Следующий город по маршруту Авиньон
Авиньон - город театра и город-театр. Авиньон одержим театром.
Здесь проходит знаменитый театральный фестиваль, очень престижный, один из крупнейших международных, - и места в гостиницах на это время бронируют за год. Здесь на сто тысяч жителей около сотни театров. Здесь даже архитектура с историей театральны донельзя...
В Авиньонском театральном фестивале есть две программы ON и OFF. В программу ON можно попасть только по приглашению организаторов, это огромная честь для любого театра.
Обычно в ON попадают классические спектакли, которые особенно выигрышно выглядят на открытой сцене на фоне папского дворца.
В программе OFF может участвовать любой театральный коллектив, нашедший спонсоров, способных оплатить регистрацию, публикацию информации в каталоге, проживание и аренду сцены (все это очень недешево во время фестивалей). Ну или хотя бы просто проживание - питание - переезд - перевозку костюмов и реквизита, и тогда труппа дает представления на улице вместе с десятками других уличных театров.
В Авиньоне даже коты артистичны.
Этот кот стоял в этой позе и в образе напротив моего окна, на фоне театральной вывески, минуты три, пока я металась по комнате в поисках фотоаппарата. А потом выразительно сказал профессионально поставленным голосом "мау" и удалился с достоинством под бурные аплодисменты.
Даже вне фестиваля Авиньон очень туристический город.
Я была там даже не в высокий сезон (высокий сезон в Провансе начинается в июле, когда полностью расцветает лаванда), но туристов уже было столько, что ходить по улицам можно было только с скоростью потока.
Туристический офис Авиньона находится в здании старого собора
Разноцветными фишками под ногами промаркированы все маршруты, нанесенные на туристические карты. Очень удобно. Карты выдают в туристическом офисе, за полдня без спешки успеваешь осмотреть все
Авиньон похож на хорошо сохранившиеся декорации к своему славному прошлому.
Самая известная страница истории Авиньона это "авиньонское сидение" - те почти сто лет, когда римские Папы решили, что Рим слишком непредсказуем и опасен и перенесли папский престол в Авиньон, под защиту французского короля.
В XIV веке Папа Климент V сбежал из неспокойного и небезопасного Рима и поселился в Авиньоне.
С 1309 по 1377 семь Пап обустраивали Авиньон, создавая ему славу города науки и искусства.
Папа Григорий XXI покинул Авиньон в 1376 году, но его смерть два года спустя привела к Великому расколу (1378-1417), когда у католиков было одновременно два одинаково легитимных Папы (в какой-то момент даже три) - они жили и в Риме, и в Авиньоне, и по очереди отлучали друг друга от церкви и предавали анафеме. Было весело.
Город был папским владением до 1791 года, потом эта территория была анексирована Францией.
Авиньон окружен кольцом хорошо сохранившихся каменных стен длиной 4,3 км. Стены были восстановлены полностью, за исключением рвов.
Пале-де-Пап - папский дворец.
Крупнейший в мире готический дворец, включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Трехметровой толщины стены, опускающиеся решетки, рвы - это настоящий оборонный замок, хотя и называется дворцом. От пышного убранства внутри ничего не осталось, и здесь, на форуме, я многократно читала, что смотреть там нечего, поэтому сэкономила на входном билете.
Позолоченная статуя Девы Марии (4,5 т весом) на куполе собора Нотр-Дам-де-Дом.
За собором папские сады, откуда открывается вид на город и реку
Пон-сен-Бенезе (Пон-д-Авиньон) - знаменитый авиньонский мост.
По легенде, проповеднику Бернезе посоветовали построить мост на этом месте трое святых, явившихся во сне. Мост был построен в 1185 году, но частично смыт сильным наводнением в 1600. Это и превратило мост в туристическую достопримечательность - на целый мост, наверное, никто не пошел бы лишний раз смотреть.
Непонятно, зачем платить за возможность подняться на мост, если его прекрасно видно из папских садов.
Одно из лучших развлечений во всех городках Прованса просто бродить в поисках потаенных уголков (или просто сидеть в уличном кафе, но это дороже)
Авиньон нет только интересен и сам по себе, но и хорош как база для поездок по региону.
Мне очень хотелось увидеть маленькие горные деревни Прованса. Но общественный транспорт здесь отсутствует как явление, поэтому я купила две экскурсии на полдня: "Путь лаванды" и "По следам Ван-Гога", прекрасно понимая ограничения организованной экскурсии: все увидеть и проникнуться не получится, а составить представление вполне возможно.
Экскурсии заказывала в PROVENCE PANORAMA
https://p-panorama.limovtc.fr/ - рекомендую, они классные!
Что я не успела? Посмотреть Вильнев-де-Авиньон, город в трех километрах от Авиньона.
Экскурсия "Прованс в цвете лаванды": хороший микроавтобус, в нем всего пятеро туристов - я, негритянка из Нью-Йорка семейная пара из Сингапур и китаянка с палкой для селфи и с нулевым английским (неужели не только мы языков не знаем?).
У нас отличный гид Серж, который забавно нервничает не получая от своей группы надлежащего внимания.
Лаванда - , первое, что приходит в голову при упоминании Прованса, самая боянная местная достопримечательность - просто потому что самая красивая.
Сезон цветения лаванды с июля по август. В июне поля еще нежно-сиреневые, буйно-фиолетовыми они станут через пару недель.
Гид рассказывает что существует два сорта - лаванда и лавандин. Лавандин - это то, что растет повсеместно, в том числе и в нашем Крыму. А лаванда растет только в Провансе, на ней больше сиреневых цветков, сильнее запах, из нее можно извлечь больше эфирного масла... Не помню точно, чем они еще различаются. Для меня вид и запах лаванды и лавандина неразличимы. Но зацветает лаванда позже, поэтому то, что мы увидели, это в большинстве своем, лавандин.
Лавандовых полей в Провансе гораздо меньше, чем мне представлялось из Украины. Мы считаем Прованс чем-то сплошь глобально-фиолетовым. На самом деле, винограда, пшеницы и садов в здесь гораздо больше, чем лаванды.
Главная сложность при выращивании лаванды - уберечь ее от туристов.
Каждый год сюда приезжают миллионы людей - и все они топчутся на лавандовых полях. Не удивительно, что фермеры просто отказываются от выращивания лаванды, и заменяют ее посадки чем-то более спокойным.
До приезда в Прованс я удивлялась, как небольшая страна Франция производит вина столько, что хватает экспортировать по всему миру.
Потом я увидела,сколько там виноградников. Теперь меня удивляет, как мир умудряется выпить все вино, произведенное во Франции.
А еще там просто огромные сады черешни. "Черри!" - хором кричали мы, и даже китаянка, не знающая ни слова по английски. "Ноу!" - неумолимо отвечал наш гид - "На это я пойтить не могу!".
Уберечь сады от туристов гораздо сложнее, чем от скворцов - от скворцов достаточно натянуть поверх деревьев сетку.
Серж рассказывал, что в Провансе растет лучшая во Франции черешня, ее закупают для ресторанов, при этом закупщики иногда даже указывают, с какого именно дерева им собирать ягоды.
Первая остановка Горд- маленькая деревушка на белом плато Воклюз. Путеводитель пишет, что деревня кажется нереально золотой в лучах заходящего солнца. но и днем вид тоже завораживающий.
У Сержа название деревни звучало как "Годд"
"Годд?" - спросила я - "Это тот, который там сверху? Который Бог?" - "Нет" - хором заржали все, кроме китаянки - "Там Годд, а здесь Годд - это же звучит по-разному!". Разницы я так и не уловила.
Люди здесь живут, в основном, небедные, и даже есть какая-то недвижисмость, принадлежащая Британской короне.
Такие традиционные каменные постройки на сухой кладке называюися Бори. Первые такие сараюшки появились здесь в Бронзовом веке, и с тех пор серьезных изменений не претерпели. Построены они из отщепов известняка. Это выглядит как куча камней, но, на самом деле, сложная кладка секреты которой уже почти утрачены.
Питер Мейл писал в одной из своих книг, как он нанимал каменщика сложить такой сарай - и это обошлось дороже постройки большого кирпичного гаража.
Прованс, который описывает Питер Мейл в своих книгах находится приблизительно в этом регионе.
Мне почему-то не понравились и не пошли никакие книги Питера Мейла, даже "Хороший год", хоты фильм с Раселом Кроу я посмотрела с удовольствием.
Следующая остановка Аббатство Нотр-дам-де-Сенанк.
В общем случае это один из обязательных для осмотра лавандовых пейзажей. Но сейчас лаванды вокруг аббатства нет, поэтому мы даже не спускались вниз.
Лаванда растет до возраста 25 лет, здесь просто пришло время обновлять посадки.
Отличительная особенность монастырской церкви в том, что она построена вокруг туалета (или туалет находится посредине церкви - в любом случае, не самый стандартный вариант для храмовой архитектуры). Прямо под церковью монастыря протекает подземный ручей - монахи им и воспользовались, чтобы не отвлекаться от молитвы надолго.
Аббатство очень древнее, основано в 1148 году и до сих пор действующее, хотя сейчас в нем живут всего пятеро монахов - уж не знаю, как они справляются с поддержанием хозяйства в нормальном состоянии.
Когда лаванда цветет, она во всех видах продается в магазинчике монастыря, а еще там продается мед (монахи держат пасеку). И еще здесь ежедневно служится месса.
Следующая остановка Русильон.
Маленький и безумно фотогеничный городок - путеводитель не пишет, сколько здесь жителей, а гид сказал, что всего 150 человек.
Удивительно, но в маленьких туристических городках Прованса почти никто не живет, хотя трудно представить себе более красивое место для жизни. Постоянных жителей от силы пару сотен - далеко от города, дорого, работа только в туризме. Хозяева множества маленьких лавочек, арт-мастерских, ресторанчиков живут в городках побольше, а сюда приезжают на работу.
Такой вот Прованс с лавандой, оливками, вином и мирной деревенской жизнью существует только в фантазии туристов и книгах Питера Мейля.
Но регион действительно красивый, как картинка. Таким я себе Прованс и представляла - и таким его не увидишь ни в Арле, ни в Авиньоне, ни тем более, в Марселе.
Русильон известен своими карьерами охры, которые разрабатывали в окрестностях, начиная с римской эпохи.
Охра - природный краситель, очень ценившийся до изобретения акриловых красок. Даже сейчас все фасады в Русильоне выкрашены охрой во все ее оттенки от теплого желтого до темно-коричневого. Сейчас те хозяева, которые победней, пользуются синтетическими красителями, более обеспеченные красят стены охрой, как и пятьсот лет назад.
Даже все коты правильного рыжего колеру.
А еще в Русильоне я попробовала лавандовое мороженое. Ну, не знаю. Лаванда мне привычнее в виде шампуня и геля для душа.
Охру здесь начали добывать еще древние римляне - ее использовали для изготовления эмали для керамики.
Вся деревня, даже плиты на кладбище, сложена из желтоватыж и красноватых камней различных оттенков.
Возле скал начинается Тропа охры - прогулка мимо невероятных рыже-красных скал, густо поросших лесами. Вход платный, на территории можно пройти несколько маршрутов. Эх, опять приходится горько сожалеть о лимитированности формата организованной экскурсии. В карьеры я хотела бы попасть обязательно.
А в 7 км отсюда, в Гаргасе находятся последние сохранившиеся в Европе карьеры по добыче охры. Часть из них открыта для публики.
Римский мост. Простоял 2000 лет, и имеет шанс простоять еще столько же, и никакие паводки ему не страшны.
Лакост - это не тенниски с крокодилом, это одноименное.
Но Лакост сегодня тоже связан с именем модельера. Пьер Карден впечатлился красотой этой местности и взял селение под свою опеку. До денежных вливаний Кардена здесь все находилось более-менее в упадке: одними туристами сыт не будешь - нужны вложения и в инфраструктуру и в ремонт.
На холме стоит замок Шато-де-Лакост, где жил Маркиз де-Сад после того, как его эротические сочинения вызвали слишком большой скандал в Париже.
Замок долго стоял в руинах, пока Пьер Карден не организовал в нем концертный зал и оперную сцену. В июле здесь целый месяц проходит Фестиваль Лакоста, в остальное время он, видимо, закрыт для посетителей.
Наш гид считает, что Карден таким образом уклоняется от уплаты налогов. Да на здоровье! Меня как-то мало волнуют французские налоги, а Лакосту помощь модельера явно пошла на пользу.
Некоторый диссонанс между современным искусством и старыми стенами. но все равно забавно.
Еще один пейзаж с лавандой. Мы нюхаем, трогаем, ахаем, скачем с фотоаппаратами. Главная задача Сержа удержать нас от глубокого влезания в вязкую глину, только недавно прошел дождь.
Ладно, мы себя еще как-то контролируем. А китаянка? У нее палка для селфи и несгибаемое стремление сделать миллион фотографий себя, любимой.
А потом, пока мы едем до следующей остановки она успевает подправить их в редакторе и выложить в сеть. И ответить на комментарии к предыдущим. Практически в режиме реального времени! У меня даже комплекс неполноценности возник - я никогда так не смогу.
Музей лаванды.
Наконец-то мы с китаянкой отвели душу: она делала селфи, а я фотографировала цветочики. Здесь лаванду можно трогать, нюхать и скакать по ее рядам.
А так музей как музей: сорта лаванды, технология производства масла и эссенции и попытки неминуемо тебе что-то втюкать в музейном магазине.
Возвращаемся с экскурсии.
Группа общается: гид с врачом из Сингапура обсуждают, где в Амстердаме лучше марихуана и проститутки. Жена врача, СЕО в Сингапурском аэропорту, рассказывает, как пройти таможню, если покурил перед вылетом, и еще не отпустило. Американка с отличным французским и степенью доктора филологии советует, как не ошибиться при выборе экстази.
Молчим только мы с китаянкой - она не знает английского, а мне абсолютно нечего посоветовать людям по этим важным вопросам. Как-то жизнь все мимо, мимо...
Мой следующий день начинается с траблов: ошибка в инвойсе. Я жду у туристического центра, а гид ждет меня возле моего отеля. И я, авца, не выписала заблаговременно телефоны турагентства.
Все это стоило нервов, но, как сказал произвольно отловленный на улице водитель маршрутки, "Неразрешимых ситуаций не существует!". Он начал куда-то звонить, кого-то спрашивать, и вскоре я нашлась и меня нашли.
За мной приехала моя гид Флорин - выяснилось, что я была единственной туристкой, записавшейся на этот тур, а турфирма PROVENCE PANORAMA не отменяет поездку даже если группа не набралась.
Поэтому на экскурсии "По следам Ван-Гога" мы были втроем: я, гид Флорин и белая ауди кабриолет.
Чувствуешь себя Золушкой, которой внезапно подогнали карету (не озаботившись, правда, перед этим бальным платьем), но при этом вынужден пять часов подряд (пяять!!) общаться на английском с гидом. Потому как гиду тоже нечем особо заниматься, кроме как тобой.
Чего я постеснялась сфотографировать свою карету? Сейчас мне и самой это очень странно. А тогда (на нервах после утренних непоняток) я очень боялась, чтоб не подумали, что я человек с узким кругозором, и у себя в Белой Церкви никогда на кабриолете не езжу.
А девочку а Флорин я сфотографировала.
Она угощала меня вкуснейшими круасанами с кофе и рассказывала, как работала бухгалтером, получала хорошую зарплату, а потом все это бросила и нашла работу по душе. Девочка Флорин, ты все правильно сделала, я тебе даже где-то завидую.
Арль - город памятников римской эпохи.
В 49 году до н.э., после победы Юлия Цезаря Арль занял место ведущего порта провинции. Тогда здесь и были построены Арена и театр.
Арена была построена то ли в 1 то ли во 2 веке н.э., как место гладиаторских боев и гонок на колесницах.
Во Франции римские памятникичасто часто в лучшем состоянии, чем в Италии. Итальянские форумы и арены веками исрпользовали как каменоломни, поэтому сохранилось либо то, что использовалось (как Пантеон), либо то, что было слишком сложно разрушить (как акведуки и Колизей).
А юг Франции сотни лет был глубокой провинцией, здесь просто не было необходимости в масштабном строительстве.
В средние века, во время арабских завоеваний, Арена использовалась как крепость и укрепленный замок - всего-то пришлось заложить арочные проемы, а стены там позволяли выдержать любую осаду.
Послеримский Арль в средние века обезлюдел настолько, что весь помещался внутри Арены.
Когда в 1820 году было принято решение вернуть Арене первоначальный вид, внутри находилось 212 домов и 2 церкви (как они там поместились?). Внутренние трибуны в средние века были разобраны, и теперь сидячие места держатся на металлическом каркасе. Здесь продолжают проводить корриду в местном, бескровном варианте.
В арльском варианте корриды быков не убивают. Их дразнят, пытаясь содрать с их рогов прикрепленные ленты и розетки, Но защитники природы все равно против: зачем зря нервировать животных?
Камаргский скот, выступающий на арене, особая порода быков, ближайшие родственники вымерших бизонов.
Античный театр в наши дни по-прежнему используют для представлений.
Сохранилось только две колонны. Их называют "две вдовы". А почему они в паре? Какая-то нестандартная у этих вдов оринтация.
Полностью сохранившийся античный театр есть в соседнем Оранже - туда тоже очень даже стоит съездить, но времени не хватило.
Арль родина всемирно известного дизайнера Кристиана Лакруа.. Крой национального арльского костюма он неоднократно использовал в своих коллекциях.
А еще в Арле расположена национальная школа фотографии Франции, и ежегодно проходит международный фестиваль фотографии Rencontres d’Arles.
Церковь Сен-Трофим - была пстроена то ли в 11, то ли в 12 веке на месте более ранней церкви 4 века.
Это классическая романская постройка - настолько классическая, что упоминается в учебниках по архитектуре.
Резной фасад интереснее пустоватого интерьера.
Внутри церкви некоторые статуи были обезглавлены во время Французской революции.
А еще Арль - город Ван-Гога
Ван-Гог написал в Арле около 200 картин, но ни одна из них в городе не осталась. Но если вы видели его работы, то вы знаете Арль: цвет, свет, настроение, приметы ландшафта - все это схвачено с невероятной точностью.
Ван-Гог приехал в Арль в 1888 году. Он вышел из поезда, огляделся и н снял комнату в этом доме недалеко от вокзала. Желтый дом сохранился только на его картинах, он был разрушен в Великую Отечественную. Непонятно, зачем понадобилось бомбить тихий, провинциальный Арль.
В Желтом доме Ван-Гог ожидал приезда Гогена. Это здесь он сутками, поддерживая себя литрами крепчайшего кофе, писал подсолнухи, чтобы украсить комнату гостя. Больше десятка картин - подсолнухи во всех вариантах.
А Гоген просто пожал плечами, снял все картины и вынес в коридор. Впрочем, Ван-Гог тогда не особо расстроился...
При жизни была продана единственная картина Ван-Гога "Красные виноградники", за смешную сумму менее 50 долл в эквиваленте. Эта картина была написана в Арле.
Сейчас в Арле есть "Путь Ван-Гога" - пеший маршрут, обозначенный фишками в тротуаре. Можно точно увидеть, где именно он писал свою "Звездную ночь на Роне" или "Амфитеатр".
Слава Ван-Гогу досталась исключительно посмертная.
И Арль от этой славы активно кормится - вот это кафе, например, где была написана одна из картин. Цены откровенно завышены, но туристы все равно сюда приходят.
А при жизни Арль не любил художника за постоянные пьянки и скандалы, шумные компании, плохой характер и уже очень явные признаки психической болезни. Ван-Гог не особо считался с чьим-то мнением, и абсента в этом кафе было выпито очень мнего. Нужно быть очень безрассудным и очень одиноким, чтобы в таком состоянии глушить абсент.
Ван-Гог мечтал об основании в Арле "Мастерской юга" - братства художников, работающих для будущих поколений, Но на его приглашение откликнулся только Гоген.
Их сотрудничество было плодотворным и влияние друг на друга бесспорным, но характерами они не сошлись. В декабре 1888 года, после одной из ссор с Гогеном, Ван-Гог отрезал себе мочку уха, после чего отправился на месяц в городскую больницу Арля Отель-Дье.
Картина "Внутренний двор госпиталя в Арле" была написана именно здесь.
Цветники, на радость туристам, пытаются поддерживать в том же виде, в каком они были при Ван-Гоге.
После Арля едем в Карьеры Люмьер. Мне очень сюда хотелось. Я и экскурсию эту выбирала не столько из-за Ван-Гога, сколько потому что она включала посещение карьеров.
Карьеры Люмьер - старые каменоломни у деревушки Ле-Бо-де-Прованс. Здесь давно перестали добывать известняк. А несколько лет назад в заброшенных каменоломнях организвали потрясающее лазерное шоу.
Сайт Карьеров Люмьер
http://carrieres-lumieres.com/fr/home 
Музыка, свет, огромный зал с высоченными потолками... Красиво.
Проблема разве что в том, что сюда очень сложно доехать на общественном транспорте.
Автобусы из Сент-Реми-де-Прованс исюда ходят во внесезонье по выходным дням, и только с июля по август ежедневно (зимой не ходит ничего вообще, что неудивительно - постоянно в деревне живет всего 20 человек). Добираться сюда общественным транспортом удобнее из Авиньона - там сетка маршрутов плотнее.
Светомузыкальное представление меняется раз в год. В прошлом году было шоу "Климт и Вена", в этом году "Титаны Возрождения": картины Леонардо Да-Винчи, Рафаэля и Микеланджело.
Шоу очень зрелищное, яркое, с прекрасной музыкой. Его смотришь на одном дыхании, и оно действительно впечатляет. Продолжительность шоу минут 45, потом оно повторяется по кругу.
В карьерах холодно в любое время года, поэтому куртка нужна обязательно.
Ле-Бо-де-Прованс - одна из самых посещаемых деревень Франции.
Шато-де-Бо, местный замок, расположен на скале над деревней. Считается, что он был построен в 11 веке.Жалко, что не было времени туда подняться - там 7 га развалин, с башнями, подземельями и прочими радостями.
Ле-Бо-де-Прованс - очень типичная прованская деревушка. серые каменные улочки, серые каменные домики, на горе замок, с горы потрясающий вид.
В сезон здесь, скорее всего, не протолкнуться между туристами..
Последняя остановка Сент-Реми-де-Прованс. Здесь очень мало времени, потому что у Флорин через час следующая экскурсия. Наверное, опять не собралась группа, и кого-то удивят кабриолетом.
Так что успеваем только вв клинику для душевнобольных в монастыре Сен-Поль-де-Мосол в Сан-Реми-де-Прованс. Сюда Ван-Гог добровольно отправился в мае 1889г.
Здесь Ван-Гог провел один год,один месяц, одну неделю и один день и написал более 150 картин (ему разрешали выходить за стены госпиталя в сопровождении санитара). В тех местах, где стоял мольберт художника, сейчас можно увидеть таблички с репродукциями.
В мае 1890 года Ван-Гог переехал в Овер-сюр-Уаз недалеко от Парижа, а 27 июля 1890 года винсент то ли застрелился, то ли был застрелен - в этой истории много темного. Ван-Гогу было всего 37 лет, когда он умер, хотя на своих автопортретах он и выглядит намного старше.
И это все о каноническом Провансе, вечером я уезжаю в Марсель.
Прованс прекрасен, сюда обязательно нужно приехать. И я бы очень хотела сюда вернуться, только в этот раз уже на машине.
