Буэн Камино, трактор! или Camino Frances de Cuatro Gatos.

[Nicolas Viajero]

Наверное, никому не нужно объяснять, что такое Путь Святого Иакова. Рассказывать про уделы апостолов, проповедование в дальних землях, трагическую судьбу, потерю и чудесное обретение мощей.
Впервые я услышал о Камино десять лет назад. Именно услышал: испанские друзья рассказывали о популярном маршруте по северу страны. Мой испанский был на уровне «Hola – Adios», а дочь-переводчик, в силу юного возраста, не особо запаривалась с объяснениями. Потом периодически попадалась разная информация, её становилось больше, и по принципу снежного кома возникло ЖЕЛАНИЕ. Переход количества в качество. Перечислять всё, и даже большую часть – не имеет смысла. Основные «информационные точки», вытолкнувшие меня на Дорогу: рассказ Саида (с моей точки зрения – просто путеводитель от гуру), фильм «Путь» Эмилио Эстевеса и роман «Терапия» Дэвида Лоджа (а вовсе не «Дневнник мага» Коэльо). И, когда лавина начала набирать ход, я начал обдумывать практическое воплощение идеи. Я всегда запрягаю медленно. Идти одному было … страшновато. Хоть я уже неплохо знал Испанию, но – один в поле (буквально!), - пугало, пусть и слегка. Поэтому стал «охмурять» друзей: рекомендовал фильм. Некоторые загорались, но дальше восторженых «ух ты!» дело не шло. Втягивать в такую авантюру жену – совесть не позволяла. Но вот – свершилось. Один друг после просмотра фильма позвонил и вместо «привет» спросил просто: «Когда выходим?» Так что: раз!
Вопрос маршрута почти не возникал – самый «расхоженный» путь, французский, изначально рассматривался как прерогативный. Другие варианты, подвергшись сравнению, были отвергнуты. Теперь – время. Месяц отпуска – роскошь, да и месяц, трезво оценивая нынешние свои физические кондиции – совсем впритык, и то – не факт. Идти частями не хотелось. Поэтому за точку старта взяли Бургос – чуть больше половины маршрута, вполне достаточно, чтобы «считалось». Это – два.
Ну, и все приготовления: покупка билетов, рюкзаков, спальников, всяких технологичных штанов-маек-носков – это три.
Сложилось.
Но… Жена веско заметила: без меня и не думай. Так что в первый пункт была внесена поправка. «И вот нас четверо…». Когда то один филолог в Испании мне объяснил, что в испанском идиома «четыре кота» (4 Gatos) то же, что в русском - «три калеки». А мы решительно собрались заняться явно не своим делом.
Всё описанное ниже написано на основе «путевых заметок» моей половины. Она одна из нас писала по вечерам эти «воспоминания дня минувшего». Я буду выкладывать её «дневник» (курсивом) со своими комментариями, при этом остальные участники вольны присоединиться к рассказу.

[Nicolas Viajero]

Итак. Накануне – за несколько дней до вылета.
Наши друзья-испанцы, миссионеры в Киеве, организовали нам приём в Бургосе. Перелёт Киев – Мадрид, автобус до Бургоса. Нас встретили, поселили у себя и два дня водили-возили по городу, попутно по своим общинным каналам организовав нам ночлег после первого этапа пути.

Burgos – Hornillos del Camino.
Проснулись опять поздно. Второй день сидим на шее у почтенной дамы (Мерседес, 84 года). Она радушно нас терпит, троих упырей-пилигримов. Завтракаем, в 12:00 за нами заезжает не менее почтенная пара: Хосе Луис и его жена Бегония… . Камино нам нравится. Все сильно переживают, чтоб у нас было «горючее» на походы. Мы переживаем, что растолстеем. Но очень вкусно.

Сначала, всё-таки, Бургос. Для нас – отправная точка. А на Пути – жирная такая ТОЧКА. Ведь паломничество – это «…хождение верующих к святым местам…» (сильно урезанная цитата из Википедии). Назвать себя паломниками в прямом смысле мы не можем даже с большой натяжкой. Для нас, скорее, случилось то, на что указывает та же Википедия: «…часто паломничество подменяется экскурсионным туризмом…». Ну, может, мы и не подменяли, но объединить хотели. Недаром же на Пути часто встречаются люди, проводящие опрос, в котором главным является вопрос о цели. Я лично, отвечая на этот вопрос, всегда отмечал ВСЕ варианты ответа.
Бургос со своими восьмьюдесятью (плюс-минус) тысячами жителей является типичным испанским большим маленьким городом: в прошлом – столица, сейчас – центр провинции, богатая история, культура. Кухня, опять же. Эль Сид. Поэтому два дня провели в городе. К тому же для старта нужно получить креденсиаль – паспорт паломника, значительно упрощающий пилигримский быт.






Возле офиса паломников впервые увидели коллег-пилигримов. Замечу, что солнечная Испания встретила нас непрерывно сочащимся противной моросью серым небом и «жаркими» +10 по Цельсию. Очередь перед дверями офиса из нескольких десятков человек, которых в обычной жизни я принял бы за бомжей, заставила шевелиться в душе что-то холодное и склизкое. Вид у них был как у погорельцев и утопленников одновременно: на каждом надето-намотано, кажется, всё, что у них есть плюс найденное на улице. Грязные, мокрые, серо-бурые. Ужас! Особенно впечатлила дама неопределённого возраста и без определённой комплекции, которая поверх термо-костюма, свитеров, лосин, гетров и дождевика натянула … газовую белую юбку в цветочек! На спине, хотя нет – на «ниже спины», - у неё болтался рюкзак, а за собой она тянула велосипед. Мы потом встречали её на Пути, когда светило солнце и краски окружающей нас Кастилии радовали глаз: она весело крутила педали и развевающаяся юбка очень даже шла к её черному костюму. Но в первый момент в голове зазвенело: неужели и мы завтра будем такими же?





Хосе Луис, наш бургосский ангел-хранитель, помог нам быстро сориентироваться и быстро получить креденсиали. И - побыстрее прочь от наводящих тоску паломников!
Не буду «путеводителем», рассказывая о Бургосе. В городе много красивых и интересных мест. Нас возили и водили два дня истинные патриоты города: церкви, парки, семинария, памятники и т.д. Из must see выделю собор, «замок» и картезианский монастырь.

[Nicolas Viajero]

Кафедральный собор Бургоса, как и во многих средневековых городах, появляется внезапно. Идёшь по узким улицам, петляющим по замысловатым и совершенно необъяснимым траекториям, и вдруг – прямо над брусчаткой тротуаров со стрелками и раковинами, указывающими маршрут паломникам, вырастают шпили. Если подходить к собору от офиса пилигримов, он будет на уровень ниже улиц и будто, в самом деле «растёт» из них. Являясь одним из наиболее ярких воплощений испанской готики, для меня он интересен ещё и как место захоронения Эль Сида – кастильского чудо-богатыря, дружившего с «хорошими» маврами против «нехороших» соотечественников для достижения наиблагороднейших целей. Ну, прям Фэт Фрумос, весь в белом, а все вокруг – в шоколаде!

[Nicolas Viajero]

Бургосский замок немногим более соответствует названию, чем замок Ниццы или Львова. От него осталось немного стен и тоннели. Но, учитывая его возвышенное положение над городом, это шикарный mirador. Панорама города – залюбуешься!

[Nicolas Viajero]

Картезианский монастырь, Cartuja Santa Maria de Miraflores, знаменит находящимся в нём саркофагом Хуана ІІ Кастильского и Изабеллы Португальской. Сами правители ничего героического или романтического не сделали. Если вспомнить навскидку аналогичные парные саркофаги, то сразу приходят на ум крипта Католических Королей в Гранаде и могила Педру и Инеш в Алкобасе. Первые – символ освобождения, доведшие до победного конца 500-летнюю историю Реконкисты. История вторых, если бы её узнал Шекспир, заставила бы его сжечь «Ромео и Джульету» и съесть пепел. Наши же герои, простите за каламбур – не герои, скорее они – антигерои, устроившие небольшой междусобойчик из меркантильных побуждений. Ничего примечательного. А вот саркофаг, sepulcro, - «самая утончённая вещь из всех, которые мы видели в Камино» (цитата из нашего попутчика, Саши-Алехандро). Словами – не передать, фотографиями – не показать.

[Nicolas Viajero]

Обожаю мрамор, не могу удержаться!

[Nicolas Viajero]

Hornillos del Camino



Нас опять встречают, селят, вкусно кормят…
Бродили по Орнилло. Городком можно назвать с большой натяжкой, но и деревней в нашем понимании тоже не назовёшь. Всё в камне – чисто, спокойно, аккуратно. На 20 домов штук 7 альберге. Пилигримы приходят, стирают, гуляют, спят, едят. Подозреваем, дневники будут в чём-то похожи, а ещё лучше, эту часть описания опускать. Видели местную церковь, ели ежевику вдоль улицы. Пьем чупито (после вина), вроде всё. Нам включили украинские песни, но мы ещё не скучаем. Становится прохладно. Пьём чупито…

Название деревеньки можно перевести как «Печурки Пути». Для чего на паломническом пути нужны горны, не знаю. Но для полноты картины мы поселились в альберге El Alfar, т.е. горшок. Такой вот терем-термок, горшочек-из-печи-на-пути. Как и большинство подобных поселений на Пути, имеет полторы улицы, большинство зданий – альберге. Пара баров и магазинчик – вот и всё. Местного населения практически нет – большинство домов выкуплены и оборудованы под приюты для паломников умеренно предприимчивыми «чужаками», сдаются в тёплую половину года, на зиму закрываются. Резкий «прирост» населения наблюдается во второй половине дня, когда пилигримы добираются до альберге и, если есть места, остаются переночевать. Утром, ещё затемно, очередная «миграционная волна» опустошает деревню, а следующая после обеда производит новый «демографический взрыв».

[Nicolas Viajero]

Наши радушные бургосские хозяева определили нас сюда по «своим каналам»: хозяин Горшочка приходится братом их знакомому по приходу. Оказывается, в Испании, кроме очень обширных родственных связей, большое значение имеют и религиозные.
Пара, содержащая приют – Санти и Пили, - милейшие люди. Показав нам наши койки, сразу потащили обедать. За обедом, под бокал местного красного, велись разговоры «за жизнь», способствовавшие укреплению украинско-испанской дружбы и мира во всём мире.







Вечером все паломники в альберге собрались на совместный ужин – paella de Pili, салат и вино.





После, прихватив с собой кувшин tinto, мы выбрались в патио, который тут больше походил на задний двор и без особых границ переходил в окружающие деревню поля. Звёздное небо, тишина и вино способствуют созданию романтического настроения. Санти, правда, немного переборщил: решил, что мы истосковались по родине, и включил нам концерт украинской народной песни – и где только взял? А на сон грядущий предложил травяного ликёра. Как говорится – вечер удался.
Часов в десять хозяева уехали домой, в Бургос. Они вернутся завтра к полудню. Так что мы тепло попрощались, поблагодарили и отправились на боковую – переваривать впечатления первого дня Пути.

[Nicolas Viajero]

Hornillos del Camino - Casrojeriz

Выходили из альберге последними, так как накормили ещё двух немецких мальчиков, у которых в их альберге не было завтрака (лучше б дали им по кексику – они поели за всех постояльцев).
Идём. Прохладно – не то слово. У Коли на волосах иней. «Сентябрь, тепло, как летом!...». Бродят тучи разного цвета, ветер. Пейзажи – поля, поля. Всё скошено, стерня одной высоты, всё жёлтое.







Шумная возня собирающихся пилигримов возвестила о наступлении утра. Но за окном непроглядная темень, что приводит к внутреннему конфликту: и идти надо, и вставать не хочется. Так как никто не торопит, не спеша выползаем из-под одеял, долго плещемся в душе, собираем рюкзаки. Хорошее утро начинается с горячего душа, чашки дымящегося кофе и трубки. Люди, собирающиеся в Путь, из всех потенциальных проблем наименее озабочены именно этим. Но краеугольным камнем цивилизации является белый фаянсовый горшок и лейка с горячей водой в достаточном количестве! Конечно, после крыши над головой. Человек способен впечатывать следы ботинок в пыль долгих (или не очень) миль, или накручивать их (мили) педалями велосипеда, питаться тем, что раздобудет и спать, на чём придется. Но! После дневного перехода необходимо расслабиться, а с утра – взбодриться. И для этого нужно «новое достижение цивилизации – канализация» (Мэл Брукс). И они должны соответствовать хоть какому-то уровню комфортности. За 15 дней пути мы перевидали всякого – от хай-тек до «удобства во дворе» и даже анекдотичного «баня, через дорогу – раздевалка».
А пока – утро действительно доброе. Постояльцы один за другим выбираются в чёрное и холодное утро. Мы не торопимся – день длинный, Санти забронировал нам места на четыре дня вперёд. Сидим на крыльце, дымим трубками и греем руки чашками с кофе. В полосу света от нашей двери входят два паренька. Внешний вид – как будто ночевали в поле, одежда, руки, даже лица – в пыли. На очень ломаном английском спрашивают завтрак. Хозяев нет, так что решение принимать нам. Пускаем внутрь, показываем стол с набором «европейский континентальный завтрак». Увидев табличку «Breakfast – 3 euros», долго выковыривают из карманов, рюкзаков и даже ботинок (!) мелочь и ссыпают на стол. А потом начинают натрамбовывать в себя всё подряд в невероятных количествах. Ладно, приятного аппетита!
Жёлтые стрелки ведут в поля, линию горизонта местами приподнимают холмы. Бодрому старту способствует неожиданно холодный воздух – через час пути выдыхаемый пар осел на волосах и превратил меня в снежного принца. Холодно! Несмотря на быстрый шаг, начинаю замерзать. Мои превратившиеся в сосульки волосы фантастически диссонируют с ярким солнцем. Начинаю на ходу наращивать гардероб. Ощущаю себя, как в страшной сказке.

[Nicolas Viajero]

Не успев устать, делаем привал в Онтанас. Невозможно устоять перед соблазном покурить и выпить чашечку кофе! Кстати, в бюджете эти самые посиделки с кофе составляют почти 50%. Но это мелкое сибаритство – чуть ли не единственное, что остаётся в Дороге из «прошлой жизни».









Пока пьём кофе и наслаждаемся колокольным звоном, к нам подъезжает на велосипеде … Санти. Он в свои 58, оказывается, регулярно крутит педали – поддерживает форму. Встречаемся, как будто 100 лет не виделись! Обсудили «последние новости» и – Буэн камино!







Постоянное «Буэн Камино!» непривычно и приятно. В Испании не здороваются все со всеми, по-моему, только в больших городах. Очень быстро входит в привычку, и в хорошем настроении здороваешься или желаешь доброго пути всему: пилигримам, которых обгоняешь или которые обгоняют тебя, бабушкам, сидящим перед дверями домов, выбежавшему на дорогу псу. И «Буэн Камино, трактор!» было таким же искренним и радостным: это как раз мимо протарахтел трактор. Ну а что? Вода мокрая, небо голубое, и дальше не по тексту, но в настроение – поля желтые, солнце яркое, жизнь прекрасна!



К полудню солнце таки прогрело воздух и здорово припекло нас. На ходу разоблачаемся. Солнце – не менее чёткий ориентир, чем жёлтые стрелки. Всю дорогу оно светит сзади и чуть слева. К вечеру левые ухо и рука обгорают до черноты (все следующие дни кожа слезала лохмотьями) – получился половинный загар тракториста: одна рука и полголовы.

[Nicolas Viajero]

Из красоты по дороге – руины Сан Антона. Похлеще сохранившихся замков. Тут же – кофе под саундтрек к «Последнему из могикан». Нраувица!

Следующий привал – в руинах монастыря Св. Антона. Живописно, романтично и как то своеобразно уютно.























Сразу за монастырём – кафе. Как декорации к фильму о великой депрессии. Двор, заставленный останками сельхозтехники, повсюду разбросаны пучки сена, за забором галдят куры. Грязные столики, за которыми сидят шумные компании пилигримов и туристы из автобуса. Хозяин похож на цыгана больше, чем сами цыгане.




Во двор въезжает компания немецких пенсионеров на велосипедах. Все, как в униформу, одеты в Vaude. Велосипед и прикид каждого стоят как средний автомобиль. Странно, но современная технологичная одежда позволяет каждому выглядеть почти атлетично. Только присмотревшись, замечаешь, что у этих бравых старичков до конца не разгибается ни один сустав, а головы постоянно немного наклонены вперёд не от того, что они что-то ищут, просто их гордая осанка – давно уже смутное воспоминание. Вообще, Камино – своеобразный подиум технологичной одежды, большой показ prêt-à-porter специальной одежды. Ни разу не встретили того, что ещё недавно считалось «здоровым, практичным и удобным для активного образа жизни». Если одежда отталкивает воду, пропускает воздух, отводит влагу (хочется выругаться!), грязь с неё отваливается, подошва триаловой кроссовки скрадывает мелкие неровности дороги и подпружинивает, брюки, как в кино, «превращаются в удобные шорты», а рубашки в куртки – убедите хоть кого то, что джинсы и берцы удобнее и практичнее. К тому же всё практически ничего не весит и разноцветное до неприличия – полный спектр и ещё чуть-чуть, Tikkurila отдыхает. Количество имён производителей, прошедших перед глазами на бирках, в разы превышает компанию домов высокой моды первого, второго и двенадцатого порядков. Если хотите увидеть прогресс, то опустите глаза от неба, которое «бороздят космические корабли», и присмотритесь, например, к носкам. Да, да – это уже давно не трикотажные трубки, зашитые с одного конца. И не нужно быль спецом, чтобы заметить десятки приспособлений и наворотов на этой, казалось бы, банальной детали туалета. Настоящий культурный шок я испытал, увидев, как рюкзак поворотом барашка сам (!) прилаживается по фигуре! Аналогичные ощущения были только, когда впервые увидел автоматически застёгивающиеся ремни безопасности в «американце» - я тогда ездил на 24-й «Волге»...
Но, что-то я увлёкся.

[Nicolas Viajero]

Туристы загружаются в автобус, немцы укатывают на велосипедах, мы не спеша движемся на своих двоих.






Дошли до города под названием Кастрохерис. Ищем забронированный нам альберге Розалия. Оринтиры: Пласа Майор и альберге Сан Эстебан. Из-за этого Эстебана прошли город туда и обратно – его нет. Ну, ладно, нашли Розалию. Оказался кое-как восстановленный дом. Надо сначала довести до ума, а затем уже людей селить: свет один час утром и один час вечером, горячей воды нет, зато лестница вскрыта лаком - скользкая, собака! Расстройства компенсировали запасы кухни: можно было приготовить нормально поесть (без мяса), что мы и сделали.

Добираемся до Кастрохериса. У нас забронированы койки в альберге Розалия.
Оно настолько новое, что его нет ни на каких картах и планах. Бодро промаршировали весь городок, для чего то выискивая Св. Эстэбана. Моя дражайшая половина определила его основным ориентиром. Но вот ведь незадача! Санта Мария, которая яблочная, - есть, Сан Хуан – есть, Сан Антон, Санта Клара, Санто Доминго и Сан Франсиско – все есть. А Эстебана – нет! Промаршировали в обратном направлении – всё равно нет. После очередного призыва к святому я не выдержал и, в точности как Остап Бендер, закричал: «Кто такой Эстебан?! Он ваш родственник?!» Последовавшая мгновенная смена курса через 34 секунды привела нас к Розалии. После почти домашнего уюта Горшочка мы ожидали чего-то подобного и здесь. Но то, что ждало нас внутри, невозможно передать словами «разочарование» и «полный дискомфорт». Довольно большой дом на начальной стадии реставрации. Спальня – чердак, единственное окно не закрывается. Душевые – отгороженные пластиковыми гармошками закутки, в которых не повернуться. Воды горячей нет. Несмотря на уверения оспиталеро, …!, нет и в помине – даже чуть тёплой.
На душе становится как-то гадко. Обидно, почти до слёз – я целый день топал, со всеми здоровался, короче, вёл себя хорошо, - и на тебе!
Ладно, переживём.

[Nicolas Viajero]

Бросив рюкзаки, выходим в город. Для такого маленького городка – всего 600 душ, - он перенасыщен историческими объектами. А у нас времени – до захода солнца всего! Определили диспозицию по карте и приоритеты по брошюре – выпала коллегия Санта Мария дель Мансано. Замок далеко и высоко, музеи и церкви закрыты.



Так что как раз прогуляемся в начало города, осмотримся (чего уж, третий раз из конца в конец). Кастрохерис не просто кажется великоватым для своих шестисот жителей. Две церкви, конвент, руины ещё двух, коллегия, замок, крепостная стена и несколько музеев – просто ух! А людей нет. Всё объясняют дома с табличками «Продаётся» - здесь их чуть ли не больше всего на пути.

[Nicolas Viajero]

Осмотрели церковь. При ней – музей, в котором нам впервые встретилась Св. Инес – столько лет пытались найти изображение покровительницы моей благоверной, и вот – сбылось.

[Nicolas Viajero]

Свет выключили – спать, спать. Под крышей из двухсотлетних остатков перекрытий и шифера лежат на кроватях 20 человек. Пришлось попробовать спать в спальниках, т.к. одеял на всех не хватило. Удивительно: в синтопоновом спальнике неожиданно комфортно! Спать, спать, спать.
Утро. Опять нет горячей воды. Порвалась лямка у рюкзака, пришили – не страшно. И снова в путь! (в 9 часов).
Писать отзыв не стали.


Вернулись в альберге (четвёртая проходка по Кастрохерису!), сварганили нехитрый ужин и выбрались в патио. Розалиа и тут отличается не в лучшую сторону: для довольно большого здания патио просто крошечный, неухоженный. Так, закуток, - грязный, заставленный всяким хламом, в придачу ещё и куры бродят. Склевали мы свой ужин среди поломанной утвари и развешанных повсюду пилигримских одёжек – и спать. На чердаке холодно, сыро и темно – «уютно», одним словом. Залезли в спальники и, благодаря бутылочке тинто, быстро вырубились.





Утро было ничуть вечера не мудренее. Холодно, сыро, темно… кажется, это уже было? Выбрались в патио попить кофе. Дама за столом пристально всматривалась в наши лица и вслушивалась какое-то время, а потом спросила: русские? Услышав, что украинцы, сказала: всё равно – наши: оказалась полькой из … Лондона. Её в Камино «увлёк» муж, и пока он готовил велосипеды, она эмоционально описывала их злоключения. Ехали они из Франции, у мужа чёткий график, несколько десятков километров в день. Условия ночлегов почти всегда, как сегодня – т.е. не фонтан. Она уже сомневается в собственной набожности и боится, что скоро будет на грани развода. Зашёл муж, кивнул нам, сказал ей «давай» - и они укатили дальше. Наше «Буэн камино!» слабо подбодрило леди.
Сами же мы как то приободрились. Видимо, радовало, что, наконец, покидаем «сию обитель скорбей и печалей». Выбили трубки, рюкзаки на плечи – и в путь. На выходе из Кастрохериса встретили хороший знак – пара чудных осликов через ограду радостно тянули к нам морды и весело скалились. Для нас во всех наших путешествиях ослы – доброе предзнаменование. Так что – вперёд с лёгким сердцем!

[Амстердамка]

Живо, увлекательно и остроумно написано! И познавательно!

Фотографии роскошные!

Автор, поправьте название, пожалуйста. "Камно" - глаз режет.

[Nicolas Viajero]

Живо, увлекательно и остроумно написано! И познавательно!

Фотографии роскошные!

Автор, поправьте название, пожалуйста. "Камно" - глаз режет.

Спасибо.
Поправил

[Nicolas Viajero]

Castrojeriz – Fromista

Идём, поля… Рассуждаем, почему это кто-то хромает, кто-то ноги мажет или бинтует, ведь всё нормально. А впереди то ли 26, то ли 23 км (оказалось – 29). Должны идти до забронированного альберге во Фромисте (уже Паленсия, Бургос закончился). Три раза приваливались. Поднимались на гору и спускались.
Под конец отрезка стали болеть ноги. Последние километры ругались и понимали, почему другие, придя в приют, уже только лежат и мажут ноги всякими вонючками.







Стартовали бодро – хотелось уйти побыстрее и подальше от «чудных воспоминаний» об альберге Розалия. Забегая вперёд, скажу, что ничего хуже в плане ночлега не было. Брррр…..
Согласно мишленовскому путеводителю, по которому мы шли, сегодня предстояло протопать всего ничего – 23 км. Вокруг золотятся убранные поля, местами – участки неубранных пока подсолнечника или кукурузы. На многих подсолнухах «выедены» стрелки, рожицы и даже пожелания Буэн камино! С кукурузой всё не так весело. Места безлюдные, никого, кроме изредка встречающихся пилигримов, нет. Периодически вдоль тропы встречаются таблички: частная территория для охоты. Иногда вдали раздаются хлопки выстрелов. И вот, входишь ты в кукурузу, полностью скрывающую тебя, и думаешь: примет тебя охотник за кабанчика или нет?
Сразу за Кастрохерисом взбираемся на холм – Alto de Mostelares. Высота 910м (это так, к сведению). И запомнился он не трудным подъёмом, и даже не видами Кастилии, открывающимися с его высоты. На вершине пилигримов встречает парень (мы его потом видели в соседней деревне) и предлагает напитки: кола, пиво, чай-кофе и дальше по списку. Не продаёт – даром! Такая вот у человека служба. Вот такие люди и делают Камино.

[Nicolas Viajero]

Сегодняшний отрезок пути не изобиловал поселениями. Однообразие дороги, пусть и сдобренное обильно солнцем, начинало понемногу угнетать. Начали появляться «крамольные» мысли: а вот в Египте сейчас на пляже было бы лучше! Уже и вслух их высказываем. Тут как раз деревенька подвернулась – кофе немного развеял «печальные думы». Но дальше – снова пустынная местность. Даже пристроившийся справа канал от речки со смешным названием Писуэрга, не сильно отвлекал.

[Nicolas Viajero]

Топаем уже часов пять, «а Германа всё нет!» (Фромисты, в смысле). Ноги гудят, в голове гудит, в полях вокруг стрекочут кузнечики – и тишина… Сел я на землю – не пойду дальше. Сил нет. Тут мимо прожужжала команда бразильских велосипедистов – их легко опознать по флагам и ракушкам. Велогримы, понимаешь! Весело так едут, как немецкая команда из фильма «Дежа вю»: главный всё выкрикивает что-то, а остальные подхватывают хором. Буэн камино – и укатили. А я что – хуже? Встал, поплёлся дальше. К моменту, когда показались шлюзы, соответствующие по карте началу Фромисты, мы отмаршировали 9(!) часов.





К 5 часам пришли в забронированный альберге. А мест нет! Так как, оказывается, по правилам, если не пришёл до 16:00, надо или перезвонить, или койки сдают другим. Вот их и сдали. Нас передали из рук в руки и поселили в квартире привадо. 35 евро, но комнаты, кровати, свой санузел, а не очередь из 20 человек и запахов. Но нет кухни с волшебным белым шкафом. Магазины закрыты – воскресенье, святое. Посидели в баре, стирка сохнет. Наверное, будем спать. Ноги поломанные, «звёздочка» потекла. Прелести начинаются! А ещё мы сгорели, днём сентябрь сегодня был сентябрём, а не ноябрём. Знобит. Будем пить аспирин. Чикос курят, злость проходит. У детёшки дома всё хорошо…

Вот она, земля обетованная. Быстрее в альберге, вытянуть ноги. Но, не тут то было. Пока добирались до забронированных коек, нас смущало обилие снующих по всему городку паломников – броуновское движение просто! А на месте нас ждал сюрприз: «Да, Санти бронировал для вас места, но вас к 3 не было, так что в 4 я сдал ваши места». Дальше – хуже. Оспиталеро обзвонил все альберге и хостелы – нигде мест не было. До ближайшего альберге – 10 км. Всё, чем он смог нам помочь – снять квартиру. D&G – дорого и глупо…
Доплелись до жилья, бросили рюкзаки и выползли в бар, благо, он располагался в том же доме. Название его – Garigolo – я запомнил на всю жизнь: такое счастье было до него добраться! И вот тут, под бокал пива, и пришло первое «откровение»: не ты идёшь по Пути, а Путь ведёт тебя. Планировать – хорошо, но выбиваться из графика – очень неприятно, поэтому – с сегодняшнего дня никаких планов!




Дело было к вечеру, и делать было нечего: воскресенье, всё закрыто, кроме баров. Неисследованная в культурном отношении Фромиста погружалась в сумерки. Употреблённая «Звезда Галисии» (оказывается, чуть ли не самое популярное сейчас пиво в Испании), поплескавшись в желудке, каким то непонятным образом переместилось в веки и настойчиво их придавливало. Но! У нас же квартира – отдельное жильё. Впервые за последние несколько дней. И все эти дни на повестке дня был один … деликатный вопрос. Все, кто собирается в Камино не один, в смысле – парой, учтите: этот вопрос будет мучить и вас. Я никогда не был в Туле, но за прошедшие дни вполне ощутил, что такое таскаться по Туле со своим самоваром – и ни разу не попить чаю! Спальни то в альберге – общие. В общем, снятая квартира оказалась кстати и о потраченных деньгах мы не жалели.

[Nicolas Viajero]

Fromista – Villalcazar de Sirga

Проснулись и оценили народную мудрость. Утро вечера таки мудренее. Ноги болят терпимо, по ибупрофену, мыслей об автобусе уже нет. Пошли…
Решили идти в удовольствие, не до инвалидности, до города с удобствами и застать свободные места. Опять – поля, поля, но нет уже огромных камней под ногами. Идём, расходились. Ура! Приваливаемся в симпатичных оборудованных местах под кронами столетних деревьев и просто в кафе. Прошли мимо замечательных альберге. Предпоследний – с типи, осликами, курочками и другой живностью – развлекать пилигримов. Но мы пошли к городку с удобствами. И вот мы в Вильялькасар де Сирга. Практически первый альберге – и мы селимся «донативо» (какая-то канадская миссия) и отбиваем вчерашнюю роскошь. Но случился бар, ещё бар, но – всё равно.
В городке огромная церковь 13-го века. Сидим в баре под ступенями в Санта Мария ла Бланка. Красота…
Нашли магазин, с хозяйкой вспомнили Испанию 1936 года.
Ужин, с нами посидел пилигрим из Японии. На очередное Колино «коничива» он уже отвечал «без проблем». Рис, мидии, осьминоги (ладно – консервированные), вино. Покурили. Спать. Завтра вставать в 6:00, так как хочешь-не хочешь, а соседи из Питера начнут собираться очень рано, а всем надо покинуть альберге до 8:00.
Россияне – кони. Идут двенадцатый день. В анамнезе у них Пиренеи, мозоли, больные колени, ледяная вода в душе и по 40 км в день. Наше двухдневное расстояние они сегодня прошли до трёх часов дня. Мы так не подписывались. Ну, спать.


Это был самый короткий переход за всё время – 13,5 км. За Фромистой пересекли автостраду по виадуку и потопали не спеша. Главное – правильный настрой, а он у нас был.




Пейзажи снова радовали глаз, встречные желали «Буэн камино!» и мы привычно отвечали. И Камино снова был – буэно. Значительно легче идётся, когда жёлтые стрелки просто указывают путь, а не гонят тебя к цели. Мы встречали немало паломников, которые двигались «сантьягостремительно» - их как магнитом тянет, без пауз и передышек выполняют они дневную норму, словно нормы ГТО. На второй или третий день пути я шёл какое то время в ногу с бабушкой (?) из Штатов. У неё куртка и рюкзак были обшиты эмблемами разных пешеходных маршрутов. Спросил, все ли прошла? Кивнула и показала место на куртке под будущую эмблему Камино. Она их заслуживает, как военные звёзды на погоны или шевроны на рукава – выслуга миль. На ней штук 50 было – я о таком количестве маршрутов и не слышал. Из всего, что на ней было, узнал только Тропу инков и Тихоокеанскую. Эта – чуть ли не самый крутой пеший маршрут в мире. Бабуля, выходит, почти маршал пешеходов! Какое то время мы шли вместе, а потом она умчалась вперёд, бодро переставляя ноги и палки. Вот ещё непонятная вещь – палки. Всю дорогу мучился вопросом: они реально помогают? Большинство пилигримов с палками ритмично втыкают их в землю только с самого утра. Потом – ни один: или несут их притороченными к рюкзакам, или, того хуже – волочат за собой. Может, это епитимья такая?
В общем, идём не торопясь, наслаждаемся Путём. А он оброс ежевикой, местами продираться приходится. Ежевики наелся на несколько лет вперёд. Во многих отчётах о Камино в конце лета – начале осени читал, что вдоль Пути полно фруктов-ягод. А тут, вроде, конец сентября, а кроме ежевики ничего нет. Инжир, яблоки – всё зелёное. Только ежевика, ежевика, ежевика. И кроме нас её никто не ест. Ну и ладно, нам же больше достанется.
Все церкви по пути закрыты – белый день на дворе. Это Испания, тут в церковь можно попасть только на службу, утром и вечером. А жаль. Побродили вокруг церкви Сан Лоренцо в Ревенга де Кампос. Очень уж красиво снаружи, а внутрь не попадёшь. А у нас со Св.Лоренцо связаны очень хорошие воспоминания из Оргаса. Жаль.

[Nicolas Viajero]

За несколько дней экипировка как то попритёрлась, прилегло, где что надо, всё привычно пристраивается на свои места – прям, как у заправских туристов. С утра спандексы натянул, в кроссовки впрыгнул, в рюкзаке всё улеглось без зазоров, куртку на плечи накинул – и вперёд. Уверенно всё так – даже не верится. Ощущаешь себя матёрым бродягой. И только по фотографиям, после уже, понимаешь – вид комичный, а временами даже, как у тех пилигримов в Бургосе, до состояния которых было так страшно дойти.


Ну, чисто Ахеджакова из "Небеса обетованные"


Делаем привал в зоне для отдыха, которых полно не только в Испании, но, по-моему, по всему миру: столы-лавки, барбекю, колонка с водой. А вот фишка Камино – зоны для отдыха пилигримов. В этих нет столов, лавки по кругу, в центре – вода. И обязательно – под деревьями. Ну, чисто тебе друидское место!

[Nicolas Viajero]

Доходим до Вильялькасар де Сирга и понимаем: дальше не пойдём. Тут слишком здорово.




Заходим в первый же альберге – встречают, как родных. Оспиталерос – волонтёры из Канады, люди в возрасте, разговаривают с нами, как с детьми. Увидев наши паспорта, Джудит заявляет, что она – украинка по бабушке и просит напарника выделить нам «special room». Мы уж раскатили губы – сейчас как дадут отдельные спальни! Ага, в муниципальном альберге – и отдельные комнаты. Тут всего две спальни. Нас поселили в ту, что поменьше – на шестерых. Вторая – на 14 человек. И на том спасибо.



Так как переход был коротким, мы оказались первыми. Сразу пошли проверить – есть ли преимущества от короткого перехода, кроме того, что мы не устали. Осмотрелись минут за двадцать – уж очень крошечным оказался Вильялькасар. В центре – тамплиерская церковь-крепость XIII века. Естественно, закрыта.








На площади перед церковью – забавный памятник пилигриму.

[Nicolas Viajero]

Всё, больше смотреть не на что. Поэтому сели в баре напротив церкви, смотреть на проходящих через Вильялькасар пилигримов. Время не позднее, заходят перегринос в село, останавливаются у церкви, фотографируют – и идут дальше.



А мы размякли в лучах солнца, добавили эффекта чудным пивом со странным для Испании названием Judas -, жить, как говорится, хорошо! Название странное, во-первых, потому, что никогда не слышал, что избранный народ числится в знатных пивоварах. А во-вторых, испанцы – жуткие националисты. Популярная у нас когда-то песенка «Убили негра» - совершенно безобидна в сравнении с «Negras de miеrda», гремевшей на фериях и дискотеках примерно в то же время. Но, пиво оказалось отменным, так что чёрт с ним, национализмом!

[Nicolas Viajero]

Пришёл падре, открыл церковь. Пойдём, говорю. – Не-а, тут солнце, а там – то же, что и везде было. Пошёл в гордом одиночестве. Познавательно, плюс «лишний» штамп в креденсиаль. Крепостью церковь может считаться, видимо, только за толщину стен и малое количество окон. Кроме меня, бедный интерьер изучал только один посетитель – какой-то слегка не в себе бельгиец. Он ходил вдоль стен, постоянно бормотал что-то себе под нос и водил руками, указывая на знаки: раз два, три, четыре, пять – раз, два, три, четыре, пять - … И так всё время. Периодически он хватал меня за руку и что-то пытался втолковать. Но куда там – я по-французски ни гу-гу.

[Nicolas Viajero]

Дальше время убивалось по классической схеме: обойти посёлок (две улицы и переулок), зайти в магазин, перекинуться парой слов с продавщицей, вернуться в альберге, перекинуться парой слов с оспиталерос и начинавшими заселяться пилигримами, вернуться в бар, попить пива, опять обойти посёлок… Замкнутый круг!






В альберге к нам на тяжёлом русском обратились две дамы: кто мы, откуда, как идём и т.д. Оказались латышками, и их по привычке потянуло на «родную речь». Всё-таки в Камино не часто встретишь русскоговорящих. Рассказали друг другу о пройдённых этапах. У нас по сравнению с ними – курорт. Особенно впечатлились ночным переходом в горах в грозу. Как представлю себе: ночь, темно, только молнии иногда выхватывают скалы и деревья вокруг, с неба льёт непереставая – мама! Когда они дошли до какого-то альберге, там было «фуль», и их … выставили. В общем, когда они в рассказе дошли до какого то жилья, мы выдохнули с облегчением! Не приведи, Госп-ди, с таким столкнуться!


Вот латышки - за типичным вечерним занятием пилигримов: пишут воспоминания о дне минувшем


А это неизвестный перегрин

Подтянулась пара из Питера. Закон парных случаев: то никого, то сразу две встречи с «соотечественниками». Эти – из «сантьягостремительных», идут по 40 км в день. Ну, и, соответствуют: хромают, ноги в мозолях, побежали в бар перекусить, и – спать! Завтра следующие 40 км.
Мы же расположились на кухне ужинать. Пригласили сидевшего там японского деда разделить с нами трапезу: как говорится, чем Б-г послал. Долго отнекивался, потом всё же согласился. Оказалось, что шаркает он по Пути вторую неделю (старенький уже), и первый раз за всё время нормально поел – а так ел ТОЛЬКО крекеры!
Сварили кофе и вышли полюбоваться луной и выкурить по трубочке на сон грядущий. Завтра – новый день, и идти мы будем, как сегодня, а, значит, будет только позитив.

[Nicolas Viajero]

Villalcazar de Sirga – …

Вышли в 8:00 (так рано ещё не выходили). Холодновато, тучи, сомневаемся в погоде. Но не сильно. Вот двум латышкам повезло попасть в бурю и град. И то они, женщины советские, выдержали, а мы что – хуже? Постепенно закрадываются чёрные мысли об автобусе. А вчера мы подслушали такие же мысли у других «скитальцев».
Дошли до Карриона (Carrion de los Condes). Зашли на утреннюю мессу в Санта Клара.

Ну, положим, выходили и в 8, и пораньше – когда выгоняют из альберге.
Перед выходом, за завтраком, слушали пение и рассказы какого-то сумасшедшего парня. Он, что говорится, «со слов пациента», шёл по 80 – 90 км в день! Это двенадцать часов непрерывного «забега» со скоростью 7,5 км в час! Наверное, с него мы начали замечать всякие странности (у одних) и маленькие хитрости (у других). Парень допел, сёрбнул кофе, взвалил на спину рюкзак, гитару – на плечо, и помослал. Мы же, поблагодарив канадцев, пожелали латышкам и японцу «Буэн камино!», вышли на сегодняшний маршрут.

[Nicolas Viajero]

Так как накануне совсем не устали, то до Каррион де лос Кондес добрались быстро, и в лучах робко пробивающегося сквозь утреннюю дымку солнца подошли к монастырю Святой Клары. Заглянули в церковь – идёт служба. Священник, прихожане, а за решеткой – поющие монахини. Послушали, перекрестились – и дальше.






Выдыхаемый пар намекал: холодно вокруг, не мешало бы согреться. Чашка кофе согревает и упорядочивает мысли. А они крутились вокруг маршрута: по карте он всё время идёт вдоль шоссе, и интересного после Карриона на ближайшую перспективу предвидится мало. Интересное – оно тут. Но такой короткий переход, всего 5 км, это уже ни в какие ворота!
Решили идти дальше.

[Nicolas Viajero]

…
Чувствую, что рассказ начинает превращаться в сагу, а ведь в самом походе ничего эпического не было! Так что, перепрыгну ка я дальше, через скучное – в Леон.
И вот мы
в центре Леона. Опять красота. Находим центральный альберге, под самым собором. 6 евро с носа. Постирались – и гулять по Леону.
Уйма кафешек, люди отдыхают. Много стариков в причёсках и костюмах (на дворе – вторник!).
Собор оччень интересный (вход 6 евро). Много витражей, очень много, но имного массивной резьбы по камню. Размеры, как всегда, колоссальные. Благодаря сочетанию витражей и камня всё уравновешено: нет лишней воздушности, но и не тяжело. Впечатление приятное.

Леон, по сравнению со всем, что мы проходили – это уже размах! Это не маленькое село, заточенное под пилигримов. Тут снова – жизнь, о которой мы уже начали забывать. Паломники, конечно, встречаются, и довольно часто. Но они – лишь небольшая деталь в картине города. Опять начинаем жалеть, что времени – всего ничего.

[Nicolas Viajero]

Центр, конечно же, - собор. Описывать не буду, только общее впечатление. У меня все соборы складываются в итоге в своеобразную схему или образ, даже не знаю, как точнее сказать. Леонский запомнился так: несколько громоздких приземистых тумб из камня, и – витражи, витражи, витражи…. Просто витражное безумие какое то. И вот странно – снаружи то сплошной камень, а внутри всё залито светом и цветом.










то ли порно, то ли эротика?

[Nicolas Viajero]

Обедать пошли в парк у реки – так живописнее. По дороге сокрушались, что совсем нет времени, а тут и музеи, и церкви, и Гауди. Под casa Botines – очередь из нескольких автобусов. У этих счастливчиков время есть на всё. Но – у каждого свой путь, а наш требует от нас выйти утром и топать на запад.

[Nicolas Viajero]

Заселились в альберге при бенедиктинском монастыре. Первый раз увидели реальный размах Пути. Сто тридцать три спальных места! (а есть и побольше – 166 у францисканцев). Атмосфера в альберге, как в пионерском лагере: и в спальнях, и во дворе – везде люди. Толпы! Тут беседуют, тут поют, там стирают, здесь едят. Гомон, как на птичьем дворе. Ну, атмосферу пионерских лагерей не люблю с детства, поэтому быстро смылись в город. Просто ходили по улицам, сидели в кафешках с кофе или в барах с пивом – «дышали» городом. Вроде, будний день – а тут, что ни вечер, то праздник. Люблю Испанию!

[Nicolas Viajero]

Посидели в винотеке, попили кофе и пошли сидеть в каменный сквер под альберге. Вокруг очень старые кафе и таверны. Все выгуливают собак, несмотря на таблички о запрете (тоже страдают дурью). За любимцами все убирают. Из фонтана пьют голуби. Не боятся, суют головы под краники.
Пошли фотографировать подсветку собора. Она функционирует. Красиво. Ещё более монументально.
Возвращаемся. Ещё чуть-чуть вина. Пить надо то, что произрастает в этом месте. И надо идти, т.к. в 22:30 двери закрываются.
«- Наверное, надо совершать Камино в молодости…
- Когда идём – тогда и надо.»


Затарившись в супермаркете, устроились ужинать на площади перед монастырём, где остановились – plaza Santa Maria del Camino. Площадь полна пилигримов, весело и шумно вкушающих ужин. Мы расположились в самом центре, у фонтана – вокруг всё хорошо видно, да и мы на виду.

[Nicolas Viajero]

Укрепив себя телесно (хлебом насущным, а также чорисо, кальмарами, оливками и ещё много чем) и духовно (бутылочкой чудного дуэрского), отправились смотреть собор ночью. Ну, что сказать? Леонский собор прекрасен и изнутри, и снаружи, и днём, и ночью. Ночью всё как бы выворачивается наизнанку. Если днём он был, как раковина, скрывающая внутри переливы света, то ночью – словно парил сияющей громадой над чернотой ночи (простите за тавтологию).

[Nica_ya]

Очееь занимательный у Вас отчет! И жена красавица. Заходите и на мой, я шоа по другому Пути.
Хочется повторить?
Какова у Вас была длительность в днях и километрах?
Пожалуйста, продолжайте!

[Nicolas Viajero]

Очееь занимательный у Вас отчет! И жена красавица. Заходите и на мой, я шоа по другому Пути.
Хочется повторить?
Какова у Вас была длительность в днях и километрах?
Пожалуйста, продолжайте!

Спасибо. И ещё - спасибо (за жену-красавицу )
Ваш, как и все отчёты о Камино на форуме, читал.
Про повторить - в конце, в выводах, так сказать.

Наш маршрут, согласно мишленовскому путеводителю, 492 км (сертификат подтвердил "только" 490 ), уложились мы в 15 дней.

Попробую продолжать. Спасибо, что прочли.

[Nicolas Viajero]

Leon – Hospital de Orbigo

Выходим утром со всеми, собираемся идти как порядочные, и тут… Пожилой пилигрим прощается с отбывающими и идёт к такси, хромает одинаково с Колей, на левую ногу, и сообщает, что такси до Вильядангос дель Парамо стоит 27 евро. Еще часть пути за плечами. Ну, пошли.

С этого момента мы тоже начали слегка хитрить (или мухлевать, кому как больше нравится). Мы изначально договорились, что если будет тяжело, или выбьемся из графика, или ещё что – то без особых угрызений совести будем подъезжать … сколько придётся. Но как то пока справлялись. И тут – что называется, воля провидения. На выходе из ворот альберге пилигримы шумно прощаются, некоторые грузят рюкзаки в машины (к этому сервису мы уже привыкли и не обращали внимания – каждый идёт, как может). Пока прилаживали рюкзаки, к нам подошёл здоровенный дядька в шляпе с зубами, таких много на пилигримах из Австралии. Мы его сразу окрестили Крокодилом Данди. Он предложил поехать на такси, видимо, заметив мою хромоту. Цена смешная (27 евро за машину на четверых), а за спиной останется 22 км. Переглянулись, кивнули друг другу, слегка смущаясь. Но смущались зря. Таксист просто вывез нас за город и высадил, так что «срезали» мы чуть больше четырёх километров. И пошагали мы со спокойной совестью дальше, намотав на ус – вот и недорогой способ сэкономить время и сберечь силы. Честно скажу, что пользовались мы им потом неоднократно, но не злоупотребляя – всё-таки у нас пешее паломничество. Но дальше мы уже ясно представляли, что делают пилигримы на автостанциях или почему они выходят под самым альберге из такси. У каждого – свой Путь.

Путь не нравится, т.к. идёт вдоль шоссе («кто так строит?»).

[Nicolas Viajero]

Доходим до Оспиталь де Орбиго: шикарный средневековый мост через реку Орбиго, «будем здесь зыть».
Вышли покушать в парковую зону. Всё подстрижено, столики, лавочки, река прозрачная. Жители этого «города» с одной тысячью населения выезжают на машинах побегать вдоль реки!
Стемнело. Пришли в ресторан с террасой. На мосту горят фонари, а подсветка, оказывается, включается только на выходные. Но, всё равно, красиво.
Вернулись в альберге, а там в баре местные футбол смотрят: Реал – Вильяреал. Шум стоит. Отшумели на улице – и отбой.

Оспиталь де Орбиго – это, в первую очередь, мост. Грандиозный, или, как «скромнее» пишет путеводитель, бесконечный. Это монументальное сооружение, соединяющее две части посёлка, большую часть времени простирается над сушей: река Орбиго, образующаяся при слиянии рек Луна и Оманья, по нашим меркам маловата – то ли широкий ручей, то ли мелкая канава. Но вот взятые в бетон берега намекают – иногда тут случаются разливы, и вот тут то без моста не обойтись. Раньше городок был по одну сторону моста, а по другую был госпиталь рыцарей Иоанна Крестителя – иоаннитов, или госпитальеров. От госпиталя, или приюта, давшего имя городку, сейчас осталась только церковь, но приютов (альберге) хватает и без рыцарей.










Переходя по мосту, слева видим поле для турниров (ристалище) – как подтверждение интересного исторического факта. В 1423 году один леонский рыцарь, дон Суэро де Киньонес, со своими девятью спутниками, вызывал на бой всех желающих пересечь мост. До трёх сломанных копий. И всё – для завоевания прекрасной дамы Леонор. «Завоевание» длилось месяц, было проведено 727 поединков и сломано 166 копий. А, и ещё один бедолага, направлявшийся, вообще то, в Сантьяго, погиб. Дон Суэро турнир выиграл, за что получил … голубую ленту. Завершив паломничество в Компостеллу, он преподнёс ленту Святому Иакову!





Прошлись по посёлку, благо, тут традиционно короткие дистанции. Ну вот, вроде бы, маленькое всё – а всё есть! Улицы мощёные – чистые. Площадь перед церковью – подсветка из тротуаров сияет. Бары и кафе – везде посетители. Ресторан один настолько пафосный, что я даже стал припоминать, сколько примерно раз я бывал в чём то подобном. Парк с причудливыми деревьями – дети с родителями гуляют. Выбрались в зону барбекю, рядом стадион – бегают физкультурники! Сидим вечером в баре, или, скорее, вне бара – на улице. Мимо по дороге проходит компания пенсионеров. «Буэнас тардес!» Минут через двадцать проходят снова. И снова, через те же двадцать минут. Бодро проходят, хоть и с палочками многие. Вечерний моцион у них! Побывав в таких деревнях (а тут нет и тысячи жителей), очень ясно понимаешь, чем МЫ отличемся от НИХ.












частный "домик"

[Nicolas Viajero]

Стемнело, и отправились мы в ресторан, который стеклянным курятником нависал над этой самой речушкой Орбиго – он как раз у начала моста, откуда собрались мы наблюдать очень разрекламированную подсветку моста. Пока гуляли и любовались красотами, я чекинился везде. И тут посыпались смс-ки от друзей-родных: чего это ты вокруг этой больницы круги нарезаешь? Заболел или на работу устраиваешься? Вот же несведущие, не знают, что hospital – это рыцарский приют для странников, странноприимное место. Ждём «светового шоу». А нет его. Ага, значит, и у них не всё гладко! Но всё оказалось проще: иллюминация бывает только дважды в неделю, по вторникам (вчера) и воскресеньям (ещё нескоро). Но нам и фонарей хватает.












Вернулись в альберге, посмотрели футбол с местной инчадой, и спать.

[Nicolas Viajero]

Hospital de Orbigo – Astorga



Добрались до Асторги. Там всего 17 км, так что ещё рано. Асторга – это красиво! И дальше мы сегодня не пойдём.
Первое, что бросается в глаза – собор и епископский дворец. Они видны практически отовсюду. Площадь перед собором – довольно странный архитектурный ансамбль. Прямо перед тобой – может, и не «уносящийся ввысь», но широкий и громоздкий фасад собора, окружённый решеткой. Справа – слегка пряничный дом епископа – ранний Гауди, им не достроенный, а доделанный другим архитектором, и потому слегка «не совсем». Пространство за ним круто «обваливается» вниз и через квартал или два переходит в окружающие город поля. Слева – пара отлей с претензией на пафосность, с уходящими от них в жилые кварталы сильно петляющими узкими улочками. А сзади – череда шоколадных «фабрик». Асторга – шоколадная столица Испании. Начинаешь прикидывать, сколько тут сейчас людей – вроде бы, много. А кажется, что мало. Большая площадь, и даже череда туристов из очередного автобуса кажется всего лишь цепочкой муравьёв, семенящих из конца в конец.

[Nicolas Viajero]

Не снимая рюкзаков – сразу в катедраль Санта Марии. Много современных витражей и ещё не заменённых. Видно, от чего то пострадали. Для посетителей древний каменный пол покрыт паркетом, который через несколько лет заменят. Очень мощные фасады, достойные кадры (как всегда).

[Nicolas Viajero]

Билет в собор и в епископский дворец один. Идём сперва в собор.














Он отложился в памяти как комок розовых тел – алтарных скульптур. Борис Вальехо рисовал свои картины с себя и своей жены – оба сдвинуты на культуризме. Интересно было бы взглянуть на мастеров, резавших скульптуры для алтаря в соборе. Сами посмотрите. Розовые пупсы-ангелочки с кубиками пресса, мощные руки и бёдра, как у штангистов, у святых обоего пола Коронование Девы Марии - награждение в финале Кубка Вейдера!







А это - слегка жутко...



Да, ещё понаблюдали за работой реставраторов. Резкий запах химикатов - как фон для воспоминаний.

[Nicolas Viajero]

Музей собора - достойное собрание, я особенно люблю всякие забавные вещи: епископские туфли (тот ещё модник!), "брульянты", а уж забавные картины! Фаворит - жертвоприношение Авраама.

[Nicolas Viajero]

После собора делаем перерыв, чтобы заселиться – время уже подходящее.

Идём селиться. В 10 метрах от катедраля – альберге за 10 евро в старинном помещении, но спать покатом, опять конюшня. Нет, ищем муниципальный альберге Сиервас де Мария. Он недалеко, плюс там на улицах и площадях кипит жизнь. Альберге рядом с городским парком, римским музеем. На центральной площади – мэрия с интересными часами. Жители центрального отеля каждые 15 минут вынуждени слушать бой колокола. В него бьют молотком две фигуры, испанец и испанка. Прикольно.

Альберге тоже из масштабных – 156 койко-мест. Перед входом – странный памятник пилигриму, с чемоданом. Это ж какой дух у человека!

[Nicolas Viajero]

Выкатываемся из альберге и возвращаемся к собору, нам же ещё епископский дворец смотреть.
На входе – очередная «незадача». Жена умудрилась «посеять» один билет. Два есть, а третьего – нет! Озадаченный контролёр удивлённо взирал, как мы лихорадочно выворачиваем карманы и сумки, пока ему не надоело: идите уже так.
Дворец епископа, как и собор в Асторге – загадка. Почему в таком мелком городишке, всего то 8000 жителей, и – собор? Каким образом тут взялась кафедра? Гауди получил заказ в конце 1880-х, и, в силу разных причин, а более всего – из-за своего характера, его не достроил. Вроде, как епископ сильно давил на него, ограничивая «полёт фантазии». Поэтому каталанский «певец камня» отказался от проекта, выстроив только первый этаж. Дальше уже – сами. Ну, сами, не сами, но справились. Во дворце нет ничего от Casa Batllo или La Pedrera (о соборе Св.Семейства молчу, т.к., с моей точки зрения, это самая большая каталонская мистификация). Пряничность его какая-то серая, не радостная. Как торт без глазури. Ожидаешь чего то, ну вот прям «эх!», а получаешь его же, но без восклицательного знака. Не хватает цвета. А если прищуриться и представить всё это «в цвете» - получается один из главных конкурентов Гауди – Луис Доменек и Монтанер. Что-то меня в Барселону занесло…
























Монотонно как то, или мне кажется?

[Nicolas Viajero]

Да, во дворце отличная коллекция статуй Св. Иакова, и вообще, музей, с моей точки зрения, очень добавляет яркости дворцу.

[Nica_ya]

Buen Camino!
Еще после прочтения Д. Лоджа заинтересовала мотивация, если это не слишком личный вопрос. Я тоже нередко рекомендую как хорошее психотерапевтическое упражнение. Возможно, кто-то меня и услышит, хотя люди редко прислушиваются к рекомендациям, даже если конкретно за ними приходят и платят. И я немного переживала о свем ПНП в коленях. Но лаже не брала наколенник. "Путь Вам все даст!" Нередко слышала и это действительно так. Хотя было много страдающих от ортопедических проблем.
Наверное, это тоже в конечных выводах? Я и на Пути многих спрашивала о цели, мне всегда это интересно, все-таки взрослые в основном люди...
Красивые фото! Пишите!

[Nicolas Viajero]

Buen Camino!
Еще после прочтения Д. Лоджа заинтересовала мотивация, если это не слишком личный вопрос. Я тоже нередко рекомендую как хорошее психотерапевтическое упражнение. Возможно, кто-то меня и услышит, хотя люди редко прислушиваются к рекомендациям, даже если конкретно за ними приходят и платят. И я немного переживала о свем ПНП в коленях. Но лаже не брала наколенник. "Путь Вам все даст!" Нередко слышала и это действительно так. Хотя было много страдающих от ортопедических проблем.
Наверное, это тоже в конечных выводах? Я и на Пути многих спрашивала о цели, мне всегда это интересно, все-таки взрослые в основном люди...
Красивые фото! Пишите!

Мотивация - конечно же, личный вопрос. В целом - оставлю на потом. А в плане Д.Лоджа, то я упомянул, скорее, как противопоставление Коэльо. Последнего упоминают практически все. Не знаю, у меня с больными людьми не складывается. А "Терапия" прочлась, как моя собственная биография, хотя никаких совпадений нет и в помине.
Ортопедических проблем почти не видели, разве что пару раз такое:



Да, Путь всё даёт. Или, продаёт - специализированных магазинов по дороге немало.

[Nicolas Viajero]

Возвращаемся в альберге (как всегда, через кофе с трубками), я ещё заскакиваю в римский музей. В музее достойно только само здание, экспозиция не выдерживает никакой критики. Масштаб - деревенский. Хотя, мы же в деревне?















Ужинаем на террасе с отличным видом на вход в город. Во время ужина наблюдаем картину: малыш набирает полные руки щебня и бросает его на террасу внизу. Поражаюсь терпимости ВСЕХ. Ладно, его мамаша – она и рада не замечать «мелкие шалости» сыночка. Тем более, что при ней ещё одно дитё, которое тоже норовит чего-нибудь отчебучить. Но абсолютно все, даже те, на кого падают камни, делают вид, что ничего не происходит. У нас я такого не представляю (а за себя в подобной ситуации – не ручаюсь).






Вот этот "проказник"

[Nicolas Viajero]

Поужинали на прекрасной террасе альберге, защищённой от ветра, с видом на окраину города в закате. Пошли фотографировать подсветку катедраля. Опять непруха: должен подсвечиваться, но почему-то – нет.
Встречаем русскоязычную асторжанку, скучающую за родной речью. Она вызывается рассказать нам о городе, в который она переехала из Комсомольска на Амуре 15 лет назад. Все эти годы она работала в ресторане (тяжёлый труд), заработала на хорошую квартиру 100 м2, выдала замуж дочь, раз в два года ездит в Россию. Ностальгирует. Спасибо за экскурсию по городу, который покидает молодёжь, и который живёт за счёт пилигримов.
Надо успеть на ночлег до закрытия альберге. Режим тишины с 22:00. Даже душем пользоваться нельзя, в 23:00 отбой.

«Русскоязычная асторжанка» (звучит, как каторжанка, брррр) поводила нас по центру, рассказывая о житье-бытье городка. С её слов картина получилась не очень: работы почти нет, народ выбирается в города покрупнее, да и вообще – работать они не любят, и поэтому у них всё плохо. Колхозов нет, скоро придёт разруха. Не знаю, но поля, заканчивающиеся перед самым входом в город – убраны, оливки и виноград вызревают, шоколадные «фабрики» торгуют, а автобусы с туристами заезжают и выезжают – хоть часы сверяй. Может, изнутри и видней, но мне такая разруха нравится.
Посидели на площади перед мэрией, послушали бой часов. Громкие куранты. Послушать часок – красиво. Но бедные жители соседних домов! Им же постоянно приходится слушать это раскатистое «буммм-буммм» круглые сутки с интервалом всего лишь в 15 минут!









Появились и первые «псевдопилигримы». Они стреляли сигареты и мелочь, пытались заговорить и подсесть за столик. Лучшим мы единогласно признали мужичка, который подошёл к нам со следующей речью: «Я не прошу денег или чего-нибудь ещё. Просто покажите мне, в какую сторону Франция».
Полюбовались закатом – и спать.