Каталония и Арагон "околицами": каменные городки, горбатые мосты, романские церкви и монастыри...

[savl1]

А это очень живописный скалистый берег реки со стороны автотрассы и отелей:








Но самым большим сюрпризом оказалась ночная подсветка подвесного моста: традиционная, но очень эффектная:











И некоторые уже известные нам уголки старого города в вечернем освещении: бродить здесь в это время - одно удовольствие!

[savl1]

В общем, если сама Монтаньяна немного не "добрала" по впечатлениям, то её более современная соседка приятно удивила (она не просматривается "жёлтым человечком", поэтому моё изначальное представление о ней было, мягко говоря, не полным).



<<<<< ========== Ущелье Монт-ребей ============== >>>>>


Года 2 назад, когда я в очередной раз виртуально путешествовал по северо-восточной Испании, мне попались фотографии, буквально потрясшие меня: деревянные лесенки на высокой отвесной скале над каньоном. Это была как раз та самая "искра", которая проскакивает не только между людьми, но и между человеком и местом, когда с первого взгляда всем своим "нутром" понимаешь: "хочу, это моё!":)

Я, естественно, начал "докапываться", и быстро узнал, что сами лесенки имеют красивое имя "пасарелы Монтфалько" (Pasarelas de Montfalcó) - во множественном числе, поскольку их - не отдельных пролётов, а самих лестниц - две, а каньон - это южная часть ущелья Монт-Ребей (Congost de Mont-rebei). Само оно меня не особо заинтересовало: да, красиво, но я не настолько фанат таких мест, чтоб бросать всё и рваться к ним. А вот лесенки... хочу!!!

..........

Ущелье Монт-Ребей имеет 2 базовые "точки входа" для пешей прогулки (вариант проплыть на каяках я здесь не рассматриваю, поскольку для себя исключил его изначально): с севера и с юга. А необходимым и вполне достаточным "путеводителем" я считаю маршрут сайта wikiloc, например https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo ... co-7811677 - там есть абсолютно вся информацию, которая может понадобиться потенциальному туристу.

1. "Северный" вариант: на машине надо доехать до парковки Масиета (Aparcamiento de la Masieta): https://www.google.ru/maps/dir/42.14682 ... 973134!3e0 . Парковка платная (5 евро), пишут, что в сезон лучше заранее оплатить её, тем самым забронировав себе место в нужный день: https://www.fundaciocatalunya-lapedrera ... arcamiento, https://tickets.fundaciocatalunyalapedr ... MONT-REBEI . А дальше пешком, сначала по равнине, потом "всё вище и вище", а потом по открытому со стороны каньона полутоннелю, прорубленному в отвесной скале на приличной высоте. Сколько идти? А пока не упрётесь (шутка!). Если серьёзно - программой-максимум может считаться финиш на так называемой "второй" пасареле - это около 7 километров в одну сторону. А потом той же дорогой - назад.

2. "Южный" вариант: свернуть с трассы N-230 около пуэбло Виакамп (Viacamp), доехать там до конца асфальтовой дороги ( https://www.google.ru/maps/@42.1336912, ... 312!8i6656 ) и "плавно продолжить" движение по хорошо утрамбованной, но очень ухабистой грунтовке до бесплатной парковки чуть не доезжая до гостиницы Albergue de Montfalcó ( https://www.alberguemontfalco.com/el-albergue ): https://www.google.ru/maps/dir/42.13593 ... 051997!3e0 . Причём, несмотря на, вроде бы, небольшое расстояние, ехать придётся чуть менее часа. Ну а там - снова ножками, до второй (с этой стороны, а по принятой нумерации - первой) пасарелы - около 3.5 километров, до висячего моста - 4, ну а для полного представления, вместе с самим ущельем - примерно те же 6. И тем же путём назад.

Есть ещё 3-й вариант (кроме каяков), но он чисто гипотетический: если у вас в "команде" есть водитель, которого не прельщают красоты ущелья, он может доставить вас к одной точке (в силу рельефа местности лучше к гостинице), а потом "изъять" из другой. В этом случае "от сих до сих" получится километров 10, при этом вы увидите абсолютно всё. Но, как вы сами понимаете, вероятность такого расклада близка к нулю.

Поскольку нас интересовали, главным образом, лестницы-пасарелы, мы выбрали 2-й вариант, как более короткий для ходьбы ("тоннелем" на скале, конечно, жаль было жертвовать, но ведь путешествия - "искусство возможного"), но, как выяснилось позже, "подводных камней" оказалось предостаточно...

..........

Впрочем, неожиданности начались уже с самого утра, причём те, что я меньше всего ожидал. Выглянув в окно отеля, я обомлел: всё вокруг было в тумане, настолько сильном, что даже дорога в полусотне метрах едва просматривалась... И это как раз в тот день, когда мы собрались "на панорамы"... Но деваться некуда, "матч" должен был "состояться при любой погоде", тем более что в целом днём обещали солнечно. Ну, посмотрим...



Коль уж мы решили отправиться в ущелье со стороны Виакампа, было прельстительно заехать в расположенный недалеко городок Тольва (Tolva), чтобы посмотреть интересную церковь Санта-Мария-дель-Пуй (Santa María del Puy, или Nuestra Señora del Puy). Она была возведена ещё в 1130 году, но в 16 столетии полностью перестроена:



Красивая церковь, но главной её "изюминкой" является романский портал 12 века, перенесённый в 19 столетии из располагавшейся неподалёку разрушенной церкви Святых Хусто (Юстуса) и Пастора:







Барельефы капителей - настоящая классика романского искусства: тут и растительный орнамент, и головы, и мифологические животные, и загадочные сюжеты...

[savl1]

В самой же Тольве ничего особенного мы не увидели, да и не рассчитывали увидеть:










* * * * * * * * * *

А теперь мы отправляемся к ущелью Монт-Ребей, "скрестя пальцы на удачу" (шутка, конечно) - на погоду, да и вообще. Свернули, как и требовалось, к Виакампу, проехали через него (это не городок, а просто несколько стоящих вразнобой домов, с дорогой ошибиться там невозможно) до развилки:



Собственно, что нам тут налево, навигатор уже сообщил секунд 20 назад, наверняка подумав при этом "куда ж вас, сударь, к чёрту занесло", что в оригинале, скорее всего, звучало примерно "ну куда попёрлись, и что не сидится"... Ну куда-куда, в туман, вестимо...

[savl1]

Вроде бы, жизнь начала налаживаться: небо прояснилось, солнышко выглянуло, дорога пока очень неплохая. Супер!





Но счастье длилось недолго: туман ведь какая штука: на одной "кочке" его может не быть, а на другой - ещё какой. Так и случилось - не успел я толком порадоваться, как мы опять въехали в серую пелену, да ещё хлеще прежней:





Да и дальние окрестности не слишком радуют: "горные вершины спят..." только не во тьме ночной, как у Михаила Юрьевича, а во мгле туманной...



Вот так, с "переменным успехом", и ехали... И всё же туман, по крайней мере, ближний, всё ж рассеялся, а вот с дорогой - совсем "беда-беда"... Нет, она была достаточно твёрдой, увязнуть где-то не грозило, но поверхность... одно слово - "стиральная доска"... "Ускориться" больше 20 километров, и то всего на несколько десятков метров, уже было великим достижением. В общем, как пишут, так и есть - чтобы проехать эти несчастные 15 километров до гостиницы, потребовалось около 50 минут. И, честно говоря, я уже проклинал всё на свете и не раз жалел, что польстился на этот якобы короткий путь - может, и надо было, как все нормальные люди, заходить с севера, от "верхней" парковки. Но мы, видимо, в этот день были не нормальными людьми, а "нормальными героями", а они, как известно, всегда идут в обход...







Первый вид на естественное водохранилище, раскинувшееся к югу от каньона:

[savl1]

К сожалению, "открыточных" панорамных видов в этот день не получилось: туман действительно почти исчез, а вот облака были низкими и закрывали те самые "горные вершины" – по сути, тот же туман, только вид снизу...

В общем, долго ли, коротко ли, худо-бедно, а до парковки близ отеля мы доехали. Тут тем, "кто пойдёт после нас" я совет дам, "одын умный вещь скажу" (в основном тем, кто окажется здесь не проездом, как мы, со всем своим скарбом, а приехал с базы, куда и собирается вернуться, а значит, без особых вещей): назад вы вряд ли вернётесь сухими (в смысле пота, простите за столь неромантическую физиологическую деталь), так что имейте, во что переодеться (выше пояса, конечно) после возвращения к машине…



..........

А дальше - в путь, по хорошо заметной лесной каменистой тропинке. В некоторых местах, не столько для "целенаведения", сколько для констатации, что, дескать, "правильной дорогой идёте, товарищи", стоят указатели.

Уже через сотню метров я в полной мере понял всю глубину "засады" и главного "подводного камня" этого маршрута, недооценённого ранее по причине отсутствия опыта подготовки трекинговых "прогулок" - расстояние-то здесь, может, и небольшое (по сути, столько же, сколько мне туда и обратно из дома до работы сходить), а вот рельеф и перепад высот... Рельеф-то ладно, фиг с ним, кроссовки нормальные, хоть и не специализированные, а вот перепад... Сейчас вниз "скатываться" ещё ничего, хотя местами тоже стрёмно, камушки порой под ногами скользят, расслабляться нельзя, мышцы ног напряжены, каждый шаг фиксируется, а вот то же самое, только наверх на обратном пути... Бррр, страшно даже подумать... А ведь "говорил мне" wikiloc, показывал все цифры, но, опять же, навыков адекватно воспринимать "вертикальную" информацию у меня не было. Да ладно, в конце концов, не по горам лазить, справимся как-нибудь, вот только колени не "посадить" бы... И как хорошо, что жара вовремя спала:)

Места здесь довольно живописные (причём разнообразные, можно пройти каких-то пару сотен метров и увидеть за это время несколько совершенно разных лесов), но я очень быстро осознаю, что расцениваю этот путь исключительно как средство достижения цели, а сам по себе, как процесс, он никакого удовольствия не доставляет. Сейчас я окончательно понял, что трекинг - это совсем не моё. И не столько физически (сил-то как раз достаточно, сам удивляюсь: дома я порой "плюш плюшем", а в путешествиях - откуда что берётся?!), сколько эмоционально - ну не интересно, и всё тут... Как там у "раннего" Хазанова: "сколько-то километров пешкодралом, чтоб посмотреть, как солнце в болото садится"? Не, с этим точно не ко мне (почему-то единственным исключением стали причудливые долины в турецкой Каппадокии в позапрошлом году).

















Иногда сквозь заросли открывается "окно" на "озеро", скалы и ущелье - ну да, красиво, спорить не буду...

[savl1]

..........

И вот - йееееееееессс!!! Первая пасарела! Ну, "за сбычу мечт":) Вздрогнули (в смысле - полезли)!:)

[savl1]

Вообще я хочу сказать, что "лесенки" не показались мне абсолютно безопасными. Нет, с точки зрения крепежа и прочности - тут всё нормально, не сомневаюсь, что все было просчитано и смоделировано с огромным запасом надёжности и прочности. Но вот расстояние между горизонтальными тросами-леерами великовато, да и ещё, как минимум, одного ряда этих тросов вверху явно не хватает. Пока человек внимателен и собран - ему ничто не угрожает. Но стоит на секунду расслабиться потерять равновесие (голова закружилась, перед глазами поплыло, плохо стало) - вполне возможно, что леера и не станут препятствием, чтобы упасть вниз... По идее, конечно, это тоже должны были испытывать - да хоть на чучелах, и дай бог, если я ошибаюсь... Но в любом случае, с собаками и детьми стоит даже забыть, чтобы лезть сюда.

Есть и ещё один неприятный момент: кое-где скала принимает отрицательный угол наклона, то есть слегка наклоняется от вертикали снизу вверх в сторону обрыва. Совсем чуть-чуть, но в этих местах человек тоже вынужден немного отклоняться - в ту же сторону, и это не очень удобно и даже слегка напрягает.


Первая (которая на самом деле по принятой здесь "классификации" "вторая") пасарела заканчивается, и какое-то время тропка вьётся по "твёрдой" (относительно, поскольку мелкие камешки кое-где так и норовят выскользнуть из-под подошв), но совсем не ровной земле (точнее, скале) - то вверх, то вниз.











Впереди показалась "первая" (а для нас - вторая") "лесенка-пасарела:





Так она выглядит снизу - именно на подобный вид я "купился" когда-то:



Эта пасарела оказалась ещё круче первой - в прямом и переносном смысле:

[savl1]

"Лесенка" кончилась, мы опять ступили на землю, а впереди внизу уже показался висячий мост, который ведёт на другую сторону каньона - в Каталонию. Вот интересно, насколько по-разному арагонцы и каталонцы решили проблему прохода по отвесному склону: первые - соорудив пасарелы, вторые - пробив полутоннель в скале...







И тут я поймал себя на мысли, что идти дальше у меня нет никакого желания. С одной стороны, до моста, вроде бы, и хотелось дойти, с другой - я осознавал, что это будет чистой воды "галочка". Основная программы была выполнена, цель достигнута, мечта-бзик сбылась, ущелье не манило - и эмоционально я был уже абсолютно пустым. К тому же спуститься к мосту - это даже не полдела, а так, десятая часть, а вот подниматься потом - да ещё с учётом, что впереди предстоял намного более серьёзный подъём к парковке на гору… Кто ходил за грибами в дальние леса, наверное, знает, как важно правильно словить момент, когда надо повернуть назад - не когда почувствуешь усталость, а заранее, чтоб устать не в самой дальней точке, а уже на подходе к дому. Вот и сейчас была примерно такая же ситуация, поэтому, ничуть не сожалея - даже прекрасно понимая, что больше сюда мы никогда не вернёмся - мы двинулись в обратный путь. Рассказывать про него не имеет смысла - ничего нового мы не увидели. А то, как "брали высоту" - тем более, потому что описать это в приличном обществе я не смогу: мой лексикон тогда состоял всего из трёх-четырёх слов - сами понимаете, каких именно...


А теперь мы покидаем Арагон и вновь возвращаемся в Каталонию.

[Нинок]

Мы тоже купились на пасарелы)). Само ущелье бесспорно потрясающе красивое, тропинка выдолбленная в горе очень атмосферна, но окончательную точку в выборе этого места для посещения поставили именно пасарелы.

[savl1]

* * * * * * * * * *

Древний городок Ахер (Àger, по-каталонски, видимо, Ажер), известный ещё со времён иберов, сегодня знаменит, прежде всего, великолепной колегиатой св. Петра (Sant Pere d'Àger) – главной церковью бывшего монастыря, основанного в 11 столетии. Расположенная на вершине холма, она видна со всех сторон ещё издали:





Церковь очень интересна изнутри ( https://www.monestirs.cat/monst/nogue/cno01pere.htm ), но график её работы достаточно жёсткий, и мы никак в него не вписывались (тем не менее, очень советую всем, кто окажется в этих краях, максимально подстроить свой маршрут под него) – это я знал изначально. Но неприятным сюрпризом стало то, что закрывается-открывается не только сама церковь, но и вся территория вокруг неё, поэтому даже снаружи не удалось толком осмотреть её, только вот так, бродя "вокруг да около":













Квартал, где находится колегиата – самый древний, а сегодня – самый колоритный в городке:

[savl1]

Вид через крыши на окрестные ландшафты:




* * * * * * * * * *

Одним из самых живописных мест этого путешествия стало пуэбло La Baronia de Sant Oïsme, где сохранились остатки старинной крепости (круглая башня и фрагменты стены) конца 11 века и романская церковь примерно того же времени. А столь необычное название "поместья" (баронства) Сант-Ойсме произошло от искажённого имени не сохранившейся местной приходской церкви св. Евфимии (Санта-Эуфемия).





Бывшая деревня находится на холме в окружении великолепных пейзажей "на все четыре стороны":









Восстановленная крепостная башня высотой 14 метров расположена скалистом возвышении, куда можно пройти через какое-то каменное строение непонятной давности:

[savl1]

Башня кажется цилиндрической, но это не совсем так: её наружный диаметр у основания составляет 420 см, а в верхней части – 383, то есть она кверху слегка сужается. Но для глаза это практически не заметно, особенно если не слишком пристально вглядываться.



К моему огромному удивлению, вход в башню был открыт, а внутри оказалась винтовая металлическая лестница (современная, конечно), по которой можно подняться на самую вершину:





... откуда открываются замечательные ландшафтные панорамы окрестностей:

[savl1]

Романская церковь св. Варфоломея (Sant Bartomeu), изначально бывшая часовней при крепости, возведена в 11 веке, а невысокая квадратная колокольня пристроена к ней в следующем столетии.







Рядом с храмом сохранились заброшенные остатки старых каменных домов, но они не выглядели очень фотогенично. А вот эта повозка, явно намного более позднего времени, поставлена здесь, нарочито небрежно, для "пущего колорита":





<<<<< ========== Монастырь Авельянес ============== >>>>>


Монастырь Авельянес, или Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes, был основан в конце 12 века после объединения двух монашеских общин. Он пользовался покровительством графов Уржеля и служил их усыпальницей, а король Арагона Альфонсо II удостоил его многими привилегиями и оказал финансовую поддержку. Обитель благополучно (о каких-либо серьёзных потрясениях в её истории не упоминается) просуществовала до 1835 года, когда, как и многие другие, пала жертвой церковной реформы Мендисабаля, после чего монашеская жизнь в ней уже не возобновлялась, а вот неприятности на этом не закончились. В начале 20 века монастырь купил банкир Аугусти Сантесмассес из Лериды, который продал старинные саркофаги с останками графов Уржеля, правда, сами останки в последний момент тайком удалось изъять и спрятать. Гробницы же впоследствии были обнаружены в нью-йоркском Музее клуатров (Клойстерс), где они находятся и поныне.

В настоящее время в стенах бывшего монастыря располагаются гостиница с рестораном, архивы и библиотека, кафетерий, конференц-центр, имеющий около 10 залов для проведения бизнес-встреч, заседаний и конференций, а также обосновавшаяся здесь с начала 20 века религиозная (но не монашеская) община маристов (Общества Девы Марии), занимающаяся христианским воспитанием детей и молодежи.

И при всём том основные сооружения монастыря не только уцелели, но и сохранили большую часть своего колорита. Например, церковь, перестроенная в 14 веке в готическом стиле с простым, но изящным порталом:

[savl1]

Одна из более поздних построек:



Старинные монастырские ворота:



Гаргульи:







И великолепный, хоть и сильно отреставрированный, романский клуатр 12 столетия:

[savl1]

В смежных с клуатром монастырских помещениях (трапезной, Капитулярном зале и т.п.) расположены ресепшен, гостевой зал и вот такой мини-музей (разумеется, любой осмотр здесь бесплатный и не привязан к каким-либо часам посещения):







Интерьеры монастырской церкви в основном сохранились:

[savl1]

Рядом с клуатром находится большой ресторан, в котором мы уже "на падающем флажке" (официанткам пришлось идти на кухню и уточнять такую возможность) успели пообедать "дневным меню" (menú del día). Вот очень вкусный салат с домашним сыром, яблоками и орехами:



А это – согласен, жутко выглядит:) – каталонские колбаски – бутифарры (чёрная мне не очень понравилась, но я вообще не люблю кровяные колбасы).



Зато фасоль оказалась вкуснейшей:)


* * * * * * * * * *

На южной окраине города Балагер стоит полузаброшенная церковь бывшего женского монастыря Богородицы франков (Santa Maria de les Franqueses), основанного в 1186 году супругой одного из графов Уржеля. Долгой и счастливой жизни у него не получилось: уже в конце 15 века по личному распоряжению Римского папы он потерял свою независимость и был передан монастырю Поблет, а в 1700 году и вовсе продан в частные руки, после чего использовался в качестве жилья и склада.

Церковь, посвящённая Богородице, которую мы видим сегодня, датируется концом 12-началом 13 столетий:



Несмотря на плохую сохранность, сам храм хорош: его былые красота и величие видны и сегодня:







Главный и боковой порталы:

[savl1]

А вот клуатр не уцелел - как сейчас говорят, от слова "совсем" (хотя для историков и учёных и остатки фундаментов тоже имеют определённую ценность)…



Судя по расположению, церковь с клуатром соединяли эти ворота:



Спуск неизвестно куда (проверить я не решился), но тоже явно не современный:




* * * * * * * * * *

По пути мы буквально "на минутку" заехали в городок Кубельс (Cubells) посмотреть церковь св. Петра Sant Pere de Cubells, сооружённую в 13-14 веках, но сильно изменившую свой облик после реконструкции конца 18 столетия, когда была возведена колокольня и перестроен главный фасад:







Напротив неё внимание привлекло интересное здание с колоритным аркадным портиком:







<<<<< ========== Замок Монтсонис ============== >>>>>


Замок-крепость Монтсонис (Castillo de Montsonís) был заложен ещё в 1024 году и более столетия служил в качестве одного из форпостов на границе между христианскими и мусульманскими землями. В 16 веке его очередные владельцы переселились из замка в пуэбло Монтсонис, а крепость была реконструирована. Ещё большим реформам она подверглась в 18 столетии после повреждений, полученных во время Сегадорского восстания, известного, как Война жнецов. Тогда же к ней была пристроена церковь, точнее - часовня, после чего замок и приобрёл свой нынешний облик.

Крепость до сих пор находится в частной собственности, но в ней проводятся ежедневные экскурсии: дважды в день по будним дням, и целых 4 раза - по выходным и праздникам ( http://www.castelldemontsonis.com/spa-l2-m4-h701 ). Кстати сказать, она является первым частным замком в Испании, открытым для посещения, и одновременно служит резиденцией Фонда крепостей Каталонии (Castells Culturals de Catalunya), возглавляемого нынешним владельцем замка - потомком баронов Альби и тридцатым сеньором Монтсониса.


Обычно крепости строятся на самом высоком месте городка или посёлка, но над Монтсонисом возвышается не замок, а старая приходская церковь Sant Urbà de Montsonís:

[savl1]

Когда-то она была частью укреплённого периметра верхней крепости:



Нынешний же замок расположен под ней:



"Каталонские дали":






Выглядит крепость очень красиво и колоритно - именно так, как обычно представляются старинные (иногда даже сказочные) замки:)

[savl1]

Замок имеет несколько входных ворот. Одни расположены в нижней части главной башни-донжона:



А через другие мы сейчас в сопровождении нашего гида войдём внутрь:



..........

Честно говоря, я не могу однозначно рекомендовать стараться посмотреть Замок Монтсонис изнутри, тем более что удовольствие это недешёвое: я давно заметил, что посещение частных владений, как правило, стоит дороже, чем "государственных". Его интерьеры, конечно, интересны, но я бы не назвал их в чём-то уникальными. Впрочем, судите сами. Я не буду стараться прокомментировать каждую комнату, тем более что большую часть услышанной здесь информации уже давно позабыл, но, думаю, многое и так будет понятно - по крайней мере, в объёме, достаточном для общего ознакомления.

[savl1]

Девушка-гид показывает коллекцию фамильных одежд, некоторые из которых демонстрируют принадлежность владельцев замка к военным и религиозным орденам:



Бывшая часовня замка сегодня является приходской церковью Монтсониса, и в программу экскурсии не водит. Заглянуть внутрь неё можно только через окошко в двери, ведущей в церковь из замка.



Кухня, помимо выставленной здесь старинной утвари, интересна тем, что прямо в ней находится колодец. А учитывая, что крепость расположена на высоком скалистом, холме, становится ещё интереснее:) Дна колодца, если посмотреть в него, не видно...









Целый набор утюгов:



Тут гид что-то рассказывает про деревянные башмаки, причём что-то интересное, но, простите, всё уже начисто вылетело из головы...



Оружейная комната:

[savl1]

Винный погреб:











Экскурсия заканчивается на крыше замка:

[savl1]

Вид на окрестности с вершины крепостной башни - выше уже некуда...





..........

Нынешний центр Монтсониса крохотный, но очень уютный и живописный:

[savl1]

<<<<< ========== БАЛАГЕР ============== >>>>>


Город Балагер (Balaguer), столица комарки Ногера, куда мы приехали на очередную ночёвку, был выбран для этой цели чисто логистически (впрочем, как и все прочие "ночные" базы в этом путешествии). Каких-то особых достопримечательностей в нём нет, однако и здесь имеется свой "джокер", своя "фишка" - великолепные арочные портики. И если архитектуру часто называют музыкой, застывшей в камне, то каменные аркады Балагера - это настоящий гимн городу, и сейчас я намерен его "пропеть"; более того, я сразу честно скажу, что именно им, портикам, будет посвящена большая часть рассказа о Балагере. Поэтому те, кто разделяют мою страсть к разного рода "арочкам" и прочим "округлостям", думаю, тоже получат удовольствие, а остальным я искренне советую "перелистнуть" на пару "страничек" вперёд. Впрочем, этот рассказ, как и большинство моих прочих, является очень нишевым, и дочитавшие его до этого места с большой вероятностью являются моими единомышленника, хотя, возможно, и не во всём.

В Балагере портики в основном сосредоточены в трёх местах: на Рыночной площади, "впадающих" в неё улицах Carrer Major и Carrer d'Avall, а также на набережной реки Сегре. Вот в таком порядке мы и попутешествуем по "стране аркад" - городу Балагер.


Рыночная площадь (Plaza Mercadal) Балагера в виде слегка неправильного квадрата со сторонами около 100 метров считается самой большой в Каталонии площадью, окружённой домами с портиками (у испанцев есть очень точное и ёмкое понятие - plaza porticada, не имеющее прямого аналога в русском языке), размер которой – около 7000 квадратных метров. Причём и дома, и аркады здесь - самые разные, на любой вкус и цвет (буквально):

[savl1]

Во времена средневековья место, где сегодня размещается эта великолепная площадь, было окраиной, где проживала еврейская община, изгнанная за пределы городского центра. Тогда-то, в 14 столетии, на пустыре между христианскими и еврейским кварталами и начали устраивать рынки. А окончательно нынешний облик Рыночной площади сложился в 20 веке: во время градоустроительных реформ 1940 и 1994 года. Что касается рынков, то традиция сохранилась - они до сих пор проводятся здесь по субботам (слава богу, что мы оказались в Балагере в другой день!).

Чуть в стороне на холме возвышается церковь Санта-Мария-де-Балагер - именно там в Средние Века находился центр города:







Сейчас мы пойдём к ней, и первая часть пути будет проходить как раз по одной из параллельных друг другу аркадных улиц Carrer Major и Carrer d'Avall, ну а я покажу сразу обе, "оптом":

[savl1]

Главная улица (Carrer Major) выводит к одному из самых атмосферных мест Балагера - площади Plaza del Pou треугольной формы, в центре которой когда-то был колодец. Колодца уже нет (а жаль!), зато очередных портиков-аркад - предостаточно:

[savl1]

Carrer d'Avall заканчивается на небольшой площади Sant Jaume, а чуть в стороне, если немного пройти "дворами", можно увидеть старую городскую общественную прачечную:



Вот здесь нам надо свернуть налево - в сторону поднимающейся круто вверх на холм дорожки:





..........

Церковь Богородицы Santa Maria de Balaguer была сооружена примерно во 2-й половине 14 века. Примерно - потому что дата начала её строительства - 1351 год - сохранилась в истории, а вот сколько времени длились работы, до сих пор неизвестно. Но поскольку стиль храма остался готическим, можно предположить, что завершён он был, по крайней мере, в основном, до начала эпохи тотального ренессанса, хотя освящение в честь Святой Марии состоялось лишь в 1558 году.

Мы пришли к церкви, когда она должна была быть открытой - это подтверждало и расписание на её воротах, но сами они почему-то оказались запертыми... Поэтому пришлось ограничиться лишь экстерьерами:











Вдали, на соседнем холме, видна церковь Святого Христа - Сант-Крист-де-Балагер, возведённая в 17 веке на месте древнего романского храма:



..........

Третье место, где в Балагере в большом количестве "водятся" арочные портики - разноцветные дома на набережной:

[savl1]

В этой части города вообще приятно пройти вдоль реки, особенно с видом на готический мост св. Михаила (Pont de Sant Miquel), восстановленный после гражданской войны.

[savl1]

Современный пешеходный мост:



..........

Одной из главных достопримечательностей Балагера является монастырь Санто-Доминго (Сант-Доменек по-каталонски), сооружённый на средства графа Уржеля в 14 столетии в готическом стиле. К сожалению, его главный фасад был разрушен в начале 18 века во время Войны за испанское наследство (не будем сейчас уточнять, "что это было") и впоследствии заменён новым, который я бы назвал псевдороманским.





Зато в монастыре сохранился великолепный готический клуатр, предположительно построенный в 1333-1350 годах, галереи которого обрамлены тонкими колоннами с ажурными арками наверху:

[savl1]

Посещение клуатра, кстати, совершенно свободное (то есть бесплатное) - надо только "вписаться" в часы его работы ( http://www.balaguer.cat/turisme/es_index.html ).

А ещё любопытнейшей особенностью клуатра является крипта под ним - такое я вижу первый раз: обычно крипты сооружаются в церкви, под алтарём. Правда, сама по себе она не интересная, но как факт...





Монастырь просуществовал до дезамортизации 1835 года, после чего был продан с аукциона и послужил и больницей, и казармой, и миссионерским домом иезуитов, пока, наконец, не был приобретён францисканцами, которые владеют им до сегодняшнего дня. В его помещениях размещаются также гериатрический (занимающийся болезнями старческого возраста) центр, дом престарелых и детский сад.

..........

И, конечно же, я не могу пройти мимо вечернего города: каменные аркады в ночной подсветке всегда смотрятся замечательно, и Балагер, "королевство портиков", не стал исключением:

[savl1]

<<<<< ========== Аграмун ============== >>>>>


Аграмун (Agramunt) - это, прежде всего, церковь Санта-Мария (Santa Maria d'Agramunt) с великолепным главным фасадом и монументальным порталом:





Церковь была возведена в конце 12 - начале 13 столетий. Главным её украшением является роскошный западный портал 13 века, изготовленный в традициях так называемой "скульптурной школы Лериды". Его отличает "соцветие" дуг-архивольтов и многообразный декор капителей боковых колонн с сюжетами на библейские и мифологические темы:

[savl1]

Горельеф на нижнем архивольте, изображающий Богородицу с Младенцем в обрамлении сцен Благовещения и Поклонения волхвов, появился чуть позднее - в 1283 году, по заказу и на средства городской Гильдии ткачей:



Другие детали главного фасада:

[savl1]

Слева от портала в стене храма выделяются две ниши-аркосолия. Одна из них замурована, а в другой установлен саркофаг. В 1997 году он был вскрыт, и внутри оказались два скелета, мужской и женский, облачённые в хорошо сохранившиеся одежды, которые были отправлены на всевозможные научные исследования.



Колокольню церкви окончательно достроили лишь в конце 14 века - уже с ярко выраженными элементами готики:




Посмотрим церковь и с других сторон:





На апсидах, как видите, примерно такой же декор, который мы видели на церкви монастыря Обарра: фальшивые арочки и вертикальные лопатки:



Более ранним (предположительно - последней трети 12 столетия) является второй - северный - портал на боковом фасаде. Он выглядит чуть попроще, но только в сравнении с главным, а так, сам по себе - чудо, как хорош:





На этом портале тоже нет тимпана, но вместо него на архитраве мы видим небольшие скульптуры Иоанна Крестителя и апостола Петра, установленные, скорее всего, позднее:




Внутри церкви оказалось слишком темно, чтоб фотографировать детали. Поэтому только так, самые общие виды:

[savl1]

Любопытный факт: при реставрации 2005 года под полом церкви было обнаружено ... бомбоубежище, имеющее форму креста со сторонами 34 и 28 метров, сооружённое в 1938 году. Дело в том, что во время гражданской войны с апреля 1938 года до января 1939-го Аграмун подвергался сильным бомбардировкам итальянской и немецкой авиацией. Уже после первого налёта погибло 19 человек, и горожане решили построить укрытие, используя церковную крипту, изрядно расширив её. Недавно бомбоубежище было восстановлено, и сейчас в нём проводятся организованные экскурсии.

..........

На площади рядом с церковью находится ренессансное аюнтамьенто, построенное во второй половины 18 века:




В средневековье вдоль почти всех улиц в центре Аграмуна стояли дома с портиками, защищавшими от дождя и жаркого летнего солнца. Большинство их впоследствии были снесены при "новом градоустройстве" и реконструкции исторического центра, но кое-где они всё же сохранились, хотя многие были реставрированы и видоизменены:













Аркадной является и местная Рыночная площадь, но она не может и сравниться с той, что мы видели в Балагере. Честно говоря, я даже фотографировать её не стал, не найдя ни одного цельного выигрышного ракурса. А просто одинокие арки... ну, они арки и есть, ничем не отличающиеся от уличных, каковые я только что показал...



<<<<< ========== Гимера ============== >>>>>


Гимера (с ударением на "А" - Guimerá), при всей моей любви к формату "маленьких каменных городков", почему-то не легла на душу. Многие называют её одним из самых красивых пуэбло, как минимум, в Каталонии, но мне трудно с этим согласиться: да, "каменного антуража" в ней предостаточно, но вот красивой – в том смысле, какой обычно вкладывают в это слово, и даже просто симпатичной, назвать её сложно. Пожалуй, самое живописное, что есть в ней – это вид со стороны с проходящей мимо неё автотрассы:

[savl1]

Гимера – это настоящий каменный лабиринт, расположенный на склоне холма, по которому серпантином вьются и извиваются улицы городка, то тут, то там соединённые между собой напрямую лестницами-хордами, "вырубленными" в стенах домов - для тех, кто хочет спуститься или подняться кратчайшим путём. Причём чуть ли ни большая часть всех улочек и переулочков проходят под крышей: количество всевозможных арок, перекрытий, "проходных дворов", тоннелей, и полутоннелей здесь огромно. В общем, назвать Гимеру "каменным мешком" было бы не слишком большим преувеличением, хотя до итальянской Дольчеакуа ей в этом смысле всё же далеко.








Вообще, если быть (или хотя бы стараться быть) объективным, обаятельные и по-своему живописное уголки здесь тоже встречаются, но их не так много.

[savl1]

Все пути, как это часто и бывает, "ведут к храму", расположенному в верхней части Гимеры, и к нему мы сейчас и будем подниматься:

[savl1]

За очередной аркой показался уличный фонтан, похожий на одноногий стульчик (хотя есть и другие, не столь явные ассоциации):





..........

Примерно на полпути находится Главная площадь Пласа Майор, ни на секунду не выпадающая из общей "стилистики" городка. Её нынешний архитектурный ансамбль в основном сложился в 15-16 столетиях, когда центр города потихоньку переместился от крепости в нижнюю часть города.







Одна из огибающих площадь улочек проходит внутри открытого с одной стороны тоннеля, проложенного в стене стоящих здесь домов:

[savl1]

***

Когда-то Гимера была городом-крепостью, внутрь которого вели около 10 ворот. Некоторые их них сохранились до нашего времени; вот одни из них, Западные, называемые также Порталом Тарреги (в которую начиналась дорога отсюда):



А это противоположные, Восточные (Portal d'Orient):



На всякий случай я приведу ссылку на карту города - http://www.guimera.info/avui/MapaTuristicInteractiu.pdf , хотя, как карту, её использовать сложно, поскольку улиц, как таковых, на ней нет. Зато общую структуру городка она передаёт очень хорошо:)

..........

Наш "уличный серпантин" заканчивается, и мы выходим на "финишную прямую", к церкви Санта-Мария-де-Гимера:





Церковь была возведена в готическом стиле в 14 веке (колокольню достроили уже в середине 15 столетия), в период расцвета города, на месте небольшой часовни, стоявшей рядом с древней крепостью. Позже она претерпела незначительные изменения, но в целом её первоначальный средневековый облик, к счастью для нас, потомков, сохранился. Прекрасен её главный (он же и единственный) портал на западном фасаде:







В стене слева от него мы видим три аркосолия. В одном установлен саркофаг с дворянскими гербами, а два пустуют - захоронений в них нет, но есть интересные символы. Один из них, похоже, тоже уже почти совсем истёршийся герб, а вот другой - прекрасно сохранившаяся романская надгробная стела 12 века.







Интересно, что автором одного из алтарей церкви, изготовленного уже в начале 1940-х годов, был известный каталонский архитектор-модернист Жозеп Мария Жужоль-и-Гиберт, ученик Доменек-и-Монтанера, впоследствии работавший вместе с А. Гауди. Но увидеть его (алтарь, разумеется), к сожалению, не удалось, поскольку в распорядок работы храма мы не вписались...

..........

Церковь Санта-Мария находится почти в самой верхней части Гимеры. Почти - потому что ещё чуть выше неё располагалась старинная крепость 11 столетия, от которой сохранились лишь фрагмент стены и полуразрушенная круглая (точнее, когда-то бывшая таковой) сторожевая башня:



Крепость соединялась с церковью через Северные ворота, носящие также имя построивших их местных сеньоров 16 века виконтов Эволь (Portal dels Senyors d'Èvol), почерневший от времени герб которых помещён над аркой портала:

[savl1]

Через них открывается панорама (я привожу её в несколько увеличенном масштабе) городских крыш:



Ворота явно сооружались на намного более древнем основании, возможно, остатках ещё "родных" крепостных стен:



А вот теперь уже выше некуда: мы дошли до самого "верха":




* * * * * * * * * *


По пути в Санта-Колому-де-Керальт, благо времени было предостаточно, мы заехали посмотреть 3 старинные церкви.

Церковь св. Стефана Сант-Эстеве-де-Пелагальс (Sant Esteve de Pelagalls, по-испански - San Esteban de Pelagalls), расположенная в крошечном пуэбло Пелагальс, известна, как минимум, с 1098 года. Правда, впоследствии она подвергалась реконструкциям - самые значительные из них имели место в конце 18-го и середине 19 веков, но при реставрации 1968 года ей вернули романский облик 12 столетия, сохранив при этом колокольню 18 века.











Храм и сам по себе очень красив, а его портал с восемью колоннами с резными капителями, тремя полукруглыми архивольтами и тимпаном с изображением "чисто романского" Христа в окружении двух то ли святых, то ли ангелов - так просто великолепен:

[savl1]

* * * * * * * * * *

Церковь Сант-Жиль-д'Альбио (Sant Gil d'Albió) была возведена в середине 12-го века и частично перестроена в 16 столетии, хотя многие оригинальные романские конструкции при этом уцелели (полностью были видоизменены только интерьеры).







Портал со сценой Распятия над ним был сооружён в 1561 году, о чём говорит сохранившаяся на нём надпись.



Ещё позднее к храму пристроили квадратную колокольню:




* * * * * * * * * *

Церковь Санта-Мария-де-ла-Сирера в деревушке Ла-Сирера (La Cirera) была построена в 1141 году, но впоследствии претерпела сильные изменения. Впрочем, результат этих изменений оказался довольно симпатичным:

[sergeyf73]

Потихоньку догоняю отчёт.
Восхищён вашим трекингом в ущелье Монт-Ребей.

Вообще я хочу сказать, что "лесенки" не показались мне абсолютно безопасными. Нет, с точки зрения крепежа и прочности - тут всё нормально, не сомневаюсь, что все было просчитано и смоделировано с огромным запасом надёжности и прочности. Но вот расстояние между горизонтальными тросами-леерами великовато, да и ещё, как минимум, одного ряда этих тросов вверху явно не хватает. Пока человек внимателен и собран - ему ничто не угрожает. Но стоит на секунду расслабиться потерять равновесие (голова закружилась, перед глазами поплыло, плохо стало) - вполне возможно, что леера и не станут препятствием, чтобы упасть вниз... По идее, конечно, это тоже должны были испытывать - да хоть на чучелах, и дай бог, если я ошибаюсь...

По этим строкам понимаю, какое это было для вас испытание. Не уверен, что я смог бы пройти его весь, но виды того стоят.

А это – согласен, жутко выглядит:) – каталонские колбаски – бутифарры (чёрная мне не очень понравилась, но я вообще не люблю кровяные колбасы).

Напоминает французский андуйет. Тоже не сильно аппетитно, но вкусно.

Балагер с его аркадами чем то напомнил Болонью.
А церковь Санта-Мария-де-Балагер отлично получилась в закатном свете.

[savl1]

Потихоньку догоняю отчёт.

Сергей, я жду Вас:)

По этим строкам понимаю, какое это было для вас испытание

Да нет, я не скажу, что это сильно напрягало или, тем более, пугало, не буду претендовать на какие-то "лавры":) То, что я написал - лишь "голая" констатация факта.

Балагер с его аркадами чем то напомнил Болонью.

Только если самим аркадами... А масштабы совсем разные. Чисто "аркадных" улиц, как в Болонье, в Балагере практически нет, да и таких, где они есть в принципе - всего 3-4. В Болонье это всё же "хроническое" явление.

[savl1]

<<<<< ========== Санта-Колома-де-Керальт ============== >>>>>


Регион Каталонии, по которому мы сейчас едем, не богат ни на живописные пейзажи, ни на суперинтересные исторические достопримечательности. На таком общем фоне выделяется городок Санта-Колома-де-Керальт (Santa Coloma de Queralt), где сохранились, хоть и не очень много, архитектурные памятники эпохи позднего средневековья и раннего ренессанса.

Мы оставили машину на полупустой парковке возле Фонтана Канельес (Font de les Canelles) на восточной окраине города. Фонтан, состоящий из 8 трубок-источников, был сооружён в начале 17 века в стиле барокко:








Санта-Колома-де-Керальт – пуэбло небольшое, и от окраины до центра идти совсем недолго. Каких-то 5 минут – и мы уже выходим на вытянутую площадь Пласа-де-Порталет, расположенную рядом со старым городом, когда-то окружённым крепостной стеной с шестью воротами, 4 из которых сохранились до наших дней. Одни из них – Портал Викария, или Св. Марии, находятся рядом с видной издалека колокольней главной городской церкви.





Кстати, сама площадь в древности была городским кладбищем. Мы проходим по ней, и справа уже видна верхняя часть готического бокового фасада церкви Санта-Мария:







Сразу за Порталом Викария проходит Главная улица Carrer Mayor, которая, если повернуть направо, практически сразу же "впадает" в Площадь Церкви (Plaça de l'Església). Здесь когда-то торговали шафраном, производством которого в средние века славилась Санта-Колома-де-Керальт - он экспортировался по всему Средиземноморью до Антиохии и Малой Азии. А "заправляла" этим промыслом еврейская община, которая до 1492 года, когда в Испании начались гонения на евреев, играла важную роль в жизни города в период его наивысшего подъёма.

Не знаю, как выглядела Площадь Церкви в те времена, но похоже, что она если и изменилась, то ненамного:

[savl1]

Как видите, чего на этой площади точно нет, так это какой-либо симметрии. Зато колорита здесь – средневекового или более позднего, но всё равно старинного – хоть отбавляй:)


Церковь Санта-Мария начали возводить в 14 веке в готическом стиле, но окончательно достроили лишь спустя 3 столетия, когда над ней появилась высокая 40-метровая колокольня. С учётом её расположения (храм явно "вписывался" в существовавшую городскую планировку) главный портал находится не на западной, как обычно это бывает, а на северной стороне, выходящей на площадь:









Правильно, наверное, будет показать его целиком, снизу доверху:



Непременные гаргульи:

[savl1]

Ну а внутрь церкви мы, к сожалению, опять не попали... Плохо всё-таки с этим в Испании: скажем, во Франции большинство храмов открыты целый день, в Италии очень многие тоже, а вот в Испании, если только они не являются очень уж туристическими – зачастую лишь во время службы...

..........

От церкви Санта-Мария рукой подать до Главной площади Пласа Майор – очень большой и старинной: городские рынки проводились на ней с 1222 года! А сегодня здесь растут и очень красиво цветут деревья мимозы (настоящей, а не той "8-мартовской", которая на самом деле является акацией серебристой):









К востоку от Пласа Майор когда-то располагалась крепость – резиденция сеньоров, владевших городом – графов Санта-Колома. В 16 веке она была радикально реконструирована, и сегодня на её месте находится большое пространство, бывшее когда-то Главной площадью внутри крепости (Pati del Castell), дворец графов Санта-Колома, перестроенный в нынешнем виде в 16-17 столетиях, за которым еле видна верхняя часть круглой башни – самой старой сохранившейся части крепости, а также церковь Санта-Магдалена, бывшая крепостная часовня, на которую в 1922 году был перенесён фасад 14 века из церкви при старой больнице для бедных, располагавшейся на Пласа Майор.









Дворец был полностью перестроен снаружи, а вот внутри сохранились некоторые элементы готического дворца древней крепости. Сегодня внутрь можно не только "заглянуть", но и пройтись, осмотреться и подняться по парадной лестнице (всё это бесплатно, поскольку там находится офис местного турцентра):

[savl1]

..........

К историческим памятникам Санта-Коломы-де-Керальт относятся и несколько уцелевших городских ворот-порталов (один из них, если помните, был рядом башней церкви Санта-Мария). Северный портал – Ворота Серверы (от них начиналась дорога в одноимённый город):





Южный, выходящий на Пласа-де-Порталет – Ворота Марти 14 века:



И западный – Ворота Сану, или Санта-Колома в здании Карлании (Carlania) - резиденции наместника, назначавшегося владевшим городом графом, которого (наместника, а не графа) называли карла (с ударением на последнем слоге).



..........

Одной из самых интересных достопримечательностей Санта-Коломы-де-Керальт является расположенная на южной окраине (вот туда уже лучше подъехать, правда, с парковкой рядом с ней напряг) романская – но уже с элементами готики - церковь Санта-Мария-де-Бель-Льок (Santa Maria de Bell-lloc), построенная в начале 13 века. Некоторое время при ней существовал монастырь, но в 1307 году церковь и построенные при ней сооружения (существовал даже клуатр!) были переданы Ордену Милосердия (Ла-Мерсе), члены которого оставались там до конфискации 1835 года (после которой был сожжён и навсегда утерян клуатр). В 1870 году по причине ветхости разобрали остальные строения бывшего монастыря, но церковь, хоть и осталась "в гордом одиночестве", сохранилась и даже вновь открылась. Во время гражданской войны произошёл новый пожар, после которого храм остался без звонницы над главным фасадом, а в 1948-1954 годах началась реставрация, в результате которой церковь была почти полностью восстановлена – такой мы и видим её сегодня.

[savl1]

Самой интересной частью церкви является романский портал конца 13 века:





На его тимпане - Святое Семейство (Богородица с Иисусом-младенцем и св. Иосиф) в окружении сцен Богоявления и Благовещения.



К сожалению, портал был изготовлен из непрочного и быстро изнашиваемого камня - песчаника, и его декор дошёл до нас в не слишком хорошем состоянии... А посмотреть здесь есть на что:











Жаль, что церковь была закрыта: её интерьеры очень колоритны, а главное - внутри находится интереснейшая готическая гробница, изготовленная в 1368 году, в которой был захоронен керальтский граф Пере V...

К церкви Санта-Мария-де-Бель-Льок от центра ведёт прямая улица, в конце которой отсюда хорошо видна колокольня церкви Санта-Мария, и посмотрев на неё ещё раз, мы прощаемся с городком Санта-Колома-де-Керальт и отправляемся дальше.

[savl1]

* * * * * * * * * *

Крошечная Тосса-де-Монтбуй (La Tossa de Montbui) неожиданно оказалась очень приятным местом, произвела прекрасное впечатление и стала одним из открытий и украшений этого путешествия. Здесь можно увидеть не так уж и много, но сама аура (или, если кому не нравится это слово, атмосфера) этого места настолько душевная, что ... впрочем, ни передать, ни описать это я всё равно не смогу...

Крепость на вершине холма, известном как Ла-Тосса - отроге горной гряды Керальт, появилась в 10 веке, сразу после отвоевания этих земель у мусльман, и стала одним из форпостов на мусульмано-христианской границе. Тогда же рядом с ней была заложена церковь Санта-Мария (полностью - Санта-Мария-де-ла-Тосса-де-Монтбуй), которая приобрела свой окончательный облик в начале 11 столетия. Впоследствии она подвергалась изменениям, но очень незначительным, и сегодня является одной из редчайших сохранившихся - даже не романских, а дороманских - церквей в Испании. То есть перед нами сейчас, образно говоря, более 1000 лет истории. Особенно это касается её интерьеров, практически полностью дошедших до нас в своём первозданном виде – по фотографиям из инета это просто что-то с чем-то ( https://www.cataloniasacra.cat/llocs/es ... i/258/l_ca )... К сожалению, церковь открывается только на 2 часа по воскресеньям, так что, чтобы попасть внутрь, надо очень сильно постараться. Ну вот хоть специально приезжай сюда ради неё...

Снаружи, конечно, она тоже выглядит очень колоритно и аутентично, тут даже комментировать нечего, "любители жанра", вроде меня, поймут всё с одного взгляда:











Портал как раз относится к "поздним наслоениям":



Церковь настолько приземистая, что кажется, что она находится под землёй, а наверх выступает только крыша и двухарочная колокольня.



От самой крепости остались лишь руины сторожевой башни, построенной в 987 году:



Между ней и церковью ныне большая пустая "поляна":



Виды на окрестности – долины бассейна реки Одена:




В общем, замечательное место, достойный финал путешествия:) Именно здесь, на вершине "Ла-Тоссы", я ощутил, что поездка, по-сути, закончилась. Да, впереди была ещё "предполётная" Игуалада, но она уже ничего не решала, и от неё уже ничего не зависело. Больше не надо было "заглядывать" вперёд, думать о предстоящей погоде, о том, где и когда лучше заправиться и закупиться, регистрация на завтрашний рейс уже была сделана в баре Санта-Коломы... Так что прекрасная, суператмосферная церковь Санта-Мария-де-ла-Тосса-де-Монтбуй стала для меня завершающим аккордом этой Испании:)

[savl1]

<<<<< ========== ИГУАЛАДА ============== >>>>>


Столица региона Анойя Игуалада (Igualada), расположенная совсем недалеко от Барселоны - это город музеев, модерна и воздушных шаров (здешний фестиваль European Balloon Festival https://www.ebf.cat/index.php/en , проводимый с 1997 года, считается одним из самых крупных среди себе подобных в Европе). Я уже несколько раз присматривался к ней, но каждый раз "проходил мимо": на первый взгляд, в Игуаладе - сплошные достопримечательности ( https://ca.m.wikipedia.org/wiki/Llista_ ... 27Igualada ), но на второй, если присмотреться к ним повнимательнее - такого, ради чего стоило бы ехать именно сюда, а не куда-то ещё, здесь, вроде как, и нет (естественно, я говорю в свете своих "фокусов" и интересов). Но на этот раз Игуалада идеально легла на маршрут в качестве места последней ночёвки перед отлётом, да, к тому же, одно место, которое меня "звало" ооочень сильно, этакий "сыыыыр!", в ней всё же имелось - его я покажу в самом конце, на "десерт".

Удобнее всего припарковаться в Игуаладе на южной окраине - на большой парковке Aparcament Barri Del Rec: и встать проблем нет, и подъехать просто, а до центра отсюда всего 5 минут пешком. Тут же находится и первая достопримечательность: старый кожевенный завод 18 века, расположенный рядом со средневековым каналом. В конце 20 столетия в нём был открыт Музей Кожи.




Прогулку же непосредственно по историческому центру мы начинаем от Площади Креста (Plaça de la Creu), где установлен современный фонтан с крестом, имитирующим старинный дорожный крест, когда-то стоявший перед одними из городских ворот:



Немного уличных "зарисовок" без комментариев:









Красивые тут таблички с именами улиц:



С Новой улицы (Carrer Nou) небольшой старинный "Печной проход" Passatge del Forn (здесь находилась одна из двух печей в городе) ведёт на Главную площадь - нет, не Пласа Майор, а Площадь Аюнтамьенто (Plaça de l'Ajuntament), то есть, иными словами, Ратушную:

[savl1]

Само же аюнтамьенто было как раз против солнца, так что снимать его я не стал, тем более что оно - абсолютно типовое и ничем не примечательное, кто хочет, может в этом убедиться: https://www.google.ru/maps/@41.578653,1 ... 312!8i6656 . Зато здесь нам удалось нормально пообедать, правда, в каком-то "стильном" кафе (я обычно такие не люблю, но тут выбора не было), зато по "дневному меню", которое в этой поездке встречалось нам очень редко. Не скажу, что порции были большими...



... зато выбор десертов оказался потрясающим:



..........

Чуть дальше площади находится главная городская церковь Санта-Мария-де-Игуалада, перестроенная в 17 столетии, как пишут, в стиле "каталонского возрождения". Она довольно тесно окружена домами, поэтому заснять её получилось только кусочно:







От более раннего храма осталась готическая колокольня 16 века.



"Галерея" гаргулий:



Фонтан у стены церкви содержит сохранившиеся фрагменты перенесённого сюда Старого фонтана (Font Vella) - самого первого, сооружённого в Игуаладе, и располагавшегося изначально на площади Пласа-дель-Пилар:

[savl1]

***

Сразу за церковью находится одно из самых красивых в Игуаладе зданий в стиле модерн - Дом семьи Ратес (Cal Ratés ) постройки 1908 года:



Не менее эффектно (я даже не знаю, какое мне понравилось больше) выглядит и Дом Марии Пратс, или Cal Franquesa 1905 года с угловой круглой башней:







Ну и, коль скоро речь зашла о модерне, какового здесь очень много, я сразу покажу ещё несколько зданий в этом стиле. Скажу честно, достаточно случайных, поскольку я к модерну отношусь ... наверное, точнее всего сказать, что никак (хотя творения А. Гауди и некоторых других его знаменитых каталонских современников считаю гениальными).





А тут, на фоне очередного модерна, расположена скульптура ... Геркулеса, сражающегося с хищной птицей, похожей на орла. Скорее всего, речь идёт о третьем подвиге Геракла, когда микенский царь Еврисфей велел ему победить стимфалийских птиц, имевших медные клювы, крылья и когти. Скульптура была изготовлена из гипса в начале 20 столетия, а в 1972 году "перелита" в бронзе.





..........

Хитрые переулки, на которых сохранились остатки старинных портиков, выводят на Площадь св. Михаила (Plaça Sant Miquel), образованную уже в 1942 году при новом градоустройстве: