Выбор, куда поехать на второй неделе марта, а именно на нее выпали зимние каникулы в чешской школе в этом году, состоял из Марокко и Франции. На первое муж уговаривался неохотно (очень привередлив), к тому же никто из нас каким-то чудом не засветился в Париже до сих пор, а ребенок еще и прознал о Диснейленде, отняв у Африки последний шанс состояться. Но мы были бы не мы, если бы все было гладко. Буквально за несколько дней до вылета муж скидывает мне по Вотсап какой-то график на французском языке.
- Что ты там еще запланировал? – пишу я.
- Это не я, - отвечает муж, - это французские профсоюзы. Они запланировали забастовки. И первая начинается с аэропортов и авиалиний в день нашего отлета.
Ну что ж, отличное начало, которое может одновременно стать и концом. Невозвратные билеты в Диснейленд, невозвратная бронь квартиры, та что там, брони, я уже мысленно ела круассаны на завтрак! В общем, по плану была отмена 25% рейсов в Орли в тот день, остальные отправлялись с задержкой. Наш самолет вылетел с опозданием в 2 часа и никогда еще я не была настолько рада задержке рейса! Главное, что мы летим и даже успеваем на послеобеденный тур по Монмартру.
Поселились мы в районе Gentilly. Если бы не было забастовок, то это расположение можно было бы назвать удачным. Недолго до центра на поезде, при этом можно бесплатно парковать машину. Впрочем, машина планировалась лишь в последний день, а пока были куплены проездные билеты на 5 дней на 5 зон. Если вы едете на 5 дней в рамках одной недели, то гораздо выгоднее брать проездной Navigo Weekly. Он стоит 30 евро на человека (скидок на детей нет) и покрывает все зоны 1-5 (Диснейленд и Версаль в зонах 5, остальное большей частью в первой). Таким образом мы могли бы заплатить 90 евро. Но мы заплатили 175, потому что наше пребывание в Париже было с пятницы по вторник и было проще купить проездной по зонам и дням Paris Visite – 1 взрослый на 5 дней 5 зон стоит 74 евро, детский 37 евро.
И небольшой совет. Храните этот проездной подальше от магнитов. Мой был в чехле телефона и размагнитился на второй день. Заменит его без вопросов любая тетенька на входе в станцию, например, но далеко не везде эти тетеньки есть, может быть неудобство. Так, например, я банально не могла выйти с вокзала через турникет. Нас пропускал какой-то француз по своему проездному.
Рестораны в нашем районе в 3 часа дня как-то были не рады нас видеть, все закрывались после обеда, так и пришлось купить перекус в Карфуре. И вот, мы уже на жд станции, готовые ехать на Монмартр. Тут забастовки снова дали о себе знать – половина поездов отменена. И это в пятницу после обеда, господа. Мало того, что ждать пришлось 15 минут, так по ходу следования народа набилось под завязку, и в центре нас просто выносило потоком, не спрашивая, надо нам в этом направлении или не надо. Хорошо хоть друг друга не потеряли.
Но вернемся к Монмартру. Это очень аутентичный Париж, этакий островок Франции посреди культурного разнообразия (арабского преимущественно). Здесь берегут традиции, кафе выдержаны во французском стиле, в церкви можно расписаться только если ты француз до седьмого колена, кебабную открыть просто не разрешат (я о сердце Монмартра). И, по-моему, это прекрасно.
Это самая романтичная часть Парижа, особенно если уйти гулять по виноградникам и слушать истории о знаменитых художниках. Вот здесь на третьем этаже жил Ван Гог, и рисовал мельницы и огорода Монмартра, а иногда творил просто выглядывая из окна свой квартиры.
Раньше окно всегда было открыто, но после покупки квартиры частным владельцем, это больше не так. Еще бы, кому понравится вечная толпа зевак.
А вот тут, в Корабле-прачечной, некогда поселился Пабло Пикассо, решивший покорять Париж своим талантом.
Дом этот раньше выглядел, как баржа, где постоянно сушилось белье, оттого и получил свое название. Здание было весьма убогим, но считалось богемным (впрочем, как обычно). Здесь Пабло жил с Фернандой Оливье и творил свои знаменитые цирковые картины. Потом здание выгорело и теперь можно лицезреть лишь фасад.
Хоть Монмартр и переводится как Холм мучеников, не менее справедливым было бы его назвать холмом мельниц. Раньше их там было около 30.
Помимо знаменитой Мулен Руж, открытой в конце 19-го века, есть и другие, более старые и более «мельничные». Так, например, Мулен де ла Галетт была построена в начале 17-го века, но с мукой как-то не заладилось и к ней пристроили таверну с кабаре. Раньше здесь сидел Пикассо с друзьями, а теперь можете поужинать и вы.
Совсем недалеко отсюда кафе Амели.
И до доски признаний в любви. Именно у нее теперь часто делают предложения руки и сердца, особенно после «Эмили в Париже». Должно быть уже есть специальные тематические туры по городу – не удивлюсь.
Когда мы, наконец, добрались до Сакре Кер, уже начало смеркаться. Если повезет, то можно увидеть Эйфелеву Башню, переливающуюся огнями. Сейчас в целях экономии это происходит лишь несколько раз в час.
Мы подгадали и с чувством выполненного достоинства отправились в один из ресторанчиков в моем списке. Мест нет. Идем в следующий – та же история. Третий, четвертый – безрезультатно. Список закончился, идем по гуглу – даже в пиццерии очередь на улице. Ребенок ноет, мой желудок ноет еще громче, ладно, идем в МакДональдс. Это ж надо, провести такие чудесные полдня в Париже и заесть это котлетой в булке. Не повторяйте наших ошибок, бронируйте столик заранее.
Глава 2. Париж негламурный.
Следующим утром, преодолев препятствия теперь уже в виде 70% отмененных поездов, выходим наружу, и понимаем, что бастуют не только транспортники, но еще и службы коммунального хозяйства. Все улицы в мешках с мусором, которые никто не вывозит. У ресторанов так просто горы. Я принципиально не фотографирую треш в поездках, ибо он так или иначе есть везде, и здесь приходилось очень потрудиться, чтобы черные мешки не загораживали городские пейзажи. Чем дальше, тем больше. За 4 дня в Париже к мусору так никто и не прикоснулся. Хорошо хоть погода была прохладная, и запах не чувствовался. В жару была бы обеспечена вся гамма ощущений. Кстати, в Париже не сортируют мусор. Вот вам и столица Франции.
Но даже без мусора Париж трудно назвать гламурным. Пожалуй, ни в одной столице мира я не видела столь большого количества безвкусно одетых людей. У меня на даче в Пензенской области одежда для работы на участке выглядит примерно также. То ли количество беженцев и бездомных было настолько велико, что опрятные французы просто потерялись в толпе, то ли они избегают туристических мест, но у меня еще долго перед глазами стояли штаны, заправленные в шерстяные носки.
Сегодня начинаем у Отель-де-Виль.
Целых четыреста лет здесь казнили людей, как реальных (разбойник Картуш), так и литературных (Эсмеральда), теперь эта площадь известна как место встреч, хотя бы на ту же обзорную экскурсию. Приехать в Париж в 2023 году не было такой уж плохой идеей даже не смотря на забастовки. Почему? Ответ на следующем фото.
В 2024 году все будет еще хуже, ибо Париж принимает летние Олимпийские игры.
От центра Парижа веет какой-то беспробудной тоской и дело тут вовсе не в погоде.
Я в свое время прочитала массу романов о французском средневековье, но, оказавшись здесь, никак это место с ними не ассоциируешь. И не случайно. Дело в том, что центр Парижа сейчас и 150 лет назад – это небо и земля. Исторически город строился, как и многие другие европейские города ослиными тропами, только вот очень быстро разросся до колоссальных размеров. Без канализации холера периодически выкашивала приличную часть населения. Всем было понятно, что городу необходима архитектурная модернизация, но решился на нее только Наполеон Третий во второй половине 19-го века. Он вдохновился планировкой Лондона, не учтя одного важного момента, что тот был отстроен с нуля после пожара еще в 1666 году. Задавшись целью, он нанял градостроителя Османа (ничего общего с Османской империей, это лишь французский вариант фамилии Хаусманн), и следующие несколько десятилетий по праву получили название Османизации Парижа. Осман сносил квартал за кварталом, предлагая жителям лишь скупые отступные, по сути оставляя их без ничего и клепал новые однотипные 6-9 этажные дома, которые и сейчас можно видеть повсюду.
Мероприятие по итогу обошлось в столь баснословную сумму, что даже появление канализации уже никого не радовало. Тот факт, что в городе в 1887 году была возведена довольно уродливая Эйфелева башня, которая в последствии умудрилась стать символом города, уже о многом говорит. Да простят меня любители Парижа, но для меня это город без лица в архитектурном плане. Понемногу от всего подряд.
Может поэтому такие здания, как Консьержери, словно глоток воздуха посреди скучного однообразия. Бывший королевский замок, тюрьма, а ныне музей.
Здесь провела свои последние 76 дней Мария Антуанетта. На внутреннем фасаде старейшие часы Парижа, до сих пор работают.
Собор Парижской Богоматери снаружи не произвел никакого впечатления, а вовнутрь до сих пор не пускают. Мне в фильмах он казался гораздо больше.
Закончив наш променад у Лувра, мы умудряемся поесть в ресторане без брони. Именно умудряемся, ибо после нас уже никто не смог. И после этого решаем взглянуть на Париж с другой точки – с Триумфальной арки. Совет – берите билеты заранее. Мы импровизировали и стояли в очереди минут тридцать, не меньше. Виды не то чтобы сногшибательные, скорее ты просто офигеваешь от размера города. Париж совсем не та столица, где можно на своих двух гулять весь день. Проездной билет – лучший друг туриста, тем более, что он еще и скидки дает на некоторые достопримечательности.
Башню решено поснимать с другой перспективы. Самый классический вид – с Трокадеро.
Можно пройти вдоль набережной.
Но чем ближе подходишь, тем страшнее башня.
Все, план максимум выполнен, можно ехать отдыхать.
Глава 3. Париж издалека и свысока.
На третий день нашего пребывания во французской столице мы от этой самой столицы немного подустали и уехали в Версаль. Замок находится в 5 зоне и от нас ехать надо было 1 час 10 минут с 2 пересадками. Это еще не самый худший вариант, надо заметить. Замок объективно далеко. Не зря же в 17 веке Людовик 13-ый велел построить его как бы по дороге с охоты в Париж, чтобы было, где отдохнуть. Вот и в 21 веке он ближе не стал. От станции готовьтесь к 25 минутам бодрой ходьбы до самого замка, а потом ко многим километрам по его территории. Мы брали аудиогид (как и билеты можно забронировать заранее) и экскурсия не показалась скучной.
Единственное но – очень людно. Уж сколько раз я клялась не ходить по «топовым» местам, и каждый раз наступаю на одни и те же грабли. Мимо Эйфелевой башни пронесло, но Версаль, по сути, тот же must see для миллионов туристов. Насладиться экскурсией просто невозможно из-за толп посетителей.
Хотя несомненно там красиво и местами роскошно. Одна зеркальная галерея чего стоит, ради нее в свое время переманили венецианских мастеров зеркал – результат явно того стоил.
У нас был комплексный билет, в цену которого входила практически вся территория дворцового комплекса. В начале марта сады не цвели и фонтаны не работали, так что возможно вам повезет больше. Хотя, согласно историческим записям, ароматы садов когда-то были настолько сильны, что посетители теряли сознание. Не знаю, так ли это сейчас. От чего может помутиться сознание, так это от величины территории. Размах впечатляет.
Не случайно Петр Первый, останавливавшийся здесь несколько раз, столь вдохновился ландшафтом, что многое распорядился повторить в дизайне Петергофа. Русский царь, к слову, гостил в Большом Трианоне. До него можно доехать на мини-машине, либо дойти на своих двух, что пришлось сделать нам, т.к. парковку машин мы благополучно пропустили в самом начале, когда масштаб катастрофы в километрах оценить правильно еще не могли. Большой Трианон ничуть не менее интересен основного дворца, но в десять раз спокойнее. Не поленитесь сюда дойти.
О чем я жалею, так это о Малом Трианоне – личной усадьбе Марии-Антуанетты. Королева получила ее в подарок, когда ей было всего 19 лет и все сделала по своему вкусу. Никому, даже мужу, не было разрешено ступать на эту территорию без ее разрешения. Говорят, где-то там даже есть беседка для тайных любовных свиданий. Мария-Антуанетта была символом ненавистной монархии для французов во время революции, не будучи при этом ее худшим олицетворением. Много лет считалось, что ей принадлежит фраза «Пусть едят пирожные» в ответ на новость, что у людей нет хлеба. На самом деле, она ее не говорила, а скорее всего стала жертвой пропаганды. Королева много занималась благотворительностью и была весьма вежлива. Перед казнью, наступив на ногу палачу, она попросила у него прощения и сама легла под гильотину.
Кроме усадьб мы еще заглянули на весьма впечатляющую выставку карет (открыта не всегда)
и покатались на лодочке по озеру. И так прошли наши шесть часов в Версале. С чувством выполненного долга мы ушли ужинать где-то рядом с вокзалом. Лучшая часть французского ужина – это десерты. Если у вас разбегаются глаза, заказывайте кафе гурме. Стоит чуть дороже обычного десерта, но вместе с эспрессо вы получаете 5-6 мини-вариаций сладостей.
Поезд из Версаля прибывает в район Монпарнас, где стоит одноименная башня – 60-этажный небоскреб со смотровой площадкой. Взглянуть на Париж с этой высоты хотелось именно ночью. Кстати, у обладателей проездного Paris Visite идет 20% скидка, хотя это особо и не афишируется. Ночной вид с высоты птичьего полета не подвел. Он однозначно лучше дневного, мешков с мусором не видно и башня сверкает иллюминацией. Лучший ракурс Парижа.
Глава 4. В очередь за детством (Диснейленд)
Если французы бастуют, они делают это основательно. Так, на четвертый день нашего пребывания уже были отменены 100% поездов со станции Gentilly. Она просто была закрыта. В итоге наш путь до Диснейленда из 1 часа 10 минут и 1 пересадки превратился в 2 часа и 2 пересадки. Приехать к открытию не получилось, а очень того хотелось, так как билеты у нас были в оба парка на один день. Лучше так не делать. Единственная причина, почему мы так сделали, это желание ребенка попасть на аттракцион Немо в Walt Disney Studios. Именно с этого (меньшего) парка мы и начали. Отгадайте, какой аттракцион был закрыт? Все верно, Немо.
Первый мой выбор (в виду адекватного времени ожидания) стал Avengers – американские горки в закрытом темном пространстве. Скажу сразу, ожидание в очереди гораздо интереснее самого проезда. Если бы мои мужчины могли оценить то, что их ждет заранее, то они ни за что туда бы не пошли. Как сказал муж «когда после пристегивания поезд стартанул со скоростью ракеты, я понял, что сейчас будет лютый треш, закрыл глаза и просто дышал». Ребенок орал так, что чуть не охрип. Я весь этот темный путь думала только об одном – куда бежать, чтобы мои меня не догнали. Зато после этой проверки на прочность нам уже было ничего не страшно. Ну разве что 70-минутная очередь ожидания на Человека-паука. Туда мы так и не попали. На сайте Диснея (или в приложении) можно отслеживать очереди на аттракционы в режиме онлайн – очень удобно. Вообще на всех нормальных аттракционах время ожидания было от 35 до 75 минут, так что можете прикинуть, сколько раз вы успеете покататься за часы работы парка. Лучшее, что лично мы открыли для себя в Walt Disney Studios – это Рататуй. На нем катались два раза. А так уже ближе к обеду мы перекочевали в основной парк и там остались до закрытия.
По началу поражало только количество народа в очередях на аттракционы. Но потом люди начали заполнять все дороги и переулки в самом парке.
И это понедельник в не сезон. Боюсь представить, что здесь творится в августовские выходные.
Единственное место, где можно отдышаться и угомонить агорафобию – это рестораны. Мы прилично пообедали в ресторанчике в зоне Дикого запада безо всякой толчеи и брони. Где едят все эти толпы, для меня загадка. Хотя и видели, что многие с собой приносили. Еще у киосков с уличной едой были очереди.
Под вечер толпа схлынула. Последний час до закрытия был самый продуктивный – мы скатались по три раза на Пиратах Карибского моря и Звездных войнах (кстати там несколько разных сюжетов, так что рекомендую повторить). А дальше в парке зажигаются огни и начинается музыкально-световое шоу с проекцией на замок.
Это такая ностальгия! Мой ребенок уже этого не понимает, а я родом из 80-ых прекрасно помню то время, когда мы гуляли во дворах и читали книжки, а по выходным ждали мультики Диснея. А поехать в Диснейленд было заветной мечтой, наверное, каждого ребенка моего поколения. Шоу до мурашек. Накрапывал дождь, ноги уже сводило судорогой от хождения и стояния весь день, а мы все смотрели и смотрели…
Глава 5. Париж неожиданный.
Во вторник мы планировали выдвигаться в Руан, но после обеда, так как утром наконец-то выглянуло солнце и расчистилось небо, а значит появился шанс поснимать Париж в других красках. Едем (не без влияния забастовок) туда, где еще не были – Дефанс.
Первое, что вы увидите на выходе из метро – Арка Дефанс. И вот насколько не впечатлил Нотр Дам, настолько поразила, казалось бы, обычная каменная рамка. Она огромна! Когда-то Триумфальная Арка была возведена в честь военной победы под Аустерлицем, а эта имеет совсем иное значение. Это Арка мира. Мира без войн. Глубоко, согласитесь.
Можно с часик побродить вокруг, поглазеть на интересные статуи. Красиво, хоть и напоминает США.
Так и получилось, что начали в первый день с Афин, потом попали в Мадрид, а закончили в Чикаго. Город-микс.
Дальше я устроила своим сюрприз. Я заранее забронировала аттракцион Полет над Парижем, мне показалось неплохой идея попрощаться с уже знакомыми местами таким необычным образом. Это виртуальная реальность, где ты как будто бы в специальном костюме порхаешь над городом. В Москве в Зарядье есть похожее развлечение. Вся разница, что в Париже надо стоять и, увы, качество картинки – очень зернистая. Говорят, что Полет над Францией там же уже на совсем другом уровне, но подтвердить лично не могу – не пробовали.
Так как мы были совсем рядом с Галереей Лафайет, то не упустили возможность подняться на крышу, чтобы кинуть последний взгляд на залитый солнцем Париж, ибо дальше нас ждал север.
