Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Рассказы отзывы об отдыхе в Испании: делимся впечатлениями и о поездках, отдыхе, курортах континентальной Испании. Фотографии и комментарии о Испании. Отзывы о популярных местах в Испании пляжи Бенидорма, пляжи Коста Бланка Коста Дорадо. Испания отдых отзывы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
Ну все, я пристегнула ремни В перечне городов лишь в половине есть знакомые буквы, хотя в этом районе я была...
Олитэ в Вашем исполнении понравился намного больше, чем его образ в моей памяти. Замок показался новодельным (но внутри не были), улицы невыразительными, только церковь Святой Марии впечатлила, да и зАмковый холодильник.
А замок, действительно, напоминает Каркассон.
Интересно, там туристы-то бывают? В мишлиновском путеводителе стояло "пройдитесь по оживленному старому городу Олитэ.." Мы прошлись (примерно в тот же сезон, что и Вы, но 2 года назад) , но даже выпить не захотелось
Амстердамка писал(а) 11 июн 2015, 22:36:Олитэ в Вашем исполнении понравился намного больше, чем его образ в моей памяти. Замок показался новодельным (но внутри не были), улицы невыразительными, только церковь Святой Марии впечатлила, да и зАмковый холодильник.
Может, просто под настроение не пришёлся ? Бывает же такое...
Амстердамка писал(а) 11 июн 2015, 22:36:Интересно, там туристы-то бывают? В мишлиновском путеводителе стояло "пройдитесь по оживленному старому городу Олитэ..
Туристы там были, но столпотворений не было. Единственное - в замке бродила школьная экскурсия, но нам удавалось держаться с ними на "параллельных курсах"
В любом даже самом крутом путешествии, сколь бы интересным оно ни получилось в целом, всё равно есть места, понравившиеся больше других. Места, которые поражают, от которых замирает сердце, которые не хочется покидать и которые потом вспоминаются с особой теплотой . В этой поездке таковых оказалось 3, но «самым-самым», «хитом N1» стал городок Тарасона (Tarazona), не слишком хорошо известный даже в самой Испании. К примеру, когда уже значительно позже, на вершине холма у крепости в Берланго де Дуэро, мы разговорились с очередным (сколько же мы их повидали на этом маршруте !) путешествующим велосипедистом с Майорки и рассказали о тех местах, которые уже посетили, название Тарасона просто ввело его в ступор. Он даже достал свой навигатор и принялся отыскивать её на карте, делая ошибку за ошибкой при вводе имени этого городка .
Но как бы то ни было, хорошо известна Тарасона или не очень, она, на мой взгляд, является настоящей, не побоюсь этого штампа, «жемчужиной», для меня – масштаба всей Испании в целом . Возможно, она немножко не дотянула, чтобы стать 7-м городом в моём общеиспанском «хит-параде», но в десятку лучших я её включаю без всяких сомнений. И ставлю очередной «плюсик» собственной интуиции : ещё 5 лет назад она стала одним из «столпов» предполагаемой поездки по этим местам и, одна из немногих, не подлежала никаким сомнениям при многочисленных редактированиях маршрута.
Тарасона – потрясающий во всех отношениях город . Она живописна, она атмосферна, она очень интересна и, наконец, она очень уютна – а это я могу сказать далеко не про каждый город. К примеру, такие города, как Толедо, Гранада, Сарагоса, Кадис, Леон, Кадакес - безусловно, интересные, хотя каждый по-своему, но вот уютными я их назвать не могу . А Тарасону – запросто . Её улицы и кварталы – как мягкий комфортный диван, который принимает в себя, обволакивает и не хочет отпускать. А уж по числу интересных достопримечательностей и просто уголков Тарасона не уступит многим общеизвестным и общепризнанным грандам.
Тарасона стала единственным арагонским городом в нашем маршруте. За «географией» мы, конечно, не гнались, но так уж сложились исторические границы испанских королевств, что почти прямой путь из Наварры в Кастилию пролёг через острым выступом «вторгшийся» в их земли кусочек западного Арагона, на котором как раз и примостилась Тарасона.
Чем же мне так понравилась Тарасона ? Хотя, что к людям, что к городам наше отношение очень часто зависит от вещей, которые нельзя ни объяснить, ни рассказать, ни измерить, с Тарасоной (хоть вышеупомянутые «Х-факторы» здесь тоже имеют место быть) в этом плане мне будет проще. Прежде всего, Тарасона – просто очень красивый город. По её центру протекает речка Кейлес (та самая, которую спрятали в недра Туделы при строительстве там Площади Фуэрос), и именно она, с перекинутыми через неё многочисленными мостиками и в сочетании с нагорными кварталами на заднем плане, образует по-настоящему живописнейшие виды :
Вообще в Тарасоне красивы не только панорамы, но и многие местечки и уголки в самых разных частях города:
И уж, конечно же (по крайней мере, для меня), украшением любого места являются аисты. Не скажу, что их здесь так много, как, к примеру, в Эльзасе и Эстремадуре или в относительно соседнем Альфаро, но уж точно больше, чем в предыдущих наваррских городках вместе взятых:
***********
Условно Тарасону можно разделить на «нижнюю» (вдоль реки Кейлес) и «верхнюю» (на склоне холма) части. Нижняя в целом покрасивее, верхняя – поатмосфернее и постарее, но сказать однозначно, что одна их них лучше другой, я не возьмусь. Обе они хороши по-своему, и обе, дополняя друг друга, и образуют то чудо, имя которому – Тарасона. Но коль уж я начал с видов, сделанных «снизу», давайте сначала пройдёмся именно здесь.
Кроме просто красивых видов в Тарасоне много достопримечательностей, которые я называю «отдельно стоящими» (в отличие, скажем, от обобщённого «исторического центра» - это, конечно, здорово, но порой хочется полюбоваться чем-то конкретным, а не просто совокупностью старых кварталов, интересных своей историчностью, но не всегда радующих глаз, а иногда и, скажем честно, утомляющих своей монотонностью). Например, местное айюнтамьенто середины 16 века – самое красивое из тех, что я видел в Испании :
Остаётся сожалеть, что верхний фриз, проходящий по длине всего здания, находится так высоко : его рельефы настолько разнообразны и интересны, что хотелось бы рассмотреть их вблизи: подробно и вдумчиво. А изображает фриз во всех подробностях процесс коронации короля Карла V как императора Священной Римской Империи, имевшей место в 1530 году в Болонье. Объясняется такая тематика тем, что после смерти Карла (а строительство айюнтамьенто началось как раз в это время) во всей Испании набирал силу процесс его восхваления и возвеличивания, что находило отражение в самых разных сферах жизни, в том числе - и в искусстве. Этим же объясняется то, что в центре здания поместили герб Карла V, и только по бокам от него - гербы Арагона (слева), и самой Тарасоны (справа).
Другие рельефы на фасаде айюнтамьенто представляют аллегорические фигуры, изображающие Справедливость и Мудрость (по обе стороны от входа), и трёх мифологических персонажей, которые, как утверждают предания, были причастны к основанию города: Геркулеса, Какуса (сын бога Вулкана и, соответственно, внук Юпитера) и Самсона (хотя некоторые считают, что это библейский Тубалкаин - потомок Каина, считающийся первым кузнецом на земле).
А вот красивейшая аркада наверху здания, хотя в это очень трудно поверить - настоящий новодел. Она была создана во время последней реставрации айюнтамьенто в 1968 - 1973 годах по образу и подобию галереи цистерцианского монастыря Веруэла (Monasterio de Santa Maria de Veruela) и даже включает в себя гербы его настоятелей.
Первое, что вспомнилось мне при виде этой...хмм...скульптуры - строчка из песни Высоцкого "А ну, отдай мой каменный топор !". Но, конечно, надеяться на то, что в провинциальной Испании так хорошо знакомы с творчеством нашего классика, не стоит - и это, скорее всего, ещё одна импровизация на тему основания города кем-то из героев древних мифов, тем более, что держит данный троглодит нечто похожее на герб Тарасоны.
Последний раз редактировалось savl1 16 июн 2015, 17:19, всего редактировалось 2 раз(а).
Очень любопытна старая арена для боя быков, представляющая собой некий жилой «кондоминимум» - нечто подобное я видел только в итальянской Лукке, но там здания всё же были построены вокруг бывшего римского амфитеатра, след которого уже давно простыл, а тут – практически жилой дом в форме «тореодрома», любой олигарх обзавидуется…
Его история достаточно любопытна: всё началось с того, что в конце 18 века восьми непростым (среди них были землевладельцы, производители вина, владельцы текстильных мануфактур, к тому же пятеро из них занимали посты в городской мэрии) жителям Тарасоны захотелось халявы . Они предложили городскому совету построить круглый дом, квартиры в нём сдавать в аренду (а им самим выделить их бесплатно ), а в центре проводить корриды и местные праздники. Поскольку, как я уже сказал, "просители" обладали немалым весом, решение было принято, и всего за 2 года (1790-1792) проект был реализован. Во время представлений новый чудо-дом мог вместить 5500 зрителей ( http://www.tarazonamonumental.es/monume ... oros-vieja ) - и это при том, что всё население города составляло тогда всего 9000 человек ! Чисто утилитарно этим попутно ставилась задача разгрузить плотно заселённый центр Тарасоны и таким образом расширить границы самого города.
Обратите внимание: даже флюгер выполнен "в тему": в виде быка :
Дом-арена имеет симметричную 8-гранную форму, единственным исключением его однообразной конструкции является "Городской дом" (Casa de la Ciudad), особым образом ориентированный по солнцу и превосходящий высотой остальное сооружение. Охватить одним кадром "арену" невозможно даже в панорамном режиме - слишком плотно она окружена другими зданиями. Так что показать её можно лишь вот так: кусочно-фрагментарно:
Впрочем, на одном из снимком с выстоты старого города «тореодром» всё же получился вполне целостно:
Корриды проводились здесь почти 100 лет, пока в 1870 году ни была сооружена новая - большая и современная - арена. Ну а старая продолжает существовать и во многом выполнять своё предназначение: в ней живут, арендуют офисы, а внутри периодически устраивают концерты, музыкальные спектакли и прочие общественные мероприятия. А в 2006 году даже провели корриду !
Маленькая, но красивая церковь "Богородицы у реки" (Iglesia de la Virgen del Rio) была построена в 17 веке специально для образа Богоматери, чудесным образом найденного на берегу реки Кейлес:
Монастырь св. Франциска был основан в 13 веке, как гласит легенда - самим Франциском Ассизским, когда он во время паломничества в Сантьяго-де-Компостелу проходил через Тарасону в 1214 году. Однако подобные предания, как правило, являются лишь красивыми историями, да и первое упоминание о монастыре датируется уже 1270 годом. Зато точно известно, что именно здесь в 1495 году кардинал Хименес де Сиснерос, будущий Великий инквизитор Испании и духовник королевы Изабеллы Кастильской, при личном присутствии Католических Королей был посвящён в сан архиепископа Толедо - главный духовный чин Испании тех времён. Сегодня значительную часть монастыря занимает Языковая Школа (Escuela Oficial de Idiomas), а его крыши и башни облюбовали аисты.
***********
Главной же достопримечательностью Тарасоны (кроме, конечно, самого пресловутого «городского ансамбля») является собор Богородицы Catedral de Nuestra Señora de la Huerta – совершенно потрясающий, что снаружи, что внутри . Те, кто читает мои рассказы, уже знают, что соборы, в основном – готические – одна из главных моих «фишек» в любом путешествии (кроме восточных стран, разумеется). Так что повидал я их достаточно, в том числе – и в Испании. И собор Тарасоны реально запомнился и не просто не затерялся среди прочих, но и занял очень почётное место.
Любопытной особенностью собора, совсем не характерной для Средних веков, является то, что он располагался не только не в центре города, а и вовсе за пределами городских стен. Историки объясняют это стремлением построить собор на "намоленном" месте, где когда-то располагались более ранние храмы.
Другой отличительной чертой тарасонского собора является его "офранцуженность": он считается самым ярким примером влияния французских традиций готической архитектуры во всей Испании. Предполагают, что его проектировщики были французами или учениками французских архитекторов. И уже совсем уникальным явялется сочетание "чистой" готики со стилем мудехар, который был привнесён в облик собора во время реконструкций, произведённых на рубеже 15-16 веков. Особенно наглядно он проявился в колокольне, которая строилась на протяжении всего 16 столетия.
Уже в 18 веке к собору был пристроен новый портал с небольшим атриумом в барочно-ренессансном стиле:
Соборные интерьеры сразили наповал - и это несмотря на значительную "примесь" барокко, ренессанса и прочих подобных стилей, которые я не люблю. Мощнейшие колонны, монументальные узорчатые крестовые перекрытия, изящные декоративные аркады, великолепные готические гробницы - всё это как по отдельности, так и в совокупности оставило колоссальное впечатление. А уж купол изнутри - это совсем что-то потрясающее ! Легла на глаз и общая цветовая гамма: этакая серебристо-серо-бежевая, на фоне которой позолота арок, замковых камней и алтарных украшений смотрелась просто изумительно .
Каменная крестильная купель:
Кафедра:
Изумительные по проработке мелких деталей рельефные гробницы:
Среди прочих капелл выделяется часовня св. Андрея (Capilla de San Andres):
Единственное, что разочаровало в соборе - это клуатр. Никакой он, прямо скажу... Это яркий пример того типа реставрации (а она продолжалась тут почти 30 лет до недавнего времени), которая, может, и спасает конструкции, но полностью губит их душу (яркий пример обратного - айюнтамьенто, о чём я писал чуть выше). А уж застеклённые аркады - это вообще нечто, даже вспоминать не хочу, чтобы не расстраиваться...
Зато башня средокрестия, под которой находится купол, отсюда видна идеально:
Ну и сами галереи - "ни рожи, ни кожи", как на Руси говорилось, прости, господи, за такое сравнение ... То, что единственная доступная для посещения галерея превращена, по сути, в выставочный зал - это ещё полбеды. Хуже то, КАК именно это сделано и во что она превращена теперь. И если не поднять взгляд наверх, на действительно прекрасные готические своды - в жизни не понять, что находишься в клуатре одного из самых монументальных соборов Испании...
Узорчатые окошки в стиле мудехар, конечно, красивые, но не спасают они общую ситуацию, да ещё опять-таки застеклены...
Главный фасад собора (если таковым считать тот, который находится напротив алтаря, поскольку сам собор ориентирован не строго по оси "запад-восток", а, так сказать, по диагонали), в отличие от бокового, прост, если не сказать - невыразителен.
Последний раз редактировалось savl1 18 июн 2015, 18:31, всего редактировалось 2 раз(а).
А теперь наберёмся сил и терпения и начнём карабкаться (совершенно буквально) на холм, где сохранилось больше всего старых сооружений средневековой Тарасоны и где располагался еврейский квартал – худерия (juderia). Здешние улочки – каменные, неровные, запутанные – обладают совершенно особым «ароматом» и переносят оказавшегося здесь путешественника если не в Средние века, то уж точно – в достаточно далёкие времена; недаром испанский писатель 19 века Густаво Адольфо Беккер назвал Тарасону "маленьким арагонским Толедо". И бродить по ним – одно удовольствие (если б только не надо было – о-хо-охо ! – периодически взбираться всё выше и выше ).
Зато и панорамы «нижнего» города отсюда открываются красивейшие, не хуже тех, что были «снизу вверх». Буквально «на ладони» (иногда штампы действительно точно отражают картину ) оказываются и собор, и чаша старой арены, и извилистая лента реки Кейлес:
Почти на самом высоком месте Тарасоны, в историческом квартале Синто расположена старейшая из сохранившихся в городе церквей, посвящённая Марии Магдалине (Iglesia de Santa Maria Magdalena), сооружённая в конце 12 века (но серьёзно перестроенная впоследствии). Именно её 42-метровая колокольня, видимая, как маяк, почти из любого места нижнего города, стала своего рода символом Тарасоны. Правда, сама башня не столь древняя - свой сегодняшний вид она получила в результате реконструкций 15 (именно тогда ей придали характерные черты стиля мудехар) и 17 столетий.
Другая церковь с высокой башней в стиле мудехар - св. Архангела Михаила (Iglesia de San Miguel Arcangel):
Одной из наиболее часто упоминающихся достопримечательностей Тарасоны являются так называемые висячие дома (casas colgadas). В принципе, нечто подобное в том или ином виде можно увидеть во многих городах Испании, а самые известные из них расположены в Куэнке, где они стали главным брэндом города (правда, увидев их там, мы были разочарованы: нет, зрелище, конечно, эффектное, но вот "висячесть" их оказалась несколько преувеличенной ). Тарасонские касас кольгадас "свисают" тоже весьма относительно: их задние фасады просто немного выступают за уровень крепостной стеной (на которой они и находятся) над расположенной внизу худерией:
В висячих домах обитали отнюдь не бедняки - их владельцами были представители достаточно знатных городских семей.
Ещё один значительный памятник позднего средневековья "верхней" Тарасоны - епископский дворец. В конце 14 века тогдашний городской епископ приобрёл здание мусульманского алькасара, в котором устроил свою резиденцию. Правда, масштабный процесс реконструкции сооружения затянулся на века - аж до середины 16 столетия. В 1591 году король Филипп II проводил в этом дворце заседание кортесов. Кстати, по прямому назначению епископский дворец использовался до 2006 года, после чего в его стенах был организован музей.
Небольшой по ширине (в соответствии с особенностями нагорного рельефа) главный фасад украшен как бы прилепленным к нему вертикальным порталом в форме ретабло, не соответствующим общему облику здания (я бы даже назвал его инородным телом).
Сейчас во дворце проводятся реставрационные работы, но музей функционирует, а вход в него является бесплатным (правда, предлагается сделать произвольное пожертвование). Внутри интерес представляют небольшой ренессансный дворик (именно его вид сейчас в наибольшей степени страдает от реставрации), зал епископов, чьи стены украшены портретами всех епископов в истории Тарасоны по образу папской галереи в Сикстинской капелле Ватикана, и большой купол:
Из верхнего зала с застеклённой аркадой главного (выходящего на нижний город) фасада открываются очередные прекрасные панорамы:
Даже висячие дома сейчас находятся ниже нас (при большом увеличении):
А сам фасад дворца и его аркады лучше всего видны из "нижнего города" (на фото он возвышается на самом верху в центре):
На одной из узких улиц нагорного квартала можно легко пройти мимо, не заметив, основательного барочного фасада бывшей церкви св. Атилано (Iglesia de San Atilano), освящённой в честь уроженца Тарасоны, занимавшего в 10 веке пост епископа епархии Самора и считающегося покровителем города. В наше время в её стенах проводятся культурные мероприятия.
На фасаде ангелочки держат каменный герб Тарасоны:
***********
Единственным минорным пятнышком (и всё равно совсем не пятном !) на впечатлениях от Тарасоны стала вечерняя подсветка, точнее, как и в Туделе, полное её отсутствие . Вечерело, смеркалось, колокольни собора и церкви Марии Магдалины всё больше погружались в темноту неба, а ожидаемых огоньков - хоть каких-то - всё не было. Наконец, перефразируя строки из лучшей книги всех времён и народов, "тьма накрыла город... и пропала Тарасона, как будто не существовала на свете". Но ничего, кроме "дежурного" уличного освещения, отражавшегося в реке, так и не загорелась . Не было даже горизонтальной подсветки мостов, хотя лампы для этого там точно имелись. Может, конечно, стоило подождать ещё - но этого мы делать не стали, тем более, что вечера в конце мая здесь были очень даже прохладными (да и дни совсем не жаркие - рубашка с короткими рукавами, брошенная в последний момент в сумку "на всякий случай", так и осталась невостребованной), и пошли собирать вещи к утреннему отъезду.
savl1 писал(а) 13 июн 2015, 19:05:Новый чудо-дом мог вместить 5500 жителей
Однако плотно Вы заселили 32 имеющиеся квартиры Ни на каких 5500 жителей, конечно, дом рассчитан не был, это Вы что-то попутали. Он даже не был рассчитан на такое количество зрителей при использовании его в качестве арены. По данным мэрии города, вместимость этой пласы была немногим более тысячи. А уж новая арена - эта да, была построена на 6000 зрителей.
savl1 писал(а) 13 июн 2015, 19:05: жителям Тарасоны захотелось халявы . Они предложили городскому совету построить круглый дом, квартиры в нём сдавать в аренду
Халява весьма условная. Дом они строили за свой счёт. Так что город предоставлял им бесплатно лишь землю под строительство, а взамен получал готовую пласу де торос.
Ну что ж, друзья, наш караван продолжает свой путь. А следующим на пути оказывается расположенный неподалёку, но уже в Кастилии, маленький городок Агреда (Ágreda - с ударением на первой А). Попасть сюда очень легко, потому что через него проходит автобусный маршрут Сарагоса - Тарасона - Сория, на котором хозяйничает компания Therpasa.
Дорога тут достаточно живописная, особенно когда проходит мимо предгорий массива Монкайо:
Кстати, именно с горами Монкайо связана городская легенда, согласно которой мифологический великан Какус (сын бога Гефеста-Вулкана) был сброшен с них Гераклом за кражу скота, после чего укрывался в Агреде перед своим бегством в Италию. Как Какус, которого большинство мифов при всей их взаимной противоречивости поселяют на территории Рима (расходясь только в том, на Авентинской горе он жил или на Палатинской), оказался на Пиренеях, легенда, разумеется, умалчивает .
Агреда позиционирует себя как "город трёх культур", потому что в течение долгих лет после реконкисты здесь мирно уживались христиане, евреи и мавры. Почему-то Агреду очень полюбили кастильские монархи, которые даровали городу многочисленные льготы и привилегии. В силу приграничного положения в Агреде часто проходили встречи и переговоры "на высшем уровне" и подписывались пакты и договоры между Пиренейскими королевствами. А в 1221 году знаменитый арагонский король Хайме-Завоеватель избрал Агреду для своей свадьбы с Элеонорой Кастильской, дочерью "соседнего" короля Альфонсо VIII.
Как видно из плаката, установленного рядом с автовокзалом (кстати, он оказался неожиданно большим) на трассе, проходящей вдоль Агреды, главным "брэндом" города был избран памятник мавританского наследия - арабские ворота (точнее, одни из двух).
Но к ним мы подойдём чуть позже, а знакомиться с Агредой начнём с потерявших свой первоначальный вид ворот Puerta de Anavieja. В средние века Агреда была очень хорошо укреплена: её защищали 4 кольца оборонительных стен, первое из которых строили ещё мусульмане, а последующие были возведены уже христианами после отвоевания города. Так вот Puerta de Anavieja - единственные так или иначе сохранившиеся из пяти когда-то существовавших ворот самой протяжённой внешней стены.
Начинающаяся сразу после ворот улица св. Петра очень скоро приводит в центр города, на главную площадь Пласа Майор с неизменным айюнтамьенто на ней.
На соседнюю, буквально смежную с Главной, площадь выходит монументальный фасад церкви Богородицы Чудес (Basilica de Nuestra Senora de los Milagros). Она была построена в 16 веке и составляла часть монастыря св. Августина. Монастырь пострадал во время испанской дезамортизации 1835 года, а вот церковь волею Бога сохранилась и получила статус приходской.
Внешне церковь практически лишена какого-либо декора и выглядит, скорее, как крепость:
А вот внутри... внутри она вот такая :
На мой взгляд, самое красивое в ней - это её крестовые своды:
А самое историческое - крестильная купель ориентировочно 12 века из соседней церкви Богородицы Маганьи, о которой я сейчас скажу несколько слов:
Сама же церковь Богородицы Маганьи (Iglesia Virgen de Magana) - одна из первых шести приходских церквей, построенных в Агреде в 12-13 веках после отвоевания её у арабов (Маганья - небольшое пуэбло в 30 километрах от Агреды). Сейчас она закрыта из-за плохого состояния, но внешне в основном сохранила свой романский облик:
А самой первой в Агреде возвели церковь Богоматери-на-Скале (Iglesia de la Virgen de la Pena) - она была освящена ещё в 1193 году. Именно в ней состоялась свадьба королевской четы Хайме I (Завоевателя) и Элеоноры Кастильской. Сейчас здесь размещается музей сакрального (ну или, можно сказать - религиозного) искусства.
Мы приближаемся ко "второму центру" Агреды и впереди видим мощные башни дворца Кастехонов (Palacio de los Castejones) - знатного рода, владевшего городом во времена позднего средневековья. Дворец был построен в конце 16 столетия с таким расчётом, чтобы при необходимости в нём не зазорно было принять проезжающих через город аристократов вплоть до самого короля .
Войдя в главные ворота дворца, можно увидеть двухэтажное патио с многочисленными колоннами и арками:
Ну а рядом с дворцом находится самая впечатляющая достопримечательность Агреды - церковь св. Архангела Михаила (Iglesia de San Miguel), образующая единый очень живописный ансамбль с круглой посыпанной песком одноимённой площадью :
Окружающие площадь дома:
И вот так - всё вместе:
Церковь была полностью перестроена в 15 столетии, но сохранила романскую колокольню 12 века. Ну а портал - очень непонятного происхождения... Но Архангел в полном соответствии с названием присутствует:
Один из самых красивых уголков Агреды - маленький кусочек улицы между дворцом Кастехонов и церковью св. Михаила:
Последний раз редактировалось savl1 14 июн 2015, 20:52, всего редактировалось 1 раз.
Рядом с дворцом Кастехонов арочные ворота, названные в честь испанского короля Филиппа II (Puerta Felipe II), открывают вход в мавританский квартал. Они были построены в 1573 году по велению вышепомянутого монарха в ознаменование подавления восстания морисков в гранадской Альпухарре-Гранадина. Но кроме "триумфального" ворота имели ещё и другое, более прагматическое значение: их запирали на ночь для того, чтобы изолировать проживающее за ними мусульманское население. Это продолжалось вплоть до полного изгнания морисков из Испании в начале 17 века.
Сейчас ворота не запираются вовсе, и мы, пройдя через них, оказываемся немного в другом - это чувствуется даже сегодня - мире.
Одна из дорог ведёт вниз - к бывшим "арабским огородам":
Мы подходим к главной (вспомним плакат у дороги) достопримечательности Агреды - арабским воротам, или арабской арке (Puerta arabe или Arco arabe), иногда называемыми также Воротами халифа (Puerta califal). Арка (ну или ворота - как угодно ) классической "подковообразной" формы была построена в 10 веке и служила одним из проходов через окружавшее город кольцо каменных стен.
Мавританский квартал находится на самой окраине города. За ним - только окрестности:
Из четырёх ворот, ведущих внутрь мусульманского города, до наших времён сохранились двое. Другие, называемые Воротами на холме (Puerta de la Muela), или Водными воротами (Puerta del Agua), поскольку рядом с ними находился колодец, расположены совсем недалеко:
К воротам примыкает небольшая часовня, и вместе они создают уютный, спокойный и в то же время - очень колоритный уголок :
Над Водными воротами возвышается башня Torreon de la Mota, расположенная на месте бывшей мусульманской крепости - алькасара. Её возвели после отвоевания Агреды как символ власти и мощи христианских королей и позднее не раз перестраивали. После последней реставрации, "весьма сомнительной", как отмечает сайт http://www.arteguias.com, башня предстала в облике 14-15 веков.
Отсюда через овраг, в котором протекает речка Кейлес (да-да, опять та самая ! ) видны современные участки и огороды, а над ними возвышается громада церкви Богородицы Чудес:
Распрощавшись с мусульманским кварталом, мы возвращаемся в центр города, где, уже по дороге назад, проходим мимо ещё одной старой церкви - Иоанна Крестителя (Iglesia de San Juan Bautista), представляющей, в силу ряда перестроек, целый микс разных стилей, но остающейся мощной и брутальной:
В церкви сохранился романский портал, слегка, правда, "разбавленный" явно более поздними игривыми шариками:
Ещё одна, на этот раз - безымянная - арка на улице Сапожников (calle Zapateria):
Геральдический декор на стене какого-то дома:
И уже совсем на окраине города - очередная старая башня, сохранившаяся наполовину:
Завершая рассказа об Агреде, я привожу небольшой фотосет самых разных уголков города:
Чистка. Призываю стороны стоящие по разные стороны баррикад оставить это бездарное дело, как пустые препирательства. Откройте лучше каждый по отчету своих любимых авторов, и напишите им по паре слов - это будет важнее и осмысленнее в разы - поднимите вверх незаслуженно утоновшие под ворохом дней отчеты, да и людям, что смогли у Вас затронуть своим творчеством струны души, это будет просто приятно.
Печально, но именно Сория оказалась единственным разочарованием этого путешествия . Не сильным, правда, но всё же… Почему так случилось – я, честно говоря, не нахожу ответа . Тем более, что она, в общем-то, полностью вписалась в мои сложившиеся ранее представления о ней и всё, что я увидел там, в основном соответствовало тому, что я и ожидал увидеть и ради чего ехал сюда.
Я подозреваю, что где-то внутри, подсознательно, я надеялся на нечто большее, на какие-то особые впечатления, которые порой возникают «между строчек» увиденного. Возможно, сказалось и то, что Сория считается одной из «романских столиц» Кастилии – а я этот «формат» очень люблю.
Но нет, чуда не произошло. Конечно, все основные достопримечательности Сории никуда не делись, в том числе и романика, местами действительно очень достойная. Но она не имеет цельности восприятия и совсем не определяет дух города, затерявшись внутри современных кварталов. Более того, старого города, хоть чем-то напоминающего средневековье, в Сории не существует вовсе. Что же касается «романской столицы» - то я не знаю в Кастилии (а, возможно, и во всей Испании) города, более достойного этого неформального звания, чем Самора.
Сория – прекрасный и комфортный город . Для жизни и проживания. Всё, что я писал про Туделу, подходит Сории вдвойне: здесь ещё больше красивых площадей, уютных уголков, зелёных скверов и парков. Для любителей «движухи» - ярко выраженный «невралгический» (как это любят писать в проспектах и путеводителях) центр, сконцентрированный вдоль улицы Кольядо (Calle el Collado). Не сомневаюсь, что местным жителям есть, где отдохнуть и душой, и телом. Но туристу – согласитесь, туристу частенько этого бывает маловато, ведь он едет не за комфортом и отдыхом (по крайней мере, в подобные места), он едет, прежде всего, за впечатлениями, которые затронут его душу .
Нет, просто походить по городу приятно – периодически попадающиеся симпатичные местечки глаз откровенно радуют , ну посмотрите, к примеру:
Крупнейший городской парк, считающийся одним из старейших в Испании - Аллея Сервантеса (Аламеда де Сервантес), известный среди местных жителей как La Dehesa - "пастбище". Так он назывался на протяжении многих столетий (первые упоминания об этом месте датируются ещё 12 веком), пока в 1905 году не был переименован по случаю 300-летия появления романа "Дон Кихот".
Голубятня в форме зернохранилища (hórreo), которые широко распространены в Галисии и прочих северных регионах Испании:
Красивая и изящная часовенка, построенная в стиле "типичной деревенской церкви Старой Кастилии", с аистом на крыше (точнее - на колокольне):
А вот та самая улица Calle el Collado - главная городская «артерия», энергетика которой откровенно позитивна :
**********
И всё-таки мы приехали в Сорию за другим, и после несколько лирического начала я позволю себе перейти к более брутальным достопримечательностям. И начну, не откладывая в долгий ящик и не выстраивая не нужную здесь интригу, с главной (собственно, это мнение далеко не только моё) - с церкви Воскресения Христова, или по-испански – Санто-Доминго (Santo Domingo).
Конечно, романские церкви при многих общих чертах бывают очень разными. Но если бы пришлось – гипотетически, конечно - изобразить некую «самую-самую классическую», то она (по крайней мере, со стороны фасада) наверняка была бы похожа на церковь Санто-Доминго в Сории:
Церковь Воскресения (надо отметить, что своё нынешнее название она получила сравнительно недавно - в конце 19 столетия после изменения её статуса с приходской на монастырскую, а до тех пор носила имя св. Фомы - Santo Tome) была построена в 12 веке и являлась своего рода даром горожанам местного уроженца кастильского короля Альфонсо VIII, вошедшего в историю как победитель мавров в битве при Лас-Навас-де-Толоса и более широко известного как главный персонаж романа Л. Фейхтвангера "Испанская баллада" ("Еврейка из Толедо"). Она считается настоящим шедевром романского стиля и одной из самых красивых церквей в Испании (и я согласен с такой оценкой !). Особенно выделяется её фасад с прекрасным порталом, рельефные украшения которого можно назвать настоящей "Библией в скульптурах": от создания земли до Апокалипсиса.
Здесь можно найти практически любой сюжет что из Ветхого, что из Нового Заветов. К примеру, распятие Иисуса, причём с акцентом на эпизод, когда "один из воинов копьем пронзил Ему ребра" (правда, на рельефе сразу 2 воина пронзают Иисуса):
Или бегство Святого семейства в Египет:
А это, похоже, избиение младенцев по приказу Ирода:
В центре тимпана - сравнительно редко встречающееся изображение Христа на коленях у Бога-Отца (обычно на его месте изображается Богородица):
Великолепно и главное готическое окно-"роза":
Под ней находятся плохо сохранившиеся статуи королевской четы: самого Альфонсо VIII и его жены Элеоноры Английской.
Фигурный рельеф над "розой":
Последний раз редактировалось savl1 20 июн 2015, 12:03, всего редактировалось 2 раз(а).
И всё же называть церковь Санто-Доминго главной достопримечательностью Сории несколько неверно. Потому что, на мой взгляд, таковых здесь целых две, и ни одна из них ни в чём не уступает другой, и обе являются в своём роде шедеврами . И этой другой являются так называемых "арки Сан-Хуан де Дуэро" - остатки клуатра бывшего монастыря св. Иоанна.
Сам монастырь был основан в 12 веке на берегу реки Дуэро рыцарями знаменитого Ордена госпитальеров. Монастырь просуществовал до 18 столетия, после чего канул в историю, а вот то, что от него сохранилось до наших дней, стало одной из самых заметных достопримечательностей Кастилии. Недаром по результатам опроса, проведённого в 2008 году Центром изучения романской культуры, "арки" заняли 4-е место, уступив только церкви св. Исидора в Леоне и соборам в Сантьяго-де-Компостела и Саламанке.
"Арки" расположены за рекой на самой окраине города, практически уже за его пределами. Чтобы попасть к ним, надо перейти через Дуэро по старому мосту с живописными окрестностями:
Сам мост, известный просто как "Каменный" (Puente de Piedra), существует с середины 12 века. Когда-то на нём были установлены 2 башни с воротами, у которых со всех проходящих и проезжающих взимали так называемый "мостовой налог" - широко распространённая практика в средневековой Европе. Башни были демонтированы уже в середине 19 столетия, а чуть позже профиль моста, ранее "горбатого", был спрямлён при строительстве новой, проложенной через него, дороги.
Свернув сразу за мостом налево и пройдя каких-то пару сотен метров, мы оказываемся возле бывшего монастыря госпитальеров. О нём сегодня напоминают церковь и аркады клуатра - те самые "арки", ради которых мы и пришли сюда. Вход, кстати, стоит сущие копейки - около 1.5 евро, если мне не изменяет память (а если и изменяет - то не намного): ничтожная сумма за такую красоту !
Про "арки" много говорить не нужно, их надо просто показывать - и любители архитектуры Средних веков, уверен, не останутся равнодушными при их виде :
Главная "фишка" аркад, придающая им столь необычный вид, в том, что они состоят из неоднородных арок: полукруглых, стрельчатых и переплетённых, причём по-разному. В последних явно чувствуются арабские мотивы, что и неудивительно: всё-таки рыцари-госпитальеры знали Восток совсем не понаслышке.
Интересен и интерьер церкви, прежде всего - двумя ротондами с балдахинами, расположенными друг напротив друга у противоположных стен. Интересно, что одна из них имеет сферический купол, а другая - конический.
Очень любопытны рельефы на капителях колонн, сочетающие как евангельские сюжеты, так и изображения мифологических существ:
Только посмотрите, какие тут милашки попадаются :
А в основании куполов - маски совсем уже фантастических персонажей:
**********
В 16-17 столетиях в Сории было построено много дворянских дворцов и особняков, многие из которых сохранились до наших дней. Но самым заметным из них был и остаётся дворец графов Гомара (Palacio de los Condes de Gomara). Его построили в конце 16 века по распоряжению некоего Франсиско Лопес Рио и Сальседо, занимавшего при короле Филиппе II высокую должность альфереса, то есть знаменосца. Тот, кто носил королевский штандарт, именовался «верховным предводителем над людьми короля в сражениях» и фактически был главнокомандующим войска. Он также носил перед собой королевский меч в знак того, что он от имени короля уполномочен защищать все государство (кстати сказать, легендарный Эль Сид тоже какое-то время занимал этот пост). Огромное здание дворца с единственной башней вытянулось почти на целый квартал:
Дворец графов Гомара расположен на небольшом холме (Сория - вообще город не слишком "гладкий" в смысле рельефа), и практически под ним находится небольшая живописная площадь, названная в честь современного испанского писателя Рамона Айльона:
Если спуститься на площадь и оглянуться, то мы увидим над собой взмывающую в небеса башню графского дворца:
А если немного углубится внутрь квартала, то можно выйти к классическому фасаду церкви Сестёр-кармелиток:
Среди прочих сорианских дворцов я бы выделил ещё один, по иронии случая тоже принадлежавший семейству Рио и Сальседо (Palacio de los Rios y Salcedo). Построен он был за полвека до "гомарского" дворца в первой половине 16 столетия на площади св. Клемента. Его красивый фасад прямо-таки прижался к углу здания, и такая асимметричность явно бросается в глаза:
А объяснение этой "скособоченности" очень простое: когда-то на площади стояла старинная одноимённая (св. Клемента) церковь, и её апсидная (то есть задняя) часть практически примыкала к стене дворца. Поэтому все украшения фасада, включая сам портал, пришлось располагать на сравнительно небольшой свободной части стены. Сама же церковь была снесена уже в наше время (в 1952 году) из-за ветхого состояния.
Барочный дворец маркизов Алькантара (Palacio de los Marqueses de Alcántara) 17 века:
Ещё одно здание в центре Сории, по факту не являющееся дворцом, но относящееся практически к тому же "формату" и историческому периоду - бывшая иезуитская школа Святого Духа. После изгнания иезуитов из Испании школа сменила множество хозяев, одно время даже служила казармой, а в новейшей истории в ней располагались самые разные учреждения, которые, впрочем, подолгу там не задерживались. С 1967 года в её стенах разместился Институт Антонио Мачадо, посвящённый жизни и творчеству этого широко известного в Испании поэта начала 20 века, прожившего в Сории несколько лет.
В завершении темы сорианских дворцов - ещё один геральдический рельеф на стене какого-то дома:
Последний раз редактировалось savl1 21 июн 2015, 10:13, всего редактировалось 2 раз(а).
С возвращением в любимую Вами Испанию! Уж извините, Сергей, за мой игнор Вашего Мароканского отчета, слишком уж много у меня стало стран-хотелок в т.ч. и Вашими стараниями, оставлю его на лучшие времена. Ну а раз с хотелкой-Испанией мне ничего уж не поделать, с удовольствием прочту этот отчет
Ещё одной значимой романской достопримечательностью Сории является клуатр сокафедрального собора, расположенного недалеко от Каменного моста через Дуэро. Приставка "со-" в слове "сокафедральный" означает, что епископская кафедра (собственно, её наличие и делает в католицизме собор собором) находится в более, чем одном месте (городе, храме), в данном случае - ещё и в Эль Бурго де Осма. Соперничество между этими городами велось столетиями, а его сюжет достоин настоящего триллера: когда-то столицей местного епископата был Эль Бурго, потом, в 13 веке, Римский папа издал буллу о переносе кафедры в Сорию, но это решение всячески саботировалось, в том числе и монархами. В ход шли и подложные документы, и новые фальшивые буллы - в общем, страсти кипели нешуточные . И только сравнительно недавно, в 1959 году Папа Иоанн XXIII, наконец, окончательно разрулил ситуацию, приняв "соломоново" решение и пожаловав храму в Сории статус сокафедрального.
Сорианский собор, освящённый в честь апостола Петра (Concatedral de San Pedro), был построен в 12 веке, а в 13-ом возведен в ранг коллегиальной церкви (коллегиаты). Его расположение на окраине города не должно удивлять: на самом деле, в Средние века городской центр находился именно здесь, и только потом начал потихоньку перемещаться к западу.
В 1543 коллегиата рухнула, и произошло это не от времени и не от руки внешнего врага. Во время строительства очередного алтаря внутри храма каменщик неосторожно удалил столб, оказавшийся опорным. Во все тонкости сопромата краткое историческое свидетельство нас не посвящает, ограничившись констатацией в духе "в общем, все умерли" (что в данном случае звучало примерно как "в общем, всё рухнуло").
Естественно, ситуацию надо было срочно исправлять, и уже через 30 лет была сооружена новая коллегиата, имеющая, разумеется, уже совершенно новый облик (за образец, кстати, взяли коллегиальную церковь городка Берланго де Дуэро, которую в своё время я тоже покажу): романика уступила место ренессансу, впрочем, не сразу заметному на общем фоне монументального здания:
Интересная особенность оформления южных ворот (именно через них сегодня входят внутрь) собора в том, что ниша над порталом, в которой расположилась статуя апостола, легко узнаваемая по традиционным "ключам от рая" в руках, имеет почти такой же вид, как и сами ворота, только в меньшем размере:
К счастью, при разрушении собора (или коллегиаты, там ведь запутаться можно ) не пострадал двор-клуатр, строительство которого велось с конца 12 века по 1305 год (точная дата известна по надписи на одном из захоронений восточной галереи, сооружённой последней). Не все галереи сохранились одинаково хорошо, но это заметит далеко не каждый, а прочие (и я в их числе) просто восхищаются гармоничными линиями аркад и изумительными по тонкости детализации и многообразию изображённых сюжетов капителями поддерживающих их колонн .
Ну и сами капители здесь просто интереснейшие :
Очень интересно пройтись по галереям и посмотреть повнимательнее на их стены.
Здесь можно видеть и обычные гробницы:
И так называемые "arcosolio" (я не знаю, как это слово переводится на русский язык) - особый вид захоронений в стене в виде ниши, украшенной по краям и сверху декоративными рельефными элементами: колоннами, аркой, скульптурами и т.п. Аrcosolio широко использовались в древнем Риме, потом были забыты, а в 13 веке вновь "возродились" и стали популярны.
Очень часто одним из самых эффектных мест в клуатре бывает оформление ворот, ведущих в капитулярный зал. И здесь мы тоже видим прекрасный портал, состоящий из самих ворот с тремя архивольтами над ними, и красивых окон по обеим сторонам от них, выполненных в виде 2-ярусной аркады, причём над одним расположен небольшой "глазок" (в испанском языке есть очень точно слово "oculo", трудно переводимое буквально на русский, но вполне понятное по смыслу) причудливой "дольчатой" формы:
Внутри "сокафедрала" снимать запрещено (вот не понимаю я подобных запретов, одно дело - во время массовых мероприятий, служб, и совсем другое - в пустом храме... Кому это помешает, кого это покоробит ? И ладно б ещё, скажем, папа римский издал буллу по всему католическому миру: дескать, всякую коммерцию из храмов вон, как и завещал нам Иисус, свечами-индульгенциями не торгуем, фото запрещаем, в общем, кесарю-кесарево, а богу-богово. По крайней мере, единообразно. А так - почему в одной церкви снимать можно, а в другой - нет ? Почему в соборе Пизы, к примеру, можно, а в соборе Орвието - нельзя ? Что, для бога не все храмы равны ? Конечно же, все - как, впрочем, и люди. Значит, не в боге всё же дело ? Да кто б сомневался... Где в сегодняшних религиях и в их правилах вообще Бог, настоящий Бог, Бог любви и прощения ?). Но его интерьеры достойны не только внимания, но и восхищения, прежде всего, если посмотреть наверх - там мощные колонны образуют изящный "пальмовый лес" - так красиво называется подобный вид сводов. Встречается подобное, кстати, не так уж часто, а один из самых известных примеров - церковь лиссабонского монастыря Жеронимуш. Так что за отсутствием своих я приведу буквально пару фотографий из открытой Википедии:
Однако посетить собор св. Петра (и, соответственно, клуатр) не очень просто, поскольку он не имеет чётких и фиксированных часов работы и открывается только перед службами, которые, в свою очередь, тоже проводятся в разные дни по-разному. Наибольшая вероятность попасть сюда в "рабочее время" - примерно между 6 и 7 часами вечера (по крайней мере, в будние дни).
**********
А теперь из средневекового центра, где раньше находился сокафедральный собор св. Петра, перенесёмся в центр сегодняшний - на главную площадь Пласа Майор (любопытно, что пока мы не въехали в Кастилию, площадей с таким названием, супертрадиционным в Испании, нам не встретилось ни в одном городе).
Пласа Майор в Сории оставляет двоякое впечатление - а, в принципе, она и есть очень "двуликая": одна её половина состоит из вполне современных домов, зато другая выглядит очень исторической. Сравните:
и
В здании "Народного собрания" (Casa del Comun) - нечто вроде городского правления, состоящего из простых горожан (то есть людей незнатного происхождения), где хранились "святая святых" - Фуэрос, дарованные городу, располагается "Арка рогов" (arco del Cuerno), через которую на площадь выпускались быки во время коррид, проводимых на Пласа Майор до середины 19 века:
Вот отсюда, видимо, и выбегали на "арену" быки:
Напротив них на площади возвышается "Львиный фонтан" (Fuente de los Leones), который прозвали "путешественником" ("viajera"), поскольку за свою не слишком долгую историю (его соорудили в конце 18 века) он сменил несколько местоположений, успев постоять и на склоне холма, где ранее находилась крепость, и в парке-аламеде Сервантеса, а с недавних пор переселившись на Главную площадь Сории.
Львы, как водится, плюют на змей, ну а змеи - уже куда получится:
Рядом с Casa del Comun расположена церковь БогородицыIglesia de Santa Maria la Mayor - очень старая (12 века), но в силу простоты фасада почти не привлекающая взгляд. Уже в начале нашего, 21, века были демонтированы несколько домов, прилегавших к ней со стороны площади.
Интересно, что если приглядеться, на выходящем на Пласа Майор фасаде храма можно увидеть несколько замурованных окошек. Это было сделано в 1739 году по приказу тогдашнего епископа, который заметил, что некоторые священники через эти окна подглядывают за происходящими на площади боями быков. Какие уж тут фотографии...
Самым же примечательным элементом фасада церкви Богородицы является её строгий, почти аскетичный портал в романском стиле. Любопытно, что он не является "родным" и когда-то служил северными воротами, но после реконструкции здания был перенесён на это место.
А вот малозаметный снизу, но очень интересный герб с изображением пяти котелков на одном из выступов здания церкви.
Подобная символика принадлежит Кальдеронам (Calderon) - очень известному и древнему испанскому роду. Вообще существует несколько родов Кальдеронов: происходящие от арагонского короля Санчо Рамиреса, берущие начало в Кантабрии и некоторые другие. Какие из них имеют отношение к Сории, я не знаю, но именно местным Кальдеронам церковь Богородицы обязана своим сегодняшним названием. Первоначально она носила имя св. Эгидия, иногда называемого Сен-Жилем (в Испании - San Gil), но в 16 веке внутри неё была построена новая главная часовня (Capilla Mayor), в которую перенесли фамильный пантеон семьи Кальдеронов (они же финансировали изготовление ретабло для часовни). Ну а поскольку покровительницей этого знатного рода считалась Богородица, вся церковь получила имя Nuestra Senora la Mayor, или Santa Maria la Mayor. Так что деньги и власть в очередной раз сделали "погоду в доме", даже если этот дом - Божий...
Чуть правее от входа в церковь расположена скульптура, изображающая юную жену поэта Антонио Мачадо (его имя в Сории считается одним из местных брэндов, существует даже отдельный туристический маршрут по местам, связанным с его недолгим пребыванием в городе) Леонор. Здесь, в церкви Богородицы, состоялась их свадьба, и здесь же, всего через 3 года, прошли похороны Леонор, которой было всего 18 лет - она умерла от туберкулёза.
Наиболее старинным на Пласа Майор выглядит здание Palacio de la Audiencia - Дворца Правосудия (или Приёмов, поскольку слово Audiencia можно перевести на русский язык по-разному). Оно действительно является старым, хотя свой нынешний вид приняло только в 18 столетии, а часы на нём появились ещё позже. Иногда его называют старой ратушей (Ayuntamiento antiguo), поскольку до 1769 года здесь располагались городские власти.
А вот сегодняшнее айюнтамьенто с 1897 года размещается во Дворце Двенадцати семейств (или родов, тут уже чисто стилистические тонкости перевода) - Palacio de los Doce Linajes.
На фасаде здания можно увидеть рельеф, напоминающий циферблат часов, только вместо цифр на нём изображены гербы 12 знатных аристократических семейств, проживавших в средневековой Сории.
В целом же главная площадь Сории красива, но ощущения средневековья, как и сам город, она не вызывает . Равно как и какого-то особого сердечного трепета и восторга (таких площадей в этой поездке вообще практически не было, за исключением, пожалуй, Сигуэнсы и, отчасти, Мединасели и Альмасана).
Последний раз редактировалось savl1 30 июн 2015, 21:42, всего редактировалось 1 раз.
Ну, возвращение всё-таки временное Во-первых, не на одной Испании свет клином сошёлся, и в других странах много интересного есть. Во-вторых, даже самым лучшим и вкусным нельзя злоупотреблять, чтоб не пресытиться. Ну и, как я писал в "марокканском" рассказе: очень сильно мы себя обедняем, когда зацикливаемся на одних и тех же странах и регионах, шире на мир надо смотреть - тогда вообще многие вещи начинают по-другому восприниматься
С вашего позволения, дорогие друзья, мы опять вернёмся на зелёные берега реки Дуэро и немножко пройдёмся вдоль них. Впрочем, наше "немножко" получилось весьма относительным: сначала - "метров 100", потом - "вон до того моста", ну а потом - как в мультфильме: "они посидели ещё немножко, а потом ещё немножко..." . И в итоге мы дошли до того места, куда совсем не планировали идти: аж до церкви св. Сатурнина (Ermita de San Saturio), расположенной почти в двух километрах от города . Хотя в своё "оправдание" могу сказать, что природа была не просто красивой, а умиротворяющей, "втягивающей" в себя, и преодолеть притяжение её обаяния было очень трудно . Да и прочие "сопутствующие факторы" способствовали прогулке: комфортное тепло весеннего дня, мягкое послеобеденное солнце, лёгкий нехолодный ветерок, свежая, ещё салатовая зелень деревьев и множество пушистого тополиного пуха (понимаю, что аллергики меня не поймут, но для меня он - синоним чего-то очень уютного).
А вот и сказочный домик, который в таком антураже просто обязан был оказаться :
По пути мы прошли через бывшую церковь древнего монастыря San Polo, строительство которого приписывают Ордену тамплиеров. Церковь уже давно не действует и находится в частном владении, но её стены, увитые зеленью, радуют всех проходящих через сохранившие свой романский вид ворота:
Дорога бежала как-то незаметно, и вскоре за очередным изгибом реки впереди на холмистом берегу уже показалась церковь св. Сатурнина, как бы "свисающая" (как любят испанцы этот эпитет !) с прибрежных скал:
Церковь построена над пещерой, в которой в далёкие вестготские времена жил аскет-отшельник Сатурнин, впоследствии приравненный к лику Святых. Первую часовню на этом месте возвели ещё в 12 столетии тамплиеры из упомянутого выше монастыря San Polo, а нынешняя церковь была сооружена в 17 веке. В неё можно попасть через пещеру, где когда-то жил Святой:
Далее вверх ведёт лестница, кажущаяся вырубленной в каменной толще скалы:
На самом верху, с небольшой террасы открываются панорамы реки Дуэро и её берегов:
Спустившись уже по обычной "внешней" лестнице к реке, мы переходим по мосту на другой берег и ещё раз оглядываемся на "висящую" на каменном обрыве церковь:
Наш обратный путь в Сорию идёт уже по другой дорогой, и отсюда Дуэро видится по-новому:
**********
Среди прочих не упомянутых мной достопримечательностей Сории отдельного упоминания заслуживает ещё одна романская церковь - св. Иоанна (Iglesia de San Juan de Rabanera). Она была построена в 13 веке и в последующие столетия претерпела значительные преобразования, а в эпоху барокко её облик и вовсе изменился до неузнаваемости. Уже в 20 столетии городские власти решили вернуть церкви её первоначальный вид, и им удалось это сделать, в частности, были демонтированы несколько внешних капелл и шпиль 16 века, и церковь вновь явила собой чистоту подлинного романского стиля .
Трудноузнаваемый лев на крыше церкви, который мне больше напоминает тюленя :
Правда, одно радикальное изменение в её обличии всё же произошло: в 1908 году церковь св. Иоанна получила новый портал, ранее принадлежавшей другой старинной сорианской церкви, посвящённой св. Николаю. Поскольку та находилась буквально в плачевном состоянии, было решено не восстанавливать её, но использовать непохо сохранившийся портал, "подарив" ему новую жизнь на новом месте. Поэтому не надо удивляться, что на тимпане (то есть, по сути, на заглавном месте) церкви San Juan de Rabanera изображён святитель Николай, а на капителях - сцены из его жизни. Впрочем, я думаю, очень мало кто обращает на это внимание (и я бы тоже в жизни не узнал, если б случайно не прочитал об этом ).
Ну а остатки, точнее, руины церкви св. Николая (Iglesia de San Nicolas), были "законсервированы", отреставрированы и выставлены на всеобщее обозрение. Сегодня они обнесены стеклянным "аквариумом", войти в который можно в определённые часы работы, которые, правда, в день нашего визита не соблюдались, и проникнуть внутрь нам не удалось. В принципе, потеря оказалась невеликой, поскольку особо смотреть там нечего, но чувство сожаления всё равно осталось - мне хотелось увидеть очень колоритную крипту, сохранившуюся под церковью .
savl1 писал(а) 20 июн 2015, 10:25:Я тоже не читаю про те места, которые мне неинтересны...
Да в том то и дело, что не могу назвать ее неинтересной и очень опасаюсь, что после прочтения Вашего мароканского отчета, захочу туда просто со страшной силой . Слишком тяжко дается мне даже 7-ми часовая разница с нашей столицей, не говоря уж о более западных (географически) странах, поэтому у меня пока для разбавления впечатлений от любимых стран есть ЮВА, ею еще и наши сугробы отлично разбавляются
И ещё несколько мест в Сории, показавшихся мне интересными, без которых рассказ об этом городе будет неполным:
Рядом с церковью San Juan de Rabanera, к которой ведёт одна из старейших улиц Сории - улица Рыцарей (Calle Caballeros), находятся два официальных учреждения: городской "минфин" - управление финансов (Delegacon de Hacienda) и Провинциальный совет (Diputacion Provincial).
Можно было бы написать, что оба здания стоят "плечом к плечу", но нет - их разделяет небольшая улица. Случайность или символизм ?
Напротив дворца Провинциального совета расположились в ряд современные бронзовые скульптуры крупных исторических деятелей, чья судьба так или иначе оказалась связанной с историей провинции Сория:
Из них наиболее известной (по крайней мере, для меня) фигурой является упомянутый мной ранее кастильский король Альфонсо VIII, изображённый Л. Фейхтвангером в романе "Испанская баллада":
Я уже писал, что до середины 19 века корриды в Сории проводились на Главной площади. И только в 1853 году была построена арена, расположенная на том месте, где со времён отвоевания города у мусульман стоял церковь, разрушенная наполеоновскими солдатами во время французского нашествия.
Здание так называемого Земельного содружества (Casa de la Tierra) - одного из старейших в Испании "межгородских" объединений, общественно-политического союза, корни которого уходят примерно в 13 веки, объединяющего ныне 150 населённых пунктов провинции Сория (Tierra de Soria). Ну а само сооружение, на мой взгляд, построено в андалусском стиле.
Возвышающаяся на холме на окраине города церковь Nuestra Senora del Espino:
Кстати, с этого холма хорошо видна при большом увеличении ещё одна церковь Богородицы - Nuestra Senora del Miron - единственное место в Сории, куда мы так и не попали (из тех, что планировали), невольно "обменяв" её на скит св. Сатурнина, о котором я уже рассказывал.
Школа и церковь св. Иосифа (San Jose), основанные при содействии монахов-францисканцев уже в начале 20 века:
О самих монахах напоминает установленная в нише на фасаде небольшая, но очень реалистичная статуя:
Окраина Пласа Майор во время обеда: сама площадь опустела, но народ кучкуется в едальных заведениях по её периметру и возле них:
Скульптура, посвящённая испанскому поэту и писателю 20 века Херардо Диего, установленная в аркадах улицы Кольядо:
Усыпанная благоухающими цветами (их аромат мне нравится не меньше, чем апельсиновых деревьев ) белая акация:
Пласа Майор издалека и немного сверху: на заднем плане видна часть фасада церкви Santa Maria la Mayor, над ней возвышается башня дворца графов Гомара, а перед ней заметен угол Palacio de la Audiencia:
У основания фонаря на площади Plaza del Rosel y San Blas можно увидеть (но только если подойти совсем близко) гербы 12-ти семейств - тех самых, что собирались в одноимённом дворце Palacio de los Doce Linajes на Главной площади.
Чем занимаются пожарные посреди города в свободное от основной работы время ? При ближайшем рассмотрении выяснилось, что на дереве завёлся пчелиный рой. Что уж именно делали местные "бомберос" и кого от кого спасали: то ли пчёл от людей, то ли людей от пчёл, мы так и не узнали .
Ещё немного симпатичных "безымянных" уголков:
Аисты в Сории:
Вечером мы, как обычно, прошлись по темнеющему городу, хотя особых иллюзий на какую-то необычную подсветку у нас не было. Во-первых, уже познакомившись с городом, мы понимали, что освещать здесь, в принципе, и нечего, а во-вторых, на примере Туделы и Тарасоны увидели, что в подобных не слишком туристических провинциальных городах, где люди, в отличие от мегаполисов, расходятся по домам довольно рано, таковой необходимости просто нет.
Собственно, всё так и оказалось. После трудового дня народ собирался у кафе и баров , но очень недолго.
Прошло всего меньше часа, ещё не успело по-настоящему стемнеть, но главные улицы Сории, включая центральную Calle el Collado, буквально вымерли. Закрылись рестораны на Пласа Майор, и на самой площади не было практически ни единой души.
И только главные романские церкви города выделялись яркими "островками" на потемневших улицах:
А теперь, друзья, я приглашаю совершить небольшое автопутешествие по ближайшим окрестностям Сории, где время течёт совершенно по-другому, а кое-где, кажется, и вовсе остановилось.
Первой остановкой на нашем пути стало маленькое пуэбло (очень выручает это испанское слово, когда поселение столь невелико, что не то что на город - и на "городок" не тянет, а называть деревней не позволяют наши российские представления, скрытые за этим словом) Калатаньясор (Calatañazor), расположенное на холме прямо над дорогой. Вооон его стены прямо над нашими головами виднеются:
А так начинается путь в городок. На заднем плане - небольшая "одинокая" часовня Ermita de la Soledad.
Калатаньясор привораживает сразу . По сути, это такой же музей под открытым небом, как какой-нибудь Толедо, разница между ними в этом смысле только в масштабах - как исторических, так и "территориальных". Если Толедо олицетворяет становление испанской государственности, являясь «каменным свитком испанской истории", как назвал его "отец" путеводителей Бедекер, то Калатаньясор - это "краеведческий музей", демонстрирующий устройство и быт простого кастильского провинциального пуэбло прошлых веков.
Осматривать Калатаньясор очень легко: вы просто идёте по практически единственной городской улице, в которую переходит единственная дорога, ведущая снизу в деревушку, и смотрите по сторонам .
Одна из боковых "улиц":
Конечно, приметы современности заметны и здесь. В Калатаньясоре есть и ресторанчики, и лавочки, и что-то вроде гостиницы, и даже сидрерия (кстати, единственная, встреченная за всё путешествие):
Очень колоритно смотрятся портики с колоннами из неровно обработанного бруса, а кое-где - прямо из древесных стволов:
Двери домов Калатаньясора:
И самый настоящий шедевр - маленький полукруглый балкончик:
Церковь Богородицы Крепости (Iglesia de Nuestra Señora del Castillo) кажется огромной для столь небольшого поселения, однако надо учитывать, что с демографической точки зрения Калатаньясор знавал много лучшие времена: например, в 1900 году в нём проживало более полутысячи человек. А вот сейчас - всего около 70-ти.
Главная улица постоянно ведёт "всё выше и выше" и заканчивается на главной площади Пласа Майор, расположенной на самом высоком месте городского холма рядом с развалинами старинной крепости. Окружающие площадь дома новые, но выстроены в соответствии с общей стилистикой здешних зданий.
В центре Пласа Майор можно увидеть каменный столб (или столп ?) 15 века, называемый "ройо" ("rollo") - символ статуса города. В средневековой Кастилии установить ройо получали право лишь те пуэбло, которые обладали правами полной юрисдикции на своей территории, например, имеющие алькальда - главу провинциальной или городской администрации, облечённого полномочиями вершить суд и приговаривать к смерти. Иногда ройо выполняли функции "picota" - позорного столба, у которого казнили преступников, либо выставляли на всеобщее обозрение голову или части тела (что поделаешь, такие времена, такие нравы...) казнённых. Подобные казни были отменены в 1812 году Кадисскими Кортесами (перебравшимися туда после захвата Мадрида Наполеоном), и picotas, а заодно и ройос были снесены во многих городах Испании. Однако кое-где они всё таки сохранились (больше всего - в провинции Касерес, не подчинившейся Кортесам в Кадисе), в том числе - и в Калатаньясоре. Так что пуэбло, несмотря на свою величину, было далеко не самое последнее и обладало полноценными исполнительными властями.
Крепость, руины которой мы видим сегодня, была построена в 14-15 веках, хотя в её стенах обнаружили остатки арабской кладки, что говорит о её более древнем происхождении. Лучше всего выглядит недавно отреставрированный донжон - главная башня, называемая в Испании torre del homenaje:
А эти башни оставили "как есть":
Вид из крепости на Пласа Майор:
Фотографировать, в отличие от церквей, здесь, естественно, можно, но вот чего нельзя - это бросаться камнями. Так и написано: "не бросать !" :
Трудно даже сказать, где кончается скала и начинается дом. Или наоборот...
Здесь появляется ещё одна улица:
А на ней - ещё какая-то старая башня:
Самой, на мой взгляд, экзотической достопримечательностью Калатаньясора является установленный здесь бюст... мусульманскому военачальнику аль-Мансуру:
Почему именно здесь, в глухой кастильской провинции, оказался увековеченным один из самых выдающихся и грозных политиков и полководцев Кордовского халифата ? Человек, буквально наводивший ужас на всех христиан Пиренейского полуострова в конце 1-го тысячелетия и одержавший победы над всеми королями, правящими тогда на территории нынешней Испании и дошедший до Сантьяго-де-Компостелы и Барселоны ?
А дело в том, что летом 1002 года, когда армия аль-Мансура, по своему обыкновению, возвращалась после очередных походов по Кастилии на "зимние квартиры" в Андалусию, произошло сражение, известное теперь как Битва при Калатаньясоре. Оно закончилось победой христиан, а сам аль-Мансур, тяжело израненный, вскоре скончался и был похоронен в городке Мединасели южнее Сории. Но главное событие, сделавшее знаменитым это, в общем-то, всего лишь одно из многих сражений времён Реконкисты, эпохальным, заключается в том, что, согласно легендам, во время него мусульманский полководец потерял свой ... барабан («en la Calatañazor perdio Almanzor el tambor»). Почему этому факту придаётся столь важное значение, предания не распространяются, говоря только, что барабан был для аль-Мансура чем-то вроде талисмана, и с его потерей от него ушла удача.
Правда же заключается в том, что документальных подтверждений не только истории с барабаном, но и вообще самой битвы при Калатаньясоре не существует и никогда не существовало . Историки считают, что она была выдумана лишь для того, чтобы хоть немного скрасить горечь поражений христианских войск и развенчать миф о непобедимости аль-Мансура. Но легенда живёт, и даже вдохновляет поэтов: в частности, Херардо Диего (памятник которому с чашечкой кофе установлен на аркадной улице в Сории), сочинил стихотворение, строки которого нашли место на постаменте бюста великого мусульманского военачальника, в котором, разумеется, не преминул упомянуть потерянный барабан .
А самого аль-Мансура в Испании отнюдь не ненавидят: в 2002 году в стране торжественно отмечалось 1000-летие со дня его смерти, а в городе Альхесирас был установлен памятник бывшему завоевателю.
Но продолжим прогулку по Калатаньясору. Такие симпатичные "рожки" на крышах домов - это обычные дымоходы, проще говоря - трубы:
Недалеко от крепости - мирадор с видом на окрестности Калатаньясора. Названный, что характерно, тоже именем аль-Мансура. Полюбили здесь, однако, бывшего врага спустя тысячелетие !
Последний раз редактировалось savl1 26 июн 2015, 12:21, всего редактировалось 1 раз.
<=============== ЭЛЬ БУРГО ДЕ ОСМА ===============>
Великолепным собором в городе Эль Бурго Де Осма (El Burgo de Osma) я "заболел" очень давно, как только впервые увидел его фотографию. Так что вопрос "заезжать ли сюда" даже не стоял. А вот вопрос "когда заезжать" (утром или вечером, в зависимости от того, в какую сторону "закручивать" этот маршрут), был очень актуален . По расположению собора было очевидно, что в плане фотографий в первой половине дня придётся вести неравную борьбу с солнцем и изначально пожертвовать многими выигрышными ракурсами . Всё решил последний прогноз погоды, довольно уверенно предвещавший в равной степени солнечную погоду до обеда и дождливую облачность после него (забегая вперёд, скажу, что примерно так всё и произошло, за исключением того, что пасмурнеть начало чуть позже обещанного - часам к 3-м): мы решили не рисковать ключевыми местами, основанными именно на "сити-трипах", и собору в Бурго Де Осма выпало солнечное утро. Которое радовало само по себе, но очень мешало снимать против яркого и ещё невысокого солнца . Так что фото здесь по своему качеству получились хуже прочих - ну а что теперь, делать из этого вселенскую проблему ? Когда-то в архидождливых Провансе и Бельгии мы могли только мечтать о таком, и с радостью обменяли бы тамошние проливные дожди (синонимом которых у меня стали слова "Марсель" и "Антверпен") на кусочек голубого неба и солнце, пусть и бьющее прямо в объектив.
Собор Успения Богоматери (Catedral de Santa Maria de la Asuncion) расположен в западной части города совсем рядом с оборонительной стеной 15 века - точнее, одним из немногих сохранившихся её фрагментов.
Чуть в стороне на горке видна старая крепость Осма (Castillo de Osma), построенная в 11 столетии и перестроенная в 14-15 веках. Согласно местной легенде, в ней в октябре 1469 года переночевал принц Арагона - будущий Католический король Фернандо Арагонский, который, укрываясь от преследования недругов во главе с маркизом де Вильена, тайно прибыл в Кастилию для свадьбы с инфантой Изабеллой, вошедшей в историю как величайшая королева Испании всех времён.
С этой стороны подступы к городу защищали не только стены, но и "естественный ров" вдоль них - речка Усеро (Ucero), через которую к единственным уцелевшим ныне крепостным воротам - св. Михаила (San Miguel) - ведёт старый каменный мостPuente Viejo:
Пройдя через ворота Сан-Мигель, мы оказываемся на большой Соборной площади неправильной (но близкой к треугольной) формы перед южным (и отчасти - западным) фасадом собора. Площадь образуют старые и не очень дома с характерными для Эль Бурго Де Осма (да и вообще для этого региона) каменными аркадами:
Здесь же установлен памятник здешним епископам (так сказать, их "собирательному образу"), действительно обладавшим огромными властью и авторитетом, с которыми считались даже короли - лучшим подтверждением этому является факт так и не состоявшегося, несмотря на веление Папы, епископской кафедры в коллегиату Сории.
Ну и наконец - то, ради чего мы, собственно, и приехали сюда: самый классический, самый парадный, самый "открыточный" вид на собор Эль Бурго Де Осма со стороны южного фасада :
История возведения собора охватывает около 6 веков. Сначала он был построен в романском стиле в начале 12 столетия, но простоял очень недолго: уже через 100 лет в связи с увеличением значимости города и ростом его населения новый епископ распорядился снести старый собор и начать строительство нового, уже в готическом стиле. Работы в основном были завершены в середине 14 века, и внешний вид собора долгое время оставался относительно неизменным.
Эпоха ренессанса дала толчок новым реконструкциям собора: в 18 веке в нём появилось сразу несколько часовен, и была построена новая барочная 72-метровая колокольня, которую мы видим сегодня.
Главный портал собора - не западный, как бывает чаще всего, а южный.
На фризе внизу тимпана изображены Успение и Вознесение Богородицы. А вот под ногами статуи Христа (установленной, кстати, в 1482 году) можно видеть герб кардинала Мендоса - "великого кардинала" времён наивысшей славы Католических королей, главы испанской церкви и советника королевы Изабеллы Кастильской.
Под архивольтами по обеим сторонам от дверей установлены статуи библейских персонажей, например, слева - Моисея (легко узнаваемого по традиционным "рожкам"), архангела Гавриила и Девы Марии, а справа - царя Соломона, царицы Савской и Юдифь (выбор последней немного странен, но, возможно, объясняется тем, что её иногда называют типологическим прообразом Богоматери):
А вот западные ворота св. Михаила (называемые также Мавританскими), обычно являющиеся главными, выглядят намного скромнее, хотя украшающий их рельеф в виде двухъярусной колоннады очень красив. Вместо тимпана над ними можно видеть маленькое круглое окошко - этакую "мини-розочку" .
Ещё один небольшой портал - Регентский (Portada de la capiscolia) - уже совсем простой:
С одной из капителей выглядывает голова коровы:
А с другой - что-то непонятное (то ли лев, то ли лиса, то ли вообще барсук какой-то), но ооочень обаятельное :
На внешней стороне одной из часовен можно увидеть герб Римского папы Юлия II (того самого, который был главным конкурентом и врагом "испанского" Папы Александра VI, более известного как Родриго Борджия). Объясняется это тем, что часовня была построена приором Педро Сармьенто (Sarmiento), которому покровительствовал Юлий II.