Париж, 8 марта

[nniki]

В Париже я уже была во время безумного автопутешествия по Европе летом 2016 года. Свое впечатление уже высказывала на некоторых форумах, повторюсь еще раз: "Вот, кстати, во многих отчетах заметила, побывавшие в Париже ( и я сама тоже) впадают в когнитивный диссонанс: несоответствие города и современных горожан, его населяющих. Все же не сочетается парижская городская архитектура, весь этот модерн и фрагменты более раннего времени с откровенным Магрибом на улицах. Я так и не знаю, как выглядят автохтонные парижане-французы. Мы прошлым летом видели только разноязыких туристов, а из горожан лишь явно арабского происхождения ан масс. Мне Париж вообще показался из-за этого не реальным городом, а какой-то оставленной декорацией к фильму. Всё мнилось, что архитектура на месте, а вот публика должна быть не здесь и не так.
Впечатление странное, всё равно что приехать в Суздаль и обнаружить, что он населен исключительно киргизами".

Ну, после нынешней поездки я знаю, как выглядят парижане не арабского происхождения, поскольку поездка была не в сезон, а 8-12 марта, и поселилась я в скромном, но парижском во всех смыслах районе - недалеко от place Nation. Площадь - крупный пересадочный узел, куда приходят прямые автобусы из аэропорта Шарль-де-Голль, сходятся несколько линий метро и электричка. Район приличный, недорогой и безопасный, хоть это и юго-восток. Но обо всем по порядку.
Летела Air France. Неплохо, но туалетов в самолете могло быть и побольше, очередь торчала между рядами весь полет, ее разгоняли лишь во время турбулентности. Прилетели в терминал 2Е. Паспортный контроль, к моему удивлению, прошли быстро. В город к месту дислокации я решила ехать на прямом автобусе № 351. Для этого нужно было добраться в терминал 3 на поезде CGD Val, указатель есть, все очень быстро и понятно. В терминале 3 выход к автобусным остановкам ( вот из этой двери надо выходить и на обратном пути заходить):





Мне нужна остановка Е. Дошла до нее, сфотографировала расписание и автобус (дрожащими руками). Заплатила 6 евро водителю и поехала.





Ехали около часа, всю дорогу был дождь. Он вообще был весь этот праздничный день. Мелкий такой, противный.
Добрались до площади Нации. Здесь вставлю и обратное расписание и место стоянки. Естественно фотографировала я все это в другие дни, не обремененная багажом.





Здания на окружающих площадь улицах вполне парижские,



В свободное время местные жители играют в петанк.



Я жила рядом с бульваром Вольтер, за углом - киоск с жареными курами на вынос и плюшечная.





Заселилась, хлебнула кофе с пирожным в плюшечной и поехала на Трокадеро, к Эйфелевой башне, естественно.
Было так:



А должно было быть так:



Кто сказал, что Париж прекрасен во время дождя? Поубивав бы.
Собрав все свое мужество я прошествовала от Эйфелевой башни до музея Орсе в ожидании 18 часов, с этого момента в музей по четвергам запускают за 9 евро вместо 12.
И мост Александра III должен был быть таким:



И площадь Соглаcия была задожденной



Но в музей я попала, отстояв небольшую очередь минут на 10, хотя выглядела она на все полчаса.



Снимать в музеях я не умею, так что не судите строго. Конечно, я рассмотрела там все, что могла.









И, как говориться, усталая, но довольная поехала до дому. Хотя, у меня создалось впечатление, что бывший вокзал вовсе не подходит для картинной галереи.

[nniki]

На следующий день был запланирован Лувр. Часы его работы в пятницу существенно увеличены. Поэтому я отправилась туда к самому открытию. Шел дождь. У пирамиды уже скопилась очередь.



Но я пошла в подземный торговый центр "Карусель", откуда тоже есть вход в Лувр. Очереди почти не было, пяток китайцев не в счет.
Очереди везде создает досмотр. Почти во всех местах люди проходят в одну рамку, естественно, проход замедляется. В кассе минут через пять я купила билет за 15 евро - он дает право выходить и заходить в Лувр сколько угодно раз в один день. Этим-то я и воспользовалась. Побродила часа 2-3 утром и часа 2-3 вечером. Поглазела на пирамиды перед входом в Лувр со стороны "Карусели".






С утра я первым делом помчалась в крыло Денон по указанным стрелкам: к Моне Лизе и Венере Милосской. И не потому, что я китаец, а потому, что позже туда же ринутся китайцев толпы. Сначала в длинный зал итальянской живописи, в его центре есть вход в зал, где расположена "Мона Лиза". Снять нормально я ее не смогла, слишком темно.

Вот зал итальянцев:




И вот, что меня поразило.
Первое: картины художников Возрождения развешены очень странно. То есть, вперемежку висят картины Рафаэля и его подражателей, на другой стене тот же Рафаэль и рядом Леонардо да Винчи, и рядом же черт знает кто. Проходишь мимо картины раннего Караваджо, рядом пара-тройка картин Караччи, далее поздний Караваджо. Такое впечатление, что от зрителей требуется играть в угадайку: найди картину гения. Возможно, это сделано, чтобы у Рафаэля, Да Винчи и Караваджо не скапливались толпы?

Второе: азиатские туристы втыкающие европейских гениев. Они все бегут смотреть "Мону Лизу", не обращая внимания на это


("Святая Анна и Мария с младенцем" Леонардо да Винчи)

И это

("Мадонна в голубой диадеме" Рафаэля)

И это


("Святое семейство" Рафаэля)

Но хотелось бы отметить, что в сторону этой картины Караваджо головы поворачивали все (pardon за качество фото)



Дошла до конца этого зала, полюбовалась на картины испанцев (Эль Греко, Веласкес, Мурильо) и англичан (Тёрнер, Констебль)
Фотки безобразные получились, смысла нет вставлять.
Вышла из этого длинного зала и, мимо Самофракийской Ники,



спустилась на первый этаж.
Пошла в античные залы поглазеть на Венеру Милосскую



Затем я пошла в залы искусства древнего Ближнего Востока, дабы осмотреть в натуральную величину все, когда-либо виденное на картинках в учебнике по "Истории Древнего мира" за 5-й класс советской школы, закрыть, так сказать гештальты.
Шумер и Аккад, Вавилон, Хеттская держава и Ассирия...









На стеле с законами Хамурапи гештальты были закрыты.


А я выпала из Лувра и поехала в гостиницу отдыхать.

[nniki]

Отдохнув, решила пройтись по Елисейским полям от Триумфальной арки до площади Согласия, а потом, вечером, опять отправиться в Лувр. Так я и сделала.











Дождь прекратился, но серая взвесь все равно висела в воздухе. Около шести вечера я вошла в Лувр.




На досмотр никого не было. Отправилась в крыло Ришелье.



Осмотрела залы с французской живописью, и голландцами, Рембрандту и Йордансу посвящены целые залы, то, как расположены картины сильно отличается от залов с итальянцами. Обнаружила пару портретов Левицкого и Боровиковского.

С большим удовольствием ознакомилась с портретами французских королей, что очень пригодилось мне на следующий день. Ошалела от зала Рубенса.

Зашла в гости к Бурбонам в приемные покои Наполеона III.







Перед этой парадной столовой, препоясанной веревочкой наличествует надпись с призывами опасаться карманников.

.

Залы Древнего Египта закрыты по пятницам. Только их мне не хватало!

Выпав из Лувра, я кое-как в в ночи добралась до дому.

[nniki]

На следующий день, в субботу пасмурным утром я отправилась в аббатство Сен-Дени - усыпальницу французских королей. Аббатство было названо в честь св. Дионисия - первого епископа парижского, казненного на Монмартре по приказу римского императора Валериана. По легенде он, взяв в руки свою голову, пошел с ней на север. На самом деле римская женщина Катуллия, видимо, выкупила тела мученников - св. Дионисия с сотоварищи и похоронила в своем поместье, а позже, в V веке там св. Женевьева возвела церковь. В VII веке король Дагобер повелел построить внушительную церковь, в которой пожелал упокоиться. Так постепенно образовалось аббатство Сен-Дени. В XII веке аббат Сугерий занялся массивной перестройкой церкви - установкой витражей и алтарей. Так родилась готика. По приказу Людовика Святого церковь была перестроена и назначена окончательным местом захоронения французских королей.
Сен-Дени был очень сильно поврежден во время Французской революции, от окончательного уничтожения его спас Наполеон I.
В XIX веке была проведена масштабная реставрация Эженом Виолле-ле-Дюком. Собственно, его версию мы сейчас и видим.











С другой стороны церковь была завешена лесами и скрывалась за монастырским зданием.

Сен-Дени открыто ежедневно с 10.00 до 17.00 в зимний период, а в воскресенье - с 12.00.
Вход в саму церковь бесплатный.





Перед алтарем справа на колонне находится статуя св. Дионисия, свою голову он держит в руках. Статуя небольшая, сразу и не заметишь.



Там же рядом с алтарем справа от входа - гробница Дагобера уцелевшая с XIII века.



Чтобы пройти к гробницам французских королей нужно заплатить 9 евро.

[nniki]

Вход к местам захоронений, хору и деамбулаторию, крипте находится в конце справа от входа в собор. То есть нужно пройти весь собор по правой стороне и в конце обнаружить кассы.

При входе практически сразу у касс, справа от них, я наткнулась на погребальный памятник Франциску I и его первой жене Клод Французской, старшей дочери Людовика XII и Анны Бретонской. Гробница большая и с уровня входя можно увидеть лишь их голые пятки.



Эта гробница хорошо просматривается с лестницы, ведущей в деамбулаторий - полукруглую галерею заалтарной части храма.



Сразу хотелось бы сказать, чтобы никто не питал иллюзий. Все эти гробницы, богатые и не очень, суть пустышки - кенотафы.
Во время Французской революции Конвент в 1793 году решил, что Франции срочно требуется свинец и именно тот, который пошел на гробы королей. Все гробницы были вскрыты, останки французских королей - Каролингов, Меровингов, Капетингов, Валуа, Бурбонов - были свалены в ямы, вырытые с северной стороны собора, теперь там небольшой садик. Революционная вакханалия продолжалась несколько дней. Ногти, зубы, пальцы некоторых королей и королев растаскивали на сувениры. Вонь стояла такая, что солдаты вынуждены были стрелять, чтобы запах пороха перебивал запах гниения. Так "царство грядущего хама" попрало то место, где хранились королевские регалии, короновались королевы и обретали последний покой со своими королями, принцами и принцессами.
А я прошла чуть дальше мимо гробниц Карла Мартела, Хлодвига II Изабеллы Арагонской, Филиппа IV Красивого (врага тамплиеров), Филиппа III Смелого, а также Людовика III, Карломана и Пипина Короткого.





Короткая лестница вверх ведет в деамбулаторий, а короткая лестница вниз - в крипту. Крипта сохранилась со времен первых церквей в честь Св. Дионисия. Она довольна большая и темная, занимает практически всю заалтарнно-подалтарную часть. Снимать там тяжело, поэтому фотки вышли, как вышли.











На капителях колонн - библейские и житийные сюжеты.








Справа к древней крипте Бурбоны в XIX веке пристроили свою собственную часовню. Там расположены памятники им, Бурбонам.

Там храниться сердце Людовика XVII.



Там памятники Луизе, Елизаветте, Аделаиде и Карлу Валуа.



Марии-Терезии



Людовику XIV



Людовику XV

[nniki]

Покинув крипту, я поднялась к хорам и деамбулаторию с часовнями. Эта часть сохранилась практически со времен аббата Сугерия. В центре стоит мощевик св. Дионисия.







По краю деамбулатория расположены капеллы - часовни. Витражи в основном были восстановлены в XIX веке.



Вот, например, часовня св. Маврикия.



Или св. Перегрина



Или св. Кукуфаса (Кугата Барселонского)



Или св. Евгения



По краю деамбулатория тянуться гробницы. Меровингских королей и королев. Хлодвиг I и его сын Хильдеберт.



Вот он, Хлодвиг, собиратель франкских земель.



Вот гробница Робера II д`Артуа



А так же весьма редкая детская гробница из металла Жанны Бланш и Робера, сына Оттона IV



Еще здесь есть саркофаг Леона V Лузиньяна - Левона VI, короля Армении. О, как!



Покинув хор и деамбулаторий я спустилась с другой стороны алтаря, там тоже располагаются саркофаги.
У девочек в ногах собаки - символы верности и преданности, проводники в загробный мир.







У мальчиков в ногах - львы - символы возрождения.



Здесь же, слева от алтаря, если смотреть от входа в собор, находятся две двухэтажные гробницы.

Людовика XII и Анны Бретонской



И весьма занимательная Генриха II и Екатерины Медичи. Полунагое тело Генриха кажется изломанным. Вообще в таких гробницах фигуры королей и королев обнажены. Типа "нагим пришел ты в этот мир...."



А перед Генрихом с Екатериной рядком лежат Иоанн II, Филипп VI Валуа, Филипп V Длинный, Жанна д`Эвре, Карл IV Красивый и Бланш.





Выход от места упокоения там же, где и вход. Я вернулась к кассам, по пути заценив памятник Людовику XVI и Марии-Антуанетте. Он находится прямо над часовней Бурбонов в крипте.



Из собора я решила выйти вдоль левой стороны, и правильно сделала, оказывается королевские инсигнии сейчас перенесли в одну из часовень по левой стороне нефа, т.е. и орифламма и регалии доступны бесплатному обозрению.





Прощай, Сен-Дени. Интересно, чтобы подумали французские короли, обнаружив свою усыпальницу в районе, где обитают теперь люди другой религиозной ориентации? Впрочем, после Французской революции им бы было нечего сказать.

[Poseidon]

Все же не сочетается парижская городская архитектура, весь этот модерн и фрагменты более раннего времени с откровенным Магрибом на улицах. Я так и не знаю, как выглядят автохтонные парижане-французы. Мы прошлым летом видели только разноязыких туристов, а из горожан лишь явно арабского происхождения ан масс. Мне Париж вообще показался из-за этого не реальным городом, а какой-то оставленной декорацией к фильму. Всё мнилось, что архитектура на месте, а вот публика должна быть не здесь и не так.

Что значит

публика должна быть не здесь и не так

Архитектура это архитектура, а люди это люди. И эти люди - люди Парижа независимо от цвета кожи. Жаль, что многие не могут этого понять, потому что кто этого не понимает, тот не может понять насколько хороша столица Франции. Я уже третий десяток лет езжу в этот город и чем больше езжу, тем больше понимаю, что Париж прекрасен.

[tsmith]

И эти люди - люди Парижа независимо от цвета кожи.

Вот почему то именно в Париже у меня никогда не возникало и не возникает малейшего диссонанса . Если бы во Франш Конте были бы толпы разношерстной публики, было бы наверное удивительно. Ну и " плач" самих парижан по поводу парижских окраин могу сравнить с плачем москвичей по поводу " понаехавших". Все как везде. Хотя проблемы, конечно, есть, но вряд ли туристы их вообще замечают. Например сейчас во Франции ввели штраф за " вербальную агрессию", аж 90 евро. Меня ( с моим старческим возрастом) обычно не агрессируют, а вот молоденькие девушки периодически подвергаются такой агрессии. Правда , когда вслед туристки ( может и молоденькой) летит " Salop" , не многие могут и оскорбиться то, просто потому, что не знают, что это означает.

Я так и не знаю, как выглядят автохтонные парижане-французы.

У меня так получилось, что в этот раз пришлось много ходить по 16-му Округу. Видела очень много обычных людей, которых можно встретить везде во Франции . Можно попробовать приехать к началу какой-нибудь выставки в Fondation Louis Vuitton - целые очереди из парижан можно увидеть.

[Кыгорь]

Архитектура это архитектура, а люди это люди. И эти люди - люди Парижа независимо от цвета кожи. Жаль, что многие не могут этого понять, потому что кто этого не понимает, тот не может понять насколько хороша столица Франции. Я уже третий десяток лет езжу в этот город и чем больше езжу, тем больше понимаю, что Париж прекрасен.

Я впервые попал в Париж в 1992, последний раз был там в 2014. И полностью согласен с тем, что Париж прекрасен (и в дождь тоже).И конечно, не могу не отметить, что этнический состав населения меняется принципиально. Не говорю "плохо" или "хорошо", процессы необратимы.
Но автор отчёта всего-навсего написал о несоответствии ожидаемого и увиденного. И для меня тоже очарование Парижа меньше всего связано с обилием эмигрантов из Магриба.

[nniki]

Вот последнее замечание абсолютно верно. Думаю, если бы я тридцать лет назад в Париж приехала, было бы лучше. Слишком голова оказалась забита экранными образами, поэтому и когнитивный диссонанс.
Но всё же, скажите честно, вы, приезжая в Париж, селитесь в районе Сен-Дени? Или в 19-20 округах? Если так, снимаю шляпу. А если нет, то выражение, что Париж прекрасен и с мигрантами, уже лукавство.

[nniki]

Однако, продолжу.
После полудня "рассупонилось красно солнышко, расталдыкало свои лучи по белу светушку". Температура рванула с +6 до + 16. Я поняла, что вот прям сейчас сдохну в сапогах и отправилась искать кроссовки в своем районе около площади Nation. Нашла миленький магазинчик с обувными остатками, купила там кроссовки и вздохнула свободнее.
Следующим пунктом программы был Монмартр. До него от площади Нации идет прямая ветка метро. Вышла на бульваре Клиши, сфотографировала "Мулен Руж", естественно,





ну и прочее безобразие по дороге к станции метро Пигаль.





Потом полезла вверх и добралась до подъема к Сакре-Кёр.





Количество народу просто убивало, за дни с плохой погодой я уже привыкла к отсутствию толп, пришлось отвыкать.



Обозрела окрестности, лавируя, засняла виды Парижа.





Пару раз подпрыгнув, запечатлела даже Эйфелеву башню.



Погулять по окрестностям не было никакой возможности - они были плотно забиты, приходилось шагать плечом к плечу, как на демострации. И я потихонечку пошла вниз.



Спустилась с первой лестницы на более низкую смотровую площадку. И тут, увидев вот этих красно-белых молоденьких соотечественниц, я поняла, что опоздала в Париж лет на тридцать. Вот, когда надо сюда ехать, в возрасте, когда в голове сплошной романтик. А не тогда, когда то народ мешает, то сапоги





Лет тридцать назад и я, быть может, сверкала бы тута здеся у вас на Монмартре голым пузиком и была бы в щенячьем восторге от Парижа. Вообщем, позавидовала молодости.

[Poseidon]

Но всё же, скажите честно, вы, приезжая в Париж, селитесь в районе Сен-Дени? Или в 19-20 округах? Если так, снимаю шляпу. А если нет, то выражение, что Париж прекрасен и с мигрантами, уже лукавство.

Если вопрос мне, то отвечу, что нет. Но вовсе не из-за мигрантов, просто незачем там селиться, когда есть возможность останавливаться в центре города.

[tsmith]

Но всё же, скажите честно, вы, приезжая в Париж, селитесь в районе Сен-Дени? Или в 19-20 округах? Если так, снимаю шляпу. А если нет, то выражение, что Париж прекрасен и с мигрантами, уже лукавство.

Я обычно селюсь в Issy les Moulineux в двух шагах от станции РЕР ( там ни то, что мигрантов, но в выходные, когда я обычно приезжаю, вообще никого нет. Пусто. В будни сплошной офисный планктон, да телевизионщики). В этот раз цветное население вообще видели в большом количестве лишь когда решили на Монмартр съездить. В остальное время как то у нас дороги не пересекались с " местным" цветным населением.
Я бы может в центре города бы селилась, но там машину негде ставить обычно. А в Issy до башни 15 минут, до Версаля минут 20. До Дефанса недалеко. До Fondation Louis Vuitton на Юбере мы минут за 15? добрались .

[nniki]

В том то и дело, что приходиться выбирать, где жить, чтобы было безопасно. И это всегда большой минус любому городу, а уж Парижу тем более. В создании гетто и анклавов нет ничего хорошего. Следовательно, чтобы наслаждаться красотами Парижа все выбирают спокойные районы, а они смешанные.

[nniki]

Я в этот приезд жила рядом с бульваром Вольтер, приятное место, тихий район, но метро в районе Сен-Дени напоминает приснопамятный Черкизон. Не думаю, что если бы его население переместилось в центр, то там бы селились туристы. Все сочувствуют мигрантам со стороны, но селиться к ним поближе почему то никто не хочет.

[nniki]

В воскресенье погода совсем установилась. Светило солнышко, +16. Прекрасно. Я рванула в Сен-Шапель к 9:30, к открытию, уже по опыту зная, что очереди не будет.



Ее действительно не было ни на досмотр, ни в кассы, пяток китайцев не в счет. Заплатила 10 евро и прошла внутрь. И тут мы с китайцами или японцами, а может и теми, и другими начали осмотр.
Все это великолепие построил Людовик IX Святой в середине XII века. Он по случаю приобрел Терновый венец и решил хранить такую реликвию в подобающем месте.
Святая часовня состоит из двух частей. Нижней и верхней. Нижняя была местом богослужения живущих во дворце. А верхнюю могли посещать лишь короли, их родственники и коллегия каноников. Туда был доступ из дворца через внешнюю террасу.

Так выглядит нижняя часовня





В апсиде слева над дверью бывшей ризницы находится фреска XIII века "Благовещение"(Слева в самом дальнем углу от входа). Это самая древняя фреска Парижа. Искала я ее долго и упорно, но нашла. Темновато там.



Верхняя часовня - суть благолепие и великолепие. Мой фотоаппарат не смог передать всю ее воздушность. Конечно, туда надо идти в солнечный день. Как раз такой был на дворе.
15 витражей повествуют об истории человечества от происхождения мира до Воскрешения Христа. На них запечатлена вся Библия, включая Ветхий и Новый заветы.



В большом реликварии покоились 22 реликвии Страстей Христовых, в том числе и Терновый венец, во время революции большая часть их погибла, а венец или то, что от него осталось, хранится теперь в Нотр-Дам.



Западная витражная роза (привет от Сен-Дени и аббата Сугерия) является иллюстрацией Апокалипсиса.



А это, кажись, у меня книга Бытия.



Просто чудо, что все это практически уцелело во время Французской революции.

Пробыла я в Святой часовне довольно долго, не спеша обошла ее и покинула Дворец правосудия.







Очередь на досмотр уже была.

[Андрей АNG]

...из горожан лишь явно арабского происхождения ан масс. Мне Париж вообще показался из-за этого не реальным городом, а какой-то оставленной декорацией к фильму.

Не везде, конечно, но более часто, чем хотелось бы, у меня тоже появляется это впечатление.
Прекрасная декорация, созданная для совершенно других людей; и магреб в растянутых трениках, который теперь тут тусуется, которому глубоко чихать на эту красоту, на французскую культуру в целом и на «европейские ценности» в частности.

Интересно, чтобы подумали французские короли, обнаружив свою усыпальницу в районе, где обитают теперь люди другой религиозной ориентации?

Зря бились короли и всякие там Жанн д' Арки, защищая страну от иноземных захватчиков. Ихние потомки, одурманенные послевоенной пропагандой, добровольно сдали страну инородцам да иноверцам, которым французская история и культура по барабану. Как тут отметили выше, процесс необратим; остаётся подсчитывать когда французы станут одним из меньшинств в собственной стране. Говорят что в парижском регионе и на лазурном берегу уже сегодня 50 на 50. (К слову, в Бретани, говорят, цветных около 6%)

nniki, спасибо за свежую инфу из Парижа!
Скажите, фотографии с колесом обозрения на ваших фото сделаны в этом году ? Когда я собирался прокатиться на нём в сентябре месяце, оно вероятно решило поиграть со мной в прятки, бесследно исчезнув.

[tsmith]

К слову, в Бретани, говорят, цветных около 6%

И в Бретани в основном бретонцы живут и в Верхней Савойе -савойярды, во Франш Конте вообще редко кого встретишь ( и белых то там немного) а на флаге Корсики до сих пор голова мавра ( отрезанная к слову) - туда видимо из за этого флага тоже особо не едут мигранты. Не стоит оплакивать Францию. Оценивать по Парижу либо по Марселю количество мигрантов в стране это примерно то же самое, что приехать в Москву и говорить о том, что в России сплошные таджики ( и остальные мигранты, которых совсем немало в столице ) .

[Андрей АNG]

Не стоит оплакивать Францию.

Если бы мы жили по тысяче лет, тогда бы может и стоило оплакивать. Я утешаю себя идеей, что я и мои дети ещё застанем в Париже коренных французов.
А что увидят в Париже наши внуки...

Наверное внуки привыкнут к новым реальностям. Ездят ведь люди в Египет смотреть на пирамиды, или в Стамбул - искать остатки Византии.

И вообще, впечатление, что русские больше болеют за судьбу Франции чем сами французы. Если им суждено исчезнуть как нации, то они исчезнут. Пускай сами с этим разбираются.

[nniki]

Да, колесо обозрения в марте уже работало.

В первых строках отчета я зафиксировала свои впечатления от первой поездки в Париж в июле 2016. И главное слово, которым можно их определить это - разочарование. Не скажу, что я не подготовилась к Парижу, еще как подготовилась. Мне в его центре даже карта была не нужна. Я знала, что будет за следующим поворотом. Никаких сюрпризов, никаких. Толпы таких, как я туристов, и арабы. Даже не так - ТОЛПЫ. Как-то в супермаркете мы с дочкой оказались единственными белыми мордами. Я бы спокойно восприняла эту естественную ситуацию в Египте и Тунисе, но во Франции впала в когнитивный диссонанс.

В этот раз было все же по-другому. Я позже напишу. Единственный вывод, который я сделала - в первый раз в любую страну Европы больше никогда во второй половине лета, только вне сезона. Капитан Очевидность.

[tsmith]

Как-то в супермаркете мы с дочкой оказались единственными белыми мордами. Я бы спокойно восприняла эту естественную ситуацию в Египте и Тунисе, но во Франции впала в когнитивный диссонанс.

Приезжайте в Понтарлье . Это во Франции. Там в супермаркете очень-очень редко в любой сезон можно встретить выходца с другого континента ( туриста тоже впрочем). На Корсике туристов в сезон полно, но в основном это все те же французы ( правда, не знаю, довольны ли этим корсиканцы). Во Францию очень хорошо ездить во второй половине лета. Не на море, да. Я лишь о том, что часто Париж ассоциируют со всей Францией. Хотя даже описан " Парижский синдром"
"Как оказалось, психика путешественников из Японии не готова к посещению таких городов, как Париж. Они едут, надеясь на гостеприимство, а встречают полную противоположность. Их нервы не выдерживают такой нагрузки» . Я знакома с путешественниками с таким же синдромом не из Японии ( и не России ) тоже. Но почему впечатление от Парижа ( который не виноват в том, что от него ожидали чего то иного) перекладывают на всю Францию не понятно. Во Франции много замечательных мест, где не только толп, но и вообще никого не встретишь.
Только вчера разговаривала с итальянкой, которая жаловалась на то, что парижане так ужасно говорят -то ли дело швейцарцы либо бельгийцы- медленно, с расстановкой. Ага, парижане еще и виноваты в том, что она их не понимает.

[nniki]

Да, вот у меня летом видимо случился этот самый синдром. Завышенные ожидания, которые Париж не оправдал. Да как он мог! (Хотя конечно же город здесь не причем и это была самоирония). Летом в любом случае от городов надо держаться подальше. В том то и дело, что я ехала не во Францию, а в Париж. Но я все решила исправить весной. Почти удалось.

Однако продолжу.

После посещения Сен-Шапель решила продолжить свой церковно-прогулочный день. Из-за Французской революции и масштабной перестройки, затеянной бароном Хауссманном, во французской интерпретации Османом, церковных зданий в Париже не так уж много, но и не мало. Все мне не обойти, но некоторые были обязательны к посещению. Ходить воскресным утром и днем по церквям с одной стороны сложно - в них идут службы, а с другой стороны большинство их открыто и пройти можно свободно.

Я отправилась в район, мало известный мне по прежней поездке - левый берег Сены. Тогда мы прогулялись вдоль реки и дошли до Института арабского мира, где поднялись на смотровую площадку, рядом с кафе.

В этот раз я пошла в Сен-Жермен-де-Пре - самую старую церковь Парижа, романского стиля.



Внутри во всю шла служба. Церковь была полностью заполнена и слоняться там с фотоаппаратом не было никакой возможности. Очень красиво, синее с золотом, напоминает сильно увеличенную копию нижней часовни Сен-Шапель.

Потом двинулась передавать привет Дэну Брауну и его "Коду да Винчи". Надо это было сделать еще в Лувре, но я забыла. А тут все равно по дороге, поскольку целью был Люксембургский сад.
Итак, церковь Сен-Сюльпис. Я такие формы неоклассические не очень жалую, но тем не менее, церковь внушает, особенно внутри.



Конечно, там шла служба. Батюшка и присные его были негры, из Экваториальной Африки по виду. Церковь огромная не была так плотно заполнена, как Сен-Жермен-де-Пре. Я тихонько прокралась вокруг центрального нефа,



к тому самому гномону, описанному в романе. К сожалению, на его основной половой части стояли прихожане.



"Церковь Сен-Сюльпис не без оснований считалась самым эксцентричным историческим сооружением в Париже. Построенная на развалинах древнего храма египетской богини Исиды, она в архитектурном смысле являлась уменьшенной копией знаменитого собора Нотр-Дам. Святилище это посещали многие знаменитости – здесь бывали баптисты, маркиз де Сад, поэт Бодлер, здесь состоялась свадьба Виктора Гюго. В церковной школе были собраны документы, свидетельствующие о далеких от ортодоксальности взглядах многих ее прихожан, она же некогда служила местом встреч различных тайных обществ.
...... Сен-Сюльпис, подобно большинству церквей своего времени, была построена в форме гигантского латинского креста. Удлиненная центральная ее часть, неф, вела к главному алтарю, где пересекалась со второй, более короткой частью, известной под названием трансепт, или поперечный неф готического собора. Пересечение это находилось точно под центром купола и считалось как бы сердцем церкви... ее самой священной и мистической частью.

...В полутьме слабо поблескивала тонкая отполированная медная полоска, впаянная в серую гранитную плиту пола... золотая линия, на которую были нанесены деления, как на линейке. Гномон. Так называется столбик-указатель солнечных часов, язычники использовали его в качестве астрономического прибора. И со всего мира в церковь Сен-Сюльпис съезжались туристы, ученые, историки и язычники, специально чтобы поглазеть па эту знаменитую линию."

Брехня, конечно, но занимательно.

[nniki]

Пошла в Люксембургский сад. А что, милое местечко. Прекрасная погода, воскресенье. Резко, такое ощущение, что за буквально за пару дней тепла, распустились цветочки на многих деревьях.



Тут собрались парижане, наверное. Занимались кто чем, некоторые бегом, а другие китайской гимнастикой.




Но основная масса ела. На всех лавочках, скамейках и столиках горожане устраивали пикники. Очень мне понравилась одна компания - люди в возрасте разливали шампанское в принесенные для этого стеклянные фужеры. Постеснялась фотографировать, теперь жалею, ну не кинули бы они в меня этими фужерами в самом деле. Кстати, вот не знаю, может у них тоже запрещено распивать алкоголь в общественных местах.

Всеобщая жручесть оказалась заразительной. Я тоже приняла в этом участие, купив свежеиспеченные блины. Хорошо, эдак на солнышке в Люксембургском саду, пожевать чего-нибудь французского..

Потом пошла дальше, к Люксембургскому дворцу.






Побродила возле него, оглядела Фонтан Медичи





и покинула сие приятное место.

[tsmith]

Кстати, вот не знаю, может у них тоже запрещено распивать алкоголь в общественных местах.

Не запрещено. Не задумывалась, но не знаю европейских стран , где запрещено это делать ( кроме России конечно) как бы не попасть впросак. Понравилась идея похожа по местам Да Винчи Кода. Я уже его и забыла Хотя как раз последний его роман Происхождение навел на мысль посетить Бильбао и сходить в музей Гугенхайма . Спасибо за идею.

[nniki]

Дэн Браун хорош тем , что описывает приятные места, потом по этим приятным местам снимается фильм. Всё, картинка в голову попала. Жаль, что Сен-Сюльпис не дала себя снимать. Побоялись толп поклонников?

Продолжу (я тут сижу болею, так и отчет напишу)

Пошла поглазеть на Пантеон. Внутрь идти не собиралась, мне вполне хватило внешнего осмотра. Гораздо больше заинтересовала церковь Сен-Этьен-дю-Мон - святого Стефана на горе. Вон она, из-за плеча Пантеона выглядывает.



Очень красивая церковь. От уничтоженного аббатства осталась колокольня, отделенная от церкви проезжей частью. А сама церковь строилась почти весь XVI век. Закончили фасад уже в XVII. Пламенеющая готика, однако.





Безуспешно побившись о запертые церковные двери, я несолоно хлебавши потащилась к еще одному своему разочарованию - закрытому бывшему аббатству Клюни. Этот средневековый музей я очень хотела осмотреть, но увы, его только-только закрыли, с 1 марта до июля 2018 года.. Очень обидно.



Оставалась еще одна примечательная церквушка - Сен-Северин. Снята она у меня с непривычных ракурсов. Тоже пламенеющая готика, конец XV века - XVI век. Хотя в ней присутствуют остатки церкви XIII - XIV веков. На колокольне - самый старый колокол.





Внутри интересные колонны - так называемый заалтарный "пальмовый лес"







Заалтарные витражи созданы в XIX веке. А самые старые витражи - под куполом - XIV века.
Осмотрела и поползла в сторону Нотр-Дама. Какое счастье, что я успела его посетить ранним пасмурным утром в пятницу перед походом в Лувр.
Поэтому сейчас только обошла вокруг. Красиво. Благостно.









Добралась до Отель-де-Вилль и поехала отдохнуть.



Вечером отправилась на мост Бир-Хакейм попрощаться с Эйфелевой башней.





Какая она все же изящная. Жаль, что теперь окружена каким-то забором из стального профнастила.

[nniki]

В понедельник я улетала. Но пара часиков у меня с утра была. Побежала на кладбище Пер-Лашез. Очень хотелось посмотреть, не зацеловано ли оргстекло на могиле Оскара Уайлда. Заодно и передать привет Б.Акунину и его "Кладбищенским историям". Ровно в 8.00 я была у входа.



Прошла по аллее, вот сюда поднялась.



Полюбовалась.



Прошла мимо крематория и колумбария.



Немного прямо, затем направо. И вуаля.



А потом я заблудилась, как я умудрилась это сделать до сих пор не понимаю. Мечась по кладбищу обнаружила то, что искать не собиралась.

Например, наткнулась на могилу Зинаиды Долгоруковой и ее дочери Веры Лобановой-Ростовской, увидев характерный купол.




Пробежала мимо той самой могилы того самого журналиста.



И наконец-то обнаружила ту смотровую площадку, мимо которой уже проходила.



Прыгнула в метро, попрощалась с любезным персоналом отеля и на 351 автобусе поехала в аэропорт.
Все время пребывания в Париже я спешила, хотелось охватить как можно больше. Что делать, "сейчас никто не бродит по бульварам с томиком Мюссе под мышкой, сейчас все на скорости, все на бензине.
- Ми-ми, детка, у нас есть два часа..."(А.Толстой, примерная цитата)

[nniki]

Резюме:

Вот как?! Почему? Я ведь нормальная советско-российская тетка. Я же это, тогось.. Я же Бальзака... Я же Дюма... Я же Мопассана.. Я же Вербера, в конце концов... Я же по загазованным, шумным, торговым, абсолютно для меня не интересным Елисейским полям от Триумфальной арки до площади Согласия пешком пропилила ради Джо Дассена. Я же из-за него и в Люксембургский сад поперлась. (Там реально было неплохо).

Все, абсолютно все встреченные мною люди были чрезвычайно любезны, никто меня не обижал, даже негры свои брелоки с Эйфелевой башней в нос не совали. Впечатление, по сравнению с первой поездкой, улучшилось, я увидела обычных французов (наконец-то), занятых своей обычной французской жизнью.

И все же..

Центр Парижа очень кинематографичен. Экранный архитектурный образ на 90 процентов соответствует действительности. А остальные 10 несущественны. И это сыграло со мной злую шутку. Что в первый приезд, что сейчас я остро испытывала ощущение дежавю, ощущение, что все здесь узнаваемо и нет таких ньюансов, которые не были бы легко сфотографированы или сняты на камеру и выложены на всеобщее обозрение. Попробуй проделать это с Флоренцией, например. Зато в легкую с Барселоной. Барон Османн сильно потрудился, чтобы все средневековые вкрапления можно было хорошо разглядеть, да и вообще, чтобы Париж был эффектно подан. Этот город показался мне красивым, но однообразно красивым.

И все-таки...
Как же так? Вот как так?
В Париже, за исключением музея Клюни, я посмотрела все, что хотела. Любви не случилось. В общем, "не-е для меня цвятёть весна, не для меня Сена разольё-о-тся"

Это была четвертая попытка полюбить Францию. Наверное, я выбираю не те места в которых ее надо любить. Нужно в Бретань ехать.

[tsmith]

Наверное, я выбираю не те места в которых ее надо любить

Выздоравливайте .
Поделюсь своим вИдением. Я не люблю ни Францию ( государство) ни особенно французов ( за исключением корсиканцев, но это же не французы). Редко бывает так, чтобы я не разругалась с каким-нибудь местным придурком, посещая эту страну. Я уже с этим смирилась и лишь стараюсь держать себя в руках. Тем не менее посещаю ее достаточно регулярно просто потому, что мне там действительно интересно. Архитектура, природа, музеи , подход к обучению ( у меня дети франкоязычные, так что этот момент для меня важен) и тд достойны восхищения. Да, не любовь, а больше уважение и восхищение. Хотя если кому из знакомых заикнусь об этом -сразу наткнусь на : Да ты что, как можно восхищаться страной, где живут французы? Так что далеко не у всех случается любовь с Францией.

[nniki]

Спасибо, а то у меня сложилось впечатление, что Париж все должны любить и нельзя этого не делать. Лично я больше Италию...

[MargAA]

nniki тем не менее у Вас получился прекрасный отчет за такое короткое время пребывания.... И с хорошими подробностями.

А для меня Париж - это люди в первую очередь. Те, которые его топтали столетиями, оказав влияние на всю сегодняшнюю Европу (если поскромничать), и сегодняшние - где среди настоящих французов есть ЛЮДИ с большой буквы, и даже среди молодежи, как они сохраняются, выживают и рождаются в мире сегодняшних отморозков - секрет их культуры и образования.
Только их культура, включая архитектурное наследство, не лежит на поверхности и за несколько дней ее не разглядеть. Даже большинство ценнейших архитектурных памятников - за толстенными стенами-воротами, например, которые иногда открываются для внешнего осмотра лишь или 1 раз в год или 2 или 3 для внутреннего. И так далее и так далее. Их надо специально искать, ездить на окраины, в пригороды...- это тоже Париж....

[nniki]

Вы, наверное, язык французский знаете. Иначе людей не поймешь. Я пыталась, ничего не вышло. Так что, признаю, мои впечатления поверхностны, но других не было.

[MargAA]

nniki, нет, французского не знаю от слова совсем. Немного английский, этого хватает. А по сайтам так просто читаю с корявым переводом с французского от Гугла.
Я бы только не сказала, что Ваши впечатления поверхностны. Не скромничайте (и посмотрите что другие посетители Парижа смотрят и как описывают - ужасти...). По-моему Вы прекрасно показали то, что видели за небольшой срок. Напр. Сен-Дени. Я как будто снова побывала благодаря Вам. Так что спасибо за полезный отчет. Сочувствую с Клуни (действительно шикарно), тоже наверное не попаду этим летом (хочется еще раз, там много нового).
Ваш диссонанс, кстати, мне очень даже понятен.