Пир во время чумы. Франция-Италия 21. Лион, Перуж, Анси, Ментон-Сен-Бернар, Шамони, Ницца, Монако, Сен-Поль-де-Ванс, Канны.

[mefunak]

Я не хочу умирать из-за
двух или трех королей, которых
я вообще не видал в глаза
(дело не в шорах, но в пыльных шторах).
Впрочем, и жить за них тоже мне
неохота. Вдвойне.
Генерал! Мне все надоело. Мне
скучен крестовый поход. Мне скучен
вид застывших в моем окне
гор, перелесков, речных излучин.
Плохо, ежели мир вовне
изучен тем, кто внутри измучен.

Иосиф Бродский


Путешествие франко-итальянское, поэтому есть 2 части - французская и итальянская.

1. Лион
2. Перуж
3. Анси
4. Замок Ментон-Сен-Бернар
5. Шамони-Монблан
6. Итальянская часть
7. Ницца
8. Монако
9. Сен-Поль-де-Ванс
10. Канны

[mefunak]

Лион

Лион - город, который не может не понравиться. Ну, разве что, вы попали туда в период депрессии. Или же, вас там ограбили и жестоко надругались. Плюс к тому, была жуткая погода. А иначе, никак. Должен восхитить и порадовать своими набережными, своей кухней и церквями. Выбора нет.
Мы приехали в этот город после того, как авиакомпания отменила наш рейс в Бордо. Был предоставлен выбор другого места и я выбрал Лион, о чём ничуть не сожалею. Был разгар короно-пандемии и все друзья и знакомые крутили пальцем у виска, когда я сообщал им о своих планах. "Сиди дома!" - был общий вердикт. Как хорошо, что я их не послушал.

В Лионе нам повезло встретить удивительную женщину, Ларису, которая провела нас по всему Лиону, показала всё, что можно увидеть за один день. Лариса - профессиональный гид, интеллигентный человек и очень приятная женщина. Не сразу можно понять, сколько сил у этой хрупкой женщины. В конце нашей дневной прогулки, которая длилась около 10 часов, мы падали с ног и смотрели на Ларису затравленными и жалобными глазами, а она выглядела так, как будто только что, не торопясь встала, позавтракала и приняла душ. Информативность и приятность нашей с ней прогулки зашкаливала. Пойдём по Лиону её маршрутом, правда, качество информации от меня будет намного похуже, но постараюсь искупить это фотографиями.

Итак, мы жили в симпатичном доме, недалеко от Оперы. Окна выходили на набережную и, отличное расположение с прекрасным видом из окна, компенсировалось шумом. Движение на лионской набережной не прекращается ни днём, ни ночью. Ну, пару-тройку ночей это можно выдержать. Наш дом каким-то боком относился к домам со знаменитыми трабулями, но исследовать этот факт не было ни времени, ни сил. Впрочем вид из окна - вот он:





Это наше парадное:





А это рядом, набережная реки Рон (я ошибочно думал, что Рона, но нет - Рон, в мужском роде, вторая же лионская река Сона - мадам):









Один из домов на набережной - наше временное обиталище, а здание с полукруглой крышей - это Опера:



Как выяснилось, расположение возле Оперы - довольно удачно, правда, возможно не идеально. В принципе, общественным транспортом мы не пользовались вообще, кроме подъёма на холм Фурвьер. Там мы воспользовались фуникулёром.
Когда мы подошли к "Boulangerie Eric Kayser", возле Оперы, где у нас была запланирована встреча с Ларисой и увидели элегантную даму, наслаждающуюся кофе с сигаретой за столиком, то сразу поняли, что нам повезло. Ранее мы не встречались, ведя переписку по интернету.
Кстати, о кафе "Эрик Кайзер" - пирожные там высший класс, особенно нежно любимые мной эклеры. Господа, это не реклама, а истинная правда. Эти эклеры снятся мне по ночам и я, вскакивая, кричу: "Хоть маленький кусочек, хоть чуть-чуть!" Но, увы. Они остались там, во Франции и манят меня и зовут... Забавно, что началось наше истребление французских пирожных, в этой поездке, в лионском Кайзер, а закончилось тоже в Кайзер, но в Каннах. Случайно вышло так, этот Кайзер сам нарисовался. Вот лионские:




Как вы видите, эклер я уже немножко надкусил, не полагаясь на порядочность моих спутников. Горький опыт.

Итак, Опера. Уже в 1831-ом году тут было первое представление, представляете? В Америке было восстание рабов, Бельгия воевала с Нидерландами, в России правил царь Николай, Дарвин получил диплом бакалавра, Эдгара По выперли из офицерской академии, а в Лионе давали полузабытую сейчас оперу "Белая Дама". Здание выстроил архитектор Суффло, известный парижским Пантеоном. При современной реконструкции здания, оставили только стены, здание убрали в стеклянный футляр, это сейчас модный ход - вспоминается здание вокзала в Страсбурге. Не скажу, что плохо.




Что-то пошло не так у Суффло, при расположении статуй муз на фасаде - их 8, а не 9, как должно быть. Уранию, 9-ую музу, покровительницу астрономии, для поддержании симметрии здания, кибинизировали. События наверху тогда комментировала другая организация.
Опера стоит на Place de la Comedie, рядом, на этой же площади расположен задний фасад здания мэрии, Hotel de Ville. Передний же фасад её выходит на площадь Терро - Place de Terreaux. Можно, вероятно, углядеть здесь иронию, если поиграть названиями, но не хочется подозревать мэрию этого славного города в каких-то делишках. Кстати, "задний фасад" - правомерное название, несмотря на то, что само слово фасад (facade) от face - лицо. Как задняя, так и передняя часть здания, красивы. Здание было построено в 17-ом веке, как обычно, не раз горело и было восстановлено.

Это вид сзади, с Place de la Comedie:







Это передний фасад - с площади Terreaux:





С Place de la Comedie прямая дорога на Place de Terreaux, в принципе, одна переходит в другую. Площадь Терро - одно из самых красивых мест Лиона. Название пошло, как мне кажется, от оборонительных рвов, построенных тут в 13-ом веке. С тех пор площадь, конечно реконструировали и не раз. Здесь рубили головы оппозиционерам и преступникам, а во время Французской Революции гильотина работала в режиме non-stop.

Площадь окаймлена красивыми зданиями, кроме упомянутой ранее мэрии, тут красивое здание дворца Saint Pierre, ныне музея des Beaux Arts de Lyon. Но первое, что бросается в глаза на площади - это знаменитый фонтан Бартольди, того самого Бартольди, автора Статуи Свободы в Америке. Фонтан представляет собой Францию, правящую упряжкой из четырех коней, четырёх - по числу главных французских рек. Лариса сказала нам, что иногда при подсветке, вечером, из ноздрей коней пускают пар. Но, увы, нам такого зрелища увидеть не удалось.
По вечерам, окрестные кафе выносят на площадь свои столики и тут полно народу. Популярное место.







Оказавшись на площади, стоит обратить своё внимание на Музей Изобразительных Искусств, бывший монастырь бенедиктинцев. Пламенные революционеры бенедиктинцев упразднили и, сейчас там музей, с очень неплохой коллекцией. Очень уютный внутренний дворик, патио, где можно посидеть на скамеечке, среди интересных скульптур, в том числе и Родена.





Два мыслителя:



Отсюда прямая дорога к недалеко лежащей церкви Сен-Низье (Saint Nizier). История её - это история большого числа европейских древних церквей. Начало берёт эта церковь аж в V-ом веке, тут была построена базилика. А дальше - всё рутинно - пожары, разграбления, склад муки в Революцию, восстановления, освящения. Завидное постоянство. Людям нравится. Сделать внятные снимки не очень-то получилось, я уже не помню, почему.







От Сен-Низье, очень близко до другого объекта, включенного в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО - площади и фонтана Якобинцев. Здесь стояла когда-то якобинская церковь. Якобинцы - французское название ордена доминиканцев, от имени их конвента - Сен Жак. Только не спрашивайте меня, что такое конвент. Да, мне пришлось это прочитать в интернете, но пересказывать я не готов. Единственное, что мне понравилось в этом чтении - так это то, что доминиканцы - это Domini Canus - Псы Божьи. Как-то солидно звучит.

В общем, тут были владения якобинцев, а площадь располагается на месте их старого кладбища. Потом, веке в 17-ом, власти потихоньку отжали это славное местечко и если посмотреть вокруг, то увидите, что оно окружено красивыми старинными домами. Сам фонтан довольно элегантен и кроме довольно упитанных нимф, интересен ещё и четырьмя видными уроженцами Лиона, представленными тут в скульптуре. Это художники и скульпторы. И, хотя мне их имена ничего не сказали, всё же, я порадовался, что это не президенты, политики или местные бандиты. Красивая площадь - нельзя быть в Лионе и пропустить её.







По дороге, в районе Прескиль, что означает, как известно, "Почти-Остров", так как находится в междуречье Рона и Соны, тоже есть на что посмотреть. Вот несколько фоток Presqu'il, без конкретного обозначения достопримечательностей. Просто так.



















Отовсюду, с улиц Прескиля, открывается вид на базилику Notre Dame de Fourviere, стоящую, соответственно, на холме Фурвьер. Базилика потрясающая, но об этом позже, мы пока не поднялись к ней.









Перейдя пассарель и полюбовавшись видом с неё



мы вторглись в старый Лион (Vieux Lyon). Узкие улочки, столики кафе на улице, приятные люди... В сущности, этот старый Лион ничем особо не отличался от других европейских городов, с богатой и древней историей, если бы не его особая фишка - трабули. Трабули, это коридоры и переходы, секретные и открытые, между зданиями. В средние века, в условиях плотной застройки, эти пассажи и коридоры служили многим целям. При нападении, можно было петляя, спрятаться от врагов, или же обойдя их, нанести неожиданный удар в спину. Торговцы могли мгновенно выходить со своим товаром к реке или рынку, минуя долгое петляние по извилистым улицам. Да и вообще, трабули давали самое главное преимущество - информацию и скорость перемещения. Информацию, потому что, зная короткий путь к чему-то, можно было получить выгоду от своего знания.
Правда, как говорил незабвенный Фрэнк Заппа - "Информация - это не знание, знание - не мудрость, мудрость - не значит правда, правда не значит красота, красота - не значит любовь, а любовь - это не музыка. Music is the best". Ну, с музыкой тогда у них была проблема, рок и джаз в трабулях явно не слушали, а Моцарт ещё не родился. Ладно, хватит ахинеи, давайте посмотрим на избранные трабули и на Vieux Lyon, так, как это увидели мы:


























Забавный музей кино-миниатюр, у входа бравый Форрест Гамп, а внутри около 450 миниатюрных сцен сетов из фильмов. Это частный музей художника-миниатюриста Дэна Олмэна, наверное, стоит посещения. Почему "наверное", потому что, мы дальше фойе не пошли. Не буду детализировать причины, но, будучи в таком городе, как Лион, непродолжительные 3-4 дня, трудно успеть и посмотреть все его аттракции, надо чем-то жертвовать, расставляя приоритеты. Вот то немногое, что есть по этому музею:







Ну, совсем, как настоящее...

Вот уже и подошли к одному из символов Лиона - базилике Фурвьер (Fourviere). Стоит базилика на одноименном холме и заслужила прозвище "слона, вверх ногами", среди горожан. Похожа потому что. Ну, во-первых, к базилике ведет самый старый в Европе фуникулёр, что уже интересно. Прокатиться по нему здорово, довольно милый фуникулёр. Особую пикантность ему придаёт тот факт, что едет он буквально над головой прохожих.



Не собираюсь приводить тут исторические данные по постройке и освящению, кто хочет, может найти всё это, без труда, в интернете. Базилика красива и, без сомнения, одна из знаковых достопримечательностей. Выйдя из метро-фуникулёра (метро, потому что фуникулёр интегрирован в систему метро), мы очутились перед базиликой и первое, что бросилось в глаза, кроме, конечно, величественного здания самой базилики - это огромное количество стражей порядка. Подойдя поближе, поняли, почему - огромная вывеска оповещала о начинающейся службе, посвященной еврейскому Новому году - Рош аШана. Как это может быть и не ошибаюсь ли я - не знаю, но вывеска дублировалась и по-английски, а этот язык, в отличии от французского, я знаю хорошо. Вообще, толерантность к чужой религии - хороший знак и показатель цивилизованности общества. Я так думаю.

На туристических сайтах рекламируется вид с холма Фурвьер, как "breathtaking" - захватывающий дух и, да, он и вправду хорош. Угадывались знакомые уже места - вон полукруг Оперы, а там уже наш дом. "Наш" - как вам это понравиться? Вот так человек устроен, стоит ему пару ночей где-то переночевать и дом уже "его"... Вдали виден небоскрёб, прозванный местными "карандаш", а рядом, другой, поменьше, соответственно "резинка". Сона и Рон, вдалеке, петляют сквозь город и все мосты, как на ладони. Прескиль - "почти остров"...















Внутри базилика напоминает, по своему убранству, византийские храмы, ну, как Собор Св. Марка в Венеции, хотя, конечно, до Св. Марка базилике Фурвьер очень далеко. Но, красиво и величественно, всё равно. Золото блестит, мозаика переливается цветами и хор поёт что-то замечательно красивое, а строгие монахи сопровождают своего кардинала к проповеди. Нам повезло, что попали к такому празднику, но не повезло, что толком не осмотрели саму церковь. Ну вот, смотрите сами:















Доставьте себе удовольствие и спуститесь пешком с холма Фурвьер. Если, конечно, погода позволяет. Эта приятная прогулка ещё и полезна, потому что тогда вы увидите развалины древнего Римского театра, расположенного неподалёку от базилики. Он был построен в 15-ом году нашей эры - обалдеть, большинство современных народов ещё бегали в звериных шкурах, Иисус был подростком, а римлянам уже был нужен театр. Так он выглядит издали:




Спуск вниз несложный и довольно приятный, даже несмотря на нигилистические надписи на стенах - "всё=ничего=жизнь". Уставшие, но довольные, вышли мы на улички старого Лиона.





Пара километров пешком, до площади Белькур (place Bellecour), не показались долгими, в компании Ларисы время летело быстро. Площадь огромна, одна из самых больших в Европе и самая большая пешеходная в Европе. Тоже, разумеется, со своей историей, нисходящей черт знает куда. Но, визуально, это просто большое пространство, без особых достопримечательностей, не считая статую Людовика ХIV в центре её.



Но, у нашей провожатой были свои планы на эту площадь. Коварные планы, добавлю я. От площади отходит небольшая аллейка, на которой стоит памятник Антуану Сент-Экзюпери и его Маленькому Принцу. Экзюпери родился в доме, напротив. Он несомненная икона во Франции, где его боготворят. Лариса тоже из числа его преданных поклонниц. Ну, вероятно, Экзюпери невозможно не любить, его маленький принц одновременно по-детски наивен и мудр.
У Ларисы был заготовлен большой отрывок из его знаменитой "Молитвы" (хотя, возможно, что авторство не его, прямых доказательств нет, ни на то, ни на другое, впрочем это неважно, текст хорош) и мы насладились "Молитвой" в моём высоко-художественном исполнении.
"Гоcподи, я прошу нe о чудecaх и нe о мирaжaх, a о cилe кaждого дня. Нaучи мeня иcкуccтву мaлeньких шaгов. Cдeлaй мeня нaблюдaтeльным и нaходчивым, чтобы в пecтротe буднeй воврeмя оcтaнaвливaтьcя нa открытиях и опытe, которыe мeня взволновaли.
Нaучи мeня прaвильно рacпоряжaтьcя врeмeнeм моeй жизни. Подaри мнe тонкоe чутьё, чтобы отличaть пeрвоcтeпeнноe от второcтeпeнного.
Я прошу о cилe воздeржaния и мeры, чтобы я по жизни нe порхaл и нe cкользил, a рaзумно плaнировaл тeчeниe дня, мог бы видeть вeршины и дaли, и хоть иногдa нaходил бы врeмя для нacлaждeния иcкуccтвом..." и т.д.




Передышка, которую дал нам Сент-Экзюпери, оказалась более, чем кстати, поскольку языки уже у всех, кроме неутомимой Ларисы, были уже на плече, глаза затравленно блестели и некоторые уже начали поскуливать: "Хочу домоооой..." Дорогу до дома, в пару-тройку километров, мы прошли уже на автопилоте. Попрощавшись с Ларисой, доковыляли до дома и там, после горячего душа, нам потребовалось пару бутылочек Бордо, чтобы вновь почувствовать себя в строю.



На следующий день была альтернатива - то ли блуждать по городу, по знаковым местам, да и рынок Бокюза "Halle de Lyon" манил своей репутацией, то ли ещё какие-то другие планы блуждали в голове - уже не помню. Но мы сделали верный выбор - отправились ясным нежарким утром в лежащий неподалёку парк - Park de la Tete d'Or, парк Золотой Головы.

Название интересное, легенда отсылает к тамплиерам, которые будто бы закопали тут несметные сокровища и золотую голову Христа. Эта легенда ловко была использована властями, во время создания самого парка, на болотах. Есть версия, по которой люди чуть ли не даром рыли тут землю, при закладке парка, чтобы получить свою долю спрятанных сокровищ. Но сокровища остались лежать там, где им положено, а парк, зато, был построен. Часто умные люди во власти используют болванов для своих целей, но тут хоть эти болваны принесли пользу.

История парка, это и история людской жадности и, прямо, басня с моралью. Парк был создан в XIX веке, его территория была разделена между двумя коммунами - Лион и Виллербан, что создавало трудности в управлении. Лионцы несколько раз пытались выкупить виллербанскую долю, ну, всё же парк принадлежал городу. И вот, что получилось:

В 1874 году годовая прибыль от парка оценивалась лишь в 300 франков, лионцы были согласны выплатить 6000 франков, но их визави отказались. Следующий раз вопрос встал в 1883 году — на этот раз власти Виллёрбана запросили немыслимую компенсацию в 25 000 франков и сделка снова сорвалась. Наконец, когда встал вопрос о проведении в парке выставки 1894 года, лионские власти согласились выплатить запрашиваемую соседями сумму, но те немедленно подняли ставку до 85 000 франков. Закончилась история тем, что 17 декабря 1894 года президентом Франции был подписан указ о присоединении спорной территории к Лиону — безо всякой компенсации

Главный вход в парк украшен воротами, которые сразу дают понять, что место знаковое, ухоженное и красивое. "Ворота детей Рона" были отлиты на рубеже 19-го и 20-го веков.






Ну, парк и есть парк, что тут добавить. Мы шли вдоль озера, дышали чудесным воздухом, любовались на всё ещё летнюю зелень, радовались за джоггеров и велосипедистов/-ок, рассекающих вдоль дорожек парка и это было великолепное утро, оставившее свой привкус до сих пор, спустя почти полгода, когда я пишу этот текст. Вот такой вот парк Золотой Головы:


















Ну, а дальше вас ждёт вообще сюрприз, если дойдёте, конечно. На территории парка живут, на специально отведённых территориях, конечно - жирафы, фламинго, пеликаны, зебры, антилопы. Вот уж нежданно-негаданно...















Вот и всё про Лион. Осталось сообщить уставшему читателю о важной составляющей любого путешествия, а тем более, путешествия в Лион - вкусно покушать.
Как известно, Лион ещё и гастрономическая столица Франции. Поль Бокюз - это Лион. Да и много других имён, прославленных в мире своим искусством вкусно и изысканно готовить, связано с этим городом.
Ну, конечно же и бушоны - это Лион.
Бушон - это традиционный лионский способ вкусно и по-домашнему накормить. Все они, в основном, в Старом Лионе. Я написал - " в основном". Один из известных бушонов расположен на Площади Менял - Place du Change. На завлекающей вывеске написано " Cuisine de Maman" - "Мамина кухня". Да, это и есть кухня лионской мамы. Что не исключает изысканность и красивую подачу блюд. Не помню точно, чем нас угощали, кажется была утка с фуа-гра и телячья отбивная с косточкой, но помню, что было очень вкусно. Ну, разумеется, салат нисуаз - такой только в Лионе.

Попрощавшись с Лионом, с городом, где танцуют танго, по вечерам, на городских площадях, где так вкусно кормят и поят, где католические церкви отмечают еврейский Новый год, где красивые здания и чудесные эклеры, мы рванули на восток, по старой Лионской дороге в Анси, навестив по пути деревню Перуж.

[afrland]

Не знаю, можно ли сейчас публиковать какие-то иные отчёты, чем отчёты с поля боя? Можно ли отвлекаться на такие гламурные темы, как путешествия? Не знаю, правда.

Вопросы риторические, конечно. Вы сами на них же и ответили. Но я к Вашему ответу присоединяюсь. Отчеты писать (все еще) нужно. Будем надеятся на лучшие времена. Три + с моей стороны.

Это лето 2021? Может где-то написано, а я пропустил …

[mefunak]

Отчеты (все еще) писать стоит

Будем стоять до последнего путешественника. :)

Это лето 2021?

Первые числа сентября 21-го

[JamKit]

Лион - город, который не может не понравиться.

Это правда! Очень-очень его люблю, и безумно благодарна Вам за то, что могу снова по нему погулять.

Ну, парк и есть парк, что тут добавить.

Очень красивый парк. Он был в свое время у меня в планах, но я так так и не дошла. С удовольствием посмотрела его через Ваш объектив))

[mefunak]

Очень красивый парк. Он был в свое время у меня в планах, но я так так и не дошла.

Парк и вправду замечательный. Одно из самых светлых воспоминаний о поездке. Мы бы тоже не дошли, но помогло расположение нашей квартиры. Пешком, минут 10-15.

[sergeyf73]

Очень люблю Лион. Заочно, потому что ни разу в нём не был.
Спасибо за возможность погулять по нему с вами.

Базилика красива и, без сомнения, одна из знаковых достопримечательностей.

Отличная базилика, особенно виды с набережной.

[фудзияма]

Очень нравится манера съемки. Мои любимые жирафы! На одно из фото углядела магазин марки Pimkie помню как давно в Париже накупили там летних вещей модных тогда розово-лавандовых оттенков...

[SovaSovunya]

mefunak,
Как красиво!
Вот прям до слез по щекам!
Как будто из очень далекого замечательного (как оказалось) прошлого!

[mefunak]

Очень люблю Лион. Заочно, потому что ни разу в нём не был

Очень красивый и светлый город. Не оставит равнодушным.

Мои любимые жирафы

Вот уж чего не ожидал в Лионе, так это жирафов...

SovaSovunya, рад видеть.

[mefunak]

Перуж (Perouges)

Перуж, деревенька, лежащая на старой лионской дороге, недалеко от Лиона. Может быть и не было бы нужды заезжать в эту богом забытую деревню, если бы не крайняя её живописность. Она как будто декорация к старым французским фильмам. Хотя, она и вправду была съёмочной площадкой для некоторых знаковых французских фильмов. "Три мушкетёра", "Фанфан-Тюльпан" и некоторые другие романтические фильмы на тему старой Франции, были сняты именно здесь. Да и действительно, антураж такой, что и декораций не нужно.






Можно представить, как тут носятся д'Артаньян с друзьями, отбиваясь от гвардейцев коварного кардинала или Фанфан-Тюльпан, молодой красавец Жерар Филип, со шпагой в руке посылает воздушные поцелуи Джине Лоллобриджиде. Романтика старого ушедшего кино...






Ну, а если более приземлённо, то деревня еле спаслась от полного уничтожения - когда количество жителей в ней упало почти до нуля, её решили снести, ну, к счастью передумали. Жаль было бы такую красоту терять.
В городке-деревне жили, в основном ткачи и виноделы. Интересно, что и дома их в Перуже отличаются друг от друга - у ткачей и окна и сами дома чуть повыше, им нужен был естественный солнечный свет для их ремесла. А у виноделов, соответственно пониже - там подвалы и погреба.









Все дороги сходятся на главной площади, La Place de Telleul. Там растёт замечательное древнее дерево, по кличке Дерево Свободы. Свободы, потому что его посадили во времена Французской Революции. Значит, ему больше 200 лет. Дерево поддерживают подпорками, умеют они хранить свою историю. Ну, конечно, им есть, что хранить.








Что с этими французами поделаешь - у них даже развалины ухоженные. Впрочем, в городке живут люди. И работают. Помимо ресторана на центральной площади, я видел табличку нотариуса, адвоката и ещё какие-то обозначения человеческой деятельности. Ну, ресторан нам улыбнулся - мы, как всегда, попали в не обеденное время. Что поделать, трудно подстроится по этот европейский график. Когда нормальному человеку хочется плотно пообедать, они закрываются. "Ладно", подумали мы, " поедим местный специалитет, перужские галеты". Галеты эти описываются путеводителями, как сладкая пицца. Это как раз тот случай, когда реклама - двигатель торговли. Эту гадость я, после пары укусов, с удовольствием выкинул в урну. Но это всё же ИМХО, мой личный вкус, некоторым понравилось. А я предпочёл пощёлкать камерой по сторонам.










Вот такое вот путешествие во времени. Если кто настроен попасть лет так на 200 назад, то Перуж словно создан для этого. Стоит прибавить, что благодаря пандемии, не было толп, особенно толп наших дальневосточных друзей, орды которых могут легко нарушить средневековое очарование этого городка-деревни. А мы поехали дальше. Нас ждал Анси, город, в который мы всегда были рады вернуться.

[JamKit]

А я предпочёл пощёлкать камерой по сторонам.

Перуж сам по себе, конечно же, очень хорош. А в Ваших фотографиях он становится в сто раз прекрасней!

[Otta08]

mefunak, так странно и приятно видеть пустынный Перуж! Интересно, это потому что пандемия, или потому, что осень??
Я там была летом лет 5 назад. Все ресторанчики были забиты, на улицах и в магазинчиках толпы...

[JamKit]

Otta08, я была в сентябре лет 6 назад, но приехала очень рано. Было практически пусто.

[mefunak]

так странно и приятно видеть пустынный Перуж! Интересно, это потому что пандемия, или потому, что осень??

Да, я даже не знаю. Когда ехали, ждали толп. Но, кроме нас, было человек 5-6. Наверное, пандемия, потому что погода была довольно приятная, пасмурная вначале, а потом выглянуло солнце и это было хорошо

[Жанна В.]

Спасибо за красивый рассказ и показ.

[mefunak]

Спасибо за красивый рассказ и показ

Спасибо, рад, что вам понравилось.

[Кинель]

Лион - город, который не может не понравиться

Соглашусь, даже просто по фотографиям.

[Nataly88]

так странно и приятно видеть пустынный Перуж! Интересно, это потому что пандемия, или потому, что осень??
Я там была летом лет 5 назад. Все ресторанчики были забиты, на улицах и в магазинчиках толпы.

Видимо как карта ляжет. Нам 4 года назад тоже достался безлюдный Перуж.

[mefunak]

Соглашусь, даже просто по фотографиям.

Он наяву ещё лучше, поверьте.

Нам 4 года назад тоже достался безлюдный Перуж.

Ну, готовился к столпотворенью. Туристов мало, а кто были, и те французы.

[mefunak]

Итак, потратив пару часиков на Перуж, потратив их, добавлю, с удовольствием, поехали по красивым дорогам в Анси. Во рту ещё чувствовался приторный вкус перужской "пиццы", но настроение было самое боевое. Предвкушение встречи с Анси искрилось и переливалось радужными красками. Действительно, есть места, где хорошо. Для меня, Анси - одно из таких мест. По-моему, невозможно не влюбиться в этот маленький городок, на берегу красивого озера. До Женевы тут очень близко и Франция тут встречается со Швейцарией, что придаёт городку свой шарм и колорит.
Дорога баловала нас красивыми видами, но останавливаться и фотографировать каждый вид - дело нереальное, поэтому кое-что пощелкал на ходу. Да и подельники канючили: "Ну когда уже Анси, ну когда..."
















И вот, наконец-то, мы в Анси. Для одного дня тут нам хватило сетевого отельчика "Ибис". Скромно, но чисто и удобно, большой паркинг под отелем, не помню точно, сколько за 24 часа стоянки, но недорого, 10-15 евро.
До этого, когда мы были в Анси, несколько лет назад, мы заехали в него из залитой дождём Швейцарии и впервые за поездку увидели солнце. Городок искрился весенним солнцем и если и вправду первое впечатление - самое сильное, то оно, это впечатление, осталось навсегда.

В этот раз погода нас тоже полюбила. Анси встретил нас немного пасмурным, но тёплым вечером. Краски старого города не поблекли за это время, а наоборот, стали ярче и теплее. Выйдя на знакомую набережную реки Le Thiou ( произнести правильно это название, без посторонней помощи, я не в силах) я испытал ожидаемое дежа вю. За это чувство я люблю возвращаться в понравившиеся места. Говорят, "не возвращайтесь туда, где вам было хорошо". Это чушь. Возвращайтесь, и будет вам счастье.
Толпы туристов, ранее заполнявшие городок, никуда не делись, разве что, поменялся состав. Больше европейцев, меньше азиатов. Ну, это, как я понимаю, в ближайшее время не изменится. Впрочем, без праздно шатающейся публики, городок, по-моему, потеряет часть своего очарования. Ну, скажите, что хорошего ходить по пустым улицам? Страшно даже как-то и веет фильмом "Я-легенда".

Анси - это кайф бесцельного шатанья по городу, кайф открытия ранее не увиденных кафешек и ресторанчиков, кайф ненужных покупок в маленьких лавках. Я обычно составляю себе план осмотра новых мест, достопримечательностей, хотя бы в голове. Так вот, в Анси этого делать не надо. Ходите и придёте. Такие и фотографии. Одни и те же места, снятые с другого ракурса, под другим углом. Сначала вечерние, пасмурноватые, а потом те, которые снял следующим солнечным утром.









По поводу верхнего фото. Знаменитый Palais de I'Île. Визитная карточка Анси. Подумать только, а ведь лет 120 назад хотели его снести, чтобы устроить на его месте купальню. Ну кто будет тут купаться, когда рядом озеро? Хотя, в озере, наверно, не очень-то и поплаваешь, холодно. Я не пробовал.
Тем не менее, его не снесли и спасибо тем, кто его отстоял. Но бюрократы в муниципалитете не дремлют. Они решили не мытьём, так катаньем. Я недавно видел тут, в одном из отчётов по Анси, по-моему, у alex-0568, каких-то жуткого вида рыб, инсталляцию, которую устроила мэрия, прямо перед этим зданием. Не знаю, цель тут может быть одна - изуродовать открыточный вид. Впрочем, мэрия, вероятно, мнит себя поборником современного искусства и, услышав такой отзыв, почтенные отцы города поморщатся и скажут " Фи... дикарь". Тем не менее.
Надо сказать, что мы не раз в Анси сталкивались с образцами современного искусства, вживлёнными, удачно или жутко, в средневековый образ городка. Кое-где мне понравилось, кое-где нет, но в целом, я вздохнул облегченно, не увидев ничего абстрактного перед видом Palais de I'Île.

Вот образец, где я испытал "испанский стыд" за мэрию. Что это? Беременные гуси? Атомные бомбы? Зачем они здесь??!





А вот это неожиданно понравилось. Как-то подошло.





Тоже неплохо, на мой взгляд. Брутально.





Как-то сентиментально, но миленько. Тем более, в этом месте старый Анси кончается.




Ну, а мне нравится тот самый классический вид на бывшую тюрьму. Это ничем не замутнённая классика. Анси...





Вооон, в том ресторанчике слева, прямо под стеной Palais de l'Ile, отведали мы отличнейшее фондю из нескольких сыров и запили прекрасным домашним вином. Как фондю, так и кувшинчики не раз выносились нам на бис. Ну, в основном, всё же, кувшинчики, фондю всего раз. Огромная кастрюля, как мы вообще её одолели, не понимаю.





Но это было уже поздним вечером. А до этого здорово было гулять по городу бесцельно, как я и писал выше.

















Так, незаметно, подошли к каналу du Vasse и к знаменитому Мосту Влюблённых (Pont des Amours). Довольно старый и симпатичный мостик. По легенде, тут надо целоваться, с тем, с кем надо и будет вам счастье. Не знаю, как целоваться, но вид с моста сногсшибательный. Пожалуй, в Анси два главных открыточных вида - на тюрьму и с мостика. И это при том, что сам городок очень фотогеничен, только успевай щелкать камерой. Также, есть такое дополнение к легенде - тот, или та, незнакомец, или незнакомка, которого/которую удастся поцеловать на этом мосту, будет вам мужем, или женой. Ну, тут, главное не промазать. Мало ли, ринешься к красотке-француженке, а ткнешься носом в усы какого-нибудь толстого дядьки. И будет вам счастье. Так что, это опасный опыт, лучше проверенные кандидатуры.
Но, если серьёзно, то мост довольно известный, входит в реестр исторических мостов (есть и такой).
Вот, что вышло у меня на канале du Vasse и у моста des Amours вечером и, потом, чтобы уже не возвращаться к этому, утром:














Впрочем, в другую сторону тоже вид не хуже. Там красивый парк Jardins de l'Europe - Сады Европы. Старинный парк, он был основан в XIX-ом веке. Среди прочего, в нём более 250 разных деревьев, среди них и редкие. Разумеется, неторопливо гулять в нём и сидеть на скамейках в тенистых аллеях, с видом на озеро - это здорово. Гуляя там, сам становишься как-то изысканней и одухотворённей.
Мы же, люди не тонкие и приземлённые, распили там, на одной из скамеек, Hennesy из фляжки, заботливо припасённой заранее. Как-то вечером свежо было, надо было немного согреться.















Вот так, незаметно, наступил вечер. После принятого на грудь вина и фондю, нереально было ложиться спать с таким багажом. Поэтому, смотались быстренько в наш Ибис за штативами и продолжили этот томный вечер, пытаясь уловить очарование ночного Анси, в обрамлении ненавязчивого тумана.












Утром, всё стало ярче и Анси сверкал, как новенький. Местами лежал всё тот же очень воздушный туман, который быстро растворялся в лучах тёплого, пока ещё по ранней осени, солнца. Похмелья утром обнаружено не было, что однозначно обрадовало. Но был в Анси один гештальт, который надлежало закрыть. Если кто-то заинтриговался, то зря. Всё прозаично. Гештальт этот - завтрак в ресторанчике Le Peche Mignon, на одной из улочек старого города. Не то, чтобы ресторанчик этот, кстати, франшиза, гремел на весь мир своими нереально вкусными кишами и пирожными. Нет. Обычный, вкусный французский ресторан-кафе. Просто у нас с ним были связаны кое-какие воспоминания, вряд ли интересные широкой аудитории. В общем, гештальт закрыли. Киши и эклеры, запитые разным кофе, сначала эспрессо, потом кафе-оле, порадовали.







Есть в этом городке что-то такое, что заставляет возвращаться сюда снова. То ли это его антураж, то ли беззаботная атмосфера его улиц. Но, просматривая свои, хаотично сделанные фотографии, ловлю себя на мысли, что в следующий раз приеду сюда точно без камеры, даже телефон оставлю в отеле. Настолько тут всё красиво, что теряешься и сделать удачный кадр - это тоже работа. А какая работа может быть в Анси? Только релакс.


























Пройдясь на прощание по залитым утренним солнцем улицам городка, сделав кое-какие покупки, мы поехали дальше. В программе был замок Ментон-Сен-Бернар, километрах в 10 от Анси.

[Паспарту]

Фото потрясающие!

[mefunak]

Фото потрясающие!

Спасибо за лестную оценку, но это "вина" Анси. Тут, куда не наведи камеру, всюду красота.

[Кинель]

Невероятно красивый отчёт! Прямо как лучшее лекарство сейчас. А то уже кажется, жизнь кончилась. У нас сейчас по Брехту: война, грязь, разрушенные дороги (там, где я живу). А у Вас - "Жизнь прекрасна" ! Спасибо!

[mefunak]

А то уже кажется, жизнь кончилась.

Кинель, я уверен, что тучи рассеются и всё наладится. Ну, по крайней мере, надеюсь. Война и разруха когда-нибудь кончатся и всё будет, как должно быть. Мир создан, чтобы им наслаждаться, а не мучаться.

[mefunak]

Ментон-Сен-Бернар



Наше маленькое путешествие из Анси к замку Ментон-Сен-Бернар иначе, как идиллическим, не назовешь.
На самом деле, посмотрев написанное раньше, обратил внимание на мажорные тона, используемые мной в обилии. Но, кому интересны мелкие неприятности и бытовые заботы? Поэтому, я стараюсь просеивать мои впечатления, через сито с фильтром от отрицательных впечатлений и, оставшиеся на дне восторги и кайфы, выкладывать в отчётах.
Так вот, другие тона, кроме мажорных, тут и не используешь. Представьте себе, солнечное утро, мягкое тёплое солнце, искрящееся озеро, горы. Французская Швейцария, если такой термин существует.
Деревенька на склонах гор, рядом с Анси, Veyrier-du-Lac, заставила остановиться, настолько живописна она была. Виды на озеро и неторопливая жизнь, текущая в ней, вызывали нездоровую зависть. После Анси, где было сделано рекордное число фотографий, сам вид камеры вызывал отвращение, но превозмогая его, всё же заставил себя сделать несколько снимков. Вообще, это фотографирование - работа и, часто хочется просто отдохнуть, а не совать нос своей камеры во все живописные места. Но, всё же, чуть-чуть пощелкал. На память.













Но задерживаться тут мы не могли, да и делать особо тут было нечего. Нас ждал замок Ментон. Menthon-Saint-Bernard, старинный замок, носящий двойное название. Ментон - это фамилия владельцев и основателей замка. Они появились в здешних местах в Средневековье. Я написал "основателей", возможно, это не совсем точно, так как замок очень древний, что-то тут было и до них, но то, что мы подразумеваем под названием "замок" , появилось при них. Наиболее известны двое представителей фамилии - Никод и Франсуа. Первый в XV-ом веке достиг дипломатических высот, был также губернатором Ниццы, а второй, Франсуа, отец нынешнего графа, тоже был дипломатом, участвовал в Сопротивлении и представлял Францию на Нюрнбергском процессе.
Всё это, вероятно, рассказывала симпатичная гид-волонтёр небольшой группе с нашим участием, но рассказывала по-французски и мы только приятно улыбались ей и окружающим нас франко-говорящим товарищам, улавливая лишь отдельные знакомые слова и фразы. Есть и англо-экскурсия, но мы на неё не попали. Для желающих, вся информация на сайте.





Замок открывают в определённые часы и мы, явившись немного раньше, в предвкушении, разглядывали виды вокруг, наслаждаясь рёвом страстного осла, выбравшего именно это время, чтобы поведать окружающим его взгляд на несправедливости жизни. Виды и впрямь обалденные, а свежесть зелени, даже в первые числа осени, вызывала восхищение.











Наконец, открылись ворота и вышеупомянутая девушка-гид начала мелодично мяукать по-французски, мы, вслед за ней пошли вовнутрь. Как и во многих замках, снаружи Ментон-Сен-Бернар, возможно, более интересен, чем внутри. Хотя я не жалею о времени, потраченном на его осмотр. Наверно, если бы мы больше понимали, о чём говорит гид, то было бы намного интереснее. Правда, были буклеты на английском, но их очень лаконичное содержание не могли передать всю глубину объяснений гида. Очень красиво декорированные комнаты, особенно спальни, говорят не только о богатстве графской семьи, но и о безупречном вкусе. На меня произвела впечатление и огромная библиотека, с томами 15-го и 16-го веков, в том числе. Да и виды из окон хоть куда.















Экскурсия длилась недолго, мы покрутились ещё минут десять, но больше тут делать было нечего. Попрощавшись с замком двинулись дальше, ведь нас ждали в Шамони, впереди было приключение - Монблан, о чём в следующей главе.

[sergeyf73]

я стараюсь просеивать мои впечатления, через сито с фильтром от отрицательных впечатлений и, оставшиеся на дне восторги и кайфы, выкладывать в отчётах.

Ваша точка зрения, безусловно имеет право на существование, но я считаю, что надо рассказывать о поездках без прикрас, как есть.
Если город не понравился об этом стоит писатью. ведь многие делают выбор именно изучая отчёты на форуме.

Вообще, это фотографирование - работа и, часто хочется просто отдохнуть, а не совать нос своей камеры во все живописные места.

Согласен, но в последнее время всё больше хочется оставить хоть какую-то память о поездке, иначе она быстро забывается.

Виды и впрямь обалденные, а свежесть зелени, даже в первые числа осени, вызывала восхищение.

Шикарные виды на озеро!

[mefunak]

аша точка зрения, безусловно имеет право на существование, но я считаю, что надо рассказывать о поездках без прикрас, как есть.
Если город не понравился об этом стоит писатью. ведь многие делают выбор именно изучая отчёты на форуме.

Да, в основном, всё нравится. Иногда даже хочется, чтобы не понравилось, но оно опять упорно нравится. Честно, если найду какое-то предупреждение для будущих визитов, упомяну обязательно.

Шикарные виды на озеро!

Бирюзовое озеро, горы, лес кругом - естественная красота...

[JamKit]

mefunak, туман в Анси меня просто покорил! Великолепные фото!

[mefunak]

туман в Анси меня просто покорил

Летучий такой туманчик был... раз - и нету его...

[Kolenfed]

mefunak,
Какое очарование - любимые и знакомые места, точно из прошлой жизни!!! Огромное спасибо за отчет, это очень нужно сейчас.
И туман в Анси - просто какой-то космос, сколько раз там была, но ни разу не попадала на туман!

[mefunak]

Kolenfed, рад, что вам понравилось

точно из прошлой жизни

Всё наладится!

[mefunak]

Шамони-Монблан

Перед этим, я упоминал неприятности, которые обычно случаются, когда всё выглядит так уж идиллически. Одна из них случилась с нами, когда мы выезжали с узкой дорожки от замка на основную трассу. Каким-то образом, я не увидел бешено мчащегося придурка, видимо из-за его скорости и выехал на дорогу так, что ему пришлось довольно резко сбавить ход. Так этот псих ехал за нами по серпантину, километров 15, не имея возможности обогнать. Всё это время он яростно гудел. Пару раз я сбавлял скорость, но остановиться не было возможности, к его, или к моему счастью. Но, наконец, узкий серпантин окончился, мы выехали на двух-полоску и тут он страшно и жестоко отомстил. Водитель был уже вышедший из подросткового возраста, но не мозгами. А может сидевшая рядом блондинка придала ему храбрости. Но он, обогнал меня, стал перед нашей машиной и резко снизил скорость, цинично и бесчеловечно унизив меня. Правда, расстояние между машинами было метров 10 где-то. Но по его замыслу, мы должны были кричать от ужаса и молиться перед жутким концом, который он нам уготовил. Отомстив таким образом, он прибавил газу и, довольный, умчался восвояси. Но эта развеселившая нас "неприятность" была только прелюдией к настоящей. Со всеми этими обгонами, наш навигатор, а я обычно пользуюсь IGO, дал маху и завёл нас на какую-то горную тропу над каким-то озером. Я случайно выставил опцию "избегать автострад". И понеслось... Самый пакостный момент был, когда я, на месте переднего пассажира увидел под правым передним колесом пустоту и обрыв далеко-далеко вниз... Но, поскольку я всё же пишу эти строки, всё окончилось хорошо. Видимо, карма всё же существует и я был наказан за своё неосмотрительное вождение.

Но это так, ерунда. А на деле, мы уже очень скоро подъехали к Шамони, там всего сотня с лишним км. На смотровой перед Шамони, те, кто впервые тут, яростно начинают фотографироваться, заподозрив в открывающихся вершинах гор, Монблан. Мы присоединились к ним. Вот парочка фото из этой "фотосессии".






Ну, вы поняли, это только прелюдия, а само действо - чуть подальше. Мы это тоже поняли, поэтому быстренько свернули манатки и поехали в свой отель Auberge du Manoir. Довольно симпатичный отельчик, не Хилтон, конечно, но уютно и чисто.





Вот такие виды с балкона:








Всё же, Шамони - зимний курорт, это понятно, но и летом тут найдётся, что делать. Городок по полной использует преимущества своего расположения. Тут замечательная природа вокруг, неограниченные возможности для трекинга, маунтин-байкинга и ещё для дюжины -ингов. Мы же всего день распланировали для этого городка, поэтому в планах было только одна аттракция,
зато какая - подъём на Aiguille du Midi - 3842 метра, как-никак, чтобы посмотреть в глаза легендарной европейской вершине - Монблану.

Монблан ещё почти на километр выше, чем Игла, Aiguille du Midi. Но на сам Монблан подниматься - это удел бесстрашных альпинистов, а вот Игла - это для таких диванных альпинистов, как наша компания. Забегая вперёд, скажу, что даже этот, гуманный способ приобщиться к высотам, тоже не так уж безобиден. Проблема в том, что не все любят высоту, не все переносят легко мгновенный подъём на высоту в почти 4 км над уровнем моря, в общем, людям, зависимым от перепадов давления, я бы не советовал подниматься на Иглу. Причём, от возраста это не зависит. С нами в кабинке фуникулёра спускалась пара около 30 лет, парень просто лежал на полу канатки, а девушка держала его голову у себя на коленях. В нашей компании тоже не все словили кайф от такого резкого подъёма. Но это будет потом.

Пока, мы пошли знакомиться с окрестностями. Они, окрестности, оказались весьма живописными. Сам городок довольно невелик и, конечно, зимой явно смотрится получше. Много цветов, много ресторанчиков, много довольных физиономий, предвкушающих предстоящий подъём или же с облегчением думающих об уже пройденных вершинах. Наш подъём должен был состоятся на следующее утро, поэтому вечер был в нашем распоряжении, чем мы с удовольствием и воспользовались, засев в ресторане, который не могу не порекомендовать. Очень приятный ресторан "Josephine", а самое главное, вкусный. Фуа-гра они подают с красной смородиной, оказывается, это отличное сочетание. Также хочу отметить эскарго. Вкусно.












На следующее утро, мы отправились к станции, с которой уходят канатки на Иглу, благо, она была недалеко от отеля, минут 15 ходьбы. Сам подъём включал в себя остановку на промежуточной станции Plan de l'Aiguille, 2000 метров над уровнем моря, как я понял, это отправная точка многих треков. Ещё небольшой рывок и вот, мы уже на Игле!
Виды, конечно поражают и завораживают. Дискомфорт от высоты компенсируется звенящей тишиной вокруг, нарушаемой только свистом ветра и голосами туристов. Мы поднимались, фактически, летом, внизу было довольно тепло, а тут царит зима.
Впрочем, лучше гор могут быть только горы, поэтому, нечего тут говорить или писать, а надо смотреть:

















Ну что, красиво? Да, красиво, конечно, но есть тут что-то зловещее, в этой красоте. Не моя эта красота и не заворожила она меня настолько, чтобы заболеть горами и рваться туда. Единственно, глядя на парапланщиков, готовящихся к полёту, я испытал чувство белой зависти, вспомнив, как это было здорово летать так над озером Гарда, несколько лет назад. Но, думается, полёт у ворот Монблана - это что-то совсем другое, увы, испытать это на практике мне не удалось.
На верхнюю станцию Aiguille du Midi мы подниматься не стали, поглядев на немаленькую очередь у лифта и вспомнив все свои болячки и фобии. Ну, пощёлкали снизу и гордо удалились, не чувствуя, что что-то недосмотрели. Нам было достаточно.







Для таких "альпинистов", как мы, есть промежуточная станция Plan de l'Aiguille, расположенная между долиной и Иглой, на высоте около 2000 метров. Вот, где мы все почувствовали себя комфортно. Тут есть небольшой отель, вернее "refuge", это, наверное, буквально можно перевести, как "убежище", возможно, у покорителей гор в ходу другой термин, не знаю. При отельчике есть бар и кафе, со столиками снаружи. Погода была солнечная и тёплая, это наверху - минус сколько-то и ветер, а тут - просто рай. Сиди себе, попивая кофе, или что покрепче и смотри за канатками, ездящими вниз-вверх, за сосредоточенными любителями треков, начинающими отсюда свой путь, вдыхай чистый горный воздух. Это времяпровождение по мне. Кажется, парапланеристы тоже отсюда идут на свою взлётную полосу, хотя не знаю. Тут мы и провели около часа и это, конечно, по грандиозности уступает Игле, но по приятности превосходит, по крайней мере субъективно.

















Сделав Монблану ручкой, дошли до нашего Auberge, собрали вещи и поехали в Италию, через многокилометровый тоннель под Монбланом, кстати весьма и весьма недешёвый. Выезжаете уже в Италии, возле Курмайора. Тут уже начинается долина Аосты.






Продолжили мы это путешествие в Италии, а потом вернулись обратно во Францию.

Итальянская часть

[mefunak]

Ницца

Где-то, на просторах этого отчёта, я сетовал на то, что некие неприятности подпортили нам удовольствие от путешествия из Турина в Ниццу. Так вот, ехали мы по Пьемонту, ехали и заехали по дороге, в какой-то глуховатой Пьемонтской деревушке в супермаркет, пополнить наши запасы быстро уничтожаемого продовольствия. Я не помню точно, что это была за сеть, возможно LIDL, но мы были поражены дешевизной товаров в нём. Какой-то коммунизм настал там у них, в Пьемонте. Я не мастак запоминать цены, но, по словам наших женщин, всё было в два раза и более дешевле, чем в Турине.

Единственные цены, что я в состоянии запомнить, это цены на вино. Не подумайте, я не алкаш, но хорошее вино очень люблю. Мы там купили несколько бутылок по смешной цене, основной улов составляла огромная двухлитровая бутыль Montepulciano. Стоила она страшные деньги - 5.50 евро. Мы, с моим товарищем, придирчиво изучили её, отвергли ехидные комментарии женщин, предположивших, что это помои и, разумеется купили. Попробовать это вино нам не удалось, оно было разбито в подземном гараже, в Ниццы. Грубо и цинично. Об пол. Но это потом. Эта маленькая неудача завершила неудачный день.

А пока мы из Италии переехали во Францию. Навигатор проложил свой путь, но я перестроил его, чтобы поехать через Tende, небольшой городок во Франции, славный своими красивыми пейзажами. Я думал, что есть достаточно времени, чтобы, не торопясь, пересечь Французские Альпы и насладиться красивыми окрестностями. Но ни фига нам насладиться не удалось, потому что, заехав в какую-то деревеньку, километров в 10 от Tende, мы упёрлись в шлагбаум, предупреждающий о случившимся камнепаде.
Рядом не было ни одной машины.
Спустившись несколько метров вниз, я побеседовал на языке жестов с сидящими на каменной лавочке стариками.
Это выглядело так. Я: "Бонжур". Старики: "Бонжур, мсье". Я, показывая в направлении дороги: " Tende?". Старики: "No Tende". Я : "Comment Tende?". Старики, добро улыбаясь: "No Tende" . Я: " But how get to Tende?" Старики, улыбаясь ещё добрее : "No Tende". Я, стараясь криво улыбаться и крутя воображаемый руль в воздухе: " Mais je Tende!!!" .Старики: "No Tende". Видимо, лицо у меня перекосило сильно, потому что, наконец, один сжалился и показал мне то, что я уже знал, он руками изобразил падающие камни

Подумав, что не хватало мне ещё во Франции сесть за убийство, совершённое с особой жестокостью, я сказал "Merci" и пошёл перестраивать навигатор. Наверняка там был какой-то объезд, но если не везёт, то н везёт и взбесившийся IGO показал мне длинный объезд, через хайвей, добавивший нам около 200 км. Довершило наши сомнения то, что и второй навигатор WAZE, еле поймав дохлый интернет тоже показал туда.
Я не знаю, что это было и что помешало мне поискать более удобный объезд, но в итоге мы намотали 200 лишних км, выехали недалеко от итальянской Савоны и несколько часов плелись в пробке на шоссе Е80, на побережье. Наша хозяйка в Ницце, Лилиан, бесконечно долбасила сообщениями: "Ну когда?", Ну почему?" и т.д. В общем, в Ниццу мы въехали поздно вечером. Найти жилой комплекс, где мы забронировали квартиру, тоже было ещё тем приключением.
Навигатор отказывался понимать слово immeuble, существующее в адресе, который у нас был. Мы тоже не знали, что это и упорно пытали навигатор этим словом. Потом, когда уже всё закончилось, я посмотрел это слово в Гугле и понял, что это просто здания, переходящие одно в другое, ну, или что-то такое. Наш immeuble Carina был очень удобно расположен - на холме, над Ниццей, с охраняемым въездом в жилой комплекс и балконом, выходящим на море. Пешком, конечно, пилить с него было делом кислым, хотя тут же у ворот была остановка нескольких автобусов, такси стоило смешные деньги, а на машине - минут 10 до самого центра.

Впрочем, все проблемы с навигатором, объездами, разбитыми бутылками и вызывающим с тех пор аллергию словом " Tende", сразу решил вид с балкона. Сначала ночью. А потом утром, за завтраком.











Старый город Ниццы приятно удивил. Так уж повелось, что Ницца прежде всего ассоциируется со знаменитым Promenade des Anglais, с отелем Негреско, с пляжами и морем. Ну, по крайней мере, у меня ассоциировалась. Как бы, да, есть старый город, но это не главное. Но мне старый город Ниццы понравился. Очень симпатичные кривые улочки, лавчонки и кафешки. Как-то просится на язык уменьшительные суффиксы. Пересказывать Википедию как-то неохота, а от себя добавить к этим улочкам нечего, кроме приятного времяпровождения и заряда релакса, который получили мы, гуляя тут. Вот фото.












































В конце-концов, все пути тут ведут к морю. Выйдя на знаменитый променад, мы полюбовались на ухоженные пляжи, красивых парней и девушек, вдохнули морской воздух Лазурного побережья. Конечно, Лазурка славится своей беззаботностью и вальяжным отдыхом. Это уже крепко сидящий имидж. Этот имидж трудно чем-то разрушить. Даже теракты, которые здесь совершила какая-то крыса несколько лет назад, не смогли этот имидж разрушить. Ницца отряхнулась и снова стала сама собой - такой кокетливой мадам, с прищуренными глазками. Море тут имеет действительно лазурный цвет. Вместе с солнцем и ухоженностью пейзажей это будет постоянной приманкой для всех приезжающих сюда туристов.

















По поводу того, что в Ницце не стоит делать, так это - не берите экскурсию на мини-паровозике, которая популярна во всех туристически аттрактивных городах Европы. Мы взяли и это было потерянным временем. То, что паровозик блуждает по какому-то странному маршруту, неизменно выезжая на главную площадь Ниццы - place Massena, ещё куда ни шло. Основная часть маршрута проходит по брусчатке, поэтому, если вы любите трястись, так, чтобы зубы выбивали дробь и жёсткое сиденье давало вам пинки, со скоростью 1 пинок в секунду, то вам сюда. Фотографировать в ритме тряски невозможно, разве что вам нравятся размытые кадры неба или брусчатки.


Place Massena - главная площадь Ниццы. С одной стороны её подпирает большое красное здание Галери Лафайет с портиком, напомнившем нам Турин. Очень похоже.
Ну, запустить человека, склонного к покупкам (все знают о ком я), в Галери Лафайет - это неблагоразумно. В семейном бюджете это дыра не скоро затянется. Правда, даже в Ницце и даже в Лафайет бывают разумные цены на красивые вещи. Но, в целях безопасности мужчины должны быть наготове.

С другой из сторон - симпатичные маленькие фонтанчики, между которыми носятся дети и подпившие взрослые. Фонтанчики то исчезают, то, вдруг, появляются снова, обливая зазевавшихся. Детям нравится. На самой площади расположены странные чуваки на высоких столбах. Это инсталляция барселонского художника Пленсы (привет, Анси). Статуи олицетворяют семь континентов и красиво подсвечиваются по вечерам.

Основной монумент на площади Массена, это, конечно, фонтан Fontaine du Soleil, Фонтан Солнца. В центре его стоит Аполлон, статуя с трудной судьбой. Изначально, Аполлон - бог солнца, по легенде, он объезжает небо на четверке лошадей, принося в мир солнечный свет. Тут же, не было ни лошадей, ни колесницы. Четверка лошадей, по смелому замыслу скульптора, оказалась у него на голове, в виде короны, в сильно преуменьшенном масштабе, из-за чего, горожане тут же придумали ему прозвище "4 лошадиные силы", по аналогии с популярным тогда, в 60-е годы, автомобилем Рено 4CV.
Но основная проблема была ниже. Не все горожане были довольны размером пениса статуи, некоторым он показался чересчур большим, некоторые же пожилые мадам сочли его недостаточно большим, как пишут в хрониках злоключений Аполлона. Скульптор Janniot проделал небольшую пластическую операцию с Аполлоном и после этой операции у статуи появилась новая кличка - " девственник". Отчаявшиеся городские власти убрали Бога Солнца с площади и какое-то время он стоял у мэрии, потом и оттуда его кибинизировали и он очутился у входа на местный стадион. Мэрия разумно сочла, что на стадион ходят, в основном мужчины и с учётом мужской солидарности, разговоров о размерах будет меньше. Но, время шло, люди стали более терпимы и толерантны и в 2011-ом статуя заняла своё первоначальное положение - на площади Массена.

















Полюбовавшись на Аполлона, мы потихоньку двинулись к основной аттракции это города - к променаду, к морю. По дороге, перекусив чем-то, не помню чем, поев вкусное мороженое (вот его помню), мы набрели на небольшую площадь, перед рынком. На площади стояли баннеры с фотографиями недавно ушедшего великого Бебеля, Жан-Клода Бельмондо. Это, действительно, эпоха. Тут только минута молчания уместна, мы и помолчали, походили среди этих фотографий, вспомнили великого актёра.





.



На Ниццу спускался вечер и пора было домой, отдохнуть, перед вечерней вылазкой, которая, кстати, не состоялась, в силу некоторых причин. Но это никого особо не огорчило. Вы же помните - балкон. Вечер был проведен достойно, на этом балконе, с закупленными ранее вкусными вещами, запитыми уцелевшим итальянским вином, с видом на море и огни лежавшей внизу Ниццы. И вот, ещё немного фото Ниццы, провожая уходящий день.

[JamKit]

На верхнюю станцию Aiguille du Midi мы подниматься не стали, поглядев на немаленькую очередь у лифта и вспомнив все свои болячки и фобии. Ну, пощёлкали снизу и гордо удалились, не чувствуя, что что-то недосмотрели. Нам было достаточно.

Как я вас понимаю. Думаю, что и сама поступила точно так же.

мне старый город Ниццы понравился.

Очень красиво!

[Germon2005]

Очень импонирует ваш стиль обработки фото с винтажной составляющей!
Мы были в Лионе за 2 года до вас. На всех центральных площадях (Белькур, Якобинцев и др.), как назло, клали тротуарную плитку. У нас даже родилась идея, что мэр Москвы передал эстафету мэру Лиона.)
Смотрю на ваши фото, за 2 года все работы закончены.

[sergeyf73]

На самой площади расположены странные чуваки на высоких столбах. Это инсталляция барселонского художника Пленсы (привет, Анси).

Надо же! До сих пор стоят. Я думал их временно поставили во время нашего визита. Уж больно нелепо они смотрятся.
А Аполлон красавец. Не знаю чего там ниццианским барышням не понравилось!

[Паспарту]

По поводу подъема на Aiguille du Midi. Мы поднимались на пик Хельброннер 3466м на канатке Skyway Montebianco от итальянского Courmayeur. Там нас предупредили, что на промежуточной станции надо аклиматизироваться, не торопиться с подъемом выше. Хотя у мужа тоже были проблемы.
Жаль, что вы не добрались из Шамони до ледника Mer de glace на поезде Montenvers Railway. Интересно, в каком состоянии сейчас ледник...

Сейчас в поисках апартаментов в Ницце с видом на море. Поделитесь контактом, пожалуйста.

mefunak писал(а) 01 апр 2022, 10:13:
На самой площади расположены странные чуваки на высоких столбах. Это инсталляция барселонского художника Пленсы (привет, Анси).
Я тоже была уверена, что это только на время карнавала было...

Про Фонтан Солнца забавная история:)

[mefunak]

Думаю, что и сама поступила точно так же.

Хватило и той высоты, на которой были.

Мы были в Лионе за 2 года до вас. На всех центральных площадях (Белькур, Якобинцев и др.), как назло, клали тротуарную плитку. У нас даже родилась идея, что мэр Москвы передал эстафету мэру Лиона.)
Смотрю на ваши фото, за 2 года все работы закончены.

Мэрия Лиона молодцы, судя по тому порядку и чистоте, в которой они содержат город. Кстати, до поездки, мы с вами переписывались насчёт трабулей, ещё раз спасибо за информацию. Все трабули не переходить, наш гид нам показала несколько, наиболее интересные, по ее словам. Трабули носят больше историческое значение, чем зрелищное, но всё равно, любопытно было посмотреть.

Там нас предупредили, что на промежуточной станции надо акклиматизироваться
, не торопиться с подъемом выше

Вот это очень правильное решение, жаль мы не сообразили.

Сейчас в поисках апартаментов в Ницце с видом на море. Поделитесь контактом, пожалуйста

Пожалуйста: Beautiful sea view apt in Nice, так прописано в .. Хозяйку зовут Лилиан. Прямой линк на апартаменты не отправляется тут, почему - не знаю, раньше отправлял без проблем. Отправлю вам в личном сообщении.

[mefunak]

Надо же! До сих пор стоят. Я думал их временно поставили во время нашего визита. Уж больно нелепо они смотрятся.
А Аполлон красавец. Не знаю чего там ниццианским барышням не понравилось

Вроде бы, подсвеченные должны быть ничего. А за Апполона мы тоже распереживались. Как же так, такой красавец...

[mefunak]

Монако

Вот она, вишенка на торте нашего путешествия - легендарное княжество Монако. Ещё в детстве, будучи на летних каникулах в горном районе Грузии, Коджори, ребята постарше легко ловили радио Монте Карло, вещавшее из Турции и проходившее примитивные советские глушилки. "Radio Monte Carlo" - ласковым женским голосом шептало радио, а затем начиналась музыка. "Hotel California"..., продолжало соблазнять радио Монте Карло и пошёл гитарный перебор...
С тех пор это слово - "Монте Карло" имело надо мной особую власть.
Сейчас оно, это загадочное княжество, лежало передо мной. Я даже радио настроил на их волну, по дороге туда, но чуда не произошло - играл итало-поп, в основном и ничто у меня не всколыхнулось при этих звуках. "Ну и чёрт с ним" - подумал я и правда, нельзя зайти в одну реку дважды.
То самое Монте Карло - не государство и не город, а один из четырёх основных районов княжества-города Монако.
Монако - известный символ богатства и роскоши.И Монако оправдывает свой имидж. Визитёрам сразу видно, что власть тут в крепких руках. Видно по чистоте улиц, ухоженности города, по крайней мере, его центра, я на окраинах не бывал. Видно, по полицейским, в форме с иголочки, в белых перчатках, вежливыми, но, одновременно и строгими. В общем, дамы и господа, Монако мне понравился.
Когда готовился к поездке, то искал хорошую парковку. В любом однодневном посещении любого города, правильная парковка очень важна. Она экономит время и нервы. Поэтому лучше всегда заплатить побольше, но и выбрать поудобнее.
В одном из отчётов, на форуме, по-моему, у упомянутого мной ранее Alex'a, я прочитал про паркинг Chemin des Pecheurs - (43.73129, 7.426915), что оказалось идеальным выбором. Монако - город, лежащий на склоне горы, поэтому, то, что на карте кажется рядом, на самом деле достигается длинным зигзагом по улицам.
Очень приличная парковка, тут же начинают течь слюнки, при виде припаркованных тут некоторых Lamborgini и Porche. На лифте вы поднимаетесь к самому Океанографическому Музею и вас тут встретят весёлый осьминог под кайфом и та самая Желтая Подводная Лодка - The Yellow Submarine. Кстати, музей мы посетили, перед отъездом обратно и нашли его очень привлекательным. Он здорово разгружает после дня, насыщенного Монако и его обитателями и гостями.













Дальше, можно пойти к княжескому дворцу, тут старый город довольно маленький и узкие улочки совсем наперечёт. Впрочем, кто же едет в Монако за старым городом?











Княжеский дворец совсем близко, рядом отличная обзорная площадка, симпатичная площадь и милый скверик.
Караул меняют за 5 минут до 12, а если над дворцом развевается флаг, то значит князь Альбер дома, во дворце. Впрочем, кому какая разница, где этот князь?





















Конечно же, в Монако, как и всюду в крупных городах Европы, есть свой Кафедрал. Он носит сложное имя Cathedral of Our Lady of the Immaculate Conception, но часто его называют Сен_Николас, по имени церкви, ранее стоявшей на его месте. Кафедрал, довольно изящен и светел, как и всё в Монако, ну, или почти всё. Особо каких-то интересных деталей тут мы не нашли, за исключением того, что в нём похоронена великая актриса Грейс Келли, ставшая принцессой Монако. Вообще, это довольно интересная история, думаю многие о ней слышали. Готовый сценарий для голливудского фильма, я думаю, снять этот фильм мешают многие юридические закавыки и нежелание судиться с могущественным княжеским домом Гримальди. Правда, был один неудачный фильм с Николь Кидман, про Грейс, но создатели тогда так огребли, что мало никому не показалось.

Если кому интересно и кто не знает, то Грейс Келли, знаменитая актриса 50-60-ых, познакомилась на Каннском фестивале с князем Монако Ренье и вышла за него замуж. Она родила ему троих детей, Альбер сейчас правит, а Стефани и Каролина часто раньше мелькали в светской хронике, в основном, по поводу своих романов. Грейс не смогла более быть актрисой, хотя получала заманчивые предложения, в том числе от таких режиссеров, как Хичкок. Не к лицу ей сниматься, решили князь и его подданные. Грейс тоже не была ангелом, как я понимаю. В итоге, проезжая по серпантину, ведущему в Монако, она сорвалась в пропасть, официальное заключение - инсульт, но говорили разное. Правда, в пользу того, что это не было самоубийство, говорит то, что рядом с ней сидела Стефани.
В общем, тут её могила. Рядом похоронен князь Ренье.











Спустившись по тропинке чуть вниз от собора, вы попадёте в симпатичный маленький садик. Тут скульптуры, пруд с рыбками, чайки и виды.














Из садика вы опять выйдете к Океанографическому Музею, т.е. получится замкнутый маршрут. Не знаю, вероятно, тут ещё много можно было посмотреть, но мы, на время покончили с этим кварталом, отправившись в Монте Карло. Тут я бы посоветовал взять экскурсию на мини-поезде, формат тот же, как и в Ницце, но приятность не сравнить. Во-первых, не надо двигать машину, во-вторых, маршрут пролегает по всем знаковым местам и, благодаря Формуле, а может и не поэтому, все дороги в идеальном состоянии. По дороге симпатичные городские сцены и указатели с магическими словами. Погода великолепная, лёгкий ветерок и запахи моря и роскоши. Приедете прямо к Казино. Там можно и нужно выйти, а потом сесть опять в вагончик, по принципу HopOn-HopOff и он вас привезёт обратно к Океанографическому Музею.



















Казино Монте-Карло, одна из самых известных приманок этого княжества. Оно расположено в очень красивом здании, архитектора Шарля Гарнье, того самого, кто спроектировал парижскую Оперу. Здесь тоже Опера составляет с Казино единый ансамбль. Опера тоже Гарнье. Этот архитектор проявил себя в Париже, когда барон Осман затеял громадную перестройку Парижа. Тут он тоже пришёлся ко двору.

Вообще, история казино очень интересна и тут можно романы писать об этом. Если вкратце, то в 18хх году, тогдашний князь Монако Флорестан, обнаружил, что дела княжества совсем швах. Денег не было и княжеству грозило банкротство. Мятежные Ментон и Рокбрюн, фактически отделились от Монако. Сам Флорестан ещё та фигура - принц, ставший актёром и никогда не помышлявший о престоле. Будучи актёром он женился на Марии Каролине, тоже актрисе, довольно знатной особе. Вот этот момент я не пойму, вроде бы в актёры знать того времени не шла. Копать интернет времени нет, поэтому оставим это, как факт.

Мария Каролина проявила свои таланты в менеджменте ещё на ранних стадиях брака, управляя финансами мужа. Потом же, когда Флорестан неожиданно стал князем, после смерти брата, она этот свой талант развернула широко.
Фактически правила Монако она, в то время, как Флорестан особо не напрягался. Подготовив своего сына Карла к правлению, она продолжала помогать ему управлять монако. Кстати, Монте-Карло названо в честь этого Карло.

Казино - была идея мадам Каролины. При инертном муже и ещё не оперившемся сыне надо было что-то делать с разваливающимся княжеством. Каролина в одиночку не могла поднять такой проект. Бездарные, но знатные управляющие только портили всё дело. И тут она сделала ход конём. В роли коня выступила легендарная личность, Франсуа Блан, прозванный Волшебником Хомбурга, за то, что он сделал с казино Хомбурга. Надо ли говорить, что этот титул он успешно сменил позже на Волшебника Монте-Карло. Он предложил изменённый вариант рулетки, с одним зеро. В Париже и других столицах играли с "дабл зеро". Сумма чисел в его рулетке была 666, поэтому говорили, что он в сговоре с дьяволом. Но, конечно, не этот факт привлёк публику в Казино Монте-Карло, а грамотный менеджмент, хорошие инвестиции и расположение самого княжества. Кстати, у Блана в потомках кого только нет - тут и великие князья Радзивиллы, Бонапарты, король Греции Георг, убитый анархистами и спасший когда-то царя Николая от верной смерти от рук фанатика, когда они вместе в молодости путешествовали по Японии. Все эти связи через его потомство.

Но, вернёмся в наши дни. В Казино пускают туристов до 2-х часов дня, потом начинают прибывать игроки. Монегаскам, гражданам Монако, вход в Казино закрыт, считается, что щедрые социальные выплаты и льготы не могут быть просажены в Казино. Кстати, это Казино, до сих пор один из основных источников дохода для княжества.
Мы, разумеется, не преминули посетить этот источник разврата. Скажу сразу, в рулетку все, отведённые для разврата деньги, были просажены почти мгновенно. Женщины же чинно прошли к автоматам и, благодаря им, вовремя остановившимся (что и есть самое трудное в любом казино), нам удалось покинуть это злачное место с небольшим выигрышем, где-то в полсотни евро.
Фотографировать в казино, разумеется, нельзя, поэтому есть только фото фасада, фойе и машинок, припаркованных рядом.












На верхней фотографии, единственный чистый уличный фонарь, сфотографированный мною, во всей Европе. А я люблю их фотографировать, их целая куча у меня, но это единственный не в пыли.

А тут уже, в фойе, сразу видно Гарнье, тот, кто был в парижской Опере, узнает. Хотя, возможно это сила внушения, потому что, как интерьер, так и фасад обновлялись другими архитекторами. Нет, кажется, фасад остался нетронутым.







Тут же к казино примыкает Опера, salle Garnier, как вы правильно догадались, работы того же Гарнье. Вокруг тоже есть на что посмотреть. Само здание Оперы, симпатичные пантера и Кинг Конг, машины, Hotel de Paris и Cafe de Paris. В общем, если вам скучно и тянет промотать пару тысяч евро, так, скромненько, по-бюджетному, то добро пожаловать в Монте-Карло. Вас ждут.













Опять фонари и тоже чистые:)




















Ну, вот почти и всё. Осталось только рассказать, как на маленькой улочке, недалеко от княжеского дворца, мы нашли симпатичный итальянский ресторанчик и покушали там разные вкусные вещи. Из того, что запомнилось, могу назвать только вителло тоннато, смело названное сайтом еда.ру одним из самых вкусных блюд на свете. Это холодная телятина в сложном соусе, с базисом из тунца и анчоусов. Действительно, очень необычно и вкусно.
Уставшие, но довольные, прокатились по формуловской трассе и рванули "домой", в Ниццу, благо ехать тут совсем ничего.

[sergeyf73]

Монако - уникальное место на мой взгляд. С одной стороны, конечно, царство роскоши и гламура и +1 страна в профиле. А с другой, будь он территорией Франции и убери оттуда казино, так и мало кто бы туда поехал.
Но вообще когда-нибудь думаю посетить.

Так что, надо спасать мир. Надеюсь, через какое-то время, будет продолжение.

Мы будем ждать с нетерпением, но мир важнее сейчас.

[mefunak]

А с другой, будь он территорией Франции и убери оттуда казино, так и мало кто бы туда поехал.

Без казино и имиджа, это ещё один город Лазурного побережья. Но, город всё же интересный и не похожий ни на один другой. По моему мнению, если уж вы в регионе, то посещение обязательно. Есть что-то в нём такое.

[ValyaVasVika]

Браво!!! Что ни фотография, то готовая открытка!!
Спасибо за рассказ, и ждём продолжения

[mefunak]

Браво!!!

Рад, что вам понравилось

[JamKit]

Надеюсь, через какое-то время, будет продолжение.

И я надеюсь и буду ждать.

Фотографии Монако - хороши необычайно!

[Лена1971]

Прекрасный отчёт и чудесные фотографии, прям бальзам на душу.

[mefunak]

Не хочется оставлять что-то, в данном случае отчёт, незаконченным и отстранив, временно, впечатления о только что состоящемся путешествии в Португалию и Испанию, попытаюсь закончить начатое.
Итак, где мы? Да, базируясь в Ницце, мы совершили несколько коротких поездок по окрестным городкам и деревням. В их число не мог не попасть Сен Поль де Ванс (St Paul de Vence). Деревушек с именем Сен-Поль во Франции десятки и, поскольку это Сен-Пол находится вблизи области Ванс, то и получился Сен-Поль де Ванс.

Помимо природной красоты, деревушка известна своими, если можно так сказать, связями с миром искусства. Сюда с удовольствием ездили и здесь жили многие известные личности, по сути, и привлечённые этой самой природной красотой. Достаточно назвать Модильяни, Пикассо, Синьяка, Сутина, Матисса. А Шагал жил здесь и здесь же умер и похоронен на местном кладбище. Имен из мира кино и музыки, связанных с Сен-Полем тоже не счесть - Майлз Девис, Джозефин Бейкер, Ив Монтан встретил здесь Симону Синьоре и тут они поженились.

На окраине городка расположен знаменитый музей The Maeght Art Foundation, посвященный современному искусству. Один из представленных тут артистов - это скульптор Джакометти, чьи скульптуры в изобилии украшают сад перед самим зданием музея. Не все поймут его стиль, как это часто бывает с современным искусством, а узнав, что его скульптуры стоят на аукционах 100 и более миллионов (100.000.000$), многие крутят головой и важно изрекают: "Дебилы..." А может, всё же, дебилы - не они,а?

Так, или иначе, прекрасное, или странно-уродливое, это, с какой точки зрения посмотреть, встречает вас уже на пороге этой средневековой деревни, превращённой в арт-ателье. Надо сказать, что и мягкий климат Французской Ривьеры играет большую роль в процессе вашего охмурения этим местом. Лёгкий бриз с недалёкого Средиземного моря доносит запахи цветов и трав, настоящих, прованских трав, а не той смеси, что впаривается супермаркетами, под названием "Смесь прованских трав". Солнце ласково греет, а не печёт. Люди вокруг вежливо улыбаются, а не смотрят волками. А доносящийся с окрестных ресторанчиков лёгкий аромат жарящихся мяса и рыбы, приправленных этими самыми травами, отнюдь не напоминает запах из пельменной у Белорусского вокзала.


Maeght Art Foundation:





Машину мы оставили на парковке у The Maeght Art Foundation. Если пройти через небольшой лесок, по уклону, то можно попасть на дорожку, ведущую в Сен-Поль. Чем интересен этот вариант, так это тем, что позволяет сделать панорамные фото городка. Я думаю, виды, открывающиеся оттуда, стоят потраченного времени.








Не устаёшь фотографировать эту красоту. А тут ещё вам Шагала подсовывают. Отсюда, вероятно, он и писал эту картину. Магические слова:"Он так видел", объясняют всё. Ну, или почти всё.




Даже на подступах с С-П видно уже, что это не простой маленький городок на французской Ривьере, а городок с художественными претензиями. Разного рода инсталляции и арт-объекты расставлены на подступах. Вам намекают: " Вы тут не главный персонаж, тут до вас мы таких людей видали, ого-го..."
Где-то тут та самая гостиница "Colombe d'Or", "Золотой Голубь", вокруг которой и вертелось главное действие этой пьесы, под названием "Романтический флер Сен-Поль-де-Ванса". Страсть, любовь, прозрачный воздух, запах трав, солнце и море на декорациях. Ален Делон завтракал здесь с очередной пассией, макая круассан в кофе и, в шутку, кормил девушку с руки. А с улицы доносился звук шаров для игры в петанк, Ив Монтан проигрывал Кирку Дугласу и, под смех Джеймса Болдуина и Майкла Кейна, должен был поцеловать статуэтку в фарфоровую попу, таковы были условия игры. А ещё раньше тут сидели Хемингуэй с кубинской сигарой и Скотт Фицджеральд с Зельдой и обсуждали меню. Тени ушедших великих людей...




Но, это можно всё только вообразить. Действительность немного другая. Яркий и очень коммерческий городок. Магазинчики, лавки, арт-салоны и кафе. Но улицы остались теми же и можно ходить по ним по кругу, любуясь отблесками солнца на камнях мостовой и подумывая, не прикупить ли что-нибудь себе в норку.




















В процессе блужданий, вы неминуемо попадёте на небольшое кладбище, в смысле, придёте к нему, а не в том, другом. Тут похоронен Марк Шагал с близкими. Он прожил в городке немало лет, рисуя свои картины и наслаждаясь жизнью в этом симпатичном городке. Из Витебска, через Париж, Америку и снова Париж, в Сен-Поль-де-Ванс, здесь он окончил свою жизнь, оставив после себя немало работ по всему миру. Я - умеренный поклонник Шагала, нравятся его ранние работы, потолок в Опере Гарнье, витражи в Реймсе и Иерусалиме, это то, что видел, - шедевры.
Он много рисовал в Сен-Поль-де-Вансе, но, в общем, то, как прошли его последние годы здесь, это можно назвать - заслуженный отдых.
Да и как можно тут не отдыхать.
Даже кладбище не навевает мрачных мыслей, а, открытое ветру с моря, оно вписывается в общую структуру городка.
















Рядом растёт довольно старое оливковое дерево. На него намотали какую-то желтоватую стекловату, это видимо должно быть арт-объектом. Кроме отвращения трудно испытать какие-то другие эмоции, глядя на него.
Последние сведения, которые я получил от друзей, видевших моё фото обмотанного дерева, заставили меня взглянуть на эту инсталляцию несколько посвежевшим взглядом - тут, если выпить, или покурить, можно увидеть фигуру летящего человека. Аллюзия к Шагалу, учитывая близость его могилы. Что ж, не спорю, замысел неплох. Но всё равно, чувства мои к этому действу не изменились. Уродливо вышло, братан инсталлятор, уж не обессудь.



Вообще, арт-объектов тут великое множество. Слава богу, хуже, чем обмотанное дерево, тут не было. В основном, всё же, интересные и картины, и скульптуры, и керамика.


















Невероятная глупость была совершена нами, когда наступило время обеда. Это хорошее время. Вкусное, если, конечно, вы озаботитесь правильным выбором. Я озаботился. Почему-то, когда наступает это самое время, все заранее сделанные пометки и ресторанные закладки отступают на второй план. Просыпается охотничий инстинкт. Виртуальное копьё берется наизготовку и проверяется нож на боку, легко ли он выходит из ножен. Легко. Ну, тогда пошли.

Так и мы, пошли к тому красивому ресторанчику, клиенты которого уютно устроились под огромными платанами и вкушают консоме или судачки а-ля-натюрель, запивая это холодным белым вином. На площади перед рестораном проходили съёмки чего-то красивого, снимали вот эту женщину, которая плавно прохаживалась по каменной мостовой, перед рестораном. Кто это - я не в курсе, может кто-то опознает.








Людей попросили подождать, не мешать эпизоду. Это была роковая пауза, так как там было вывешено меню и мы остановились прямо перед. Тут, надо сказать, мы совершили крупную и типичную бюджетную ошибку. Мы начали читать меню справа, т.е. цены за а-ля-карт. Этого делать нельзя. Факт, давно мне известный и проверенный временем. Ну, там, плюс-минус 30-40 евро к счёту на пару, а качество еды - не сравнить. Так вот, читая, мы испытали приступ скупости и начались эти "умные" разговоры: "Ну, вечером ведь хотели посидеть в ресторане...", " Ну, дороговато тут, однако...", "Ну, может поищем подешевле?"

И пошли, и поискали, и нашли, соблазнившись словом "терраса". Было да, дешевле, мы сэкономили пару десятков евро, но хуже дряни я во Франции ещё не ел. Это блюдо, гордо названное хозяином "лазанья", состояло из недоеденных вчера клиентами макарон, политых обильно расплавленным дешёвым сыром. Только сильное чувство голода удержало меня от физической расправы с хозяином, путём сбивания его на землю и засовывания ему насильно в рот его макарон. Впрочем, хоть кофе с десертом было терпимым. И то спасибо. В общем, не экономьте в Сен-Поль-де-Вансе , кушайте под платанами.

На этой радостной ноте, сдержав справедливый гнев, помня, что сами виноваты, улыбаясь хозяину, а про себя шепча страшные, нецензурные слова в его адрес, мы покинули этот городок-деревню, долго оборачиваясь и не в состоянии удержаться, сделав очередную порцию снимков, добавив их к уже сделанной сотне.

[JamKit]

mefunak, очень рада, что Вы решили продолжить. И порадовать восхитительным Сен Поль де Ванс.

[mefunak]

Канны - город одноименного кино-фестиваля. В принципе, для посещения необязателен, ИМХО. Если вы уже на побережье, то можно легко найти другие объекты интереса. Опять же, это только моё личное мнение, сложившиеся за один день в этом городе. Интересный вопрос о произношении названия - "Канн" или "Канны"? Я выбираю Канны, поскольку в Нормандии есть уже Кан (Caen), имя которого произносится в нос, по-французски. Зачем нам эти сложности? Пусть будет - Канны. Кстати, интернет нам сообщает, что название произошло, по одной из версий, от некоего растения, Canna, неведомого мне. Тут уместен очередной вопрос, а может это часть слова "cannabis", очень хорошо известного многим? Вполне возможно, что в древних Каннах были уже кофе-шопы, а Амстердам - это жалкий плагиат. Так и хочется представить себе древних франков, сидящих с римлянами на шкурах, постеленных на мраморные скамьи, затягиваясь древним растением canna и говорящих: " Не скуривай всё, надо Марку Антонию оставить пару затяжек..."

Парковались мы в гараже Parc Suquet-Forville - 43.551916, 7.010827, если кому-то это интересно. Парковка неплохая, не знаю, может быть есть более удобная локация, нам хватило и той. Рядом бушевал рынок, но толкаться охоты не было, поэтому пошли дальше. А дальше, знаменитая стена автовокзала со своими милыми граффити, на кино-тему. Впрочем, тут всё на эту тему - граффити, плакаты, баннеры. На противоположной стене порадовала сцена из "Бассейна", с Аленом Делоном и Роми Шнайдер. Да и дальше, приятно было посмотреть на знакомые лица великих актёров. Как-то создаёт атмосферу и на душе становится теплее.














В сущности, нас интересовал Дворец Фестивалей, вокруг и на холме Suquet, было предостаточно узких улочек с кафе и ресторанчиками, но ничем особым Старый город Канн не может прельстить зажравшегося туриста. Он похож на все Старые города Ривьеры, вместе взятые. Он, конечно, очень мил и симпатичен, отдыхая в Каннах, можно ходить по его улочкам и любоваться разными там переулками и цветами на подоконниках, но, это, если вы уже остановились тут на неспешный отдых.Как и во всех городах Ривьеры, итальянское здесь чувствуется, наравне с французским, хотя, французского всё же побольше.











Не став испытывать судьбу, блуждая по улочкам, мы пошли к морю.Точнее к гавани старого порта. Хотелось прикоснуться взглядом к яхтам великих. Ну, как же, человек разбогател, купил себе всё, даже яхту, а люди проходят мимо, жуя кебаб в пите, купленный тут же, у турков на набережной и им до лампочки. Обидно. Доставьте человеку приятное, постойте на причале, со своим кебабом, сделайте восторженное лицо, желательно показывая пальцем: "Вот они! Смотрите, идут! Идут!!!". Вам - мелочь, а человеку приятно. Жизнь удалась. Но мы - люди вредные. Постояли на харборе, поплевали в воду, сделали пару-тройку фоток, яхт и лодочек, желательно, пустых и злорадно пошли по променаду по направлению к бульвару Круазетт. Легендарному бульвару.






Ну, легендарный он благодаря не только Каннскому фестивалю, а и благодаря всему лёгкому флёру роскошной жизни, присущему этим местам. Действительно, Канны - это вау, такова первая реакция, когда рассказываешь людям, куда направляешься. На самом деле, роскошь чувствуется, но только благодаря шикарным отелям вдоль Круазетт. А так, обычный средиземноморский ухоженный курорт.












Деды радостно играют в петанк. Феминизация проникла и в эту игру. Я только за.









А Дворец Фестивалей - это ничем не впечатляющая бетонка. Помню, смеялся, когда тут, на форуме, читал в чьём-то отчёте, как они искали этот дворец - " ищем советский Дом Культуры", не помню дословно. А так оно и есть. Именно он. Только спасибо мэрии Канн, что они не убрали красную дорожку, позволив туристам сохранить романтические представления об этом месте. Тем не менее, неказистый этот Дворец повидал такое количество звёзд, которое не снилось и настоящим, сто-процентным дворцам. Наверное нет в мире места, пожалуй, кроме Dolby Theatre в Голливуде, которое бы видело столько звёзд кино, собранных вместе. Если бы можно было бы каждой звезде оставить свой цветной след тут, представляете, какая бы радуга цветов возникла б в этом месте? Сияние, наверное, видно было бы из Ниццы.




Но, оставим фантазии. Хотя, мы, конечно, не удержались пофантазировать на красной дорожке, "элегантно" помахивая ручкой воображаемым поклонникам, сходя с красной дорожки вниз, к щелчкам камер, вернее одной камеры. Ну, на Бельмондо и Бинош никто из нас не тянул, посему никаких фоток. И разумеется, никаких автографов, как заявили мы поклонникам. Рядом с дворцом - отпечатки рук великих актёров и режиссёров. Тут уж вас ждёт много фото, смиритесь.















Чем ещё заняться в Каннах? Конечно, лёгким шопингом. Ведь выбрать место подешевле мы не смогли. Именно, Канны. Торговые улицы чуть подальше и повыше Дворца.
А ещё можно посидеть в кафе, ведь вечернее солнце так завлекающе падает на прохожих и на мостовую. Сидеть в таком уличном кафе с эклером и вкусным кофе и разглядывать критическим взглядом прохожих - это народный французский обычай. А в таких местах, как Канны, это просто обязанность каждого честного туриста.











Вот и всё. Отчёт закончен. Всем желаю того, что на фото, ну, по крайней мере, второй его части. Au revoir.