Франция без пиетета: путевой оливье (Париж, Шартр, Руан, Мон-Сен-Мишель...)

[volna56]

Были в Шартре почти в то же время. Нам удалось покататься на паровозике по ночному Шартру с подсветкой. А вот днем погулять помешал дождь. И ваши фотографии показали нам ,как выглядит днем речной район. Спасибо.

[savl1]

>>>>>>>>>>>>>> Парижская готика

Базилика Сен-Дени – церковь бенедиктинского аббатства, считающаяся первым сооружением в готическом стиле. Оно также известно тем, что здесь захоронены почти все короли Франции, а также члены их семей (если быть точным, 25 королей, 10 королев и 84 принца и принцессы), поэтому Сен-Дени часто называют королевским некрополем.

Место, где расположена базилика, раньше было пригородом Парижа. Сегодня сюда можно доехать на метро за обычный городской проездной типа t+.

Возможно, многим, как и мне, бросается в глаза несимметричность в остальном очень гармоничного фасада церкви. Дело в том, что до недавнего времени базилика имела 2 башни, которые традиционно именовались северной и южной.



В 1837 году шпиль северной башни пострадал от удара молнии. Для ее восстановления архитектор аббатства применил камень, который был значительно тяжелее известняка, использованного при строительстве церкви. Это привело к возникновению трещин по всему фасаду. Во избежание обрушения всего здания северная башня была полностью демонтирована, а сам западный фасад подвергся масштабной реставрации.






Вход в базилику, как и во все парижские церкви, бесплатный, а вот некрополь считается музеем, и для его осмотра надо покупать билеты. Я уже писал выше своё отношение к платности подобных мест на примере Пантеона и Собора Инвалидов и повторяться не буду. Мы не стали углубляться в изучение здешних захоронений и получили лишь общее представление о том, как выглядят гробницы королей и прочих монарших особ, посмотрев на них через невысокое ограждение, разделяющее пространство церкви от некрополя.

















Готика бокового фасада:




>>>>>>>>>>>>>>


Церковь Сен-Северин (Saint Severin) – одна из самых старых церквей Парижа, построенная ещё в 11 веке. На ней до сих пор действует старейший из сохранившихся парижских колоколов, отлитый в 1412 году. Готика Сен-Северина ещё ранняя, ещё чувствуется сильное влияние романского стиля, но на розе уже «вспыхнули» узоры зарождающихся пламенеющих тенденций.



Интерьер этой церкви запомнился нам чуть ли не больше прочих в Париже. Его необычной особенностью является «пальмовый лес» из колонн. Особенно красиво выглядят некоторые колонны, закрученные спиралью:












>>>>>>>>>>>>>>


Башня Сен-Жак - ещё один пример зрелой (пламенеющей) парижской готики. Построенная в начале 16 века, она была колокольней церкви Сен-Жак-ла-Бушери, служившей местом сбора паломников, идущих по пути Сантьяго. Сама церковь была разрушена в годы французской революции: сначала национализирована, а потом разобрана на дефицитный по тому времени товар - камни.





Именно на башне Сен-Жак знаменитый французский математик и физик Блез Паскаль проводил опыты, подтвердившие гипотезу Торичелли о существовании атмосферного давления. В память об этом у подножия башни установлена его статуя:



В 19 веке в башне разместили небольшой цех по изготовлению дроби. Это производство было довольно любопытным: расплавленный свинец падал с высоты башни (а это около 50 метров) через специальную решётку и застывал маленькими шариками в подставленных внизу бочках с водой.



>>>>>>>>>>>>>> Парижские «тайны» - Ришелье

Что общего между этими двумя парижскими зданиями ?





На первой фотографии - Капелла Святой Урсулы Сорбонской, более известная как Церковь Сорбонны. На второй – здание французской академии, к которой от Лувра ведёт пешеходный Мост Искусств (именно на его ограде можно увидеть самое большое количество пристёгнутых замочков). Впрочем, вопрос, конечно же, чисто риторический, поскольку я не учитель, а мои уважаемые читатели – не студенты на экзамене. И ответ на него дам я сам. Их объединяет личность одного из величайших деятелей Франции всех времён – Армана Жана дю Плесси, более известного как кардинал Ришелье. Злобного интригана, авантюриста, властолюбца, «дьявола в сутане», строящего козни против хорошего короля и его доблестных мушкетёров – по версии А.Дюма. Крепкого государственника, отстаивающего интересы Франции, надёжного советника короля, умного и тонкого политика, образованного человека, священника без религиозного фанатизма – по исторической правде.

Я думаю, писатели, кто бы они ни были и какие бы цели ни преследовали, не имеют нравственного права до такой степени искажать облик реального человека в худшую сторону, демонизируя его. Найти положительные стороны в мерзавце – это богоугодное дело, ибо даже в последнем преступнике всегда найдётся хоть капля света. Но полностью переворачивать историю жизни человека с ног на голову, делая из него исчадие ада, особенно если тот человек не может дать отпор – занятие, мягко говоря, недостойное .


Честно говоря, я и сам до недавнего времени знал о кардинале Ришелье не больше того, что написано в книгах Дюма . И поэтому то, что я прочитал о нём позже, настолько удивило меня, что я счёл невозможным оставить свой «французский» рассказ без хоть некоторой правды об этом человеке. Хотя, конечно, никаких «америк» я не открою, и любознательный читатель при желании и сам без особых усилий найдёт эту (и много другой) информации о Ришелье. Поэтому я ограничусь краткими тезисами, которые, на мой взгляд, всегда облегчают восприятие неиллюстрированного повествования.

- в 22 года защитил диссертацию в Сорбонне на степень доктора философии по богословию.
- в 31 год был назначен на пост военного министра.
- в 37 лет возведён в сан кардинала, а в 38 - становится первым министром Людовика XIII.

"Моей первой целью было величие короля, моей второй целью было могущество королевства", - говорил Ришелье и постоянно подкреплял свои слова делами:

- отстаивал идею религиозной свободы, не делал различий между подданными по конфессиональному принципу. Благодаря этому к 1630 году религиозные конфликты между католиками и гугенотами в стране прекратились и возобновились только после его смерти.

- в 1626 году выпустил эдикт, запрещающий дуэли между дворянами под страхом лишения дворянского титула.

- создал военный и торговый флоты Франции: к моменту начала правления Ришелье французская флотилия насчитывала всего 10 военных галер в Средиземном море и ни одного судна в Атлантике. Через несколько лет Франция имела уже несколько эскадр: 3 на Атлантике и одну - в Средиземноморье.

- заключил 74 торговых договора с различными странами, в том числе с Россией. При Ришелье французам разрешили торговать в Москве, Новгороде и Архангельске.

- в 1631 году основал первый во Франции печатный еженедельник с названием La Gazette.

- ввёл законы, стимулирующие предпринимательство и строительство мануфактур.

- провёл ряд мер по централизации власти, в частности, лишил региональную аристократию суверенитета на их землях в пользу короля, приказал разрушить укрепления своих замков, чтобы пресечь в дальнейшем их превращение в оплоты антигосударственных восстаний, всячески добивался от «местных властей» безусловного подчинения королевской власти.

- раскрыл целый ряд заговоров против короля.


Что касается знаменитой (благодаря книгам и фильмам) осады Ла-Рошели, красочно представленной А.Дюма как войну с гугенотами (помните фразу Портоса: «"мы убиваем этих бедных гугенотов, всё преступление которых состоит только в том, что они поют по-французски те самые псалмы, которые мы, французы, поём по-латыни"» ?), то подоплека этого конфликта была совершенно иной и лежала в плоскости не религиозной, а политической.

Возвращаясь к вопросу, поставленному мной (перед самим собой же) в начале этого раздела, скажу, что именно указом Ришелье в 1635 году была основана Французская академия. Что касается Сорбонны, то Ришелье не только учился в ней, но и некоторое время был её директором. Он сам распорядился построить часовню (на фото) и заложил в неё первый камень.

Кстати, Ришелье сильно реорганизовал саму Сорбонну, которая представляла собой весьма серьёзный и довольно реакционный центр политического и религиозного влияния. В частности, она поддержала обвинение против Жанны д'Арк в её «сношениях с нечистой силой», а после её казни отслужила благодарственное молебствие; имела закреплённое парламентом право составлять список книг, которые она считает полезным запретить; осуждала Декарта, Вольтера и Дидро… Не гнушалась она и политической деятельностью, приняв в одной исторической ситуации сторону противников династии Валуа. Ришелье же полностью лишил Сорбонну политического влияния и вернул её к «работе по прямой специальности».

Петр I как-то сказал, что отдал бы Ришелье половину России за то, чтобы тот помог ему управлять второй половиной – наверное, такие слова из уст великого государственника (а этого у Петра не отнять, как бы к нему ни относиться) стоят много…



>>>>>>>>>>>>>> Мосты Парижа

Ещё один фотосет, не претендующий ни на полноту, ни на обобщение. Большинство парижских мостов действительно очень красивы и вполне заслуживают отдельного внимания. И сфотографировать их, причём в максимально удачных ракурсах – дело вполне достойное и интересное, но требующее дополнительного (и немалого) времени и специально поставленной задачи. Поэтому мой фотосет является всего лишь выборкой из пёстрой картины парижских видов, на которых мостам – случайно или намеренно – довелось сыграть главную роль.























>>>>>>>>>>>>>> Исторические места Парижа


Площадь Вогезов – одна из старейших площадей Парижа, построенная в начале 17 века и с тех пор мало изменившаяся. Торжественное открытие площади было посвящено свадьбе Людовика XIII (чью конную статую, сооружённую по указу Ришелье, можно увидеть в центре площади) с Анной Австрийской.

До французской революции площадь называлась Королевской. В 1800 году её переименовали в честь малоизвестной до того провинции Вогезы, первой внесшей в казну налоги на содержание новой власти и революционной армии.

Площадь Вогезов была построена по особому плану. Она представляет собой прямоугольник, по периметру которого сооружены 36 домов (по 9 на каждой стороне) в едином стиле с одинаковыми фасадами (исключение составляют расположенные друг напротив друга Павильоны Короля и Королевы). Площадь разбита на 4 квадрата, в каждом из которых установлен незамысловатый фонтан (правда, когда мы там были, работал только один).

Это место прославилось средневековыми дуэлями, некоторые из которых описаны А.Дюма в романе «Графиня Де Монсоро». Говорят, что именно в попытках хоть как-то обуздать дуэли Ришелье и приказал установить здесь королевскую статую в надежде на то, что «присутствие» короля возымеет какое-то действие на нарушителей указа о запрете дуэлей , но, судя по всему, это мало помогло.









Сейчас ничто не напоминает о королевском прошлом площади и о том, что здешние дома были облюбованы многими известными (порой – великими) людьми своего времени: кардиналом Ришелье, Виктором Гюго, Альфонсом Доде и другими. Сегодня это тихое место, которое парижане (видимо, главным образом – близживущие) выбирают для спокойного отдыха, чтения, прогулок с детьми, уединения на одной из многочисленных скамеек или просто на травке.


>>>>>>>>>>>>>>


Мне очень жаль, что в сегодняшнем Париже уже нельзя увидеть две крепости, которые, думаю, были бы мне интересны . Одна из них – Бастилия (судя по старым рисункам, это было грандиозное сооружение), остатки которой в виде каменных блоков пошли на строительство моста Согласия. А вторая – это Лувр, изначально построенный именно как крепость, в которой Карл V позже основал свою королевскую резиденцию. Кстати, в самом музее можно видеть не только её макет, но и реальные остатки Лувра тех времён в виде оснований каменных стен и массивной круглой башни. К сожалению (моему !), в 16-17 веках Лувр был полностью перестроен и из брутальной и мощной крепости превратился в королевский дворец в том виде, который мы видим в настоящее время.









Что касается стеклянной пирамиды… не так уж она страшна, как многие о том говорят. И я думаю, что если бы её убрали (гипотетически !), многие с ностальгией вздыхали бы об образе «исторического» Лувра, т.е. того Лувра, который они привыкли видеть .


>>>>>>>>>>>>>>


Обычно говорят, что Вандомская колонна, расположенная в центре одноимённой площади, отлита из металла русских и австрийских пушек, захваченных наполеоновской армией при победе над войсками союзнической коалиции при Аустерлице (одно время она даже называлась Аустерлицкой). На самом деле сама колонна сделана из камня и лишь «обёрнута» по спирали (её прототипом послужила римская колонна Траяна) фризом, состоящим из 425 бронзовых пластин общей длиной 280 метров.





Кстати, растиражированная цифра 1200, означающая число вражеских пушек, несколько преувеличено. По разным источникам таковых в Аустерлицком сражении было захвачено от 133 до 180…

А внутри колонны находится лестница, ведущая на верхнюю площадку.

[savl1]

>>>>>>>>>>>>>> Руан

Прости, Париж ! Прости, Шартр ! Прости, Мон Сен-Мишель ! Не вы стали главными хитами нашего путешествия. Им стал Руан, город, о котором ещё несколько месяцев назад я не знал ничего, кроме его названия.

Мы изначально планировали, помимо Сен-Мишеля, однодневный выезд в недалёкие окрестности, поскольку 3 полных дня в Париже для нас были бы перебором. Честно говоря, я был уверен, что мы поедем в Амьен или Реймс, поскольку тамошние соборы давно являются для меня очень лакомыми. Но при более тесном рассмотрении выяснилось, что в обоих городах, кроме соборов, особо интересных мест очень немного. И вот тут, не помню уже как, и «всплыл» Руан, который при первой же «пробивке» по фотосайтам поразил меня обилием достопримечательностей именно в нашем вкусе .


Вообще при всех различиях моего отношения к Испании и Франции я поймал себя на мысли, что в обеих странах мне больше нравятся центральные и северные регионы. Как солнечной Андалусии я предпочитаю брутальную Кастилию, так и во Франции Руан, Шартр, Сен-Мишель произвели большее впечатление, нежели города Прованса и Лангедока, которые мы посетили в предыдущей поездке (за исключением Каркассона, который в моём рейтинге проходит отдельной «строкой»).

Билеты на поезд из Парижа до Руана мы покупали в максимально заблаговременный срок, за 3 месяца, благодаря чему они обошлись очень дёшево – по 10 евро на человека в один конец. Так что ранее бронирование на французских железных дорогах однозначно рулит !


В Руане у нас было около 5 часов, и за это время мы сумели, благодаря грамотно составленному маршруту по городу (моя скромность опять налицо ! ), посмотреть все самые интересные места, пообедать и даже съездить в ближайший пригород Бонсекюр, чтобы увидеть очень красивый местный Нотр-Дам. Может, кому-то пригодится или будет просто интересен план нашей городской прогулки:




Руан, лежащий, как и Париж, на берегах реки Сена, является столицей Верхней Нормандии. Региональная символика изображена даже на местных поездах:



Когда поезд, подъезжая к Руану, пересекал Сену, сквозь пролёты моста открылась панорама города, на которой, если присмотреться, можно увидеть шпили и башни собора и основных церквей:



Руанский вокзал не входит в перечень местных достопримечательностей, но у нас появилось желание его сфотографировать:



Равно как и церковь St-Romain, находящуюся чуть правее вокзала (если стоять к нему лицом):




И ещё одна достопримечательность Руана находится неподалёку от вокзала – так называемая башня Жанны д’Арк, в которой она провела последние месяцы своей жизни в плену англичан.



Башня – единственное, что уцелело от руанского замка, построенного в самом начале 13 века королём Филиппом II Августом – тем самым, который несколькими годами раньше основал в Париже крепость, которая позже стала известна как Лувр.




Если Руан нельзя назвать готической столицей Франции, то я не знаю, кому ещё может принадлежать этот титул. И если парижская готика в основном искусно спрятана в кварталах 18-19 веков и не определяет лица города, то в Руане она явно доминирует, по крайней мере – в пределах исторического центра города.

Руанский собор великолепен, но в городе есть ещё несколько готических церквей, которые мало чем ему уступают. Например, церковь аббатства Св. Уэна (St. Ouen), расположенная рядом с городской ратушей. Само аббатство является одним из старейших во Франции (основано в 8 веке), а церковь в своём сегодняшнем виде в основном относится к 15 веку. По своим внушительным размерам она превосходит даже собор, но это совсем не главное её достоинство – сама церковь является прекрасным образцом классической пламенеющей готики и смотреть на неё – просто заглядение :








Рядом с церковью (а точнее - перед местной мэрией) установлен памятник Наполеону:



Кроме остроконечных шпилей, сквозь вязь которых просвечивает небо, что придаёт им невесомость и воздушность, над церковью возвышается центральная восьмиугольная башня-фонарь, получившая неофициальный статус "герцогской короны Нормандии».

Виды бокового фасада церкви:






В Руане много связано с Жанной д’Арк, след которой остался и в истории церкви St. Ouen: на здешнем кладбище ей объявили приговор, обрекающий её на сожжение, если она не отречется от своих «ересей».

Тем, кто, как и мы, восторгается готическими храмами, я рекомендую обязательно обойти здание церкви, чтобы полюбоваться классическим «корабельным» ракурсом со стороны апсиды:





К сожалению, нам не удалось побывать внутри церкви, т.к. она закрыта для посещения по пятницам и воскресеньям, а мы были в Руане как раз в пятницу. Впрочем, я знал об этом, но всё же надеялся на небольшое чудо: слишком часто в разных странах мы сталкивались с ситуациями, когда некая достопримечательность и информация о ней живут разными жизнями…


Куда более обидно было увидеть в реставрационных «лесах» ещё одну великолепнейшую готическую церковь - Сен-Маклу (St-Maclou) . И не для того, чтобы заработать дополнительные очки своему рассказу, а исключительно ради реальности такой, как она есть, я позволю себе привести фото из инета, которое может дать представление о красоте готики церкви Сен-Маклу:



На нашу же долю выпал только шпиль – единственная часть церкви, не закрытая реставраторами:




Если пройти под небольшую квадратную арку напротив церкви, окажемся в атриуме Сен-Маклу (Aître St-Maclou).



Это один из последних средневековых некрополей Европы, расположенных в центре города - кладбище для жертв Большой чёрной чумы 1348 года. Сегодня это тихий и тенистый двор, а в зданиях по его периметру находится школа Изобразительных искусств. Однако и сейчас общий дух атриума и окраска домов вполне соответствуют тёмному и трагическому прошлому этого места.






Но атриум-некрополь всё ж представляет исключение на общем фоне пёстрых и живописных улочек в центре Руана, большинство из которых застроено фахверковыми домами. Вообще техника фахверка, заключающаяся в доминировании деревянных балок в качестве опорных и несущих конструкций, широко распространена во многих странах северной Европы (хотя есть мнения, что первые здания такого рода появились в Японии). Не могу оценить утилитарные качества этой технологии, но то, что она придаёт сооружениям красоту и шарм – несомненно .












Руан иногда называют фахверковой столицей Франции. Насколько это соответствует истине, судить не мне, но подобных домов здесь действительно очень много (по некоторым данным – около 2000). Интересно, что в фахверковой конструкции часто встречается такая особенность, как этажные выступы, т.е. каждый последующий этаж выступает вперёд относительно нижнего. Существует много объяснений этого факта, но в целом преобладает мнение, что это повышает устойчивость здания к действию влаги: благодаря выступам дождевая вода, попадая на фасад, не стекала с этажа на этаж, а «скапывала» непосредственно на землю. Правда, при этом остаётся вопрос защиты самого верхнего этажа, но это уже слишком глубокая мысль для моего незамысловатого путевого оливье.







Исторический центр Руана очень компактен (пересечь его от вокзала до Сены по центральной улице Жанны д’Арк можно ровно за 15 минут), и от Сен-Маклу уже рукой подать до собора. Мы идём по улице Сен-Ромен, которая имеет типично средневековый брутальный, несмотря на отдельные фахверковые дома, вид:












Руанский собор… Он прекрасен ! Это один из самых впечатляющих готических соборов, которые я когда-либо видел. И именно по этой причине мне трудно о нём писать: в одной стороны, читателю будут неинтересны мои восторги, с другой – глупо повторять сведения, которые легко можно почерпнуть в Википедии и прочих источниках… Поэтому я ограничусь кратким рассказом о нашем посещении собора и некоторыми фактами, которые лично мне показались наиболее интересными.

В собор (освящённый в честь Богоматери, а потому тоже называемый Нотр-Дамом) мы вошли через боковой портал Книготорговцев (Le portail des Libraires), названный так из-за того, что в Средние века вокруг него располагались книжные лавочки:





Интерьеры собора:







По макету собора можно получить представление об основных особенностях его архитектуры:



Так называемая лестница Книготорговцев (Escalier de la Librairie):



В деамбулатории (так в соборах называется круговой обход за алтарём) расположена галерея скульптур. Как я понял из корявого перевода французской Википедии, в какое-то время эти статуи находились на фасаде собора, но когда и почему были сняты, мне узнать не удалось.



Каждая скульптура подписана, но и без этого некоторые персонажи легко угадываются, например, апостол Пётр – по ключам «от рая», а ветхозаветный царь Давид – по гуслям:





В сокровищнице собора хранится свинцовый ковчег с сердцем известного английского короля, героя многочисленных книг и фильмов Ричарда Львиное Сердце. Согласно своему завещанию король был похоронен в трёх местах: тело - в аббатстве Фонтевро (Fontevraud) рядом со своим отцом, внутренности - в церкви (ныне разрушенной) замка Châlus Chabrol, а сердце – здесь, в Руане.

В соборе есть клуатр, в него нельзя выйти, но он хорошо виден снаружи:






Нам не очень повезло: часть главного (западного) фасада, включая готическую розу, была на реставрации. Но не будем гневить Бога (вспомним Сен-Маклу !): весь остальной собор, в том числе и обе башни, был доступен обозрению и восхищению:





Левая (если стоять лицом к собору) башня Сен-Ромен – самая старая часть фасада, построенная ещё в 12 веке (за исключением её последнего этажа и шпиля, что бросается в глаза по разнице в цвете). Есть гипотеза, что первоначально она стояла изолированно от здания собора служила оборонительной башней.



Интересна история строительства правой, более молодой (начала 16 века), башни, называемой Масляной: её возвели на деньги, за которые некоторые богатые горожане покупали себе право есть во время постов масло и молочные продукты. Как обычно, коммерческая жилка церкви, равно как и её беспринципность, оказались на высоте ! Кстати, подобная же история имела место при возведении одной из башен ещё одного великого французского собора - в Бурже.

Вот ещё некоторые детали разных фасадов собора:










В романе «Собор Парижской Богоматери» Виктор Гюго написал: «Таков кафедральный собор в Руане, который был бы целиком готическим, если бы острие его центрального шпиля не уходило в эпоху Возрождения». Речь, видимо, шла о шпиле, сломавшемся при ударе молнии в 1822 году. Вообще шпилям руанского Нотр-Дама не везло больше всего – они неоднократно разрушались и заменялись новыми. Последний раз это произошло во второй половине 19 века, когда над собором взметнулся чугунный шпиль. Его строительство шло очень долго, чему способствовали финансовые проблемы и многочисленные возмущения знаменитых и уважаемых людей. В частности, Гюстав Флобер назвал её «экстравагантным творением жестянщика», археолог и историк Дидрон - «чудовищным соединением железа с камнем», нормандский писатель Эжен Ноель – «железной дорогой к небу».



Сегодня шпиль собора является самой высокой чугунной башней в мире, благодаря которой сам Нотр-Дам занимает 4-е место в списке самых высоких церквей (151 метр), уступая всего 6.5 метров Кёльнскому собору (первое место в этом списке принадлежит собору в немецком городе Ульм, чья высота составляет 161.5 метра).

Я обещал не увлекаться описанием исторических фактов, но один из них показался мне настолько интересным, что я решил рассказать о нём подробнее. Это «история любви» французского художника- импрессиониста Клода Моне и… руанского собора.

В конце 19 века К. Моне, живший недалеко от Руана, начал писать одну из самых известных в мире серий картин. На каждой из них было изображено только одно – главный фасад руанского Нотр-Дама. Все картины писались с одной точки – разным были только погода и освещение. Это отражено в названиях картин: «Собор в полдень», Собор в солнечном свете», «Собор в сумерках», «Собор в тумане», «Собор в пасмурную погоду» - всего около 50 картин. Вот лишь некоторые из них:








После того как, несмотря на усилия друга художника Жоржа Клемансо, ставшего впоследствии премьер-министром Франции, государство отказалось от покупки всей серии, картины были распроданы поодиночке и разошлись по разным странам. Часть из них можно увидеть в Париже: в Лувре и музее д`Орсе.


Мы ещё вернёмся в Руан, а пока опять ненадолго перенесёмся в Париж.

[Горыныч]

Если пройти под небольшую квадратную арку напротив церкви, окажемся в атриуме Сен-Маклу (Aître St-Maclou).

Меня как-то особенно впечатлило это место...

[savl1]

>>>>>>>>>>>>>> Красивые виды Парижа

И всё-таки, кто бы что ни говорил, я не разделяю мнение г-на Мопассана, который регулярно обедал в ресторане на Эйфелевой башне только потому, что «это единственное место в Париже, откуда её не видно» . Единственное – не единственное, но в кадр она попадает очень часто, даже непреднамеренно. А последующие фото непосредственно посвящены сегодняшней «королеве Парижа»:

















Касательно вопроса «стоит ли подниматься на башню»… У меня нет однозначного мнения. Но я точно не стану называть такое мероприятие обязательным, особенно, если оно связано с потерей времени на стояние в многочасовой очереди. И, естественно, во многом теряет свой смысл в пасмурную погоду. Если бы хороший друг, доверяющий моему мнению, попросил меня дать совет на этот счёт, я бы, наверное, сказал примерно следующее: «Если ты будешь проходить мимо башни в хорошую погоду и увидишь, что на неё нет очереди, а ты никуда не торопишься, то, может быть, стоит подняться на неё». Что до цены (14 евро за верхний уровень), то я могу назвать её вполне адекватной для подобного «аттракциона».

На какой уровень лучше подниматься, если уж решиться на это в принципе ? Тут на память приходит хрестоматийная фраза: «для Атоса это слишком много, а для графа Де ла Фер – слишком мало». Оптимальной, видимо, была бы промежуточная высота, но подобного на башне не предусмотрено. Что касается верхнего, 3-го уровня, то он, пожалуй, высоковат: обзор большой, но всё выглядит очень мелко. Впрочем, это вопрос индивидуального восприятия: многие с этим не согласятся и будут по-своему правы .









>>>>>>>>>>>>>> Парижская готика

Церковь Сент-Эсташ (Saint-Eustache) – одна из самых известных и красивых в Париже. С ней связаны события из жизни выдающихся людей своего времени: здесь крестились Ришелье и Мольер, здесь причащался молодой Людовик XIV – один из самых знаменитых королей Франции, известный как «король-солнце», здесь Моцарт похоронил свою мать.

Saint-Eustache была построена в чисто готическом стиле, однако в результате реконструкций 18-19 веков приобрела классический фасад, смотрящийся как абсолютно инородное тело, по сравнению с которым луврская пирамида – образец гармонии . К счастью, церковь расположена так, что он практически не бросается в глаза, а боковой – готический - фасад виден почти отовсюду:



Изнутри церковь произвела очень сильное впечатление . Во-первых, своими размерами: даже невооружённым глазом чувствовалось, что высота сводов мало уступает Шартрскому собору (как выяснилось позже – 33.5 метра, тогда как в Шартре, напомню – 37, что при таких цифрах вполне сопоставимо).

Во-вторых, сами по себе интерьеры тоже впечатляют. И если этого не видно на фото, то только потому, что они – всего лишь фото… По крайней мере, церковь Сент-Эсташ оказалась одной из тех, что изнутри поразили нас намного больше, чем знаменитый Собор Парижской Богоматери.













Орган церкви Сент-Эсташ считается крупнейшим по количеству труб органом Франции.


>>>>>>>>>>>>>>


Рядом с Пантеоном расположена небольшая на вид церковь Св. Стефана «на горе» (Église Saint-Étienne-du-Mont). Её строили в течение длительного периода между 1492 году и 1626 году для того, чтобы разгрузить переполненный приход расположенного рядом аббатства, посвященного покровительнице Парижа Св. Женевьеве. Кстати, именно новое здание главной церкви самого аббатства после французской революции было объявлено национальным Пантеоном, чем и является до сегодняшнего дня.







В этой церкви в 1628 году был крещён на следующий же день после своего рождения известный французский писатель-сказочник Шарль Перро.

Интерьер церкви имеет архитектуру, которую нельзя встретить ни в одной другой парижской церкви:





На самой первой в этом разделе фото справа от церкви Св. Стефана видна ещё одна готическая колокольня – это башня Кловис, возвышающаяся над Лицеем Генриха IV. Именно здесь было расположено старейшее в Париже аббатство Св. Женевьевы, основанное ещё в 506-м году франкским королём Кловисом (имя которого и носит колокольня главной монастырской церкви). Во времена французской революции церковь была разрушена, а в стенах аббатства образована одна из первых государственных школ Франции. Её название неоднократно менялось, пока она наконец-то не получила окончательное имя Генриха IV (которое, впрочем, лицей уже носил с 1815 по 1848 годы). Сегодня лицей - один из колледжей 5-ого городского района Парижа и один из немногих, в котором русский язык изучают как первый, основной язык (http://lyc-henri4.scola.ac-paris.fr/lel ... russe.html).

[savl1]

Если пройти под небольшую квадратную арку напротив церкви, окажемся в атриуме Сен-Маклу (Aître St-Maclou).

Меня как-то особенно впечатлило это место...

Да, Вы знаете, оно действительно очень колоритное. И я не скажу, что оно очень мрачное, скорее, к нему больше подходит термин "брутальное". А главное - несмотря на последующие реставрации (наверняка были, как же без них ), аутентичность атриума безоговорочная !

[savl1]

>>>>>>>>>>>>>> «Картинки с улицы»
























Понедельник… Народ отдыхает от выходных :





>>>>>>>>>>>>>> Что понравилось в Париже

Очень понравилась Святая часовня - Сен-Шапель, несмотря на очередь, о которой я уже писал в начале рассказа. Хотя я бы не стал категорично утверждать, что она стоит ожидания большего, чем те 1.5 часа, которые потребовались нам, чтобы наконец-то оказаться у касс.

Сен-Шапель, построенная внутри королевского дворца для размещения реликвий, вывезенных крестоносцами из Святой земли и выкупленных позже Людовиком IX, состоит из двух уровней. На каждом из них находятся самостоятельные капеллы: нижняя, относительно простая, служила приходской церковью для всех живущих во дворце, верхняя – для короля, его семьи и лиц королевской крови, а также для хранения реликвий.

Нижняя капелла:









Верхняя капелла:


















К сожалению, сегодняшняя застройка вокруг часовни не позволяет в полной мере оценить её внешнюю архитектуру – ещё один красивейший пример парижской пламенеющей готики. Лучшее, что мне удалось заснять – вот эту часть фасада, но она, к сожалению, совсем не передаёт стройность и устремлённость ввысь этого прекрасного сооружения.





>>>>>>>>>>>>>> Парижские тайны - химеры Нотр-Дама

Мне давно хотелось побывать на верхнем ярусе Собора Парижской Богоматери, чтобы вблизи увидеть знаменитых химер, фотографии которых растиражированы в инете, и хоть одна из которых обязательно сопровождает практически любой рассказ или очерк о Нотр-Даме независимо от его жанра и места публикации. И вот желание сбылось: потратив менее часа на ожидание в очереди, мы оказались наверху, на узком балкончике-карнизе, проходящем вдоль подножия башен собора, на котором и расположены мистические скульптуры Нотр-Дама. Откуда же они взялись и что означают ?

Чем больше я пытался разобраться в этом вопросе, тем яснее становилось, что тайн и загадок здесь намного больше, чем ответов, которых, по большому счёту, в широко доступной литературе не существует вовсе. Поэтому тем более не стоит ожидать от меня, что я с наскока открою завесу перед мистикой таинственных статуй собора . Я могу только сформулировать некоторые вопросы и попробовать отмести наиболее популярные и распространённые, но рассыпающиеся при малейшей попытке углубиться в тему ответы.

Основных вопросов, собственно, два: как и когда появились на соборе эти фигуры и какой смысл они в себе несут ?

Что касается вопроса первого, то с ним, вроде бы, проблем не существует: в любой массовой литературе написано, что «В Средние века химер на соборе не было. Поставить их, взяв за образец средневековых гаргулий, придумал реставратор - архитектор Виолле-ле-Дюк». Но так ли просто всё обстоит на самом деле ? Во-первых, в некоторых источниках всё же сказано, что Виолле-ле-Дюк не создал скульптуры, а «восстановил», т.е. получается, что там уже было, что восстанавливать. Во-вторых, химеры изображены на иллюстрации к первому изданию романа В.Гюго «Собора Парижской Богоматери», которое вышло в свет в 1831 году, тогда как ле-Дюк взялся за собор только через 10 лет после этого. В-третьих, как удалось бы архитектору воплотить на одном из самых значимых католических храмов изображения, ни в коей мере не соответствующие канонам официальной религии ?
Четвёртое возражение вытекает из самого «ассортимента» скульптур: всё было бы намного проще, если б он оказался не таким разнородным. Что можно сказать о человеке, который выдумал всё это многообразие птиц, зверей, людей и прочих существ порой явно неземной наружности ? Одно из двух: либо он был немного, мягко говоря, не от мира сего, либо он знал нечто потаённое и попытался выразить это в символическом виде. Судя по биографии Виолле-ле-Дюка, ничто из вышесказанного к нему явно не относится. Но если не ему – то кому принадлежит настоящее авторство этой галереи ? И в поисках ответа мы опять-таки вынуждены углубиться в более ранние времена. И попытаться хоть примерно понять, какие тайны заключают в себе эти существа, для простоты называемые химерами, хотя такими вовсе не являются (напомню, что «классическая» химера имеет голову льва , туловище козы и хвост дракона или змеи).

Вообще на этот счёт существуют разные мнения . Кто-то считает «химер» воплощением нечистой силой, вытесненной из храма, кто-то – олицетворением пороков, присущих человеку. Некоторые видят в них напоминание о двойственности творения: постоянном присутствии рядом с Богом силы дьявольской, которая не нарушает ни порядка, ни гармонии мира, но придает ему многомерность и разнообразие. По мнению П. Успенского – русского математика, писателя и журналиста, ученика известного мистика Г.Гурджиева, «химеры и другие фигуры собора передают психологические идеи их строителей, главным образом, идею сложного характера души".

Лично я более реальной считаю версию, имеющую эзотерические корни. В те времена, когда книгопечатания в Европе ещё не существовало, люди, называемые «посвящёнными», пытались зашифровать и сохранить свои знания в творениях архитектуры и скульптуры. И соборы, будучи наиболее публичными сооружениями, как нельзя лучше подходили для этого.

Идея о том, что готика, как и более древние архитектурные стили, насыщена тайным символизмом и представляет собой воплощённую в камне сокровищницу священной мудрости, не является чем-то новым. Достаточно вспомнить, что Египетские пирамиды также считаются хранилищами древних знаний и сакральных тайн, и этой точки зрения пока ещё никто не опроверг. Уже долгое время существует мнение, что готические соборы Европы - это некоего рода «каменные скрижали», на которых записано тайное эзотерическое знание - в скульптурах и барельефах, в окнах-розах и даже в самой форме и пропорциях зданий. Знание, открытое взору каждого, но до поры до времени непонятное уму неподготовленных. И чем более крупным и значимым был собор, тем бОльшие тайны в нём скрывались. Нечто подобное я уже упоминал, когда говорил о соборе Шартра.

Размышляя по поводу парижского Нотр-Дама, Виктор Гюго писал, что это "наиболее полное хранилище герметического знания». Мне не хочется слишком углубляться в подробности, тем более, что ни герметизм, ни близкая к нему алхимия не являются «моими» эзотерическими направлениями, и я не способен грамотно изложить нужные факты. Я лишь хочу обозначить, что такая гипотеза (назовём её так) существует, и в её подтверждение можно при желании найти много информации. И она в полной мере объясняет многое из того, что в свете обычных представлений выглядит странным и неуместным.

К примеру, на колонне, разделяющей средний портал Собора Парижской Богоматери, можно увидеть такой барельеф:



Сушествует следующее толкование этого медальона: женская фигура, восседающая на троне, чья голова касается облаков, олицетворяет Алхимию. В левой руке она держит скипетр - символ монархической власти, а в правой - две книги, одна из них открыта и обозначает экзотерическое, т.е. внешнее, доступное для всех учение, а другая - закрытая, символизирующее эзотерическое знание для посвящённых. К её груди прислонена лестница – символ терпения с девятью ступенями, представляющая 9 последовательных шагов Великого Делания (одно из основных герметических понятий).

Возможно, кому-то такое объяснение покажется слишком надуманным, но кто может представить другие трактовки этого и многих других подобных образов ? В частности, «насекомых», изображённых на портале шартрского собора (я приводил эти фото выше) наравне со святыми и библейскими персонажами, эмблемы ворона и саламандры на медальонах фасада Собора Парижской Богоматери, старичка в колпаке на «галерее химер» того же Нотр-Дама (по некоторым версиям считающегося Главным алхимиком собора) ? Если у кого есть документально подтверждённые альтернативные версии, мне было бы очень интересно с ними ознакомиться. В свою очередь рекомендую по этому вопросу книгу Е.А.Останиной «Соборы Парижа» из серии «Памятники всемирного наследия», а также книги Фулканелли, ссылки на которые я уже давал в «шартрском» разделе.






























Химеры химерами, но, будучи на Нотр-Даме, мы фотографировали не только их:













>>>>>>>>>>>>>> Красивые виды Парижа





Дом Инвалидов с куполом собора:




Ростральные фонари и скульптуры площади Согласия:




Люксембургский Сад:








Ещё один красивый ракурс (а есть ли у него некрасивые ?!) Собора Парижской Богоматери:




Сад Тюильри:








Малый дворец:




Колоннада Пантеона:

[savl1]

>>>>>>>>>>>>>> Руан (продолжение)


Руанская готика не ограничивается «большой тройкой», о которой я рассказал выше. Вот ещё несколько сооружений, менее известных, но тоже создающих готическое лицо города:













На двух последних фотографиях – бывшая церковь Сен-Лорен, в которой ныне находится Музей металлоконструкций Ле Сек де Турнелля (Musée de la Ferronnerie, или Musée Le Secq des Tournelles). Он был основан в 1920 году и содержит самую большую (по некоторым данным - единственную) в мире коллекцию изделий из металла: элементы архитектуры, вывески, замки, молотки, кофемолки, драгоценности, предметы одежды. Нынешние экспонаты ранее принадлежали французскому художнику и фотографу Жак-Луи Анри Ле Секу де Турнеллю (Jacques-Louis Henri Le Secq des Tournelles), а музею их подарил его сын. Мы не стали заходить в музей, но сфотографировали зал бывшей церкви, заполненный экспонатами:




Башня церкви Сен-Андрэ (Saint-Andre), построенной в самом начале 2-го тысячелетия, несколько раз разрушаемой и окончательно снесённой в 1861 году при расширении центральной улицы Жанны д′Арк:



Кстати, жаль . Церковь была небольшой, но очень симпатичной:




Церковь Saint-Pierre-du-Châtel была разрушена во время последней войны и оставлена в таком виде (по другим данным, её демонтировали из-за опасности падения как раз накануне бомбардировок):



Ещё одним примером руанской пламенеющей готики является здание Дворца правосудия, в котором ранее заседал парламент Нормандии:









Мы продолжаем прогулку по Руану и от собора направляемся к площади Старого рынка (Place du Vieux-Marche) по пешеходной улице Больших Часов (rue du Gros-Horloge). Нетрудно догадаться, что такое название неспроста, и где-то здесь должны быть часы . Впрочем, долго искать их не надо: они действительно большие и видны из любого места улицы. А на солнце позолота их оформления просто сияет:





Кстати, часы были сооружены в конце ещё 14 века. Их диск, сконструированный в 1527 году, показывает планету, соответствующую дню недели: Луну, Марс, Меркурий, Юпитер, Венеру, Сатурн и Солнце.


Я не знаю, какая площадь считается в Руане главной, но то, что Старорыночная является самой большой – несомненно. В её центре можно увидеть сооружение, по сравнению с которым католическая церковь посреди кордовской Мескиты, стеклянная пирамида во дворе Лувра и все скульптуры Церетели вместе взятые просто меркнут . А А.Гауди выглядит классиком жанра. Это совершенно бесформенная (и вне какого-либо стиля) церковь Жанны д′Арк, построенная совсем недавно – в 1979 году. Её трудно описать, да, пожалуй, и незачем .

Нет, я не против новоделов и экспериментов, но мне кажется, что всему есть своё место и свои рамки . Мне трудно сказать, чем руководствовались те, кто принимал решение соорудить такую церковь именно здесь – на месте, где в 1431 году был разведён костёр, на котором сожгли Жанну д′Арк. Впрочем, Бог им судья, а вот за этот уголок Старорыночную площадь можно смело рекомендовать для посещения:








Где-то здесь в одном из кафе мы пообедали. И это был самый вкусный обед (и не слишком дорогой по местным понятиям) за все наши французские путешествия . А десерты – запечённое в карамели яблоко и ореховый щербет со сливками и клюквенной подливкой – я помню до сих пор. Тут же мы попробовали совершенно новый для меня напиток, называемый Монако: пиво с сиропом (не знаю, с каким именно пили мы, но сейчас прочитал, что вообще классическим вариантом является гранатовый). Вкус оказался очень своеобразным и скорее приятным, нежели нет . Так что при случае я его обязательно повторю.


Совсем рядом со Старорыночной находится ещё одна старая площадь - Девственницы (Place de la Pucelle). Возможно, такое название пошло с тех времён, когда считалось, что Жанну д′Арк сожгли именно здесь. Она интересна тем, что, во-первых, представляет собой ещё один живописный уголок фахверка:







А во-вторых, зданием отеля Bourgtheroulde, возведённого в 16 веке в качестве особняка высокопоставленного лица при правительстве Нормандии.









На одном из фасадов внутреннего двора отеля-особняка сохранились барельефы, изображающие сцены из поэмы Петрарки "Триумфы":




После того, как мы закончили прогулку по наиболее интересным местам Руана, у нас, как мы и рассчитывали, до поезда ещё оставалось время. Мы использовали его для того, чтобы съездить в небольшой район Бонсекюр (Bonsecours) и посмотреть очень красивую церковь Богородицы (Basilique Notre-Dame de Bonsecours). Неоготическая базилика построена в середине 19 века и является прекрасным зрелищем для любителей подобного стиля:







Интерьеры церкви раскрашены в сине-жёлто-бордовые тона по примеру парижской Сен-Шапели:













Интересно, что самая чтимая икона базилики Бонсекюра – православная, что нечасто бывает в католическом мире.



Перед главным фасадом Нотр-Дама установлен памятник Жанне д'Арк, украшенный золотой статуей архангела Михаила:





Мне подумалось – вот монумент, достойный Старорыночной площади в Руане…

В маленьком Бонсекюре нам приглянулись ещё 2 вида: местная мэрия и красиво увитый зеленью неопознанный дом:





В Бонсекюр из Руана можно легко и быстро доехать на автобусе 21, который отправляется от остановки Theatre des Arts, расположенной на берегу Сены рядом с улицей Жанны д′Арк. В зависимости от дорожной обстановки время в пути составляет 10-15 минут.

[savl1]

>>>>>>>>>>>>>> Парижская готика

Благодаря близости к Лувру, церковь Сен-Жермен-л'Оксеруа (Saint-Germain-l’Auxerrois) ещё в 14 веке стала королевской. К сожалению, самое известное событие в её истории является трагическим: именно колокола этой церкви ранним утром 25 августа 1572 года возвестили о начале Варфоломеевской ночи - массовой резни гугенотов, в ходе которой погибло около 40 тысяч человек. Преследования «иноверцев» продолжались ещё более четверти века и прекратились с изданием Нантского Эдикта лишь в 1598 году…Конец перемирию всего через 87 лет положил «король-солнце», отменивший Нантский Эдикт изданием нового Эдикта Фонтенбло, который опять ставил гугенотов вне закона и санкционировал разрушение их храмов и школ. Римский папа Иннокентий XI поздравил Людовика с совершением великого благочестивого дела. Христианство продолжало одерживать свои победы мечом, кровью и кострами…












>>>>>>>>>>>>>>


Базилика Св. Клотильды (полное название - Св. Клотильды и и Валерии) построена в середине 19 века в стиле пламенеющей неоготики и выглядит очень эффектно :





Внутри церкви интерес вызвали барельефы из жизни Св. Валерии (Валерии Лиможской, или Аквитанской). Они иллюстрируют легенду, согласно которой, после того как Валерию обезглавили, палач был поражён молнией, а она сам взяла свою голову и, сопровождаемая ангелами, пришла в храм святого Стефана, где святой Марциал совершал Богослужение.




>>>>>>>>>>>>>>


Церковь Сен-Мерри (Saint-Merri) – ещё одна средневековая церковь в стиле пламенеющей готики. Она расположена возле Центра Ж.Помпиду и Фонтана Стравинского.



На церковной колокольне находится старейший колокол в Париже, отлитый в 1331 году и переживший французскую революцию.

Кстати, Мерри – совсем не женское имя. Церковь посвящена некоему аббату Медерику, для краткости переименованному в Мерри, который отправился в конце 17 века в паломническое странствие в Париж и позже там и умер.



>>>>>>>>>>>>>> Парижские фонтаны


Уж чего-чего, а фонтанов в Париже предостаточно: самых разных и на любой вкус. И, что характерно, почти все работают – видеть такое было даже немного странно после весенних поездок в Испанию и Францию, где большинство фонтанов не функционировали. А может, просто лето наступило ?

Из огромного множества Парижских фонтанов я выделил лишь малую долю – которые, как и мосты, попались нам на пути и соответственно - в объективы наших фотоаппаратов.


Фонтан Святого Михаила представляет собой целую архитектурную композицию и относится к тем фонтанам, в которых наличие воды является приятным, но совсем не обязательным дополнением. Особенно украшают его розоватые колонны из лангедокского мрамора. Кстати, именно каменное разноцветие одно время было предметом особо сильной критики в адрес этого сооружения .



Интересно, что скульптура Св. Михаила является уже третьей «версией» его украшения и, соответственно, названия. Первоначальные варианты предполагали женскую статую Мира и фигуру Наполеона.


>>>>>>>>>>>>>>


Самым красивым и романтичным Парижским фонтаном, на мой взгляд, является Фонтан Медичи, расположенный в Люксембургском саду . Он, как и сам сад, был построен по заказу итальянки Марии Медичи, вдовы короля Генриха IV.



Справедливости ради надо сказать, что сегодня мы видим уже не совсем тот фонтан, который был возведён в 1630 году итальянскими мастерами. После смерти М.Медичи дворец пришёл в упадок, переходил в разные руки, и фонтан неоднократно переделывался: заменялись скульптуры, появлялись новые детали. Да и находился он изначально совсем в другом месте, а на нынешнее был перенесён уже в середине 19 века.

Центральной фигурой фонтана является циклоп Полифем, сын Посейдона. Именно ему, дабы вырваться с острова циклопов, выколол единственный глаз Одиссей в поэме Гомера. Полифем наблюдает за свидением Галатеи, в которую он был безответно влюблён, с сыном Фавна Акидом. Согласно легенде, Полифем подстерёг Акида и раздавил его скалой; тогда Галатея превратила вытекающую из-под скалы кровь своего возлюбленного в реку. Которую, видимо, и символизирует вода, текущая от фонтана по ступенькам и наполняющая чашу в форме длинного вытянутого канала.



Обойдя Фонтан Медичи, можно увидеть ещё один фонтан – Леды. Это совсем не «обратная» сторона, а совершенно самостоятельный фонтан, находившийся ранее на углу улиц rue Vaugirard и rue du Regard. В середине 19 века при расширении rue du Regard фонтан Леды пришлось убрать с прежнего места, а поскольку он относился к разряду «пристенных» (wall fountain), то было решено установить его с задней стороны Фонтана Медичи, где сегодня его находит далеко не каждый .



Барельеф фонтана изображает мифологический сюжет связи Леды с принявшим форму лебедя Юпитером. Из-за своего эротического содержания он был очень популярен в искусстве Итальянского Возрождения, в частности, к нему обращались такие гранды, как Леонардо да Винчи и Микеланджело, да и Веронезе с Тинторетто приложили к нему руку.


>>>>>>>>>>>>>>


Самым забавным и маразматичным я бы назвал Фонтан Стравинского, расположенный между центром Ж.Помпиду и церковью Св. Мерри. Он был установлен в 80-х годах прошлого (20-го) века в рамках городской программы по строительству семи новых фонтанов в разных частях Парижа.





Разработчиками фонтана стали швейцарский архитектор Ж. Тэнгли и его жена, французская художница Н. де Сен-Фалль. При этом Тэнгли изготовил чёрные колесные механизмы из железа, а Сен-Фалль - яркие фигуры из полистирола. Считается, что фигуры разыгрывают спектакль под произведения композитора И. Стравинского, на площади которого и находится фонтан. Хотя мне он больше напомнил иллюстрацию к некоторым страницам книг Карлоса Кастанеды . На мой взгляд, в какой-нибудь Голландии с особенностями её законодательства он выглядел бы более уместно .


>>>>>>>>>>>>>>


Ещё одни очень красивые фонтаны - так называемые Фонтаны Гитторфа по имени их создателя расположены на Площади Согласия симметрично по обе стороны от египетского обелиска. Одинаковые на первый взгляд, они всё же сильно различаются друг от друга. Южный Фонтан Морей (который ближе к Сене) символизирует морскую Францию: две большие статуи представляют Средиземное море и Атлантический океан, а другие, меньшие – их обитателей: рыб, дельфинов, кораллы, раковины и жемчужины.
Большие скульптуры северного Фонтана Рек означают главные реки Рейн и Рону. Другие фигуры олицетворяют основные дары урожая Франции: пшеницу, виноград, цветы и фрукты.



Во время нашего посещения на площади проводились какие-то работы и ближний доступ к фонтанам был перекрыт . Поэтому, к сожалению, подробно рассмотреть их нам не удалось.



>>>>>>>>>>>>>> Парижские «тайны»


Меня всегда интересовало, почему башни Парижского Нотр-Дама, в отличие от многих прочих соборов и храмов, не «просвечиваются» насквозь, из-за чего теряют в ощущении лёгкости и воздушности. Но оказавшись на них, я нашёл ответ. Оказывается, внутри башен расположены деревянные конструкции, своего рода «футляры», предназначенные амортизировать колебания колоколов и тем самым защищать каменные стены от разрушающего влияния вибраций.
Особенно актуальна такая защита для находящегося в южной башне 13-тонного колокола «Эммануил», считающегося одним из самых больших в Европе.




>>>>>>>>>>>>>>


Совершенно случайно мы стали свидетелями того, как моют «луврскую» пирамиду:



На фото, конечно, видно не очень хорошо: по металлической арматуре (каркасу) пирамиды, как по направляющей, движется нечто вроде тележки, которая управляется (дистанционно или через кабель – я не увидел) работниками, стоящими внизу.


>>>>>>>>>>>>>>


Церковь Св. Марии Магдалины (или просто Мадлен) – самая «непарижская» из всех парижских церквей – имеет очень непростую историю. Её строительство растянулось почти на век (85 лет), причём за это время её предполагаемый облик и даже предназначение неоднократно менялись. После двух несостоявшихся проектов построить купольный храм (сначала – наподобие церкви Святого Людовика в Доме инвалидов, а потом – римского Пантеона) Наполеон решил возвести на этом месте мемориал славы «Великой императорской армии». Для этого снесли всё, что было построено ранее, за исключением колоннады, и начали сооружать новое здание, за основу которого был взят греческий храм Мезон Каре («квадратный дом») в Ниме. После провальной российской компании 1812 года Наполеон по вполне понятным причинам отказался от идеи мемориала славы и сам же предложил одать здание церкви, поскольку, по его словам, это было бы лучшим способом его завершения и сохранения. Однако на этом всё не закончилось: позже (уже после падения Наполеона) появилась идея превратить здание в вокзал первой пассажирской железной дороги между Парижем и Сен-Жерменом, но эти замыслы не были осуществлены. И только в 1842 году церковь наконец-то была достроена и освящена. В результате получилось огромное сооружение в стиле классического греческого храма с не менее огромными колоннами (я полагаю, чтобы охватить одну из них, потребуется не менее 3-4 человек).







В 1849 году в церкви Мадлен состоялось отпевание композитора Шопена. В соответствие с его желанием должен был прозвучать «Реквием» Моцарта, однако возникла проблема: основные партии «Реквиема» написаны для женского голоса, а в здешний церковный хор женщины не допускались. В конце концов церковь пошла на уступку при условии, что певицы будут спрятаны за чёрным бархатным занавесом.



>>>>>>>>>>>>>> Цветы Парижа

Самые знаменитые цветы Парижа - розовые каштаны - уже отцвели, но сезон цветов здесь не кончается, наверное, никогда.

[chonkin]

цветы......а какие розы в музее Родена....ааааааа..........
соглашусь по поводу церкви на месте сожжения Ж д Арк в Руане...
когда я впервые побывала там лет 10 назад...была в абсолютном шоке.....как могли такое чудовище втиснуть в красивейший исторический центр...вандализм и безвкусица

[savl1]

Напоследок я хочу привести ещё несколько мыслей-наблюдений, которые не попали в предыдущие разделы этого рассказа-оливье.

>>>>>>>>>>>>>>

Меня удивила масштабная стройка на площади центрального рынка напротив церкви Сент-Эсташ - той самой, где расположена известная скульптура с ухом («Человек слушающий»), и на месте которой было знаменитое "чрево Парижа". Это тем более непонятно, так как площадь обустроили сравнительно недавно, построив под ней большой торговый центр Форум де Аль (Le Forum des Halles), а на поверхности - зелёный парк с аллеями, цветниками и детскими площадками. Кстати, именно с одной из дорожек этого парка открывался особенно живописный вид на готический фасад Сент-Эсташа. Чем объясняется столь радикальная перестройка этого места, последнему облику которого не исполнилось ещё и 40 лет, остаётся только гадать. Неужели и до Франции докатились откаты и "распилы" ?..


>>>>>>>>>>>>>> О парижском метро:

Не знаю, насколько парижское метро уникально в этом смысле, но в нём можно встретить контролёров в переходах. Обычно эти "люди в сером" стоят большими группками человек по 5 (понятно, что одного-двух просто смели бы). Случается это не так уж часто, поэтому те, кто столкнулся с подобной "проверкой на дорогах", могут считать, что им крупно повезло увидеть парижскую "экзотику" .


Для оценки времени поездки удобно использовать интерактивный планировщик с сайта http://www.ratp.fr/plan-interactif/carteidf.php?lang=uk. Правда, можно поступать и проще: станции метро в Париже расположены недалеко друг от друга, и если вы будете исходить из рассчёта "одна минута на станцию", то окажетесь недалеко от истины.

В вагонах многих метрополитенов мира используется ручное открывание дверей: либо нажатием кнопки, либо поднятием ручки. Но в отличие от некоторых других, в парижском метро экономия шагнула ещё дальше: при этом открывается только одна створка, а не обе.

С информацией в парижском метро дело обстоит очень хорошо: количество схем вообще и текущей линии в частности не уступает количеству идиотской рекламы, так что сориентироваться, сколько вам ещё осталось ехать, можно не вставая с места, где бы в вагоне вы ни располагались. А на каждой станции висят большие карты с указанием и нумерацией возможных выходов наверх. Так что, вопреки многим недовольным отзывам, пользоваться метро в Париже очень удобно, если только своевременно "читать инструкцию".


>>>>>>>>>>>>>> О парижских кафе:

Знатокам Франции это прекрасно известно, но тех, кто поедет сюда впервые, должно заинтересовать, что в кафе и ресторанах Франции (и Парижа в частности) всегда можно получить бесплатную воду. Она наливается из-под крана (что во Франции проблемой не является) и подаётся в высоких бутылках или графинах. Как правило, её приносят "по умолчанию", но если этого не произошло, имеет смысл попросить официанта "ун караф до". За прононс не ручаюсь, но уверяю, что эти слова будут поняты и живительной влагой вас обеспечат.

Чаевые во Франции уже включены в счёт, поэтому не стоит излишне проявлять "широту русской души". Оставлять деньги сверх счёта имеет смысл только в том случае, если еда и обслуживание вас действительно впечатлили. Справедливости ради надо сказать, что скорость обслуживания зачастую убивает это желание ещё до того, как вы закончили трапезу .


"Обжегшись" на жёстких рамках обеденного времени (с 12 до 14) во время предыдущего путешествия по Провансу и Лангедоку, в этот раз мы не искушали судьбу и послушно ели в положенное время. Поэтому убедиться в том, насколько подобная ситуация справедлива для Парижа, нам не удалось, но на всякий случай такой момент лучше учитывать.

В парижское кафе (как и, кажется, в любое французское) лучше приходить со своим запасом салфеток. В лучшем случае сервировка стола включает оные в количестве 1 (одын штук) на человека, а на барной стойке вы их не найдёте вовсе . Теперь понятно, почему Испания беднее Франции: все деньги они тратят на салфетки, которые в неограниченном количестве можно увидеть на любом столике .


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


Вряд ли я когда-либо ещё вернусь в Париж - за исключением гипотетических трансферов, конечно. Он прекрасно обойдётся и без меня, благо желающих видеть в нём океан романтики и вечный праздник в мире предостаточно. Это действительно не мой город, олицетворяющий не мои эпохи, не моих героев и не мой дух. Но кусочек Парижа в моём сердце всё же остался, ибо любое путешествие - это не только внешние впечатления: я навсегда запомнил прекрасную фразу, вычитанную где-то очень давно и прочувствованную мной до глубины: "не важно - куда, важно - с кем" !



Ну вот, ингредиенты моего оливье заканчиваются. Возможно, он получился не совсем таким, как мне представлялось вначале: где-то я излишне увлёкся фактами и исторической информацией, хотя во введении обещал этого не делать вовсе, какие-то впечатления успели притупиться или даже исчезнуть из памяти (не все компоненты оливье должны охлаждаться !), а что-то, как, например, разделы о Дюма и Ришелье, совсем не планировалось и было навеяно уже в процессе написания рассказа. Впрочем, многим авторам известно, что любой рассказ в какой-то момент начинает жить своей собственной жизнью, и пытаться удержать его от этого - только вредить ему. На протяжении почти трёх недель я уделял ему времени и внимания больше, чем чему бы то ни было ещё, но сейчас он подсказывает мне, что я ему уже поднадоел, да и он мне, признаться, тоже . Так что получилось то, что получилось, а тем, кто попробовал его - спасибо и приятного аппетита !

[Flyer-DV]

Масштабно получилось. Когда начиналось, думал, что Вы опишете заезд на пару дней, а оно вон как оказалось. Спасибо.

[LirikaNP]

Ваш "оливье" очень ко времени, так как через две с половиной недели впервые едем в Париж (и в Руан тоже планируем). Сейчас усиленно готовлюсь и читаю АЖ две книги - "Париж. Анатомия великого города" Э.Хасси и "Парижане. История приключений в Париже" Грэма Робба. Поэтому за каждым новым выходом очередного раздела вашего произведения с интересом следила. Спасибо за интересный взгляд на Париж!

[savl1]

Масштабно получилось. Когда начиналось, думал, что Вы опишете заезд на пару дней, а оно вон как оказалось. Спасибо.

Оно б и хотелось за пару дней, да не получается Стандартный для меня срок написания рассказа - 2 недели. А последние (этого года) меньше, чем за 3 никак не выходит... К тому же слишком много инф-ции приходится уточнять и перепроверять.

[savl1]

Мне было задано несколько вопросов относительно того, что и как посмотреть в Париже за минимальное время. Много подобных обсуждений я видел и на некоторых других форумах. Поэтому, никоим образом не претендуя на абсолютность моего решения, я хочу предложить 2 маршрута, которые позволяют увидеть практически все основные достопримечательности Парижа за 2 или даже 1.5 дня.

Я прекрасно понимаю, что эти маршруты - далеко не единственные. Что каждый побывавший в Париже или тщательно готовящийся к поездке туда легко предложит множество других, возможно, ещё более грамотных вариантов. В таком случае я буду рад, если они разместят их здесь, в продолжение этого топика.

Да, осмотр Парижа за 1.5-2 дня - не лучшее решение. Но, во-первых, не каждый может позволить себе провести здесь хотя бы 5-7 дней. Во-вторых, темп осмотра города (не только Парижа) сильно зависит от индивидуальной "впечатляемости". Не каждому интересно проводить много времени в музеях. Не каждый едет сюда, чтобы "пропитываться духом" города. Некоторым надо просто увидеть то, о чём они, возможно, мечтали с детства.

Надо отметить, что мои маршруты, во-первых, рассчитаны на немаленький световой день (но необязательно на июньский). Во-вторых, не учитывают время на очереди в те или иные места и достопримечательности и на осмотр музеев. Но включают в себя минимально разумное посещение собора (без подъёма на башни) и церквей.

Маршрут 1: Эйфелева башня - Дом Инвалидов - (церковь Св.Клотильды) - Мост Александра III- Пл. Согласия - церковь Мадлен - Вандомская пл. - сад Тюильри - Арка Карузель - Лувр - (церковь St-Eustache) - церковь St-Germain l'Auxerrois - центр Ж.Помпиду - Фонтан Стравинского - церковь St-Marry - Ратушная (Гревская) пл.

Общая длина - 9.8 км. (не особо любящие готику могут пропустить церкви Св.Клотильды и St-Eustache - это несколько спрямит маршрут и сэкономит время)

Если начать этот маршрут в 9 часов от м. "Трокадеро", то вполне реально закончить его около 4-х дня (с учётом "сидячего" обеда). После этого можно в качестве отдыха прокатиться на кораблике (от моста Альма), а потом доехать на метро до Монмартра и посмотреть Сакре-Кёр и окрестности. В сумерках вернуться на метро к Эйф. башне, чтобы посмотреть вечернюю подсветку.
Если позволят силы, то можно поменять местами Монмартр и водную прогулку.

http://maps.google.ru/maps?saddr=Pl.+de ... 2&t=m&z=16


День 2: метро "Сен-Мишель" - фонтан Св. Михаила (при жёстком лимите времени можно сразу доехать до метро "Сите") - Сен-Шапель - Консьержи - собор Нотр-Дам - набережная Нотр-Дама - церковь St-Severin - Капелла Сорбонны - Люкс.Сад - Пантеон - церковь St-Etienne-du-Mont (4 км). Здесь можно ещё дойти до Val-de-Grace или сразу сесть на метро.

Общая длина - около 4-4.5км. В зависимости от времени, проведённых в соборе, церквях и Люкс. саде он может занять 3-5 часов. Рекомендую подойти к Нотр-Даму пораньше (часам к 9-9.30), чтобы попасть в него без очереди.
Кстати, в Латинском квартале (в районе церкви St-Severin) - самый большой и разнообразный (включая фондю) выбор "динамичной" еды, который мы вообще встретили в Париже.

http://maps.google.ru/maps?saddr=Pl.+Sa ... 4&t=m&z=16

Как я уже писал, я не считаю обязательным тратить деньги и время на внутренний осмотр Пантеона и Собора Инвалидов. По крайней мере, посмотрите заранее фото того, что именно вы увидите внутри, чтобы принять окончательное решение.

Рекомендуемые путеводители:

http://avaxsearch.com/avaxhome_search?q ... =&sort_by=
http://avaxsearch.com/avaxhome_search?q ... =&sort_by=
http://avaxsearch.com/avaxhome_search?q ... =&sort_by=

Всем удачи и интересных прогулок !

[Вольная дочь Тосканы]

Да, стройка-раскорчевка на площади у Сен Эсташ до сих пор идет, билетики по прежнему размагничиваются, а Сен Шапель и Тур Эффель с подсветкой столь же прекрасны:) После Вашего отчета очень жалею что не добрались мы еще до Шартра, еще больше захотелось в МСМ, а что касается Руана, видимо он старательно не хотел нас принимать в свои объятия, потому что надо было дождаться когда потеплеет, зацветут цветы и выглянет таки солнце. Март видимо не для поездок во Францию:) Правда дожидаясь поезда в Париж на Руанском вокзале, мы разглядывали сувениры-открытки-магнитики, и основной мыслью при их создании было видимо то, что Нормандия- это край дождей и прохлады, наш выбор пал на магнит с посиневшим от холода купальщиком, призывающим выбирать для пляженья любой регион кроме Нормандии, так что это очень совпало с нашим восприятием этого места:))) А Париж, это как раз тот город, в который придется вернуться, и этого очень хочется. Нам не удалось забраться на Нотр Дам, чтобы полюбоваться на горгулий и химер- вешали новый колокол . Не собрались прокатиться на кораблике по Сене, тоже упущение. Нашим музыкальным сопровождением Парижа смело могу назвать музыку из Амели и новую французскую звездульку Zaz. Мы недавно разжились путеводителем по окрестностям Парижа Бориса Носика, так что поедем теперь в теплое время года, будем жить в Маре, бороздить окрестности с заездами в Бретано-Норманские маст си. Ваш отчет взяла на вооружение, кстати так уж получается, что именно после того как где-то побывала, воспринимаю рассказы о городах. До поездки , пока не прошла по городу ногами, не заработал мой внутренний навигатор, не ставятся закладки об увиденном-услышанном-унюханном другими, не складывается пазл как говорится:) А сейчас уже вижу то же что испытала сама, но через призму Ваших впечатлений. И это добавляет красок моим собственным ощущениям! Это раз мерси, граци , или грасиас, как Вам больше нравится:))

[savl1]

Это раз мерси, граци , или грасиас, как Вам больше нравится:))

De nada

Me alegro de... тьфу ты...не тот раздел ... В общем, рад, если оказался чем-то полезным

[Jasna]

Очень понравился Ваш отчет. подскажите пожалуйста на каком сайте вы покупали билеты Париж-Руан?

[savl1]

Очень понравился Ваш отчет. подскажите пожалуйста на каком сайте вы покупали билеты Париж-Руан?

Там же, где все остальные: на http://www.voyages-sncf.co.uk/ .

[Саша Шопен]

Собираемся в Париж с 4 по 10 ноября.
Первый раз, поэтому кинулись искать инфу на Винском.
Оч. понравился Ваш отчёт. Не посоветуете, как спланировать эти 5 дней в ноябре?
Жить будем Rue Bertin Poirée 12. Хотели чисто пешеходные экскурсии, максимум
туристические автобусики-паровозики-кораблики. Минимум общественного транспорта
(только по необходимости), и, конечно, без рентованной машины.
Сейчас проверил нашу "проходимость" . По Нью-Йорку "накручивали" по 12-15 км в день.