Ничего не изменилось, все по старому – тишина, покой и отсутствие людей.
Забавные и диковатые вывески. Одна глаголила, что в этом месте можно заняться спортом, вам сделают массаж, а потом порежут на кусочки, на такие маленькие кусочки, вторая вещала, что можно сходить на отечественную ПОП-ДИВУ
. Прошлись по бездыханным улицам, подышали, попили венскогу кофа и полетели дальше, в Барселону, задерживаться в столице Австро-Венгерской империи совсем не хотелось.
В Барселоне остановились проездом в семейном отельчике La Cuidadela рядом с парком в тихом месте, до Рамблы и Старого города пешком прям рядышком. Но нас больше в данной ситуации интересовала близость Французского вокзала, так как с утра нас ждал поезд на Авиньон. Ага. Ждал. Это мы его ждали, а он нас совсем нет. Из Москвы нами были забронировали билеты Барселона-Ним-Авиньон, деньги с карты списаны и мы отправились в Барсе за ними на вокзал, где нам объяснили
«-Да, маршрут правильный, поезд такой есть, расписание верное, но билеты такие вы можете приобрести только во Франции в кассе SNCF »
«-А почему?»
«-Патамучта!»
Блин, попадос, купленные на французском сайте билеты в Испании получить нельзя. Все распланировано, отели заказаны, авто забронировано, а билеты только во Франции можно забрать. Вот тебе и объединённая Европа, живут все равно «каждый сам за себя». Самые лёгкие к выучиванию всеми странами и народами слова широкого, но сложного русского языка завитали под сводами Estació de França. Я вдоволь наругался, а жена купила билеты на Renfe до Монпелье – ехать то по-любому надо. Можно было конечно купить только до границы, но неизвестно, сколько там стоит поезд, а ходят они так редко, что рисковать мы не стали. После этого мы отправились поужинать, хотелось что-нибудь морского после отечественной мясоедской кухни. В журнале «Еда» в статье про Барселону был рекомендован в портовом райончике ресторан El Rey de la Gamba , туда мы и направились. Навстречу, со стороны моря на нас надвигалась волна возвращающихся с пляжа барселонцев и туристов. Она плавно расплёскивалась по городу, вбрасывая в него всё новых и новых людей. В принципе место оказалось ладным, блюда большими, да и вино не самое плохое.
Когда уже стемнело, направились в стороны Рамблы и Старого квартала, жизнь в городе кипела и звучала. Настроение прекрасное, несколько пьянящееся, навстречу едет, сверкающий как новогодняя ёлка, мотоцикл с синими лампочками и я его по простоте душевной фотографирую. Мне интересно, а вот дяденьке полицейскому на нём так не показалось. Нет, бить, конечно же и ломать руки мне не стали, но была прочитана со всей строгостью лекция, что «он государственное лицо, мотоцикл спецсекретная техника и в связи с этим фотографировать можно только его самого и только с его разрешения и вообще он красивее мотоцикла, фотоаппарат будет конфискован, а я обязательно отправлен на галеры». Неприятная ситуация конечно. В итоге конфликт улажен путем стирания его фотографии, нам сделано предупреждение и мы быстренько ретируемся в сторону Рамблы, не хватало нам только в полицию загреметь. Отпуск ведь только начинается, всего лишь первый день.
Рамбла как всегда гудит, тусует, пьет, веселится без роздыху – всё тот же муравейник, все те же разукрашенные в «золото» и «серебро» люди, всё та же эйфория. Силы к сожалению плавно истекают, мы бредём по Старому кварталу спать. Рано по утру, покинув Барселону, уже трясёмся в поезде в сторону Авиньона. За окном мелькают однотипные сюжеты и, до прекрасного и любимого города Жироны, особо интересного ничего нет, да и в принципе до самой французской границы такая ситуация. А вот после пересечения её уже конечно все по-другому – природа, дома, люди. Странно ведь. Вот взять Россию, где от Калининграда до Владивостока нет практически никаких различий, а здесь проехал только пограничный туннель и уже какая разница во всём. В вагоне строгие дяденьки из французской полиции проверяют документы. Действительно, вдруг я сбежал с Лампедузы и добрался до них вплавь, а это есть непорядок и с этим нужно бороться. Наконец поезд тронулся, вагоны скрипнули и за окном промелькнули Перпиньян, Нарбонн, отцветающие лавандовые поля, солончаки и фламинго,
пляжи, лагуны с устричными фермами и какой-то просто сумасшедший трафик на шоссе, идущим вдоль железной дороги. Ага, ведь точно воскресенье и все едут на море. Один мотоциклист, второй, двенадцатый, сто пятьдесят четвёртый, сотни и сотни. Что такое, откуда столько? Может байк фестиваль какой-то? Народ, стоя вдоль шоссе, с интересом рассматривает мчащущихся железных коней, многие из которых даже язык не поворачивается назвать мотоциклами, так как они уже больше похожи на НЛО. А вот и Монпелье, следующая пересадка на поезд через сорок минут, а нужно успеть ещё получить билеты Монпелье-Ним-Авиньон и попробовать решить вопрос с возвратом денег за неиспользованный проезд. Хорошо хоть в кассе находится англоговорящий француз, который оформляет бумаги на возврат денег на кредитку, но не знаю, вернут ли. Ждем-с. В поезд вскакиваем в последнюю секунду, кондуктор на перроне истошно свистит в свою дуделку, а я в него стреляю выпученными глазами. Не знаю даже, кто кого больше испугался. Доехав до Нима и имея два часа на пересадку до Авиньона, бросив за 4 евро чемодан в ближайшей гостинице (спасибо портье), идём смотреть Арену и Мезон Карре (как говорят наиболее сохранившийся древнеримский храм на территории Франции),
а вот до Пон-дю-Гара доехать увы не успеем, да и получится это тогда уже как бег по пересечённой местности. Лучше уж просто ещё побродить по улочкам этого пасторального городка. Арена понравилась, там ещё в этот момент проходили какие-то скачки, сам город всецело уже готовился к корриде. Любят её тут. А вот храм несколько расстроил. Половина в лесах, а половину уже отреставрировали и очистили так, что прям чувствовалась рука московского мэра, новодел какой-то. Понятно, что все дерьмо, что на нём оседает, не идет на пользу и разрушает камень, но такой лубочный потемкинский вид просто убивает прелесть старины. Посидели в Dolce Café рядом с ареной, выпили пастису.
Жара, солнечно, здорово. Рядом две местные тётушки разговляются шампанским, а после прибытия группы музыкантов в какой-то соседний латинский бар, сразу же перетекают туда. Они уже тёпленькие.
И вот мы через тернии к звёздам добрались в Авиньон. Селимся в очень тихом и приличном частном пансионе Autour Du Petit Paradis со своим маленьким внутренним двориком, десятком номеров, хорошими хозяевами, которые нам предоставили «право первой ночи» в плане выбора номера, так как мы приехали первыми, и рассказали, что нужно обязательно посмотреть за то короткое время, которое мы проведём в их городке. Конечно же, в первую и самую главную очередь это Папский дворец – грандиозное, циклопических размеров сооружение. Стоя рядом с ним, чувствуешь себя…. да ни чем себя уже не чувствуешь, тебя уже просто нет, ты раздавлен этой мощью и грандиозностью.
Это даже не соотношение «Слон и Моська», хотя слон тоже присутствовал.
От внутренней обстановки и убранства правда в силу произошедших пожаров, запустения, превращения в казармы мало чего осталось, но экскурсия (есть аудиогид на русском) оставила в целом хорошее впечатление – Папы жить умели!
Очень понравился факт про пир по случаю коронации папы Климента VI «… на который были приглашены 3 тысячи гостей, было съедено 1 023 овцы, 118 говяжьих туш, 101 теленка, 914 козлят, 60 свиней, 10 471 кур, 1 446 гусей и 300 щук, а в добавок еще 46 856 сыров, 50 000 пирогов и огромное количество яиц….» Вот это размах, вот это бухгалтерия! Наткнувшись на один экспонат, сразу вспомнил наши грустные лестничные площадки с пресловутыми железными дверьми. Чепуха! Вот что нужно ставить
К дворцу примыкает очень интересный собор с красивым внутренним убранством,
а с обзорной площадки парка открывается шикарный вид на реку Рону с расположенной за ней крепостью. А вот красота остатков моста Сен-Безе через Рону показалась сильно преувеличенной и раздутой.
Сам Авиньон сегодня является культурным центром, в котором происходят всевозможные фестивали, что накладывает на город некий шарм и создаёт какой-то необыкновенный уют.
А вот на этой улочке и в этом доме когда-то квартировался капитан Бонапарт, впоследствии император Наполеон, который был направлен в Авиньон для организации артиллерийских складов, которые впоследствии сыграли не последнюю роль в освобождении Тулона от англичан.
Вечером решили посетить какой-нибудь ресторанчик и положившись на Дорлинг Hiély Lucullus. Место оказалось рестораном высокой прованской кухни, а мы такие, с променаду, в джинсах и футболках, а там дамы в вечерних платьях и костюмах. Неудобненько как-то получается, неинтеллигентно. Но, спросив у нас, резервировали ли мы и, в итоге найдя нам свободный столик, нас пускают. Как-то не везёт нам всё-таки с высокой кухней, не привыкли мы ещё к таким длительным ожиданиям приготовления блюд. То ли дело – «Свободная КАССА!» Нет, было потрясающе вкусно, оригинально, а вино такое, что нас с бутылочки накрыло до состояния «весела я весела». Но вот это длительная перемена блюд…
Следующим утром нас ждёт первая радость – от Europcar, который нас обрадовал, что нашего Форд Фокус на автомате у них нет и любезно предложил единственное, что у них на тот момент было. Да, именно ВОТ ЭТО!!!!
Не, не, наша машинка первая, а за нами транспорт с чемоданами. В Европкаре сказали, что данный автомобиль классом выше. Ну конечно, в этом мы убедились на трассе, когда это чудо автомобилестроения не только ехало, но ещё и пыталось взлететь от порывов бокового ветра, создаваемых мчавшимися рядом дальнобойными «фурами».. Но лучше конечно этот велосипед, чем ничего. Выскочив из Авиньона, мы взяли курс на Gordes, Roussilion, Lacoste, Oppende-le-Vieux, Menerbes и закончить путешествие в этот день в городке Сен-Реми-де-Прованс. За окном мелькали виноградники и яблочные сады, в колонну автомобилей нередко втискивались трактора, тянулась неторопливая деревенская жизнь. Навигатор в Nokia E72 прекрасно показывал и рассказывал про маршрут, очень стоящая штуковина. Итак, первая деревня на пути – Горд. Хочу сразу оговориться, что все эти деревни к середине прошлого века пришли в упадок, большая часть населения их покинула, и они пришли в запустение. И только в последние 15-20 лет стараниями энтузиастов они переживают второе рождение, превращаясь в культурные центры с ресторанчиками, художественными мастерскими, сувенирными магазинчиками. Начали мы с Горда – белого и неприступного. Сложно описать тут красоту, которая открылась перед нами в этой деревушке.
В этой деревеньке мы посетили подземные катакомбы, в которых раньше производили оливковое масло. Очень познавательная вещь, есть аудиогид на русском языке, Единственное, что так и осталось не совсем понятным., почему они это всё делали под землёй.
После знакомства с Гордом, мы выдвигаемся в следующую деревеньку – Руссийльон, попутно заскакивая в аббатство Сенанг. Ну, на фото с цветущей лавандой, конечно всё выглядит круто, но только не сейчас. Как говорится «..Ромашки спрятались, поникли лютики..» Экскурсия по аббатству только с группой, так что делать там самому особо нечего. Но это моё сугубо субъективное мнение.
Всё, покончив с аббатством, мчимся в Руссийльон. По сторонам нескончаемой чередой лозы тянутся виноградники.
Я не знаю как в других винодельческих регионах Франции, но вот здесь я понял всю тревогу и нервозность местных виноделов по отношению к наступлению Нового Света на их позиции, потому как только тут винограда столько, что приготовленного из него вина хватит не только для питья - им умываться будет можно. Вывески через каждый километр предлагают заехать в какое-либо хозяйство на дегустацию. Тут же столкнулся ещё с одним фактом. Вот вы думаете, какие во Франции улитки? Виноградные? Ничего подобного! Они там асфальтно-булыжные!
Возле деревни Руссийльон раньше добывали охру. Но когда на смену ей пришли химические красители, шахты закрыли и деревня пришла в упадок. В данный момент выглядит как некое лубочное поселение – все разноцветное и пёстрое. Режущее глаз яркими красками, с ресторанчиками и лавками сувениров.
Накупив в деревне всякого ароматнейшего мыла отправляемся далее, на Лакост. За окном как всегда красота.
Лакост оказался тоже очень милой, но вместе с тем самой безжизненной деревней из всех, с развалинами замка на вершине горы.
Время неумолимо бежит, а в отель нужно успеть попасть до 8 часов вечера, после ресэпшн будет закрыт. И хотя деревня Менерб находится по дороге на Сен-Реми-де-Прованс, мы проскакиваем её мимо, не поднимаясь в гору, рисковать ночлегом не хочется. А жаль, снизу, с шоссе выглядит очень неплохо. Оппенде тоже остаётся где-то в стороне. Ну да ладно, в следующий раз. Мы мчимся дальше. После моста через реку до самого Сен-Реми узкая дорога петляет как аллея в обрамлении переплетающихся в кронах платанов, очень красивое зрелище. Но места и времени остановиться, чтобы это запечатлеть, увы, нет. И вот наконец-то наш городок, кружа по его улочкам. А вот и указатели на наш отель «des Alpilles». Едем, едем, плавно удаляясь от центра, а потом и вообще выехав из города. Странно, очень странно, но указатели то показывают туда. Через километр от города, мы согласно указателю, въезжаем в старинный парк и едем по очаровательной аллее из платанов, в конце которой стоит шикарный шато. «Ого! - говорю я жене, -вот это отельчик!». Мы заруливаем на стоянку и паркуемся среди меринов, бэнтли и ягуаров. Идём селиться, пребывая всё-таки в недоумении. Возле крыльца шато стоят накрытые столы, за которыми восседают совсем не простого вида дамы и кавалеры. И тут мы в джинсах и футболках. В их взгляде тоже царит недоумение. Нас провожают к тёте распорядительнице и тут всё сразу вскрывается. Оказывается нам нужен «Le Castelet des Alpilles», а приехали мы в «Chateau des Alpilles». Тётушка улыбается и даёт понять, что мы такие заблудившиеся не единственные в её практике. Она любезно нам помогает звоня в наш отель и прося, чтобы нас там дождались. Мы на всех газах срываемся по аллее от шато, народ походу облегчённо вздыхает нам вслед. Быстро разыскав теперь уже наш Le Castelet des Alpilles, мы в него заселяемся. Простенько и со вкусом. Так как уже поздно, то сразу же отправляемся в центр поужинать. Прежде, немного о городке. Очень небольшой и симпатичный, старый город по «садовому» кольцу обходится за десять минут, знаменит развалинами Гланума, римской триумфальной аркой и тем, что в течение года здесь в добровольном заточении в психиатрической лечебнице творил Ван Гог. Быстренько пробегаемся по всем ресторанчикам (они все находятся на кольце) кладём глаз на рекомендованный ресторан прованской кухни Alain Assaud …,, но увы, столиков всего восемь. Они все заняты и заказов больше на сегодня не берут. Та же ситуация и в следующем заведении. В итоге оказываемся в Bar Tabac des Alpilles, про который нам рассказал портье. Демократично, вкусно, шумно, весело. Утром намечаем осмотр старого города, римские руины и дальше путь на Ле Бо. Ночью всё вокруг превратилось в ад. Такой грозы на протяжении шести часов безостановочно извергающей молнии я не видел никогда в своей жизни, ну а сколько пролилось с небес воды, так это одному богу известно. Я заметно расстроился – впереди море, а погода испортилась. Дождь лил до восьми утра и после завтрака мы отправились в этот вымокший, затопленный, посеревший город. Мы шли по улице, мимо проезжали машины местного МЧС с прицепленными надувными спасательными лодками. Да, где-то видно совсем не сладко.
В Гланум нас не пустили из-за того, что его во время грозы затопило и там суетятся пожарные, откачивая насосами воду. Поэтому, осмотрев на другой стороне дороги триумфальную арку и мавзолей, едем дальше в Ле Бо.
Как говорят, именно с этого места, где находится деревня и развалины замка, срисовал свой 9-й круг Ада маэстро Дантэ. Место действительно несколько неземное, особенно если ещё вспомнить ночную грозу.
Поднимаемся в замок. Просторы во все стороны широченные, а если подняться на его вершину, то наверно вообще ахово. Но нам лезть не захотелось, ограничились малым.
Ну-с. Что у нас там дальше по расписанию? Дальше – Арль. По пути проскакиваем мимо аббатства де Монмажур, монументальное такое строеньице.
И вот мы в Арле. Бросив машину на бесплатном паркинге возле стен старого города, идём его осматривать.
Но если честно, то город как-то не очень зацепил. Вроде много всего, но в то же время, суета, кучи туристов, недовольные официанты, зашкуренная Арена. Не то в общем. Ладно, пора двигаться на ночлег, а он у нас в Третсе, в Hôtel de la Vallée de L'Arc. Замечательный семейный отель, обходительный и прелестный дядька хозяин, большие номера, везде развешаны мешочки с лавандой, от которой запах по всему отелю. Ах, если бы вы видели, как он говорил «У НАС здесь завтра РЫНОК!». Такое ощущение, что к ним, в заштатный и патриархальный городок завтра сам Папа Римский приезжает. С ресторанами он сказал сейчас уже беда, позднее время, да и их и есть то пара штук да пиццерия. Хорошо, мы хоть предчувствуя это, заехали в магазин. Штопор заменили ключи от квартиры, а нож твёрдая картонка, которой и был порезан сыр. А какой же у них в магазине вкусный хлеб!
Ночью снова грянула гроза и грохнуло так, что весь город от квартир до уличных фонарей погрузился в темноту. Поливало будь здоров. Но с утра уже снова светило солнце и город был разбужен рыночной суетой.
Кучи бабулек с корзинками для покупок организовывали на улице междусобойчики по интересам и возникало такое ощущение, что я минимум в Нью-Йорке и эти люди не видели друг друга по крайней уже пару лет. Ладно, пора отчаливать в сторону моря. В пяти километрах от городка по дороге заезжаем на дегустацию в Château Ferry Lacombe. Достаточно приличные вина в этом хозяйстве.
Ну, теперь на Сен-Тропе и Сан-Рафаэль, быстрее к морю. Ехать решаем не по трассе, а по второстепенной дороге – и интереснее, и машину не сдувает. А вот и наш следующий семейный отель La Villa. Номер дали с окнами на море, а оно сразу через дорогу.
Наше же грустное одиночество сразу присмотрел себе пару
Ну про море чего говорить море оно и есть море, а Сен-Тропе тоже в принципе ничего особенного. Просто модно.
Спросили у народа, где здесь бриллианты продаются и они с радостью нам помогли «-ТАМ!!!»
Ну а рыбный рыночек с устрицами мы ну никак не могли обойти стороной. Для интереса сфотографировали размер настоящей дорады на фоне руки.
Недалеко от Сен-Тропе есть горная симпатичная деревушка Раматуэль, которую между делом мы тоже посетили.
На следующий день отправляемся в Рокбрюн к красивому участку через горы к Ла Гарду и Гримо, попутно заезжая на дегустацию в Dom Planes.
Рокбрюн тоже очень понравилась, смешное место.
Очень запомнился дядька торгующий всякой всячиной, который был душой с Таити, а телом точно с Колымы.
Но мы упорно движемся дальше в горы, дорога петляет по тихой лесистой местности и тут навстречу… Тут навстречу роллс-ройс. Но вот где ещё в глухомани можно встретить эту барскую машину? Виды конечно открываются симпатишнейшие, а дорога все сужается и поворот на повороте
Мы снова спускаемся к морю. С утра выдвигаться в Ниццу и я решил встретить рассвет
Вот так вот пролетели эти славные деньки, пора возвращаться домой.
P.S. Хотел бы добавить одно – Прованс это не только Лазурный берег, а Лазурный берег это ещё не весь Прованс. Надо больше ездить по этой прекрасной местности и больше смотреть.
