Французские зигзаги. Сентябрь 2019 г.

[Yevraziya]

Не оставляю комментарии под каждым постом, но жду их с нетерпением, похожим на чувства любителей сериалов: а что там дальше?

[GriG54]

Не оставляю комментарии под каждым постом,

"Обратная связь", конечно, важна для пишущего отчёт, но я благодарна Вам и всем, кто читает мой очень длинный опус.

а что там дальше?

А дальше ещё чуть-чуть и будет Дордонь.

[GriG54]

После Коньяка перед нами встал вопрос: где поужинать? До Перигё, где у нас забронирован отель, не так и далеко и навигатор показывал нам расчётное время около двух часов, но в этом районе нет автобанов и дорога может занять гораздо больше времени. С ресторанами во Франции, как известно, шутить не стоит и нужно успевать в определённое и очень короткое время, иначе вас обслуживать уже никто не будет, невзирая на наличие свободных мест. Это, конечно, не касается крупных городов и супер туристических мест, но в глубинке, если опоздаешь, то порой невозможно найти даже банального "croque-monsieur". Очевидно, что в Перигё нам поужинать не удастся, и мы решаем "попытать счастья" в Ангулеме/Angouleme. Мне очень не хотелось этого делать, ведь в этом городе мы ещё ни разу не были, и приехать в него только на ужин- не самая удачная идея, но выбора не было.
Старый центр Ангулема расположен на высоком обрывистом плато, возвышающемся над изгибом реки Шаранта. Достопримечательностей в городе, как пишут путеводители, немного, но интересные имеются. Самая значительная из них - это романский фасад собора Св.Петра. Собор видно издалека благодаря его 60-метровой башне-колокольне. Навигатор привёл нас прямо к нему, но увидеть нам было суждено только колокольню. Это, как любит выражаться мой муж, - полная "невезуха на оба уха". Фасад был полностью закрыт строительными лесами - очередная реставрация.
Собор Сен-Пьер стоит на этом месте с XII в. и с тех пор претерпел множество перестроек и преобразований, но чудесным образом сохранил свой великолепный резной фасад, который я видела только на картинках.

(фото, конечно. из интернета)

История появления собора рядом с городскими стенами тесно связана с историей и самого Ангулема. Первая церковь была построена на месте древнего языческого храма вестготами в IV веке и посвящена святому Сатурнину. Этот собор был разрушен во время франко-вестготской войны в 508 году, когда Ангулем был захвачен королём франков Хлодвигом. После победы в битве при Вуйе, в которой король вестготов Аларих II погиб, а Хлодвиг был тяжело ранен в ногу, король франков снес старый вестготский собор и построил новый, носящий имя Св.Петра. От того сооружения мало что осталось: пара капителей, да в память о его строителе сохранилась вырезанная на стене башни та самая "нога Хлодвига".



Значительной реставрации, которая кардинально изменила его облик, собор подвергся в XIX в. Архитектор Поль Абади под эгидой епископа Ангулемского полностью перестроил интерьер и экстерьер здания. У собора появился характерный псевдовизантийский купол, при этом был уничтожен раннехристианский склеп VI в.







"Нога Хлодвига".



Времени для осмотра города не было, лишь беглый взгляд...



Тесные улицы застроены хоть и старыми, но однообразными и блёклыми домами. Не трудно представить как бродил по этим угрюмым переулкам фанатик Равальяк - убийца короля Генриха IV.



Некоторые уж больно обшарпанные и требуют ремонта.



Ангулем является международной столицей комиксов. Определение "комикс" во Франции как таковое не употребляется. Вместо него с 30-х годов прошлого века принято использовать выражение "bande dessinée", что можно перевести как " разрисованная лента". Во Франции комиксы считаются разновидностью искусства.
"Musée de la Bande Dessinée" - единственный в своем роде художественный музей, посвященный девятому виду искусств - искусству комиксов. Музею принадлежит около 8 000 оригинальных рисунков самого разного толка - от политических до порнографических. В коллекции представлены комиксы, начиная от первых рассказов в картинках
всем известных Тинтина и Астерикса до современных космических блокбастеров. Некоторые популярные персонажи встречаются на стенах домов. Правда, кроме двух выше перечисленных, мне мало кто знаком. Про персонаж Корто Мальтезе раньше даже не слышала, но в Ангулеме он, очевидно, очень популярен. Его изображение на многих углах и даже на пешеходном мостике ему установлен памятник.



"Corto Maltese "- серия приключенческих комиксов, названная в честь отважного моряка. Его автором является итальянский художник Уго Пратт. Комиксы были созданы в 1967 году и получили высокую оценку как одни из самых художественных и литературных графических романов. Они были переведены на множество языков и адаптированы для нескольких анимационных фильмов.



Центром Ангулема, где расположено здание Дворца Правосудия с красивым фонтаном перед ним, является большая и тенистая площади Лувель.



На фронтоне одного из зданий, окружающих площадь, можно заметить герб Ангулема с изображением городских ворот.



От этой площади в разные стороны разбегается множество узких улочек, заполненных барами и ресторанами.
В одном их них мы и устроились на ужин.






Но, прежде чем сесть за столик ресторана, мы успели взглянуть краем глаза на "Hоtel de Ville d’Angoulême".
Ратуша Ангулема перестроена из бывшего средневекового замка, две башни которого, сохранились от старой постройки. Многоугольная башня "Тур де Лузиньян" относится к XII веку, а круглая башня, известная как Башня Валуа, к XV в. В ней родилась Маргарита Ангулемская - сестра Франциска I. Замок, во время его преобразования в мэрию, подвергся масштабной перестройке и сегодня представляет собой смесь архитектуры эпохи Возрождения, Классицизма и Средневековья. Её автором является Поль Абади, разработавший этот проект в 1840 году. Средневековые башни замка удалось сохранить только благодаря усилиям Археологического общества города.
Неоднозначный дизайн "Hоtel de Ville ", тем не менее, привлекает внимание многих режиссеров. Здесь снималось немало известных фильмов.





На "коньке" кровли примостилась одна из кошечек, шутливо разбросанных по крышам Ангулема Полем Абади.



Представления о городе у меня не сложилось- мы его не видели. Пробежка по улицам в поисках еды - не считается. Часто в путешествиях возникает дилемма и приходиться выбирать: смотреть достопримечательности или спокойно отдыхать, наслаждаясь едой и вином. Для себя я так и не сделала определённого вывода, но я не одна, и у моей второй половины таких сомнений нет, и с этим приходится считаться...
Хочется ли мне вернуться в Ангулем? Возможно, но однозначного ответа у меня пока нет.
Для того, чтобы попытаться развеять свои сомнения, взяла парочку фото из интернета: Ратуша с двумя средневековыми башнями и один из самых фотографируемых "муралов", которых в Ангулеме очень много -выглядят неплохо.

[GriG54]

Не каждый регион Франции может похвастаться таким изобилием красот и достопримечательностей, которыми обладает Дордонь. Богатая история и великолепная природа, сельская местность, усыпанная замками и живописными деревушками, давно сделали эту провинцию одной из самых привлекательнейших для туристов. Департамент Дордонь, который французы чаще всего называют Перигором, в свою очередь делится на четыре ландшафтные области, различающиеся по цвету: Белый, Зелёный, Пурпурный и Чёрный Перигор. Многие путешественники считают, что, в Белом Перигоре смотреть особо нечего, и сам город Перигё- серый и неинтересный, но все они, по моему мнению, совершают одну и ту же ошибку: начинают осмотр Дордони не с того конца. Всё же лучше это делать по нарастающей: от Белого к Чёрному.

"Perigord Blanc". Его центром является город Перигё / Périgueux, обладающий богатым архитектурным наследием разных исторических эпох, начиная с самой ранней.



Из истории можно узнать, что ещё в древности этот уголок облюбовали кельты и чувствовали себя вполне комфортно в своей Петрокории, пока сюда не пришли римляне. После завоевания Галлии они на этом месте основали город под названием Vesunna. Всё, что осталось от этого галло-римского города, пришедшего в упадок в IV в., можно сегодня увидеть на юго-западе от исторического центра. В эпоху Средневековья на руинах Везунны возникло новое поселение "La Cite", которое в 1240 году вошло в состав соседнего городка "Le Puy Saint-Front", процветавшего благодаря паломникам, идущим в испанский Сантьяго-де-Компостела. Объединившись, они образовали современный Перигё. Сегодня между этими- некогда самостоятельными поселениями, расположена большая площадь "Place Francheville", от которой узкие извилистые улочки тянутся к главной достопримечательности Перигё- собору Сен-Фрон.
Бурное развитие города началось в эпоху Ренессанса. Старый центр был застроен величественными особняками XIV -XVI вв, охватить взглядом которые мешают всё те же средневековые узкие улочки. Самые колоритные дома выстроились вдоль главной пешеходной улицы- Rue Limogeanne. Несколько уютных площадей оживляют город, особенно, в рыночные дни.

Башня Матагерр, единственная сохранившаяся из 28 башен крепостной стены, когда-то окружавшей поселение "Le Puy-Saint-Front". Она является воротами в средневековый центр города. За башней расположен квартал с древнейшими постройками.



Перигё встретил нас ярким солнцем и разноцветными гирляндами. На площади перед собором они особенно красиво смотрелись на фоне синего неба, правда, закрывали вид на восточный фасад.



Необычный для Франции собор в романо-византийском стиле был возведён над могилой святого Фрона в XII в. Нынешний облик храм приобрел в 19-м веке стараниями архитектора Поля Абади, позднее построившего базилику Сакре-Кёр в Париже. Его характерной особенностью являются пять больших куполов и 17 маленьких башенок, напоминающих "lanterne des morts". В восточной части собора находится клуатр в готическом стиле XV в. Одной своей стеной он примыкает к остаткам древнего фасада, который выходит на площадь Клотр.




Скромный интерьер кафедрального собора украшают резной барочный алтарь 17-го века и кафедра.



В одной из ниш расположено выразительное надгробие епископа Жана де ла Массонне.



Воскресная служба в соборе.



Пешеходный исторический центр находится к северу от Кафедрального собора.




Улица Limogeanne - это главная торговая артерия Периге. Вдоль этой улицы выстроились солидные особняки эпохи Возрождения, заменившие собой старые фахверковые дома. Многие обращают на себя внимание своими деталями архитектуры или вывесками. Самый известный из них, построенный XIV в., -"Дворец Эстиньяра". Первые этажи, как правило заняты магазинами и ресторанами. В воскресенье всё закрыто, поэтому заглядываем в витрины и во внутренние живописные дворики.




В средние века улица Лиможан служила паломнической дорогой. Об этом можно догадаться по многочисленным изображениям раковин и фигурок паломников, вырезанных на фасадах зданий. Заканчивалась она воротами, ведущими в направлении города Лимож. Ворота, в отличие от особняков, не сохранились.



Рядом находится площадь Сен-Луи с самым красивым городским особняком - "Домом Кондитера" XIV в. Принадлежал ли он действительно кондитеру- неизвестно. Скорее всего название свое получил из-за обилия декора.



Входной портал также украшен символом пилигримов - большой раковиной морского гребешка.



Средневековая площадь "Кодерк", что на окситанском языке означает двор, возникла в 12 веке, как место проведения важных городских мероприятий.



Сегодня площадь привлекает горожан и туристов своим оживлённым воскресным рынком. Фермерские рынки в старом городе являются одной из достопримечательностей Перигё.



Впечатляющий ассортимент перигорского деликатеса - фуа-гра, заставляет испытывать муки выбора.
Упакованная в жестяные, продолговатые баночки, гусиная печень своим видом напоминает золотые слитки. Продавец деликатно предлагают попробовать, положив маленький кусочек на ломтик хрустящего багета. Восхитительно вкусно тает во рту фу-гра и муки выбора только усиливаются. Приходиться держать себя в руках, чтобы не нахватать слишком много.



Этот рынок нам запомнился ещё с первого нашего посещения города. На мой взгляд, качество здесь лучше, да и цены немного ниже, чем в переполненной туристами Сарла-ла-Канеда.



На площади "Hotel de Ville" самым старым и эффектным зданием является "Дом Лагранж" XV в. с многоугольной башней.



Типичные улочки Перигё. Особняк с башенкой -Дом монахинь XII в.



Несколько интересных зданий сохранилось на набережной. Прямо у моста де Барри стоит необычный архитектурный ансамбль под названием "Дом Причалов". Состоит он из трех прилегающих друг к другу резиденций: углового особняка Саллетон, Дома Консулов XV в. с готическими слуховыми окнами ​​и Дома Ламберт.





Рядом расположена колоритная фахверковая мельница "Эшиф де Крессак" 1347 г. Чудом держащаяся на одной ноге, она на самом деле являлась сторожевой башней для наблюдения за мостом на реке Иль, а "нога" - остаток городской стены.





Взглянув на собор, отражающийся в водах реки Иль, едем дальше.

[GriG54]

Центр Пурпурного Перигора/ Perigord Pourpre - средневековый город Бержерак/Bergerac. Расположен он на живописных берегах реки Дордонь и является "западными воротами" в эту область Аквитаниии. В эпоху Столетней войны этот стратегически важный город, постоянно переходивший из рук в руки то французов, то англичан, впоследствии стал оплотом гугенотов. До середины XIX в. Бержерак являлся крупным портом, процветавшим благодаря виноторговле. Самый быстрый и безопасный способ доставки грузов по воде утратил свою актуальность вместе со строительством железной дороги.



Причал, где раньше швартовались плоскодонные лодки -"gabarres", перевозившие грузы из этого региона в торговую гавань Бордо, в наши дни используется в иных целях.



Габарры, ежедневно отчаливая от набережной Сальветт, теперь катают туристов.



В гавани на примере стоящего на приколе старого грузового баркаса можно детально рассмотреть конструкцию подобных лодок.




Со времен средневековья и на протяжении нескольких столетий мост в Бержераке был единственным местом пересечения реки Дордонь в регионе.
Построенный в 1209 году, он имел для города огромное значение как жизненно важное звено торговых и паломнических маршрутов между двумя берегами. В 1783 году средневековый мост смыло наводнение и на его месте в XIX в. появился нынешний каменно-кирпичный "Vieux Pont", арки которого красиво отражаются в реке.



Прежде чем прогуляться по этому очаровательному старинному городку, мы решили пообедать.



Ресторан, с террасы которого открывается вид на реку, расположен на набережной Сальветт.



Сквозь панорамные окна видно как плывут по реке габарры, являющиеся неотъемлемой частью пейзажа Дордони.




На ряду с прекрасными винами, Бержерак известен и своей гастрономией.
На закуску берём гусиную печень, что предсказуемо,- ведь мы же в Перигоре.



Запечённая молодая свинина с овощами- на горячее. Тоже местный специалитет.



На десерт - "Cafe Gourmand"...

[mefunak]

Прекрасно! Много информации. Жаль, что нет оглавления, отчет очень масштабен, оглавление бы пригодилось. Мне, например, была бы особо полезна информация о Дордони и Перигору. Хотя весь отчет интересен, но в практических целях хотелось бы быстро найти нужное. Впрочем, хозяин - барин.
Периго понравился, Ангулем - всё ясно с ним, а вот Коньяк насторожил -как-то, видимо, с ним вам не повезло - теперь не знаю, стоит ли туда заезжать вообще. Надеюсь на продолжение.

[GriG54]

Искренне рада Вас видеть в своём отчёте и огромное "спасибо" за лестный для меня отзыв.

Жаль, что нет оглавления, отчет очень масштабен,

Понимаю, что так удобней и интересней для читателей, но есть нюанс: пока я не озвучила весь маршрут для меня есть некие внутренние обязательства довести его до конца, иначе боюсь не хватит ни сил, ни желания и останется только одно оглавление.

Мне, например, была бы особо полезна информация о Дордони и Перигору.

Если что-то интересует конкретное, можете задавать вопросы т.к. в этом отчёте Перигора будет не очень много (хотя останавливались на четыре ночи). Это была далеко не первая наша поездка по Аквитании и как оказалось не последняя, поэтому многое видели и до и после.

Коньяк насторожил

В Коньяк имеет смысл ехать, если вы страстный поклонник этого напитка, смотреть там особо нечего.

Надеюсь на продолжение.

Сама надеюсь, но вот не пишется.

[mefunak]

Сама надеюсь, но вот не пишется.

А жаль, у вас хорошо получается.

[GriG54]

Мне нравится старый город в Бержераке. Есть в нём какой-то уютно-провинциальный шарм. Чудесный и совсем небольшой центр с лабиринтами узких извилистых улиц, которые обязательно приведут вас на одну из очаровательных площадей.



Прелестный уголок города - площадь "Мирп", где установлен памятник одному из самых любимых персонажей французской литературы - Сирано де Бержераку, утопает в зелени и цветах. Площадь окружена французским коломбажем - покосившимися домами- эмбанами, принадлежавшими мастерам-лодочникам. Дома настолько старые, что полностью погружают вас в эпоху Средневековья, главное стараться не покидать пределы старого города, чтобы не исчезло это ощущение.







Вдоль улиц вокруг площади тянуться такие же древние фахверковые строения с выступающими верхними этажами. Эффектно смотрятся стены,
украшенные декоративным кирпичом "в ёлочку".




Площадь "Пелиссьер" вместе с церковью Сен-Жак и фонтаном "La Fonronde", где когда-то прачки стирали бельё, образует живописный ансамбль.
На ней находится ещё один памятник персонажу героической комедии Эдмона Ростана с его "фирменным" носом и шпагой, воздвигнутый в 2005 г. Площадь получила своё названия благодаря располагавшимся здесь мастерским скорняков. Церковь с необычной одностенной колокольней перестроена в XIII в. из часовни, находящейся на паломническом пути. Она находится на самом высоком месте в городе.







Спускаясь с холма, можно увидеть несколько интересных особняков эпохи Людовика XIII и множество питьевых фонтанчиков на улице, которая так и называется "Rue des"Fontaines".




Фонтан "Fonpeyre" обязан своим названием маленькому, ныне исчезнувшему менгиру, который долгое время стоял на пересечении с улицей Сен-Жам.



Недавно при сносе ветхого строения под фасадом особняка XVI века здесь обнаружилось любопытное гидротехническое сооружение- остатки турбины.




Улицы заполнены кафе и ресторанами.




Отличное место для ужина - ресторан "L'Imparfait", отмеченный гидом Michelin, жаль в выходные закрыт.






В Бержераке есть и несколько музеев, например табака, который расположен в историческом особняке "Пейраред" XVI в. больше похожем на замок. Его экспозиция посвящена 3000-летней истории выращивания этой культуры, в том числе и табаководству в долине реки Дордонь. Здесь культивировался особый сорт "коричневого" табака, который использовался для производства культовых сигарет "Gauloises" и "Gitanes". Сейчас эта отрасль переживает не самые лучшие времена и в 2015 году закрылась последняя табачная фабрика.


(фото из интернета)


Музей вина расположен в бывшем монастыре XVI в, находящемся рядом с набережной.



Бержерак является центром преуспевающего винодельческого района и славится своими белыми сладкими винами, производимыми в окрестностях Монбазийака. Но стоит попробовать и простые, но не менее интересные - Монтравель и Пешарман.



Прогулявшись и уже покидая Бержерак, заметили новый арт объект - "Désillusion Totale", название которого переводится как "Полное разочарование".
Работа Даниэля Урде представляет собой обнаженное бронзовое тело с изорванными крыльями и золотой венецианской маской "чумного доктора". Гадать, что сия скульптура олицетворяет- не берусь, но пожалуй для города она очень подходит.

[mefunak]

Отличное место для ужина - ресторан "L'Imparfait", отмеченный гидом Michelin, жаль в выходные закрыт

Придется в будни подсуетится. Очень неплохие отзывы у ресторана.

[GriG54]

Очень неплохие отзывы у ресторана.

Мы были в этом ресторане очень давно (2011 г.), но вот запомнился он мне какой-то своей непринуждённой атмосферой. Такой типичный французский кабачок с хорошей кухней. Ну и он до сих пор в Мишлене, что немаловажно. Его рекомендациям пока доверяем, в отличие от разных рейтингов неизвестно кем составленных. Если интересно, из более актуального могу посоветовать взглянуть ещё на одно место -"Domaine du Château de Monrecour". Комфортабельный отель с хорошим мишленовским рестораном и расположен он рядом с красивой деревней Beynac-et-Cazenac. Останавливались осенью 2023 г.

[GriG54]

Где-то на полпути между Бержераком и Сарла-ла-Канеда, на границе Пурпурного и Чёрного Перигора, находится крошечная и очень симпатичная деревушка Кадуэн/Cadouin. Сложенная из камня, словно пропитанного солнцем, сегодня она представляет из себя тихое спокойное место, а в былые времена здесь было шумно и многолюдно. Об этом свидетельствуют многочисленные постоялые дворы, ныне переоборудованные в жилые дома. Они окружают обширную площадь с древним рынком под деревянной крышей, опирающейся на колонны из золотистого песчаника. Местом притяжения служил цистерианский монастырь XII в. Он же до сих пор остаётся главной достопримечательностью Кадуэна.
"Abbaye de Cadouin" основано в 1115 году Робертом д'Арбрисселем. Старое аббатство прославилось не только своим основателем, который по словам Вольтера, "изобрёл" новый вид мученичества (каждую ночь ложился спать между двумя молодыми монахинями), но и благодаря куску ткани, которая долгое время считалась частью плащаницы (савана) Иисуса Христа. На ней вместе с изображением головы Христа была начертана и загадочная надпись. Предполагалось, что сделана она была женой Пилата, тайно сочувствовавшей Христу. Согласно историческим сведениям, во Францию из Святой земли реликвию привёз папский легат, добывший её в в первом Крестовом походе. Неизвестно какими замысловатыми путями сударион (плат с ликом Иисуса Христа) попал в Кадуэн, но возможно он оказался в руках Симона де Монфора, проводившего в этих краях карательную экспедицию против альбигойцев. Впервые в 1214 г. именно он упомянул об этой реликвии. Естественно, что в монастырь стали стекаться паломники, и он превратился в крупный и влиятельный центр христианского мира. В середине прошлого столетия реликвию "развенчали", доказав, что ткань была изготовлена в Египте в XI веке, а надпись на арабском языке - цитата из корана...
Сегодня плат находится в городе Перигё, а в Кадуане остался только ковчег, в котором реликвия хранилась не одно столетие. Теперь он пылится в небольшом зале капитула.











Романская церковь XII в. с деревянной колокольней, похожей на пагоду, своим строгим рельефным фасадом обращена к рыночной площади.



Украшением служат лишь витражные окна и глухие арки, лишённые привычной резьбы. На верху находится небольшое круглое отверстие -окулус. Внутри можно заметить ещё два таких же окна. Они имеют сакральный смысл, поскольку находятся на одной линии, и во время зимнего и летнего солнцестояния луч солнца одновременно проходит через три стекла.



Внутри церкви просторный неф с еле различимыми остатками древних фресок и со скульптурами, относящимися уже XV - XVI вв.





В апсиде- большая фреска "Воскрешение Христа".



С правой стороны к средневековому зданию церкви примыкают более поздние монастырские постройки и великолепный готический клуатр.

[GriG54]

Клуатр монастыря в Кадуэне - нечто особенное! Сводчатые галереи, покрытые тончайшей ажурной резьбой, производят сильное впечатление. Я совсем не религиозный человек, но меня изумляет архитектура древних церковных построек. За массивными стенами, возведёнными много веков назад, скрыта какая-то непостижимая для меня атмосфера спокойствия и умиротворения.



От дверей до потолочных перекрытий, включая замковые камни, галереи украшены множеством скульптур XV века. Сюжеты- в основном библейские, но встречаются и сцены из повседневной монашеской жизни.




Песчаник- менее долговечный материал, поэтому каменная резьба сильно изъедена временем.







Роскошные готические скульптуры украшают стены и колонны, поддерживающие своды галереи. Их дополняют романские фрески.



Настоящим шедевром является скульптурная композиция "Крестный путь".




Его кульминационный фрагмент- Распятие, отсутствует. Можно только догадываться с какой экспрессией этот завершающий эпизод Страстей Христовых был исполнен талантливым средневековым мастером.



Коленопреклонённая фигура Марии Магдалены немного грубовата, но как реалистично передана её скорьбь.




Ковчег, где сегодня хранится копия судариона...



Кадуэн уже не так оживлен, как раньше, однако он умудряется до сих пор сохранить очарование ушедшей эпохи.





К сожалению, от трех первоначальных ворот, ведущих к монастырскому двору, сохранились только "Porte Saint-Louis" XII в.



Деревня очень маленькая, но приятная для краткого знакомства с ней.

[Otta08]

для меня есть некие внутренние обязательства довести его до конца

Обязательно- обязательно довести до конца!
Отчет потрясающе интересный! Я жду нескольких постов , потом читаю и рассматриваю.
Хочется побывать везде!
Не ожидала увидеть Корто Мальтезе в Ангулеме. Надо же...

[GriG54]

Обязательно- обязательно довести до конца!

Otta08, рада Вас видеть в своём отчёте и большое "спасибо" за тёплые слова. Очень приятно читать такие комментарии, они и вдохновляют меня продолжать отчёт.

Хочется побывать везде!

Извечная проблема.

Не ожидала увидеть Корто Мальтезе в Ангулеме. Надо же...

Я раньше даже не слышала о нём и если бы нас не занесло в Ангулем, то, возможно, никогда не узнала о существовании этого популярного персонажа.

[GriG54]

В самом сердце Чёрного Перигора, прижавшись к одной из самых высоких скал долины Дордонь, расположена средневековая деревня Beynac-et-Cazenac/
Бенак-э-Казнак. Она считаеся одной из самых красивых во Франции. Как на самом деле правильно произносится название деревни я так и не могу понять: Бейнак или Бенак. Везде переводится по-разному. Мне привычнее -Бейнак, так и буду далее её называть.
Приехали мы к ней в конце дня, когда солнце уже стремительно опускалось за горизонт. Обычно забитые под завязку парковки, были пусты и машину можно было оставить прямо у турбюро, что очень удобно.
В деревне, приютившейся на берегу реки у самого подножия скалы, всего несколько длинных и очень узких извилистых улиц. Они настолько крутые, что по ним буквально приходится карабкаться к нависающему над Бейнаком суровому и неприступному феодальному замку.




Несмотря на предпоследний день сентября было по -летнему тепло, но вот небо выглядело очень подозрительно. Похоже было, что с запада ползёт дождевая туча и мы не решились подниматься наверх пешком. Спуск вполне может оказаться намного труднее, чем можно себе представить, особенно, во время дождя.



Габбары стояли на приколе - рабочий день закончился.



Практически все постройки в Бейнаке сложены из ярко жёлтого песчаника.




Мы прогулялись по нижнему городу вдоль старинных каменных домов, плотно прижавшихся друг к другу.




Деревенские улицы были практически пустынны. Последние туристы спешили их покинуть - вечер выходного дня и всё было закрыто. Работал только один ресторан, но и там на террасе сидела всего одна пара. Было немного странно видеть такую картину, ведь здесь всегда толпы народа. Деревня Бейнак, действительно, оригинальная и пропустить её никак нельзя.
Ведь не зря же она всегда привлекала художников и писателей. Здесь любили бывать Камиль Писсарро и Генри Миллер, а Поль Элюар провел в Бейнаке последние годы своей жизни.





Это самое начало подъёма к замку - дальше будет намного круче. Мы решили не испытывать судьбу и, чтобы полюбоваться на закат, доехали до замка на машине.



Так примерно выглядят улицы в верхней части деревни, откуда открываются великолепные и очень романтичные виды на долину Дордони.
Это уже фотографии 2023 г.





Несколько видов с набережной в дождливую и туманную сентябрьскую погоду.

[AB&AB]

Хотя, мой "неформат" на форуме практически не востребован.

Еще как востребован. Я такие отчеты выискиваю и ставлю в закладки. Готовый путеводитель с личными оценками. Мы свои перемещения строим именно по таким отчетам. Прекрасный формат, спасибо за труд.

[GriG54]

Еще как востребован.

Мне, как ТС отрадно читать такие комментарии и приятно осознавать, что мой труд, действительно, не напрасен.

Готовый путеводитель с личными оценками

Думаю, что смогу ещё что-то интересное показать и рассказать. Заходите. Буду рада Вас видеть в своём отчёте.

[GriG54]

Замок Бейнак, построенный в XII веке на вершине скалы, как часовой возвышается над долиной реки Дордонь. Выгодное стратегическое расположение крепости позволяло её владельцу Адемару де Бейнаку легко контролировать местные водные пути, тем самым значительно увеличивая своё политическое влияние и материальное благосостояние. Он умер в 1144 году не оставив после себя прямого наследника и законное право владения перешло правителю Аквитании - Ричарду Львиное Сердце. Управление замком он доверил одному из своих преданных вассалов -рыцарю по имени Меркадье. Англичане распоряжались замком до 1214 года, пока его не захватил Симон де Монфор. Во время Столетней войны крепость оказалась на линии противостояния между Францией и Англией и река Дордонь служила границей, разделяющей противоборствующие стороны. Замок Бейнак была оплотом французов, а расположенный напротив замок Кастельно находился в руках англичан. Прошло не одно столетие и многое изменилось, но эти два замка как и прежде стоят на разных берегах реки и смотрят друг на друга...





Средневековая крепость Бейнака прекрасно сохранилась и остается одним из самых впечатляющих укрепленных замков долины Дордонь. Неприступная отвесная скала, на которой стоит замок, являлась её естественной защитой со стороны реки, с другой эту функцию выполняли ряды толстых оборонительных стен и глубокие рвы. Высокие сторожевые башнями во время войн обеспечивали лучникам отличную видимость позиций противника. В этом легко убедиться, стоит лишь взглянуть на узкие многочисленные бойницы, прорезанные в толще стен.



Замок может похвастаться не только своей оборонительной мощью неприступной твердыни, но и великолепными видами.



Пока мы поднимались на машине к замку туча уже накрыла верхний уровень деревни. На улице не было ни души и атмосфера вокруг напоминала мрачное Средневековье.




Все лавки и рестораны закрыты.





На древних стенах можно увидеть геральдическую лилию - эмблему королевской власти Франции.





Единственная улица "верхнего" уровня ведёт к одним из трех ворот Бейнака.





Над замком же наоборот, с той стороны откуда пришла туча, появилась полоса света, окрасив крепость в очень яркие тона. Выглядела она необыкновенно красиво. Таких красок мы ещё е видели, но длилось это недолго. Наконец-то разразился сильнейший ливень и стало очевидно, что мы приняли мудрое решение - не подниматься к замку пешком.



Вид на долину Дордони: справа можно заметить замки Файрак и Кастельно.

[GriG54]

Сарла-ла -Канеда/Sarlat-la-Caneda. Прогулка по ночному городу была одной из желаемых в этом путешествии, но чтобы осуществить задуманное, отель нужно было заказывать как минимум за несколько месяцев до поездки, иначе ...
Этого времени у нас не было соответственно и отельных предложений тоже. Это обстоятельство слегка нервировало всю поезду, но я надеялась что всё образуется, и интуиция меня не подвела. Накануне появилось именно то, что я наметила- отель "B.W. Le Renoir" по очень привлекательной цене, в пяти минутах ходьбы от исторического центра, да ещё и с завтраком. Отель занимает несколько старинных зданий бывшего винокуренного завода с общим двором, в центре которого расположен бассейн. Номер небольшой, но чистый, и всё необходимое в нём есть. Единственный для нас минус - отсутствие парковки, но машину можно оставить на улице перед отелем. Нам повезло и места свободные были.

Ночной Сарла-ла-Канеда - это совершенно особенная атмосфера и, несмотря на дождь, прогулка по его улочкам оставила незабываемые воспоминания. Мы с удовольствием бродили по городу, заглядывая в самые тёмные его уголки. Неожиданно в разных закоулках встречались небольшие группки с гидами, которые водят туристов по потаённым внутренним дворам особняков. Даже в такой поздний час многие были открыты. Для полноты ощущений можно было заглянуть во внутрь "Фонаря мёртвых". Я зазывала мужа зайти, но он -ни в какую не соглашался, одна же я не решилась. Вообще весь город выглядел таинственно, чему способствовала грамотная подсветка. Особенно впечатляюще выглядела площадь "Свободы". Заманчиво светились витрины с деликатесами и сувенирами. Рассматривать их, прицениваться и облизываться никто не мешал.
Рестораны уже закрылись, и лишь на этой площади работало "Café du marché". Оживлённое место, где можно было присесть и отдохнуть от блужданий по ночным улочкам и дворам. Мы заказали один большой салат с тёплым сыром и мне бокал вина, а мужу- пиво. Очень долго сидели, наслаждаясь приятным вечером и разглядывая публику.