Именно так предполагал я тогда, в самом начале февраля, тихо и мирно сгонять на недельку в Париж, посетить Дисней Лэнд, Версаль, может взять машину на прокат и поездить по замкам в округе, а может и на денек на поезде до Брюсселя или Амстердама. Мирные размышления, в конечном счете, быстро были пресечены, т.к. распродажа RyanAir навела на мысль включить еще и Испанию в намечающийся вояж. Барселона была выбрана для знакомства с Испанией, были забронированы билеты Париж – Барселона, на двоих 50 евро OW, сам билет стоил дешевле, стоимость добавляют сборы за багаж и смешной сбор за оплату кредитной картой, причем он разный, в зависимости от используемой карты Visa, Master, Diners и т.д.
Дальше маршрут разрастался с неимоверной скоростью. Распродажа AlItalia, 4200 рублей за билет OW Москва-Париж и распродажа транзитных билетов Аэрофлота Барселона-Москва-Пекин RT за 14200 рублей завершили маршрут – пазл собрался (как оказалось в дальнейшем жизнь привнесет сюрпризы и некоторые изменения в поездку, но об этом позже). Теперь пришла пора решить вопрос с визами и с отпуском на 20, а может и более дней.
Виза во Францию, как уже и писал в отдельной ветке на форуме, была получена без проблем и очередей за один день. Документов сдавалось много, в том числе две справки с работы: одна о должности и окладе, вторая – о том, что я действительно в это время еду в оплачиваемый отпуск и организация оставляет за мной рабочее место на время моего отсутствия. Также были предоставлены выписки по счетам и бронь отелей, полученную по факсу из отеля в Париже и Барселоны (информация по отелям в соответствующей ветке форума). Дали мульти четко на запрашиваемый срок на 6 дней. Визовый сбор не взимается с лиц, не достигших 25 лет,
Перелет AlItalia прошел нормально, хоть и задержали вылет на 50 минут, летели на новеньком Аэробусе. Кормили обычно. Вино и пиво наливали. Народу летело мало, так что удалось поспать на 3 сидениях.
Летели с пересадкой через Рим.
Аэропорт порадовал своим уютом (во всяком случае, мне так показалось). У нас было время 3 часа до стыковки выйти и прогуляться или доехать до моря, дабы от аэропорта не далеко, но решили посетить дьютики и барчелы, т.к. наш дьютик в Шарике ничего не запаковывает и при транзите все отберут (что недопили). Правда об этом честно предупреждают сотрудники Ш-2. От места выхода по «трубе» из самолета до основного здания ходит мега паровоз SKY BRIDGE, он же монорельс, который за пару минут довезет Вас до здания аэровокзала, а там кому куда, либо на транзит, либо выход в город (через таможню, конечно же).
Дальше вот было весело. Как уже говорил, решили в город не выбираться, а насладиться покупками в Дьютике и небольшому отдыху в кафе. Жена была отправлена в магазин парфюмерии и косметики, где провела целых 40 минут, подбирая всякую женскую дребедень, я же занялся инспектированием винных и коньячных полок. В результате набрел на распродажу рома 15 летней выдержки Гавана Клаб за 11,5 евро за литр, а супруга приперла целую сумку женских приблуд, которую на кассе долго и нудно выкладывали и сканировали. Когда же сумма была названа и моя пластиковая карта легла на стол кассира Дьютика, он, как обычно это бывает, попросил boarding pass. Я отдал. Он изумился и воскликнул: «Сэр! У Вас вылет из гейта В, соответственно Вы можете купить продукцию только в Дьюти фри этой зоны. Сожалею, но Вы можете купить только в зоне В». В общем, прикололись. Я то ладно, ром и конфеты можно и в другом месте купить, но час, потраченный супругой на подбор разной косметики…Перед тем, как зайти в терминал В прошли паспортный контроль и «открыли» шенген. Далее повторили подвиг покупки парфюмерии и бухла, но уже в более умеренном виде. Летели Аэробусом 321, все чисто и сверкает, компоновка 3+3, при этом сиденья в середине шире боковых.
После прилета нас отловила дама на выходе из самолета и оторвала оставшиеся полетные купоны от билетов. Далее получили багаж и уже без всякой таможни, естественно, пошли в сторону RER. Идти долго, минут 20, в самый конец аэропорта.
8,10 евро и билет до Парижа в кармане. В очередной раз порадовала скорость процессинга по карте – 2 секунды не больше. Прошли на платформу, по расписанию последний поезд должен быть через 20 минут. Кстати, это относится ко всему метро в Париже. Когда выбираете поезд и направление следования, то смотрите на табло, где указаны станции и остановки, там, где белые точки напротив станций, значит там останавливается поезд. Через 40 минут ожидания поезда, 10 человек на станции, в том числе и мы, поняли, что поезда не будет. Служители станции подтвердили нам, что поезда после 12 ночи не ходят в город, а автобусы начинают ходить в 3.30. Деньги за билет можно вернуть, непосредственно обратившись в Центральный офис RER в Париже, но вернут или нет – это вопрос, мы не стали терять время из-за 16 евро. Такси до Помпиду обошлось в 50 евро, точнее мы скооперировались с двумя девушками, которые также следовали в центр Парижа и нам вышло это только в 25 евро.
Отель нашли не сразу, точнее нашли его сразу после того как пошли наконец-то в нужную сторону, а все таксист, сволочь, указал нам в другую, противоположную сторону и сказал, типа вам туда. И только после того, как через 500 метров отеля не обнаружили решили взглянуть на карту. Все оказалось рядом с Помпиду
Этот центр современно искусства, безусловно, заслуживает звание самого оригинально проекта музея, ведь здание, как бы вывернуто наизнанку, все коммуникации: водопровод, электрические кабели и т.д. выведены наружу и окрашены в соответствующие цвета. Рекомендую подняться на смотровые площадки, оборудованные наверху.
Рядом с отелем крупная развязка RER и метро Les Halles и форума Дез-Аль. Там же подземная парковка и 10 минут ходьбы до Лувра, ул. Риволи или Мэрии. Информацию об отеле разместил в соответствующем разделе форума.
Вообще место само по себе историческое. Хотя сейчас там одни бордели, да магазины порнопродукции, а по ночам стаи трансов и различных афроамериканских тусовок передвигаются по кварталу и маленьким пешеходным улочкам вокруг. Так вот раньше, само место было предназначено под торговые ряды, под рынок. Он был построен грандиозный по меркам 12 века. И как всякий продовольственный рынок был не самым чистым в плане санитарии и канализации. В 19 столетии Наполеон 3, как известно, он был озабочен наведением образцового порядка в городе в годы своего правления, и приказал построить на месте рынка крытые железные павильоны. В результате получился крытый рынок в металлической кастрюле. По некоторым историческим данным, именно там, на рынке, или как его по сей день называют чревом Парижа (ventre de Paris), родился знаменитый луковый суп. В последствии уже в 20 веке, рынок в центре Парижа был без надобности, его разобрали, а на его месте построили большой шопинг мол, вывели и соединили крупный транспортный узел 5 линий метро и 3 линии RER, а также построили плавательный бассейн и кинотеатр, есть тропический сад и парочка музеев.
Были уставшие, но все рано пошли гулять по ночному Парижу, посидели в кафе.
Выпили чудесный капучино, бутылочку красного вина, поели мяса и морепродуктов. Хорошие ресторанчики есть недалеко от отеля, если идти в сторону метро Les Halles, мимо скульптуры «Слушающий»
и Sent Eustache
и далее в сторону Банка Франции. На углу будет ресторан морепродуктов, а рядом милое кафе.
Церковь Сент-Эташ особо не впечатляет. Стандартна, как и все архитектурные постройки готического стиля. Хотя некоторые знатоки утверждают, что эта церковь представляет из себя совокупность двух стилей: готики и ренессанса. Деньги построена на деньги торговцев, а внутри церкви расположена усыпальница Кольбера – был такой экономист, есть и его статуя. Но не так ценен внешний вид церкви, как внутренний мир. Уникальная система сводов – прекрасная акустика и старинный орган сделали свое дело, в церкви на постоянной основе проходят встречи любителей классической музыки.
Так встали очень рано утром, а вышли гулять часов в 8-8:30, народу на улицах не было. В это утро субботы было хмуро и безлюдно, небольшие кафешки неохотно открывали двери и сонно начинали работать. Надо сказать, что это утро – единственные хмурые 3 часа нашей поездки по Франции. Погода стояла прекрасная, где-то +22-25 днем, совсем не холодно вечером – катались ночью на кораблике на открытой палубе – не замерзли.
Кстати о водных прогулках. Рекомендую использовать компанию Bateaux Parisiens.
Ходит большой кораблик. Есть открытая палуба. Судоходство открыто до 23-00. Стоит 10 евро. Около каждого сидения есть аудио-гид на русском языке. От Эйфелевой башни делает круг по реке за 1-1,5 часа и после моста Сюли (Sully) разворачивается и идет обратно.
Другая компания BatoBus слишком популярна и собирает очереди по 100-200 человек.
Да и кораблики у них откровенно маленькие и закрытые. Стоимость 12 евро.
Единственный плюс этой компании имхо только один – остановки на каждом причале и строгое почасовое расписание, т.е. можно использовать корабль, как средство передвижения по городу, если надо попасть в р-ны прилегающие к Сене.
Вечером кататься на кораблике не очень интересно, т.к. подсветка мостов оставляет желать лучшего, да и вид на темные набережные не самый лучший (в Гонконге было интереснее). Правда есть исторический факт, что мосты в Париже уцелели чудом. Был такой генерал немецкий Фон Шолтиц, которому Гитлер приказал заминировать и взорвать все мосты Парижа, а заодно и Лувр с Нотр-Дамом, но немецкий генерал, проезжая с проверкой как чего заминировали на лодке под мостами был очарован Сеной и арочными улыбками мостов, что не выполнил приказ – мосты остались стоять.
Утром отправились в сторону Пале Рояль (Palais Royal)
сад был великолепен своим одиночеством и спокойствием.
Вообще, про сам Пале Рояль много интересных вещей написано. Этот замок все время кому-то передавали, дарили или продавали, начиная с начала 17 века, когда он был построен и передан королю Людовику XIII посмертно властвующему тогда Ришелье. Но Людовик долго не прожил и через 5 месяцев туда заселилась Анна Австрийская – королева с будущим Людовиком XIV, ему там не понравилось, он переехал в Лувр, а потов в Версаль (или наоборот) и отдал его брату, тот потом отдал Пале Рояль своей жене, а потом и новый король уже XV, жил там некоторое время.
Филипп Орлеанский провел массовую и грандиозную реконструкцию дворца, а потом сдавал помещения в наем. Сам сад прекрасен ранним утром, хоть оно и хмурое.
Есть там также несколько скульптурных композиций.
Фонтан с шарами.
И «полосатые колонны».
Так как погода была не очень, решили пойти в Лувр.
Безусловно, стоит посвятить Лувру отдельный день, например, как в нашем случае, не слишком солнечный.
Лувр на староанглийском leovar означает «укрепление» и изначально задумывался как крепость для защиты Парижа от нападения со стороны реки. Король Филипп Август после возвращения в 12 веке из Крестового похода разместил в Лувре сокровищницу. Потом ужу при Карле V там была королевская резиденция, потом библиотека. Потом долгое время Лувр простаивал, монархи не жили в нем, а в 16 веке его сравняли с землей и построили новый, часть которого до сих пор сохранилась. Король Франциск первым стал собирать коллекцию искусств и постепенно «наполнять» Лувр. Екатерина Медичи жила в Лувре, после смерти своего мужа. По её приказу был построен дворец Тюильри, который был впоследствии связан с Лувром галереей. В основном благоустройством и дальнейшим строительством дворца занимался Людовик XIII и его сын. Однако после смерти отца он переехал в Версаль и Лувр снова забросили на столетие. В одно время, в начале 1750 года дворец, который к тому времени уже совсем обветшал и пришел в упадок хотели снести, но Наполеон I не позволил этого сделать, напротив поселился в замке Тюильри, сделал его своей резиденцией и приказал соединить его еще одним крылом с Лувром. Через несколько лет уже при Наполеоне III, Лувр наконец-то достроили: получился дворец с двумя замкнутыми квадратными дворами. До нашего времени все не дожило, т.к. коммунары сожгли Тюильри и композиция была разрушена. Только в 1981 году начали реконструкцию Лувра и построили стеклянные пирамиды.
Как раз под пирамидой и расположен главный вход в музей, в зал Наполеона. Вход стоит 8,50 евро, количество входов неограниченно в течение дня. Мы же купили билет дешевле, а точнее в результате посещение Лувра для нас стало бесплатным. Встав в очередь за билетами к автоматам мы отсчитали 17 евро, но тут к нам подошел англичанин и предложил купить у него два билета по 5 евро каждый, сославшись на то, что, мол, изменились планы. Мы согласились. Оказалось билеты никто «не дырявит» и не отрывает корешки. По одному билету может пройти сколько угодно народа, если просто его передавать. А на обратном пути его также можно продать за меньшую или, кто хочет наварить, большую стоимость, чем Вы его купили с рук. Путеводители есть на всех языках, в них подробная карта залов + отмечены основные экспонаты.
Посмотреть в Лувре есть чего. Очень понравилась организация самого музея. Рекомендую приезжать пораньше и в будний день – тогда народу будет не так много.
К основным, самым известным экспонатам, лучше добирать не со всей толпой, а другими обходными путями. В общем как в Сием Рипе, в Камбо, двигаться против часовой стрелке или в противоположную от основных туристических групп сторону, дабы избежать толчеи и насладиться красотами картин, скульптур и пр.
Мне очень понравились просто сами залы, потолки, мозаика пола, орнамент стен. Каждый зал четко передает стиль и настроение той эпохи, которой посвящена та или иная экспозиция. Рекомендую посетить зал с королевскими украшениями (Apollo Galery), по стенам этого зала развешаны портреты королей и известных людей, которые «приложили руку» к созданию коллекции Лувра, там даже есть портрет брата известного сказочники Шарля Перо. Зал находится на первом этаже раздел Denon недалеко от Виктории и известной работы Леонардо – Mona Lisa. К бессмертному шедевру не так просто пробраться, близко не подойти, только детям разрешают вплотную подойти к картине. Долго задержаться перед работой мастера тоже не получится, т.к. специально обученные люди не дают толпе собираться, а направляют её по искусственно созданному коридору. Если двигаться справа на лево или наоборот, «вдоль» картины и смотреть в глаза, то взгляд будет следовать за тобой. Очень интересна судьба картины. Она некоторое время висела в спальни Наполеона, так он был её заворожен, но супруга приревновала, и чуть было не уничтожила её. Картина также была похищена из музея и хранилась 3 года под кроватью у одного и фанатичного служащего музея.
Кстати, попадать в этот зал лучше через галерею Итальянских и Французских художников на лифте, что расположен слева от входа в египетский зал, рядом с основным очень узким входом-эскалатором в зал живописи, туда пойдет основная масса народа и давки и очереди не избежать. Кроме того, для «затравки» лучше сначала посмотреть вышеуказанные залы, картины Рафаэля, Барталамео, Франциска. Картина Празднование свадьбы (The wedding feast at Cana) поражает своим масштабом.
В галерее Sully на первом этаже также расположена статуя Афродиты, в Richelieu расположены апартаменты Наполеона – грандиозно и очень богато. Галерея Рубенса в основном посвящена портретам Марии Медичи. Очень красиво. Рекомендую. Скульптурный зал на первом этаже тоже очень понравился. Расположенный под стеклянной крышей он постоянно меняет свой цвет, в зависимости от расположения солнца. Очень классно все оформлено.
Скульптурная композиция «Часы» просто потрясает воображение. Мне это напомнило, по совей энергетике часы Сальвадора Дали. Вообще можно сесть напротив и любоваться этой «временнОй необычностью».
Когда вышли на следующий день, обомлели. Как будто природа поменяла свои краски и началась весна.
Колонны маленькая «копии» триумфальной Арки Карузель засверкали ярко розовым мрамором. Арка была построена перед дворцом Наполеона Тюильри, который сгорел в 1871 г. Раньше арка сверху была украшена 4-мя бронзовыми конями, которые Наполеон приказал вывезти с одного из соборов в Венеции. Сейчас кони опять в Италии, а арка украшена композицией «Мир».
В саду Тюильри и Карузель душа просто переливалась всеми цветами радуги.
Липы и каштаны зеленели от восторга встретить солнце.
Если взглянуть направо от парка, то на площади Пирамид (Place des Piramides) можно увидеть конный памятник Жанне д’Арк. Монумент установлен недалеко от того места, где была ранена Жанна во время осады Парижа.
Дойдя до площади Согласия (de la Concord) не совсем понимаешь, почему её называют одной из самых красивых в мире. Хотя раньше она называлась Королевской, и, говорят, место для неё выбирал сам король Людовик XV. На ней позже обезглавили его приемника XVI, на гильотине, установленной вместо памятника Людовику XV. Вообще там много кого казнили, тысячи полторы народу полегло точно. Историй появлений самого обелиска на площади множество. Самой распространенной считается та, которая гласит, что обелиск появился в Париже по обмену подарками между Францией и Египтом.
Да и фонтан, особо не впечатляет.
От площади Согласия открывается потрясающий вид на Елисейские поля.
Рекомендую пройтись немного правее самого бульвара, по тенистому саду, где можно насладиться видом прекрасных полян цветов
или посидеть в под цветущими деревьями и отдохнуть перед прогулкой к Триумфальной арке
Арка поражает своей гармонией и великолепием.
Место для арки было выбрано сразу, еще в начале 19 века, когда Наполеон Бонапарт захотел установить в Париже памятник своей армии. Сначала была идея поставить на этом месте огромного слона, а в нем устроить музей, но, слава Богу, построили арку. Строили кстати 38 лет.
Очень красивые барельефы и горельефы изображают различные композиции.
Под сводом арки находится могила Неизвестного солдата и горит Вечный огонь. На арку можно подняться, отстояв очередь и заплатив 6 евро, подниматься долго, кажется 300 ступенек, лестница крутая. Для любителей спокойного отдыха есть лифт.
Рядом с аркой разбросаны множество кафе. И мы, ведомые любовью к романтике и вспоминая бессмертные произведения Ремарка, расположились на улице в близлежащем уютном Brasserie на плетеных стульях на солнышке, и, попивая кальвадос и крепчайший кофе, смакуя хрустящим багетом и салатом из свежих овощей с карпачо, любовались видами Триумфальной арки и вдыхали воздух Парижа, воздух весны.
Спустившись по Avenue D’iena вниз к Эйфелевой башне был поражен красотой этой конструкции. Уж сколько в кино видел, по телевизору, читал описание в книгах и журналах, но, увидев воочию, был поражен и ослеплен.
Расположенный напротив Palais de Chaillot просто уродство. Зачем оно там надо не понятно. Портит весь вид.
Хотя, там расположено ближайшее в башне метро Трокадеро (Trocadero) и оттуда можно поснимать со штативом великолепие башни. Особенно вечером.
Сама башня переживает уже второе рождение, т.к. в конце 20 века её отреставрировали, почистили, удалили пыль и ржавчину. А ведь башни могло и не быть на этом месте. Изначально в 1884 г. инженеру Эйфелю, который в то время возглавлял строительную компанию, два его подчиненных продемонстрировали проект 300 м башни. Никто не знал тогда зачем такая хламуда кому-то будет нужна, но Эйфель на всякий случай выкупил патент и убрал его подальше в архив с приблизительно следующим описанием: «оригинальная схема конструкции из металлических балок высотой 300 м». Долгое время он пролежал в архиве, но очень кстати пришелся на Всемирной выставке 1889 года. Эйфель одержал победу на конкурсе. Башню хотели разобрать потом, после выставки, но оставили и украсили фермы балок именами известных ученых, математиков, физиков. Оставили её не так уж и легко. Эйфель на собственные средства взял у города башню в аренду на 20 лет. По истечении срока парижане вновь хотели уничтожить башню, но ней установили радио антенну, маяк и башня так и осталась стоять по сей день. Всего в башне 3 уровня. Можно подняться на самый верх. Или пешком до середины. На самый верх билет стоит 11 евро. Очереди по 2 часа, как при открытии на Пушкинской площади в Москве первого McDonalds. Более тысячи ступеней и 320 метров металлического очарования влекут к себе реально много туристов каждый день. Утром в будни свободнее.
Со стороны Марсового поля.
Много интересных случаев связано с башней. Огромное количество народа пыталось спрыгнуть с парашютом с башни с разных уровней и в разные времена. Не всегда успешно. Был чудаковатый доктор психиатр, он прописывал своим больным курс лечения по подъему и спуску с башни и на башню. Американский летчик на спор по пьянке пролетел на самолете под нижними опорами башни. А один талантливый «Мавроди» продал через газету объявлений Эйфелеву башню как металлолом и естественно скрылся с деньгами.
Далее можно пройти в сторону двореца Инвалидов (Hôtel des Invalides)
В 1604 году по приказу Генриха IV началось строительство Дома Милосердия «для инвалидов всех войн, на чьей бы стороне они ни сражались». Здание потом расширили при Ришелье, уже здание нынешнего размера построили только при Людовике XIV. Вообще короли гордились этим шедевром барокко, хвастались перед именитыми гостями, даже Петр I побывал тут, ему отвели целую часть дома на время его визита в Париж.
Коридоры его составляют в сумме 16 километров. Очень понравились пушки прусского короля Фридриха I, вывезенные Наполеоном из Вены и, безусловно, могила Императора также заслуживает внимания. Весь архитектурный ансамбль Дворца Инвалидов, длиной в 450 метров и шириной в 400, образует прямоугольник, окружённый декоративными рвами. Внутри прямоугольника – шесть внутренних дворов и две церкви, которые соединены общими хорами. Гроб Наполеона, который перевезли сюда из захоронения на острове Св. Елены., был помещен в саркофаг, сделанный из малинового кварцита, который был вывезен из Карелии с разрешения тогдашнего императора Николая I. Где-то читал, что русский царь тогда схохмил типа, что типа Россия может и даром камушек могильный французику подогнать. Внутри саркофага лежат ещё шесть разных гробов, один из жести, другой из красного дерева, далее два из свинца, потом эбеновое дерево и дуб. По периметру крипты изображены аллегорические изображения и названия основных побед Наполеона, в том числе и в битве за Москву. Сейчас большую часть Дома Инвалидов занимает военно-исторический музей.
Если спуститься вниз к набережной и пойти в сторону р-на Сен-Жермен-де-Пре и Парижской академии, то Вы обязательно пройдете по набережной Вольтера, где расположены дома знаменитостей: там жили и Бодлер, и Хемингуэй, и храбрый мушкетер из романа Дюма – Д’Артаньян и др.
Недалеко расположен парк Люксембург, где знаменитым фонтаном Медичи, а недалеко от парка находится площадь Денфер-Рошро (pl. Denfert-Rochereau). Там на площади лежит бронзовый Бельфорский лев. Лев установлен в память героям франко-прусской войны, а точнее жителям Бельфора, которые отчаянно оказывали сопротивление немцам в ту войну. Генерал Дэнфер Рошро руководил тогда сопротивлением.
По льву можно сверять и настраивать GPS приемники, по спине льва проходит почти точная широта Парижа. Зверь смотрит на восток, а не на запад, это сделано умышлено, чтобы не оскорблять лишний раз чувства немцев.
Раньше площадь называлась Площадью Ада (d’Enfer), когда решили её переименовать в четь полководца Рошро, оказалось, что и переименовывать не надо, т.к. он тоже Дэнфер. Под площадью, охраняемые львом скрыты километры катакомб – подземное кладбище Парижа. Вход в катакомбы рядом со Стеной Откупщиков. Вход 7 евро.
Сами катакомбы возникли еще в галло-римские времена, тогда там просто добывали известняк, но постепенно там разрослась достаточно большая сеть туннелей и карстовых пещер. В конце 18 века было принято решение часть старых городских кладбищ рекультивировать и убрать под землю все кости. Так зародился оссуарий под плащадью в Монтпарнасе. Постепенно туда перевезли все кости со старых кладбищ. По официальным подсчетам там захоронено более 6 млн. человек. Протяженность туннелей 11 км.
Сначала спускаешься по узкой винтовой лестнице вниз, потом по штреку, метров 500 идешь до старого кладбища. Надпись на воротах которого гласит: «Замри на время, здесь царство мертвых». Черепа и кости сложены в стопки, везде стоит своя дата захоронения. Некоторые черепа и кости образуют специально сложенные узоры. Пройти лабиринт по указателям можно где-то за 1 час, если не шибко торопиться и особо не гулять, т.к. все таки там атмосфера не располагает к прогулкам.
Снимать со вспышкой запрещено. Получилось сделать лишь один кадр.
Снимать без вспышки было глупо, но потом вытянул на компе, получилось забавно.
Берите с собой фонари. Вход в музей стоит 7 евро, как всегда небольшая, минут на 30 очередь. Выход из катакомб находится в другом месте, при выходе поверните направо и идите до Т-образного перекрестка, потом – поверните налево и выйдете к метро.
Особенно хочется отметить остров Сите (Cite).
Около знаменитого выхода из метро Сите, известного своими железными лестницами и красными ландышами…
…расположен замечательный цветочный рынок.
В основном все продается в горшках. Есть и лимоны, и апельсины и ещё куча всякого ботанического изящества. Если хотите порадовать любимую девушку цветами, то выбор невелик, но есть тюльпаны по 8,50 евро, розы большие по 3,50 евро и маленькие по 3 евро, есть кактусы.
Прогулка до Нотр-Дама (Notre Dame de Paris) занимает пару минут
Раньше на месте собора стоял алтарь, посвященный Юпитеру. Потом построили храм, но болотистая почва делала свое дело и храм постоянно разрушался. В отличие от СССР французы не стали строить бассейн, а вновь и вновь прихожане возводили церковь. В начале 12 века решили построить грандиозный собор - старую церковь разрушили - Папа Римский и Людовик VII заложили первый камень собора. А уже в 1200 году строительство было окончено, первый собор в стиле готика был готов.
В 1245 году стали возводить башни и капелл. Через пять лет завершили строительство южного трансепта, а окончательно собор достроили и закончили только к 1345 г. Король Людовик XIII и его жена королева Анна Австрийская не могли заиметь детей 20 лет, король страстно молился о рождении наследника и обещал поставить в соборе новый алтарь. Мальчик родился, а отец умер через пять лет после рождения сына. Сын сдержал обещание отца. При Людовике XIV собор подвергся реконструкции и реставрировался вплоть до 1708 г. Уже в конце 18 века долбанные революционеры почти разрушили храм, отрубили головы статуям библейских царей, переплавили колокола, и если бы не Робеспьер (он шутливо превратил собор в «храм богини Разума»), собор бы вообще уничтожили. В начале 19 века, Наполеона I короновали в Нотр-Даме, но собор снова начали приводить в порядок только после выхода романа Виктора Гюго. Кстати, главный фасад напоминает букву H, говорят именно потому Гюго (Hugo) и назвал свой роман Notre Dame de Paris. Кстати колокол собора считается одним из самых больших и тяжелых в мире, по большим праздникам его можно услышать. Говорят, что звучит он исключительно в фа-диезе.
Гаргульи. У них у каждой есть свое женское имя, запомнилось только одно – Вероника. И на самом деле это не архитектурные премудрости, а изящный ход закрытия водостоков.
Обойдите собор справа
Можно отдохнуть в парке в тени идеально ровно подстриженных деревьев
По мостику на остров Сент-Луи (Sent Luis)
Кафе -мороженное Бертильон (Berthillon)
Это просто идиллия вкуса (70 сортов мороженного) и стиля. Самое старинное кафе- мороженное в Париже, правда ценник там не гуманный и свободные места приходится ждать, но оно того стоит. Кофе по 6,5 евро, мороженное 4 сорта на одной тарелке + фрукты. Все шикарно оформлено с вафельками, марцепанами и пр. Одна порция – за глаза 12-14 евро. Кальвадос 10 евро. Вино 5 евро.
Отведать мороженного, испить кальвадоса и проводить солнышко. Время в Париже течет сладко и романтично.
Отдельный день рекомендую посвятить Монмартру. Это средоточение маленьких уютных улочек бегущих вверх к небу и солнцу от шумных Парижских дорог, это идиллия для отдыха и отличный городской трекинг, который стоить начать от Мулен-Руж.
Само слово Монмартр произошло от французской фразы mont des martyrs – холм мучеников. Здесь во времена римского правления казнили христиан. Также там казнили и епископа Дени, по преданию он взял свою голову в руки, прошел 6000 шагов и только потом упал и умер. Дени был признан святым. На этом месте позже построили церковь Сен-Дени. Там же, только значительно позже зародилась Парижская коммуна, т.к. район был признан для нищих и бедных и прочих маргиналов, которых выселяли из дорогих и богатых р-нов Парижа и выгоняли в пригороды или на Монмартр. Коммуну позже разгромили, но за районом закрепилось соответствующее направление. Бульвар Пигаль (Pigalle), названный в честь Э. Пигаля, который придумал канкан и музыку к нему, знаменит своими борделями и по сей день, бульвар Клиши (Clichy) знаменит своими художниками (Ван Гог и Тулуз Латрек писали свои картины на улицах Монмартра). Потом это место завоевало имя, чуть ли не самого богемного места во Франции, толпы туристов, море кафе и ресторанов.
Множество улочек и парков делает Монмартр достаточно посещаемым в наши дни местом. Крошечный парк Бюиссон (Buisson) находится за небольшой калиткой и особо не обозначен. В парке стоит статуя Дени и бьет источник, который по преданию укрепляет семейные узы.
Рядом с парком есть забавная скульптура человека проникающего сквозь стены. Это памятник персонажу одного французского писателя. Человек стал проникать сквозь стены и стал пользоваться большой популярностью у замужних дам, но в определенный момент дар пропал и человек застрял в стене. Пожатие правой руки этому уникальному персонажу приносит удачу и усиливает проницательность.
Одно из самых красивых мест на Монмартре – это Сакре-Кер (сердце Христа).
Церковь была построена на деньги парижан, на частные пожертвования, причем ходят легенды, что самые большие суммы были пожертвованы девушками с бульвара Пигаль.
От Базилики Сакре –кер (Sacre Coeur) открывается потрясающий вид на Париж. Вспоминаются слова из песни Олега Митяева «Неровность вычурная крыш течет за горизонт…».
Вообще Париж город дорогой, ценник в ресторанах зашкаливает. Бистро – считается дорогим местом, так что выбирайте Брасри или кафе - маленькие уютные забегаловки, как правило со своим вином или пивом. В среднем стоимость капучино 4,50-6,50 евро, основные блюда 9-12,50 евро, салаты всегда очень большие – на двоих как раз – 7-9 евро, супы очень вкусные и сытные 5-6 евро, вина красные от 3,50 евро до бесконечности. Кальвадос и прочие диджестивы и аперитивы от 7 до 15 евро. Один из вариантов экономного обеда/ужина в Париже могут послужить покупки в любом магазине: клубника 2,50 евро за 0,5 кг., хорошее вино по 5-6 евро, сыры и ветчины – упаковки по 2,5 и 3,5 евро, соки и минералка по 1,5-3,5 евро, свежие только приготовленные сенгвичи с различными наполнителями (знаете такие из белого хлеба треугольничками) 4 шт. 2,5 евро и т.д. В общем на двоих можно на 20 евро с вином. Как вариант можно кушать в арабских закусочных – там всегда есть шаурма, блины с разными начинками + картошка и мясные бульоны. Эти заведения пользуются популярностью за их низкие цены и простую еду. Мы не экономили, посему питались в удовольствие, которое всегда начиналось утром в кафе напротив отеля у метро Лес Халес, там подают великолепный капучино и блинчики под фруктовым фондю с горящим куантро. Фруктовые салаты и вкусный омлет. Кофе 4,50 евро, остальные блюда на завтрак по 7-15 евро. Очень понравился эдакий напиток KIR, бывает разный, похож на хороший легкий коктейль красного цвета.
Опера.
К сожалению, парадный вход был на реконструкции, не удалось полюбоваться парадной лестницей знаменитого и самого большого в мире оперного театра. По историческим данным для его строительства потребовалось 33 км. чертежей. Прямо под сценой расположено подземное озеро, которое забетонировали при строительстве, пока боролись с большим количеством грунтовых вод в этом месте. Вокруг Гранд-Оперы ходят и другие легенды. Говорят, что директорам театра строго настрого запрещено сдавать ложу №5 на первом ярусе, т.к. это место призрака.
Для прогулок по барам, ресторанам и многочисленным бистро рекомендую улицу Rue du Roi de Sicile, которая тянется параллельно ул. Риволи (Rue de Rivoli), а также прилегающие улочки Rue de Temple, Rue de Archives и т.д.
На месте Бастилии стоит июльская колонна, а пл
