Форум Винского

**ladysoul** » 24 авг 2011, 01:41

32 дня в краю заброшенных ветряных мельниц, железных Дон-Кихотов и быков

Если бы статуи умели говорить, что рассказал бы мне о своей родине железный Дон-Кихот, глотающий дорожную пыль по пути из Мадрида в Толедо? Очевидная жертва заговора неизвестного скульптора и прочих не упомянутых оригиналов, уныло взирающая на вереницы машин, ежедневно на большой скорости проносящихся мимо. Отчего-то сразу вспомнился лермонтовский «Парус» с его бессмертным: «А он, мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой!» Да и как не просить бури, если ветряные мельницы давно заброшены и медленно разрушаются, и не с кем больше сражаться рыцарю пусть и не очень далекого ума, но с чистыми помыслами и храбрым сердцем?

Впрочем, я забегаю вперед. Наверное, стоит начать с самого начала, когда водяной бомбочкой-шутихой с неба прямо в ноги упала промо-акция Алиталии с весьма выгодными ценами на перелет из Санкт-Петербурга в Мадрид. Если б знать, что через пару месяцев Люфтганза решит окончательно и бесповоротно влюбить в себя как можно больше пассажиров, отчаянно демпингуя, и билеты из Петербурга до Барселоны обошлись бы мне еще дешевле, мы с «жабой» нашли бы верное применение сэкономленным деньгам. Но «Меркурий во втором доме… луна ушла…», и вот я стала счастливой обладательницей электронных невозвратных пропусков из мира вечной сырости и ветров в его зеркальное и куда более привлекательное отражение.

Параллельно мы искали жилье на побережье. Не самая простая задача, если учесть, сколь высоки были наши требования: 2 квартиры с двумя спальнями в разумной близости от моря и друг от друга; магазины и место для «выгула» детей в шаговой доступности; очень теплая вода; бассейн во дворе и т.д., и т.п. Район наших поисков строго ограничивался участком побережья между Торревьехой и Картахеной, главным образом, у Мар Менора. Найденный вариант оказался почти идеален: 2 квартиры в одном кондоминиуме (в соседних домах), принадлежавшие одному хозяину, и свободные на наши даты. Супермаркет Меркадона напротив и огромные гольф-поля вокруг. И все это чуть южнее Торревьехи: Pueblo Principe urbanización (между La Zenia и Dehesa de Campoamor). Хозяева апартаментов, наверное, очень удивились, когда за 8 месяцев до предполагаемого заезда получили запрос на бронирование сразу двух квартир на 4 недели. Удивились так сильно, что сразу предложили неплохую, как нам показалось, скидку: 1 неделя проживания – бесплатно.

Полет на железной птице с итальянским акцентом

Шли месяцы, и вот настал день, а потом и час Х. Все было готово к погружению в мечту: куплены авиабилеты, забронированы апартаменты на побережье, гостиницы в Мадриде, автомобиль на весь срок пребывания в Испании, страховки, визы, специально приобретенный навигатор с заранее проставленными метками. Конечно, не обошлось без сюрпризов. Мы совершенно случайно узнали, что запланированный вначале вылет на 21 июня был отменен, и автоматически, без уведомления перенесен на 22 июня. Хороши бы мы были, явившись 21 июня в аэропорт с чемоданами, автокреслами, маленькими детьми, отпросившимся с работы папой…

Так что недоверие и даже неприязнь к авиакомпании возникли задолго до момента личной встречи. Дребезжа прочно расшатанными детьми нервами, я убедила сотрудников петербургского офиса перенести наш вылет на 20 июня, хотя по условиям акции пребывание свыше 30 дней не допускалось. Сервис на борту также разочаровал. И если на отрезке между Санкт-Петербургом и Римом подали пусть жалкое, но подобие еды, то почти трехчасовой полет между Римом и Мадридом сервировался лишь напитками и хлебными палочками с розмарином, предлагаемых исключительно с намерением услышать отказ (и, очевидно, сберечь для последующих отказов).

В тот момент я искренне раскаивалась во всех претензиях к Люфтганзе вообще и их зеленому омлету в частности. Бог с ней с зеленцой! Зато он был горячий! Но спасибо Алиталии уже за то, что не потеряли наш багаж. Я как-то очень переживала за 2 автокресла. Наученные печальным опытом общения с голодными детьми, к обратному пути готовились уже основательно: набили «правильной» едой пляжную сумку.

К моему удивлению, мало кто из наших соотечественников воспользовался рекламным предложением авиакомпании: на отрезке от Рима до Мадрида возникло ощущение, что мы были единственными русскоговорящими пассажирами в салоне, равно как и на пути из Мадрида в Рим.

**ladysoul** » 24 авг 2011, 01:45

«Хождение за 3 моря»

Мадрид встретил нас довольно прохладно. Нет, не в смысле погоды, а просто прохладно. Город засыпал – было уже за полночь; аэропорт также готовился ко сну. Словно чернильная клякса на белом листе спящего терминала Т1 пассажиры нашего рейса островком неправильной формы толпились у ленты выдачи багажа. Островок заметно уменьшался в размерах и вскоре сузился до неприлично малых частиц. Отдельным частицам вроде нас вновь не повезло: одна из наших колясок-тростей где-то по пути из Рима в Мадрид получила тяжелое повреждение – передняя пара колес была просто свернута. «Нет проблем», - заверили нас зевающие служащие. «Оформите претензию; весь багаж застрахован». Бонусом вручили бумажку с адресом некой конторы в Аликанте, куда следовало обратиться. Контора впоследствии оказалась магазином, в котором продавались дорожные сумки, и по определению не могла ни починить коляску, ни тем более выдать новую взамен. Долгая переписка с авиакомпанией и разбирательства по прилету домой пока что не привели к нужному результату.

Где-то в пригороде Мадрида нас ждал номер в отеле с просторной кроватью, мягкой подушкой и белой простыней. Словно мираж в пустыне этот образ преследовал мое воображение, пока мы шли, ехали на лифте и снова шли до терминала Т2, где, думалось, нас будет ждать очередной заспанный менеджер и ключи от машины. Но вместо человеческого лица мы увидели лишь вывески наглухо закрытых прокатных контор. Спасибо милой девушке из Сикста (единственной, что была на посту), объяснившей нам, что с 12 до 3 ночи пункты выдачи машин работают лишь в терминале Т4. Минус 100 пунктов Баджету! А может и все 1000. На все про все оставалось лишь полтора часа. В ваучере об этом не было ни слова!

25 евро (первый таксист просил все 35, прохвост) – и вот мы в терминале Т4. Повезло оказаться первыми в длинной очереди желающих получить заветные ключи за час до закрытия офиса. Но лишь на рубеже ночи и раннего утра мы наконец-то оказались в отеле Холидей Инн в Леганесе. Машина на парковке, ключи от номера, лифт, постель, все – сознание ушло за горизонт.

Толедо – древняя столица Испании

Итак, поутру мы уже прочно стояли не только ногами, но и четырьмя заимствованными колесами на испанской земле. Жажда зрелищ немедленно спасовала перед другой базовой жаждой хлеба. Завтрак в отеле не впечатлил. Но один несомненный плюс отеля: наличие микроволновки, посуды и столовых приборов в свободном доступе в течение дня, плюс большой торговый центр в 5 минутах езды позволили на время приглушить основные инстинкты, свои и детей.

В меню зрелищ на выбор предлагались лишь 2 основных блюда: Мадрид или Толедо. В закоулках сознания путалась под ногами еще и Сеговия, но Толедо было ближе. Особенно интересно было сравнить его с итальянскими средневековыми городками, в которых я побывала в марте. До центра мы добрались почти без приключений, если не считать светофоров на крутых горках. Назовите меня хоть горшком, хоть тупой блондинкой за рулем, но, черт побери, трогаться с ручника я училась 11 лет назад, когда получала права. И еще тогда мне это удавалось через раз, а впоследствии как-то не было надобности практиковаться. Мне сигналили, меня объезжали, страшно подумать, сколько нервных клеток погибло нелепой смертью прежде, чем мы добрались до спасительного паркинга. Вдвойне обидно, так как впоследствии оказалось, что машина оборудована системой помощи при старте на подъемах.

Что ж, утешало одно – в паркинге, переделанном старинном здании со всеми соответствующими атрибутами, работали парковщики. От клиента требовалось лишь заехать внутрь, сдать ключи, и спокойно наблюдать за тем, как работают виртуозы. Ввиду крайней ограниченности пространства здания машины утрамбовывались как селедки в бочке, поэтому все необходимое мы достали прежде, чем наши железные кони были буквально втиснуты меж прочих лошадок.

В 6 вечера в Толедо царила неимоверная жара. Первое впечатление от города: настоящий каменный мешок. Из растительности - лишь редкие вмурованные в брусчатую мостовую деревца и чахлые кустики в кадках. Кафе и рестораны были закрыты, работали лишь сувенирные лавки. Перебегая от одной скудной тени к другой, я постоянно ловила себя на мысли о том, как же жили здесь люди в средние века? А как живут сейчас? Моментами я чувствовала себя выброшенной на берег медузой, а ведь это были предвечерние часы!

Некоторые улочки были прикрыты тентами и красиво украшены флагами и искусственными гирляндами цветов. С балконов также свешивались букеты и флаги всех мастей, возможно, фамильные и достаточно древние, передающиеся из поколения в поколение. На площади перед Кафедральным собором возводилась сцена. Наверное, шли приготовления к какому-то празднику. Сам собор поразил меня своей скромностью. На фоне аналогичных готических сооружений в Италии или Германии он показался мне каким-то приземистым, словно распластанная на земле жертва отличавшейся особой суровостью испанской инквизиции.

К сожалению, многое из того, что мы видели на чужих фотографиях, не удалось осмотреть. Терпение детей истощилось раньше. И очень удачно подвернулось уличное кафе, где подавали мороженое, хоть как-то примирившее их с Толедо. Интересный город со своим неповторимым колоритом. Но, конечно, осматривать достопримечательности в Испании надо не летом, а весной. И лучше без детей, по крайней мере, маленьких.

**ladysoul** » 24 авг 2011, 01:49

Дураки и дороги

Вновь наступило утро. С огромным сожалением мы расстались с 10-ю евро за парковку на территории отеля (на улице было полно свободных мест, но ходить туда-сюда с тяжелыми чемоданами крайне не хотелось) и без всякого сожаления с отелем в частности и Мадридом в целом. Душа и тело просили моря; казалось, до него рукой подать – чуть менее 500 км. Пустяк для бывалых автопутешественников, и первый комкастый блин для меня. Дорога заняла примерно 4.5 часа. Весь путь я преодолела без остановок, превозмогая боль и ломоту во всем теле. Но дети спали, и приходилось по максимуму гнать вперед.

Испанские дороги произвели благоприятное впечатление. И хотя идеалом я по-прежнему считаю немецкие автобаны, нельзя не признать очевидных преимуществ организации дорожного движения в Испании: круговые движения вместо регулируемых светофорами перекрестков, подробные указатели, ухоженные тоннели и обочины, развитая сеть платных и бесплатных дорог. Впрочем, все это не помешало мне обнаружить неприятную истину о том, что топографический кретинизм бывает не только «врожденным», но и благоприобретенным. Особенно ярко его симптомы проявились у меня при пользовании автомобильным навигатором. Навигатор сам по себе является серьезной помехой вождению, отвлекая внимание водителя. А в ситуации, когда карта не вполне точно совпадает с действительностью, мне было особенно сложно. Больше всего бесило то, что многие дороги имеют одновременно два, а то и больше номеров. На скорости не всегда удавалось верно идентифицировать нужный номер. Иногда количество и порядок выездов из круговых перекрестков не соответствовали плану. Отдельные улицы, а иногда и целые кварталы на побережье просто отсутствовали, либо их названия не распознавались. А длинная череда «круговых движений» вызывала головокружение и тошноту, особенно на горных дорогах.

Удивляло и то, чем руководствуется навигатор при расчете оптимального маршрута. Мой, к примеру, явно тяготел к «огородам». Примерно 40% из пройденных 5000 км – это «колхозные» однополосные шоссе вдоль садов, усеянных трупиками раздавленных зайцев. Вплоть до того, что 5-минутный отрезок пути от гостиницы при аэропорте до терминала Т1, откуда мы вылетали в Рим, навигатор проложил через какие-то склады, с кучей круговых перекрестов, хотя параллельно шла нормальная трасса с четким выездом к нужному терминалу. Быть может, когда-нибудь я еще смогу полюбить свой навигатор?

Краткий путеводитель по пляжам

Пляжный отдых с маленькими детьми вряд ли можно считать полноценным отдыхом для родителей. Кактусы – тоже цветы жизни. Но как же непросто добиться бутонов от этих шипастых созданий! Мои колючки 1.4 и 4.5 лет в принципе были очень рады морю, но устраивало их далеко не все. Самые главные параметры при выборе «детского» пляжа: температура воды и ширина прибрежной отмели. Следующий по значимости пункт: наличие и близость детской площадки. Объездив немало пляжей на стыке Коста-Бланка (Costa Blanca)/ Коста-Калида (Costa Calida), мы так и не сумели найти идеальный, в равной степени как для взрослых, так и для малышни.

Наиболее близки к идеалу оказались Mil Palmeras (Riviera Beach) http://maps.google.ru/maps?q=Mil+Palmer ... 4&t=h&z=15 на Средиземном море и Los Narejos http://maps.google.ru/maps?q=Los+Narejo ... 01929&z=16 в лагуне Мар Менор (Mar Menor).

Вода на Мар Меноре в отдельные дни была настолько теплой, что казалось, будто лагуна – это одна гигантская ванна с нагревателем. Путем проб и ошибок мы нашли кусок берега с отличным дном, без камней и водорослей, с отмелью разумной величины, странным образом полу-пустовавший даже в выходные дни. Вот это место на границе с Лос Альказаресом – справа от пальмы и волнореза из камней: http://maps.google.ru/maps?saddr=37.754 ... 9&t=h&z=19. К сожалению, вблизи нет детской площадки, поэтому дети, устав от купания, начинают бегать по променаду, путаясь под колесами велосипедистов. Зато наличествует кафе, спасательный пункт, туалеты и колонки для мытья ног от песка. Парковочных мест недостаточно, так что машинами забиты все близлежащие улочки.

Mil Palmeras – один из лучших пляжей, что я видела в жизни. Если стоять лицом к морю, то левая часть шире и лучше правой: http://maps.google.ru/maps?saddr=37.888 ... 9&t=h&z=19. Пляж неплохо оборудован: большие и удобные парковки поблизости, 2 бара, детская площадка, спасательный пункт, бесплатные туалеты, колонки для мытья ног. Следы трактора на песке служили очевидным доказательством того, что пляж тщательно убирался. К вечеру обычно поднимались волны, прибивавшие к берегу немало водорослей и прочий мусор. Однако наутро песок блистал почти первозданной чистотой. Впрочем, мы редко бывали там в ранние часы, разве что в выходные дни. Вода в Средиземном море ощутимо прохладнее, нежели на Мар Меноре. Дети просто отказывались купаться в «холодной воде», зато с явным удовольствием нежились на прогретых солнцем волнах после обеда.

Любителям грязевых ванн могу смело рекомендовать любопытное местечко в районе San Pedro del Pinatar: http://maps.google.ru/maps?saddr=Calle+ ... 6&t=h&z=16 . Тонким колоском вьется коса, отделяющая лагуну Мар Менор от «большого» моря. Лишь узкий пролив отделяет ее от бегущей навстречу Ла-Манги (La Manga del Mar menor). Если стоять к Ла-Манге лицом, то справа дети, много детей, очень много детей барахтаются в огромном «лягушатнике», причудливо сотворенным природой в этом месте. Зрелище слева – для ценителей и искушенных: множество разнокалиберных туш всех возрастов и размеров, кто робко, кто энергично покрывающих себя темно-серой пахучей субстанцией, призванной вылечить, защитить, укрепить. Эффект плацебо здесь невероятно силен. Настолько, что с парковкой также испытываются определенные трудности, особенно в выходные дни.

**ladysoul** » 24 авг 2011, 01:53

«Субботним вечером, вечером, вечером, когда на пляже откровенно делать нечего…»

Первые же выходные июля преподнесли нам неприятный сюрприз: избушка на курьих ножках внезапно повернулась не лицом, а какой-то обратной стороной Луны. Словно зайдя на пляж с черного, не парадного входа, мы обнаружили толпы преимущественно испаноговорящих «дачников», очевидно, вконец измученных материковым зноем. Их души рвались к морю, а тела несли все необходимое для релаксации: шезлонги, зонтики, сумки-холодильники, раскладные столики и стулья. Стоило одному такому телу занять позицию непосредственно в тени нашего зонтика, как вскоре подтягивались остальные члены многочисленного семейства, и вот уже из первой линии мы оказывались на второй, на игрушки наших детей многозначительно наступали ногами, и прямой доступ к воде перекрывался плотных рядом воркующих донн. Нет приема против такого лома. Мы даже не были героями, а потому тем более пошли в обход, решив посвятить выходные посещению окрестностей и более близкому знакомству с придомовым бассейном и прилегающими полями для игры в гольф.

Картахена

Согласно Википедии, название происходит от древнего города Карфаген (Картахена была основана карфагенянами, римляне называли ее «Новый Карфаген»). Город-порт с древней и богатой историей, переживший череду взлетов и падений, однако так и не сумевший стать чем-то большим, нежели прибрежная, хоть и весьма обаятельная, провинция. Одной из знаковых достопримечательностей Картахены является древнеримский театр, на мой взгляд, очень неплохо сохранившийся.

Как и повсюду в Испании, в Картахене замечательно организованы подземные парковки: вдоль набережной. Точнее сказать, под набережной. Своеобразный бутерброд: сверху променад, пальмы, фонари, рестораны; и все это на толстом куске нашпигованной автомобилями основы. Конечно, оставить машину можно и в других районах города, но туристам удобнее начинать осмотр города именно с этого места. Как и повсюду в Испании, совершенно невозможно понять стоимость парковки. Едва ли не посекундная тарификация с пожелавшей остаться неизвестной стоимостью тарифной единицы добавляют особой пикантности местным паркингам. Зато стоит перейти через дорогу, как начинается пешеходная улица, которая причудливо вьется меж магазинов, банков, баров и ресторанов, далее распадаясь на несколько потоков. Вернее говоря, эти потоки сливаются в один и впадают в море.

Жители Картахены показались мне очень независимыми и самодостаточными людьми. Гордые испанские невесты (суббота – традиционная пора бракосочетаний), расфуфыренные матери, прогуливающиеся по центральной улице с грудными детьми, невероятно элегантные донны, встречающие свою старость за чашечкой чего-то (скромность помешала мне заглянуть в содержимое их бокалов) в свете вечерних огней, и синьоры им под стать – вечером здесь кипит очень не похожая на нашу жизнь. И лишь одно роднило это место со множеством других точек на карте Европы: негры, торгующие поддельными сумками.

Пьяненький официант в ресторане Le Galeon тщетно пытался принять заказ на английском языке. Уж не знаю, где он так ударно отметил сиесту, но способность правильно понять двуязычное меню собственного заведения ему явно отказывала. Вскоре на помощь пришел его коллега по цеху, и совместными усилиями они, наконец, смогли принять заказ на одно блюдо с рыбой, одно – с мясом, салат и много капуччино. Уж не знаю, как там держится на плаву этот Галеон, но то, что нам принесли, явно не стоило получаса объяснений с официантами. Крошечный высушенный кусочек рыбы, почти прозрачные срезы мяса за почти 20 евро – в моем сознании они мало вязались с испанской ресторанной кухней. Зато не поскупились на картофель фри и салат. Никому не могу порекомендовать это заведение. Из всех достоинств – только детская площадка в непосредственной близи.

В свете ажурных фонарей город открывался нам заново, напоминая некий птичий базар: люди-чайки занимали свободные столики, беспрерывно на ходу общаясь; обрывки чужих разговоров вились вокруг, составляя один общий нестройный хор, органично дополняющий образ типичного испанского городка после захода солнца. Образ получился почти идиллическим. Лишь бронзовые фигуры напоминали о том, какой тяжелой и будничной была когда-то жизнь в этих местах: усталые матросы, суровые монахини с тяжелым взглядом, устремленным куда-то в пол. Голый бронзовый мужчина во всех подробностях сидел на набережной, стыдливо спрятав голову в колени. Скульптурный рыбий хвост по замыслу создателей должен был украсить акваторию порта. Но по-настоящему его украсили вечерний бриз, огни маяков и длинные мачты дремлющих яхт.

**ladysoul** » 24 авг 2011, 01:57

Мурсия

Путешествуя по окрестностям, мы не могли обойти своим вниманием Мурсию, столицу одноименной провинции. Интернет слегка напугал: «Мурсию называют «раскаленной сковородой Испании», она окружена горами и циркуляция воздуха там слабая. Поэтому климат Мурсии характеризуется поговоркой: «seis meses de invierno y seis meses de infierno» («шесть месяцев зимы и шесть месяцев ада»)». Наученные горьким опытом Толедо, мы выдвинулись в путь довольно поздно.

Нафигатор (а как еще его называть?) привычно повел нас колхозными полями. Миновав несколько знакомых перекрестков, где несли свою круглосуточную вахту представительницы первой древнейшей (кстати, для меня осталось величайшей загадкой то, почему они дежурили в столь непрезентабельных местах с довольно разреженным трафиком), мы расслабились и доверились искусственному разуму. И, как оказалось, напрасно. Помните мой пассаж про дураков и дороги? Вопреки обыкновению, мы не выехали через какое-то время на нормальную автостраду, а ехали задворками до конечной точки нашего путешествия. И какие это были задворки! Всем колхозам колхоз. Страшно подумать, что было бы с нами, сломайся, к примеру, машина. Вокруг ни единой души. Смеркалось, дорога из двухполосной превратилась в однополосную. Мы едва разъехались со встречным грузовиком, водитель которого с нескрываемым недоумением смотрел на два презентабельных автомобиля, непонятно, как и почему оказавшихся в этой глуши. Количество раздавленной живности на пути зашкаливало. Вот еще одна нераскрытая тайна: как испанские водители умудряются их давить? Вдоль садов я проезжала и ранним утром, и в полной темноте ночью, и с гордостью могу сказать, что ни один зверек не пострадал. Специально они, что ли, за ними гоняются?

Сами сады порой являли собой довольно удручающее зрелище. Объявления о продаже земли соседствовали со спиленными почти до корней деревьями, зачем-то прикрытыми сверху полиэтиленовыми пакетами. Ветхие, а то и разрушенные строения красноречивее любых цифр и фактов указывали на плачевное состояние испанской экономики, по слухам, близкой к банкротству. Справедливости ради, те сады, что функционировали, радовали глаз словно виноградными гроздьями спелых и сочных лимонов, апельсинов, персиков.

Наконец мы въехали на некие городские окраины. И в который раз уже начали вовсе сомневаться в адекватности навигатора вообще, и в том, Мурсия ли это, в частности. В отсутствие других вариантов, мы все же следовали указаниям и внезапно выехали к парковке в самом центре города, недалеко от Кафедрального Собора. Почувствовав огромное облегчение, я не смогла найти в своей душе какие-либо светлые чувства, чтобы посвятить их городу, и с самого начала была настроена довольно критично. Судите сами (но не судите за слепое доверие к навигатору)!

Первым, кого мы встретили по пути к Собору, был парень с котенком, подпиравший стену красивого здания и явно паразитировавший на обаянии и игривости пушистого малыша. Малыш был, очевидно, утомлен и довольно вяло реагировал на попытки молодого тунеядца раззадорить себя при помощи шуршащего шарика на веревочке. Котенка было жалко, и вместо евро-мелочи хотелось дать его хозяину хорошего пинка.

У дверей Собора мужчина средних лет в шортах и забавной шляпе курил, сидя на ступеньках. Завидев нас, немедленно погасил сигарету, помог спустить коляску, открыл дверь, однако первые ростки признательности были немедленно растоптаны настойчивым требованием оплаты за свою галантность. Увы, этот бодрый представитель из разряда «на таких пахать и пахать можно» оказался еще одним «нищим». Осмотрев храм изнутри, мы хитроумно решили выйти через другую дверь и избежать встречи с прилипчивым банным листочком, однако были атакованы его коллегой не менее цветущего вида.

Прогулявшись по городу, мы решили дать отдых себе и детям. Нашли уютное местечко, причудливо соединившее в себе фонтан, террасу и детскую площадку. Пока дети резвились на горках, взрослые сидели на скамеечках, медитируя под шум воды. Скрытые от глаз редких прохожих, мы недолго наслаждались спокойствием и уединением. Внезапно появившийся мужчина начал целенаправленно мочить бинты и пытаться загипсовать себе правую руку. Вы когда-нибудь пробовали наложить себе гипс? Левой рукой? А слабо проделать все это, будучи еще и не совсем трезвым? Одна из моих спутниц, врач-педиатр, сердобольно вызвалась помочь. Поначалу мужчина не возражал, однако подогреваемая алкогольными парами гордость взяла верх над естественной слабостью, и нам пришлось оставить его один на один с километрами гипсовых бинтов. Надеюсь, с рукой у него все в порядке.

На красивой площади, уютно расположившейся у подножия величественного дерева, пара молодых людей развлекала детей и взрослых интересным шоу мыльных пузырей. Восторгу детей не было предела. Ребята старались и заслуженно заработали щедрую похвалу в виде монет и купюр разного достоинства, значительная часть которых в итоге открыто перешла в руки совсем другого человека. У входа в церковь лениво грызли семечки очередные попрошайки: глубоко беременная девушка и полная дама средних лет. Если отбросить испанские архитектурные декорации, это действо мало чем отличалось от российских аналогов, оставляя горький на контрасте с Картахеной осадок.

Впрочем, в иных обстоятельствах Мурсия наверняка привела бы меня в восторг. Причудливые здания и мосты, оригинальные фонтаны, колоритные персонажи - этот город достоин посещения.

**ladysoul** » 24 авг 2011, 02:00

Гуадалест

«Гуадалест / Guadalest - при постоянном населении 204 человека это второй по посещаемости туристический объект в Испании после музея «Прадо» в Мадриде». Самое живописное место на побережье, ежегодно сюда приезжает более 2.300.000 туристов. Горный замок, последний оплот мавров на континенте, сокровищница арабских правителей». Не увидев ничего зазорного в том, чтобы присоединиться к двум с лишним миллионам поклонников, мы отправились в Гуадалест.

Это место напомнило мне Большой театр – столь же высокий уровень во всем: начиная с вешалки в гардеробе, и заканчивая мастерством исполнителей и режиссеров. Собственно крепость воспринимается скорее как декорация, а главные действующие лица – это сувенирные лавки и общепит. Порадовали надписи на русском языке. Русская речь слышалась повсюду. Позабавил мужчина, вынесший из сувенирной лавки нехилого размера кованую бабочку со словами: «Вот решил купить сувенирчик на память. Вроде мелочь, а приятно». Почти поддавшись всеобщему безумию, я тоже было схватилась за ящерицу, за бусы, за браслет, кошелек и сумочку. Но в итоге остановилась на скромной ящерке-магнитике и браслете.

Прогулявшись по интерьерам замка, поднявшись на самую вершину горы, насладившись изумительными видами, в том числе и невероятным цветом воды в водохранилище у подножья, мы проинспектировали один из местных ресторанов. Привет Галеону! Так вкусно мы в Испании еще не ели. Вопреки расхожему мнению, что в местах скопления туристов плохо и дорого кормят.

По дороге домой заехали в Бенидорм полюбоваться на «самый современный курорт страны». Если верить сети Интернет, «пляжи Бенидорма считаются одними из лучших в Средиземноморье», но такую жучку, как я, они совершенно не впечатлили. Не то, чтобы я любила отражать летящие в свою сторону тапки и помидоры, но иногда за свое мнение готова постоять. Огромные небоскребы, полные постояльцев, плохо стыкуются в моем сознании с ограниченным пространством далеко не резиновых пляжей. А сколько их еще строится! Впрочем, молчу, молчу, молчу. Шепотом лишь добавлю, что навряд ли я когда-нибудь выберу Бенидорм местом для своего отдыха.

**ladysoul** » 24 авг 2011, 02:08

Cuevas del Canelobre
Когда-то вход в пещеру был тщательно замаскирован, а сама она служила тайным убежищем для партизан и природным укрытием для лучших друзей каждого уважающего себя партизана: самолетов. В детстве я читала об отважных советских летчиках, сражавшихся за счастье простых испанцев, не желавших жить под диктатом генерала Франко. Интернет утверждает, что пещера Канелобре, которой уже более 100 000 лет, в годы гражданской войны использовалась как ангар для самолетов. «И вековые канделябры пришлось подпилить, чтобы самолеты удобнее загонялись внутрь». Как знать, быть может, кто-то из наших асов лихо залетал в эту пещеру, радуясь, что жизнь стала еще на один вылет длиннее; темными ночами падал от изнеможения прямо на каменный пол и широко закрытыми глазами не видел первозданной красоты этого места.

Глядя в небо Испании сейчас, сложно представить, что в тридцатых годах прошлого века в воздухе шли бои насмерть. Наблюдая взлет или посадку очередного лайнера с туристами, рабочей лошадки современной индустрии отдыха и развлечений, чувствуешь одновременно облегчение (так как война – это очень страшно) и горечь: место, где пылали сердца, и люди отдавали жизнь за великие идеи, превратилось в очередной, хоть и весьма качественный, аттракцион.

Ориентиром для навигатора стала милая деревенька Busot, от которой идет отлично маркированная дорога к смотровой площадке и самой пещере. Билеты на двоих взрослых обошлись нам в 10 евро. Вход внутрь возможен только с экскурсоводом в составе группы. При нас один экскурсовод вел целую толпу вниз, ведя рассказ сразу на двух языках: испанском и английском. Мы прибыли тогда, когда группа уже набралась, и люди уже спускались вниз. Наскоро припарковавшись недалеко от входа, купили билеты и ринулись было догонять, но в конце коридора были властно остановлены контролером. По совместительству он оказался и добровольно-принудительным фотографом, от услуг которого не получилось отказаться. Небрежно задернув тряпку из баннерного полотна с изображением скалистых наростов, он запечатлел меня, супруга и нашу дочь в самом неприглядном виде: запыхавшихся, красных. По совету друзей, с собой мы взяли теплые свитера, которые пришлось кинуть под ноги в пиковый момент лицедейства: по замыслу художника мы должны были изобразить счастливую семью. Впоследствии это ужасное фото с горой вещей у наших ног и кривым фоном чудом избежало печальной участи провести остаток дней среди прочего мусора. Обменять вполне симпатичные и ликвидные 5 евро на этот анти-шедевр искусства фотографии мы решились не с первого раза. Пришлось даже вернуться. В немалой степени этому поспособствовало то обстоятельство, что фотосъемка в самой пещере запрещена, а снимок вкладывался в красивую открытку с лучшими видами каменных канделябров (хотя, каюсь, несколько снимков из-под полы я сделала).

Интерьеры этого храма сталактитов и сталагмитов заставили усомниться в правдивости информации о его славном боевом прошлом. Честно говоря, я не очень поняла, где и как там размещали самолеты. Может, 1-2? Наверху есть смотровая площадка с отчетливыми следами рукотворности. Далее идет буквально пропасть вниз, со всех сторон окруженная причудливыми наростами, порой весьма близко напоминающих известные архитектурные строения или представителей животного мира. Может, кто-то что-то и спиливал, но я не заметила. Фото и видео с официального сайта ясности также не добавили: http://www.cuevasdecanelobre.com.

Разноцветные софиты добавляют пещере очарования, а ржавые поручни – неподдельного страха. За год до нашего визита моя подруга умудрилась спуститься и подняться с полуторагодовалым ребенком на руках. Поэтому я не слишком волновалась, беря с собой дочку 4.5 лет. По факту дочь отказалась шагать по лестнице самостоятельно, всю дорогу просидев у папы на ручках. Как всякое проржавевшее железо, поручни были шероховатыми на ощупь, местами с дырами различного диаметра, пару раз в принципе отсутствовали. Причем было видно, что куски просто отвалились. Умиляли ведра для сбора и поныне усердно точащих камень капель, расставленные то там, то сям. Несмотря на их присутствие, на смотровых площадках были лужицы, тонким слоем тонального крема покрывавшие бетон.

Мы провели в Канелобре примерно полчаса, спустившись до самого низа и забравшись к самому верху – партизанскому лазу, заботливо прикрытому решеткой. Небольшой уступ мог бы служить отличной точкой для панорамной съемки, если бы горизонт не был прикрыт густой растительностью, сквозь которую едва просматривались облака. Почему-то меня очень грела мысль, что «черный» ход по-прежнему скрывается под маской от неопытных глаз, хотя его местоположение отчасти раскрыто. Выйдя из пещеры, за паркингом и небольшим закутком со столиками и скамеечками мы обнаружили оборудованную тропу, ведущую куда-то вверх. Последние иллюзии рассеялись, и удержать их не смогла даже строгая табличка, запрещающая подъем в гору.

Далеко внизу виднелись бирюзовые озера, многоярусные нити садов, Аликанте и даже море. Невозможно не заметить также шикарную виллу с огромным бассейном, уютно расположившуюся чуть ниже справа, в стороне от дороги. Позавидовав чужому благополучию, я слегка утешилась в местной сувенирной лавке, воспользовавшись универсальной приманкой для всех покупателей: 2 по цене 1. Дочка радовалась подарку, а я была очень рада тому, что еще одно чудесное творение природы, словно комета Галлея, оставило свой яркий след в моей отнюдь не пресыщенной впечатлениями душе.

**ladysoul** » 24 авг 2011, 02:20

"Пальмовый рай" Эльче

По возвращении домой я узнала, что Эльче – это не только крупнейшие в Европе пальмовые кущи, но и «магазинный рай» тоже. К радости кошелька и детей, единственный известный мне тогда магазин в Эльче – аутлет обувной фабрики Пиколинос – под напором мужа не вошел в список обязательных для посещения мест. Чтобы как-то утешить свою шопоголическую натуру, пришлось прибегнуть к древнему искусству сублимации. Вопреки обыкновению, мы без приключений добрались до центрального городского парка, впервые спевшись с навигатором в едином дружном марше. Тем приятнее было обнаружить БЕСПЛАТНУЮ, непременно хочу акцентировать внимание на этом факте, парковку. Отличное начало!

Окаймленный пальмами оригинальный фонтан на небольшой площади у центрального входа выглядел несколько помпезно. Изучив схему парка, мы двинулись к пруду с водоплавающими птицами, по пути отмечая достоинства и недостатки с точки зрения «выгула» маленьких детей. Понравилась продуманность и строгость планировки, прямота линий, большое число скамеек и мусорных баков. Очевидным минусом для меня стало странное, во всяком случае, для жителя Петербурга, покрытие дорожек: серая пыль, неравномерно присыпанная белым гравием средних размеров. Не очень приятно ходить, еще менее приятно бегать. Хотя за детей я, кажется, зря переживала. Вырвавшись из тесных объятий автокресел, они бегали так, словно собираются вот-вот взлететь. Но не смогли скрыть своего разочарования, стоило приблизиться к пруду. Высокий по детским меркам забор стоял на их пути и настойчиво предостерегал от непосредственного общения с животным миром. Птичий, в данном случае, мир, вероятно, также был разочарован, поскольку никаких обычных бонусов в виде хлеба, а если очень-очень повезет, то и семечек за почти круглосуточное позирование перед публикой не предполагалось. Более того, мы заметили «запретительные» таблички, так что не стали надолго задерживаться и искушать привыкших к вольному обращению с пернатыми обитателями гольф-полей детей.

Кроме пальм, в том числе и именных, особую пикантность парку, на мой взгляд, придают гигантские кактусы. Встречаются лимоны и апельсины. А милую обитательницу домашних цветочных горшок юкку я с трудом опознала в роскошном дереве, увенчанном плюмажем из белых цветов. Также запомнилась пальма, увешанная гроздьями крошечных свежевылупившихся зеленых бананчиков.

Вдоволь нагулявшись по пальмовому раю, мы, наконец, дошли до другого, вложенного словно матрешка, рая: детской площадки. Вернее, целого ассорти из игровых площадок на любой вкус. И пока кактусята душой и телом отдыхали на паровозиках и горках под присмотром бабушки и папы, моя пытливая натура не давала покоя рукам и ногам. Взяв вторые в первые и улучив удобный момент, я устремилась к набережной реки Виналопо (Ria Vinalopo), которая делит город на две части. Забавно, но прославившие город пальмовые рощи, ныне внесённые в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, когда-то изначально были высажены маврами из сугубо практических соображений: считается, что торговля финиками приносила им неплохую прибыль. Тем интереснее было взглянуть на речку, на берегу которой древние люди сочли целесообразным высадить немалое количество финиковых пальм на обширной территории, ныне именуемой Городским парком (Parque Municipal).

Что ж, мое вдохновение на этом месте трагически споткнулось, с трудом удержавшись от истерического хохота. Речка – это, пожалуй, слишком громкое обозначение для тонкого ручейка, зажатого меж тяжелых разрисованных бетонных плит. Казалось, его можно спокойно и не единожды перешагнуть, причем даже не потребуется прыгать. С сарказмом умилившись над пешеходными мостиками, я преисполнилась гордости за российские города и реки, но тут же была наказана за свою гордыню. Уж не знаю, то ли речные духи оскорбились в ответ на глумления, то ли просто судьба решила дать мне понять, что не стоит терять бдительность даже в такой безопасной стране как Испания, а то ли мое мини было уже банально слишком мини, но почти сразу ко мне пристал непонятный тип с непонятными же намерениями. Смеркалось, и вечер перестал быть томным. Кое-как отвязавшись от липкого субъекта, я попала в поле зрения еще одного прожигателя жизни, на этот раз с явными африканскими корнями. Простите, речные духи! Я верю вам на слово, что зимой Виналопо из тонкой струйки водяного пистолета превращается в полноводное течение, полностью заполняя с большим запасом анонсированное ей бетонное пространство. Но в тот момент ничего лучше, кроме как сделать вид, что я спортсменка, комсомолка, да и просто красавица, по совместительству еще и бегунья наутек, в голову не пришло. Вслед мне неслись то ли нежные слова, то ли проклятья.

**валек** » 24 авг 2011, 06:20

А сувениры в Гуадалесте реально красивые и недорогие.
А как Вам Эльче?

**Георги** » 24 авг 2011, 10:20

Весело! А навигатор всего лишь надо было настроить перед началом поездки, либо в разделе "Объезды", либо в выборе дорог в Igo или Том Том.

**ladysoul** » 26 авг 2011, 23:10

Георги писал(а) 24 авг 2011, 10:20:Весело! А навигатор всего лишь надо было настроить перед началом поездки, либо в разделе "Объезды", либо в выборе дорог в Igo или Том Том.

Очень неловко описывать все перипетии с навигатором. Чувствую себя бельчонком из мультика "Лесная братва". Не смотрели? Вот приходится говорить его словами: "Я не глупый". Вы мне не верите, ну, может, не совсем глупый. Хотя, конечно, хотелось бы совсем не
Повторюсь: алгоритм выбора оптимального маршрута остался для меня загадкой. Я убрала развороты, транспортные потоки (что имелось в виду?), пассажирские полосы, грунтовые дороги, паромные переправы и платные дороги из списка доступных. Причем платным там является лишь небольшой кусок автострады, который мы как раз обычно успешно объезжали.

Формально та однополосная "Зеленая миля" для обитателей фруктовых садов имела твердое и, на удивление, довольно качественное асфальтовое покрытие, никак не подходя под любую из запрещенных категорий описание. Очевидно, что в понимании навигатора 34 км "колхозных" дорог являются гораздо более оптимальным маршрутом, нежели 70 км автострады, хотя я уверена, что по времени было бы практически одинаково.

***Эльфа*** » 28 авг 2011, 10:06

ladysoul писал(а) 26 авг 2011, 23:10:Я убрала развороты, транспортные потоки (что имелось в виду?), пассажирские полосы, грунтовые дороги, паромные переправы и платные дороги из списка доступных.

Пробки на дорогах.

**vlarin** » 28 авг 2011, 13:40

ladysoul писал(а) 26 авг 2011, 23:10:Я убрала развороты, транспортные потоки

Вот он и вёз Вас "огородами", где нет транспортных потоков. А вообще, конечно, на степень отвлечения водителя влияет не столько сам навигатор, сколько загруженные в него карты времен Марии Антуанетты. Дорожная сеть в Испании развивается очень быстро, карты должны быть "первой свежести".

***Эльфа*** » 28 авг 2011, 14:02

vlarin писал(а) 28 авг 2011, 13:40: А вообще, конечно, на степень отвлечения водителя влияет не столько сам навигатор, сколько загруженные в него карты времен Марии Антуанетты. Дорожная сеть в Испании развивается очень быстро, карты должны быть "первой свежести".

Мария Антуанетта была французской королевой. Так что, к испанским дорогам не имеет никакого отношения .

**ladysoul** » 31 авг 2011, 00:03

О перипетиях моих взаимоотношений с навигатором я могла бы написать роман, "с камнем" Муж купил его незадолго перед нашим отъездом; карты 2011 года. В комплекте нам презентовали еще и карты 2012 года, но почему-то в них не было Испании вовсе.

vlarin писал(а) 28 авг 2011, 13:40:Вот он и вёз Вас "огородами", где нет транспортных потоков. А вообще, конечно, на степень отвлечения водителя влияет не столько сам навигатор, сколько загруженные в него карты времен Марии Антуанетты. Дорожная сеть в Испании развивается очень быстро, карты должны быть "первой свежести".

Укол не засчитывается Транспортные потоки по умолчанию включены в список запрещенных. Идея в том, что навигатор получает информацию о пробках и предлагает пути их объезда. По факту в Испании такая информация, очевидно, является платной, причем,где и как к ней подключаться - для меня осталось загадкой. Впрочем, на побережье я ни разу не попадала в пробки, хотя в Мадриде пришлось постоять.
Очевидно, что ежели информации о пробках не было, то и запрет "транспортных потоков" на алгоритм расчета маршрута никак не влиял.

**vlarin** » 31 авг 2011, 12:45

*Эльфа* писал(а) 28 авг 2011, 14:02:Мария Антуанетта была французской королевой. Так что, к испанским дорогам не имеет никакого отношения .

Интересное замечание. А если бы я вместо Марии Антуанетты написал "Царь Горох", Вы бы тоже мне указали, что он к Испании не имеет отношения?

ladysoul писал(а) 31 авг 2011, 00:03:Укол не засчитывается

А его и не было.

ladysoul писал(а) 31 авг 2011, 00:03:карты 2011 года. В комплекте нам презентовали еще и карты 2012 года

Что за навигатор, если не секрет? Пользую ТомТом, и никаких проблем, я и отвлекаюсь-то на него редко, для ориентирования в простой ситуации обычно хватает голосовых команд.

**Георги** » 07 сен 2011, 13:56

Тема навигаторов -отдельная, просто сам был в близких ситуациях, поэтому сделал акцент именно на этом. Производителя навигатора узнал по описаниям, поэтому не комментирую.. Здесь (на форуме) есть маньяк этой компании, с настройками полностью в России не разберешься, в связи с отсутствием дорог и платных тоже. В августе ехал от Пскова до Изборска, везде указатели, "Платная дорога", так заплатить было и негде. Карты Европы -устаревают очень быстро, ремонт дорог - моментальный, на А7 до Малаги увидели заграждения на двух левых полосах, подумали, все - привет, теперь пробки, через сутки метров 800 отремонтировали в "0" и и открыли движение. И представьте себе - ни одного таджика или армянина! Как они там справляются?

**ladysoul** » 13 сен 2011, 23:49

Сказавши А, говорю и Б, и даже шепотом про С Навигатор - Гармин - никакого секрета в том нет. Кстати, не познакомите с маньяком? Я хоть и бегунья наутек, но может с ним у меня получится перекинуться парой-тройкой дельных фраз прежде, чем я опять ноги в руки, и вот уже только меня и видели.

Честно признаюсь, тему про навигаторы в соответствующем разделе форума не читала - как-то пробовала кусками, но тема показалась мне скорее дискуссионной, нежели информативной. Кстати, в поездке по Норвегии в августе этого же года пользовались картами IGO. Там явно какой-то другой алгоритм, так как мой Гармин опять отличился: по пути из Рованиеми на Лофотены через Швецию он повез друзей другой дорогой (я одолжила им свой навигатор). Там был ремонт дороги: пару километров они ехали по чистой гравийке, километров 10 по наполовину уложенному полотну; при этом на нескольких участках еще и реверсивное движение было - пришлось немного постоять подождать . Выехав из Рованиеми на час позже нас, в Швеции они оказались не только раньше, но еще и грибов набрать успели в лесу целую корзину

**Nowleo** » 16 июл 2012, 23:28

Ladysoul, такой рассказ интересный, что слов нет просто!!! Вы случайно не думали зарабатывать с таким слогом?
Спасибо Вам за информацию про Коста Бланка и Мар Менор.
Мы вот сейчас с подругой и с нашими детками (обоим по два года) как раз раздумываем поехать в конце сентября до середины ноября на Коста Бланку. Сначала наткнулись на очень удобный и информативный сайт от русской, живущей в Испании, девушки, которая предлагает аппартаменты в аренду. Она предлагает нам в Эль Кампельо. Все вроде бы неплохо, но меня как-то уж больно смущают высотные дома-точки, сильно напоминающие неприятные родные постройки советских времен. И эти дома вдоль всего побережья...
Нет там пригородного уюта. Не пойму, будет ли меня это сильно смущать по приезду. Или прекрасный пляжи с голубыми флагами и водичка в море смоет все мои претензии...
Вы случайно не прогуливались там, в этом Эль Кампельо, недалеко от Аликанте?

**mkrush707** » 18 июл 2012, 08:48

Nowleo писал(а) 16 июл 2012, 23:28:Ladysoul, такой рассказ интересный, что слов нет просто!!!
Мы вот сейчас с подругой и с нашими детками (обоим по два года) как раз раздумываем поехать в конце сентября до середины ноября на Коста Бланку.

Мы тоже собираемся примерно в это время, не боитесь, что будет прохладно? А то я отзывы почитала, теперь переживаю, как бы не замерзнуть((( У нас где-то неделька в конце октября....