Итак. С чего все началось?
С любви к театру? Или со страсти к путешествиям? А может быть, и с того, и с другого? Фестиваль в Авиньоне привлекал и манил, и каждый июль, мы с досадой осознавали, что и в этом году, не удалось, не получилось, что-то помешало. Но так хотелось увидеть, ощутить, почувствовать себя частью праздника, который основал, аж в 1947 году, известный французский актер и режиссер Жан Вилар. Тогда в парадном дворике Папского дворца соорудили первый помост под открытым небом и Вилар переместил свою труппу (Национального народного театра TNT ) из столицы в Прованс для того, чтобы привлечь нового зрителя, оживить канонизированное театральное действо стационарной сцены новыми эмоциями и зрительскими реакциями. Тогда в Авиньоне работал только Вилар. Но годы шли, менялось время, изменялись и фестивальные традиции. Авиньон становился презентационной площадкой и на его подмостках выступали такие прославленные мастера и театральные труппы, как Майя Плисецкая, Морис Бежар, Пина Бауш. На сцене Папского дворца был показан известнейший Товстоноговский спектакль «История лошади», с Лебедевым в главной роли и не только. Сам Вилар умер, если не ошибаюсь в начале семидесятых, но его детище живет и работает до сих пор, привлекая к фестивалю все новые имена и массы туристов. Официальная программа Авиньона выбирается дирекцией фестиваля, а внешняя – OFF, инициируется театральными коллективами вне официальной программы. Все это было мне известно из различных информационных источников, но хотелось прочувствовать тот самый дух, который распространяется по улицам и площадкам этого славного города.
И, вот, наконец, в июле 2012 было принято решение – сейчас, или никогда. Отдельное спасибо одесскому туристическому агентству «Порто Маритимо», рекомендую всем желающим отправиться в путешествие.
Выезжаем из Одессы в Киев на машине 5 июля, ночуем в отеле «Борисполь», расположенном в непосредственной близости с аэропортом. 6 утром вылетаем из Киева в Брюссель. Аэропорт прибытия - Марсель, до Авиньона чуть меньше 80 км. Заранее бронируем машину – Пежо 207, (коробка автомат-типтроник, с эконом режимом, который потрепал нам нервы во время путешествия, но настроения не испортил) . Машину получаем в аэропорту, заводим в навигатор адрес отеля Residhotel Golf Grand Avignon (http://www.residhotel.com/grand-avignon-resort.html) и отправляемся получать новые впечатления. Отель расположен не в самом Авиньоне, а в небольшом городке Vedene, всего в 11 км, но это даже удобно: во-первых, нет проблем с парковкой ночью, а во-вторых, проехать в Авиньоне, среди шумной толпы ряженых, многочисленных туристов и по перекрытым улицам, достаточно проблематично.
Вечером 6 июля, совершенно измочаленные, отправляемся на разведку. Прибываем в город с многовековой историей. Въезжаем через одни из нескольких ворот и попадаем на центральную улицу Республики, которая приведет вас прямиком к Дворцовой площади и Папскому дворцу. Старый город обнесен великолепной зубчатой стеной, а за ней - узкие улочки, черепичные крыши и несметное количество всевозможных кафе, таверн, ресторанчиков… на любой вкус и кошелек. Левая сторона улицы Республики – сплошная парковка. Мы тоже пристраиваемся там же, за микроавтобусом. До сих пор не знаю – можно там было стоять, или нет, потому что ни парковочных автоматов, ни грозных парковщиков, в радиусе километра мы не нашли. Побродили, посмотрели, оценили – куда нужно прибыть на следующий день, и, наскоро перекусив, отправились в отель. Завтра нас ждал длинный и интересный день.
7 июля – официальное открытие фестиваля!
Еще в Одессе я позаботилась о том, чтобы приобрести билеты на главное событие фестиваля – спектакль «Мастер и Маргарита», в постановке английского режиссера Simon McBurney. (Цены вполне нормальные – от 18 до 44 евро, выбрали лучшее, что осталось по 33 евро за билет). Предъявив e-tickets мы должны были получить в офисе фестиваля оригинальные билеты. Как раз утром 7 июля мы и планировали этим заняться.
Главный офис фестиваля расположился в отеле Cloître St-Louis на portail Boquier 20. Там же неподалеку обнаружилась парковка, куда удалось втиснуть машину. Прекрасный внутренний дворик отеля, фонтан, небольшая кафешка, скамейки, (как мы поняли для аккредитованной прессы), небольшой деревянный помост, стол и несколько микрофонов: идет пресс конференция.
Получаем свои билеты и отправляемся гулять по улицам города. Начало спектакля в 22-00, так что времени навалом.
Улицы полны зеваками, туристами, местными жителями и участниками. Усаживаемся за столик выпить кофе. По главной улице (еще вчера мы по ней ехали) проходит расцвеченное, многоликое, поющее, орущее, танцующее и зазывающее балаганное шествие. Сами артисты (именно их лица изображены на флаерах, которые вам предлагают почти каждую минуту) подходят к столикам, улыбаются, что-то изображают и рассказывают, рассказывают, рассказывают… Жаль, что по-французски мы не понимаем почти ничего, кроме понятного языка жестов, но тоже улыбаемся и киваем. Они извиняются, понимая, что мы не говорим по-французски, но мы убеждаем каждого, что нам безумно интересно. Мы не любителя шумных уличных шествий или концертов под открытым небом, но здесь все происходит как-то совсем иначе, с особым шармом, ненавязчиво и очень искренне. Картинки сменяют одна другую – то это ряженые из французских комиксов, то артисты в белых халатах, изображающие шекспировские страсти, по действию напоминающие «Палату №6» или «Записки из сумасшедшего дома», то молодые люди в зеленых майках, живьем исполняющие ролик для спектакля «Гамлет», то влюбленная парочка под голубым зонтиком. Все это крутится, мелькает и появляется вновь, как разноцветная веселая карусель. Отдельная страница фестиваля – это размещенная в городе реклама. Постеры, клеят на картон. В каждой такой картонке проделываются дырочки, продевается бечевка, и привязывается к чему только возможно. И, вот уже весь столб покрыт многоцветным ковром рекламы, в стиле пэчворк.
Реклама крепится на уличных заборах, стенах домов, ограждениях, указателях, на стенах кафе, развешивается, как белье на веревке. Развешиватели рекламы, на велосипедах, объезжают город, чтобы увидеть, какой еще укромный уголок остался без их пристального внимания. Как ориентироваться в таком многообразном предложении, для меня так и осталось загадкой.
Вот несколько фотографий, которые хоть и изображают все описанные события, но, совершенно не передают тот самый дух, который гулял по улицам и устремлялся за каждый столик, к каждому, случайно заблудшему или, наоборот, специально, и только ради этого, приехавшему сюда зрителю.
Короче говоря, лучше, все-таки один раз увидеть, чем…. Ну, сами знаете.
А время главного события еще не наступило, поэтому мы успели устать; полежать на травке рядом со знаменитым мостом, кажется, Сент-Бенез, от которого осталось всего четыре пролета; поесть устриц (являясь большой любительницей этого продукта, советую проверять их свежесть. В Авиньоне мне попалось парочка не очень свежих, это мягко говоря! Так что проверяйте устриц, как у нас принято говорить – «не отходя от кассы», а еще лучше спросите об этом у официанта, ну, или отправляйтесь в районы, где их выращивают, тогда свежесть гарантирована. Да, и еще, кстати, в месяце июле отсутствует буква «р», так что может быть, в этом все дело. Французы предпочитают есть устриц в те месяцы, где есть буква «р»), съесть прекрасный сыр, сamamber, rokfor и еще какой-то, совершенно волшебный, козий, и выпить розового вина в процессе прогулки, а потом еще и за ужином. Последствия вождения машины в нетрезвом виде, как-то совсем не беспокоили. У меня вообще за время поездки сложилось четкое мнение, что пропустить стаканчик-другой, для француза дело чести. И какая-нибудь мелочь, вроде припаркованной за углом машины, не способна поколебать их решимость сделать то, что задумано. (Помните название книги Питера Мейла «Путешествие с вилкой и штопором»? Это значит, у них так путешествуют. Ну, вилку, я еще как-то понимаю, а вот штопор!?)
Случайно набрели на винный бар, где от выбора вин начинала кружиться голова, решили попробовать. Бармен предложил продегустировать! Ну как мы могли отказаться? Взяли по бокалу розового разного вина. Не удержались, купили обе бутылки. Дегустация, между прочим, в счет не вошла. Пришлось возвращаться на паркинг, не придешь же на вечернее представление с таким грузом.
Вечернее представление – это тема для отдельного разговора, как относительно организации, так и самого театрального действа. Весь двор Папского дворца превращен в амфитеатр, высотой с пятиэтажку. Масштаб установленного партера – впечатляет, лестницы и переходы с указателями - напоминают конструктор лего для взрослых. Поднимаемся на свои места. Перед нами открывается вид на сцену в обрамлении реалистичных декораций, которыми служат стены самого дворца, с множеством окошек и арок. Спектакль на английском языке с французскими субтитрами на специально установленных, боковых экранах. К сожалению, наш английский со словарем, не дает возможности уловить нюансы и детали, но, в принципе, все понятно. Если мысленно разделить весь театр на актерский, режиссерский и театр формы, то, на мой взгляд, эта постановка сделана в лучших традициях концептуального режиссерского театра, где главенствующее место занимает режиссер – McBurney, его философия, его понимание автора, т.е. Михаила Афанасьевича и его владение сценическим пространством, посредством актеров и света. И могу сказать, что имея самое непосредственное отношение к театру, таких световых эффектов, световых воплощений и образов, созданных при помощи света, в нашем театре, мне видеть не приходилось. Но эта тема, скорее, будет интересна профессионалам, поэтому скажу, что само представление, проходящее в таком историческом месте, где стены помогают творить и лицедействовать, в зрительном зале, вместившем не менее 2000 человек, под ночным небом Авиньона, усыпанном звездами – это было поистине мифическое и волшебное зрелище.
Так закончился этот безумный, прекрасный день.
А так много всего еще хотелось увидеть. Но как же объять необъятное?
Задолго до этой поездки определившись в своих туристических пристрастиях, испытывая непроходящую любовь к Италии, я была уверена, что нет другого такого волшебного места. Признаюсь, я ошибалась! Прованс – это то, самое место!
Далее, постараюсь не растекаться мыслью по древу!
8 июля выезжаем из нашей резиденции, окруженной полями для гольфа и стрельбы из лука, и направляемся на юг. Первый городок, в котором решили позавтракать – это Арль. Паркуем машину у высокой стены, напоминающей Авиньонскую, заходим через широкую арку внутрь старого города. Усаживаемся за столиком первого попавшегося кафе. Мы – первые посетители. Кроме одного очень старенького дедушки, никого больше не наблюдаем. Ждем. Минут через семь, к нашему величайшему изумлению, этот самый дедушка приносит меню. Пытаюсь заказать пиццу. Дедушка владеет английским еще хуже меня. Я прошу два куска пиццы, чай, кофе и крем-брюле. С напитками и десертом – все более-менее понятно. А вот с пиццей – как-то не сложилось. Дедушка не понимает, что такое кусок. Он перечисляет с какими продуктами они готовят пиццу, но вот того самого, запрашиваемого мной куска, к величайшему сожалению, у них нет. И смотрит на меня добрыми и грустными глазами. Я беру лист бумаги и ручку, вместе с дедушкой подхожу к повару, рисую целую пиццу, затем линиями режу ее на части и показываю, что нам нужно только два кусочка. Они улыбаются, кивают головами: «Ок, мол, все будет в лучшем виде!» Я верю и возвращаюсь за столик. Через десять минут перед нами на тарелке появляется целая пицца, правда небольшая. Мы смеемся и съедаем ее всю. Тонкое, ароматное тесто, с сыром и прованскими травами. Настоящее удовольствие.
Позавтракав, отправляемся на осмотр старого города. Запомнился хорошо сохранившийся римский амфитеатр. Внутри ведутся строительные работы. На фасаде рекламный баннер - в сентябре здесь будет проходить коррида. Погуляв вокруг него и заглянув в пару сувенирных лавок, мы решили отправиться дальше. Дело было в воскресенье. Мы еще удивлялись, почему так мало людей и все закрыто. Далее мы двинулись в сторону моря. Ближайший городок Сент-Мари-де-ла-Мер (Saintes-Maries de la Mer), пристанище французских цыган, как мы прочитали в путеводителе. Это насторожило, но мы решили – где наша не пропадала? Вдоль дороги, на протяжении нескольких километров не то фермы, не то ранчо, но везде – лошади, и, как в сказке белые. Если правильно описывать масть, то белых лошадей не бывает, или альбиносы, или серые в яблоках. Так вот в тех самых яблоках тоже попадались, но, в основном – белые или чуть сероватые. Красотища. И все ухоженные – или под навесом из черепицы, огороженным дощатым забором, или прямо в поле – ходят себе, пасутся потихоньку.
Кстати, черепицей покрыты почти все постройки – и дома, и фермы, и сарайчики, и даже трансформаторные будки, и кровли небольших придорожных рынков, предлагающих продукцию, производимую местными крестьянами.
Сам городок небольшой, как и большинство в Провансе. Вдоль всего побережья выстроились аккуратные белые домики с черепичными крышами и крошечными балкончиками. По стилю, испанский, на мой взгляд, здесь явно преобладает, а может быть, это влияние цыганских поселений, не знаю точно, но очень красиво. Один раз в году, в этот городок съезжаются цыгане со всей Франции и празднуют День их покровительницы – Святой Сары. На набережной – памятник быку, а изображение головы быка встречается практически на каждом углу. По дороге нам встречались пастбища, с лучшими представителями этого вида – черные, статные, с высокими заостренными рогами. Кстати, очень похожи на тех, которых используют для корриды, красавцы, одним словом. На счет корриды утверждать не буду, а вот колбасу, местные фермеры, делают знатную. Мы тоже прикупили одно колечко, покрытое белой плесенью. Пахнет вяленым мясом и немного ношенными носками. Но очень вкусно.
Море не впечатлило. Это, конечно, не Ница, такое и у нас в Одессе имеется. Полоса пляжей, разделенных пирсами из насыпанных крупных камней, многие из которых, явно вулканического происхождения. В общем – ничего особенного. Но приставка ля Мэр, обозначает – морской. А значит, в местных ресторанчиках можно увидеть, чем потчуют своих гостей местные рыбаки. Мы выбираем устричный бар. Первым делом спрашиваю у девушки – официантки, свежие ли устрицы.
- Yes, - уверенно говорит она.
- Are you sure? – спрашиваю я, вспоминая вчерашних устриц в Авиньоне.
- Of course, I also work here every day…
По голосу понимаю, что она немного обиделась.
Мы заказываем шесть штук на пробу и тарелку паэльи (креветки, небольшие омары, мидии, кальмары), которую предлагают в любом заведении, и, конечно же, любимое розовое вино из Камарга, которое здесь такое же роскошное, как в любом другом месте, где нам приходилось его пить. Устрицы на самом деле оказываются свежие, но по размеру совсем небольшие. Мы просим еще дюжину и еще вина. Half bottle прикупаем с собой. После двух чашек кофе просим счет. Чек на 65 евро за двоих. По-моему, вполне неплохо, если сравнивать с Парижем или Ницей. (Маленькая бутылка вина за 13 евро вошла в счет). Оставляем 5 евро чаевых, чтобы загладить неприятный осадок от моего бестактного вопроса, хотя девушка уже вовсю нам улыбается и говорит по-русски: «Спасибо!» и «Приятного аппетита!», и отправляемся дальше - в чудный городок Ле Бо, устроенный на горе, высотой чуть менее трехсот метров.
Развалины замка и отдельные сохранившиеся фрагменты каменных построек бывших одноименных владельцев – семьи Ле Бо, которые числились среди сильнейших феодальных фамилий юга Франции в Средние века. Им принадлежало около 80 городов и деревень. Свою родословную они возводили к самому волхву Бальтазару.
Правда это или
нет, утверждать не буду, но могуществом они обладали сильнейшим по тем временам. Победить их извне не представлялось возможным. Камне-метательные машины и другие средневековые орудия, установленные по периметру родового гнезда Ле Бо, не давали возможности проникнуть в замок извне. Могущество семьи Ле Бо, никогда не знавшей вассалитета, было настолько огромным, что его побивались даже королевские особы, но подтачивалось изнутри собственной гордыней. Ходят слухи, что тот бесславный конец, который постиг фамилию Ле Бо, не сумевшей найти достойных продолжателей своего господства, был платой за не смиренную гордыню. После смерти последней Ле Бо, замок передали коннетаблю Франции, а он, вроде бы как по неосторожности, убил на турнире короля. Могу себе представить его состояние! Естественно он бежал, а что ему еще оставалось делать? А в 17 веке, по приказу Людовика (не помню какого по счету), замок и стены города были полностью разрушены.
Во время расцвета куртуазной поэзии замок давал приют многочисленным поэтам. Туда съезжались трубадуры со всей страны, чтобы блеснуть своим мастерством. Расположенный над Адской долиной (так называли местность, расположенную у подножия) замок Ле Бо, вдохновил Данте на его знаменитую поэму, ставшую грандиозным философско-художественным произведением средневековой культуры.
Теперь здесь небольшой городок, куда стекаются туристы, посмотреть на фамильное гнездо Ле Бо. Старые стены увиты плющом, черепица выцвела и раскололась от времени. Но здесь по-прежнему много солнечного света, , а прекрасный вид на горы и поселки внизу, а воздух наполнен запахом лаванды, которая в разных видах – от мыла до мешочков саше - в изобилии предлагается в сувенирных лавках. Можно побродить по мощеным извилистым улочкам, посидеть в тени на прохладных камнях, зайти в небольшую церквушку Св. Винсента, а в уютных ресторанчиках, с видом на долину, – выпить прекрасное розовое вино, в бокале которого во время заката можно увидеть солнце.
9 июля
Утром решили разыскать ближайший супермаркет, чтобы уже в Одессе продлить впечатления от проведенных в Провансе трех дней, привезенными кулинарными деликатесами. Закупили Камамбер и козий сыр в круглых деревянных коробках, тапенад, фуа-гра в жестяных банках, в блоке из трех штук. Огромный выбор вина, моего любимого, розового, по цене от 2, 5 евро и до…. На завтрак взяли свежий багет, сыр, и пару круассанов.
В этот день у нас по плану посещение Горда (Gordes) и Фонтейн де Воклюз (Fountain de Vaucluse). Первым дело отправляемся в Фонтейн де Воклюз на реке Сорг. Эта, совсем крошечная деревня, расположена рядом с источником пресной воды, загадка которого притягивает исследователей со всего мира. Источник входит в пятерку самых больших в мире. Въезжаем в городок и сразу попадаем на центральную площадь Колонны, где несколько раскидистых платанов отбрасывают спасительную тень. В поисках паркинга двигаемся по указателям и, наконец, обнаруживаем нужное место, практически на выезде из города, но нас это не пугает, поскольку городок совсем миниатюрный, и пяти минут хватит, чтобы вернуться в центр. Наша машина стоит второй на въезде, около шлагбаума. В первом автомобиле пожилая пара о чем-то оживленно беседует с женщиной, взимающей плату за парковку – 3,5 евро. Пока они общаются, я выхожу из машины и пытаюсь найти место в тени, но тщетно. Спустя довольно продолжительное время, дедуля, прерывает диалог, вылезает из-за руля и что-то долго ищет на заднем сидении своего авто. Ну, вот, наконец-то, искомое найдено. Это сумочка! Дедуля достает портмоне, отсчитывает нужную мелочь, садится за руль и… Вы думаете, он въезжает, чтобы припарковаться? Нет! Он продолжает беседу. За это время, длинная вереница машин тянется почти до самой центральной площади. Все спокойно ожидают, никто не сигналит, не кричит из окон, не комментирует происходящее. Все просто ждут! Потому что в Провансе никто, никуда не спешит. Мы тоже ждем, и абсолютно спокойны! Ведь мы же в Провансе! Закончив переговоры, с чувством исполненного долга, дедуля заруливает на стоянку, мы едем следом, суем женщине мелочь, получаем билет и отправляемся получать удовольствие.
Останавливаемся на мостике, перекинутом через речку, рядом с водяной мельницей. Все дно покрыто изумрудом водорослей, омываемых чистой горной водой, от чего вода тоже кажется изумрудно-зеленой.
Вдоль берега, в тени вековых деревьев, расположены сувенирные лавки, лотки со сладостями и всевозможные кафешки и рестораны. Глазам открываются чудесные пейзажи. Через несколько минут мы достигаем цели – выходим к озеру. Путь преграждают невысокие деревянные балки. Ни секунды не сомневаясь, мы перелезаем через них и составляем компанию небольшой группе англичан, которые проделали то же самое, незадолго до нас. Перед нами, спрятанное в скалах, подземное озеро, удивительного бирюзового цвета. Оно совсем не большое, и видно, что уровень воды – низкий, но отметки на камне, показывают, насколько уровень может колебаться, в зависимости от сезона. Его глубина достигает 300 метров. Очень долгое время оставалось загадкой, откуда в озеро поступает вода. Во время первых экспедиций, организованных Кусто, ему удалось погрузиться в озеро на глубину 75 метров. Он обнаружил подземные тоннели и залы, дающие объяснение наполнению озера водой. Во время одного из таких погружений сам Кусто чуть не погиб.
Уже в более позднее время, специальными глубоководными аппаратами, была зафиксирована глубина дна, равная 308 метрам, но нет уверенности в том, что это конечный уровень. Вполне возможно, он скрывает под собой новые впадины и тоннели, открыть которые даже для современной техники, пока не представляется возможным. Словно магнитом, озеро привлекает дайверов со всех уголков мира, для некоторых из них, это место стало последним пристанищем. Мы возвращаемся, усаживаемся за столик прямо у реки, заказываем тарелку с сыром, французскую булку, вино и погружаемся в мир красоты и созерцательности. Температура воды около 13 градусов. От реки веет прохладой. Не случайно именно здесь искал спокойствия и умиротворения великий Петрарка. Берега прекрасной реки Сорг привлекали поэта своей строгой лиричностью и мистической красотой.
Там же, неподалеку, расположен музей Le Musée Bibliotheque François-Petrarque, с портретами Петрарки и Лауры.
Уезжать совсем не хочется, но впереди нас ждет Горд.
Горд расположен на высоком холме и считается одной из самых красивых деревень Люберона. Мы оставляем машину у какого-то отеля и поднимаемся вверх. После вина, реки Сорг и Фонтейна здесь нам как-то по-особенному жарко. Виды на долины внизу открываются совершенно потрясающие. Делаем несколько снимков и просто гуляем по улочкам, заглядываем в магазинчики. Короче говоря – праздно шатаемся по деревеньке. После двух бокалов на каждого во время обеда, сдобренного лирикой Петрарки, Лаурой, рекой Сорг, на чьих берегах мы вкушали нашу трапезу и собственным сеансом созерцательности, исключаем из программы посещения винных погребов, которыми славится деревня, да и весь этот край.
Дальше нас ждет ужин в Л'Иль-сюр-ла-Сорг, разрезанном рекой пополам, который мы поначалу приняли за Люберон, решив, что это название городка или деревушки, ставшей домом для Питера Мейла. Оказалось, что Люберон – это горный массив и холмы, протянувшиеся по югу Франции, большая часть которых находится в департаменте Воклюз. Это нам объяснил официант во время ужина, показав на большой карте Прованса, которую мы купили, как раз перед возвращением домой. Ну, ничего, будем надеяться, еще пригодится. Приглядев подходящий столик у воды, усаживаемся. До открытия еще минут сорок. Мы снова берем сыр и вино и грустим. Завтра – домой.
Прощальный ужин на двоих обходится в 65 евро. Мы выбираем рыбу дня (ею оказалась речная розовая форель), утку в соусе из лавандового меда, с гарниром из риса и соте из баклажан, и крем-брюле на десерт. Рядом кафе с восхитительным мороженным. Разноцветные шарики подают в стеклянных вазах в форме ракушек или выкладывают в круглые розетки на высоких ножках. Но есть сегодня мы больше не можем. Порции очень вкусные, но слишком большие. Это вам не Париж, где на огромном блюде вы пытаетесь разглядеть, что это вы такое заказали. У меня сложилось впечатление, что порции увеличиваются прямо пропорционально расстоянию удаленности от столицы.
Выезжаем дальше, куда глаза глядят.
А глядят они на Прованс, во всем его Прованском великолепии.
И это – волшебное, особое место, где время течет иначе, а проблемы кажутся крохотными, где излечиваются нервы после суматошной жизни наших городов, где сам воздух способствует процессу «управления гневом», это место, где забывается ненужный хлам, накопившийся за месяцы или годы.
И нет возможности описать всю эту красоту, правильность жизни, воздух, атмосферу, исключительную и абсолютно правильную геометрию лавандовых полей и бесконечного количества виноградников, причудливые строения, увитые плющом, простые крестьянские дома, привлекательную небрежность и особую притягательность полуразрушенных временем и мистралями черепичных крыш, ряды кипарисов, выстроившихся вдоль дорог или разделяющих убегающие за холмы поля, величие гор и благородную бледность раскидистых вековых платанов.
Это все Прованс, увиденный однажды, но запомнившийся навсегда.
