Рассказы отзывы об отдыхе в Испании: делимся впечатлениями и о поездках, отдыхе, курортах континентальной Испании. Фотографии и комментарии о Испании. Отзывы о популярных местах в Испании пляжи Бенидорма, пляжи Коста Бланка Коста Дорадо. Испания отдых отзывы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
Какой насыщенный день у вас получился. И это ещё не конец, как я понимаю.
ywi писал(а) 11 дек 2017, 20:34:Если покажется, что снимков уж слишком много, то прошу извинить, не удержался. Красивых домов и их снимков лично для меня много не бывает.
На мой взгляд вполне достаточно. Тоже иногда хочется красивый замок "обфоткать" со всех сторон в надежде потом выбрать наилучший ракурс, а когда доходит дело до выбора - все нравятся.
ywi писал(а) 12 дек 2017, 21:30:Вид на монастырь Эскориал с холма Абантос
Шикарный вид. Даже деревья не сильно портят картину. Подняться наверх пешком - заманчивая идея.
Юрий хороший темп изложения. Восполнил трехнедельный пробел (командировка в Уфу, в местном Хилтоне с видом на Салавата Юлаева инет конечно был, но вот со временем..). Интересный, качественно оформленный и проиллюстрированный отличными фото рассказ.
ywi писал(а) 12 дек 2017, 21:28:Не отвлекаемся, работаем, до захода солнца ещё пять часов!
Ждем продолжения
ywi писал(а) 12 дек 2017, 21:30:Вот её координаты: 40.599608, -4.165914.
MartinK писал(а) 14 дек 2017, 21:34:Если человек принимает духовный сан, уже имея семью и детей, в этом нет ничего противозаконного. Более того, после этого он может увеличивать количество потомства. А вот наоборот, после принятия в лоно церкви жениться уже нельзя.
Вроде всё логично, и не поспоришь. Остаётся только непонятным, так это или нет.
ywi писал(а) 12 дек 2017, 21:29:вблизи он у некоторых искусствоведов вызывает ощущение монотонной симфонии из камня и чуть ли не архитектурного кошмара.
Не такой уж он огромный, как вы пугаете. Выглядит аккуратным, вылизанным. А где все люди? Город будто брошен. И в последней резиденции пустовато. Или эти места не сильно туристические?
До города добрались быстро и без приключений. Что удивительно, по дороге ни собора, ни акведука не обнаружили. Алёнка умудрилась привести нас в центр города так, что особых красот мы не увидели. А может, просто волновались и не сильно смотрели направо-налево...
К моменту, когда мы въехали, солнце совсем уже собиралось закатываться, темнело на глазах. Плутать по незнакомому городу не хотелось, тем более, зная нашу удачливость в вопросе поиска отелей. Не сильно рассчитывая на фарт, мы, тем не менее, решили прочесть молитву сеговийскому богу навигации. И удивительный факт: хоть молитва и была произнесена второпях и без особого энтузиазма, Он нас услышал и помог Алёнке проложить оптимальный маршрут. Надо признать, что за последние наши поездки это был редкий случай, когда мы доехали до отеля без проблем.
Хозяйка наших апартаментов просила позвонить ей минут за десять до приезда. Останавливаемся метров за двести до момента, когда Алёнка должна нас поздравить нас с «прибытием в место назначения». Это оказалась площадь пресвятой Троицы. Здесь куча знаков, запрещающих стоянку, но остановиться на пять минут очень даже можно. Паркуемся, набираем номер хозяйки. Та уже нас ждёт, так как ещё из Сан-Ильдефонсо мы отправили ей SMS-ку с указанием примерного времени прибытия. Ожидая хозяйку, немного расстраиваемся по причине того, что купить SIM-карты нам пока не удалось. Пришлось звонить заграницу, да ещё и в роуминге. Вспоминаем о том, что в историческом центре Толедо нам не встретился ни один салон связи, ставим себе зарубку на память постараться не забыть повнимательней смотреть по сторонам в Сеговии и спросить о салонах связи на форуме Винского, когда заселимся и подключимся к вайфаю.
А пока мы ждём, рассматриваем церковь, рядом с которой нам предстоит жить.
Iglesia de la Santísima Trinidad
Проходит пять минут, к нам выходит управляющая апартаментами Палома Бланка. Это не псевдоним и не шутка, позже она мне покажет какой-то документ, где действительно так и написано... Палома подтверждает, что стоять здесь можно, но недолго. Ровно столько, чтобы занести вещи в номер, после чего мы должны будем перегнать машину на соседний паркинг. Так и сделаем. А пока оставляем машину, а сами поднимаемся в наше новое жильё.
Апартаменты «Тринидад» оказались, пожалуй, несколько тесными, но комфортными. Особенно впечатлил огромный по сравнению с комнатой санузел, расположенный на большой застеклённой террасе, который показался даже больше, чем сама жилая комната. Думаю, что если бы была техническая возможность, можно было бы врезать ещё одну дверь, поставить там кровать и сдавать в качестве самостоятельного жилья.
В Сеговии нам предстоит прожить две ночи, к чистоте апартаментов претензий у нас не будет никаких: всё очень хорошо. К чему претензии будут, так это к холодильнику и кондиционеру, которые шумели, как два небольших трактора «Беларус» и, похоже, требовали серьёзного ремонта. Но это выяснится позже, а пока нас всё устраивает.
Заселившись, возвращаемся на площадь Тринидад, чтобы перегнать машину. Парковка находится на соседней улице. Добраться туда самостоятельно – дело практически неразрешимое, но хозяйка помогла нам его найти, за что ей отдельное спасибо. От отеля до парковки пешком – метров двести, а на машине ехать минут пять, так как пришлось объезжать значительный кусок города.
* * *
Гулять в этот вечер мы отправились в сторону Пласы Майор. После ярких впечатлений прошедших дней нам хотелось просто «обнулиться», прислушаться к атмосфере города, его настроению. Было уже поздно и сравнительно темно. Фотоаппарат по всем этим причинам я решил не брать, для этого будет завтрашний день.
Ловлю себя на мысли, что сегодня, пытаясь вспомнить, как прошёл наш первый вечер в Сеговии, чем мы занимались на его улицах, я не могу этого сделать. Так бывает нечасто, но это был именно такой случай. Не было ничего плохого, не было ничего выдающегося. Единственное, что запомнилось – это довольно тёмные улицы и боязнь заблудиться. Если бы мы приехали на пару часов раньше, то дошли бы или до акведука, или до главного собора. Но в итоге после короткой вылазки мы возвращаемся к себе в номер, расслабляемся.
Завтра у нас полноценный день в Сеговии. А сейчас мы ложимся спать.
День пятый. Сеговия. Пласа Майор и Кафедральный Собор
Первая ночь на новом месте прошла не без приключений. Около двух часов я проснулся от ощущения немилосердной жары и духоты. Оказалось, что кондиционер в апартаментах долго работать в режиме охлаждения не мог. Через какое-то время он перестал охлаждать и работал только, как вентилятор. А поскольку окна в номере были закрыты, то и спать в жаркой закупоренной бочке стало сложно. Пришлось вставать, выключать капризный девайс, открывать окна и пытаться снова заснуть. Всё это заняло какое-то время, но на улице было тихо, примерно через полчаса мы снова уснули.
Спали до полдевятого утра, проснулись свежими и полными адреналина. Позавтракав, сразу отправляемся в город. Поскольку мы живём примерно в середине между главными достопримечательностями, собором и акведуком, то решаем в восточную часть города отправиться позже, а для начала идём на Пласу Майор и к Алькасару.
* * *
Думал было я начать писать о том, что Сеговия была основана в 80 году до нашей эры, а через 1555 лет после этого события именно здесь Исабель I была провозглашена королевой Кастилии. Но не стану. Сеговия – место чуть ли не самое популярное в Примадридье, о ней на форуме писали абсолютно все, посетившие город. На этот раз повторяться и вдаваться в нюансы истории я не буду, мой рассказ будет в «ленивом» стиле: налево пошли – к акведуку пришли, направо пошли – тапасерию нашли. Ну, и понятно, будет много фотографий. Так что терпи́те!...
* * *
Выйдя из лабиринта узких улиц, окружавших наши апартаменты на простор, идём в сторону главной площади города, через какое-то время замечаем Кафедральный собор.
Прежде, чем отправиться к собору, рассмотрим саму площадь. А она хороша. Интересный факт: до недавнего времени она называлась Пласа-де-Сан-Мигель по имени находившейся здесь ранее церкви.
Здание городской ратуши в Сеговии, на мой взгляд, уступает своим соседкам в других испанских городах в части помпезности и монументальности. Но выглядит тоже неплохо.
Plaza Mayor. Casa Consistorial
Рядом со зданием Каса Консисториал находится главный городской театр, носящий имя Хуана Браво, которому в городе посвящены и другие объекты. Построили театр в 1918 году на месте снесённого театра Ла Сарсуэла и кинотеатра королевы Виктории.
Plaza Mayor. Teatro Juan Bravo
Новая церковь Сан-Мигель была построена неподалёку от старой романской с тем же названием. В 1532 году площадь решили расширить и упорядочить, в результате на юге площади, скорее даже за её пределами появилась новая церковь Сан-Мигель.
Iglesia de San Miguel
Перед входом в церковь установлена скульптура Андреса Лагуны.
Escultura de Andrés Laguna en la Iglesia de San Miguel
Настало время перейти на запад Пласы Майор к её главной доминанте, кафедральному собору.
Многочисленные апсиды собора и часовни, находящиеся в его юго-восточной части, очень нарядны. Каждая часовня укреплена одним, а то и несколькими контрфорсами, усиленных сверху пинаклями. Всё это не вызывает ощущения беспорядка, скорее, это похоже на праздничный салют. Я был в полном восторге. Мало того, что я очень люблю готику, а её в Испании предостаточно, но южная часть Катедраля в Сеговии настолько хороша, что уходить отсюда просто не хотелось.
Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y de San Frutos (Catedral de Santa María)
Апсидная часть Санта Марии. От красоты аж глаза разбегаются.
К центральному фасаду подойти близко нельзя: праздник. Приходится рассматривать из-за забора. Но даже отсюда понятно, что и колокольня, и главный входной портал почти лишены украшений и выглядят так, будто их проектировал и строил совсем другой человек. Ничего лишнего, голый функционализм. Если южная часть собора богата и разнообразна, то главные фасады, наоборот, вызывают удивление свой строгостью и аскетичностью. Но скучными и безликими ни колокольня, ни вход не выглядят. Возможно, этому способствует яркий и оптимистичный цвет песчаника, который выбрали для оформления экстерьеров.
Войти внутрь собора оказалось очень даже возможным. В отличие от недавнего Толедо, в собор которого по причине проведения праздника мы не попали, здесь был открыт один из боковых порталов. Заходим, осматриваемся.
Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y de San Frutos (Catedral de Santa María)
Очень хотелось посмотреть на город сверху. Подъём на колокольню вместе с посещением собора стоит 7 Евро. Но к моему большому разочарованию, подняться наверх можно только четыре раза в сутки: в 10.30, 12.30, 16.30 и 19.00. В тот момент, когда мы были в соборе, предыдущая группа уже поднялась на башню, ждать два часа не хотелось, за время ожидания мы сможем увидеть в городе много чего интересного. К тому же есть и другой фактор: посещение возможно только с экскурсоводом, длительность экскурсии – полтора часа. Если даже подгадать время входа в собор так, чтобы сразу подняться на колокольню, всё равно это займёт много времени. Поэтому мы решаем ограничиться кратким осмотром собора внутри и на башню не поднимаемся. Решение это далось нелегко: мне всегда интересен подъём наверх, да и Светлана долго уговаривала меня подняться в одиночку. Вот если бы у нас в Сеговии был ещё один день, тогда, безусловно, я бы такой шанс не упустил. Да и оставалось непонятным, что именно включает в себя экскурсия, есть ли наверху балконы или смотровые площадки, с которых можно посмотреть на город.
В общем, с этим вопросом у нас не сложилось. Если же кто-то захочет посмотреть с колокольни на Алькасар, то подниматься лучше всего с самого утра, а если на площадь Артиллерии и акведук – то после обеда.
Сеговийский Алькасар для меня был главным местом, позвавшим в этот город. Много алькасаров в Испании мы уже видели, много новых посетим в этой поездке. Но именно здесь он выглядит просто незабываемо. Есть мнение, что он похож на плывущий над скалами корабль, я с этим утверждением согласен. Но у меня он вызывает другие ассоциации. На видах с запада, а ещё больше – с юго-запада, он напоминает диснеевский дворец. Или Нойшвайнштайн, если будет угодно. Не настолько мультяшно, не так по-девичьи, как в упомянутых дворцах. Но моё устоявшееся и стабильное мнение об Алькасаре в Сеговии именно такое: он для меня самый диснеевский из всех, что я видел. Ну да ладно. Это мои тараканы и я никого не принуждаю соглашаться с ними или спорить. Мы с ними по данному вопросу находимся в полном взаимопонимании.
После кафедрального собора мы пошли к Алькасару не напрямую, а петлёй вдоль внутренней части северной стены города. С одной из смотровых площадок возле Сада Поэтов (Jardín De Los Poetas) можно посмотреть за пределы города, где чего-то выдающегося я не обнаружил. А можно посмотреть и на крепость.
Alcázar de Segovia
Итак, главная для меня достопримечательность города. Мы со Светланой пришли сюда достаточно рано, чтобы солнце правильно освещало восточный фасад. В начале нас встречают парадные ворота, войдя в которые мы обнаруживаем небольшой сквер.
Один из фонарей на территории сквера. Снова какая-то симпатичная гадина. По определённым анатомическим признакам делаю вывод, что гадина эта женского пола.
Алькасар – многофункциональное заведение. Здесь, помимо доступной для туристов части крепости, находится и Артиллерийская академия Сеговии. Основана она в 1764 году и, если верить Википедии, это старейшая военная академия в мире.
В 1910 году в центре сквера установлен памятник капитанам артиллерии Луису Даоису и Педро Веларду.
Monumento a los capitanes de artillería D. Luis Daoíz y D. Pedro Velarde
Вид на башню Хуана II из сквера перед входом.
Alcázar de Segovia. Torre de Juan II vista desde la plaza que da acceso al edificio
Восточный фасад Алькасара и башня Хуана II.
Заходим внутрь, здесь нам предлагают билеты как на посещение крепости, так и на подъём на башню. Сейчас уже не вспомню точно стоимость, что-то около 8 Евро за то и 6 Евро за другое. На башню решили не подниматься, так как виды с неё на город, хоть и хороши, но смотреть придётся против жесткого утреннего солнца, то есть мы не увидим ничего. Ну, а если кто-то решит подняться наверх, а дело это правильное и нужное, то рекомендую приходить в Алькасар ближе к вечеру, не ранее шестнадцати часов.
Один из доступных к посещению внутренних дворов крепости, Патио де Армос, оружейный двор.
Patio de Armas
За время своего существования Алькасар, построенный, как крепость, успел побывать и королевским дворцом, и государственной тюрьмой. Свидетельством того, что здесь периодически жили и хорошо себя чувствовали испанские монархи, являются парадные залы, некоторые из которых сегодня доступны для осмотра туристами.
Sala de los Reyes. Зал королей
Одно из самых сильных впечатлений в залах Алькасара на нас со Светланой произвели потолки. Лично мне они больше всего напоминали крышки гроба изнутри. Вы будете смеяться, но несколько фотографий я таки представлю, дабы развеять любые сомнения в данном вопросе. Крышки этих самых гробов оказались очень богато оформленными, они были красивыми и вызывали у меня восторг не меньший, чем сами интерьеры залов, по которым мы ходили. Были крышки и позолоченные, и парчовые, со всевозможными висюлями и торчулями на потолках. Были они и зелёные, и синие, и красные. Гуляя по богато оформленным залам, я волей и неволей ловил себя на мысли, что ощущаю себя, как покойник внутри богатого инкрустированного саркофага. Всё было очень красиво и впечатляюще.
Посмотрите, например, на «крышку гроба» в одном из самых красивых покоев Алькасара, Зале-де-ла-Галера.
Sala de la Galera, con el mural de la coronación de Isabel la Católica al fondo
Висюли и торчули на потолке одного из залов оказались особенно длинными и впечатляющими. На фото понять это не так просто, потому как эти декоративные элементы сливаются с оформлением самого потолка, но, когда на них смотришь, находясь в самих залах, они производят сильное впечатление.
И ещё по поводу этих самых висюль. Или, если угодно, торчуль. Хочу привести один из фрагментов нашего разговора с женой, находясь внутри одного из залов: «Света, смотри, какие роскошные торчули в этом зале!». На что она мне отвечает: «Всё правильно: если покойник попытается в таком гробу поднять голову, то он так ударится об эту торчулю, что вмиг снова упокоится. В этот раз уже надолго…» ))
Торчули и висюли
Хороши и потолки в переходах между залами. Не все из них хорошо освещены, но один такой потолок я смог сфотографировать.
Движемся вдоль указателей, ведущих нас из зала в зал. После этого выходим на открытое пространство и попадаем в ещё один внутренний дворик.
Поднимаемся ещё выше. Скоро зайдём в эти башенки. Там явно должны жить драконы. Или принцесса...
Выходим на самый верх. Входы в башенки заперты, драконов не обнаруживаем, видимо, улетели по своим делам.
С одной из стен удалось посмотреть не вдаль, а вниз. Там находится внутренний дворик, оформленный в духе садов Эскориала: строгий самшитовый лабиринт.
Немного видов сверху на окрестности. Церковь Вера Крус.
Iglesia de la Vera Cruz. Vista general desde el Alcázar
Монастырь Санта-Мария-дел-Парраль вызвал у меня лёгкое чувство дежа-вю. Очень уж он напомнил мне госпиталь де Тавера в Толедо. Похожий силуэт, так же расположен на севере от исторического центра за пределами городской стены, так же, как и в Толедо, находится на реставрации и наполовину скрыт строительными лесами...
Monasterio de Santa María del Parral
Посмотрев всё, что доступно в Алькасаре, через часа полтора снова выходим в сквер перед входом. Возвращаемся в центр, на Пласу Майор.
Ещё пару часов назад, направляясь к Алькасару, мы со Светланой обратили внимание на то, что по главной площади было несколько нарядных детей в сопровождении восторженных родителей. Одни из них куда-то спешили, другие неспешно прогуливались в тени зданий главной площади. Для свадьбы – рановато, утро всё-таки, Коммуния (Первое Причастие) в это время года вроде как не проводится. Утром ответа мы не нашли, но по дороге снимок одной девчушки, «гулявшей сама по себе», я сделал.
Первая утренняя «ласточка»
Вернувшись к Катедралю, мы поняли, что утренние гуляния большого количества девочек в белых нарядах мы видели неспроста. Сейчас наступило продолжение. Точнее говоря, это было именно то, для чего они в таких количествах гуляли с папами и мамами по центру Сеговии. Мы не были уверены, что за празднование будет проходить на этой площади, поэтому я спросил об этом у одного из полицейских, находящихся неподалёку. Тот без тени сомнения ответил: Corpus Cristi. Мы со Светланой переглянулись... Похоже, что здесь то ли уже прошло, то ли вот-вот начнётся точно такое же шествие, как недавно в Толедо. Отличие заключалось в том, что в первом случае было так тесно, что мы буквально прятались от процессии, здесь же улицы пошире, пространства побольше, и мы решили, что на этот раз попробуем за процессией проследить. Если это будет возможно.
До начала шествия оставалось около получаса, за это время мы успели отвлечься и отойти куда-то в сторону от площади, поэтому начало мероприятия пропустили. Возвращаемся назад, и что же мы видим? Сотни девочек, все в белых нарядах (и несколько мальчиков в чёрном), открыли шествие в честь праздника. Их сопровождали счастливые и зачастую не в силах сдержать слёзы счастья многочисленные родственники.
Corpus Cristi
Супервайзер СДЮШОР №812
Не все желают попасть на первую полосу «Вечерней Сеговии»
Продолжило праздник шествие священнослужителей. Пока я не мог понять, умный я или красивый и метался из одного угла площади в другой, главные и самые красиво одетые кардиналы уже прошли, я успел сфотографировать только нескольких в более скромных нарядах.
После прохождения священнослужителей по городу торжественно провезли дарохранительницу. Рядом с ней всё это время строевым шагом следовали четверо или шестеро офицеров, а впереди постоянно семенил какой-то человек, следящий за тем, чтобы лафет с дарохранительницей ехал ровно и с ним ничего не случилось.
Следом за официальными лицами по центральной площади прошли отцы-основатели (зачёркнуто) какие-то важные люди города. Да, конечно, это были не основатели, но судя по их животикам и лоснящимся от сытости и безмятежности лицам, это были как минимум председатель местного райисполкома и горисполкома. За большими председателями следовали более худые и менее счастливые руководители Ленинского, Фрунзенского, Советского и Потёмкинского районов Сеговии. Наперевес у всех этих председателей были почётные ленты с различными надписями, на которых, подозреваю, были написаны названия тех самых районов, в которых они председательствуют. Чтобы простым смертным было проще целить несвежими фруктами в «своего». Они периодически пыжились и пытались казаться ещё более раздутыми и расфуфыренными, чем есть на самом деле, рассылали улыбки и воздушные поцелуи во все стороны Сеговии, но особой народной любви им снискать не удалось. Эта самая любовь, похоже, была без остатка растрачена на девочек в белом, кардиналов и на оркестр.
Отцы-основатели шли двумя «коробками». Первую, видимо, самую важную «коробку» сменила вторая, в которой находилась группа почётных граждан города. Здесь зрители, коих на площади собиралось всё больше и больше, обрели второе дыхание и с восторгом приветствовали тех, кого приветствовать было не зазорно. Эти люди купались в народной любви, как и белая река в самом начале шествия. Среди них были в основном люди преклонного возраста, которые очень достойно и с честью шли по центру Сеговии. Были там и дамы в красивых нарядах, и мужчины в строгих костюмах.
Людей, желающих пробиться ближе к процессии, было много, эту часть шествия мне тоже запечатлеть не удалось, только самый её хвост.
После градоначальников шествие продолжили военные.
После военного оркестра на авансцену вышел оркестр народный. Стало менее торжественно, зато веселее. Оркестр этот состоял из людей самого разного возраста: по моим прикидкам, самому молодому участнику было около десяти лет, а самому зрелому – ближе к семидесяти. Играл оркестр на удивление слаженно и весело, не оставляя при этом попыток идти более или менее в ногу. Музыканты дули в дудки, били в барабаны и скрипели на скрипках. Всё это было достаточно умилительно, но с претензией на полную серьёзность. Никакого официоза не было и в помине, обстановка вокруг шествия была максимально естественной и праздничной.
Когда на площади стало посвободней, музыканты оркестра мне даже попозировали.
После завершения праздничных мероприятий народ начал медленно расходиться с площади. Решаем двигаться дальше и мы. Пойдём смотреть на другие красоты города.
Возможно, эти люди только что вернулись с праздника. А может, это офицер, приехавший домой на побывку.
В великом и могучем русском языке есть всего одно слово, обозначающее открытое пространство в городской застройке, это слово «площадь». Плац, пустырь, участок, майдан... всё не то. А вот в испанском их минимум три, в зависимости от размера это может быть и пласа, и пласуэла, и кампо. Подозреваю, что есть и другие названия. Вот как, скажите, перевести на русский «Пласуэла де Сан Мартин»? А именно сюда мы и пришли.
Эта небольшая площадь – очень красивое и популярное место в Сеговии. Рядом с Сан Мартин находится площадь Медина дель Кампо. Точнее говоря, это одно и то же место, в центре которого находится памятник Хуану Браво и церковь Сан Мартин. Только к северу от памятника – площадь Сан Мартин, а к югу – уже Медина дель Кампо.
Plazuela de San Martín
Одна из самых колоритных колоколен в городе. Она хорошо видна почти из любой точки Сеговии.
Iglesia de San Martín
Воздле церкви расположен памятник Хуану Браво, одному из лидеров восстания комунерос.
Estatua de Juan Bravo, líder de la Guerra de las Comunidades de Castilla
Продолжаем изучать город. Дальнейшие наши передвижения были не слишком плановыми и упорядоченными, гулять хотелось везде и одновременно, поэтому я просто покажу несколько мест, которые мы посетили.
Церковь Сан Андрес. Как и многие другие в городе, ведёт свой отсчёт с XII века. Её колокольня тоже очень яркая и запоминающаяся.
Iglesia de San Andrés
Рядом с церковью по своим делам спешили две служительницы. Подозреваю, что они явно не ожидали увидеть меня с фотоаппаратом, но может, именно поэтому снимок получился живым и не постановочным.
Торреон де лос Ариас Давила. Когда я узнал, что эта башня является частью обычного жилого дома, то сильно удивился. Выглядит скорее, как оборонительное сооружение. Построена она в XV веке могущественной в тот период семьёй Ариас Давила.
Torreón de los Arias Dávila
Прогуливаясь по улице Сервантеса, можно хорошо рассмотреть церковь Сан-Мильян. Подойти к её апсидам вплотную тоже возможно, но что-то у нас не срослось. Так что только вид со стороны.
Iglesia de San Millán
Колокольня церкви Сан-Эстебан – одна из самых значимых башен в романском стиле в Испании. Она считается «королевой византийских башен» и, возможно, является лучшим испано-романским образцом. Сама церковь в 1896 году одной из первых в Сеговии была включена в число объектов национального достояния.
Iglesia de San Esteban
Иезуитская церковь Компания-де-Хесус выглядит довольно нетипично для Сеговии. Такие силуэты, на мой взгляд, больше подошли бы итальянским городам. Но тому есть простое объяснение: построили Компанию-де-Хесус много позже её собраток в Сеговии: с 1577-1641 годы.
Iglesia de la Compañía de Jesús
Чувствую, что мы зашли уже достаточно далеко от центра, рядом уже и акведук. К тому же стало уж слишком жарко, поэтому мы решаем не издеваться над своими организмами. Самое время передохнуть. Потихоньку движемся в сторону наших апартаментов на сиесту. По дороге – ещё несколько видов.
Мимо этих кур я бы прошёл, даже не заметив. Но мою Светлану они сильно впечатлили. Поэтому и вошли в этот отчёт как главные птицы Сеговии.
Это место уже совсем рядом с нашими апартаментами. Идём отдыхать.
Закончился праздник Corpus Cristi. После него мы ещё долго гуляли по городу, после чего направились в сторону наших апартаментов. Также, как и мы, не все родители и не все дети разошлись по домам сразу по завершении праздничных мероприятий. Одни из них передислоцировались в парки, другие – в рестораны. Когда мы возвращались в номер на сиесту, то проходили мимо многочисленных кафешек и ресторанчиков, заполненных смесью детского сада и клуба «по интересам» из родителей и сочувствующих. По дороге мы обратили внимание на интересную сценку. Ничего выдающего, просто сермяжная правда жизни. Но выглядело всё достаточно интересно, поэтому мы со Светланой решили вставить эту зарисовку в наш отчёт.
Итак, картина следующая. Небольшое кафе. Трое детей. Одному из них лет одиннадцать, второму – порядка пяти. Третий нам запомнился слабо, поскольку был чуть ли не грудным, сидел на руках у мамаши и особого участия в происходившем не принимал. Самый старший из мальчиков влез в коляску младшего и комфортно там расположился. Рядом с ним стоял его средний пятилетний брат и орал, аки резаный, пытаясь выгнать старшего из коляски. Старший же, понятное дело, на правах более сильного даже не чесался.
Рядом со всем этим действом располагался столик, за которым сидели взрослые члены семьи. Наблюдаем дальше. Эти самые родители оживлённо беседуют, активно жестикулируя и помогая себе в разговоре руками. Совсем, как итальянцы. И всем этим родителям вполне хорошо, они совершенно не парятся, убиваются их дети или не убиваются. Папаша только периодически окидывает взглядом площадь и, убедившись, что все трое находятся в поле зрения и никуда не исчезли, успокаивается и возвращается к беседе с супругой и другими родственниками.
Такие картины встречаются повсеместно. Родители совершенно не парятся, чем именно заняты их дети, не пытаются контролировать каждый их шаг, не стремятся стать третейскими судьями в любой жизненной ситуации. Полагаю, что дети догадываются, что в критической ситуации кто-то на помощь да придёт, но поскольку этой самом помощи нет, то нужно учиться жить своими силами и решать конфликты самостоятельно. Это я к чему? Подозреваю, что в любой нашей экс-советской стране мамаша этих детей вероятней всего уже бы вся порвалась на части, пытаясь свести конфликт к нулю, рассадив всех детей «согласно купленным билетам». Скорее всего, из этого ничего путного бы не вышло, только криков бы стало больше. Результатом же истории, которую мы наблюдали, через какое-то время стало следующее: двое старших детей самостоятельно пришли к миру, уместившиеся вдвоём в коляске третьего. Ни одна коляска в ходе описанных событий не пострадала…
У всего этого, возможно, есть и побочный эффект: предоставленные на долгое время самим себе, дети вырастают по нашим меркам чересчур эмоциональными, под стать своим родителям. И когда они вырастут, то будут, как и их родители, практически все свои беседы вести на повышенных, с нашей колокольни - почти агрессивных тонах. Что испанцы, что итальянцы. Соседи, как-никак… Хорошо это или плохо, решать не мне. Это просто иначе. Но то, что эти две нации очень коммуникативны, и их представители легко находят общий язык практически в любой ситуации, сомнению не подлежит.
День пятый. Сеговия. Хамон, чорисо и сиеста. Монолог Жены путешественника
Сеговия... Сиеста... Как же удивительно здорово в этом городе, насколько здесь легко, светло и комфортно!
До чего классно посетить с утра Катедраль, за ним – Алькасар и завершить первую половину дня неспешной прогулкой по самобытным городским улицам. После этого, когда жара начала слишком сильно давить на мозг, вернуться в апартаменты и включить на полную катушку кондиционер. Принять восстанавливающий прохладный душ, глубоко откинуться в удобных креслах и приступить к медленному смакованию слегка охлаждённого отличного белого вина.
Какое-то время подождать, пока утомлённое тело примет первый, самый вкусный глоток вина и восторженно попросит о следующем. После этого сделать новый небольшой глоток, снова прислушаться к ощущениям и снова не закусывать ничем. И только потом начать сопровождать процесс погружения в нирвану медленно, очень медленно разжёвывая первые кусочки испанских деликатесов, которые в начале поездки ещё ничуть не наскучили и которыми просто невозможно наесться. Неспешно отправить в рот первый кусочек мягкого творожного сыра с начинкой из инжира и прислушаться к стонущим от восторга вкусовым рецепторам. После того, как их первый оргазм чуть поутихнет, приступить к более насыщенным сырам и чередовать их с нежной медовой дыней.
Сделать паузу, подождать, закрыть глаза, дать удовольствию медленно остыть и раствориться. Сделать новый небольшой глоток вина, отрешиться от всего, что ещё недавно было на первом месте. Забыть про жару, про не до конца ушедшую усталость, отдаться покою, наслаждению и умиротворению. Посидеть минуту или две в полной тишине, когда всё твое тело полностью расслаблено, когда ты словно отключён от всех органов чувств, принимая сигналы только от вкусовых рецепторов.
Очнуться, вспомнить, где ты и сейчас и зачем. Сделать глоток вина, сопроводить его новым сыром, чуть более ярким, но не оглушающим. Снова прислушаться к ощущениям, подождать, сделать ещё одни небольшой глоток вина и, не торопясь, перейти к более острым и пряным сырам, обваленным в измельчённых сушёных помидорах. Главное в этом процессе – удержать себя от быстрого насыщения, чтобы оставался глубокий резерв.
А резерв нужен по той простой причине, что это ещё не всё. Ведь после сыров последует наша новая попытка сравнить серрано и иберику, разницу между которыми в первой поездке нам найти не удалось. Делаем лёгкую паузу, чтобы все наши восторженные сосочки, отвечающие за распознавание вкусов, чуть поостыли, успокоились и пришли в себя от поглотившего их потока удовольствия.
Акт следующий. Торжественно разворачиваются пакеты со свеженарезанными образцами хамона. Обоняние начинает настойчиво напоминать о своём существовании, но мы его гоним прочь, ибо главное сейчас - вкус. Делается первый укус, ломтик хамона послушно перебрасывается с верхней части языка на нижнюю и назад, зубы несильно сжимают ломтик. Бегут секунды, наши рецепторы пытаются оценить и запомнить вкус, что им предложен. После того, как первый образец распробован, как и во взрослых дегустациях, мы делаем по глотку обычной воды, обнуляем ощущения. Выжидаем. После этого пробуем образец из второго пакета. Прислушиваемся, сравниваем, молчим. Поднимаем глаза, смотрим друг на друга. Нас обоих буквально распирает от желания высказаться, но мы какое-то время терпим. Лишь после паузы высказываемся и приходим к выводу, что наши мысли по поводу этих двух образцов практически совпали.
Оба образца для сравнения были выбраны нами максимально похожей консистенции, размеров и прочих органолептических факторов. Первый образец оказался чуть суше, в нём практически не было жира. В силу данного факта его плотность оказалась чуть выше, чем у второго. Второй содержал в себе небольшие вкрапления жира, который не был ёлким, не был резким, а удачно дополнял вкус самого мяса. Вкус первого образца оказался немного более ярким и насыщенным, с некоторой долей кислинки, но в целом был близок к моновкусу без посторонних оттенков. Второй образец хамона оказался чуть менее солёным, чуть менее ярким, но богаче количеством полутонов и послевкусий, активно раскрывшихся после проглатывания. Небольшие вкрапления жира не сделали его неприятным, напротив, он стал восприниматься более целостно и гармонично, нежели первый.
Надеюсь, вы поняли, какой образец был у нас первым, а какой – вторым.
Думаю, что после этого эксперимента мы научились отличать иберику от серрано и серрано от иберики. С одним маленьким, но важным замечанием: чтобы их отличить, нам нужно попробовать оба сорта один за другим. В будущем, понятно, что мы чаще покупали серрано, так как цены на иберику, по мнению нашего кошелька, не слишком гуманны, но периодически мы баловали себя более изысканным сортом. Единственное, что мы до сих пор не можем отличить, так это вкус собственно хамона от палеты, то бишь, задней части от лопатки. Если посмотреть на сами кусочки, то там всё понятно, а когда их перед глазами нет, то мы их не различаем. Будем надеяться, пока.
Продолжаем наше пиршество. Переходим к акту третьему. После хамона наступает черёд острых и пряных чорисо и других местных продуктов, которые тоже не оставляли нас равнодушными. Писать о них сразу после хамона будет явно некорректно, так как пределы есть у всего, в том числе и человеческих возможностей различать вкусы, особенно если эти вкусы становятся всё более насыщенными. И если эти люди не являются профессиональными дегустаторами. Поэтому сейчас мы уже просто обедаем. Пусть даже и деликатесами. И чем дальше продолжается наш обед, тем больше и больше он становится похож не на спокойную дегустацию, а на вульгарное обжорство. Пускаемся, как говорится, во все тяжкие...
Когда же больше не осталось сил есть, мы заканчиваем всё это безобразие парочкой сочных персиков и отправляемся спать. Полчаса ли мы спали, полтора ли часа, не суть важно. Важно то, что сиеста – одна из самых важных ценностей испанской культуры. И пусть дома нам этого не будет дано, здесь и сейчас мы полностью солидарны со всеми испанцами в том, что без сиесты жизнь была бы гораздо более серой и прозаичной. Возможно, некоторые нас не одобрят и скажут, что самое правильное времяпровождения – в ресторане, где, возможно, и накормят более изысканно, и подадут более красиво, но лично мы предпочитаем сиесту у себя дома, то бишь в отеле. Под кондиционером и с возможностью сразу же после этого растянуться на свежих прохладных простынях и счастливо без задних ног забыться на час-другой.
Отличный кусок про Сеговию (точнее начало), читая в очередной раз пожалел, что давным-давно побывал в большинстве "примадридья" как все советуют, в формате дневного выезда из Мадрида. Надо бы начинать их обратно засовывать потихоньку поштучно в планы с ночевкой. А про Палому Бланку наверное стоит раскрыть перевод ФИО, чтобы читатели до конца оценили шутку))
Вы знаете, сколько живу, такого термина не встречал. Сначала даже не понимал, как нам правильно поступать: то ли обижаться, то ли гордиться. Загуглил... Вроде обижаться не на что. )) Спасибо на добром слове. Пойду, расскажу супруге, что её опус произвёл впечатление. Думаю, ей будет приятно. Ну, и нужно задуматься на предмет того, чтобы почитать Лауру Эскивель.
anatol' писал(а) 20 дек 2017, 09:07:читая в очередной раз пожалел, что давным-давно побывал в большинстве "примадридья" как все советуют, в формате дневного выезда из Мадрида
Анатолий, я рад, что мои картинки города произвели на вас впечатление. Что же касается формата поездок, то и в одном случае, и в другом есть как плюсы, так и минусы. Безусловно, мне больше по душе кольцевые маршруты. Ночевать в городе - значит, проникнуться им глубже, узнать с другой стороны. Это я люблю. Но и в радиальных вылазках немало хорошего: меньше переездов, меньше заселений-выселений, больше вариантов для "дегустаций" и пополнения винных карт.
anatol' писал(а) 20 дек 2017, 09:07:А про Палому Бланку наверное стоит раскрыть перевод ФИО, чтобы читатели до конца оценили шутку))
Вы правы, не все знают, что "Una Paloma Blanca" - известных хит 70-х и переводится он, как "Белая Голубка". Не у каждого человека имя и фамилия звучат, как "Моден Токин" или "Агата Кристи". Так что моё удивление тем, как звали хозяйку наших апартаментов, было обоснованным. Вот написал всё это и теперь подозреваю, что окончательно загубил изначально неплохую шутку...
ywi писал(а) 20 дек 2017, 13:04:Вы правы, не все знают, что "Una Paloma Blanca" - известных хит 70-х и переводится он, как "Белая Голубка". Не у каждого человека имя и фамилия звучат, как "Моден Токин" или "Агата Кристи". Так что моё удивление тем, как звали хозяйку наших апартаментов, было обоснованным. Вот написал всё это и теперь подозреваю, что окончательно загубил изначально неплохую шутку...
Ничего страшного)) Тут еще срабатывает тот момент, что в переводе слова меняются местами. А я когда увидел это в тексте сразу прямо соотнес с именем и фамилией и живо представил сцену знакомства с ней, "Здравствуйте, меня зовут Голубка. Голубка Белая." Еще из веселого касательно испанских фамилий (вроде я писал об этом в отчете), переписывался с совладельцем хамонного хозяйства которого звали Juan Escribano Capitán. И в очередной раз получив письмо в котором мне не совсем был понятен один оборот засунул его (письмо) целиком в переводчик, на что получил в качестве подписи Иван Писец Капитан.
JamKit писал(а) 20 дек 2017, 15:04:И жутко хочу сразу всего - вина, хамона, персиков и сиесты
Особенно сильно всего этого хочется в середине нашей промозглой зимы. Когда солнце всходит только потому, что у него такая работа, а взойдя, сразу прячется за тяжёлыми тучами и стремится поскорее снова уйти за горизонт. Когда нет ни снега, а только слякоть, нет мороза, а только черные деревья и пожухлая облезлая трава. Но так будет недолго. Каких-то четыре-пять месяцев и солнце снова появится. Синоптики обещали... А пока о хамоне, персиках и солнечной Испании приходится только вспоминать. ))
