя 2025, 21:44:Нет, там действительно было холодно, камень этот летом хорош, а зимой так себе.
На фото этого обычно не заметно. Они к холоду терпимы.
Chegem писал(а) 14 ноя 2025, 21:44:Гараж этот, конечно, еще одно преимущество этой квартиры. Кто тыркался с парковками в средневековых городках, тот меня поймет.
О да! Я поэтому обычно ищу что-то на в заграничье.
Марина, наконец догнала. Даже не знаю, что мне больше нравится - ваша поездка или твой великолепный рассказ о ней. Наслаждаюсь тем и другим. Ставлю себе галочки - куда мне точно надо, у тебя же практически полный путеводитель! Ещё подумаю, наверно буду задавать вопросы по ходу пьесы.
afrland писал(а) 14 ноя 2025, 23:24:В Канкале устричные фермы еще популярны. Заезжать на них можно. И еще тут живописный очень мыс - Pointe du Grouin
Вот это пропустили. А на фермах что? Показывают что-то и рассказывают? Или просто можно купить устрицы?
afrland писал(а) 14 ноя 2025, 23:24:Я поэтому обычно ищу что-то на в заграничье.
Мы тоже. Но в Динане удалось совместить проживание практически в самом центре и отсутствие головняка по поводу парковки. Да еще и доплачивать за гараж не нужно было.
Brrys писал(а) 15 ноя 2025, 14:45:Ставлю себе галочки - куда мне точно надо, у тебя же практически полный путеводитель!
Спасибо! Стараюсь так, чтобы можно было отчет брать как руководство к действию. Но у нас тут много прекрасных путеводителей на форуме. Даже удивляюсь и радуюсь, сколько людей хорошо владеют словом (а некоторые еще и умеют качественно юморить, ты, например :-))
Поэтому некоторыми рассказами просто зачитываешься, как интересной книгой. Правда потом приходится перечитывать, чтобы маршрут и точки конкретизировать (вот твои рассказы именно сюда!).
Chegem писал(а) 15 ноя 2025, 15:00:некоторые еще и умеют качественно юморить, ты, например :-))
В универе наш профессор, который читал нам молекулярную генетику говорил: "Нет ничего хуже звериной серьёзности в науке!" Я просто распространила эту его шикарную фразу на всю жизнь. А уж в путешествиях и после них без поржать совсем не обойтись. Иначе - деньги на ветер. Неудачи, проколы, происшествия - если над ними не смеяться, испортят и настроение, и поездку.
Сплошное удовольствие читать ваш рассказ! И знакомые, и незнакомые места - то с ностальгией любуюсь, то себе в блокнотик отмечаю, куда еще надо обязательно добраться. А исторические вставки так удачно вписываются в рассказ!
вынести мусор не на улицу, где еще нужно будет найти для него подходящий бак, а в специальный контейнер на -1 этаже нашего дома.
Вот это приключения :) И завидую такой наблюдательности! Я в Провансе бегала выбрасывать мусор на улицу, и только через год обнаружила, что на -1 этаже есть баки!
Интересно, что почти сразу, как эти полотна оказались в России, их названия перепутали. Ту, что «в полдень» подписали как «вечером» и наоборот. А всё потому, что Моне писал западный фасад. Соответственно, солнце вечером освещало собор ярче, чем в полдень. Ошибку обнаружили и исправили только в 1980-е годы.
Как люблю ваши рассказы за небанальные интересные подробности!
осле того, как сдадите машину, вам придет письмо, где спросят, откель помятый зад, вы им в ответ расскажете про молодого невнимательного руанца и пришлете фото его прав. И всё. С вас ничего не спишут.
И как все завершилось в итоге?
мы почувствовали себя вымотанными и без вдохновения, и поэтому развернулись и уехали в Онфлер…. Сейчас я понимаю, что зря, это было глупо.
А порадовала бы Этрета после длинного напряженного дня? Все к лучшему.
Я постоянно оборачивалась, ожидая, что включат полную подсветку, но нет. Видимо, ее включают не каждый день.
Вот-вот! Мы в конце апреля так же оборачивались и не дождались. Кто же знал, что подсветка только летом.
afrland писал(а) 14 ноя 2025, 23:24:А когда устрицы подают в этих кастрюльках, меня лично совсем не тянет
Это вряд ли, чтоб устриц в кастрюльках. В кастрюльках- это более демократичные масселс. Они же мидии. Три месяца назад смотрела живьем на все это. Вроде, интересный регион. Но полюбить помешали, наверное, частые дожди. Хотя, тельняшку купила и нравится вспоминать, откуда она.
Chegem писал(а) 15 ноя 2025, 15:00:Вот это пропустили. А на фермах что? Показывают что-то и рассказывают? Или просто можно купить устрицы?
И то и другое)) Знаю Les Parcs Saint Kerber http://www.saintkerber.com La Ferme Marine - http://www.ferme-marine.com/en/ Это две фермы на устричном «поле»(?) «Parc Saint Kerber» . В последней и магазин, и туры, и вообще аж небольшой музей есть. Даже довольно интересно заехать в магазин, потому что их много их этих устриц.
Blue Jay писал(а) 16 ноя 2025, 07:23:Это вряд ли, чтоб устриц в кастрюльках. В кастрюльках- это более демократичные масселс. Они же мидии.
Так точно - Mussels. Т.н. Мoules frites (ну или может есть без фритс), которых подают (практически) везде на побережьях (Голландия, Бельгия, Франция ...). Вот не нравится мне, как оно выглядит.
Chegem писал(а) 15 ноя 2025, 15:00:Стараюсь так, чтобы можно было отчет брать как руководство к действию. Но у нас тут много прекрасных путеводителей на форуме.
Я в разнообразных туристических группах в ФБ. Есть довольно неплохие. Но … То, что люда там публикуют, и называют «отчетами»… С отчетами на форуме («живом журнале») сравнивать никак нельзя. Всегда начинают смотреть с форума. Бывает, не хуже, а то и лучше чем путеводители-книги.
Chegem писал(а) 14 ноя 2025, 19:08: Нет, вкус приятный, что-то солёненькое с лимончиком, но чтоб уж вот так убиваться... Не знаю. Не гурман я, видимо.
Читаю, во рту обильное слюноотделение....вот сколько устриц пробовала, канкальские для меня самые самые. В конце поездки съела 20 штук, на большее не решилась, а теперь думаю, что зря не решилась, пусть бы мне потом и может было бы плохо. Я №2 брала, они самые большие и вкусные. Мои знакомые после меня ехали, я им так расхвалила, но знакомая только 2 штуки с трудом смогла съесть. Все мы разные.
У нас дома тоже устрицы есть, но по недружественным ценам и есть боюсь, отравят еще.
afrland писал(а) 16 ноя 2025, 13:22:Так точно - Mussels. Т.н. Мoules frites (ну или может есть без фритс), которых подают (практически) везде на побережьях (Голландия, Бельгия, Франция ...). Вот не нравится мне, как оно выглядит.
Никогда не забуду мидии в соусе в кастрюльке в Ницце, это было в стиле "ум отъешь", да и в Брюгге в белом вине очень хороши....
Ekaterina632 писал(а) 15 ноя 2025, 17:36:Вот это приключения :) И завидую такой наблюдательности!
О, да! Моя наблюдательность постоянно втравливает нас в истории))
Brrys писал(а) 15 ноя 2025, 15:14:В универе наш профессор, который читал нам молекулярную генетику говорил: "Нет ничего хуже звериной серьёзности в науке!"
Это он прав на 100%. Но у нас в стране невозможно быть учёным без чувства юмора)) Особенно сейчас.
Хорошо! Действительно пришло такое письмо, мы им расписали все детали ДТП и приложили фото прав виновника. Ничего с нас не списали.
afrland писал(а) 16 ноя 2025, 13:22:Это две фермы на устричном «поле»(?) «Parc Saint Kerber» . В последней и магазин, и туры, и вообще аж небольшой музей есть. Даже довольно интересно заехать в магазин, потому что их много их этих устриц.
Спасибо! Запишу себе в тетрадочку.
afrland писал(а) 16 ноя 2025, 13:32:Я в разнообразных туристических группах в ФБ. Есть довольно неплохие. Но … То, что люда там публикуют, и называют «отчетами»… С отчетами на форуме («живом журнале») сравнивать никак нельзя. Всегда начинают смотреть с форума. Бывает, не хуже, а то и лучше чем путеводители-книги.
Да, я тоже начинаю всегда с форума. И, как правило, этого бывает достаточно.
Scarlet-Cet писал(а) 17 ноя 2025, 16:07:Читаю, во рту обильное слюноотделение....вот сколько устриц пробовала, канкальские для меня самые самые.
Poseidon писал(а) 17 ноя 2025, 16:13:Марина, мне нравится всё в отчёте, кроме устриц и только потому, что я их не ем.)
Ну мы пока где-то посередине между вашими двумя подходами). Едим, но без понимания. Как сказала одна моя родственница: устрицы похожи на маринованные грибы. Вот я пока маринованные грибы больше люблю).
Мы так прекрасно запихали машину в гараж, что решили на следующий день ее оттуда не доставать и просто гулять пешком.
Пока мы неспешно завтракали, мимо нашего окна пробегали табуны спортсменов: вверх-вниз, вверх-вниз (а уклон приличный). И стар, и млад. Удивительное количество. При этом, как вы знаете, вечерами все уличные кафе и бары забиты. Народ выпивает, и знатно так выпивает. Не водку, конечно, вино. Вот так и не смогли понять, бегают и пьют одни и те же люди или разные? :-)
Не помню, писала уже или нет, что, отъехав от Парижа, мы обнаружили удивительное расписание работы заведений общепита. Вы, наверно, в курсе, но мы не были готовы к тому, что в кафе и ресторанах еду подают строго с 12 до 14, а потом уже после 19.00. Всё. Мы никак не могли научиться вписываться в эти рамки, поэтому не так часть удавалось поесть :-)
Позавтракав поплотнее на всякий случай, идем гулять по Динану.
Нашу живописную улицу Пети Фор я показала в прошлой части.
Если вы приедете в Динан на машине, то ее можно будет оставить на большой бесплатной парковке под мостом (координаты 48.454060, -2.037068). Там есть заасфальтированная платная часть, но дальше грунтовая бесплатная.
Так вот, если вы приедете на машине, а не на поезде, то именно с нее, с улицы Пети Фор (Rue du Petit Fort) я бы начинала знакомство с городом.
Единственное, учтите, что Динан стоит на высоком холме над рекой Ранс и поэтому условно делится на две части: верхний город — с мощными крепостными стенами, узкими улочками и фахверковыми домами, и нижний — раньше там жили судостроители и торговцы, теперь это место прогулочных лодок и уютных ресторанчиков.
Наша улица соединяет эти две части и круто ползет по склону холма вверх, уклон приличный, я уже говорила.
Улица приводит к воротам в городской стене, но при нас и ворота, и стена были на реконструкции, поэтому пройтись по стенам не удалось.
После ворот начинается улица Jerzual, на ней много художественных салонов и сувенирных магазинов со всякой ручной работой, сохранились дома XV–XVII веков, раньше тут жили ремесленники: кожевенники, ткачи, кузнецы. Прогулка по ней — как путешествие во времени.
Поворачиваем направо, на улицу Орлож (Rue de l'Horloge)
Впереди появилась Часовая башня. В XV веке городом управлял Совет из влиятельных и уважаемых горожан, они решили построить башню для хранения архива, небольших собраний и как пожарную каланчу заодно. То, что это была не церковная башня, — редкость для своего времени. Так городская знать хотела подчеркнуть свою независимость от духовенства.
Часы появились в самом начале 16 века, их вместе с колоколом подарила городу Анна Бретонская.
Эта правительница Бретани — личность известная и популярная.
Долгий период она была королевой Франции. Сначала ее в прямом смысле завоевал французский король Карл VIII. Он осадил бретонский город Ренн, где в тот момент находилась 14-летняя Анна, и заставил ее выйти за него замуж. Уж очень ему хотелось присоединить Бретань к землям французской короны.
По брачному договору Бретань оставалась за тем из них, кто переживет другого, но если у них на момент смерти короля не будет наследника, то Анна обязуется выйти замуж снова за следующего короля Франции.
Таким образом, как ни крути, Бретань должна была присоединиться к Франции. Это у нас 1491 год. Ну обо всем договорились, поженились, вроде неплохо стали жить, но... через 7 лет, в один прекрасный день, 27-летний король Карл VIII бежал куда-то по замку Амбуаз, да так стремительно, что не заметил низкую притолоку двери и со всей дури вложился в нее головой! Представьте себе, через несколько часов он умер.
Хотя Анна за 7 лет брака 7 раз была беременна, все рожденные дети умирали в младенчестве, поэтому наследника у Карла не было.
Королем стал Людовик XII — наследник престола по другой линии Валуа. Анна, согласно договору, должна была выйти за него замуж, и, в целом, не возражала против этого, но возникла пауза, потому что Людовик вообще-то уже был женат, и ему срочно надо было развестись.
Вот во время этого перерыва между двумя своими браками с королями Франции Анна Бретонская объездила всю Бретань, созвала Генеральные штаты, приказала начать чеканку монеты со своим именем, все города торжественно ее принимали, везде шло какое-то обновление и строительство.
И хотя вопрос с разводом Людовика решился довольно скоро, и Анна в тот же год снова стала королевой Франции, Бретань еще какое-то время переживала подъем. Вот тогда появились на башне часы и колокол.
Подняться на колокольню можно с 1 апреля по 30 сентября. На дворе 5 апреля — поднимаемся.
По-моему, прекрасный город. И архитектурно интересный, и природа вокруг живописная, и река имеется, по которой ходят небольшие суда. Ну разве что не на океане, это единственное, к чему можно придраться.
Спустившись с башни, прогуливаемся по короткой торговой улочке Пассаж де ла Тур и снова возвращаемся на Rue de l'Horloge. Если еще немного пройти по ней вперед, откроется вот такая небольшая площадь с ивой, театром и Hotel Keratry. Этот домик 15 века не местный, его купили в 1935 году в Ланволлоне и перевезли в Динан.
Здесь можно свернуть влево на ул. Огюст Пави (rue Auguste Pavie) и через Базилику Святого Спасителя (Basilica Saint-Sauveur)
и Английский сад за ней выйти на променад вдоль городской стены. Оттуда должен открываться хороший вид на реку, порт и виадук. Мы почему-то туда не догадались выйти, к большому моему сожалению, поэтому фото нет.
Мы вышли на променад снаружи от городской стены в районе Школьной улицы (Rue l'Ecole).
Сразу за стеной начинаются вот такие симпатичные частные особнячки с цветущими садами
Камелия
Прогулявшись немного по бульвару вдоль стен, снова свернули в старую часть города.
Нашли дверь под цвет моей кофты)
Нашли за церковью Saint-Malo огромную магнолию, посаженную тут в 1850 году
А на самой церкви нашли надпись на иврите на главных дверях
Потом посмотрела, что она означает: «Освятите пятидесятый год и возвестите свободу по всей земле всем её обитателям. Он будет для вас юбилейным; каждый из вас должен вернуться к своему владению, каждый — к своему роду» (Левит 25:10) Я так поняла, что это современная дверь, 2000 года, но более полной информации не нашла.
Рядом небольшая Place des Cordeliers (площадь Корделье).
Все едят, потому что час дня :-). А мы пока не голодные, как обычно. Да и не хочется тратить время на еду, когда у нас еще так много планов.
Вот если встать вот так, как я стою, делая эту фотографию, то справа от меня будут ворота, ведущие в школу Les Cordeliers. В апреле они были заперты, но мы каким-то образом всё равно попали на территорию этой школы через вход на улице Comté de la Garaye. Просочились через открытые ворота, хотя, скорее всего, проход в школу запрещен во время учебного года. Нас никто не заметил, и мы углубились внутрь. Это, скажу я вам...
Трудно поверить, но всё, что на 5 следующих фотографиях, - школа.
Это бывший монастырь Кордильеров: клуатр, церковь, жилые корпуса братьев-монахов...
Во время Французской революции монастырь был закрыт (1791), а в 1807 году здания выкупил аббат Бертие. После этого на территории монастыря создаётся учебное заведение: колледж и лицей. Сейчас это частная католическая школа.
Внутри все должно быть современное, недавно провели полную реновацию.
Тут и начальная, и средняя, и старшие классы с различной специализацией, а, может, еще и техникум, не разбираюсь в их системе образования. Есть небольшой интернат.
Мы не наглели, внутрь войти никуда не пытались, тихонько побродили и ушли, пока ворота не заперли). Забегая вперед, летом мы оказались здесь во второй раз, были открыты главные ворота и в некоторых помещениях проходили выставки.
Теперь мы идем в замок Динана.
Этот замок — крепость с донжоном, построенным в 14 веке по приказу Жана V, герцога Бретани. Донжон состоит из двух высоких круглых башен, соединённых между собой, вокруг — глубокий ров и подъемный мост, что делало его почти неприступным.
Замок включён в оборонительные укрепления города: 2600 м крепостных стен, которые до сих пор окружают центр.
Внутри он практически пустой, так что, если у вас мало времени, можно его пропустить.
Туннель соединяет две башни.
И еще там интересный туалет) Он современный, но на месте средневекового, в узеньком помещении в башенке.
Scarlet-Cet писал(а) 19 ноя 2025, 14:00:Марина, а вот два сгоревших старинных дома в центре восстановили или нет? Вот в 2019 году было. Самый центр.
Ира, не знаю, не заметили ничего необычного. Либо восстановили, либо разобрали и все привели в порядок. В глаза ничего не бросилось. Если б знали о пожаре, специально бы посмотрели. Upd. Нашла в новостях: "В самом сердце старого города Динана (Кот-д’Армор) ожидается, что в ближайшие годы дом, известный как «Дом матери Пурсель», будет восстановлен и обретет свою былую славу. Такое решение было принято выборными должностными лицами на заседании городского совета в четверг, 10 июля 2025 года, несмотря на некоторую напряжённость, связанную с проектом". Только сейчас решили восстанавливать.
Chegem писал(а) 14 ноя 2025, 21:44:Тут у нас было очень классное жилье. Квартирка в историческом доме на самой живописной улочке. Вот эта зеленая дверь и окна на 1 этаже наши.
Какие вы молодцы! Мы тоже в таких городках в центре стараемся не селиться, а вот в Динане не выдержали и так же, как и вы, бронировали аппартаменты в центре в старом доме. Ведь как же бывает здОрово прогуляться раненько по улицам, когда ты один и весь город принадлежит только тебе.:))
Chegem писал(а) 19 ноя 2025, 01:01:Если еще немного пройти по ней вперед, откроется вот такая небольшая площадь с ивой, театром и Hotel Keratry.
А за ивой во дворе и наши аппартаменты...
Scarlet-Cet писал(а) 19 ноя 2025, 14:00:Как вспомню: сначала весело спускалась, а потом ползла вверх, отдыхая на каменных скамейках. Но улочка чудо.
Да, улица Jerzual, она такая... Спуститься не проблема, а вот подняться наверх сложновато. Но мы тоже сделали это!:))) По ней обязательно надо прогуляться. Домики чудо как хороши!
Chegem писал(а) 19 ноя 2025, 01:01:и Английский сад за ней выйти на променад вдоль городской стены. Оттуда должен открываться хороший вид на реку, порт и виадук. Мы почему-то туда не догадались выйти, к большому моему сожалению
Бывает... У меня тоже есть такие проколы, вроде рядом были, а не глянули... Но виды сверху, конечно же, бесподобные!
Рижанка писал(а) 19 ноя 2025, 21:05:А за ивой во дворе и наши аппартаменты..
Шикарное место!
***** Пешком по окрестностям Динана. Аббатство Сен-Маглуар и замок Леон.
На горе над бабушкиным домом в Абхазии гордо возвышались видимые с любой точки в городе руины старой крепости.
Дочь бабушкиных соседей, с которой я проводила целые дни напролет на летних каникулах, рассказывала мне, что могилу грузинской царицы Тамар до сих пор не нашли, что похоронена она в трех золотых гробах, что сокровищ и всякого роскошества в ее гробнице должно быть видимо-невидимо...
Подруга была на 6 лет меня старше, и я ей доверяла. Каждое лето я слушала эти истории и думала о том, что неплохо было бы раскопать ту крепость на горе, вдруг Тамар там! Это длилось до той поры, пока подружку не украли. Замуж. По предварительному сговору с самой невестой, но без ведома и согласия ее родителей. После этого жизнь моя стала скучнее, взрослые сказали мне, что на горе давно уже все раскопано и изучено (хотя сейчас я еще больше чем тогда в этом сомневаюсь) и что теперь я особенно отчетливо должна понимать, что у источника моих сведений о Тамар мозгов-то не слишком много.
Все эти истории моего веселого детства сами собой всплыли, когда мы подошли к руинам замка Леон (Château de Léhon) на высоком холме. Его башни напоминали ту абхазскую крепость.
От Динана до него полчаса ходьбы. Маршрут этой загородной прогулки на карте тут.
Внутри стен бывшего замка сейчас нет ничего, кроме развалин часовни, зеленой травки и скамеечек. В конце марта, после нашей зимы, это всё очень радовало
Тем более, что, говорят, Бретань — дождливое место.
Вид со стены замка на аббатство Сен-Маглуар в Леоне (Saint-Magloire de Léhon)
И в противоположную сторону
Позагорав, спускаемся к аббатству. Роскошная розовая магнолия впереди!
Камелии повсюду, буквально лезут из стен.
Внутри аббатства оказалась какая-то ярмарка
Все-таки как эти романские многоарочные порталы напоминают древнеегипетские ложные двери. Сравните: оформление входа в собор и ложную дверь из древнеегипетского храма в Карнаке
Монастырь посвящен Святому Маглуару (6 век). По преданиям, он был монахом, происходил из Уэльса и в какой-то период стал епископом в одном приходе в Бретани.
В 7о лет он удалился в пустынь, где хотел жить в уединении. Но, как это обычно бывает, скоро его одиночество было прервано народом, который шёл, чтобы просить его молитв об исцелении или избавлении от злых духов.
Тогда преподобный Маглуар поселился на острове Сарк (небольшой остров в юго-западной части Ла-Манша, принадлежит Великобритании), наверно, думал, что там его сложнее будет побеспокоить, но вскоре и там вокруг него возникла община из 62 монахов.
Описывают чудеса, которые он сотворил. Исцеление больных, воскрешение утонувшего рыбака, спасение детей, унесенных штормом, и даже уничтожение дракона! Чудеса не прекращались и после его смерти: семеро грабителей, вскрывших его могилу, ослепли, а остальные, ждавшие неподалеку, обезумели и начали убивать друг друга.
Дальше неожиданно.
В 9 веке, то есть через 300 лет после его смерти, его тело украли бретонские монахи и перевезли туда, где мы сейчас находимся, в окрестности Динана. Уж очень они его почитали, не сдержались.
По легенде, когда монахи принесли мощи Маглуара с Сарка на континент, они остановились под яблоней в месте, где сейчас аббатство. Дерево за ночь зацвело и дало плоды. «Ну, значит, святой благославляет нас!» - воскликнули похитители и начали строить монастырь.
Через сто лет, из-за угрозы набегов викингов, мощи перевезли в Париж. А дальше непонятно: часть источников утверждает, что мощи и сейчас в Париже (в церкви Saint-Jacques du Haut-Pas). А другие пишут, что мощи до 2004 года были тут, в аббатстве, но потом их... украли.
В общем, темная история.
Монастырь некоторое время процветал, но случилась Великая французская революция. Дальнейшее нам знакомо: монастырь был преобразован в пивоварню, затем в парусиновую фабрику и прядильную фабрику. Здания монастыря были восстановлены только в 1956 году. Сейчас тут проводят экскурсии и всякие мероприятия.
От аббатства в Динан мы возвращались вдоль реки Ранс, там есть прекрасная прогулочная тропа без перепадов по высоте (на карте все отметила).
Неожиданно нам навстречу проплыл экскурсионный кораблик. Наверно, он ходит из Динана до аббатства?
Вон впереди уже появился акведук, показывала его в прошлой части.
Этот мост уже в Динане.
За ним вдоль речки живописная набережная с причалами для яхт, кафе, ресторанами и т д. Та самая нижняя часть Динана, где раньше жили судостроители и торговцы.
Вот тут нам уже очень захотелось есть, но на часах было около пяти, поэтому нигде не кормили. Только наливали.
Пришлось купить какую-то выпечку или бутерброды в пекарне и пойти съесть их дома. Благо, до нашей квартиры от моста минут 5 ходьбы.
Вечером предприняли еще один почетный круг по центру города и вышли немного за его пределы в сторону вокзала, но до него не дошли, хотя там какое-то интересное историческое здание и железнодорожный музей.
Chegem писал(а) 20 ноя 2025, 18:32:Внутри аббатства оказалась какая-то ярмарка
на 4-ом фото - молодая (или не молодая) женщина в высоких ботинках, лосинах, юбке и чёрной майке без рукав. А рядом бабулечка на шпильках.
Вот всегда удивляюсь способности молодых европейских женщин при наличии бесконечного числа магазинов одежды с разными ценами на любой бюджет одеваться так , как будто они только что вышли с огорода , где пропалывали гряды. Как так у них получается ?
LA77 писал(а) 20 ноя 2025, 19:40:на 4-ом фото - молодая (или не молодая) женщина в высоких ботинках, лосинах, юбке и чёрной майке без рукав. А рядом бабулечка на шпильках.
Ой, не знаю, что рассказать) Какие-то покупали, но я ни названий не помню, ни цен, ни фото нет - ничего)) Мы на ужин-завтрак каждый день брали разные сыры, все вкусные. Но с собой ничего не привозили, у нас был долгий путь домой и только ручная кладь. Десерт Айсберг не пробовали, нет. Мы такие себе гурманы)
Germon2005 писал(а) 20 ноя 2025, 20:14:А я бы отметил третье фото в последнем посте.)
В далеком 2006 мы были в Нормандии. В Сен-Мало в небольших даже не кафе , а магазинчиках размером 2*2 м.кв. , продавали этот десерт только на вынос. Готовили на кухне в задней части магазина. Продавали в формах из фольги , в которых этот десерт и выпекали. В витрине-шкафу на полках стояли простые железные протвини ,в которых уже впритык формы с айсбергом, размер десерта был - как наш чёрный хлеб буханкой, такие немаленькие размерчики. Цвет топленого молока. Смесь взбитых белков, сахара, муки и чего-то ещё , не знаю чего, но на безе совсем не похоже. Не сухое, нежное, достаточно плотное. И яйцом не бьёт, как в клафути , который часто по вкусу как сладкий омлет . Было очень вкусно. Но видели этот айсберг только в Нормандии, в Сен-Мало и в деревне рядом с МСМ. Муж ещё сказал, если в этих комнатушках-кафечушках продают только этот продукт - надо обязательно брать.
Последний раз редактировалось LA77 21 ноя 2025, 20:52, всего редактировалось 1 раз.
Chegem писал(а) 20 ноя 2025, 18:32:на часах было около пяти, поэтому нигде не кормили. Только наливали.
Марина, как мне это знакомо по Италии! Я даже начала абсолютно понимать баварских монахов, которые утверждали, что пиво - это еда, а не питьё. В моём случае был апероль. Чцдесная прогулка! Особенно значимо наличие троп.
LA77 писал(а) 20 ноя 2025, 19:40:всегда удивляюсь способности молодых европейских женщин при наличии бесконечного числа магазинов одежды с разными ценами на любой бюджет одеваться так , как будто они только что вышли с огорода , где пропалывали гряды. Как так у них получается ?
Моя подруга, живущая в Германии, называет это "Одевалась у чужого шкафа и в темноте". А поскольку эивёт почти на границе с Нидерландами, на взгляд отличает немку от голландки. Как ни странно, голландки более элегантны. Даже обувь на каблуке (4 см, не больше) встречается.
Chegem писал(а) 20 ноя 2025, 18:32:Вот тут нам уже очень захотелось есть, но на часах было около пяти, поэтому нигде не кормили. Только наливали.
Когда рестораны закрыты до вечера, а кушать хочется, то нас всегда выручали... creperies (традиционные для Бретани блинные) работают днём без перерыва, что несомненно радует и гречневые блины со всевозможными начинками хорошо заходили голодным туристам.)))
На следующее утро мы уехали из Динана к океану. Нам хотелось увидеть живописное побережье Бретани — Берег розового гранита. Большое спасибо Оле (Рижанка) за ее отчет Из Нанта кружок по Нормандии и Бретани на две недели... лето 2024 г., из него почерпнула много идей для этого путешествия, в частности, поняла, что Берег розового гранита для нас обязателен.
Прокладывая маршрут на карте, я заметила по пути пару замков. Решили заехать, хотя ничего про них не знали.
Первым шёл заброшенный Manoir de Guernac'hanay.
С основной дороги к замку вела грунтовка сомнительного качества, поэтому бросили машину на обочине и пошли пешком. Через минут пять показались ворота (координаты 48.58950505020494, -3.4774075973523875).
Справа арка для проезда экипажей и верховых, слева поменьше — для пешеходов, по бокам две караульные будки с бойницами.
На красных табличках написано «частная собственность», но предупреждения «проход запрещен» мы не заметили и аккуратно зашли во двор.
Вот внутрь строений явно посторонних никто не приглашал - смотрим снаружи.
Про усадьбу известно мало: 16 века, состоит из двух зданий Г-образной формы, расположенных вокруг изначально крытого двора. Главный фасад из местного гранита и архитектура типичная для этой местности. Замок переходил из рук в руки и был обитаем до 1976 года.
С другой стороны не подберешься.
Рядом паслись какие-то гигантские коровы. Я коров не боюсь, но эти превосходили все благоразумные размеры, и тонкая проволока электропастуха не внушала доверия.
Еще через 25 минут мы были уже у второго замка (неподалеку от поселка Плулек, координаты 48.72503494826475, -3.514726879217326).
К нему когда-то вела красивая подъездная дорога, перед которой теперь висит предупреждение, что дальше частная собственность, можно войти, но при условии, что посетитель будет вести себя прилично. Ну это прям про нас)
Замок Кернинон (Château de Kerninon) в неплохом состоянии, но вокруг высокая каменная ограда и ворота на замке. Снимаю через решетку ворот.
Пишут:
Замок никогда не пустовал с XIV века. Последние два года там живёт Мария-Каролина де Белизаль, наследница поместья с богатой историей. Кернинон занимает около двадцати гектаров, между лесом и пастбищами.
Интересно, что мэр соседнего городка Плулек, написал книгу об убийстве предыдущего владельца этого замка, графа Кернинона, произошедшем в 1924 году.
Этот граф поступил опрометчиво, женившись на певице кабаре по прозвищу Лулу. Вскоре выяснилось, что «золушка» играет в казино, транжирит деньги, ведет себя неподобающим образом для своего нынешнего титула графини. Дошло до того, что замок, которым семья Кернинон владела 5 веков, пришлось продать.
Видимо, в какой-то момент граф пригрозил жене перекрыть доступ к кошельку. Разгорелась ссора, и в квартире, где теперь они обитали, прозвучали выстрелы. Граф умер от ранения в грудь.
Жена заявила, что это был несчастный случай, и поначалу ей поверили, но позже открылись новые обстоятельства, и Лулу все-таки осудили на 8 лет за убийство.
Освободившись досрочно через три года, она переехала в Ниццу, и дальше следы ее теряются. Где-то промелькнуло, что она умерла в Ницце в 1940 году «неподалеку от казино».
Вот такая история из жизни французской знати откопалась).
Я сразу ни к месту вспомнила, что мой двоюродный дед тоже в свое время женился на проворовавшейся продавщице из советского гастронома и вытащил ее из неприятностей. А вскоре она превратила его жизнь в дурную мелодраму. Несмотря на то, что они развелись и детей не было, после его смерти квартира моей прабабушки в Доме Нирнзее на Тверской досталась этой женщине. Не замок во Франции, конечно, но тоже, знаете, обидно.
Ну ладно. Едем дальше.
К океану мы выехали в местечке под названием Point de vue Bihit (48.758430898732946, -3.584547042952792)
Это вдающийся в океан мыс, с которого открывается очень красивый панорамный вид на залив Ланьон и остров Лоске.
По мысу проходит легкий пеший маршрут
Неподалеку есть хороший пляж, но в апреле это было неактуально.
Погуляв и перекусив, мы, наконец, закончили импровизировать, тыкая в карту и посещая разные непонятные места, и поехали в город нашего ночлега — Перрос-Гирек.
Здесь разыгралась очередная комедийная сцена из сериала «Возьмите ключ под ковриком».
Хозяйка квартиры не прислала нам никаких инструкций, как заселяться. Пришлось звонить и срочно обретать способности понимания французского языка. Уж не знаю, каким чудом, но Дима разобрал, что к перилам у подъезда приделан ящик и в нем ключ. Ящик был на уровне земли, поэтому еще минут пять ушло на обшаривание двери, наклоны и приседания.
Дальше звонили еще раз, чтобы услышать цифры кодового замка. «Вот всё это вместо того, чтобы просто прислать нам инструкцию в письменном виде, пусть даже и на французском языке!» — сказала я возмущенно.
А вечером обнаружила, что письмо-то она прислала, но на почту! А я привыкла, что инструкции обычно приходят в чат на букинге и не догадалась эту почту проверить. В общем, оказалось, — сами дураки.
Мы приехали сюда ради Тропы таможенников — главной достопримечательности этого побережья.
Морские пираты и контрабандисты - обычные реалии недавнего прошлого, поэтому когда-то всех владельцев земли у моря попросили отодвинуть свои заборы на пару метров и организовали тропу для таможенного патруля. А теперь это прекрасный маршрут вдоль берега с гигантскими розовыми валунами причудливых форм, бухтами, маяком и т д
Заселившись, пошли посмотреть, что же это за розовый гранит такой, где начинается тропа, в общем, на разведку.
Разведка донесла: французы страшно закаленные! Холодный ветер, градусов 15 на солнце, в тени меньше, мы в тонких пуховиках. Песок ледяной. А дети босиком ковыряются на пляже
А одна девушка с голыми ногами сидела неподвижно на камне и смотрела вдаль. Мы мимо нее два раза проходили в течение получаса. Я уж начала волноваться. Спортивные, выносливые, закалённые. Вот так вот. И сильно пожилые люди не только ходят бодро по всем горам, но и на великах гоняют. (И продолжительность жизни у них на 20 лет больше, чем у нас: мужчины 80 лет, женщины 85. Это средняя!)
Мы не очень представляли, есть ли смысл прям вот сегодня, сейчас, выходить на тропу или оставить уже эту прогулку целиком на завтра. Но пошли, пошли, пошли... И 20 км в итоге отмахали))
От Перрос-Гирек сначала идет вот такая обычная дорожка по склону над морем
А потом начинается тот самый розовый гранит
В конце XVIII века Бретань была одним из центров контрабанды соли, алкоголя, ткани, табака и колониальных товаров. Скалистое побережье с сотнями укромных бухт идеально подходило для тайных высадок, и бретонские моряки этим активно пользовались.
Чтобы контролировать берег, французские власти создали сеть прибрежных троп
Во второй половине XIX века это всё тоже было актуально, поэтому государство укрепило тропу, построило маленькие домики таможенников, установило наблюдательные посты.
После Второй мировой войны патрулирование переместилось в море, и небольшие таможенные посты закрыли.
Тропа была заброшена, но в 1970-е годы на волне интереса к пешим маршрутам местные жители начали её восстанавливать.
А в 1978 году ее включили в национальный маршрут GR34 (около 2000 км вдоль всего побережья Бретани), и она стала одной из самых известных туристических троп во Франции
«Бутылка»
«Сумочка»
«Око»
«Треуголка»
«Черепаха»
«Великий Инка»
Рельсы ведут из лодочного сарая
В этот день мы дошли до маяка (в конце поста карта)
Этот маяк построен в 1949 году вместо старого, уничтоженного немцами в 1944 году.
От маяка повернули назад
Вот живет же кто-то прямо у тропы. И без забора, открыт всем взглядам.
Схема этой части Тропы таможенников
Мы шли в первый день справа налево: от Перрос-Гирек до маяка Мен Руз. Как видите, это 2/3 тропы. И обратно так же вернулись. Такой путь туда и назад занял у нас 2,5 — 3 часа.
А на следующий день доехали на машине до Порта Плуманак и пошли слева направо.
Последний раз редактировалось Chegem 27 ноя 2025, 18:32, всего редактировалось 1 раз.
Scarlet-Cet писал(а) 26 ноя 2025, 17:14:Ой, до чего же хороши тамошние пейзажи.
Да! Можно каждый день их видеть, и не надоест.
***** Второй день на Тропе таможенников
На следующее утро мы решили пройти ещё часть Тропы таможенников: от Плуманака до маяка. Доехали, запарковались и почти сразу как-то неправильно пошли, показалось, что тропа нарисована на схеме прямо по берегу, и поначалу там и правда шла вполне утоптанная дорожка, но вскоре она уперлась вот в такую стену
Думаете, мы сразу повернули назад?)
Нет, конечно. Я осталась тут, а Дима полез вперед, проверить, а вдруг там все-таки дальше есть проход? Минут через 10 он вернулся и сказал, что мне эта полоса препятствий будет не по силам, поэтому разворачиваемся.
Через узкий пролив островок с небольшим замком (Château de Costaérès), но как туда попасть в прилив, мы не поняли. Видимо, вплавь.
На самом деле, это вилла, стилизованная под замок, построена в 1895 году одним польским инженером. В ней любили гостить польские писатели, и хорошо нам известный Генрик Сенкевич работал там над романом «Камо грядеши?»
Пишут, что сейчас этот остров принадлежит одному немецкому актеру, так что, может, туда и вовсе нельзя заходить.
Мы вернулись обратно к исходной точке, на схеме цифра 3 (Координаты 48.83090796669434, -3.4896126508456735)
Еще раз покажу карту
Оказалось, тропа не вдоль моря внизу, а по верху, через парк.
Минут через 5 выяснилось, что у Димы нет телефона. Сбегали в машину — и там нет. Стали вспоминать, мог ли он оставить его в квартире? Вроде мог. Но закралось опасение, что телефон выпал, пока он там карабкался по камням. Найти его среди этих глыб казалось делом гиблым, поэтому не стали пытаться, пошли дальше.
Настроение, конечно, было слегка подпорчено, поэтому фотографий мало. В целом, с этой стороны идти до маяка и самых живописных каменюк ближе, поэтому если вы не планируете пройти вот прямо всю тропу, то начинайте отсюда (слева направо, с цифры 3). И все-таки идти лучше вечером, закатное солнце подсвечивает картинку правильно.
Не буду опять показывать те же самые виды. Единственное, на сей раз мы дошли до парка современных скульптур из... Правильно, розового гранита. Он слегка выше по склону, можно подъехать на машине (на схеме цифра 4).
Честно сказать, там ничего особенного. Человек никогда не переиграет природу.
Закрыв тему гранита, мы вернулись в квартиру, и, к счастью, Димин телефон был там. Сразу настроение поменялось на приподнятое)) Теперь мы все в зависимости от наших смартфоном, столько там всего...
Дальше у нас по плану на этот день ничего не было, поэтому снова открыли гугл-карту и ткнули наугад.
Последний раз редактировалось Chegem 27 ноя 2025, 18:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Ткнули в карту и попали в замок Ла-Рош-Ягу (Chateau de La Roche Jagu, сайт https://larochejagu.fr/, координаты 48.73332384518521, -3.1507583947330122).
Удивительное дело, сколько во Франции дорог, из пункта А в пункт Б обычно можно доехать тремя разными путями. Наш навигатор в прошлой жизни очевидно жил в Бретани, он не повторялся, ни разу путь туда не совпал с путем обратно. Водил он нас маленькими дорожками среди полей и каменных бретонских домов с уютными садиками.
В каждой деревушке, которую проезжали, я думала, что вот это уже всё, красивее уже не может быть. Но мы приезжали в следующую, а она оказывалась еще лучше. Между деревнями, сколько хватает глаз, раскинулись солнечные рапсовые поля.
40 минут езды, и мы на месте.
В 1958 году последний владелец замка Ла-Рош-Ягу, виконт Гаэтан д'Аль, умер, и по его завещанию замок перешёл государству.
Защищая устье реки Триё, замок является последним сохранившимся остатком оборонительной системы, построенной между Понтриё и архипелагом Бреа. Предание гласит, что в XI веке некто по имени Ягу построил тут первый укрепленный дом, который в XII и XIII веках постепенно превратился в каменную крепость. Разрушенный во время войны за бретонское наследство (1341–1365), замок был восстановлен в 1405 году.
Внутрь можно попасть с экскурсией, но это надо как-то заранее бронировать, а парк бесплатный, открыт всегда, и он отличный!
30 гектаров, есть где погулять. Лесная зона, сады в средневековом стиле (огород, сад с лекарственными травами, цветник), пальмовая роща и коллекция из 350 видов камелий. Замок стоит на вершине крутого берега реки Триё. Раньше его владельцы контролировали все судоходство и торговлю.
Вид прекрасный, но немного среднерусский) Байдарочники вон плывут
А вот так уже Франция
По склону вдоль реки проложены дорожки, одна из них ведет вниз, к воде, другая по верху, к смотровой площадке
Всё в цвету, погода классная, в этот день ходили в футболках (на календаре 7 апреля).
Тут есть кафе, посидели с пирогами и чаем. Про пироги долго выясняли, с чем они, названия ягод все были совершенно непереводимые, взяли наугад (в этот день, похоже, мы всё делали методом тыка). Главное, вкусные. Сфотографировать не успела.
Поела, отдохнула — довольна. Мне нетрудно угодить)
Камелии
После замка вернулись в Перрос-Гирек
Хотели зайти в местную церковь, она интересной архитектуры, но было закрыто. Смесь романского стиля с готикой, разные части построены в разное время.
Церковь Святого Иакова
Ночевали мы там же, где накануне, а на следующий день нужно было переехать на юг Бретани, в Карнак.
Chegem писал(а) 25 ноя 2025, 20:33:Мы шли в первый день справа налево: от Перрос-Гирек до маяка Мен Руз. Как видите, это 2/3 тропы. И обратно так же вернулись. Такой путь туда и назад занял у нас 2,5 — 3 часа. А на следующий день доехали на машине до Порта Плуманак и пошли слева направо.
Какие вы молодцы, нас на такие длинные прогулки не хватает.))) А берег розового гранита очаровывает.
Chegem писал(а) 26 ноя 2025, 17:36:Ткнули в карту и попали в замок Ла-Рош-Ягу
Chegem писал(а) 25 ноя 2025, 19:57:Прокладывая маршрут на карте, я заметила по пути пару замков. Решили заехать, хотя ничего про них не знали. Первым шёл заброшенный Manoir de Guernac'hanay Замок Кернинон (Château de Kerninon) в неплохом состоянии
Я тут небыл. Если честно, по фото понимаю, почему :-)
Chegem писал(а) 25 ноя 2025, 20:33:Мы приехали сюда ради Тропы таможенников — главной достопримечательности этого побережья.
Chegem писал(а) 25 ноя 2025, 20:33:В этот день мы дошли до маяка (в конце поста карта)
Для меня главная достопримечательность тут - именно маяк и бухточка, где он стоит. Скалы есть очень интересные. Этот отрезок с «фигурами» прикольный. Но маяк — это главный, наиболее часто использующийся открыточный вид «Берега розового гранита». Мне Гугл так показывает. Наверное, стоит название маяка как-то более центрально озвучить - маяк Мен Руз - Le Phare de Mean Ruz.
Chegem писал(а) 25 ноя 2025, 20:33:А в 1978 году ее включили в национальный маршрут GR34 (около 2000 км вдоль всего побережья Бретани), и она стала одной из самых известных туристических троп во Франции
Я выучил, что Sentier des Douaniers – это общий ник официального «GR34». «Тропа таможенников» (chemin des douaniers) появилась в 1791 после создания Таможенной службы (Administration des Douanes Nationales). Принципиально уже тогда патрулировалось все побережье от Монт-Сант Мишеля до Сен-Назер, длинной примерно от 1800 до 2500км. Т. е., тропа вдоль Берег розового гранита – это просто отрезок «Тропы таможенников» - ГР34.
Chegem писал(а) 26 ноя 2025, 17:34:На следующее утро мы решили пройти вторую часть Тропы таможенников
Я на этот аспект обращаю внимание, потому когда вижу высказывания типа «прошел Тропу таможенников», я всегда комментирую/думаю (про себя): «Что, таки всю?!».
afrland писал(а) 27 ноя 2025, 16:31:Для меня главная достопримечательность тут - именно маяк и бухточка, где он стоит.
Да, маяк - основное, до него обязательно надо дойти.
afrland писал(а) 27 ноя 2025, 16:31:Т. е., тропа вдоль Берег розового гранита – это просто отрезок «Тропы таможенников» - ГР34.
afrland писал(а) 27 ноя 2025, 16:31:Я на этот аспект обращаю внимание, потому когда вижу высказывания типа «прошел Тропу таможенников», я всегда комментирую/думаю (про себя): «Что, таки всю?!»
Спасибо, вы самый внимательный мой читатель) Я поправлю в тексте, что не всю))
Некоторые сумасшедшие целый драгоценный день путешествия бродят по полям и разглядывают камни.
После Перу мы неровно дышим к мегалитам. (О Перу тут) Поэтому Карнакские камни были обязательным пунктом программы. Ключевое слово этого дня: азарт! С большим рвением излазили все кусты и перелески в поиске менгиров)
Ну что имею сказать. С перуанскими гигантскими блоками эти камни не сравнятся, но всё равно любопытно.
Представьте. На огромной площади в определенном порядке установлены более 3000 мегалитов от полуметра до 8 м высотой. Сделано это ~6500 лет назад.
Что мы сделали неправильно: не заехали в Дом мегалитов (Maison des Mégalithes) – информационный пункт, где, наверно, можно было купить билеты, чтобы пройти внутрь ограды и подойти вплотную к камням.
Правда, никого внутри мы не видели. Либо, в этот день вообще не пускали, либо что — не знаю. Мы почему-то решили, что к ним вообще запрещено подходить, поэтому сразу просто пошли вдоль ограждения по дорожке.
Самый главный вопрос: зачем.
Зачем были выстроены эти ровные ряды мегалитов протяженностью примерно 4 км? Около 3000 гранитных блоков приволокли и поставили вертикально люди с каменными топорами и мотыгами, использовавшими еще примитивный плуг для вспахивания. Зачем?
Высота камней варьируется от 0,5 м до 8 м, а вес доходит до 30 тонн. Это еще учитывая, что оценивают только наблюдаемую над поверхностью часть, а сколько-то погружено в грунт.
Допустим, мы верим про терпение, труд, перемещение на бревнах, рычаги и веревки, большинство менгиров по силам так установить, но в местечке Локмарьакер лежит расколовшийся на 4 части Менгир Эр-Грах (или Le Grand Menhir Brisé, мы до него не доехали) весом 300 тонн и ростом 25 метров. Как его переместили из каменоломни, до которой 10 км, да еще переправили через реку?
Неудивительно, что хочется объяснить всё это инопланетянами, волшебниками или божественным вмешательством.
Рассказывали, что это волшебник Мерлин превратил в камень римских солдат, желавших завоевать эту землю. И так и застыли они стройными рядами.
А по другой легенде, записанной аббатом Булеоном в 1899 году, это солдаты, преследовавшие Святого Корнелия, были обращены Божественными силами в камни, пока молодой евангелист прятался от них в ухе вола.
Что говорят на это учёные? Что чудес не бывает? Нет. Они занудно поясняют, что, по радиоуглеродному анализу органики из кострищ под менгирами, камни старше.
Римское завоевание — это 1 век до н э., а Святой Корнелий — это самое раннее 4 век. А камни установлены в 49 — 34 веках до н. э... «Ну и как это могут быть римские солдаты?» — спрашивают историки)
Вообще, с суевериями и легендами французы нещадно борются :-).
То женщины повадились приходить сюда и тереться об камни животами, чтобы забеременеть, — пришлось оградить.
То местные дети бегают и туристам рассказывают старое предание, что как-то в канун Рождества Камни пошли пить из ручьев, давя людей и животных на своем пути. Дошло до того, что в 1960-х годах издали муниципальный указ, запрещающий распространять эту легенду)).
Другой вариант, что камни связаны с астрономией: они ориентированы по линии летнего и зимнего солнцестояния, а положение некоторых из них связывают с лунным календарем. Но всё это тоже как-то неубедительно и притянуто за уши, насколько я поняла.
Отвергаешь — предлагай! Что, собственно, нам говорят исследования последних лет.
Честно говоря, ничего определенного. Кроме того, что +- точно установили датировки, остальное шатко.
Ну, скорее всего, всё это погребальное и сакральное. Пока никаких других объяснений не придумано.
Как я поняла, имеется в виду, что захоранивали какого-то знатного вождя, а вокруг возводили вот такие ряды, допустим, для призвания духов или для охраны, кто его знает, для чего. Кроме рядов камней, есть еще дольмены неподалеку и курган, ниже покажу. Костей нет, говорят, они в этой почве так долго не сохраняются.
Найдены большие кострища. Понятно, что работало тут одновременно куча народу, надо было и готовить, и ритуальные костры жгли, наверное.
С 1995 года тут специально разводят овец, выпас которых помогает борьбе с лишней растительностью.
Одиночные менгиры встречаются очень высокие
Сначала мы прошагали вдоль всех полей с камнями по прямой.
А потом начали углубляться в лес. Рядом конная школа
В лесу тоже полно мегалитов и они, в основном, не огорожены. Людей там не было, и мне даже было немного страшновато, как-то не по себе один на один с камнями.
Дольмен
Один из самых крупных камней Карнака — Giant Manio.
Еще один дольмен прямо у дороги
Флобер шутил:
«Возвращаясь к камням Карнака (точнее, оставляя их позади), если меня спросят, после стольких мнений, каково моё, я выскажу одно, неопровержимое, неопровержимое, неотразимое, мнение... Мнение это таково: камни Карнака — это большие камни!»
В 4 часа выползли из леса голодные и сели перекусить бутербродами за абсолютно свободные столики на поляне для пикника. Знаете, почему столы были не заняты? Правильно, потому что 16.00)) Кто ж ест в такое время! Как уже писала, принимать пищу положено строго с 12 до 14, а потом после 19.00. Строго!
После небольшого отдыха идём снова в лес, теперь в другую сторону от дороги, к кургану Saint-Michel (Tumulus Saint-Michel).
Вот он
Это крупнейший мегалитический курган Европы, построен в 5 тысячелетии до н э. То есть раньше установления большинства камней.
Внутри кургана находится погребальная камера из массивных каменных плит. В ней были обнаружены украшения, топоры из нефрита, бусины, керамика, ритуальные предметы.
Вероятно, это и есть захоронение вождя.
Сверху часовня Святого Михаила, построенная в Средние века. Внутрь гробницы, как я поняла, туристов не пускают, было всё закрыто.
Вот. С Карнаком закончили. Жалею, что не доехали до того гигантского расколотого менгира в Локмарьакер.
Chegem писал(а) 28 ноя 2025, 15:56: не заехали в Дом мегалитов (Maison des Mégalithes) – информационный пункт, где, наверно, можно было купить билеты, чтобы пройти внутрь ограды и подойти вплотную к камням
Т.е. на поле Вы не пошли?! Многое видно неплохо через забор. Изнутри, правда, получаются «панорамные» фото. Поле расположено на склоне, одна сторона выше другой. Я уже не помню, только, как именно. Вот у Вас похожие фото.
Chegem писал(а) 28 ноя 2025, 15:56:Сначала мы прошагали вдоль всех полей с камнями по прямой.
Все?! Menec, Kermario, Kerlescan? Ну тогда внутрь Вам точно не нужно было.
Chegem писал(а) 28 ноя 2025, 15:56:В лесу тоже полно мегалитов и они, в основном, не огорожены.
Chegem писал(а) 28 ноя 2025, 21:58:На поле нельзя было пройти, они огорожены, внутри никого не было, и все проходы были закрыты. Не знаю, почему.
Опс, вот оно как теперь, оказывается....
https://www.carnactourism.co.uk/discover/menhirs-and-heritage/carnac-stones/visit писал(а):The Carnac standing stones are accessible for visits from October to March. Some areas may be closed to visitors if the protection or maintenance of the sites so requires. In order to preserve this heritage, from April to September, visits can be made only on a guided tour. Tours are organised by the Centre des Monuments Nationaux
