Это слово теперь произносится нараспев, с придыханием, трепетно закатывая глаза к небу. Моду на Прованс общественность восприняла как руководство к действию, в силу имеющихся возможностей и фантазии. Кто-то быстренько прикупил недвижимость среди холмов и лавандовых полей Люберона, кто-то пытается оборудовать комнату в дачном домике среди березок средней полосы в нужной гамме, кто-то красит старый стул белой краской и модно состаривает его жесткой щеткой, кто-то развешивает пучки ароматных трав и медные кастрюли на хромированной кухне. Большинство же взахлеб зачитываются «певцом Прованса» Питером Мейлом и подсели на рукколу, овечий сыр и оливковое масло.
Очень интересно было посмотреть, как они там поживают, неожиданно ставшие модными провансальцы.
И когда подвернулась такая возможность, мы с удовольствием присоединились к большой, годами проверенной группе преподавателей Московского Университета, решивших в эти майские праздники совершить сокрушительный набег на Прованс, а заодно и Лангедок — Руссельон и Овернь.
Прекрасно осознавая, что сельскую Францию, как и любую другую спокойную колоритную область, надо смотреть не спеша — впитывая атмосферу и наслаждаясь рустикальностью, мы все же решили отважиться на галоп, оправдывая это тем, что впоследствии будет понятно, куда захочется вернуться и где стоит провести побольше времени, а где место для нас безынтересное.
И отчет этот, надеюсь, может пригодиться тем, кто выбирает для себя различные городки южной Франции и еще не решил, что стоит посетить непременно, а что оставить до лучших, когда-нибудь наступивших времен.
Маршрут после долгих согласований выкристаллизовался такой:
прилет Swiss Aier в Женеву, оттуда сразу в Лион - день и ночь в Лионе, переезд через Оранж в Авиньон, на следующий день к Лазурному берегу — по чуть-чуть Канн и Антиба, ночевка и полный день в Ницце, экскурсия в Монако, из Ниццы едем в Экс-ан-Прованс, заезжаем в Ним и к мосту Понт-дю-Гард, переезжаем в Монпелье, который так удачно расположен, что будем базироваться в нем 5 ночей, и совершать вылазки в ближайшие Сет, Кастр, Каркассон, Тераскон, Арль и Камарг. После гостеприимного Монпелье переезд мимо знаменитого моста Мие в Ле-Пюи-ан-Веле, ночевка в нем и обратно в окрестности Женевы к озеру Ле ман, откуда хотелось съездить в очаровательные швейцарские городки Монтре и Веве. На 14 день вылет обратно из Женевы в Москву.
Время — майские праздники 2011 года, со 2 по 15 мая.
Гостиницы бюджетные - 2,3 звезды, все переезды на большом комфортабельном автобусе.
Вперед, навстречу приключениям!!!
В старом Лионе есть холм, на холм ведет фуникулер, и с вершины этого холма, на котором и зародился город еще в античное время, Лион расстилается как лоскутное покрывало перед глазами:
Сейчас на вершине холма Фурвьер возвышается символ Лиона - нарядная базилика Нотр-Дам-де-Фурвьер, построенная на месте древнего римского форума.
Ажурная церковь состоит из двух частей: верхний храм освящён в честь Девы Марии, находящаяся под ним крипта освящена в честь святого Иосифа.
Вход в крипту сторожит еще один символ Лиона — горделивый лев.
Базилика очень богато украшена как снаружи, так и внутри. Известно, что ее архитектор Пьер Боссан считал, что ничто не может быть слишком хорошо для Небесной Царицы. Нам показалось, что действительно слишком: если витражи, так ярчайшие, если колонны - то черного мрамора с коринфскими завитушками, если богатая лепнина, то вся в золоте. И плюс к этому великолепные мозаики, росписи, скульптуры... Ух!
Выбравшись наружу и отдышавшись от головокружительного вихря украшательств, по левой от храма дорожке попадаешь к развалинам римского театра. Построенный еще до нашей эры при Августе, театр неплохо сохранился, и в нем до сих пор проходят знаменитые летние фестивали "Ночи Фувьер".
Трогательный мак с шелковыми лепестками колышется на ветру недалеко от развалин. И почему-то приходит в голову, что точно такие же маки видели расцвет этих руин во времена римлян, и оттого неясно, кто более долговечен - прочные холодные камни и людские цивилизации или однодневный нежный цветок.
Если на холм Фувьер мы поднимались на фуникулере, то обратно решили прогуляться через сад, знаменитый своими розами.
Сад начинается от смотровой площадки, с которой от раскинувшегося внизу города не оторвать взгляд:
Розовые кусты только зацветали, но мы застали буйство ирисов всех мастей:
На их фоне прекрасно выглядят черепичные крыши Лиона:
Парк очень приятный, с ухоженными дорожками среди зелени, но уклон тропинок очень приличный — горный. Даже спускаться тяжеловато, а вверх вообще вымотаешься, если не использовать фуникулер. После парка пошли столь же наклонные улочки. И если наверху чувствовалась смутное сходство с Сакре - Кер в Париже, то ведущие вниз улочки с перилами так сильно напомнили окрестности Монмартра, что возникло типично французское ощущение дежа вю.
Внизу холма Фувьер, недалеко от входа на фуникулер, расположился собор Сен-Жан (Святого Иоанна) - кафедральный собор архиепископа Лионского, главного архиепископа Франции. Место конечно же, непростое, недаром на нем с древности находились церкви Св.Креста, Св.Этьена и баптистерий. Остатки этих зданий видны в археологическом саду здания музыкальной школы.
За 300 лет, пока строился собор, сменилось несколько архитектурных стилей, и сегодня четко видна граница между романской частью и ажурными постройками в стиле пламенеющей готики.
Внутри собора очень приятно, возвышенная такая атмосфера.
Особенно впечатляют замысловатые витражи, дающие совершенно фантастическое освещение внутри.
Нам понравилось одно из главных чудес лионского собора - астрономические часы XIV века, одни из старейших в мире. Они играют гимн Св. Иоанну каждый день в полдень, 14:00, 15:00 и 16:00 (правда, недолго), при этом в часах поет петух, ангелы приносят Благую весть, фигурки святых выходят из окошек ежедневно на протяжении вот уже многих столетий.
Три циферблата показывают часы, минуты и все церковные праздники до 2019 года. Видимо, древние создатели часов сочли, что после 2019 года на лионской земле уже делать будет нечего...
Прощальный взгляд на замечательный холм Фувьер — древнее и до сих пор почитаемое место, откуда берет начало весь город.
Отходишь от подножия холма, а Нотр-Дам не исчезает из видимости, а только уменьшается:
А дальше — симпатичные улочки Лиона
и, как обычно во Франции, затейливые и монументальные фонтаны:
Знаменитый фонтан работы Бертольди (по совместительству автора Статуи Свободы), изображающий аллегорическую группу (женщина, правящая четырьмя конями, под которыми подразумевалась река Гаронна и ее четыре притока), первоначально был заказан городом Бордо, но цена, назначенная Бертольди за свой проект, оказалась слишком высокой.
Оказавшийся не у дел фонтан был вскоре выкуплен Лионом и занял свое место на площади у Ратуши. Понятно, что для Бордо, стоящего на Гаронне в самом ее широком месте, аллегория ясна, а лионцы, по моему, превратили лошадей в Рону, Сону и Сену, а какую историю они придумали про женщину, для нас так и осталось загадкой.
На этой же площади Терро находится Музей изящных искусств, расположившийся во Дворце святого Петра, на месте женского бенедиктинского монастыря. Сегодня от помещений монастыря в музее сохранилась только молельня, в ней теперь зал греческих ваз. Музей потрясающей насыщенности - от шумерских и этрусских табличек до Веронезе, Рубенса и Пикассо.
Во внутреннем дворике музея тенистый городской садик, где можно полюбоваться на скульптуры. Среди них есть и творения Огюста Родена,но эта скульптура не его, просто понравился задумчивый юноша, похожий на врубелевского Демона:
А вот двери в Лионе в стиле граффити явились для нас неожиданностью:
Приятное соседство составляют современные хромированные и старые модерновые дома — совсем не так, как это выглядит в той же Москве:
Вечером конечно же отдали дань гастрономической столице Франции, как принято называть Лион.
Сев за столик в рекомендованном ресторанчике без десяти семь, все время озирались по сторонам, потому что кроме нас посетителей не было. После 7 народ повалил валом, и к 7.30 все столики были заняты. Впоследствии неоднократно замечали, что у французов как будто встроены гастрономические часы - они все начинают и заканчивают есть примерно в одно время.
На следующее утро по дороге в Оранж мы направляемся в не очень известное, но запоминающееся местечко Отерив.
Как и многие французские надписи, читается неочевидно, поэтому привожу картинку:
Дорога проходит по маленьким сонным деревням, где на улицах нет вообще никого, посреди деревни возвышается церквушка и харчевня, а ассортимент магазинов состоит из булочной и мясной лавки. Настоящая неспешная сельская жизнь!
Стенка у дорожки, ведущей по деревне Отерив, настраивает на правильный лад:
В расщелинах на солнце уютно расположились готовые букетики:
Единственное знаменитое сооружение деревни Отерив является памятником веры в свою мечту.
Его история завораживает: бедный местный почтальон Фердинанд Шеваль был нелюдимым и мечтательным, но работу свою выполнял хорошо. Только помимо развоза писем на велосипеде он в течении 33 лет ежедневно собирал камни со всей округи, сначала понемногу в карманах, потом уже в корзине, привязанной к велосипеду, и в дальнейшем в тачке, которую повсюду возил с собой. Когда он наконец-то вышел на пенсию, то приступил к осуществлению мечты всей своей жизни - строительству Идеального Дворца.На сегодняшний день это строение признано шедевром архитектурного примитивизма.
Постепенно непрофессиональный архитектор вошел в азарт. На время строительства дворца своей мечты почтальон потерял сон и покой. Он работал даже ночью, при свете масляной лампы. Раствор для скрепления камней он готовил сам и, честно говоря, более всего потрясает то, что это произведение выполнено одним человеком без чьей-либо помощи.
Сказочный замок имеет множество ходов и выходов, туннелей и переходов, внутри даже есть мечеть и храм Марии.
Детям страшно нравится лазить по лабиринтам, да и взрослые улыбаются, глядя на это рукотворное чудо.
Автора вдохновляло все, о чем он слышал – восток и запад, готика и модерн, пирамиды и буддийские храмы, но он никогда не выезжал из родных мест. Поскольку у "почтальона Печкина" не было никакого образования, у него не было ни культурных предпочтений, ни культурных предубеждений.
Идеальный дворец сельского почтальона абсолютно эклектичен и одновременно абсолютно целен. Переполняющие его разнородные детали соединяют не столько проволока и цемент, сколько вера в свою мечту. А также терпенье и труд, которые, как известно, всё перетрут. Подобными сентенциями переполнены стены дворца, со ссылками на Христа, Будду и самого себя.
Одна из таких надписей сообщает, что свой дворец Фердинанд Шеваль строил 10 000 дней, 93 000 часов, 33 года. Точность впечатляет!
Прощаемся с мечтой почтальона и доезжаем до Оранжа.
Городок крохотный, но важный — знаменит как хорошо сохранившимся огромным римским амфитеатром, так и ежегодным летним оперным фестивалем, проходящим в древних декорациях. Фестиваль старейший во Франции, уходит корнями в 1860 год.
Центральная улица Оранжа изгибается вдоль гиганской стены театра, которая никак не кончается, куда не брось взгляд - ни вперед, ни вверх. По другую сторону дороги прилепились к друг другу крохотные разноцветные домики, особо трогательные на контрасте с массой серого камня античных времен.
Видишь оранжевый домик и думаешь — дай его сфоткаю, потом видишь зелененький — нет, лучше его, потом синий рядом с желтым — ой, лучше сниму вот эту парочку. А в итоге или не можешь выбрать, или щелкаешь всех скопом.
Соседство огромных античных развалин с жилыми домами в самом сердце города непривычно, но добавляет жизни первым и колорита вторым.
Это единственный театр римского времени в мире, где сохранилась основная часть амфитеатра – фасад сцены, которая обеспечивает невероятную акустику и, конечно же, сама по себе производит довольно сильное впечатление. В ее центре водрузили случайно обнаруженную в 1950 году 'статую Августа'. Колосс трех с половиной метров в высоту был в прекрасном состоянии и как две капли воды походил на статую, описанную Плинием как стоявшую в театре. Авторство не доказано, но современные ученые сочли возможным поместить эту статую в арку над сценой древнего театра.
И конечно, голова вертится на 180 °, когда пытаешься охватить взглядом ярусы амфитеатра. Жаль, что большинство из них сильно отреставрировано, но встречаются и дышащие историей огромные плиты, особенно на верхних ярусах.
С самого верха ступеней, когда фигурки людей, стоящих на арене, становятся крохотными, снова открываются виды на живой, декоративный Оранж.
Другая римская достопримечательность города - триумфальная арка, воздвигнутая на дороге Агриппы в 20 г. н.э. в честь победы над галлами. Массивная конструкция имеет три прохода и богато декорирована рельефами, отображающими события римско-галльских войн и побед Юлия Цезаря. Она была обнаружена и раскопана лишь в XIX в, оттого и отлично сохранилась.
Приятные глазу классические пропорции, сложнейшая и в то же время изящная резьба. На арке изображены сцены боя, военные трофеи, группы закованных в цепи пленников и непонятные морские гады, всё восхваляет победу Цезаря в Массалии. Позже была добавлена надпись – посвящение Тиберию.
Разглядывать узоры и пытаться расшифровать задуманные авторами аллегории можно долго - долго,
но нам пора дальше — в Авиньон!
Не ожидала, что знаменитый средневековый мост Сент - Бенезе через Рону стоит прямо у автомобильной трассы в Авиньон. Он любопытен тем, что после разрушения в 13 веке из 19 пролетов сохранилось 4 с капеллой св. Николая, а потом мост просто обрывается в реку, и мимо него спокойненько проплывают корабли. К сожалению, это не очень видно с выбранного мной ракурса. Еле дождалась, чтобы их кадра убрался автомобильный поток, и сняла мост с нераспустившейся лавандой на переднем плане.
Город окружен мощными крепостными стенами и это, на секундочку,14 век.
В Авиньоне ничто не влезает в кадр, так величественны все древние сооружения.
Самое, конечно, грандиозное— готический Папский дворец, строившийся в течение почти 30 лет, в период правления трех пап (Бенедикта XII, Климента VI и Иннокентия VII). Это один из самых больших замков Европы - его площадь более 15 тыс.кв.м. Огромные стены папского дворца давят своим могуществом.
Внешне папский дворец представляет собой настоящую крепость: высоченные стены с маленькими узкими оконцами, мощные стрельчатые арки, широкие бойницы - все это делало замок практически неприступным для неприятеля.
Внутри довольно пусто (как известно, французская революция нелюбезно расправилась с интерьером замка), но от этой гулкой пустоты проникаешься мощью и таинственностью древних стен.
Один из немногих экспонатов — огромная грамота из буйволиной кожи с филигранным письмом и иллюстрациями.
Во дворце можно подняться на крышу (выход около летнего кафе) и лицезреть виды во все стороны.
Например, саму крышу:
Или площадь перед центральным входом во дворец:
Но нам пора закругляться с разглядыванием Авиньона с высоты, потому что нам порекомендовали посетить винный бутик папского дворца, а он закрывается в 18.00. Сначала оробели, считая, что в таком святом месте цены будут негуманные, но оказался на удивление большой выбор вин и демократичные цены. Вздохнув, пришлось брать 6 разных моделей (кстати, очень симпатично упаковывают по 2 бутылки в красочные «папские» коробки) и везти в Москву. Пара из них еще вылеживается в винном шкафу, а остальные по достоинству оценены нашими друзьями.
Выбравшись из дворца с покупками, прошлись по приятнейшему бульвару, где под старыми, только распускающими листья платанами, сосредоточено огромное количество кафе.
Сами платаны завораживают яркостью раскраски — то ли детский пазл, то ли шкура леопарда.
Остановились около некоторых кафешек посмотреть меню, но что-то не клеилось — уж больно туристическое место, где отдыхают все, посещающие в этот день папский дворец — и решили углубиться в лабиринт старинных улиц без определенного маршрута. Проблуждав по ним более часа, наткнулись наконец-то на крохотное заведение, ни названия, ни адреса которого не вспомню даже под пытками. Оно заворожило нас в первую же секунду: радушным официантом (он там один), тремя столиками внутри расписанных видами Венеции стен, меню, написанным от руки и предлагающем 3 вида рыбы, кальмаров и пару салатов.
Но какое-же все свежайшее и вкуснейшее! Эх, хочу обратно в Авиньон...
Для тех, кто все же найдет удивительное заведение, советую непременно посетить концептуальный санузел — жутко любопытный.
В нем стоит старая каменная раковина, и, не найдя, как можно добиться того, чтобы вода потекла из крана, я решила, что это прикольная декорация. Увидев мое озадаченное лицо, официант со смехом показал мне педаль на полу, с помощью которой и добывается вожделенная влага.
От ресторанчика другой дорогой быстро вышли к площади дворца, чтобы насладиться ночной подсветкой величественного сооружения.
Дальше нас ждет Лазурный берег, самое раскрученное место юга Франции!
Но открывая их каждый раз с друзьями, повторяли, что не зря тащили такую тяжесть - какое же классное вино и как много воспоминаний связано с каждой бутылкой, иногда не самой презентабельной, но очень настоящей - с вложенной в нее душой винодела и провансальским солнцем и ветром!
Французы, по моему мнению, понимают в еде, как никто другой (только вот едят по расписанию, о чем неоднократно упоминала в отчете).
Этой погруженностью в процесс музей сыра в корне отличается от своих собратьев.
). Не удалось в этот раз ощутить, что же в нем волшебного находили и находят поколения состоявшихся людей со всего света...
