Про путь Камино де Сантьяго на форуме довольно много информации. Поэтому нет смысла повторяться, подумал я вначале. Но если вы только узнали про путь Камино, то ниже небольшая справка, ну а остальные могут ее пропустить.
Путь Свято́го Иа́кова, Эль Ками́но де Сантья́го (исп. El Camino de Santiago) — знаменитая паломническая дорога к предполагаемой могиле апостола Иакова в испанском городе Сантьяго-де-Компостела, главная часть которой пролегает в Северной Испании. Благодаря своей популярности и разветвлённости этот маршрут оказал большое влияние на распространение культурных достижений в эпоху Средневековья. Входит в число памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.
Город Сантьяго-де-Компостела, куда ведет этот путь, является третьей по значению святыней католицизма, уступая лишь Иерусалиму и Риму. Причина такого почитания, которая дала городу прозвище «христианской Мекки» — величайшая реликвия Испании, мощи апостола Иакова, небесного покровителя страны.
Согласно преданию, после мученической кончины апостола в 44 году на Святой земле, его останки были положены в лодку и пущены по волнам Средиземного моря. Чудесным образом эта лодка приплыла в Испанию, где святой проповедовал ранее, и была выброшена на берег в устье реки Ульи . В 813 году, как гласит церковное предание, живший в этой местности монах-отшельник Пелайо, следуя за некоей путеводной звездой, обнаружил этот ковчег с мощами, которые оставались нетленными
В 896—899 годах король Альфонс III издал указ, по которому на месте находки над мощами была построена небольшая церковь. Само место было названо Компостела (лат. Campus Stellae, «Место, обозначенное звездой»). Святой Иаков, чудесно являвшийся во время битв с маврами — Сантьяго Матаморос, стал покровителем Испании и Реконкисты. Как апостол, предпринявший во время своего служения далёкое путешествие из Святой земли в Испанию, он стал считаться покровителем паломников.
Первым известным паломником был епископ Годескальк (Готшальк) из Ле-Пюи. Он совершил путешествие из Франции в Компостелу зимой 950—951 годов.
В XII веке папа Каликст II даровал паломникам право на получение индульгенции, что поставило Компостелу на одну ступень с Иерусалимом и Римом. Считают, что основные маршруты сформировались примерно в XI веке; в 1160-е годы для защиты паломников от весьма частых тогда разбойных нападений кастильская корона учредила военно-рыцарский орден Святого Иакова.
В Средневековье количество паломников, перемещавшихся по дорогам, ведущим в Компостелу, было колоссальным. Но со временем эпидемия чёрной чумы, резко сократившая население Европы, а затем Реформация и политическая нестабильность XVI века привели к спаду популярности паломничества.
Во второй половине XX века значительный вклад в дело восстановления паломнического маршрута внёс Элиас Валинья Сампедро, благодаря стараниям которого, начиная с 1980-х годов, популярность маршрута вновь начала возрастать: так, если в 1978 году по нему прошли всего 13 человек, то в 2009 — более 145 тысяч. Определённую роль в популяризации Пути Святого Иакова сыграл роман Пауло Коэльо «Дневник мага», изданный в 1987 году, а позже фильм «Путь» Эмилио Эстевеса,
В 1984 году Элиас Сампедро с помощниками промаркировал жёлтыми стрелами маршрут по паломническому пути на севере Испании (ныне так называемая «Дорога французских королей» от Франции и Памплоны до Сантьяго де Компостелы. В этом же году были восстановлены и приведены в порядок многие неухоженные или опасные участки паломнического маршрута, рассчитан и обозначен километраж дороги и её отдельных участков между приютами и гостиницами.
Итак продолжим.
Почему люди идут Камино?
Потому что хотят испытать себя, надоела обыденность, хочется побыть наедине со своими мыслями. Хочется видеть что-то новое каждый день, каждый миг. Встречать на своем пути разных людей.Почувствовать себя настоящими путешественниками или все-таки пилигримами?
На мой взгляд, большинство идущих это все-таки путешественники, а не паломники. И сейчас путь Камино - это скорей всего грандиозная реконструкция древнего паломнического пути. А впрочем, какое это имеет значение? Главное начать свой путь, и только ты сам знаешь зачем тебе это надо.
У нас были три главные причины: мы любим Испанию, мы любим ходить, ходить – это полезно для здоровья. Вот так просто. На общение мы сильно не рассчитывали, так как с языками у нас плохо. Забегая вперед скажу, что это обстоятельство не помешало нам приобрести друзей. И более того, мы уже успели побывать у них в гостях в Париже. И это было на нашем первом Камино. Ну а теперь хронология.
1. Camino Sanabrés. Старт 27.05.2017 из Puebla De Sanabria. 9 этапов и примерно 252 км.
2. Camino Portugués. Старт 02.09.2018 из Porto. 11 этапов и примерно 266 км.
3. Camino Francés. Старт 27.04.2019 из Burgos. 18 этапов и 496 км.
4. Camino Via de la Plata. Три отрезка:
1 отрезок: Sevilla- Cáceres. Старт 25.12.2022 из Sevilla. 12 этапов и 283 км.
2 отрезок: Cáceres- Astorga. Старт 07.09.2023 из Cáceres. 15 этапов и 421 км.
3 отрезок: Astorga - Santiago de Compostela Старт 16.09.2022 из Astorga. 10 этапов и 257 км.
Про португальский и французкий пути отчетов много, поэтому повторяться я не буду. Camino Sanabrés был давно и сейчас трудно все восстанавливать по памяти, да и информация скорей всего устарела. Хотя кое-что интересное было на этом пути и об этом я постараюсь в конце своего отчета поведать. А вот Camino Via de la Plata может будет интересен, да еще отрезок пути мы прошли зимой в католическое Рождество.
Вы спросите почему зимой? Все очень просто- так сошлись звезды в виде продленных ваучеров турецких авиалий, большого желания поехать в Испанию по личным причинам, наличия зимних каникул в России и анализа погоды зимой на пути из Севильи до Касереса. Касерес был конечной точкой зимней части маршрута. Ниже наш план, который благополучно был исполнен, почти благополучно. Хотя могли и не закончить, так как такого на нашем пути еще не было. Но об этом чуть позже.
23.12.2022 Приезд в Севилью
24.12.2022 Севилья
25.12.2022 1 Sevilla – Santiponce = 10,2 км
26.12.2022 2 Santiponce - Castilblanco de los Arroyos =31 км
27.12.2022 3 Castilblanco de los Arroyos - Almadén de la Plata =28.2 км
28.12.2022 4 Almadén de la Plata – Monesterio =33.6 км
29.12.2022 5 Monesterio - Fuente de Cantos =20.7 км
30.12.2022 6 Fuente de Cantos – Zafra =24.2 км
31.12.2022 7 Zafra - Villafranca de los Barros =19.8 км
01.01.2023 8 Villafranca de los Barros – Torremejía =26.7 км
02.01.2023 9 Torremejía – Mérida =15.3 км
03.01.2023 10 Mérida – Alcuéscar =35.9 км
04.01.2023 11 Alcuéscar – Valdesalor =25,8 км
05.01.2023 12 Valdesalor-Cáceres =11,6 км
Вступление
Итак, поехали. Но могли и не поехать. Мы в 120 км от Барселоны и едем в машине на вокзал Barcelona-Sants, чтобы сесть на поезд до Севильи. Уже в пригороде Барселоны мы понимаем, что можем не успеть, так как в городе пробка. Метро - спасение и, как нам говорят, ехать всего 3 остановки. Но нас подвезли к станции не на прямой линии до вокзала, да еще и остановок не 3, а 9. По спине побежал холодок, надо успеть. Быстро ориентируемся по карте, необходимо: проехать одну остановку назад и пересесть на прямую линию. В таком состоянии покупаем не два билета на метро, а десять, то есть Т-10. Но Т-10 уже нельзя использовать вдвоем, поэтому я прохожу, а жену турникет не пропускает. Видимо на лице у нас был такой неописуемый ужас, что две проходящие испанки сунули в турникет свою карточку и жена проскочила. А мы на радостях даже забыли им отдать наш Т-10, нам то он уже ни к чему. Итак до отправления поезда 15 минут, а у нас 9 остановок. Каждую преодолеваем за 1 минуту. Сердце бешено колотится. И вот Баселона–Сантс. Есть еще 2-3 минуты. Пулей вылетаем из вагона. Впереди несусь я, следом жена. Благо выскакиваем рядом с зоной досмотра. Невзирая на очередь, пригибаясь под разграничительной лентой подлетаем к досмотру, кидаем рюкзаки и бысто проходим. На табло светится номер нашего пути и заветное слово Севилья. Впереди стоит толпа. С криками «Севлья, извините и простите» мы прорывается через нее к спуску на платформу. А на нас смотрят с квадратными глазами. И вот он заветный проход. Но все стоят. Мы в недоумении озираемся и тут рядом какой человек показывает свой билет и говорит, что он тоже едет в Севилью. Звучит любимое слово испанцев «транкило», что означает спокойно. Поезда еще нет, он опаздывает. Фух, выдыхаем облегченно. Мы, оказывается, прорезали всю толпу стоящих людей на наш поезд. Вот оно стремление к заветной цели. Через 15 минут все пошли вниз на посадку, билеты никто не проверял, видимо их уже проверили. Вот такое начало. Кстати сказать, 15 минут не самое большое опоздание, в этом году наш поезд из Барселоны в Асторгу опоздал почти на час.
И вот мы в Севилье. Пешком дошли до гостиницы, которая была в 200 метрах от собора, поселились, да еще и поужинали. Следующий день предполагал отдых и приобретение креденсиаля.
На следующий день, не очень рано, мы пошли в Епархиальный книжный магазин Севильи (LIBRERÍA DIOCESANA DE SEVILLA), так как именно он первым значился в списке мест где можно получить креденсиаль в Севилье. Этот перечень есть на официальном сайт офиса пилигримов в Сантьяго де Компостелла http://oficinadelperegrino.com/en/preparation/associations-in-spain. В принципе креденсиаль можно взять в соборах, офисах по туризму, альбергах и в ассоциациях друзей Камино.
Одного мы не учли, что 24 декабря это Католическое рождество!!! Увы, библиотека закрыта до вторника, а в Соборе никто не знает про креденсиаль и где его взять. Ларчик прост, Серебряный путь не так популярен здесь и по статистике его проходят меньше 1 процента от всех паломников.
Предполагая это, я еще дома нашел, что паспорт можно получить в Albergue Hostel Triana Backpackers, но так не хотелось тащиться за реку в район под названием Триана. Поэтому мы вначале заскочили в пару офисов по туризму. И о ужас, там вообще никто не слышал про креденсиали. Идем в альбергу, благо открыта она все время. Хотя правильно говорить «идем в альберг», так как в испанском слово albergue мужского рода. В переводе означающее приют, общежитие. Обычно в таких альбергах и останавливаются паломники. А вот мы за свои 65 этапов останавливались только в трех альберах и одном монастыре. Имеется ввиду ночевка в общих комнатах альберг. Все остальное время - это забронированные заранее отели, апартаменты или те же альберги, но имеющие комнаты для двух пилигримов со своими удобствами.
4 евро за два паспорта и есть первые печати.
Ура, дело сделано, и мы идем праздно шататься по предпраздничному городу. Так как мы уже были в Севилье, то никакой культурной программы у нас не было. Особой какой-то атмосферы рождества мы не ощутили, может только больше испанцев толпилось перед барами. Хотя растяжки на улицах указывали, что праздник все-таки будет.
Впрочем, одно современное творение «Метрополь Парасоль» - гигантское футуристическое сооружение проекта немца Юргена Герман-Майера, решили посетить. А точнее смотровую площадку. От горожан это сооружение получило название «Севильские грибы». В этой самой большой в мире постройке из дерева разместились магазины, рестораны, огромная панорамная терраса, археологический музей и даже фермерский рынок, а главное, по крайней мере для нас, это смотровая площадка- вход на которую стоил всего 3 евро. Увы, про стоимость входа была устаревшая информация. 15 евро с человека за посещение всего строения нас как-то не порадовала, поэтому сделав пару снимков снаружи мы отправились на площадь Испании.
Незаметно подкрался вечер, и мы, увидев убранные столики перед ресторанами, вдруг осознали, что сегодня вечером нам не удастся нормально поужинать. Поэтому решили заскочить в супермаркет и купить себе еды. Нам жутко повезло, так как на вопрос «до которого часа он работает?» мы получили ответ – еще 10 минут, хотя до закрытия было 2 часа и 10 минут.
Поужинав в гостинице, мы вышли прогуляться перед сном. Кафедральный собор был открыт, так как в 12 очевидно должна была начаться служба. Правда, когда мы зашли и начали там делать фото нас вежливо попросили, либо занять места для службы, либо покинуть собор. Ну мы и покинули, ничуть не обидевшись, так как успели уже обойти его.
Вот несколько фоток с вечерних улиц Севильи. Все фотографии сделаны телефоном, причем не флагманского уровня, поэтому прошу не судить автора очень строго. Впрочем, все остальные фото будут такие-же.
Часть 1 Sevilla- Cáceres
1 день (25.12) : Sevilla – Santiponce (10,2 км)
Сегодня нам нужно пройти чуть больше 10 км, поэтому мы утром ленимся и выходим только около 12. Больше такой халявы не будет.
Для Камино 10 км для этапа более чем странно и не совсем разумно. А все просто. В соответствии с предлагаемой разбивкой на этапы, следующей точкой должна была стать Guillena, что в 22 км от Севильи. Но жилья мы там не нашли и поэтому вначале Santiponce - 10,2 км, а потом Santiponce - Castilblanco de los Arroyos – 31 км. Объединять этапы не стали, хотя опыт прохождения таких длинных дистанций на Камино у нас уже был.
В городе идем по карте. А вот и первая стрелка на подходе к мосту Камас.
Перешли мост и стрелки предлагают нам свернуть с дороги в поле. А мои карты говорят, что нужно идти по дороге. Как раз повод упомянуть про навигацию, как я это делаю.
При подготовке к очередному Камино, с сайта https://ru.wikiloc.com/ скачиваю треки всех этапов в формате Google Earth, затем в картах Google создаю свою карту и импортирую скачанные треки. После этого начинаю добавлять свои метки. А именно: бары-рестораны, магазины-супермаркеты где можно купить еду и воду, питьевые фонтаны и заправки. Для магазинов и баров обязательно вношу дни и часы работы, если таковые имеются. Как правило в Испании супермаркеты не работают днем в часы сиесты и по воскресеньям, а еще они не работают по праздникам. Часто эти праздники знают только местные. Так что не удивляйтесь если магазин будет закрыт. Ответ будет простой – фиеста. И иногда не каждый испанец скажет какая фиеста.
Перед тем как скачивать треки, я их сравниваю с маршрутом, приведенным на сайте https://www.gronze.com/, на предмет совпадения. Это один из основных сайтов для подготовки к паломничеству. После того как все вбито, я экспортирую карту в файл формата kml и затем загружаю в карты maps.me. Теперь можно пользоваться картами в режиме офф-лайн, без интернета.
В принципе, на Португальском и Французском пути без этого можно обойтись, так как там бары на каждом шагу. Но для себя я и там это делал.
Посмотрев карты решаем идти по стрелкам, так как они ведут в поле, а скачанная карта по шоссе. Мы сделали все правильно. Дорога шла вдоль речки, погода замечательная и идется легко.
Через 2,5 км дорога свернула влево, и мы пошли полем.
Вдалеке виднелась автострада. Хорошо, что мы не пошли по картам. И вот уже до Сантипонсе остается 2,5 км. Показался монастырь Сан Исидоро дель Кампо, но мы проходим мимо и идем к нашему отелю.
Проходим мимо останков Teatro Romano de Itálica. Смотровая площадка находится с другой стороны и на данный момент вход закрыт.
Немного про Сантипонсе
Находясь на малопроходимом пути, Сантипонсе был местом поселения с доисторических времён. Были найдены останки иберийских племён и турдетанов. Римский полководец Сципион Африканский, названный так в честь победы над карфагенянами, решил основать город в долине реки Бетис, чтобы его войска могли поселиться и отдохнуть. Город был окрещён под названием Италика, в честь полуострова, на котором расположен Рим. В ранние времена Рим даровал гражданство жителям этого города. Во времена Августа город был переименован в Колонию Элия Августа Италика (Colonia Aelia Augusta Itálica). Отсюда родом императоры Траян, Адриан и, вероятно, также Феодосий I (Trajan, Hadrian and Theodosius I). Город процветал до III века н. э., но его упадок начался в IV веке, когда Римская империя пала из-за германских вторжений и политических кризисов.
Во времена вестготов архиепископ Сан-Леандро построил на руинах свои епископские школы. Во время Реконкисты мосарабы построили на этом месте скит, посвящённый архиепископу Сан-Исидоро. Святой оставался погребённым там до своего переезда в Леон.
В 1270 году был построен монастырь Сан-Исидоро-дель-Кампо (San Isidoro del Campo), который господствовал над городом. Город, иногда называемый Севильей «ла-Вьеха», находился тогда на острове Йерро, где располагался Олимпийский стадион Севильи к северу от острова Картуха. Однако в 1603 году эта территория была затоплена, и выжившие перебрались в монастырь, который затем заняли монахи-иеронимиты. Они предоставили территорию с руинами Италики рядом с монастырем для строительства нового города, расположенного выше. Тем не менее, значительная часть древних руин Италики сохранилась, включая театр и амфитеатр.
По дороге к отелю зашли в ресторан «Restaurante Brasería Horno Gregorio». Как мы и предполагали, работает он сегодня до 16, поэтому не заходя в отель сразу пообедали, да еще часть своей еды прихватили на ужин. В этом ресторане к блюдам подают особый соус, вроде как в названии присутствует слово морщинистый, то есть, наверное, острый. По отзывам соус вроде как не очень. Мы его и не пробовали, хотя его ставят на стол и в автомате включают в счет. При расчете, мы сказали, что мы его не пробовали, и его без проблем удалили из счета. После пошли в свою гостиницу и при ней тоже был открыт ресторан, правда все столики были заняты. Устроились, необходимы процедуры - душ и т.д., немного отдохнули, не знаю от чего, наверно от обеда. К этому времени ресторан и закрылся. Пошли немного пройтись, да и купить воды. Людей на улице нет, по дороге к администрации попался маленький китайский магазинчик. Решили купить воды на обратном пути, поэтому попытались узнать у старой китаянки, до которого часа они работают. На словах не понимает, написал в преводчике - ничего. Тут зашел парень и подсказал, что бабулька не понимает по испански, зато считает хорошо. Прошли Parroquia San Isidoro del Campo y San Geroncio de Itálica, естественно закрытую, дошли до администрации Santiponce и повернули обратно. Следует хорошо отдохнуть, завтра предстоит пройти 31 км.
2 день (26.12) : Santiponce - Castilblanco de los Arroyos (31 км)
Вот и наступил следующий день, по будильнику наступил. За окном темно. Собрались и вышли около восьми часов утра. Солнце еще не встало, но у нас есть фонарик. Идем по дороге, благо машин пока нет. Справа вроде как промзона, тихо, даже собаки не лают.
Идется легко, наверное, потому что натощак. За все наши Камино у нас выработалась своя тактика на маршруте. Выходим утром натощак, попив тоько воды, и завтракаем только пройдя примерно километров десять, конечно с привязкой к наличию точек питания, если таковые имеются, конечно. Идем вдоль заброшенного старого моста слева от дороги. Стрелок нет, ведь дорога никуда не сворачивала, но внутренний голос подсказывает свериться с картой. Так и есть, прозевали сход с шоссе на тропу. Прошли немного - метров 500-700. Возвращаемся, а столбик то был, но он был на левой стороне шоссе, да еще и небольшой туман, поэтому и не заметили. Нам сюда.
На часах 8:45, а вот и восход
Вот такая прямая линия Камино почти до самого Guillena. Идем пока в курточках, но не холодно.
В какой-то момент на горизонте появился велосипедист. Поздоровались, он поехал своей дорогой. Через несколько секунд он вернулся, окликнул нас и начал что-то объяснять. С трудом мы поняли, что скоро впереди будет ручей, а переправа через него в километре правее. Опачки, на карте ручей есть, а вот обход не обозначен. Слава богу, все оказалось не так. Переправа в виде двутавровой балки была почти на Камино, а вот ручей был от нашего места встречи как раз примерно в километре. Но все равно, спасибо человеку за заботу.
Мы еще на переправе пропустили велосипедистов, которые не спешившись лихо преодолели препятствие.
А вот и Guillena показалась.
И пришли мы в нее в начале двенадцатого. На площади Испании был открытый бар, в котором мы с радостью и позавтракали. Дальше в путь, и точек питания больше не будет. Но нам не привыкать.
Вот такое препятствие. Без палок трудновато преодолеть, немного вступаем в воду, но для кроссовок с гортексом все нипочем. Ноги сухие.
На улице потеплело. Снимаем куртки и флиски. Впереди показался хорошо огороженный мандариновый сад. Какие они наверно сладкие вызревают под солнцем Андалусии. Но нам никак не дотянуться. А жаль.
Разметка по дороге нормальная, столбики со стрелками попадаются регулярно. Вдоль дороги зеленое поле, распустившиеся цветы, на деревьях листья. На дворе 26 декабря, зима ли это? Я не знаю, что случилось с моим телефоном, то ли объектив запотел, то ли руки кривые. Дальше у меня почти все фото с каким-то размытием, но я не удержался, все равно решил вставить несколько фоток, что б вы могли представить какая классная погода и дорога были на этом этапе.
Последние три с половиной километра Камино идет параллельно шоссе. В нашу гостиницу Hotel Castillo Blanco пришли в полчетвертого.
Привели себя в порядок. В номере как-то прохладно, и это несмотря на то что окна выходят на солнечную сторону. Забегая вперед, скажу, что на улице мы ни разу не испытывали холода, а вот прохладно было во всех гостиницах: не холодно, а как-то зябко. Поэтому пошли на разведку в бар при гостинице. Еды там не оказалось, поэтому заказали чай и на аперитив орухо бланко, которое нам заменили на абсолют: не Галисия же ещё.
Лирическое отступление про Орухо (Orujo) – благородный виноградный самогон из Испании, популярный на северо-востоке Испании, крепостью от 30 до 60 % об, полученный из виноградных отжимок.. Производят, также, орухо, настоянный на травах (Orujo de hierbas) , зёрнах кофе (crema de orujo) и другие варианты ликеров на основе орухо. Такие виды орухо имеют различные цветовые оттенки от зелёного до желтого и (даже) коричневого.
Мы предпочитаем орухо в чистом виде, то есть orujo blanco, но пробовали и orujo de hierbas. Но отчет не про крепкий алкоголь Испании, поэтому продолжим.
Согревшись, пошли в центр в супермаркет за водой и едой на завтра, да и поужинать бы не помешало. Супермаркет закрыт, что не удивительно, в двух барах только выпивка. Благо, попался открытый маленький магазинчик, в котором купили воды, хлеба и каких-то кексиков на завтра. В моих картах был отмечен кебаб поблизости, может арабы работают в фиесту? Пошли к нему, жалюзи приоткрыты, виден свет и даже можно пригнувшись попасть внутрь. Что я и сделал. Голод не тетка. Мне вежливо сказали, что они откроются через полчаса. Отнесли воду в номер и вернулись. Покушали картошки фри с мясом и салатом, а вот горячих напитков у них не было. Странно, у арабов нет горячего чая, а только кола и подобное в холодильнике. Время уже восемь часов, пустые улицы, в барах уже никого нет. Только пара мальчишек рядом с рождественской елкой гоняют мяч.
Наш бар работает до девяти, поэтому мы успеваем зайти на чашечку чая. Хозяйка при виде нас спрашивает водки и чая? Не разочаровываем ее, заказываем и то и другое. Других посетителей нет. Гостиница спит. Мы тоже ложимся спать. Завтра предстоит пройти 29 км, а баров и ресторанов на пути не будет.
3 день (27.12) : Castilblanco de los Arroyos - Almadén de la Plata (28.2 км)
Выходим как обычно около восьми утра. Сегодня предстоит пройти 29 км и на пути не будет ни одного бара. Поэтому мы решаем отойти от наших правил и позавтракать в Cafe Bar Mancilla, котрый специализируется на завтраках и открывается в 4 часа утра. Вчера он был закрыт. Чай, бокадильо с хамоном и можно двигаться дальше.
Сегодня утром немного теплее, куртки лежат в рюкзаках.
Как обычно встречаем восход солнца.
Камино вначале идет по шоссе, затем сворачивает в сторону от цивилизации.
Пейзаж становится веселее. Поля, деревья водоемы. И как вы думаете для кого эта идилия?
Для иберийских свиней, то есть для «хамонов», которым очевидно очень хорошо живется на таком вольном выпасе.
К половине первого добираемся до превосходного природного парка, через который нам предстоит пройти.
А солнце уже припекает довольно сильно.
По карте должен быть источник с питьевой водой. Так и есть.
Но питьевой источник - это не тот, что на переднем плане, а тот, что вделан в кирпичный забор неустановленного сооружения. За забором была каменная скамейка, на которой мы и перекусили. Пополнив запасы воды, продолжаем дальше путь через парк.
Вокруг нас разнообразный и красивый ландшафт иберийско-средиземноморской флоры и фауны. Дубовый лес, пробковые деревья, скальное образование причудливой формы, ручьи и мостики, холмы с кустарниками и голыми пространствами. В общем райские места. Вот только диких животных мы не встретили, как, впрочем, и людей. Мы одни. Но окружающее пространство внушает спокойствие и умиротворение. Идется легко. Но это пока.
В конце парка нам пришлось открыть вот такую большую калитку. А сколько таких калиток нам пришлось открыть на этом отрезке пути одному Богу известно.
Уже перед самым Almadén de la Plata необходимо было преодолеть острый «пупырь», то есть подняться на 90 метров при длине подъема всего 500 метров. Тяжелое испытание, особенно когда уже позади почти весь этап и до гостиницы осталось пара километров. Потихоньку ползем в гору, особенно тяжело даются подъемы супруге. Часто останавливаемся, чтобы отдышаться. По ровной местности она проходит спокойно 30 км без одной остановки, а вот подъемы - это не её. Впрочем, мне они тоже не нравятся.
А вот я вам и соврал. Перед подъемом нас обогнал одинокий велосипедист. На пилигрима он не был похож. Как же ему было тяжело катить наверх свой велик, ведь в седле ехать было невозможно. Закатил он его все-таки раньше, чем мы поднялись.
Наверху смотровая площадка.
Дальше спуск вниз. И вот мы уже идем по поселку. Вряд ли можно назвать Almadén de la Plata с население 1520 человек городом.
Пришли мы в нашу гостиницу Hostal Restaurante Casa Concha без десяти четыре. Хронологию времени хорошо отслеживать по фоткам. После длительного перехода, особенно под солнцем, вода уже не утоляет жажду, поэтому мы сразу выпили по бутылке швепса, а два бокала холодненького красного вина взяли в номер. Дальше все как обычно.
После небольшого отдыха поужинали в ресторане при отеле. Menu del dia(меню дель диа – комплексный обед, в котором представлены три сытных блюда по единой цене) – или (menú del peregrino (то же самое, но может быть немного подешевле) конечно же нет, но ценник на мясо и рыбу, которые мы заказали был очень гуманный. А домашнее вино «vino de casa» такое легкое и питкое, что мы без труда осилили литровый кувшинчик. Рождество на улицах есть, а людей вот нет. Но нам они и не нужны. Вечерняя прогулка и - спать.
4 день (28.12) : Almadén de la Plata – Monesterio (33.6 км)
Сегодня нам предстоит пройти больше 33 км. Поэтому выходим пораньше, в начало восьмого. Камино сразу ныряет в темноту. Идем каким-то полем и чуть не пропускаем пологий поворот налево. Дальше пробираемся через кустарники и заросли, но с пути не сбиваемся. Через некоторое время, слева от нас появились огоньки, и начал доноситься лай собак. Подходим ближе и видим какие-то сооружения в виде нескольких домов или сараев, а рядом лают непривязанные собаки. Но надо идти вперед, что мы и делаем. Собаки к нам близко не подходят, а Камино уходит от них немного вправо. В общем разошлись как в море корабли. На сегодня это не последняя встреча с собаками. Ну об этом чуть позже.
Светает.
Наконец-то отчетливо виден окружающий пейзаж. Заросли закончились, и мы идем по широкой грунтовке рядом с оврагами и деревьями. Судя по следам от шин тракторов цивилизация где-то рядом. А мы опять идем по коридору ограждений полей для свиней, открывая и закрывая бесчисленные калитки. Наверное, они разграничивают владения друг от друга, а может страховка для предотвращения разбредания свиней, если они выберутся со своего пастбища в поисках лучшей доли. Иногда коридор расширяется, как на фото. Но чаще он был в два раза уже.
И вот вдалеке на пригорке появились какие-то дома. И кажется наш проход по туннелю сейчас закончится. Но…. Впереди последняя калитка, а за ней громадная собака сидит и неистово лает. Свернуть некуда, вокруг ограждения. Нам нужно открыть калитку и пройти мимо этого монстра. Подавляя страх внутри себя, и со словами «буено перро», что означает хорошая собака, осторожно начинаем открывать калитку. Собака приподнялась и мы увидели, что она виляет хвостом, значит все-таки она не такая уж злая, как хочет казаться. Осмелев, мы проходим рядом с уже умолкнувшей собакой. Она идет немного рядом с нами, а затем возвращается на свой боевой пост. Наше Камино спускается вниз и уходит направо в сторону от домов.
К одиннадцати часам приходим в El Real de la Jara. Завтракаем в Cafe Bar El Chati, где жена вгоняет в ступор бармена пытаясь заказать «negro te». Нам то все равно, что «черный чай», что «чай черный». А испанцам-то нет. Видимо таких пилигримов здесь мало побывало и бармен, немного вскипая, что-то бормочет. Жена извинившись исправляется. Но черного чая мы так и не получили, его просто не было. Зато был замечательный чай «te rojo», который по цвету и вкусу не сильно отличался от черного. Видимо поэтому мы и забыли здесь печати поставить.
А мы идем дальше. Проходим церковь Iglesia de San Bartolomé, построенную ориентировочно в 16 веке, естественно она закрыта.
Почти сразу за El Real de la Jara в поле виднеется Castillo de El Real de la Jara, замок, построенный в конце XIV века, с целью защищать паломников на Серебряном пути. Как говорит интернет, вход внутрь свободный, но кроме прекрасных панорамных видов на окрестности со стен, внутри особо смотреть не на что.
Кстати, а Castillo de El Real de la Jara уже находится в Эстремадуре. То есть, сейчас мы пересекли границу между Андалусией, в которой находится El Real de la Jara, и Эстремадурой. Но по большому счету для нас ничего не изменилось.
Мы не отклоняемся от маршрута и проходим мимо. Буквально через десять минут на нашем пути лежат руины Castillo de las Torres. Хоть и на информационном щите и написано, что назначение и происхождение Замка Башен построенного в позднее средневековье неизвестно, мне кажется, что назначение его такое же, как и у предыдущего.
Солнце стало припекать уж очень сильно. Вокруг огороженные поля и луга, а на них или прямо на дороге пасутся коровки. Людей не видно нигде.
Вскоре приходим к островку цивилизации. На пересечении автострад стоит гостиница Complejo 24 Horas, в которой есть магазин и ресторан, рядом заправка, да еще и должен быть рынок. На парковке стояло несколько туристических автобусов и это оказалось плохим знаков. В ресторане, а он был по типу самообслуживания, стояла офигенная очередь, состоящая в основном из японцев. Так что нам там стоять, не вариант. Благо удалось хоть в туалет попасть. В магазине тоже полно народу, который в основном покупает хамон. Мне удалось быстро купить апельсинового сока и пару сникерсов. Вообще на пути, особенно во второй половине дня одной воды для утоления жажды и поддержания сил не достаточно, хочется сока или колы, да и пиво подойдет.
Утолили жажду, перекусили сникерсом с апельсиновым соком и вперед. Камино идет через посадку вдоль шоссе. Через 3,5 км пересекаем шоссе и по мелкой щебенке начинаем ползти вверх, в небольшой подъем.
Пять километров и мы перед гостиницей. По дороге прошли MUSEO DEL JAMÓN DE MONESTERIO, который естественно был закрыт.
Hostal DP El Pilar встретил нас закрытыми дверями.
Пришлось звонить и говорить, что мы уже здесь. На часах пять часов. Через некоторое время появился администратор и мы заселились. На втором этаже этого хостела была оборудована небольшая кухня с микроволновкой, но мы ею не воспользовались. После того как был выполнен ежедневный ритуал, мы пошли на поиски пропитания. Ближайший ресторан был закрыт, а в заведении неподалеку кухня уже не работала. Блуждать в поисках открытого ресторана или кафе не хотелось, да и к тому же ничего интересного не наблюдалось вокруг, поэтому мы, как обычно, купили себе еды на ужин, да еще и на завтра осталось. Может Monesterio является центром производства хамона, так как здесь есть музей, а может и нет, история об этом умалчивает. А нам нужно хорошенько отдохнуть. Сегодняшней день можно оценить как средне-тяжелый. Бывало и потруднее.
5 день (29.12) : Monesterio - Fuente de Cantos (20,7 км)
Сегодня предстоит пройти немногим больше 20 км, поэтому выходим не рано, в районе 9 часов утра. В начале пути мы встретили вот такую симпатичную свинью, а затем начались огромные пастбища
По дороге нам попался вот такой столбик с черепом на нем. Обычно пилигримы оставляют на них свои старые башмаки или складывают камни, а здесь черепок какого-то животного. Типа пойдешь по Камино, и вот что от тебя останется. Кстати, когда я размещал это фото, я обратил внимание на эти две вертикальные полоски. А что они означают? Тогда я как-то не задумывался над этим. Сейчас стало интересно. Это туристическая разметка? Но как правило полосы там горизонтальные. Обозначение пути Via de la Plata? Поиски по интернету не дали результатов, зато наткнулся на пару полезных ссылок. Может кому-то пригодятся: https://ru.wikiloc.com/
https://www.elcaminodelaplata.com/# и http://viaplata.juntaex.es/la-via-de-la-plata здесь про Via de la Plata, в дополнении к Gronze,
https://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/loadCamSan.do а отсюда можно скачать треки (в формате kml), наверное всех этапов всех Камино, я конечно не сверял, но их очень много. Просто супер, все треки в одном месте и не надо их искать в wikiloc.
Выбирая фото для следующих этапов, я обнаружил у себя вот эту.
Присмотревшись, можно увидеть, что очевидно здесь есть расшифровка этих полосок. Но увы, на моем фото их не прочесть. Знал бы заранее, постарался бы покрупнее и получше сфоткать. Ну а если кто знает, пусть поделится информацией.
А вот и делиться информацией не надо. В один из последующих дней я все-таки сделал хорошую фотографию и тайна полосок раскрыта. Незачем ждать этого дня. Ниже увеличенный фрагмент с переводом.
И как по волшебству сразу и инфа нашлась: http://viaplata.juntaex.es/es/senalizacion.
Оказывается, ларчик прост: мы идем по римской дороге, которая вдобавок еще и проходима.
Идем дальше. Опять поля, опять ограждения.
Пересекаем ручей «Arroyo Bodión Chico» а за ним Cruceiro –крест, со стрелкой и очередной рекламой альберг.
Сам этап был несложный; небольшие подъёмы и лёгкие спуски, и опять бескрайние поля без единого дерева. Хорошо, что сейчас не лето. Кстати этот день нам запомнился как самый холодный и ветреный. Мы даже курточки днем надевали.
Уже на подходе к Fuente de Cantos проходили мимо Villa Camino de Cantiago, на заборе которой закреплены таблички с расстояниями до Сантьяго и до Севильи. Так вот общая сумма этих расстояний не совпадает с расстояние в нашем сертификате расстояний, полученном в Сантьяго. У нас 1007 км, а здесь 1003. По правде сказать, длина треков с gronze еще меньше, а вот по картам, когда идешь, всегда больше получается. Впрочем, это не так уж и важно.
Fuente de Cantos уже на подходе.
Сказать мне про него особо нечего. А вот наши апартаменты El Zaguán de la Plata за 59 евро нас потрясли. Вряд ли они в сезон будут столько стоить.
Просто какая-то пилигримская роскошь. Потрясная спальня, мебель в которой из натурального дерева, а не муляж из крашеного пенополистирола. Куча винтажных предметов, таких как подставка для зонтиков в английском стиле, швейная машинка и т.д.. А кувшин и тазик в спальне напоминают давно забытые времена. Большая кухня-столовая. В ванной комнате кроме стиральной машины еще стоял электрический обогреватель. Так что мы перестирали и пересушили всё что было нам надо. И вечером устроили роскошный ужин. Жаль, что здесь у нас всего был один день.
6 день (30.12) : Fuente de Cantos - Zafra (24,2 км)
Как приятно было отдохнуть в таких апартаментах. Но вот наступило утро, и мы опять собираемся в дорогу. На часах 10 утра. Сегодня мы уж совсем не торопимся. А вот и наши апарты снаружи.
Погода опять нам благоволит, а где-то вдали смотрит за нами бычок.
Через час проходим через Calzadilla de los Barros с ярко украшенным знанием администрации на площади Испании, которая традиционно есть почти в каждом населенном пункте Испании, чуть больше деревни.
Ну разве это 30 декабря?
В этом месте пришлось на всякий случай свериться с картой, так как не было никакого указателя. Хотя мы уже знаем, что если дорога идет прямо, а потом где-то раздваивается, то нужно идти, не меняя направления.
Но уж лучше перестраховаться.
Опять огороженные поля, но теперь уже стало больше виноградников.
На подходе к Zafra (далее Сафра) проходим через Puebla de Sancho Pérez и естественно церковный приход Parroquia de Santa Lucía закрыт. Печать поставить соответственно негде. Вообще, на этом отрезке пути до Касереса, мы ставили печати только там, где ночевали.
Время полчетвертого, а мы уже идем по улицам Сафры. Сафра по меркам Испании, не маленький город с населением более 16 тысяч человек. Иногда Сафру называют эстремадурской маленькой Севильей, так как в исторической части города преобладают небольшие белые домики.
Проходим мимо Palacio de los Duques de Feria - Дворец герцогов Фериа, построенным в 15 веке и расширенным в 16 и 17 веках. В настоящее время в этом здании находится Parador de Turismo Duques de Feria.
курсив
Paradores de Turismo - это сеть государственных отелей из 97 зданий, распределенных изначально по всей территории Испании, а с октября 2015 года — появилась франшиза в Португалии. Созданы они специально, чтобы сохранить и защитить культурно–историческое достояние Испании, и сделать его публичным и удобным для использования. В отличие от обычных отелей, парадоры размещаются либо в старинных замках, либо в исторических зданиях, которые становится частью отеля. Естественно, все замки и здания поддерживаются в идеальном состоянии и оснащены всеми привычными для современного туриста атрибутами.
Наш путь лежит к одной из двух исторически значимых площадей города - Plaza Grande, на которой начиная с 15-го века протекала вся общественная, религиозная и культурная жизнь города. Когда-то здесь стояла церковь Святой Марии (была разрушена в 16 веке) и проводились бои быков, тогда балконы становились импровизированными трибунами. Дома по периметру площади словно опираются на 72 арки.
Проходим мимо одной из самых красивых аптек в Испании, «Farmacia Buzo» , обильно украшенной керамической плиткой на фасаде.
А вот и Plaza Grande на которой и находится наш отель «Hotel Plaza Grande». Название более чем пафосное, но на самом деле обычный отель, причем не с самой высокой оценкой и вдобавок дорогим рестораном. Но неприхотливым пилигримам отель подошел.
Поужинали мы в ресторанчике на нашей площади. И тут произошел небольшой казус. Жене захотелось рыбки и она заказала «dorada» совершенно забыв, что dorada в переводе с испанского-золотая, а вот рыба дорада это «lubina». Каково же было её удивление, когда принесли эту «рыбку»- тонкая вермишелька с сыром и еще с чем-то, но впрочем супруге блюдо понравилась и голодной она не осталась.
Поужинав, решили немного прогуляться. Ощущение такое, что мы в другом мире- на улицах полно людей, магазины открыты. И сразу чувствуется, что праздник здесь, он рядом.
[imghttps://content.foto.my.mail.ru/mail/mikl_piligrim/Sevilla_1_1/i-125.jpg][/img]
И уж никак не ожидали мы увидеть ледовый каток. Я узнал, что прокат коньков на час и лед стоит всего 9 евро. Сразу захотелось показать южанам как нужно кататься, а то на них жалко было смотреть. Но голос разума сказал: не фиг выпендриваться, еще шесть этапов впереди. Прогулявшись ещё немного мы пошли отдыхать. Завтра будет последний день в этом году.
7 день (31.12) : Zafra - Villafranca de los Barros (19,8 км)
Вот и Zafra осталась позади. А мы идем навстречу Новому году.
Через часик проходим Los Santos de Maimona. Улицы как всегда пусты. Никакой предновогодней суеты.
Сфоткал любимую рядом с фонтаном перед церковью Nuestra Señora de los Ángeles, которая тоже закрыта. По информации из интернета, в этой церкви есть портал в стиле платереско, лучший во всей южной провинции Бадахос. Но нам увы не суждено его оценить, да и печать не поставить.
Вот такая новогодняя инсталляция. Интересно, доводилось ли им настоящих снеговиков лепить? Подарки лежат просто так. Наверно все-таки это были муляжи подарков. Главное праздничное настроение создано.
Как обычно дорога стремиться за горизонт. Идется легко и спокойно
Но вскоре пейзаж изменился и нам пришлось лавировать среди луж в глинистой почве. Но это продлилось недолго, всего-то полчасика.
На очередной развилке выцветший плакат предлагал перекусить в ресторане/кафетерии и поплавать в бассейне. Но мы не ведёмся и идем дальше. Вряд ли это заведение живо, тем более сейчас, зимой.
Рядом с дорогой развалины неизвестного сооружения. Главное, чтоб там не прятались разбойники, поджидающие одиноких пилигримов. Но никого нет и это хорошо.
Как вы думаете, сколько лет этой оливе? К примеру, на острове Крит, есть олива долгожитель примерный анализ годовых колец которого показал, что старушке не меньше двух тысяч лет!
А мне наша олива напоминает сову с распростертыми крыльями, готовую ринуться за очередной добычей.
Не правда ли фантастические пейзажи? По крайней мере у меня были тогда такие ощущения, да и сейчас они не изменились.
А вот и Villafranca de los Barros. Не знаю почему на этом сооружении написано «Город музыки», может по названию нашего отеля «Hotel Acosta Ciudad de la Música»
.На самом деле в самой Вийяфранке мы толком и не были, так как наш отель находился немного не доходя до города. Довольно большой отель у дороги. После заселения сразу пообедали, так как ресторан при отеле скоро должен закрыться. Никаких мероприятий в нем не намечалось, коридоры были пусты. Но несколько нарядных пар с детьми мы все-таки встретили. После обязательного ритуала пошли в супермаркет купить чего-нибудь вкусненького на Новый год. Было два варианта: придорожный Dia и на другом конце города чуть подальше Mercadona. Пошли в Dia и не пожалели. Выбор продуктов был хороший, а цены радовали. Купив всего необходимого вернулись в номер и немного еще поспали. Вот такой стол у нас получился.
Под бой курантов и речь президента скромно встретили наш Новый год, посмотрели наше ТВ на телефоне, затем встретили испанский Новый год. И с чувством выполненного долга легли спать. Никаких салютов и фейерверков поблизости не было видно и не слышно. Отель как будто вымер. А мы и не расстраиваемся, ведь завтра опять в путь. Камино зовет.
8 день (01.01) : Villafranca de los Barros – Torremejía (26,7 км)
Вот и наступил Новый год. Завтракаем йогуртами и булочкой, купленными вчера, забираем остатки остатки еды с собой и в путь. Оставляем на столе не открытую бутылочку шампанского, а вот остатки виски перелив в пластиковую бутылочку забираем с собой.
До центра города примерно 1,5 км. Идем в гордом одиночестве.
А вот и первые встреченные сегодня люди и единственные.
Камино идет мимо виноградников. Кругом поля и поля.
А нам в этот альберг, где у нас забронирован номер со всеми удобствами. Вообще с жильем в Torremejía изначально были проблемы. Сперва мы забронировали на букинге номер в Hostal Milenium. Но через некоторое время пришло сообщение из отеля, что они отменяют бронирование в связи с тем, что с 1 января закрываются на ремонт. Больше на букинге жилья не было. Просматривая карту гугл и не найдя гостиниц здесь я щелкнул по albergue Rojo Plata, которая как я знал есть в Торрьемьехе. В описании была ссылка на сайт, посредством которого за 59 евро я и забронировал номер. Подтверждение пришло от какой-то системы бронирования: reservas@ruralgest.net. В подтверждении были мои данные, адрес, телефон и почта альберги, а так же информация, что мы может бесплатно отменить бронирование за 5 дней до даты заезда. Только вот как можно отменить не ясно.
Все это было как-то подозрительно. Через некоторое время, просматривая букинг, я обнаружил, что появилась возможность забронировать в albergue Rojo Plata номер за 60 евро. Что я и сделал. Причем судя по фотографиям, это был тот же номер. Странно все это. В итоге в ватсапе я списался с хозяином альберги. После долгих переговоров и не понимания друг друга удалось договориться, и я отменил оба сделанных бронирования. Осталась договоренность напрямую.
Вот уже и Торремьеха близко. Дорога вела нас через туннель под железнодорожным полотном. Но пройти невозможно. Огромная лужа преградила нам путь.
Переберемся поверху, где наша не пропадала. На фото кажется не очень высоко, но это только на фото. Вскарабкались наверх, внизу большие камни. Пока я выбирал где лучше спуститься, жена стояла наверху рядом с полотном. Послышался какой-то гул, но увидев железную трубу параллельно рельсам я сказал жене чтоб она не волновалась, это очевидно пневмопочта шумит. Какая пневмопочта? Видимо разум после новогодней ночи притупился. По рельсам нам навстречу летел скоростной поезд типа «alvia». Вернее навстречу жене, а не мне. Спасло ее только то, что она успела спуститься чуть ниже и ее не затянуло под колеса. Вот было удивление машиниста, когда он увидел двух придурков почти на путях. После того как поезд промчался мимо, мы перекрестившись благополучно спустились.
Вскоре мы пришли в альберг, который был естественно закрыт.
По ватсапу сообщили хозяину , что мы уже пришли, причем совсем забыв, что он просил сообщить о своем приходе заранее. Он долго возмущался по телефону, говорил, что он уже за столом и обедает, а мы тут приперлись. В итоге сказал, ждите. Делать нечего, ждем. А ждать пришлось минут двадцать. Вскоре подъехала машина и из нее появился человек с бельем. Поздоровались. Хозяин, сама любезность, никакой агрессии или недоброжелательности. Открыл помещение. На выбор два номера с удобствами. Выбрали тот, который был подальше от входа, так как в нем были одна двуспальная кровать и одна двухъярусная, а в ближнем, были две двухъярусные. Дошло дело до оплаты. На листочке бумаги он пишет 40 евро. Супер, мы спорить не стали, мелочь, а приятно, думаем –потратим их в твоем же ресторане. Не тут-то было. А ресторан говорит он закрыт. Идите ка на центральную улицу, может что открыто будет, хотя вряд ли. В этот раз мы все обычные процедуры отложили на потом и пошли искать, где бы нам покушать . Вышли на центральную улицу «Avenida de Extremadura». Первый бар закрыт. В следующем переулке должно быть штуки четыре бара, но увы все они закрыты. Проходим еще чуть-чуть. И о, удача. В очередном заведении сидят люди, выпивают, кушают и бурно общаются. Пытаемся зайти, а дверь то закрыта. Увидев нас через окно дают понять, что здесь только для своих. Блин, сглатываем слюнки и идем дальше. А дальше только один бар. И о чудо, он открыт. Заходим, объясняем, что мы пилигримы и хотим кушать. Увы, говорят нам, еды нет, только напитки. Что делать, заказываем кофе с молоком и чай, покупаем воду. В баре кроме нас была девушка, очевидно знакомая бармена. Видимо у нас был такой удрученный вид, что она пошла в машину и притащила большую коробку с мини пирожными и предложила нам. Мы скромно взяли по одному, а потом еще по одному. Спасибо тебе добрая девушка, говорим мы. Что поделаешь, нужно идти в номер и съесть хотя бы то, что у нас осталось от новогодней ночи.
Обратно прошли по параллельной улице, через площадь Испании.
Пришли в номер, включили кондей на обогрев или просто на максимум, сейчас я уже не помню. В номере потеплело. Осмотрели альберг. Все комнаты открыты, есть кухня-столовая. Но на ней ничего нет, даже чайника. Но самое удивительное у нас в номере. В ванной комнате две изолированные душевые кабинки. Такого я еще не встречал. Накупались вдоволь, благо вода была горячая и напор хороший. Пора и поужинать, чем Бог послал. А послал он нам в отличие от небезызвестных сирот, всего лишь один апельсин, сто грамм моцареллы и немного хамона, зато вискаря было гораздо больше. Он то и остался после трапезы и «пошел» с нами в город Мериду. С чувством «легкого» голода ложимся спать, завтра короткий переход в Мериду и культурная программ по осмотру достопримечательностей, относящих к эпохе владычества Римской Империи на Иберийском полуострове.
9 день (02.01) : Torremejía – Mérida (15,3 км)
Сегодня предстоит пройти всего лишь чуть больше 15 км. Поэтому выходим примерно в 9:30 и сразу нас окутывает густой туман. Судя по лужам, ночью был сильный дождь. Хорошо, что ночью, а не сейчас.
В конце Торремьехи асфальт заканчивается, и мы сворачиваем на тропинку, которая идет параллельно шоссе. При первом же шаге, кроссовок наполовину уходит в грязь. Да уж, перспектива не радужная. Посмотрев карту, решаем идти вдоль дороги, так как Камино тоже идет вдоль дороги.
В общем так мы и дошли по дороге до самой Мериды, благо машин было мало.
На кольцевой развязке, на пересечении проспекта Португалии и проспекта королевы Софии проходим мимо конной скульптуры первого римского императора Августа, установленной в 2007 году.
Далее по карте идем через «новый город» и выходим к Puente Romano.
Два берега реки Guidina соединяют два представителя своих эпох: Puente Romano и мост Lusitania.
И каждый хорош по-своему.
Перейдя римский мост, мы попадаем в старую часть города Мерида- города, в котором больше достопримечательностей, относящих к эпохе Римской Империи, чем в каком-то другом испанском городе.
Далее я хочу рассказать как мы осматривали эти римские достопримечательности и что мы успели. На самом деле лучше бы мы так не делали, так как день для нас сложился не очень удачно.
Надо же все охватить, раз мы здесь оказались. Поэтому мы в кассе, при крепости Alcazaba покупаем два комплексных билета. Кстати женщина в кассе решила нас слегка кинуть, дав всего 18 евро сдачи со ста. Это у неё конечно не прокатило. Ниже фото с перечнем и расписанием объектов осмотра.
Проанализировав расписание, решаем не заходя в апартаменты осмотреть, то что скоро закрывается, а это Templo de Diana и Area arqueologica de Moreria. Вначале пошли к храму Дианы. Небольшая справка:
Первооткрыватели ошиблись, приписав храм богине Диане. На самом деле здесь исполняли обряды, прославляющие мощь и славу императора. Его воздвигли на рубеже I - II веков. В XVIII веке храм был передан от городских властей в частные владения графа Корбос, который использовал его при строительстве своего дворца. К счастью, она полностью и без изменений сохранила храм, встроив свой дом в колоннаду сооружения. Сохранившиеся элементы дворца графа Корбос теперь спрятаны внутри античного сооружения.
На самом деле можно было и не торопиться. Внутри особо смотреть не на что, отдельные детали храма, несколько инсталляций, кое-какие скульптуры и таблички с информацией. Главное впечатление снаружи.
Дальше мы полетели к Area arqueologica de Moreria-зоне археологических раскопок Морерия. По информации из интернета, Морерия- это сельская или городская территория средневекового христианского поселения, населенная маврами. Особого впечатления раскопки не произвели. Только время потеряли, да и силы. Сегодня во рту у нас и маковой росинки не было.
Дальше возвращаемся к Paseo Roma -Римской Алле с римской Капитолийской волчицей в центре и идем уже осматривать Alcazaba de Merida. Крепость Алькасаба была построена по приказу эмира Кордовы Абдеррамана II (Abderraman II) в 835 г. В казармах крепости мог размещаться гарнизон до 12 000 солдат. Затем крепость перешла в руки христиан и на территории Алькасабы появился монастырь ордена Сантьяго (Orden de Santiago). В настоящее время в нем располагается президиум правительства Эстремадуры (presidencia de la Junta de Extremadura).
Немного побродили по останкам крепости, спустились в сохранившийся колодец, затем поднялись на крепостные стены. Вот где стоило задержаться, любуясь на Римский мост и на мост Лузитания за ним.
Время летит быстро и силы наши уже скоро иссякнут. Надо идти в апартаменты заселяться, а затем покушать. Что мы и делаем. Апартаменты наши называются Apartamentos Harmonia и находятся рядом с Plaza Puerta de la Villa. Быстро заселяемся бесконтактным способом, что очень хорошо, так как быстро, а вот печати в апартах нет, придется искать где поставить печать. К сожалению, в нормальное заведение мы не попали, так как кухня в них закрылась. Выручила Cerveseria de Sureǹa, которая в двух шагах он наших апартов. Заведение фастфудного типа, но главное, что работает без перерыва. В общем мы неплохо покушали, набрались сил и пошли к главной достопримечательности Мéриды - археологическому комплексу состоящему из расположенных рядом друг с другом Римского Тетра и Амфитеатра (Teatro romano de Mérida y Anfiteatro de Mérida). В кассах комплекса располагался туристический офис и мы благополучно поставили печати в своих паспортах.
Римский Тетр Мериды (Teatro romano de Mérida). Согласно надписи, высеченной на стене театра, он был построен в 15-16 годах до н. э. Император Август поручил своему зятю консулу Марку Випсанию Агрипа (Marco Vipsanio Agripa) построить этот храм искусств. Театр несколько раз подвергался реконструкции, самую масштабную провели в конце I – начале II вв., предположительно в правление императора Траяна. Тогда и появился фасад перед сценой. В 330-340 гг., уже при Константине, в оформление театра внесли новые архитектурно-декоративные элементы, а вокруг театра организовали прогулочную аллею.
Амфитеатр Мериды (Anfiteatro de Mérida) был построен для гладиаторских, а также звериных боев и торжественно открыт в 8 году до н. э. В 1993 году ЮНЕСКО объявило весь исторический район города вместе с амфитеатром всемирным культурным наследием.
Да, впечатление конечно производят эти сооружения. Особенно театр. Здесь провели почти целый час, хотя можно было и больше. Солнышко пригревало, погода отличная, сиди себе на ступенях театра и представляй себя зрителем древнеримского театрального действа.
Время еще есть и мы направляемся к Базилике и крипте церкви Святой Еулалии (Basílica de Santa Eulalia — Cripta de Santa Eulalia). Небольшая справка.
Базилику построили в память замученной в Мериде христианки Эулалии (Eulalia de Mérida). Вскоре сюда потянулись паломники с разных концов Европы и с севера Африки. Весть о принявшей мученическую смерть Еулалии быстро разнеслась по всей империи, и верующие стали строить христианские храмы в ее честь. В XIII в. церковь Святой Еулалии восстановили рыцари Ордена Сантьяго, и сделали ее орденским храмом. До XIX в. церковь входила в состав Патримони Петри (Patrimoni Petri), т.е. была собственностью Ватикана. Знаменитый храм, возведенный на заре христианства, до нас не дошел. Мозаичные полы из мрамора, богатая резьба по дереву с позолотой — исчезли после того как в Мериду пришли мусульмане. Церковь превратилась в руину. В XIII в. храм восстановили. Базилика любопытна тем, что это единственный, сохранившийся в неизмененном виде памятник средневековой архитектуры в Мериде.
Под церковью находится крипта (La cripta), которая была обнаружена в ходе раскопок 90-х годов ХХ в. Теперь это подземное пространство открыто для публики. Здесь было найдено немало предметов римской и вестготской культур, а также следы посмертного мавзолея Св.Еулалии, над и вокруг которого был построен храм. Перед церковью построена небольшая часовенка в ренессансном стиле.
Честно скажу крипта не произвела на нас впечатление. Но это только мое мнение. То есть, если бы мы сюда не пошли, ничего б наверно не потеряли.
В Дом Митры (Casa del Mitreo), который находится на западном склоне холма Сан Альбин (cerro de San Albín) мы не успели, а вот в Circo Romano мы и не планировали попасть, так как он немного в стороне находится.
Мы еще немного погуляли по улицам Мериды. Прошли мимо Портика Римского Форума (Pórtico del foro romano).
Провинциальный форум (Foro romano provincial de Mérida) построили в I веке. В ХХ столетии он был восстановлен с использованием сохранившихся элементов. Оригиналы статуй, которые были обнаружены в нишах фасада, в настоящее время выставлены в Национальном музее римского искусства (Museo Nacional de Arte Romano).
https://content.foto.my.mail.ru/mail/mi ... /i-194.jpg
Здание мэрии на площади Plaza de España.
Устали мы конечно прилично. Но что сделано, то сделано. Идем в супермаркет, покупаем еды на вечер, у нас же апартаменты. Видимо дневное голодание сказалось на количестве купленной еды, так как мы в супермаркете купили целую курицу гриль. В микроволновке подогрели курицу, наелись и пораньше легли спать, ведь завтра предстоит длинный переход
10 день (03.01) : Mérida – Alcuéscar (35.9 км)
Сегодня предстоит пройти почти 36 километров. Поэтому выходим пораньше, немногим позже чем полвосьмого. Город еще спит и мы в гордом одиночестве через 15 минут оказываемся на мосту Albarregas Roman bridge, построенном в эпоху Августа. Совсем рядом находится Acueducto de los Milagros - Акведук Чудес. Это название акведук получил потому, что местные жители считают, что это чудо, так как сооружение сохранилось до наших дней. Возраст сооружения - более 2000 лет. Дата постройки вроде как I век до н.э. Его полная длина составляла 12 километров и он являлся частью системы доставки воды в Мериду из водохранилища Прозерпины, расположенного в 5 км от города.
Ощутить в полную меру грандиозность этого сооружения нам не удалось. Туман почти скрыл его от наших глаз, зато придал налет чего-то таинственного и нереального.
А мы идем дальше, к водохранилищу Прозерпины, тому, которое и снабжало раньше водой Мериду.
Одно удовольствие идти по такой дорожке.
На часах девять утра и солнце медленно поднимается над водами озера.
Но туман не хочет отступать, чему мы только рады, так как в это время водоем просто очарователен.
Легкая меланхолия окружает нас. Сбавляем шаг и стараемся запечатлеть эту атмосферу
По мощеным дорожкам вокруг озера гуляла только одна женщина с собачкой.
Зато мы встретили рыбаков с удочками. Видимо рыба в водохранилище ловится.
А мы идем дальше, ловя последние минуты очарования этого замечательного места.
Здесь есть несколько ресторанов, но сейчас они закрыты, так как работают только по выходным. В прочем это не удивительно.
Мы прошли водохранилище и туман рассеялся. Судя по табличке, мы находились в черте города Мерида.
Вскоре нас обогнали велосипедисты, но это не были пилигримы на колесах.
Но нам с ними не по пути. Камино резко сворачивает с шоссе влево и мы уже на грунтовке, которую прорезают глубокие морщины, следы от сильного дождя. Хорошо, что сейчас отличная погода!
На очередном столбике присутствует желтый квадрат, а не две полосы: желто-зеленые. Но разгадка будет только завтра. Ведь я все таки сделал четкие снимки.
К одиннадцати утра приходим в El Carrascalejo. Как всегда тишина.
Iglesia de Nuestra Señora de Consolación закрыта, а единственный ресторан открывается только в час дня, если он конечно сейчас работает. Так что печати опять негде поставить.
Раздумывать куда пойти не приходится. Стрелка говорит, что нам направо.
Вскоре приходим в Aljucén,
Фото на память.
Как видно нам осталось всего-то 740 км.
И здесь нам не везет. Ни одного открытого заведения, да и Iglesia de San Andrés тоже закрыта
Фотографируем фонтан и вперед.
Вскоре после двенадцати, попалась хорошая зона отдыха, где мы и подкрепились остатками вчерашней курицы.
На небе ни облачка, а вокруг россыпи каменных глыб среди редких деревьев
Вскоре Камино «сжимают» заросли кустарников
А мы в очередной раз преодолеваем водную преграду. Очень разумное решение, которое позволяет перебраться на другой берег и в свою очередь не будет задерживать потоки воды.
А вот идти и лавировать между ручейками воды, текущими навстречу нам, не очень приятно. Главное, что они вскоре закончились и мы вышли на привычную тропу.
До Alcuéscar осталось идти совсем немного. Но сегодня мы туда не идем, а сворачиваем с дороги влево и спускаемся в Hostal-Restaurante «El Canuto», где и будем ночевать.
Первоначально, при планировании маршрута и бронировании гостиниц мы собирались остановиться в Residencia Casa de la Misericordia (Дом Матери и Генеральный Дом), что находится в Alcuéscar. Так как другого жилья не удалось забронировать.
В этом Доме Милосердия находятся 70 человек с физическими, умственными и сенсорными нарушениями, а также есть несколько человек, борющихся с наркотической и алкогольной зависимостью. И здесь же есть часть, отведённая для молодёжного служения, где обслуживаются группы молодых людей, приезжающих в трудовые лагеря, ретриты и т.д. В этом доме также находится общежитие для паломников, следующих по Камино-де-Сантьяго вдоль Виа-де-ла-Плата, вместимостью 100 человек.
Сомневаясь, принимают ли они паломников зимой я написал им на почту и указал конкретный день нашего прихода. Мне ответили, да они работают. Но останавливаться там как-то не хотелось. На карте рядом с Alcuéscar, я обнаружил хостел, а дочка по телефону забронировала нам номер со всеми удобствами. Отельчик оказался немного потрепанный или как сейчас говорят, все в нем было уставшее. Но это лучше, чем дом милосердия. Да еще и свой ресторан, где мы недорого поужинали. А бонусом был электрический обогреватель в номере. Правда я на нем спалил один трекинговый носок, но у меня их было достаточно, тем более что идти оставалось всего два дня.
Вот на такой мажорной ноте и закончился наверно самый классный день на этом этапе. Но за все надо платить и завтра нас ждет расплата, но мы ложимся спать и ничего не подозреваем.
11 день (04.01) : Alcuéscar – Valdesalor (25,8 км)
Вчера мы с комфортом завершили наш этап и сегодня нам предстоит немного расплатиться за это, а может быть совсем за другое, кто знает… Так как мы вчера не дошли до Alcuéscar 3,5 км, то нам сегодня придется пройти почти 30 вместо 26 . И эта не та расплата. Если бы было дело только в расстоянии. Но обо всем по порядку.
Выходим вначале десятого. На улице туман и довольно прохладно. По шоссе до дома милосердия доходим довольно быстро.
Делаем несколько снимков на память и выходим на Камино.
На часах уже 10, а туман не рассеивается.
Проходим по очередному римскому мосту и приближаемся к небольшому поселению Casas de Don Antonio.
Вдали маячит приходская церковь Успения Пресвятой Богородицы (XVI век).
Добро пожаловать в Casas de Don Antonio гласит табличка на каменной стене. Быстро минуем сие поселение и двигаемся дальше. Проходим интересное заведение под названием «Pecado», что в переводе с испанского означает «грех». Или мне так захотелось и я принял голову быка, с девушкой внутри, за букву «о», чтоб получилось «Pecado».
В общем, жрицы любви не выскочили нам навстречу, пытаясь заманить в свои сети. Хотя по внешнему виду здание напоминает больше мотель, чем бордель. На картах гугл это «Autocares Medina» - аренда автобусов. Видимо здесь могли ночевать водители.
А вот практически за ним и был тот информационный щит, благодаря которому и удалось выяснить значение желто-синих полосок на столбиках.
С каждым шагом ручьи становятся глубже, а тропа все более мокрой.
И вот мы уже высматриваем пятачки твердого грунта, чтоб кроссовки не сильно погружались в грязь. Вскоре добираемся до римского моста Puente de Santiago de Bencáliz через arroyo de Santiago (ручей). Он был построен в римский период вдоль Серебряного пути. Сегодня от него сохранились только каменные блоки нижней части, а его нынешняя планировка полностью средневековая.
По нему мы конечно можем преодолеть ручей de Santiago, а вот дальше уж точно можно только в резиновых сапогах.
Но нам нужно пересечь шоссе, так как стрелки указывают именно на другую сторону. Хорошо, что перед римским мостом я видел сухой выход к шоссе. Возвращаемся обратно и выходим на шоссе.
Теперь мы смотрим на мост с высоты шоссе. Туман полностью рассеялся. Сияет солнышко, небо голубое, но расплата уже близко. Еще немного проходим вперед по шоссе и видим слева от себя тропу, которая ничуть не лучше, той по которой мы шли и решаем идти пока по шоссе под номером N-630. И это был роковой шаг, вернее первый роковой шаг, который определил дальнейшие наши планы на пути из Севильи до Сантьяго.
Мы идем по шоссе, я впереди, жена идет за мной, так как обочина не очень широкая. Все хорошо. Вдруг я слышу глухой удар за своей спиной. Мгновенно оборачиваюсь и вижу, что моя любимая лежит на шоссе без движения, распластав руки перед собой, рюкзак съехал на голову. У меня оборвалось сердце и внутри все похолодело. Подскакиваю к ней и опускаюсь на колени. Что случилось? Она приподнимает голову. Слава Богу жива. Из разбитых губ струится кровь, подбородок свезен, ладони в ссадинах. В глазах стоят слезы. Быстро скидываю рюкзак и помогаю ей подняться. Усаживаю на рюкзак. Вроде все на месте, переломов нет, сознание не теряла, значит сотрясения тоже нет. Быстро достаю аптечку и дезинфицирую раны спиртовыми салфетками, так как йодом (который у нас есть) разбитые губы нельзя обрабатывать, а перекиси водорода у нас с собой нет. Посидели немного на рюкзаках, успокоились, но кровь из губ сочится, не останавливается. Что делать, идти то надо. До ближайшего населенного пункта, Aldea del Cano, еще почти 2 км. С собой у нас были ватные диски. Их и прижала к губам жена, чтоб остановить кровь. Потихоньку пошли. В Aldea del Cano аптеки не оказалось. Посидели там немного и решили: надо возвращаться на тропу Камино и двигаться в Valdesalor. А идти нам еще целых 10 км. Так и пошли. Я придерживаю жену на всякий случай, а она прижимает к губам ватные диски, которые нужно вовремя менять, пока они не прилипли к губам. Так и идем.
Пересекаем парк Mesa de picnic в котором много-много птиц, да еще и Aeródromo de la Cervera. Судя по всему, он уже давно не функционирует, даже нормальной взлетной полосы нет. А мы потихоньку идем и идем. Рядом с нами взлетают стаи цапель или даже аистов. Естественно, нам не до них. По дороге позвонили дочери. И знаете, что её больше всего взволновало? Это чтоб я опасался, как бы меня не арестовала полиция за жестокое обращение с женщиной. Вот они, европейские нравы! Нет, конечно, в первую очередь она сказала, чтоб мы срочно шли в госпиталь. А где его возьмешь в поле? Так и дошли мы до Valdesalor.
У нас был забронирован номер в гостевом доме Alojamiento El Miajon de los Castúos. К услугам гостей открытый бассейн, сад, терраса и небольшой магазинчик с баром. Можно было бы здесь неплохо отдохнуть, но нам не до этого. Девушка на ресепшене увидев нас, несколько оторопела и замерла в нерешительности. Тогда жена с помощью переводчика, объяснила, что она упала на шоссе и только после того как она показала свезенные руки, девушка оттаяла, быстро нас заселила и вдобавок принесла еще и аптечку. Медикаментов там было немного, но перекись водорода нашлась. Мы обработали раны, внимательно осмотрели их. И после осмотра решили, что швы накладывать не надо (на наш конечно взгляд), и визит в госпиталь нам ни к чему, тем более, что пришлось бы связываться со страховой компанией.
После такого необходимо снять стресс и восстановить силы для последнего перехода, благо он короткий. Идем искать заведение где можно заказать супчика для жены, так как с твердой пищей сегодня ей вряд ли справиться. Как ни странно, в таком маленьком месте оказалось несколько баров. Но увы. Ни в одном из них не подавали суп. В итоге нам предложили пойти в наш же гостевой дом и там в магазине купить фастфудного супа, что мы и сделали в конце концов. Но предварительно, для снятия стресса, мы зашли в Bar Salor и попытались заказать орухо (для меня конечно, жене не до спиртного). Посетители и бармен немного оторопели, увидев нас. Но после того как жена в очередной раз рассказала, что с ней случилось и показала руки, объяснив, что «муж при этом так переволновался», бармен сразу же проникся сочувствием ко мне, нырнул под стойку и вытащил двухлитровую бутылку из под колы с прозрачной жидкость. На стойке появился немаленький стакан, который бармен начал быстро заполнять. Я конечно попросил его остановиться, но стакан уже больше чем наполовину был полон. Хороший был домашний орухо. По телу разлилось приятное тепло и напряжение последних часов спало. После, мы вернулись к себе в гостевой дом, купили супчика, колбаски, йогурта и поужинав легли спать. Но предварительно попытались проанализировать, что же все-таки случилось? На шоссе, где не было ни одной выбоины, ни одного камня моя любимая умудрилось упасть. Как она потом вспоминала, очевидно она зацепилась носком кроссовка за асфальт, когда делала очередной шаг. То ли нога не поднялась, то ли задумалась о чем-то и потеряла концентрацию. Кто знает? Только вот когда она падала, успела подумать, как-бы в очередной раз нос не сломать, поэтому летев вниз задирала голову. И нос не пострадал. Зато другое пострадало…. Вот такой предпоследний этап.
А вода в бассейне была холодная.
12 день (04.01) : Valdesalor– Cáceres (11,6 км)
Встаем сегодня поздно. Во-первых, вчера был валидольный день, а во-вторых, нам идти немногим меньше 12 км. Поэтому выходим почти в 11 утра.
Проходим наш бар, где я получил психологическую разгрузку. Вчерашний инцидент потихоньку отпускает нас. Любимая чувствует себя не плохо. Даже сил хватает улыбаться.
Делаем несколько фото Вальдесалора и бодро направляемся в сторону Касереса.
На этом отрезке пути мы почти ничего не фоткали.
То ли окружающий пейзаж сегодня скучен и неинтересен, то ли потихоньку подбирается чувство щемящей тоски, что вот, скоро все закончится и финиш уже близок. Только вот сделали одно фото на подходе к Касересу.
Последние километры - это как последние капли хорошего вина. Вначале мы вдыхаем его аромат, готовясь погрузиться в пучины неизведанных вкусов. Затем мы пьем его и ощущаем временами то легкую эйфорию, то всю его мощь, которая хочет тебя растоптать, то наслаждение процессом, когда каждый километр приносит необычайную радость и удовлетворение, то мучительное ожидание конца, когда же мы выпmtv эту бутылку до дна. Ну вот и все, вино выпито и наш путь подошел к концу. А дальше должно быть послевкусие. Какое оно будет в этот раз? Долгое и бархатистое или горькое и короткое, а может быть горькое и долгое? Как долго оно будет в наших воспоминаниях?
Сейчас я уже точно могу сказать. Долгое и бархатистое и это несмотря на все наши трудности на пути. Забегая вперед, могу сказать, что вчера были только цветочки, а вот ягодки будут только через год, причем у меня.
Но мы отвлеклись. На часах три часа, а мы уже в Касересе, в своем номере. Небольшая информация о городе.
В 1986 году статус Всемирного наследия ЮНЕСКО заслуженно получил испанский город Касерес, административный центр одноименной провинции. Расположенный в сердце автономного сообщества Эстремадуры, что граничит с Португалией, Касерес был основан еще в I веке до н. э., и на данный момент является одним из самых старинных, но отлично сохранившихся городов Испании.
История этого города насчитывает многие тысячи лет и уходит корнями в эпоху позднего палеолита – именно к этому периоду ученые относят наскальные рисунки, обнаруженные в пещерах Мальтравьесо (Cueva de Maltravieso) и Эль-Конехар (Cueva de El Conejar), расположенных на территории современной провинции Касереса.
Более четкие очертания Касерес начал принимать, когда римляне основали здесь военную колонию – в 34 году до нашей эры. Эту дату принято считать официальной датой основания Касереса, ведь как раз тогда стало зарождаться историческое ядро города.
Расцвет города пришелся на период арабского владения. Для мавров Касерес стал важным стратегическим пунктом на пути, соединявшем Мериду и Асторгу. В то время в городе были возведены укрепленные стены, сохранившиеся до наших дней, и порядка тридцати башен.
Как вы уже заметили, мои литературные таланты отнюдь не на высоком уровне, да и тема отчета не про достопримечательности городов Испании, поэтому я не буду рассказывать и показывать вам город Касерес, а остановлюсь на секундочку только на празднике трех королей, так как нам довелось увидеть его.
В католической традиции в ночь с 5 на 6 января отмечается Богоявление, именно к нему приурочен праздник Трех королей в Испании.
Три короля, Три царя, Три волхва (Reyes Magos) - это все название кульминационного и самого главного новогоднего праздника в Испании, который проходит в ночь с 5 на 6 января.
Трех волшебников зовут Каспар, Мельхиор и Бальтазар. Помимо Папа Ноэля, именно они в Испании отвечают за выполнение традиционных задач Деда Мороза, а именно за получение писем и раздачу подарков.
Если в православии Богоявление тесно связано с Крещением, то в католических странах акцент делается на событиях после Рождества, главным образом на принесении даров Иисусу тремя странствующими волшебниками королевских кровей, которые постепенно превратились в королей-магов.
Три волхва, пришедшие приветствовать новорожденного Младенца-Христа принесли ему дары. И каждый дар имел свое символическое значение:
• Золото – «царский дар» – символ того, что Христос станет царем на земле.
• Ладан – ценная ароматическая смола, применяемая при каждении, стала подношением Христу как Богу.
• Смирна – еще одно ценное благовоние, которое используется при бальзамировании тел, – было поднесено Христу как будущему спасителю, который должен принять страдания и смерть, чтобы искупить грехи человечества.
Каждый король преподнес младенцу Иисусу символический дар. Что касается волхвов, все они были разного возраста и принадлежали к разным расам. В их лице пришли поклониться Младенцу-Христу все основные народы мира. Самым молодым был темнокожий Бальтасар, представитель азиатской расы Гаспар имел почтенный возраст, а белокожий Мельхиор был мужчиной средних лет.
5 января во всех городах и деревнях Испании проходят яркие шествия – кавалькады Трех Королей-магов (Cabalgata de los Reyes Magos). Появление Трех Королей-волхвов – Мельхиора, Гаспара и Бальтасара – самое ожидаемое событие парада.
Короли, каждый на своей повозке со свитой, проезжают по главным улицам города в сопровождении множества самых разных персонажей — пажей, почтовых работников, чертей с мешками угля. Посмотреть на парад собираются огромные толпы людей, которых свита королей щедро посыпает конфетами. Неудивительно, что большую часть зрителей составляют детишки: для них это просто настоящий рай — весело, красиво и дождь из конфет! Считается, что с конфетами, подобранными на улице во время шествия, люди подбирают удачу.
Наступил вечер и мы вышли ну улицы Касереса. Кругом праздничная иллюминация.
Но главная площадь Plaza Mayor de Cáceres в ожидании праздника пока пуста.
Мы побаловали себя вкусненьким десертом и готовы встречать карнавальное шествие.
Вот и действо началось.
Как в описании, волхвы были каждый со своей свитой. Перед нами проезжают и проходят разные персонажи. Очень впечатляющее зрелище. Но почему-то на фото у нас получился только Бальтазар.
Буквально полчаса и площадь заполнил карнавал.
Мы еще немного посмотрели издали, но в гущу карнавала погружаться не стали и пошли отдыхать в свой Hostal Al - Qazeres.
На следующий день мы гуляли по Касересу, а вечером отметили практически благополучное завершение нашего первого отрезка на пути в Сантьяго из Севильи. А вечером встретили наше родное рождество в ресторанчике Tapería La Tía Tula, который был рядом с отелем.
Последнее фото на память. Мы говорим до свидания Касерес, а не прощай, так как продолжать наше Камино мы будем из Касереса. Таковы каминские правила: там где прервал Камино, оттуда и начинай.
