Отзывы туристов об отдыхе во Франции и Андорре. Париж, Прованс, Лазурный Берег, Альпы и замки Луары. Фотоотчёты, впечатления и советы по маршрутам, отелям и достопримечательностям.
А начиналось безобидно. Были длинные, зимние вечера и мы с женой подумывали о велопробеге по Голландии. Май, тюльпаны, каналы, мельницы – все это манило и согревало нас. Мы уже были готовы начать процедуру оформления наших «мечт». Но, проклятое «НО» закрыло эту перспективу. Не подумайте о санкциях – мы не депутаты и не друзья высшего эшелона власти. Жена – учительница, а так как у нее был класс выпускной, то по этическим соображениям она не смогла бросить детей на произвол страшного и ужасного ЕГЭ. Не срослось – значит не срослось.
В какой-то свободный промозглый вечер мы пошли в ARTPLAY на мультимедийную выставку «От Моне до Сезанна. Французские импрессионисты». Компания iVision – организатор нашумевшей мультимедийной выставки «Van Gogh Alive» («Ван Гог. Ожившие полотна») – имела честь представить мировую премьеру нового проекта австралийской компании Grande Exhibitions. И вот после просмотра всё и началось. Жена пришла в восторг от всего виденного. А так как многочисленные полотна писались в Провансе, то она с горящими глазами сказала «ХОЧУ!!! ХОЧУ ПОДСОЛНУХИ, ЛАВАНДУ, ИМПРЕССИОНИСТОВ, АРЛЬ, АВИНЬОН, ВАН ГОГ, ПОЛЬ СЕЗАНН…» Можно дальше и не продолжать. Поток объектов, которые ее привлекали, рос с каждым часом и днем. Хорошо, что желание всё посмотреть не распространилось на психиатрическую лечебницу. Желание женщины – закон. По раскладкам мы могли бы поехать с конца июня. Дочь, когда узнала, в какие сроки мы намеревались съездить за лавандой, буркнула что-то вроде «сумасшедшие! Ван Гог вам в помощь! В это время температура за 30 градусов, а вы на велосипедах хотите рассекать. И внука (13 лет) собираетесь присоединить!». Но мы гордо отвечали, что на велотуре по Австрии по Дунаю было до 30 – и ничего, не расклеились. И внуку тогда понравилось. А тут нам мистраль поможет, жару снесет. «Снесет не только жару, но и ваши головы» – отвечала дочь.
И всё же желание поездить по этому краю перевесило опасение пекла. И мы начали готовиться. В фирме «Парадайз Вояж» выбрали тур «Из Прованса в Камарг». Но чтобы путешествие было более насыщенным, решили на один день приехать пораньше и побродить по Марселю. В Авиньон самолеты не летают. Поэтому мы купили самолет в Марсель с пересадкой через Париж. Тем более, внук Париж не видел, а пересменка рейсов по времени была около 8 часов. А после велопробега решили совершить еще пробег, но только на авто – посмотреть Каркассон и другие проплывавшие города и насладиться видом и запахом лаванды. Написал «насладиться запахом» и понял, что это я погорячился. Этот запах на любителя.
Ну, вот и всё, преамбула готова – к столу, господа!
Занимаю место и жду интересный рассказ. В свое время мы увидели маленькое фото лавандовых полей, и очень захотелось увидеть их воочию. Ну и не сдержались... Маршрут получился от Марселя до Парижа. Мечтаю вместе с Вами ещё раз пройтись по грядкам)))
И я с удовольствием окунусь в свои июньские воспоминания ( правда наш максимум 30 градусов ) и посмотрю на полюбившиеся места Вашими глазами. Только не тяните с рассказом, зимой очень хочется солнечных пейзажей !
VERNAT писал(а) 18 фев 2016, 23:25:VERNAT » Сегодня, 00:25 Занимаю место и жду интересный рассказ. В свое время мы увидели маленькое фото лавандовых полей, и очень захотелось увидеть их воочию. Ну и не сдержались... Маршрут получился от Марселя до Парижа. Мечтаю вместе с Вами ещё раз пройтись по грядкам)))
Наш маршрут будет не до Парижа . Но будет кроме велоотчета Каркассон и лавандовые поля. А вы на великах до самого Парижа крутили педали? Или на машине?
Ninochka писал(а) 19 фев 2016, 00:21:Ninochka » Сегодня, 01:21 И я с удовольствием окунусь в свои июньские воспоминания ( правда наш максимум 30 градусов 36 градусов по Цельсию или Над всем Провансом безоблачное небо ) и посмотрю на полюбившиеся места Вашими глазами. Только не тяните с рассказом, зимой очень хочется солнечных пейзажей !
Наше путешествие тоже начиналось в июне - 26.06.2015 - 08.07.2015. Буду стараться не тянуть с продолжением. Эти солнечные дни вспоминаются с большой теплотой и желанием опять побывать там.
О Париже и его достопримечательностях я ничего говорить и показывать не буду. Эта тема достаточно освещена в многочисленных отчетах. Скажу только, что стыковка в Марсель была из аэропорта Шарль де Голль в аэропорт Орли. Поэтому мы свои вещи оставили на Северном вокзале в Париже. Если кому будет интересно, я напишу поподробнее маршрут стыковки. Вечернем рейсом мы прилетели в Марсель и автобусом приехали к ж/д вокзалу. Город принял нас прекрасной солнечной, теплой погодой и замусоренность улиц. Замусоренность не удивительна. Марсель – самый старый город Франции, один из старейших во всей Европе – был основан около 600 до н.э. Много чего налипло за это время. А жители сегодняшнего Марселя очень цветасты по своему происхождению и говорливы. Как я прочитал в одном отчете здесь «30 процентов негров, 30 процентов арабов, 40 процентов туристов и французов». И это чувствуется и по речи, и по культуре, и по нравам. Так как наш отель был недалеко, то мы направились туда пешком и сразу же легли спать.
Утром пошли бродить по городу. «Город с уникальным климатом, купается в лучах более чем 300 солнечных дней в году» – вещал проспект о климате Марселя. Действительно, не соврали, было солнечно и очень не холодно – с утра где-то 28 градусов. Рядом с отелем была церковь Святого Венсана де Поля (Saint-Vincent-de-Paul). «Она была построена в 19 веке на месте старого комплекса Сен-Лазар, где находился дом, в котором проживал в 17 веке видный деятель церкви и благотворитель Венсан де Поль, впоследствии канонизированный. С начала 12 века здесь находился лепрозорий, находившийся в ведении каноников святого Августина, и именно его опустевшие здания занял де Поль со своими братьями. В 1789 году он был разграблен революционерами, в 1791 году превратился в тюрьму для контрреволюционеров, затем для женщин. Этот комплекс был целиком снесен в 1935 году.» http://www.cult-turist.ru/place-interes/one-place/2993/?plint=2993&q=497).
Но это была незапланированная встреча с прекрасным. А мы изголодались по изящному. А это изящное было уже рядом – дворец Лоншан, настоящий шедевр архитектуры. Как пишут об этом дворце «… прилегающую территорию дворца Лоншан украшает многоуровневый фонтанный комплекс. Фонтан-каскад входит в десятку красивейших фонтанов мира. Благодаря этому фонтану, дворец Лонгшампс (или Лоншан) получил свое второе название "Дворец воды"». Увы, эта часть изящного не функционировала. Фонтан «сдулся» и второе название дворца померкло. Дворец задумали в 1839 в честь строительства Марсельского канала (1838 - 1849), с помощью которого город смог восполнять постоянную нехватку воды (она поступала из реки Дюранс, находящейся на юго-востоке Франции). В засушливые дни цена воды могла подниматься на уровень шёлка и шафрана. В это же время Герцог Орлеанский закладывает первый камень в фундамент дворца. Однако возводить его начали почти через 30 лет, в 1862 году под руководством архитектора Анри-Жака Эсперандьё. Долгое время с 1856 года позади комплекса располагался старейший в Марселе зоосад. В 1987 году он закрылся из-за недостатка финансирования.
Побродив по лестницам и по дворцовому парку, мы поехали на марсельском метро в старую гавань, чтобы оттуда взобраться на базилику Богоматери Хранительницы (Нотр-Дам-де-ла-Гард).
Взобраться на базилику – это было написано ради красного словца. Можно, конечно, и таким образом взойти на холм, но мы предпочли автобус – жара и дефицит времени решили всё за нас. Базилика находится на высоте 162 м. История ее отсчитывается с XIII века, когда здесь была сооружена маленькая часовня. Позже, при Франциске I, на вершине холма был построен форт, а часовня была перестроена. И только в XIX веке холм этот у Министерства обороны выкупила церковь и была построена та базилика, которую мы видим сегодня.
Все ее стены покрыты табличками с благодарностями от моряков и их близких. Вообще, морская тематика здесь очень заметна — она присутствует в росписи сводов и капелл. Более того, под сводами можно даже заметить множество копий настоящих морских кораблей, которые оставляют здесь из года в год моряки.
Путеводители нас не обманули, собор Notre Dame de la Gard – лучшее место, с которого можно насладиться городом всласть. А насладиться здесь можно с разных точек и ракурсах. Судите сами – это и Замок Иф, и Кафедральный собор, и форты святого Николая и святого Иоанна, и Дворец Фаро. А для того, чтобы мои слова не расходились с делом, предлагаю несколько фотографий на тему «точек и ракурсов».
Ракурсы кончились, точки осмотрены, дело идет к обеду. Около старой гавани было много симпатичным заведений. Мы остановились там, где были устройства для охлаждения посетителей. Под солнечными зонтиками были пристроены трубочки, через которые время от времени нагнеталась холодная вода в виде мельчайших капелек. Это похоже на работу пушек искусственного снега уменьшенного размера. Это было очень кстати. Но нас уже поджимала вечерняя лошадь в Авинион. Еще несколько зарисовок по пути на вокзал и мы в скоростном поезде.
Еще 15 минут на автобусе 14 от железнодорожного вокзала скоростных поездов TGV – и мы подошли к первому отелю Hôtel Lavarin*** (Best Western Hôtel du Lavarin) с плавательным бассейном. Нас встретили, разместили, накормили, но спать мы отказались. В фойе ресепшна, как рояль в кустах, находился наш ангел хранитель на весь тур. Это он будет нам примерять железных коней, перевозить нашу поклажу, выдавать пакет документов. Поэтому мы, как только увидели этот «рояль», сразу взяли его в оборот. По плану нам должны дать велосипеды и все-все завтра после завтрака. Но для нас было жизненно важно начать путешествие рано утром, пока жара не доконала еще незагорелые тела и неокрепшую голову. И любезные организаторы пошли нам на встречу. Поэтому волнительная встреча трех сердец с тремя железными созданиями состоялась вечером. Кстати, и отель пошел нам на встречу и дал завтрак на час раньше. Но про первый день путешествия – в следующий раз.
Шикарные фото Марселя! Перед поездкой нас пугали, что Марсель ОЧЕНЬ грязный город. А вот нам таковым не показался. Не грязнее, чем разные другие. В ресторанчике не попробовали знаменитый марсельский супчик буйабес?
VERNAT писал(а) 20 фев 2016, 10:42:Шикарные фото Марселя! Перед поездкой нас пугали, что Марсель ОЧЕНЬ грязный город. А вот нам таковым не показался. Не грязнее, чем разные другие. В ресторанчике не попробовали знаменитый марсельский супчик буйабес?
Спасибо за оценку фоток. Супчик не пробовали. Читал про него, но.... Марсель, конечно, грязный город, но, как вы правильно написали, не грязнее других.
Еще нет палящего солнца, но и облачков нет. Первый день – это всегда притирка ко всему – и к велосипеду, и к одежде, и к седлу, и к дорогам, и к масштабу. Мы брали велонавигатор «GARMIN etrex 20» и он нам помогал при спорных моментах.
Мы ехали по сердцу Прованса, по так называемому «Маленькому Кро» – «Petite Crau» или «Val de Provence». Как было сказано в нашем путеводителе “… здесь взращивают великолепные фруктовые сады. Половина Европы получает из Маденького Кро фрукты. Во время сбора урожая вы можете легко спросить, можете ли вы подобрать себе несколько вишен, абрикосов, груш или яблок. Обычно хозяева садов не отказывают”. Но нам было неохота из-за нескольких вишен останавливаться. Тем более следующая фраза путеводителя предупреждала, что скоро будет развилка и нужно нам, как богатырям, решить какой дорогой идти – сложной, но очень интересной, или простой, но тоже ничего. Ехать так далеко, чтобы не увидеть красот? Не дождетесь! И мы решились на спортивный вариант. Я не знаю, прогадали мы от этого, но то, что этот вариант must have – это однозначно!!! Но всё по порядку.
Этот вариант предлагает посетить деревню Ле Бо (Les Baux). С провансальского диалекта это название переводится как «высокая скала». И действительно, деревня расположена на небольшом скальном плато на высоте 245 м. Это значит нам надо подняться в вверх с велосипедами на 170 метров. Веселая перспектива! Длина подъема оказалась около 7 км. Сначала подъем был очень небольшой, но по мере приближения к перевалу он становился все круче. К счастью для всех нас у нашей дамы был припасен бонус – она выбрала электровелосипед – и не прогадала. А мимо шуршали узкими шинами велогонщики, поглядывая свысока на нас, тяжеловозов. Ну, не рысаки, но тянем же свою ношу, не паримся! Хотя солнце начало припекать и воздух уже стал приторно теплым. Еще немного и мы на перевале. Боже мой! Какая красота!!! Перед нами распахнулся Ле Бо со всем своим великолепием. Нельзя было не заснять его всеми доступными аппаратами и ракурсами.
Я не очень люблю цитировать большие куски из путеводителей, но это описание нашего руководства я не смог не привести.
«Городок и развалины крепости Ле-Бо примкнули к высокой скале, господствующей над окружающей местностью. Грозная цитадель, оплот феодального клана Бо, в XIII в. была знаменита своими трубадурами, воспевающими любовь и отвагу. Первые упоминания о постройках, возведенных семейством Бо, датируются приблизительно 950 г., а к началу XII в. эти гордые воины-аристократы уже слыли одними из самых могущественных баронов на юге Франции. Особо отличился Раймон Тюреннский, который терроризировал эти края в 90-х гг. XIV в. Тех из пленников, за кого не могли внести требуемый выкуп, он заставлял прыгать вниз со стены своего замка. Он действовал настолько дерзко, что против него объединились Папа Римский, правитель Прованса и даже сам король Франции. После того как барон потерпел поражение, Ле-Бо стал владением короля, но в 1480 г. замок был разрушен за участие в мятеже. Со временем развалины стали собственностью Анны де Монморанси, которая быстро восстановила крепость во всем ее величии. В XVI в. Ле-Бо стал одним из центров протестантизма и был частично разрушен кардиналом Ришелье в 30-х годах XVII в., когда тому наконец надоели его беспокойные обитатели. Крепость была передана затем семье Гримальди, которую в 1791 г. лишили прав собственности. Ле-Бо стал постепенно приходить в запустение. Реставрация и раскопки начались только в 40-е гг. XX в., и окончание работ ожидается не раньше 2010 г. Слава Ле-Бо многогранна. Он знаменит, например, рестораном, который открыл дуайен французских шеф-поваров Раймон Тюлье. В XIII в. Ле-Бо завоевал себе репутацию «Двора любви», а в XX в. его связывали с творчеством художника-фигуративиста Ива Браэра ( 1907 – 990 годы жизни ). Скала Ле-Бо была заселена ещѐ во времена кельтов. В Средние века сеньоры де Бо воздвигли здесь мощную цитадель, где собирали на турниры лучших трубадуров и откуда пытались распространить свою власть на весь Прованс. В знак своего происхождения от одного из царей, которые пришли поклониться младенцу Христу, сеньоры де Бо приняли за свой геральдический символ Вифлеемскую звезду. Феодальный дом де Бо оставался одним из главных игроков в истории Прованса вплоть до его присоединения к королевскому домену. Распространение на юге Франции кальвинистского учения привело к восстанию гугенотов во главе с герцогом Роганом (1632). Кардинал Ришелье не только подавил его, но и повелел разрушить основные прованские твердыни, в число которых попал и Ле-Бо. В 1642 г. по союзному договору с Гримальди из Монако этим правителям был дарован титул маркиза де Бо. С тех пор его употребляет наследник монегасского престола. В 1822 г. геолог Пьер Бертье обнаружил близ Ле-Бо минерал, названный им в честь этого города бокситом. На бесплодной выветренной скальной гряде длиной девятьсот метров и высотой двести восемьдесят метров – развалины замка. На горе, восходящей к подножию скального массива – живой город, зелень плюща, черепичные крыши, солнечное тепло исходит даже от известняковых стен домов, улицы пахнут лавандой - и растущей в окрестных полях, и продающейся в каждой лавочке.
Уже в конце X века владельцы замка Ле Бо в Провансе, высокомерно взирая свысока на пашни и пастбища, контролировали довольно обширные прилегающие земли. К середине следующего столетия они числились уже среди сильнейших феодальных фамилий юга Франции. Сеньору Ле Бо принадлежали 79 городков и деревень. Владельцы Ле Бо в своей гордыне возводили свою родословную не к кому иному, как к волхву Балтазару, пробужденному звездой Рождества, и в знак своих генеалогических притязаний носили на гербе шестнадцатилучевую серебряную звезду на черном поле. Кто мог сравниться с хозяином Ле Бо? Кто мог диктовать ему условия? Кто мог осмелиться предложить ему союз? «Raso d'eigloun, jamai vassalo» -– «Орлиный род не знает вассалитета», -– было ответом любому с высоты орлиного гнезда, и вряд ли кто-то смог бы оспорить это. Владетели Ле Бо не носили никакого громкого титула, но были так сильны, что на протяжении нескольких столетий похвалялись силою и независимостью перед графом Прованса. Ветер войн и крови, интриг и измен веял с вершины Ле Бо по феодальной Европе. Этот же ветер точил потихоньку и камень неприступной скалы… Незаметно век клинка сменился в Провансе веком струны. Знаменитейшие трубадуры юга – и среди них Рамбаут де Вакейрас, Бонифаций Кастелланский и несравненный Ги де Каваллон – нашли приют и покровительство под высокими сводами замка Ле Бо. Вновь некому было оспорить первенство Ле Бо - на этот раз как «court d'amur» – «двора любви». Замок стал центром «поющего юга». Здесь ковался сладкозвучный язык поэзии трубадуров, здесь впервые исполнялись перед благосклонными слушателями дошедшие до нас шедевры, здесь прекрасные дамы дарили любовью доблестных рыцарей, здесь вели хитроумные диспуты о куртуазии, здесь короновали певцов коронами из павлиньих перьев и вели счет победам поцелуями. Быстро кончился и этот век. Аликс Ле Бо, последней носила эту фамилию. После ее смерти замок и город краткое время находились под опекой графа Прованса, принадлежал Тюреннам, позже влился в королевские владения, затем был дарован коннетаблю Франции – и пережил под его правлением новый расцвет, однако… Однако вскоре коннетабль Анн де Монморанси стал на турнире в Париже невольным убийцей короля, и вынужден был бежать. «Не знающая вассалитета» твердыня вновь лишился хозяина. Быть может, дерзкий вызов, брошенный некогда старыми властителями Ле Бо в своей гордыне, и предопределил его судьбу. Для Ле Бо так и не нашлось «твердой руки» на сколько-нибудь долгое время. Замок стал одним из оплотов протестантизма на юге Франции. И, наконец, в 1632 году по приказу Людовика XIII были разрушены и башни замка, и стены выросшего вокруг города. Городок на склоне горы остался жить и хранить свои диковинные старинные обычаи. По-прежнему - с XVI века – загорается «фонарик смерти» на церкви святого Винсента – так называют огонек на колокольне, который горит всю ночь, когда умирает кто-нибудь из известных горожан.
По-прежнему – так же с XVI века – в рождественский вечер в этой церкви служат наивную и трогательную «мессу пастухов». В церковь входит процессия нарядных «ангелов и пастушков», которые приносят свои дары младенцу Христу. Вокруг алтаря в маленькой тележке везут беленького кудрявого ягненка, усаженного на коврик из красной шерсти. «Месса» – на самом деле, маленький спектакль – проходит в песнях, диалогах меж пастухами и ангелами, а когда в миракле наступает миг явления Святого Духа, ягненка незаметно дергают за хвост, и тот возвещает троекратным блеянием явление надежды миру. От когда-то неприступного замка остались красивые руины и великолепный вид на горную цепь Альпий и крыши Бо. Помимо старинной крепости в Ле Бо вас привлечет «рекламка» старинных метательных машин, на работу которых нужно обязательно посмотреть. Поднимаясь по улицам города вверх, вы выйдете на плато, на котором находятся старинные метательные машины и потрясающий вид на долину. Самая крупная из машин называется «Требушет» (12-14 века). Требушет («требюше», от франц. trbuchet – букв. «весы с коромыслом») – средневековая метательная машина гравитационного действия, использовавшаяся при осаде городов. На Руси подобные камнемѐты назывались пороками (производное от слова праща). Рядом стоят еще две похожие машины – la bricole (8-15 века) – то же, что и требушет, но с ручным толкателем и la couillard (14-16 века) – фактически то же самое, что и требушет, только меньше размером, что позволяло стрелять гораздо быстрее, хотя и меньшими по силе зарядами. Чуть подальше можно осмотреть баллисту – катапульту, 11-14 века. Когда на плато поднимается большое количество туристов - начинается представление – показ бриколе и требушета в работе. Ведущий, одетый рыцарем, командует четырьмя-шестью добровольцами и общими усилиями они запускают ядро из бриколе.»
Ну хватит заниматься ликбезом, пора представить вещественные доказательства - фотки. Без них суха теория.
Еще немного истории. Боксит (природный камень), который во множестве имелся около поселения Ле Бо, назван в его честь. Этот минерал использовался в качестве строительного материала. Он оказался крайне устойчив во всех климатических зонах земного шара. В результате, в настоящее время здесь находится огромное количество пещер. Одна из них – это винный погреб «Caves de Sarragans», куда мы не пошли. А вторая – «Carrières de Lumières» где на месте заброшенной каменоломни устроено грандиозное интерактивное шоу. В этой каменоломне с потолками высотой 14 метров ежегодно проходят необыкновенные мультимедийные представления, соединяя в себе ожившие картины великих художников, музыку и световые эффекты, эти фантастические аудиовизуальные шоу. Сегодня в пещерах установлено уникальное видеооборудование, равного которого нет во всей Франции. Эта крупнейшая в стране видеоинсталляция включает около 100 проекторов. Поверхность высоких известковых стен и пола пещеры служит своеобразным трехмерным экраном для гигантских проекций, погружающих зрителя в фантастический мир образов и звуков. Продолжительность шоу 35 минут. Причем программа демонстрируется по кругу: после окончания одного сеанса показ начинается снова. Есть лишь небольшой перерыв.
Всё это прекрасно, но нам надо еще приехать на финишную точку – в город Арль. Мы много времени «потеряли» на осмотр Carrieres de Lumieres и городка. К сожалению, на разрушенный замок и другие вкусности полюбоваться у нас не было возможности. По дороге пересекли разрушенный акведук. Как много повсюду наследили римляне! Но как красиво наследили!
Вечером мы добрались в отель. Отель Hôtel de l’Amphithéâtre занимает здание 17 века и находится в центре города Арль, всего в 200 метрах от древнего амфитеатра. Впечатляет старина постройки и радует расположение. Так как наш маршрут расписан четко по дням и по отелям, то нам остается смотреть и наслаждаться конечным пунктом только вечером или рано утром, если позволяет расстояние. А так как на маршруте всегда есть на что посмотреть, то этого времени катастрофически не хватает. И не все достопримечательности бывают охвачены. Покажу, что получилось охватить.
Французский город Арль в Провансе – один из самых интересных городов на свете. Здесь находится столько древних построек, что Арль нередко называют маленьким Римом. Кстати, раньше этот город назывался по другому. Арелат (древнее название Арля) был важным городом для Римской империи при Цезаре. И именно отсюда началось распространение христианства в Галлии. Древний Арелат был столицей Константина II, который провозгласил себя императором Запада. Позже Арль был столицей великого Арльского королевства. Времена великого прошлого Арля миновали, однако с тех пор сохранились в городе интереснейшие достопримечательности.
Когда еще никакого города и в помине не было, вдоль древней дороги Via Aurelia, ведущей в Рим, расстилалась долина, где, по приданию, обитали души мертвых. Именно здесь было заложено одно из самых грандиозных кладбищ мира, которое называлось Алискамп («Дорога к раю»). На нем упокоились финикийцы, греки, галлы римляне. Много позже самые богатые люди Прованса платили деньги за то, чтобы быть похороненными в этом античном некрополе. Алискамп был воспет в стихах Данте и увековечен в картинах Ван Гога и Поля Гогена. Если бы не они, воспоминания об этом некрополе давно бы канули в лету. Позже некрополь не раз грабили, а жители Арля часто воровали камни с могил, используя их потом для строительства. Сегодня от Алискампа ничего не осталось.
Сегодня мы приезжаем на побережье Средиземного моря. А по пути мы должны проехать маленькую часть природного заповедника Камарг (Camargue), символами которого неизменно являются белая коренастая лошадка, черный своенравный бык и элегантный загадочный розовый фламинго. Надеяться увидеть стада трех символов можно, но нам это не удалось. Но всё по порядку.
Как всегда солнце было с нами, или мы с ним. Пока еще было не совсем жарко (всего-то 29 градусов в тени), мы не расслаблялись и крутили педали. Но через часик вместо одного солнца нашему взору явились сотни, тысячи, много тысяч солнц. Это перед нами раскинулось поре подсолнухов. Казалось рядом с этим полем стоит у мольберта сам Ван Гог. Это было так восхитительно и неожиданно, то у меня затряслись руки и я тут же оставил велосипед прочь и расстегнул рюкзак с фото принадлежностями.
Вскорости начала меняться растительность. Деревья редели, а поля густели. Значит скоро мы приедем в верхний, северный Камарг, где в дельте Роны, раскинулись плодородные поля, на которых выращивают пшеницу и конечно же – рис.
Дорога вместо асфальтированной стала грунтовой. Эта часть маршрута является почти непроходимой в дождливых условиях. И вот мы увидели водную гладь Камарга. И там розовые фламинго! И МНОГО! Но… ДАЛЕКО. Очень далеко. Слишком далеко. Они оказались и пугливыми. В общем, рядом локоток, но не сфотографируешь. И все же я расчехлил фотик и ехал вперед наперевес с ним. Вдруг удача улыбнется мне? И через некоторое время мы увидели за метров 200 стаю фламинго, которые не топтали воды Камарга, а мирно расположились на зеленом мысу. Этим надо воспользоваться - кольнула мысль. Медленно-медленно мы приближались шагом к ним. Но пугливые твари нас заметили и начали так же медленно и печально уходить с зеленки к направлению водной глади. Я не знаю, какая мысль возникла у внука, но он побежал по грунтовке к фламинго и они, вместо размерной поступи, начали бежать, махать крыльями и стали на крыло. Этот момент нам удалось заснять. Зрелище бегущих, взлетающих и летящих фламинго было восхитительным. Иногда они казались какими-то доисторическими птеродактилями. Уж больно у них уродливый клюв. Но ангельский окрас. Я тут не удержался и поставил множество фотографий этого пиршества красок и движений.
Батюшки, какие фотографии.. Какие фламинго.. А бабушка с внуком в подсолнухах! Вы такие спортивные, молодые душой и бодрые телом - приятно посмотреть. И почитать.
Tamri писал(а) 22 фев 2016, 19:42:Батюшки, какие фотографии.. Какие фламинго.. А бабушка с внуком в подсолнухах! Вы такие спортивные, молодые душой и бодрые телом - приятно посмотреть. И почитать.
После удачной фотосессии, окрыленные виденным, мы с задором понеслись вперед к небольшой рыбацкой деревушке на средиземноморском побережье. Эта деревушка известна также как мекка цыган со всей Европы. Они приезжают сюда, чтобы почтить память своей небесной покровительницы святой Сары. Каждый год 25 мая цыгане устраивают торжественное шествие по улицам городка, во время которого они проносят статую святой Сары, а в финале окунают ее в море и окунаются сами. Считается, что именно благодаря святой Саре цыгане приняли христианство. А что это за девочка и где она живет? А вдруг она не курит, а вдруг она не пьет? Действительно, кто такая Сара?
Всё это было давным-давно. Или не было. Но согласно легенде, Сара была чернокожей служанкой, прибывшей в эти места на лодке вместе с Марией Магдалиной, Лазарем, матерью Иоанна Богослова Марией Иакова, Мартой и Марией Саломеей – женщиной, присутствовавшей при рождении Иисуса Христа. Евреи изгнали из Палестины и посадили их на корабль без парусов и вёсел. Через несколько десятилетий после кончины Христа ветры и течения пригнали этот корабль к острову в устье Роны, они высадились на берег возле существующей и сегодня деревушки Сент Мари-де-ла-Мер. После чудесного спасения компания святых распалась: Марта, Мария Магдалина и Лазарь отправились в сторону Марселя, а две Марии и Сара остались жить в приморском городке. Вот такой он, маленький приморский городишка. Кстати, если вы будете в этой деревне 24 мая, то можете увидеть вечернюю процессию цыган, которые приносят к морю статую Сары на своих плечах. На следующее утро Деву Марию помещаются в маленькую лодку, которую затем отталкивают от берега, после чего статуи возвращают в церковь. Сент Мари-де-ла-Мер – это «одноэтажная Америка». Белые стены, голубые небеса, синее море и кирпично-оранжевые крыши – вот цвета, из которых построен город.
Чистые песчаные пляжи, малочисленное племя туристов – что еще надо для счастья?
Ну, во-первых, удобную, чистую, уютную гостиницу. Что мы и увидели, когда добрались к ней, родимой и желанной Mas Des Salicornes.
Пора знакомиться с городом. Скорее всего, мы не перекатались, потому что поехали осваивать новую территорию на велосипедах. Что нам предложит наш гид-путеводитель? Конечно похожую на галеон церковь Нотр Дам де ла Мер (Notre Dame de la Mer). Она возвышается над низкими домами города, что неудивительно, поскольку эта церковь 12-го века была построена как крепость. Внутри собора был построен колодец, чтобы жители города могли пережить длительную осаду с моря. В храме находятся статуи двух Марий – Марии Магдалины и Марии Иаковы. В отдельной нише стоит статуя Сары.
Другое традиционное развлечение горожан – коррида и конный турнир (и то, и другое, конечно же, с ярким цыганским колоритом), проходят они в рамках фестиваля, начинающегося 14 июля (в день Святой Марии) и длящегося пять дней. Сент-Мари-де-ла-Мер имеет собственную Арену, на которой и происходят корриды, бои быков и прочие развлечения. Арену для представлений построили в 1930 году по распоряжению тогдашнего мэра, а до этого всё происходило на пляже.
Не смогли пройти мимо и не заснять веломагазин.
Кстати, Сент-Мари-де-ла-Мер изображен на полотне Винсента Ван Гога "Рыбачьи шхуны на берегу в Сен-Мари".
«До Saint Gilles всего лишь 3 часа езды на велосипеде» бодро повествует наш гид. Что такое три часа – тьфу! И мы решили отклониться от предложенного маршрута и завернуть в Орнитологический парк Пон-де-Го (Parc Ornithologique de Pont de Gau). По правде, этот объект упоминается в цитатнике, но маршрут сворачивает до этого парка.
Режим работы и тарифы: С 1 октября по 31 марта: ежедневно с 10:00 С 1 апреля по 30 сентября: ежедневно с 09:00. Стоимость входных билетов: стандартный тариф: 7 €, вход для детей от 4 до 10 лет: 4 €.
Что сказать об этом месте. Это место, где можно застрять всерьез и надолго. В основном – это царство птиц. Особенно розовых фламинго. Они, в отличии с Камаргом, не боятся фотографироваться. Если бы не их клювы!!! Они портят всё. Гламурными фотографиями здесь и не пахнет. Ну, если их головы повернуты назад, то что-то приемлемое можно получиться. Что я буду здесь рассказывать. Лучший рассказ – это фотография. Еще лучше, если будет много фотографий.
Продолжим тему анатомических изысков фламинго. Ноги их отменные. А если соберется несколько особей – эти барабанные палочки очень даже ничего. Забавные.
И еще несколько сценок с фламинго.
Здесь в парке обитают не только фламинго - а вдруг вы могли так подумать? Много разных цапель, которые ссорятся друг с другом. Или это не ссора, а любовные игрища?
Есть и журавли, кормящие свой выводок чем бог послал. А бог послал на этот раз такую мясистую лягушку. Сам бы съел, но я не француз, и до лягушачьих деликатесов не охоч.
Забрела, скорее заплыла к нам и нутрия, посмотреть на чудаков в велосипедных одеждах. Все остальные посетители в цивильной одежде. Россияне что ли пришли?
Это всё живность, которая обитает на вольных правах. Есть и вольеры с узниками замка Иф. Несмотря на поражение в правах, они выглядят как настоящие аристократы.
Это была маленькая толика, то, что можно увидеть. А если у вас есть время, то вы сможете увидеть много занятных сценок в жизни этих существ.
О! Ууу! Вау!!! Какие кренделя свернули фламинго на одной ножке! А цапли какие элегантные! Забавное фото совы (или филина?) в пушистой юбочке. И бедная жирная лягушка У вас очень хорошее сочетание в поездке - архитектура и природа.
Сегодня точкой «возврата» является городок Сен-Жиль (Saint-Gilles). Он известен благодаря монастырю Сен-Жиль-дю-Гар, который входит в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Кроме этого исторического места городок славен своими узкими улочками, старыми (не старинными) домишками и какой-то патриархальностью и безыскусственностью. Но все по порядку. Немного истории. Куда ж без неё. Тем более есть легенда возникновения монастыря Сен-Жиль-дю-Гар.
«Эгидий (Saint-Gilles Aegidius) — французский отшельник, причисленный к лику святых. Данные о его жизни крайне неточны. Согласно позднейшим сведениям, Эгидий был грек по происхождению и происходил из знатного рода. Покинув родину, он поселился в пустынной местности на берегах Роны, где его ежедневно навещала молодая лань и делилась с ним молоком. Однажды во время охоты король Флавия погнался за оленихой и убил ее у порога грота, где жил отшельник. Чтобы искупить совершенное святотатство, король приказал построить большой монастырь, который получил имя Сен-Жиль-дю-Гар. Вокруг аббатства с могилой святого разросся город Сен-Жиль на Гаре. Монастырь оставался центром паломничества и одним из пунктов остановки пилигримов на пути в Сантъяго-де-Компостела из Арля. Популярность святого росла, распространяясь по средневековой Европе, о чём свидетельствуют посвященные ему бесчисленные монастыри и церкви во Франции, Испании, Германии, Польше, Венгрии, Словакии и Великобритании; посвященные ему тексты в прозе и стихах, повествующие о его чудесах и добродетелях».
Еще немного про монастырь. Скорее про архитектуру в свете христианства.
«Во все века идея спасения души являлась краеугольным камнем христианского мировоззрения. Но человек по природе своей слаб, и для того чтобы он стремился к спасению собственной души, ему надо постоянно напоминать о том, какая награда его ждет, если он будет вести праведный образ жизни, и как страшно он будет наказан, если станет грешить. Причем второй аргумент представлялся средневековым мастерам наиболее действенным, поэтому самые яркие образы возникают именно в изображении ада. Несомненно, самое удачное место для расположения подобной “наглядной агитации” — это вход в собор. Человек должен вступать в храм божий уже с соответствующим настроем. Наиболее интересные порталы были созданы в первой половине XII в. на территории Франции.
Порталы Сен-Жиль-дю-Гар интересны тем, что здесь впервые представлен полный страстной цикл — история мучений, смерти и воскрешения Христа. Начинается цикл со сцены подготовки ко входу в Иерусалим и непосредственно самого входа Христа в Иерусалим, расположенных на левом откосе и архитраве (поперечной балке) северного портала. Продолжается он сценами подкупа Иуды, изгнания торгующих из храма, пророчества Петра (стена между северным и центральным порталом, откос центрального портала). На архитраве центрального портала представлены сцены омовения ног и Тайной вечери. Далее следует “Поцелуй Иуды” и “Взятие под стражу” (откос центрального портала). На стене между центральным и южным порталами — “Суд Пилата” и “Бичевание”. Южный портал посвящен “Несению Креста”, “Распятию” (располагается в тимпане) и “Вести о Воскрешении”. Только две сцены не принадлежат к страстному циклу: это “Омовение ног Марией Магдалиной” и “Воскрешение Лазаря”. Впрочем, их присутствие в данном цикле объясняется тем, что эти святые были особо чтимы в данной области Франции. В тимпане северного портала изображено “Поклонение волхвов”. Данный цикл — первое настолько подробное скульптурное изображение страстей Христовых, это уже настоящая “библия в камне”, призванная просвещать тех, кто, возможно, никогда не научится читать». http://art.1september.ru/article.php?ID=200600403
Как я уже говорил, домА в городке представляют собой давно не ремонтированные, обшарпанные сооружения. Но в тоже время эта ветхость дает возможность ощутить колорит времени. Кажется, что за поворотом появятся горожане, одетые в одежды того времени, поедут повозки, а не машины и пойдут паломники и пилигримы к монастырю Сен-Жиль-дю-Гар.
А вот современные пилигримы – пилигримы нашего века.
Этот день приблизит нас к известному акведуку Понт ду Гард (Pont du Gard). Нам обещали «… вы поедете по землям Argence, по небольшим дорогам через виноградники и фруктовые сады, плантации миндаля, оливковых и тутовых деревьев». Но мы пока не увидели обещанные фрукты. Вместо этих яств через небольшой промежуток времени мы очутились в пиршестве полотен Ван-Гога. Конечно, это были опять подсолнухи в большом количестве. И опять было невозможно удержаться, и я расчехляю фотоаппарат.
Потом уже были и абрикосы, и персики, и виноград еще очень зеленый. Каждый раз на свой этап большого пути мы берем маленькие дыни, персики и воду. И смачно вкушаем розовую и сочную мякоть дынь и нежность персиков. Так и сегодня мы спешились около плодовых садов. Деревья пригибались под наливавшихся фруктов, а мы любовались этой картиной. Только любовались. Так как даже падалица была еще не спелой и жесткой.
На своем пути мы проехали через городок Жонкьер Сент-Винсент (Jonquieres Saint Vincent). С южной стороны его проходит древняя Римская дорога («La Voie Domitienne»), построенная в 118 до н.э. по инициативе римского военачальника Домиция. В самом центре городка – Городская Ратуша, очень красивая. Есть еще несколько старинных церквей, названия которых я уже успел забыть. Но не забыл их запечатлеть. И буду сейчас надоедать этими фотками читателям, если они есть.
Опять мы очутились в подсолнечном царстве, опять пришлось снимать всё это великолепие.
А через небольшое время мы приехали в наш отель, где в километре стоит тот самый знаменитый акведук. Какой же нормальный путешественник сможет выдержать такое искушение и остановиться перед прекрасным? Вперед! К красотам!
Как же тогда строили! 20000 м3 воды ежедневно поставлялось в общественные бани и римские дома для 25000 жителей города Нима. На расстоянии в 50 км. разница в высоте составляет всего 12,5 метров, т.е. 24 см. на 1 километр! И это есть невероятное достижение для римских инженеров, которые построили еще несколько мостов и тоннелей вдоль этого участка. Сам Pont du Gard составляет 275 м. в длину и почти 50 м. в высоту – самый высокий мост Римской империи. Вы, нынешние,— нутка? После сильного дождя 2002 года река Gardon вызвала серьезные разрушения, новый центр для туристов на правом берегу реки был полностью разрушен, но Pont du Gard остался не поврежденным!
У нас сегодня по плану круговой маршрут – до города Юзес (Uzès) и обратно. Первый населенный пункт, через который мы должны проехать – Кастильоне-дю-Гар (Castillon-du-Gard). По нему было очень мало информации. Мы знали, что он интересен своими узкими, вымощенными камнем улицами, старой сторожевой башней и средневековыми домами, с очаровательными фасадами. Первое упоминание о деревне относится к 1207 году.
И мы ничего особенного от него не ждали. Но верно говорят – мал золотник, но дорог. Когда мы подъехали к центру, то удивились отсутствию проводов. Только сейчас я нашел упоминание, что город сохранен в своем первозданном виде, даже электросети убраны под землю. И это очень приятно. А сам средневековый городок был даже ничего, я бы сказал очень привлекательным. Аура узких мощеных улочек, старинных построек переносит нас в те века, где шумели базары ремесленников, где бились рыцари в сражениях.
На пути в Юзес мы проезжаем мимо Музея Сладостей Haribo. Решили, что сладости будут на сладкое. А мы еще не ели первое и второе. После Юзеса посетим и Haribo.
Вот мы и приехали почти что к центральной части города – к площади Palais Episcopal. На ней стоит известный собор Сен-Теодори (Cathédrale Saint-Théodorit d'Uzès). Чем же он известен? Во-вторых, он был построен в 1090 году. Во-первых, колокольня очень напоминает Пизанскую башню – как по архитектуре и как «вертикальному положению». В-третьих, она является единственным образцом круглой (а не квадратной) колокольни во Франции. БОльшая часть внутренней отделки церкви была утеряна во время Революции. Фасад в неороманском стиле — «подделка» 1873 года. В отличие от внутренней отделки орган очень красив. Такого «убранства» этого музыкального инструмента мы еще не встречали. Датируется он 1678 годом.
Город Юзес является одним из старейших городов юга Франции. Он классифицируется как «Город искусств и истории». Изначально «Ucetia», был маленькой галло-римской крепостью. Городская жизнь 5-ого столетия контрастировала с жизнью французов на севере – здесь поселились евреи. Позднее королю Чилдеберту I стали поступать жалобы на них, после чего епископ был обязан изменить свое отношение к евреям, заставляя всех, кто не будет становиться христианами, покинуть Юзес. После его смерти многие, кто стали христианами вернулись к иудаизму. Предлагаю пройти по улицам этого города.
Еще одна достопримечательность Юзеса – Герцогский Замок (12-16 веков, Chateau Ducal). Он по сих пор принадлежит фамилии Крюссоль, и современные герцог и герцогиня живут здесь. Сам титул герцогов Крюссоль д`Юзес в иерархии дворянской Франции занимал первое место после принцев королевской крови. В их обязанность входила оповестить народ знаменитой фразой «Король умер, да здравствует король!».
Это последний наш этап. Конечный пункт – Авиньон. А совсем рядом, около примерно 1,5 км на нашем пути лежит город Ремулен (Remoulins). Пожалуй, главная достопримечательность города – полуразрушенный ансамбль городских ворот, построенные Карлом Мартелл в 736 году. К сожалению, информации об этом городе очень мало. В нашем руководстве написано: «Заслуживают внимания часовня Св.Мартина (19-го века), крест (la Croix de Chemin du Calvaire, 19-го века), Собор Богоматери Вифлеемской (l'église Notre Dame de Bethléem, 12-го века), фонтан Maruège (18-й век), пещеры la Grotte de la Salpétrière, остатки подвесного моста (19-й век), мельница и телеграф (19 век), замок Rabasse и башни Escaravats. Каждую пятницу, с 7-ми часов утра и до полудня на площади Madone, организуется рынок». Мы осмотрели городские ворота, прошлись по средневековым улочкам, налюбовались городскими домами этой эпохи.
Оказалось, что этот город очень интересен. А на его рынке мы прикупили перекус для этого этапа.
Через 5 км остановились в деревне Valliguières. Очень небольшая деревня, окруженная садами и виноградниками. На пригорке расположена церковь и стены замка 14-го века. Здесь можно увидеть наследие времен: остатки старых укреплений, круглую башню с часами и колокольней, церковь и часовню Святого Петра XII века.
Забавный населенный пункт Пюжо (Pujaut). Он расположен на правом берегу Роны. Его можно назвать «шаг между Провансом и Лангедок». Село расположено на склоне холма, и окружено полями и садами. Оно было построено на месте пруда, который на протяжении веков принадлежал епископам из Авиньона. Пруд был осушен картезианскими монахами в начале 17-го века, и они же удвоили количество пахотных земель. Таким образом, несчастные местные рыбаки были вынуждены стать фермерами… Знаете, что они стали выращивать?! Коноплю… Обезумев, они оказались от этого занятия, и начали выращивать фруктовые деревья и виноградники.
И вот мы на мосту в Авиньон. Виден Папский дворец, полуразрушенный мост. Все это обследуем завтра.
А сегодня полноценный отдых для наших натруженных пятых точек, сворачивание спортивной экипировки, возврат железных коней. С утра пойдем, а не поедем на велосипедах, смотреть Авиньон, а потом у нас будет вторая часть путешествия. Но это только завтра.
У нас было пол дня на Авиньон. За это время посмотреть весь город нереально. Нереально даже увидеть Папский дворец. Можно только заглянуть туда. А пройтись по улочкам города вредно даже мечтать. И с такими исходными данными мы на автобусе подъехали к стенам города.
Городские укрепления Авиньона, построенные в середине XIV века, считались одними из самых протяженных во Франции, а именно вторыми после парижских стен. Периметр крепостных укреплений составлял 4330 метров. Для защиты города на стенах, достигавших восьми метров в высоту, были установлены бойницы. Наблюдение за окрестностями велось с 35 больших и 50 малых крепостных башен.
Мы шли по улице Жан Жорес и вскорости увидели симпатичную протестантскую церковь Temple St Martial. Здание было построено в 1346 году. Сначала здесь располагался дворец королевы Неаполя Джованны I (1328—1382). Она заняла трон в возрасте 15 лет и прославилась как «королева-блудница»: ее двор напоминал публичный дом. Графиня отдавала приказы об убийствах неугодных ей персон, включая своего мужа. В то же время Джованна являлась образованной женщиной, ценящей роскошь. Она была задушена по приказу ее родственника и несостоявшегося наследника престола Карла Дураццо (1345—1386). После убийства королевы здесь размещалась резиденция кардинала де ля Роша и монастырская школа ордена Бенедиктинцев. Храм достроен к 1388 году, а в XVII веке расширен.
А рядом с церковью, около улице было развешено огромное количество афиш. Сначала мы не поняли – по какому случаю всё это было организовано. И только после возвращения из Папского дворца мы скумекали, что сегодня в Авиньоне проходит театральный фестиваль. Но я немного вылез вперед. А обрамление из афиш смотрите прямо сейчас.
На площади Часов рядом со зданием городской мэрии возвышается Оперный театр, построенный в 19 веке на месте сгоревшего при пожаре театра комедии.
Опять буду ломать хронологию и сначала будет мост Сен-Бенезе (Pont Saint Bénezet), а не Папский дворец. Почему? Потому что, одним из самых почитаемых святых Авиньона является Св. Бенезет, пастух и строитель моста через Рону. По поводу начала и строительства этого моста есть множество легенд и занимательных историй. Но мне больше всего нравится следующая.
Легенда начинается с простого мальчика-пастуха Бенуа. В один из дней 1177 г. он, как и всегда, пас стадо овец, принадлежащее родителям, и был доволен собой. День был бы ничем не примечателен, если бы не одно событие – солнечное затмение, после которого и начались чудеса. Перед Бенуа предстал сам Иисус Христос. Он повелел пастушку отправиться в путь и построить мост через Рону. Надо ли говорить, что Бенуа был немного удивлен таким видением? Сначала он пытался в меру возможностей «отмазаться» от столь ответственного задания: мол, стадо не на кого оставить, да и денег у него нет не то, что на строительство моста, но и на подорожные расходы – всего то три обола (медная монета). Но Иисус был неумолим: и за стадом он последит, и дорогу обеспечит.
Отступать было некуда, и Бенуа отправился в путь. Как только он вышел на дорогу, ему явился ангел в обличии паломника и приказал следовать за ним. Они шли достаточно долго, прежде чем достигли реки. Моста не было. Но была лодка с паромщиком-евреем. Ангел, сказав Бенуа не тушеваться и направляться в Авиньон, исчез. Пастушок пошел к паромщику и пытался именем Девы Марии попросить его «подбросить до Авиньона», что было не слишком разумно по отношению к ортодоксальному иудею. Единственное, на что согласился паромщик за три обола – перевезти Бенуа на другой берег реки. И на том спасибо.
Так или иначе, но Бенуа дошел до Авиньона. Он сразу отправился к епископу с тем, чтобы рассказать о своем видении и упросить его санкционировать работы по строительству моста. Епископ отнесся к предложению с изрядной долей скептицизма и отправил пастушка к городскому управителю, в надежде на то, что новоявленного паренька выгонят взашей.
Но городской управитель, выслушав Бенуа, решил дать ему шанс. Раз уж строительство моста, о чем так настаивал Бенуа, воля самого Иисуса Христа, то пусть пастушок докажет свою избранность. Совершит какое-нибудь маленькое чудо. У Бенуа не подвел – на глазах и изумленной толпы он запросто дотащил на себе огромный камень через весь город до самой реки и положил его на месте, предполагаемом для строительства.
И жители, и городские власти, и епископ – все были поражены и тут же собрали деньги на строительство моста. Работа закипела, и юный Бенуа принял в ней самое активное участие. Во время строительства он также сотворил множество чудес: исцелял больных, предотвратил несколько нечастных случаев на стройке. Одна слепая женщина чудесным образом обретала зрение, когда проходила мимо строительства и, в конечном счете, подрядилась помогать рабочим и окончательно прозрела.
Легенды легендами, но Бенуа вносил коррективы в проект сам. Так, он предложил построить рядом с воротами в город некое подобие гостиницы, в которой путники, не успевшие попасть в город до закрытия городских ворот (они закрывались на ночь), могли остаться и переждать в относительном комфорте и безопасности ночь.
Мост строили 8 лет: с 1177 по 1185 года. К сожалению, Бенуа не увидел окончания строительства. Он умер в 1184 году. В 1331 году он был канонизирован Папой Римским как Святой Бенезет.
А был ли мальчик?
История Св. Бенезета внимательно изучалась и изучается французскими историками. На данный момент они в целом пришли к согласию, что такой человек действительно существовал. Вероятнее всего он обладал талантом выдающегося оратора и проповедника, благодаря чему смог убедить жителей и власти города начать строительство важного инфраструктурного объекта. Рона – неспокойная по французским меркам река. До строительства моста в Авиньоне на всем её протяжении было всего два моста: один в Арле, другой в Понт-Сент-Эспирите (хотя там был скорее не мост, а временная переправа, ставшая в силу востребованности постоянной). А когда из-за наводнения мост в Арле разрушился, то Авиньон стал единственным местом для переправы через Рону от моря до Лиона.
В то же время, по Роне проходили важные торговые маршруты, связывавшие Средиземноморье и континентальную Европу. Корабли из Ближнего Востока разгружались в Арле и товары шли по реке наверх – вплоть до Рейна и Мозеля. Если раньше Авиньон и так обладал крупным речным портом, то строительство моста сделало его важнейшим торговым и транзитным центром региона. Вероятно, Бенуа красочно описывал блестящие перспективы города и смог убедить его жителей в том, что возможные выгоды от городского моста намного превзойдут издержки строительства.
Существует и еще одна версия происхождения моста Св. Бенезета. Есть вероятность, что на этом месте первый мост построили трудолюбивые римляне. Причем тот мост был и выше, и шире средневекового аналога. Главный аргумент сторонников данной теории – это то, что камни, из которых строился мост Св. Бенезета были ранее строительным материалом более ранних построек эпохи Древнего Рима. Т.е. пастух Бенуа просто инициировал реконструкцию уже существовавшего моста из готовых стройматериалов. Противники этой версии заявляют, что, хотя камни и были некогда частью римских построек, однако нет убедительных доказательств того, что этой постройкой непременно являлся мост. В конце концов, даже в Риме камни из Колизея в Средние века использовали для строительства других зданий, так что ничего нового в такой ситуации нет. Чем закончится этот спор пока сказать сложно.
Мост Св. Бенезета был выдающейся постройкой для средневековой архитектуры. Он простоял в целости и сохранности почти 500 лет, довольствуясь лишь мелкими ремонтными работами. Но в XVII веке он уже сильно обветшал. Наводнение 1633 г. обрушили две арки. В 1669 г. от моста осталось всего четыре пролета, которые мы и можем увидеть сейчас. Сохранилась и небольшая капелла Св. Николая, расположенная непосредственно на мосту. С моста открывается потрясающий вид на Рону и Авиньон. Оказавшись на самом его краю можно почувствовать всю силу этой важнейшей для Франции реки. Источник: http://histtourism.ru/frantsiya/avin-on-most-sv-benezeta.html
Строительство моста началось в 1177 году и закончено через 8 лет — в 1185 году. Первоначально мост имел 22 арочных пролёта и длину 915 м. Он связывал между собой территории Франции и Папского государства, и был первой переправой для путешественников и торговцев, двигавшихся по реке со стороны моря. Здесь находились пограничные заставы, а также посты сборщиков налогов и пошлин. Первая арка рухнула в 1603 году, затем еще три в 1605 году. Однако в 1628 году все четыре пролёта были восстановлены. Новое обрушение произошло через несколько лет после открытия обновленного моста — в 1633 году обрушились две арки, а в 1669 году после сильного наводнения на Роне осталось лишь четыре пролёта, сохранившихся до сегодняшнего времени, вместе с небольшой капеллой Святого Николая на втором пилоне, смешанного романско-готического стиля. Мост добился мировой известности в XV веке, после посвящения ему французской песни «Sur Le Pont d’Avignon» («На мосту в Авиньоне»). Кстати, пошлину с туристов за проход на мост берут и до сегодняшнего дня.
А теперь – Папский дворец, о месте, которое ранее называли не иначе, как «Авиньонское пленение пап».
Временным убежищем пап, стал французский город Авиньон. Уже в 1348-м году это небольшое поселение было полностью выкуплено католической церковью у королевы Иоанны Неаполитанской папой Климентом VI. По слухам, того времени, тем самым королева хотела искупить грех мужеубийства и продала город за бесценок. Чуть позже на Авиньон обрушилась эпидемия чумы, уничтожившая три четверти населения.
Первый папа, вынужденный бежать из Рима, где католическим священникам была в прямом смысле объявлена война, поселился в Авиньоне еще в 1309-м году. Это был выходец из Гаскони Бертран де Гот. После длительных совещаний католических священнослужителей он был назван папой Клементом V. Видя, что его предшественников убивают в Риме, он решает отправиться в Авиньон и оттуда благословлять всех прихожан. Именно с этого периода времени и принято отсчитывать начало «Авиньонского пленения пап», продлившееся, кстати, до 1378-го года. Не многие туристы, приехавшие во Францию для ознакомления с ее достопримечательностями, знают, что на территории этой страны более трех веков жили и совершали богослужения Папы Римские.
Папа Клемент V поселился изначально в скромной келье Доминиканского монастыря. Только его приемник папа римский Иоанн XXII понял, что во Франции верхушке духовенства придется задержаться надолго, и в Авиньоне необходимо построить дворец, который бы полностью соответствовал влиянию и могуществу пап. Увы, Иоанну XXII так и не удалось дожить до начала грандиозного строительства, а если быть предельно точным, то до начала реконструкции старого епископского дворца в Авиньоне.
Во время своего вынужденного плена в Авиньоне папы полностью изменили целый ряд католических обрядов. К слову, они даже решили, что архиепископы и аббаты не должны были выбираться монахами и другими священнослужителями путем голосования. В Авиньоне аббатами и архиепископами стали назначаться люди только лишь по приказу папы. Благодаря такому положению вещей папская казна росла с каждым годом. Власть верхушки католической церкви даже над монархами уже ни у кого не вызывала сомнений. В 1378-м году папы наконец-то смогли вернуться из «выматывающей» ссылки в Рим. Там, благодаря огромной казне, они уже могли не бояться покушений или возмущения толпы. Наверное, именно с того периода времени появилось то могущество и практически безграничная власть над многими странами мира, которыми обладает папа Римский и государство Ватикан. После того, как папы покинули свой дворец в Авиньоне, он постепенно начал приходить в упадок. Лишь в 1417-м году там жил папа, который был отлучен от престола и который впоследствии сбежал в Испанию.
Путешественнику предлагается во время экскурсии осмотреть множество помещений и 12 башен, каждая из которых носит свое название. Две из них наиболее интересны, и вызывают у мнительных людей чувство постоянно нарастающего ужаса. Это башни, которые называются «Туалетная» и «Кухонная». В «Туалетной башне» во время французской революции с завидной регулярностью лишали жизни богатых французов. С телами революционеры особо не церемонились: с высоты их сбрасывали в огромную яму. Закапывать разлагающиеся трупы никто не собирался, поэтому смрад разносился на несколько километров от папского дворца. «Кухонная башня» получила свое название не благодаря тому, что в ней готовили кулинарные шедевры. Существуют легенды, что во времена инквизиции в ней на огромном вертеле медленно зажаривали еретиков.
При строительстве Папского дворца папы следовали католическому постулату «где папа, там и Рим», и отдельные элементы комплекса действительно напоминали римские сооружения: капелла в северном крыле посвящена Св. Иоанну Крестителю (аналогично Латеранской базилике), Новый дворец соответствует собору Св. Петра, восточное крыло прямо называется «Рим».
Энциклопедия Брокгауза и Ефрона (издание 1890-1907 гг.) внесла в статью о городе Авиньон совершенно неожиданное для академического издания замечание: «Авиньон славится красотою своих женщин».
В период французской революции дворец захватили и разграбили повстанцы. В 1791 году здесь проводили массовые казни контрреволюционеров, тела которых сбрасывали в Отхожую башню Старого дворца. Во времена императора Наполеона помещения дворца служили тюрьмой и казармой. Во времена Третьей республики церковь вышла из уважения, поэтому все деревянные элементы декора послужили основой для строительства конюшен, а прекрасные фрески закрасили.
Авиньон – город, известный своим Папским Дворцом (Palais des Papes) – является самым большим готическим сооружением Европы – 15,000 кв метров! Город окружён красивыми зубчатыми стенами, воздвигнутыми в 1349-1368 году в 3,12 м толщиною, с 30 крепкими башнями и красивыми воротами.
После Папского дворца неплохо бы подкрепиться. И на площади около театра мы осуществили это желание. А народ стал какой-то странный. Полуголые мужчины, дамы в интересных нарядах. И все они прохаживаются около столиков с пачками прокламаций. Утром такого не было. И тут мы доперли – это же театральный фестиваль. А так как все актеры – творческие личности, то они рано не встают. Вот мы их утром и не видели.
Факт остается фактом – про Авиньонский фестиваль слышали даже те, кто вообще в театр не ходит. Случаев отказа театров от приглашений в Авиньон, кажется, в последние десятилетия не случалось, даже со стороны самых привередливых трупп, и это при том, что финансовые условия жесткие, заоблачных гонораров от Авиньонского фестиваля не дождаться. Едут за престижем.
Из-за такого обилия выступлений каждая труппа борется за народное признание: плакаты занимают все возможные места, тысячи брошюр раздаются прохожим, труппы шествуют по улицам, чтобы привлечь внимание публики и создать неподражаемую атмосферу собственного выступления, продолжая постоянное действие в центре города.
Очень сложно в точности описать этот фестиваль: это и пир, и ярмарка, и театральное выступление, и многое другое. Лучше все это смотреть своими глазами. Или глазами фотоаппарата. :lol:
Наши планы на следующие дни были таковы: остановиться в Грюиссан, посмотреть Каркассон. Далее, заглянуть в Нарбонн, проехать в Ним и бросить свои кости в апартаменты около городка Апт. Поутру насладиться лавандой и заехать в Горд и Руссильон. И все. Потом в обратный путь из Марселя в Москву.
Дорога в апартаменты ничего интересного не дала. Хорошее шоссе – что еще нужно для счастья. Приехали где-то после 19 часов. И тут у нас случился облом. Нет, апартаменты нам открыли, но… Но постельных принадлежностей и полотенец не было. Как-то я на этот момент не заострил внимание. Просто во всех других случаях с постельным бельем не было вопросов. Они были. А дело было вечером, и этот день пришелся на субботу. Зная, что в выходные дни и в вечернее время мало работающих магазинов, мы приуныли. У нас оставалась одна надежда – примерно на расстоянии 20 км был городок Нарбонн, может там нам повезет. Быстро ехать не дают ограничения по скорости, а время, кажется, течет семимильными шагами. Вот мы подъехали к городу и – о счастливый миг! – около круговой развязки есть супермаркет и он работает до 20 часов. Значит, у нас в запасе есть 15 минут. И там было всё для счастья – и белье, и полотенца, и еда. Мы же голодные. Теперь я ученый, во второй раз в эти сети не попаду.
Утром поехали в Каркассон. Удивительно, что было мало народа и китайцев. О происхождении названии города Каркассон есть две легенды. Одна легенда рассказывает, что город был ранее колонией, принадлежащей Юлию Каркассо. От него и пошло название крепости, причем якобы существуют документы еще 20-го года до Христа это подтверждающие. Вторая рассказывает о Даме Каркас. Я до нашего путешествия прочитал отчет путешественника aramisov, где он очень интересно и подробно повествует о даме Каркас. Для тех, кто захочет почитать этот отчет, даю ссылку Призраки замка Каркассон . Там всё сказано и про Даму Каркас и многое другое. Буду выкладывать фотографии постепенно, в разбивку, без привязки сказанному.
Бывший кафедральный собор, а ныне базилика святых Назария и Кельсия находится менее чем в ста метрах от Замка. Учёные полагают, что первая церковь на этом месте была построена ещё в 6 веке при вестготах; упоминание о ней встречается в более поздних документах, однако никаких материальных следов этого здания не сохранилось.
Но всё же я свои пять копеек положу. Свое начало история Каркассона берет в галло-романскую эпоху. Именно тогда, в шестом столетии, впервые вокруг города были построены укрепленные стены, которые защищали его от врагов. Как раз в пределах этих стен, частично сохранившихся до нашего времени, и находится Верхний город. В двенадцатом веке, рядом со старой крепостной стеной, был заложен Нижний город, перед возникновением которого произошли трагические события. Раймон Роже Транкавель – молодой виконт, тогдашний правитель города, открыто поддерживал еретическое движение альбигойцев и даже укрывал оных от преследования крестоносцами. В результате крестоносцы Стефана де Монфора пятнадцать дней продержали крепость в осаде и она пала. Молодого пятнадцатилетнего виконта смерть забрала в заточении, а часть жителей выселили. Именно ими несколько лет спустя был заложен на берегу реки Од Нижний город. Позже его также обнесли крепостной стеной, а по прошествии ста лет выросла еще одна стена, по которой сейчас проходит граница бульварного кольца. Со временем Верхний город опустел, в то время как Нижний, наоборот, процветал.
Сувенирная продукция в большом ассортименте. И сладости тоже. Есть музей пыток и рекламный персонаж на улице.
Зашли и Нижний город. Конечно, Нижний и Верхний город – это две большие разницы. Там нет такого шарма средневековья.
А вечером мы пошли на набережную. Конечно, как на всякой набережной у пирса стоят многочисленные яхты, катера и прочее плывущая (пардон, моряки говорят не плывущая, а ходящая) посудина. Есть и приморский бульвар, и, конечно, пляж. Берег очень пологий, а потому вода теплая. Стряхнули и пыль Каркассонских веков, и усталость находившихся конечностей, и тепловую нагрузку. Правда, до максимальной температуры, по которой мы ехали на велосипеде (36 градусов) не дошло. Было «только» плюс 32. Вот так и закончился наш первый день без велосипеда.
Первый наш город по пути к лавандовым полям — это Нарбонна. Он был недалеко от нас, около 25 км. Зная, что во всех городках в центре бывают проблемы с парковкой, мы с тревогой подъезжали к эпицентру осмотра. Но, к счастью, нам повезло. Около Кафедрального Собора можно было оставить на часок безвозмездно (как говорила сова – даром) свой авто. И на этой малюсенькой стоянке было свободное место.
Нарбонна — очень древний город: историки ему приписывают дату основания 118 год до нашей эры. Римляне сделали это местечко своей официальной провинцией и даже разрешили чеканить здесь свою монету. В XIII веке Римский Папа приказал построить в Нарбонне готический Собор. Его начали в 1264 году, вернее, в том году был заложен первый камень в основание будущего здания. А к работам приступили только через 10 лет, и строили его до 1332 года. Нарбоннский Собор до сих пор является незавершенным. А не закончили его потому, что в Средние века Нарбонной управляли тулузские графы (южной частью города) и местные епископы (северная часть города). Борьба за власть между ними привела к тому, знатные синьоры не соглашались на постройку трансепта (поперечный неф в базиликальных и крестообразных по плану храмах). Для того, чтобы его достроить, нужно было пробить брешь в крепостной стене, а мнения о необходимости этого сооружения были различны. Но все же позволили завершить клуатр – крытую галерею, пристроенную к зданию. На том и порешили!
Большая часть внутренней отделки церкви была утеряна во время Революции. Фасад в неороманском стиле — «подделка» 1873 года. На тимпане (внутреннее треугольное или полукруглое поле фронтона) изображена Мадонна с младенцем в окружении местных святых епископов 6 века Фермина и Ферреоля. Орган 1678 года один из лучших в регионе.
Талантливый архитектор Виолле-ле-Дюк однажды попытался закончить сооружение. Кстати, его выдающимся творением является Собор Парижской Богоматери, поэтому можно было только радоваться, что именно он возьмется за работу. Однако и в этот раз храм не удалось достроить, потому что архитектору не захотели в полной мере заплатить городские власти.
Дворец архиепископов (Palais des Archevêques de Narbonne) находится рядом с Кафедральным собором. В настоящее время, здесь открыт Археологический музей. Ранее второй этаж здания служил апартаментами для архиепископов, а сегодня – здесь основали Музей искусства и истории. То, что вы видите – это не кабели. Это один из экспонатов Музея искусств. Около Дворца архиепископов есть раскопанная булыжная мостовая.
Мост торговцев (pont des marchands) в Нарбонне относится к тому редкому виду мостов, на которых возведены жилые дома и в оправдание названия – магазинчики. История строительства моста до конца не известна, она опирается на предположение о том, что мост появился по указанию римского проконсула Адриана, пожелавшего обосноваться в Нарбонне и управлять отсюда провинцией. Единственная сохранившаяся в неизменности арка дает исследователям возможность судить о тогдашней ширине реки Оды: под мостом проходили корабли, которые везли товары со Средиземного моря. В неизменном виде сохранилась только одна арка моста. Размах ее сегментарной арки составляет 15 метров. В римские времена в этом здании было целых шесть арок. Изнутри в магазинной улице ничто не выдает мост. Поэтому, гуляя первый раз, рискуете быть дезориентированными.
Следующий город, который мы посетили, был Ним. Посетили – это громкое слово. Скорее заскочили. Потому что все эти старинные города имеют вековую историю, массу интересных мест, легенд и другой вкусной всячины, которую можно попробовать есть ли не на зуб, то на взгляд то точно. поэтому не посетили, а заскочили на чай. К чаю мы заготовили сладкое блюдо — это Амфитеатр (Arènes de Nîmes).
Подъехали на стоянку, которая располагалась недалеко от центре города. Около нее построена церковь Сен-Бодиль (L'église Saint Baudile). Это новая церковь, ее постройка датируется 1877 годом. Она довольно воздушная, несмотря на свои 70 метровые башни.
А это старая стена с арками. Внутри статуя, может быть и Наполеону. Могу наврать.
Следующая церковь, которую мы увидели по пути с сладкому, называется церковь Святой Перпетуи (Eglise Sainte Perpétue). Видимо, в Ниме не разрешалось строить церкви не ниже и не выше 70 метров, так как и в этой церкви высота башни равнялось те же самые 70 метров. И год постройки немного отличался от предыдущей – 1864 год.
И наконец, после promenade по бульвару адмирала Курбе, мы подошли к амфитеатру. Как говорил Хрюн Моржов, его вид внушает.
Идем дальше и заходим в кассы амфитеатра. Видим двух молодых девушек на кассе и трубки аудиогида. Интересуемся, есть ли в списке языков самый могучий? Какой, они спрашивают. Русский же, другого такого могучего нет. А что такое русский язык? Тут мы и сели. Пусть в списке аудиогида его нет, но чтобы не знать, что у русских есть русский язык? Пришлось взять с английским. Но история не заканчивается. Не верьте Задорнову, что только американцы тупые. Есть они и в других странах. Внук решил удостовериться, на каких языках дает информацию аудиогид. Минуту другую он решал проблему, как задать язык и после этого легко нашел русский язык. Может быть, в городе так мало русских туристов, которые хотели бы послушать дивный голос аудиогида, что дамы не знают о его существовании? или мы нарвались на блондозавров.
Очень небольшое продолжение. После Нима наш навигатор вел нас к следующим апартаментам. Это были апартаменты Chemin des Abayers, Apt, Прованс-Альпы-Лазурный берег 84400. Почему там? Потому, что это места недалеко и от лавандовых полей, и до городов Горд и Руссильон, и обратная дорога в аэропорт в Марселе. Памятуя предыдущий апартамент, где у нас не было постельного белья, мы с тревогой ждали свидания с нашим шалашом. Что вечер нам готовит? Иль снова нам искать белье? Поэтому, когда встреча на Эльбе состоялась, первым делом удостоверились о наличие этого предмета роскоши. ОН БЫЛ!!! Что я могу сказать об этом коттедже? Только хорошее. И хозяева, и вся обстановка, и приусадебные «угодья» нам очень понравились. А бассейн при знойной погоде — это сказка. А так как «наш» дом располагался на склоне, то мы наслаждались вечерним закатом.
Утром мы собрались увидеть лаванду. Лавандовые поля – это визитная карточка Прованса, такая же неотъемлемая часть этого региона, как маки для итальянской Тосканы. Для сезона с середины июня по конец июля пора цветения около наших апартаментов – Valensole (Валенсоль). Туда и мы направились. К сожалению, туда направились не только мы. Это были, как вы уже догадались, вездесущие китайцы. Интересно, что они направились не на автобусе, а автомобилях. Так что сделать снимок без данных субъектов было очень непросто.
А так, море лаванды, её запах – всё это было удивительно прекрасно. Вернее восхитительно. Я не могу описать все свои эмоции, лучше предложу фотографии. Фоток будет много. Я просто не мог удержаться и показать это лавандовое пиршество.
Какая красота! Кажется, что глядя на фото ощущаешь запах лаванды! Мы, путешествуя по лавандовым полям, конечно же нарвали по букетику. Но она вся осыпалась и теперь у меня полный стакан лавандовых зёрнышек.
VERNAT писал(а) 08 апр 2016, 19:29:Мы, путешествуя по лавандовым полям, конечно же нарвали по букетику. Но она вся осыпалась и теперь у меня полный стакан лавандовых зёрнышек.
У нас та же история. Хотелось привести капельку такой красоты. Но не до такой величины, как зернышко. Не срослось...
