Случайная Франция. Или Бредовый Заяц в Нормандии

[Orcher]

Преамбула.
Никогда не думала (особенно после Гималаев), что поеду во Францию. Какая-то она замыленная что ли? Слишком много так называемых "люлей-писюлей" связано в ассоциациях с этой страной. Но... Как только прозвучало слово "гулька", Бредовый Заяц оживился...

Фабула.
День первый. Брюссель - Лилль - Кале
Идея съездить на 4 дня во Францию пришла в голову не мне, но я ее поддержала в плане хотения поехать и составления нити маршрута. Смешно было в рамках подготовки общаться с коллегами и друзьями:) Говоришь людям: "Я еду во Францию", сразу в ответ: "О, Париж, это здорово! Лягушек покушаешь!", "Так я не в Париж...", "А куда?!?!". Странно, что люди не знают, что Франция не ограничивается Парижем. К примеру мы отправились в Нормандию. Итак...
Для начала состоялся перелет Москва - Брюссель, ибо туда билеты дешевле, чем в Париж. Следующим шагом была аренда автомобиля Сеат Ибица. Идея с авто являлась гениальной, ибо мы не были стеснены в передвижениях ничем. Франция предстала передо мной совершенно разной. Вдоль автомагистрали тянулись изумрудные поля, посреди которых стояли домики, по виду напоминающие игрушечные: из старого замшелого камня, укрытые сверху рыжей черепицей. Белые дощатые заборчики, не скрывающие такие же белые столики с лавочками, тянулись вдоль лужаек. Цветущие деревья создавали впечатление, что я нахожусь на Кубани. Но красные круги с ограничением в 130 км/ч подсказывали, что я не дома:)

В нафигатор были загружены карты Франции и Бельгии и первым пунктом у нас значился Лилль - старый французский город, история которого ведется с X века. Каких-то конкретных целей наш тандем не преследовал, поэтому мы просто бродили по своеобразным улочкам Лилля, то и дело натыкаясь на какие-то церкви, соборы и прочую витиеватую архитектуру.

Основной достопримечательностью, которую мы обнаружили, стал собор Нотр-Дам-де-ла-Трей, который хоть и обвешен гаргульями со всех сторон, но является неоготическим зданием, построенным в середине 19-го века. Только отсутствие обилия воздушной ажурности выдает в нем относительного современника. Внутри меня особо потрясали витражи: огромные, цветные, я никак не могла понять: как же такую красотищу до таких мелочей можно сделать? Но меня ждало еще большее удивление в других городах.



В целом, это был первый город, с которым мне пришлось столкнуться во Франции, поэтому меня все забавляло: прилепленные друг к другу домишки, у которых фасад мог быть шириной всего в 1 окно, забавные трубы на крышах, которые выглядели, как горшки, местная молодежь, которая восседала на ступенях здания оперы. Потом это приедается и я даже перестала замечать подобные нюансы, но в Лилле все было в новинку:)



Лиллем мы ограничиваться не собирались. Кое-как высвободив машину из плена парковки (а они у них там все автоматические и не всегда понятно чего она от тебя хочет), соконфетник повез меня в Кале - город, который находится всего в 34 км от Англии, отделяемый от нее только проливом Па-де-Кале.
Бросив вещи в гостинице, мы отправились осматривать город, упершись буквально за углом в собор Нотр-Дам. Красивый. Внутрь попасть не удалось - он был закрыт, поэтому мы прошествовали к виднеющемуся за собором маяку. Во время экскурсий на маяк можно подняться и оглядеть Кале и прилегающий залив с высоты бакланьего полета, но дело было к вечеру, поэтому наша банда потрогала маяк за ногу и двинулась дальше - в порт. Там мы узрели горы сетей, выложенных на берег и наглых толстых бакланов. Бакланы были повсюду, они орали, бегали и снова орали.





Следующим пунктом было здание мэрии, рядом с которым находится скульптура Родена "Граждане Кале", посвященная событиям, происходившим во время осады Кале в XIV веке. Английский король держал осаду около года, голод воцарился в Кале и решено было провести переговоры по сдаче города ради спасения жителей. Король в назидание решил казнить 6 самых знатных горожан, дабы больше неповадно было. Добровольно на казнь решили отправиться шестеро местных богачей. Но супруга короля, пожалев измученных голодом людей, выпросила у него прощение.

Еще одной достопримечательностью является так называемая башня Ге, которая была частью оборонительных укреплений с XIII века и дожила до наших дней. Ужин с видом на башню завершил этот безумный день. Друг наконец-то дорвался до местного "вонючего сыра", о котором все уши мне прожужжал, а мне было в целом хорошо.

[Orcher]

День второй. Кале-Руан-Онфлер

Программа у нас была насыщенная. Я составляла маршрут так, чтобы по максимуму везде успеть, все увидеть и пощупать. Поэтому в Кале подъем произошел пораньше. Странно, но в 8 утра у них еще даже завтраком не кормят. Вообще, вопрос еды во Франции - это моя отдельная больная тема. Я привыкла есть в любое время суток, а там в кафе кормят только в определенные часы. В остальное время ты можешь пить напитки, но покушать - фиг!
В общем, покинув промозглый утренний Кале, мы выдвинулись в солнечный Руан - историческую столицу Нормандии. Этот город ну очень древний, он был основан еще римлянами и имеет богатую историю. Руан потряс меня сразу - из любой точки города всегда было видно какой-нибудь готический собор замечательной красоты. И на первый мы наткнулись выйдя из подземной парковки. Это был шикарнейший собор Руанской Богоматери, возле которого наш тандем уселся лопать традиционные французские багеты и кормить воробьев хлебом:) Собор был заложен в начале XII века и строился еще в течение 3 веков. Высота его центральной башни составляет 151 метр, что делает ее самой высокой во Франции.

Боковые башни не симметричны, что не удивительно - собор строился на протяжении многих веков и подвергался катастрофическим разрушениям в виде пожаров, ураганов и прочего. Сложно было сфотографировать собор снаружи - он так зажат между улочек, что как я ни отходила - он все равно не помещался в объектив целиком. Внутрь можно было беспрепятственно войти и мы пошли. Конечно же увиденное впечатляет, особенно, когда осознаешь, что строительство велось много веков назад и какими средствами это осуществлялось. Невольно начинаешь говорить шепотом и ходить на цыпочках.

Приятно то, что никто на тебя никакого внимания не обращает - ты можешь прийти, как угодно, фотографировать, бродить, главное - вести себя уважительно и тихо. Внутри все устроено как-то, на мой сугубо личный взгляд, более по-человечески, нежели в наших традиционных церквях: скамейки для прихожан, музыка слышна отовсюду - хоть соборы и огромны (просто невероятно огромны), акустика организована на ура. Во всех окнах потрясающей красоты витражи. Эти витражи, пожалуй, являются одним из самых глубоких впечатлений, равно, как и потрясающая удивительная ощутимая мощь тонких ажурных арок и многометровых колонн, подпирающих свод где-то далеко-далеко вверху

Следующей обнаруженной церковью было аббатство Сен-Уэн. На мой взгляд, по масштабам оно вполне сравнимо с более древним Руанским собором, а находится всего в 2 кварталах от него:)
В детстве я читала книги про королей, средневековые события, судьбы королевств, но никогда мне не приходило в голову, что я буду бродить по этим местам, рассматривать древние соборы, которые были свидетелями вершившихся судеб на протяжении веков.



Общая архитектура центра Руана уже отличается от Лилля или Кале. Центр города наполнен фахверковыми домами - стены таких домов сложены из наклонных деревянных балок, пространство между которыми наполнено где кирпичом, где глиной. Смотрится очень колоритно, но и страшно - дома покосившиеся, древесина потрескавшаяся.
Руан называют городом ста шпилей. И это, пожалуй, действительно так, ибо мы то и дело натыкались на церкви, соборы, ратуши. От этого обилия голова шла кругом. В конечном итоге, мы даже перестали на них обращать внимание. Впереди нас ждал Онфлёр.
Онфлер - это портовый город, находящийся в устье Сены. Самая пряничная его часть - гавань с множеством яхт и домиками вокруг.

Мы побродили вокруг гавани, я в рамках своей неуёмной дури залезла на карусель. Карусель вертелась забавно и мне пришла в голову мысль положить под какую-нибудь карету фотоаппарат, чтобы он проехался по кругу и заснял все. Ну так этой каретой мой фотоаппарат чуть не раздавило: она поднималась и опускалась, для пущего эффекта карусельности:) Но обошлось.
В городе было солнечно, тепло и уютно. Из достопримечательностей, пожалуй только церковь святой Екатерины - самая большая деревянная церковь в Европе - привлекала внимание. Поэтому мы просто бродили по улицам, а ужинать забрались в кафе на 2 этаже, над гаванью, где друг заказал себе главный пункт здешнего меню с неприличным названием huitress, что означает устрицы:)

[Orcher]

День третий. Онфлер - Гавр- Этрета

Утро в Онфлёре началось с похода на местную ярмарку. Нами было куплено лукошко клубники, круг сыра и багет, после чего мы направили стопы на набережную Сены - завтракать.

А затем, радуясь теплому солнышку, мы пошли вдоль парка к берегу Ла-Манша, где нас поджидал отлив и песчаный пляж, заваленный ракушками. Вкусно пахло морем, на камнях росли какие-то диковинные водоросли и на пляже практически никого не было.

На обратном пути решили пройти через парк, где и было обнаружено озерцо с лебедями, конечно же мне надо было их покормить, а еще мне в обязательном порядке надо было походить босиком по свежей травке:)

Впереди маячил мост Нормандии - один из самых длинных подвесных мостов в мире, длина его центрального пролета составляет почти километр. Мост очень красивый - с какой стороны ни взгляни. Через него и лежал наш дальнейший путь - в Гавр.

Гавр, как потом выяснилось, был довольно основательно разрушен во время войны и отстроен заново, поэтому каких-то древних достопримечательностей в нем не сохранилось. Поэтому мы праздно погуляли по площади с фонтанами, зашли по заказу моей коллеги в парфюмерный магазин и купили там духи шанель. Теперь у нее есть настоящие французские духи:) А я неправильная девочка - такими вещами не интересуюсь...
Дальше интересней - нас ждало очень занимательное место на побережье - Этрета. Если в соборах арки рукотворные, то в этом местечке над волнами возвышаются природные арки, прорезанные прибоем в известняке. Этрета отлично подходит для встречи заката, но до него было еще долго, а осмотреть надо было много.

С пляжа видно только одну арку справа и одну слева. Для того, чтобы оглядеть берег получше, необходимо взбираться не прибрежные скалы. Мы поднялись на правую горку и чуть не улетели от сильного ветра. Бакланы, которым, видимо, хотелось домой, но их сносило - орали благим матом, проносясь у нас над головой, сдуваемые порывами. Друг нашел углубление в холме, где не так задувало и разложил на траве багет с сыром, цып-цып, Заяц - обед:) По ярко-синей воде катились белые барашки. Изумрудная трава от ветра колыхалось, словно море. Славный обед.

Таким отмороженным кубанойдам, как я, всегда надо залезть в холодную воду, несмотря на то, что вокруг апрель, а Ла-Манш - это не Черное море. Для этого специально была надета юбка, ибо в джинсах сильно в море не заберешься. Воды Ла-Манща были холодны, но не сделать этого я не могла - потом бы себе не простила. Это как лизнуть ледопад Кхумбу под Эверестом - всенепременнейшее условие для Бредового Зайца:)

Поняв, что при таком слепящем солнечном освещении "алебастровый берег" будет слишком ярко светить в глаза, мы приняли решение дожидаться вечера и взбираться на левую часть прибрежных скал вечером, ближе к закату. И не прогадали. Слева, как выяснилось, арки гораздо более масштабные, да еще и каменный обелиск в море высотой 70 метров торчит, но, взбираясь наверх - ты попадаешь прям на макушку одной из арок и чтобы ее разглядеть - надо идти еще дальше, а потом еще и еще:) Мы ползали поверху вплоть до заката, а потом стремглав бежали вниз, думая, что можем поймать солнце в одной из арок, но оно садилось намного дальше.



В общем, что-что, а природа все равно создает чудеса намного круче, чем человеческие руки.

[Orcher]

Что-то я как-то ошибочно задвоила сообщения...

[Orcher]

День четвертый. Онфлер - Кан - Канкаль - Мон-Сен-Мишель

На следующее утро стартовать надо было как можно раньше, потому что успеть необходимо было во много разрозненных мест. Первым из коих значился Беврон-ан-Ож - самая колоритная деревенька в Нормандии по мнению многочисленных туристов. Посмотреть на Беврон, а уж тем более там позавтракать - нам помешала погода: густой туман и промозглая сырость превратили яркую деревню в поселок-призрак. Ни единой души на улице, холодина и непроглядность... Ну и ладно, не очень-то и хотелось, а фахверковых домов мы и так уже вдосталь насмотрелись.
Следующим списке шел город Кан. Соблюдая традицию неформальных завтраков - вновь зашли на ярмарочный рынок за клубникой, сыром, багетом и бутылкой грушевого сока:) А затем, пройдя мимо очередного готического собора, уселись завтракать под стенами Канского замка, основанного Вильгельмом Завоевателем в начале XI века. Вход в замок свободный, чем мы и воспользовались, взойдя, подобно древним стражам, на стены:) Ох уж, этот пафос...

Со стен открывалась панорама города и неподалеку виднелись башни аббатства святого Стефана, на которые мы наметили азимут и пошли еще немного побродить по замку. Интересен был глубокий ров, опоясывающий старую часть замка, мы так и не поняли - заполнялся ли он водой (но ее попросту негде взять) или просто являл собой некое препятствие на пути к захвату.
Аббатство святого Стефана, как и Канский замок, было основано в начале XI века Вильгельмом завоевателем, а именно - в 1059 году. Здесь же находится и его могила, которая разорялась неоднократно на протяжении тысячелетия. На сегодняшний день бывшая монастырская церковь является приходской церковью со свободным доступом. Мы вошли внутрь и замерли, потому что попали на самую настоящую службу.

Остановившись на входе, я стала осматриваться, пахло ладаном, звучал настоящий орган и прихожане пели... Да так красиво, что я сначала подумала, что это музыка из колонок, как раньше. Но нет. Живые люди, обычные, с листочками в руках, стояли и пели. Вкупе с древним храмом, цветными витражами и органом - это завораживало. Мы на цыпочках подошли ближе - никто на нас внимания не обращал. Я даже присела на краешек ряда плетеных из лозы стульев, обнаружив впереди себя стульчик поменьше, оказалось, что это подножка - очень удобно. Фотографировать я не стала, сняла видео для того, чтобы передать звук. Может, что-нибудь потом сваяю... Навпечатлявшись вдоволь и понимая, что надо успеть еще в Канкаль, мы вышли из церкви. Но яркое ощущение от этой службы осталось надолго:) Не думала, что меня этим можно удивить.
Маленький городок Канкаль находится уже не в Нормандии, а в Бретани и посетить его нас сподвигли находящиеся там устричные фермы. Французы называют Канкаль Изумрудным берегом и они правы. История городка восходит к VI веку, а с XVI отсуда поставлялись устрицы к столу самих королей. Мы попали как раз в прилив, вода доходила до самого берега, устричные плантации были покрыты водой и мы видели только их темные полосы. Уподобиться королям тоже захотелось, то бишь отведать местных устриц, да и еще мы с Ильей заранее знали одну очень приятную фишку: если идти есть устриц не в ресторан, а прямо на набережную, можно существенно сэкономить, да и обстановка будет куда приятней, чем столики вдоль тротуара.

Устрицы бывают разных размеров от № 5 (самые маленькие) до № 00 (самые большие), в ресторанах Европы подают в основном № 3 (100 гр), а нам же, естественно надобно было побольше и поэтому на маленьком рынке, расположенном возле пляжа, Илья ткнул пальцем в устрицы под номером 0. Женщина-продавец споро открыла нам дюжину раковин и уложила на специальную тарелку с углублениями, положила туда разрезанный лимон и дала в руки нож, сказав по-французски, но так, что было понятно и по русски: "Ракушки - де ла мер (то бишь "моментально в море"), тарелку и нож - мне". И мы пошли обедать на парапет под теплым солнцем Канкаля. Свежие "только с моря достатые" устрицы оказались вкусными, поэтому мы с ними довольно быстро расправились и уехали из Канкаля, жалея, что не догадались взять вторую порцию:)

И наконец, самым главным местом посещения в этот день стало аббатство Мон-Сен-Мишель, расположенное на гранитном острове в бухте. Окруженное зыбучими песками, омываемое самыми высокими на побережье Франции приливами, аббатство видно еще издалека - оно невесомо высится в дымке. Его строительство велось с XI по XVI век, хотя городок на горе существовал с VIII века. Монастырь имеет свою историю, он неоднократно подвергался пожарам, осадам, обрушениям от времени, перестраивался и соединяет в себе несколько стилей строительства. Изначально гора являлась частью материка, затем море отвоевало себе сушу и в наше время Мон-Сен-Мишель представляет из себя остров. С берегом его соединяет дамба, по которой можно, как ездить на авто, так и прогуливаться пешком.

Мы решили пройтись, а заодно и пофотографировать МСМ с разных ракурсов. Царил отлив, как ни печально, но мы не увидели самого важного - острова, окруженного водой. Вечером непосредственно внутрь монастыря попасть не удалось, поэтому мы просто погуляли по узким улочкам и поужинали с видом на пески с отошедшей водой. А с утра нам повезло и нас впустили в аббатство. Внутри монастыря царит сумрак, холод и покой. На сегодняшний день в храме проводят службы, но основное величие было им утеряно несколько веков назад. С тех пор, как монахи покинули аббатство, оно даже являлось тюрьмой, где заключенных сажали в столь маленькие камеры, где они не могли ни лежать, ни стоять в полный рост.

В целом, Мон-Сен-Мишель производит глубочайшее впечатление. В голове с трудом укладывается то, как вообще возможно было это выстроить на скале, которая даже достаточной площадки не имеет. Монастырь, как будто врос в гранитное основание острова. В очередной раз поймала себя на мысли, что в детстве рассматривала картинки в энциклопедии, на которых был изображен МСМ и тогда для меня это казалось чем-то невероятным, космосом:) Кто знает, куда еще заведут меня дороги и какие книги при этом я буду вспоминать?
Осознав вдруг, что забыла осуществить свою прыгательную функцию, я завершила свое путешествие по Франции прыжком возле одной из самых важных для меня достопримечательностей.