Астурия — параллельные миры в созвездии Водолея

[alan1076]

лександр имеет довольно приличный разговорный испанский (VLarin не даст соврать), на два порядка лучше моего убогого

Ну уж загнул так загнул. Я сам гораздо более критичен относительно своего испанского...

[Нинок]

Ненужные испанские слова)). Сразили наповал! Пожалуй запишу её в блокнотик метких фраз великого и могучего))

[alan1076]

Ненужные испанские слова)). Сразили наповал!

Не, ну а зачем "нормальному" человеку в быту слово "волынщик"? :))))
То ли дело "штопор" :)

[Нинок]

Ну я не знаю. Мне сложно судить об этом. Мой словарь ненужных иностранческих слов на целый том потянет)). Я даже по англицки не очень то умею изъясняться, не то что на экзотическом испанском! Не спорю, мне сложнее, чем полиглотам вроде вас, в путешествиях. Но зато такие как я, могут одним чин чином объясниться! Был у меня как раз в Испании случай, где вполне сносный английский мужа не помог, а мы женщины знаками и вот такими звуками поняли друг друга))).

PS: пошла ка я учить слово "штопор" на нужных языках. А то действительно, что без этого знания делать в любимых "винных" странах вроде Испании и Италии??

[10Oboro]

пошла ка я учить слово "штопор" на нужных языках. А то действительно, что без этого знания делать в любимых "винных" странах вроде Испании и Италии??

Ну сакакорчос, эскансьяр, эскансьяадор, кулин для Астурии слова вообще самые главные ))

[10Oboro]

Параллельный мир семнадцатый. Тайна Маши и Медведя.
Cornellana

Следующий на нашем пути населенный пункт Корнельяна — поселение, находящееся в том счастливом пограничном состоянии, когда его нельзя считать полноценным городком, но уже язык не повернется назвать и деревней. Форсировав мост через Нарсеа, въезжаем на тихие улицы Корнельяны с довольно ухоженными домами небольшой этажности.



Выглядит Корнельяна довольно компактной и комфортной для проживания, при условии, что жителей здесь около тысячи человек. Все таки лучше всего подходит к ней название поселок городского типа. Скорее всего, ее инфраструктура формировалась именно как у рабочего поселка — чем сейчас занимаются местные жители особо не интересовался, но раньше в этих местах промышляли добычей минералов. По данному поводу, как минимум, легко гуглятся симпатичные кальциты из Корнельяны.



Одно становится сразу ясным, когда попадаешь в поселок - корнельянцы любят и умеют выращивать декоративные мандариновые деревья. Их тут вдоль улиц тьма-тьмущая!



Но мы, понятное дело, приехали сюда не за мандаринами или поделочными камнями, Корнельяна, как модно сейчас говорить, место единственной достопримечательности — но, зато первой величины! Для того чтобы добраться до нее, нужно просто перейти через мостик перекинутый через еще один водный рукав — речушку Нонайя.



Пришла пора раскрыть название жемчужины Корнельяны — Monasterio de San Salvador.



Монастырь Сан Сальвадор был основан еще в XI веке, (причем в самом его начале — 1024 году), инфантой Кристиной, дочерью короля Бермудо II. После ее смерти, монастырь передали бенедиктинским монахам. Архитектурный ансамбль включает церковь, прилегающее П-образное здание монастыря,



и парк у реки, на территории которого жители Корнельяны испокон веков проводят свои ярмарки и праздники.



Церковь реконструировали во второй половине XVII века, но эта реконструкция в основном коснулась деревянных перекрытий и алтарей.



Монастырские же постройки были основательно реконструированы несколько раз на протяжении XVII-XVIII веков, и сегодня мы можем наблюдать монастырь в стиле барокко, который заменил изначальный средневековый. Центральный корпус украшен типичными мотивами барокко: колоннами, балконами, разрезным фронтоном и огромным гербом.


По всему, мелкие элементы, тоже сохранились с времен 200летней реконструкции.



На некоторых ресурсах есть информация о возможности посещения, причем бесплатного. Не знаю, нам показалось, что исторические здания законсервированы в ожидании реконструкции.



Но самыми интересными являются две романские арки — только они из всех элементов первоначального здания дожили до наших дней в неизменном виде. Вот именно аркам скоро стукнет честных 1000 лет.



Одна из них ведет во внутренний двор монастыря, где сегодня расположен приют для паломников — все-таки этот монастырь является серьезным объектом поклонения на паломническом пути Камино Примитиво.



Но мы вернемся к арке. Та что на фото, украшена барельефами ржачных котиков. И вот при ее изучении у меня возникли нешуточные вопросы.



Если я правильно соотношу именно эту арку с найденной информацией (все-таки надеюсь, что это про вторую арку, которую мы не видели): "На арке ведущей во внутренний двор, есть барельеф медведя, кормящего девочку. Этот барельеф доносит до нас легенду о том, что инфанта Кристина была потеряна в раннем возрасте в астурийских лесах и выжила благодаря тому, что ее кормил и защищал медведь", то котики, вовсе и не котики??? Маша — ты???... и Мишка???

[ywi]

Но мы вернемся к арке. Та что на фото, украшена барельефами ржачных котиков...
...инфанта Кристина была потеряна в раннем возрасте в астурийских лесах и выжила благодаря тому, что ее кормил и защищал медведь", то котики, вовсе и не котики??

А в Испании многие звери на себя не похожи. Как тут не вспомнить чахлых львов из одноимённого дворика в Альгамбре? То ли дело львы венецианские и другие присоседившиеся к ним.
Всё больше склоняюсь к мысли, что все испанские (или таки халифско-магрибские) скульпторы перед началом работ курят что-то необычное... ))

[10Oboro]

Не, ну ладно там всякие львы, я допускаю, что люди их могли просто и не видеть никогда в жизни, но подобная стилизация местных медведей в Астурии - как по мне, это за пределами любых оценочных категорий

[ywi]

Да ладно: одни и те же скульптуры, одни и те же модели. Всё гармонично... ))

[Leonora1969]

Спасибо большое за поздравление!
Надо бы дальше писать, но не уверен, что в сегодняшней ситуации в мире, туристические посты будут уж очень актуальны читателям ))

С небольшим опозданием, присоединяюсь к поздравлениям и желаю Вам дальнейших путешествий, когда эта ситуация закончится.

Писать просто необходимо, потому что нам читать про путешествия - это одна из оставшихся радостей.

[10Oboro]

С небольшим опозданием, присоединяюсь к поздравлениям и желаю Вам дальнейших путешествий, когда эта ситуация закончится.

Спасибо!
надеюсь завтра выложить еще одну часть об интересном месте

[10Oboro]

Параллельный мир восемнадцатый. Церковная ракетная установка и другие, ублюдочные штучки.
Salas

В десятке километров от Корнельяны расположен последний из запланированных на сегодняшний день транзитных пунктов посещения — столица местного совета Салас.



Но в сам город мы не спешим, притормаживая посредине хотя и абсолютно прямой, но довольно узкой проселочной дороги, соединяющей Salas с поселком Casazorrina, которая удивительным образом носит не кодовое обозначение, а гордо именуется проспектом имени Рикардо Фустера, (знать бы еще кто это такой). Объясняется сия остановка просто — именно тут находится наколотая на карту сидрерия El Buche, которой еще на этапе подготовки маршрута определялась роль харчевни для нашего позднего обеда. (Отвлекусь на пару слов об организации вкусного и здорового питания в поездке — дабы рационально планировать время, у нас каждое утро по ходу движения и случайным образом находилась приятная кофейня для чашечки кофе, бокала апельсинового сока и местной выпечки, далее планировался поздний плотный обед в одном из заранее определенных мест, и, как правило, легкий перекус вечером в отеле под бутылочку сидра). El Buche поразил еще на подступах: во-первых — он реально огромный, и этот эффект еще усиливается расположением заведения, ведь сидрерия находится фактически на выселках, а не в населенном пункте; во-вторых — в сидрерии какой то ненормальный трафик посетителей, которому позавидовал бы любой ресторан в центре города в топовое вечернее время, а не на проселочной дороге в районе трех часов после полудни. Пока идем к входу наблюдаем, что люди постоянно снуют туда-сюда на входе в харчевню.



Заходим внутрь и мы, барная часть заведения тиха и пустынна, праздных выпивох практически не наблюдается, но бросаем взгляд в ресторанный зал - а он практически полон, причем местными трудящимися. Сразу понимаю, что место популярно у самой правильной целевой аудитории — работников окрестных предприятий и людей, что часто разъезжают по этим дорогам по рабочим делам.



Присматриваем себе столик в переходной зоне между залом и баром. Цены вполне демократичные, прежде всего радует мясное меню, практически все позиции с припиской "Crianza Propia". Александр при этом делает попытку заказать меню дня, обнаружив, что по временному признаку его правила еще в действии. Тем более, в вариации El Buche, menú del día очень и очень приличное. Правда, попытка оказывается неудачной, подошедшая официантка извиняется, посетовав на то, что большинство позиций из него попросту закончились, и исходя из популярности места у местных, я склонен верить в подобную версию, тем более, что заказ из основного меню не сильно то и удорожает чек. Добротный и плотный обед на двоих с сидром, с основным блюдом в виде эскалопчиков из местной телушки "Escalopines de novilla con salsa de queso Cabrales, Afuera´l Pitu o La Peral", с трудом преодолевает отметку в 30Е в итоговом счете.



Еще понравилось отношение обслуживающего персонала к протоколу налития сидра в стаканы. С определенным интервалом времени, причем с очень правильным, нам наливался каждый!!! кулин на всем протяжении пития без пропусков. И если Александр, как ответственный водитель, не злоупотреблял, то я опустошил в таком режиме две "mol de hierro". Моли вещества у них предлагаются к употреблению исключительно трабанковские, сей факт мне хоть и помешал заняться исследованиями неизвестных доселе мастей сидра, но совсем не испортил удовольствие от обеденного процесса.



С точки зрения дизайна у El Buche тоже все хорошо. Закончив трапезу, позволяем себе небольшую экскурсию, в рамках которой находим очень приятный зал для эспичас с огромными бочками, что по причине выключенного освещения остался за фотокадром, и несколько закутков с элементами оборудования традиционного астурийского йагара и легионами бутылок.



Но в окончательное восхищение, как это не странно, приводит помещение туалета. Вот таких смесителей для воды я еще не видел нигде! Гениальное решение!



По итогам посещения сидрерии, могу смело ее рекомендовать. А мы, тем временем, бочком выбираемся на улицу. Бедолаги — ведь в нафаршированном виде нам еще осматривать достопримечательности Саласа. И немножко постыдного: наверное, именно по причине зажимания мозгов плотным обедом, мы совершенно забыли обойти здание с целью посмотреть маленькую часовенку Святой Анны, что находится в полутора сотнях метров от заведения практически на его заднем дворе. Серьезный такой прокол, можно сказать, прошли мимо памятника действительно старины глубокой.



Въезжаем в сам город. Проехав огромный завод Данона, на котором и трудится изрядная доля его жителей, двигаемся по главному проспекту Чамбери. И в этом месте повествования надо сказать пару слов о главной городской парковке — в вариации Саласа она представляет собой однорядную ленту длиной, во весь проспект, а это, минимум, честные полкилометра. Т.е в высокий сезон вполне реальна ситуация, что машину туристы будут вынуждены оставлять чуть ли не в районе молокозавода.



Но в нашем случае — будний ноябрьский день, который нам позволяет без проблем встать чуть ли не на самом первом парковочном месте, уже в районе городского парка, что разбит вдоль берега Нонайи.



И это очень кстати, ибо малохольные послеобеденные небесные прокапывания вдруг решили зачем то оживиться до состояния надоедливого дождика.



Поэтому лишние перебежки нам сейчас ни к чему. Целеустремленно движемся к сердцу города.



В котором все основные городские достопримечательности расположены очень компактно.



Одна из главных точек притяжения — разжалованная до статуса приходской церкви Colegiata de Santa María la Mayor XVI века.



Кладка монументального сооружения почему то серьезно почернела. Может быть, конечно, это итог какого-то пожара, но у меня есть версия лучше — видите справа шахту со створом баллистической ракеты? Вот то-то и оно, по всему, данная церковь — главный храм ракетчиков НАТО, причем, судя по огромному количеству копоти, отсюда нередко производят праздничные пуски по католическим красным датам. Напротив церкви расположена и мэрия с необходимыми для этого действа часами. Совпадение? - не думаю! (с).



Главной же архитектурной визиткой Саласа считается ансамбль из сторожевой башни и дворца знатной семьи Valdés Salas. Кстати, один из членов этого рода, инквизитор Fernando Valdés Salas — является основателем университета Овьедо!



Сторожевая башня, традиционно для этих мест — старейший элемент архитектурного комплекса, и датируется XIV веком. Сегодня в ней расположен небольшой городской музей в котором, исходя из официальной версии, выставили демонтированные элементы из дороманской церкви Святого Мартина. Но я бы сказал проще — собрали все, что удалось спасти после рукожопых горе-реставраторов.



Дворец, соединенный с башней аркой, примерно на полтора столетия помоложе доминирующего высотного объекта.



И он, в плане сохранения, еще больший счастливчик, чем усадьба в Дориге. Также не особо пострадав в смутные времена, дворец довольно удачно был реставрирован. В нем открылся небольшой отель, пользующийся немалым спросом среди туристов и приносящий стабильный доход, а также туристический городской офис и дом культуры.



Хороши и центральные площади, коих в Саласе три. Они расположены каскадом друг за другом: Plaza de la Iglesia, Plaza del Ayuntamiento, Plaza de la Campa.



Вообще Салас показался городом очень компактным, не сильно уступая по количеству жителей, к примеру, Кангас де Онису, воспринимается он куда меньшим населенным пунктом.

Под все усиливающимся дождем пробежались рядом с еще несколькими памятниками гражданской архитектуры более поздних веков, но они, конечно, значительно проигрывают вышеперечисленным в плане визуально воспринимаемых аспектов, хотя также содержатся в очень хорошем состоянии. Саша уже галопом несется к машине, а я нахожу в себе силы забежать в магазинчик Los Carajitos del Profesor.



Где продается местный астурийский специалитет, появившийся в 1918 году именно в Саласе — печенье сделанное всего из трех ингредиентов: перемолотого фундука, яичных белков и сахара. Даже в мировой википедии имеется целая статья, как столь "богатое" южноамериканское слово, как бы выразились Ильф и Петров, появилось в качестве имени у данного продукта, и чего стоило основателю кафе "La casa del Profesor", (и большому оригиналу по жизни), зарегистрировать данное название. Человек не только владел кафе, но был учителем музыки, владельцем похоронного бюро и репортером — как вам такое сочетание талантов? Купил две пачки для жен путешествующих, поэтому дегустации провели уже только вернувшись по домам. Вкус на самом деле интересный, единственно, употреблять нужно осторожно, так как кусочки ореховой шелухи имеют некую реальную вероятность оказаться в выпечке.

Перед выездом из Саласа, озаботились попыткой посещения еще одной сыроварни El Viso, тем более, что именно рядом с ней находится Iglesia de San Martín VIII века. Но так как внушающая трепет дата основания храма с существующим зданием XV века, (причем пережившим две тотальные и обе абсолютно неудачные реконструкции XVII и XVIII веков), не имеет ничего общего, то в условиях не особенно удобного подъезда с плохой дороги на косогоре, да еще и с учетом вконец разозлившегося дождя, осмотрели церковь из окна автомобиля. А в сыроварню? А что в сыроварню? Ах, да — мы в нее, традиционно, не попали.

[luchar]

Но мы вернемся к арке. Та что на фото, украшена барельефами ржачных котиков.

Увидела этого котика и вспомнила, что видела много похожих улыбающихся львов в белокаменных храмах -- на стенах Дмитровского собора во Владимире и на фасаде Покрова на Нерли тоже. Говорят, тогда была такая технология обработки, что львы получались с такими улыбками.

[JamKit]

В поисках волынщика с фонарями.Doriga

Только сейчас поняла, насколько мне не хватало Ваших текстов. Продолжайте, пожалуйста!

[10Oboro]

Только сейчас поняла, насколько мне не хватало Ваших текстов. Продолжайте, пожалуйста!

Спасибо!
Но следующая часть будет самая плохая к сожалению, не, писать то ее просто, ибо пара абзацев, просто это главная ошибка на маршруте и главное разочарование - Луарка

[10Oboro]

Параллельный мир девятнадцатый. Восстание машин.
Luarca

Базой для следующих двух ночевок была выбрана Луарка — городок на побережье Бискайского залива, что входит во все статусные и доморощенные перечни красивейших населенных пунктов Астурии. Добрались из Саласа до Луарки в куда более расслабленном режиме, чем к местам отдыха предыдущих дней, поэтому на въезде вполне удалось застать городок в закатных красках, позволяющих получить первые впечатления. Навигатор нас ведет по широкой дорожной петле через La Punta Encoronada, где и находятся основные достопримечательности Луарки, связанные, прежде всего, с видовыми прогулочными красотами и скорбным умиротворением местного кладбища.



Обогнув скалу закладываем новый вираж у порта и сразу же понимаем основную проблему этого места, а именно, его тотальная оккупация автомобилями. В принципе, мы знаем о существовании немаленькой парковки La Llera, что находится на мысе отделяющем порт от устья Rio Negro, но, на всякий случай, высматриваем свободное место на близлежащих улицах. Но тщетно — город просто задыхается от автомобилей, и это, напомню, в самый невыигрышный для побережья сезон и совсем не в выходной день. Портовая парковка нам также бессильна помочь, и нас, как то незаметно, Луарка вытуривает прочь со своих улиц на вылетную трассу. Фактически, без слов выставляет прочь. После переполненного физическими и эмоциональными нагрузками дня, этот факт нас несколько напрягает.



Переглянувшись, уходим на второй круг с куда меньшей скоростью. Цель не изменилась, просто стала единственной — найти куда поставить машину, но и подобное рвение бонусов не дает. Припарковать машину негде. Притормаживаем в дальней точке порта, перекрывая выезд минимальному числу автомобилей, дабы определиться — как лучше поступить, мы знаем о существовании паркинга в несколько этажей на выезде из города, но он находится довольно далеко от места нашего ночлега, и нам совсем не улыбается переться оттуда до отеля с чемоданами. Решаем, что Александр выкидывает меня с багажом у места проживания, а сам едет ставить машину. Но как только мы приходим к подобному решению и собираемся уезжать — о чудо!, подходят к самой дальней машине пару мужиков и собираются уезжать. Быстро делаем с ними рокировку, достаем вещи и направляемся к забронированному отелю-ресторану "Овьедо".



И как часто это бывает, при подобном начале знакомства с местом, многое начинает нервировать на пустом месте, например, совершенно отвратительная организация проходов между кварталами.



Вроде и идти то совсем недалеко, но застройка выполнена так, что между домами тут принципиально не оставлено проходов даже для пешеходов. Не, для романтических прогулок под луной с любимой женщиной, может это и изюминка, и, вообще — самое то, но!, когда спотыкаясь, и бухтя себе под нос ругательства, приходится закладывать неслабые такие кренделя с подпрыгивающими на неровностях мостовых чемоданами, этот факт не вызывает более никаких других эмоций, кроме раздражения.



Слава Богу — хоть с мостиками тут все хорошо, и они перекинуты через "Черную речку" в удобных местах. Наконец, вваливаемся в "неофициальное жилье с деревенской столовой", как обзывают данное заведение гуглкарты, и... еще, наверное с час, выслушиваем не в меру разговорчивого хозяина про его семью, (в частности, про молдавскую сноху). Через какое то время его реально хочется уже придушить и забрать ключи силой, но все когда то заканчивается, и вот он — отдых!



Но кроме ничего нестоящих пустяков, честно говоря, не оправдала ожиданий и архитектура города.



И я простил бы еще факт отсутствия сколь либо значимых памятников зодчества, но и сама застройка улиц далека от какого то высокого уровня гармонии, чтобы вот так, закатив глаза и с придыханием, пихать эту Луарку в визитные карточки великолепной и разноплановой Астурии.



И только океан,



порт,



рыболовецкий флот,



и чайки,



спасли Луарку в наших глазах от использования в ее адрес термина "Полное разочарование".

Ну что же — ошиблись, бывает, поэтому и определили ей формат: приехать вечером, выспаться, побродить в порту, и уехать рано утром в другие параллельные миры. Были, побродили, что еще сказать? Лично мне, Луарка сниться не будет.

[10Oboro]

Параллельный мир двадцатый. Манускрипты в коровнике.
Tox

На 13 ноября была запланирована настолько обширная и разнообразная программа, что она вызывала сомнения даже с учетом положительного опыта исполнения тайминга предыдущих дней. Поэтому выехали из Луарки как можно раньше, буквально с первыми лучами Солнца. Так как по планам первым городком в списке значилась Puerta de la Vega, выезжать на Кантабрику не стали, а воспользовались участком N634, что позволял оптимизировать время на дорогу, посредством въезда в Порт через неизвестный нам населенный пункт Tox. Посещение даже и не планировали, но увидев на перекрестке дорог, (вокруг которого и существует деревня), приметное здание — остановились. Отсюда и появилась данная часть по общему правилу очерков — раз остановка, то пусть и небольшой, но рассказ про местность.



Palacio de Tox имеет своеобразную историю, еще во второй половине XVI века местный священник из рода Castrillón решил построить себе дом, но так как времена были неспокойные, а местность — не сказать, чтобы плотно заселена добрыми соседями, действовать он решил по заветам умудренного жизнью старца Наф-Нафа. Со словами: "дом священника должен быть крепостью", он заложил основы каменной башни. Ошибся только в одном — построить за лето домик не удалось, скажем больше, не удалось этого сделать и ближним потомкам, но вот им то как раз надо отдать должное, видимо очень они уважали пращура, потому что через 300 лет, странноватое для уже стоящего на дворе XVIII века, сооружение все-таки закончили. Но волк так к ним в гости и не пришел, данная местность неспешно и без особых потрясений развивалась по лекалу прибрежной бискайской области заселенной скотопромышленниками, вокруг укрепленного дома за эти три века выросло немало конюшен, скотных дворов и крепких хозяйств, что и стали основой населенного пункта с забавным названием Токс. Самый же яркий момент истории, непосредственно связанный с данным поместьем, заключается в использовании Palacio de Tox в качестве последнего пристанища для одной из самых ценных частных библиотек Испании, оставшуюся после смерти испанского политика и библиофила Alejandrino Menéndez de Luarca, и хранившуюся в его стенах до 1976 года. А вот куда растащили остатки этой коллекции — все та же история стыдливо умалчивает.



Остановились еще и у местного храма, про него вообще нет никакой информации. Пишут, существовала рядом с Palacio de Tox церковь у семьи Castrillón, (что, блин, логично — раз основатель дома священник), но какое она имеет сродство с существующем зданием — не понять.

Заканчивая с миниочерком, отмечу еще и симпатичность пейзажей в здешних местах. Множество добротных усадьб разбросаны по всей площади ровных, (что нехарактерно для Астурии), и абсолютно зеленых, сочных лугов, что простираются чуть ли не до самого океана. Специально сюда не поедешь, но дорога очень приятна для взора, не пожалели, что выбрали путь через NV-2.

[10Oboro]

Параллельный мир двадцать первый. Порт гарпунеров.
Puerto de Vega

После незапланированной остановки в Токсе въезжаем в поселение с романтичным названием Puerto de Vega. Хотя, вот не уверен, что сказанное правильно описывает ситуацию. Ибо локация немного странная.



С одной стороны — она разбросана на добрую дюжину километров вокруг в виде отдельно стоящих поместий и ферм, которые ну никак не собираются в единый населенный пункт, да и исходя из их внешнего вида, явно были обустроены на близлежащих лугах никак не раньше XX века. С другой — рассматривая Порт Веги как рыбацкую деревушку — она совершенно микроскопическая.



Исторические улочки Puerto de Vega расположились по берегам небольшой бухты, где укрыться от шторма сможет не так уж и много рыболовецких лодок, а крупные суда — так просто и не поместятся.



Да и для мелких плавсредств, сравнительно узкий вход в бухту между волноломом и берегом, усиленный навалом скальных блоков — по всему, то еще удовольствие. Думаю, при неспокойном океане на подобный финт отважатся только те капитаны, кому цыганки однозначно нагадали погибнуть от жажды в пустыне.



Менее чем за минуту обогнув бухту, мы оказались на ее западном окончании. Вот уж с чем в порту все отлично, так это с автостоянкой. Тут все по уму и с вместимостью и с удобством расположения.



На осмотр Вейги (астурийское название поселка), требуется не так много времени, что и логично, исходя из размеров застройки, которая может привлечь взгляд путешественника.



Основных достопримечательностей лишь несколько, да и они не сильно увязли в глубоких веках: приметное здание рыбацкого рынка 1928 года,



церковь Святой Марины 1749-го,



скромный памятник, посвященный женам рыбаков, что расположен у одной из местных сидрерий.



Не слишком много времени займет и подъем по крутой и узкой лесенке ведущей в небольшой квартал, что доминирует над старой частью порта.



Квартал китобоев, навскидку, состоит из полутора дюжин домиков, которые и составляют наиболее самобытный ансамбль в застройке поселения.



Тут же находится и отличная смотровая площадка с установленным на ней, как на корме судна, тяжелым гарпуном. Плохо только, что над орудием основательно поработали вандалы с краской, и трудно найти ракурс, где их мазня не слишком бросается в глаза, arpón в задницу этим "творцам".



Вот практически и все из рукотворного, что и неудивительно — время порта давно прошло, местные рыбные заводы, коих когда то было больше десятка, не смогли приспособиться к новому времени и пустить развитие Вейги на манер Сантоньи. Сельское хозяйство тут вчистую переиграло рыбаков. Полноценному же развитию туризма явно помешал факт утраты большего количества "домов с историей", от которых на сегодня не осталось и следа. Единственное, над чем не властны здесь ни время, ни прогресс, ни экономика — это штормовая мощь океана, за созерцанием тяжелых свинцовых волн в Puerto de Vega действительно можно потеряться.

[10Oboro]

Параллельный мир двадцать второй. Речной.
Navia

Идущая следующей в расписании Navia, также, как и предыдущие прибрежные города, оказалась совершенно другой, чем представлялась в теории. Первое — это реально полноценный город с населением около десяти тысяч жителей, второе — экономически, он явно успешнее соседних селений, третье — Навия, город промышленный, его расцвет пришелся на век XIX, и мало что его связывает с романтической средневековостью и прочей древностью, что как магнитом, и притягивает брата-туриста. Я даже не побоюсь сказать, что если рассматривать сам город без окрестностей, то и вообще ничего не связывает.



Традиционно для прибрежных городов, предполагаемая в качестве основного варианта парковка, нанесена у нас на карту рядом с портом. В случае Навии проблем с поиском свободного места для машины не оказалось, хотя, надо отметить, что для сравнительно раннего утра буднего дня, наполняемость территории, отданной под частные автомобили, довольно приличная. Впечатляет виадук, что буквально доминирует над близлежащими кварталами Навии. Интересно решена трасса N634, мало того, что она проходит по всему городу, причем вдоль его длинной оси, так еще и, подобным образом, форсирует реку. Не скажу, что это красиво, но то, что необычно — факт.



Осматриваемся, порт тут сравнительно серьезный. Опять же, красоты в нем никакой нет, но исходя из размеров судов и портовых сооружений, это полноценный промышленный объект, а не бухта для частных лодчонок.



Вообще, относительно локации, Навия также выбивается из стандартных поселений прибрежной Астурии. Порт, равно как и сам город, расположены вдоль берегов одноименной реки, в паре километров от ее устья. К берегу океана, разумеется, проложена отличная дорога, вдоль которой находятся объекты характерные для рекреационной зоны, но мы на данную поездку времени не закладывали. Зато, где то в это время, предусматривали полчаса для завтрака.



Основные заведения питания еще ожидаемо закрыты, проходим мимо. Но ищущий — да отыщет, тем более, что большая часть харчевен расположены цепочкой вдоль прибрежного проспекта La Dárcena. Через полсотни метров мы наблюдаем распахнутые двери двух кафетериев: El Badulaque и El Monolito. Выбор прям по нашим характерам, но я из уважения к возрасту, лишь сообщаю Сане значение еще одного бесполезного испанского слова, и мы направляемся в его "Монолит". Заведение для утреннего перекуса оказалось вполне достойным, да еще, по-моему, и с самым низким чеком поездки за наш обычный завтрак — ровно 7Е. Удачно разменяли и затраченный на еду период времени — как раз набежал очередной залетный дождик, от которого мы так грамотно и "замонолитились".



Позавтракав, еще какое то время посвятили осмотру пары симпатичных улочек (таких, надо признать, тут не слишком много).



Через одну из которых и вышли к основному руслу реки.




Вот Навия, которая река, да еще в утренней дымке — это явно главный визуальный козырь города. Отличная панорама открывается вглубь континента, но достойна быть запечатленной на картине все же не она, а противоположный ракурс.



Где собранные воедино воды горных ручьев воссоединяются с океаном.

[Olgasin]

10Oboro, я внимательно слежу за продолжением)) Только не бросайте нас, читателей, пожалуйста.