Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Рассказы отзывы об отдыхе в Испании: делимся впечатлениями и о поездках, отдыхе, курортах континентальной Испании. Фотографии и комментарии о Испании. Отзывы о популярных местах в Испании пляжи Бенидорма, пляжи Коста Бланка Коста Дорадо. Испания отдых отзывы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
В общем, если сама Монтаньяна немного не "добрала" по впечатлениям, то её более современная соседка приятно удивила (она не просматривается "жёлтым человечком", поэтому моё изначальное представление о ней было, мягко говоря, не полным).
Года 2 назад, когда я в очередной раз виртуально путешествовал по северо-восточной Испании, мне попались фотографии, буквально потрясшие меня: деревянные лесенки на высокой отвесной скале над каньоном. Это была как раз та самая "искра", которая проскакивает не только между людьми, но и между человеком и местом, когда с первого взгляда всем своим "нутром" понимаешь: "хочу, это моё!":)
Я, естественно, начал "докапываться", и быстро узнал, что сами лесенки имеют красивое имя "пасарелы Монтфалько" (Pasarelas de Montfalcó) - во множественном числе, поскольку их - не отдельных пролётов, а самих лестниц - две, а каньон - это южная часть ущелья Монт-Ребей (Congost de Mont-rebei). Само оно меня не особо заинтересовало: да, красиво, но я не настолько фанат таких мест, чтоб бросать всё и рваться к ним. А вот лесенки... хочу!!!
..........
Ущелье Монт-Ребей имеет 2 базовые "точки входа" для пешей прогулки (вариант проплыть на каяках я здесь не рассматриваю, поскольку для себя исключил его изначально): с севера и с юга. А необходимым и вполне достаточным "путеводителем" я считаю маршрут сайта wikiloc, например https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo ... co-7811677 - там есть абсолютно вся информацию, которая может понадобиться потенциальному туристу.
1. "Северный" вариант: на машине надо доехать до парковки Масиета (Aparcamiento de la Masieta): https://www.google.ru/maps/dir/42.14682 ... 973134!3e0 . Парковка платная (5 евро), пишут, что в сезон лучше заранее оплатить её, тем самым забронировав себе место в нужный день: https://www.fundaciocatalunya-lapedrera ... arcamiento, https://tickets.fundaciocatalunyalapedr ... MONT-REBEI . А дальше пешком, сначала по равнине, потом "всё вище и вище", а потом по открытому со стороны каньона полутоннелю, прорубленному в отвесной скале на приличной высоте. Сколько идти? А пока не упрётесь (шутка!). Если серьёзно - программой-максимум может считаться финиш на так называемой "второй" пасареле - это около 7 километров в одну сторону. А потом той же дорогой - назад.
2. "Южный" вариант: свернуть с трассы N-230 около пуэбло Виакамп (Viacamp), доехать там до конца асфальтовой дороги ( https://www.google.ru/maps/@42.1336912, ... 312!8i6656 ) и "плавно продолжить" движение по хорошо утрамбованной, но очень ухабистой грунтовке до бесплатной парковки чуть не доезжая до гостиницы Albergue de Montfalcó ( https://www.alberguemontfalco.com/el-albergue ): https://www.google.ru/maps/dir/42.13593 ... 051997!3e0 . Причём, несмотря на, вроде бы, небольшое расстояние, ехать придётся чуть менее часа. Ну а там - снова ножками, до второй (с этой стороны, а по принятой нумерации - первой) пасарелы - около 3.5 километров, до висячего моста - 4, ну а для полного представления, вместе с самим ущельем - примерно те же 6. И тем же путём назад.
Есть ещё 3-й вариант (кроме каяков), но он чисто гипотетический: если у вас в "команде" есть водитель, которого не прельщают красоты ущелья, он может доставить вас к одной точке (в силу рельефа местности лучше к гостинице), а потом "изъять" из другой. В этом случае "от сих до сих" получится километров 10, при этом вы увидите абсолютно всё. Но, как вы сами понимаете, вероятность такого расклада близка к нулю.
Поскольку нас интересовали, главным образом, лестницы-пасарелы, мы выбрали 2-й вариант, как более короткий для ходьбы ("тоннелем" на скале, конечно, жаль было жертвовать, но ведь путешествия - "искусство возможного"), но, как выяснилось позже, "подводных камней" оказалось предостаточно...
..........
Впрочем, неожиданности начались уже с самого утра, причём те, что я меньше всего ожидал. Выглянув в окно отеля, я обомлел: всё вокруг было в тумане, настолько сильном, что даже дорога в полусотне метрах едва просматривалась... И это как раз в тот день, когда мы собрались "на панорамы"... Но деваться некуда, "матч" должен был "состояться при любой погоде", тем более что в целом днём обещали солнечно. Ну, посмотрим...
Коль уж мы решили отправиться в ущелье со стороны Виакампа, было прельстительно заехать в расположенный недалеко городок Тольва (Tolva), чтобы посмотреть интересную церковь Санта-Мария-дель-Пуй (Santa María del Puy, или Nuestra Señora del Puy). Она была возведена ещё в 1130 году, но в 16 столетии полностью перестроена:
Красивая церковь, но главной её "изюминкой" является романский портал 12 века, перенесённый в 19 столетии из располагавшейся неподалёку разрушенной церкви Святых Хусто (Юстуса) и Пастора:
Барельефы капителей - настоящая классика романского искусства: тут и растительный орнамент, и головы, и мифологические животные, и загадочные сюжеты...
В самой же Тольве ничего особенного мы не увидели, да и не рассчитывали увидеть:
* * * * * * * * * *
А теперь мы отправляемся к ущелью Монт-Ребей, "скрестя пальцы на удачу" (шутка, конечно) - на погоду, да и вообще. Свернули, как и требовалось, к Виакампу, проехали через него (это не городок, а просто несколько стоящих вразнобой домов, с дорогой ошибиться там невозможно) до развилки:
Собственно, что нам тут налево, навигатор уже сообщил секунд 20 назад, наверняка подумав при этом "куда ж вас, сударь, к чёрту занесло", что в оригинале, скорее всего, звучало примерно "ну куда попёрлись, и что не сидится"... Ну куда-куда, в туман, вестимо...
Вроде бы, жизнь начала налаживаться: небо прояснилось, солнышко выглянуло, дорога пока очень неплохая. Супер!
Но счастье длилось недолго: туман ведь какая штука: на одной "кочке" его может не быть, а на другой - ещё какой. Так и случилось - не успел я толком порадоваться, как мы опять въехали в серую пелену, да ещё хлеще прежней:
Да и дальние окрестности не слишком радуют: "горные вершины спят..." только не во тьме ночной, как у Михаила Юрьевича, а во мгле туманной...
Вот так, с "переменным успехом", и ехали... И всё же туман, по крайней мере, ближний, всё ж рассеялся, а вот с дорогой - совсем "беда-беда"... Нет, она была достаточно твёрдой, увязнуть где-то не грозило, но поверхность... одно слово - "стиральная доска"... "Ускориться" больше 20 километров, и то всего на несколько десятков метров, уже было великим достижением. В общем, как пишут, так и есть - чтобы проехать эти несчастные 15 километров до гостиницы, потребовалось около 50 минут. И, честно говоря, я уже проклинал всё на свете и не раз жалел, что польстился на этот якобы короткий путь - может, и надо было, как все нормальные люди, заходить с севера, от "верхней" парковки. Но мы, видимо, в этот день были не нормальными людьми, а "нормальными героями", а они, как известно, всегда идут в обход...
Первый вид на естественное водохранилище, раскинувшееся к югу от каньона:
К сожалению, "открыточных" панорамных видов в этот день не получилось: туман действительно почти исчез, а вот облака были низкими и закрывали те самые "горные вершины" – по сути, тот же туман, только вид снизу...
В общем, долго ли, коротко ли, худо-бедно, а до парковки близ отеля мы доехали. Тут тем, "кто пойдёт после нас" я совет дам, "одын умный вещь скажу" (в основном тем, кто окажется здесь не проездом, как мы, со всем своим скарбом, а приехал с базы, куда и собирается вернуться, а значит, без особых вещей): назад вы вряд ли вернётесь сухими (в смысле пота, простите за столь неромантическую физиологическую деталь), так что имейте, во что переодеться (выше пояса, конечно) после возвращения к машине…
..........
А дальше - в путь, по хорошо заметной лесной каменистой тропинке. В некоторых местах, не столько для "целенаведения", сколько для констатации, что, дескать, "правильной дорогой идёте, товарищи", стоят указатели.
Уже через сотню метров я в полной мере понял всю глубину "засады" и главного "подводного камня" этого маршрута, недооценённого ранее по причине отсутствия опыта подготовки трекинговых "прогулок" - расстояние-то здесь, может, и небольшое (по сути, столько же, сколько мне туда и обратно из дома до работы сходить), а вот рельеф и перепад высот... Рельеф-то ладно, фиг с ним, кроссовки нормальные, хоть и не специализированные, а вот перепад... Сейчас вниз "скатываться" ещё ничего, хотя местами тоже стрёмно, камушки порой под ногами скользят, расслабляться нельзя, мышцы ног напряжены, каждый шаг фиксируется, а вот то же самое, только наверх на обратном пути... Бррр, страшно даже подумать... А ведь "говорил мне" wikiloc, показывал все цифры, но, опять же, навыков адекватно воспринимать "вертикальную" информацию у меня не было. Да ладно, в конце концов, не по горам лазить, справимся как-нибудь, вот только колени не "посадить" бы... И как хорошо, что жара вовремя спала:)
Места здесь довольно живописные (причём разнообразные, можно пройти каких-то пару сотен метров и увидеть за это время несколько совершенно разных лесов), но я очень быстро осознаю, что расцениваю этот путь исключительно как средство достижения цели, а сам по себе, как процесс, он никакого удовольствия не доставляет. Сейчас я окончательно понял, что трекинг - это совсем не моё. И не столько физически (сил-то как раз достаточно, сам удивляюсь: дома я порой "плюш плюшем", а в путешествиях - откуда что берётся?!), сколько эмоционально - ну не интересно, и всё тут... Как там у "раннего" Хазанова: "сколько-то километров пешкодралом, чтоб посмотреть, как солнце в болото садится"? Не, с этим точно не ко мне (почему-то единственным исключением стали причудливые долины в турецкой Каппадокии в позапрошлом году).
Иногда сквозь заросли открывается "окно" на "озеро", скалы и ущелье - ну да, красиво, спорить не буду...
Вообще я хочу сказать, что "лесенки" не показались мне абсолютно безопасными. Нет, с точки зрения крепежа и прочности - тут всё нормально, не сомневаюсь, что все было просчитано и смоделировано с огромным запасом надёжности и прочности. Но вот расстояние между горизонтальными тросами-леерами великовато, да и ещё, как минимум, одного ряда этих тросов вверху явно не хватает. Пока человек внимателен и собран - ему ничто не угрожает. Но стоит на секунду расслабиться потерять равновесие (голова закружилась, перед глазами поплыло, плохо стало) - вполне возможно, что леера и не станут препятствием, чтобы упасть вниз... По идее, конечно, это тоже должны были испытывать - да хоть на чучелах, и дай бог, если я ошибаюсь... Но в любом случае, с собаками и детьми стоит даже забыть, чтобы лезть сюда.
Есть и ещё один неприятный момент: кое-где скала принимает отрицательный угол наклона, то есть слегка наклоняется от вертикали снизу вверх в сторону обрыва. Совсем чуть-чуть, но в этих местах человек тоже вынужден немного отклоняться - в ту же сторону, и это не очень удобно и даже слегка напрягает.
Первая (которая на самом деле по принятой здесь "классификации" "вторая") пасарела заканчивается, и какое-то время тропка вьётся по "твёрдой" (относительно, поскольку мелкие камешки кое-где так и норовят выскользнуть из-под подошв), но совсем не ровной земле (точнее, скале) - то вверх, то вниз.
Впереди показалась "первая" (а для нас - вторая") "лесенка-пасарела:
Так она выглядит снизу - именно на подобный вид я "купился" когда-то:
Эта пасарела оказалась ещё круче первой - в прямом и переносном смысле:
"Лесенка" кончилась, мы опять ступили на землю, а впереди внизу уже показался висячий мост, который ведёт на другую сторону каньона - в Каталонию. Вот интересно, насколько по-разному арагонцы и каталонцы решили проблему прохода по отвесному склону: первые - соорудив пасарелы, вторые - пробив полутоннель в скале...
И тут я поймал себя на мысли, что идти дальше у меня нет никакого желания. С одной стороны, до моста, вроде бы, и хотелось дойти, с другой - я осознавал, что это будет чистой воды "галочка". Основная программы была выполнена, цель достигнута, мечта-бзик сбылась, ущелье не манило - и эмоционально я был уже абсолютно пустым. К тому же спуститься к мосту - это даже не полдела, а так, десятая часть, а вот подниматься потом - да ещё с учётом, что впереди предстоял намного более серьёзный подъём к парковке на гору… Кто ходил за грибами в дальние леса, наверное, знает, как важно правильно словить момент, когда надо повернуть назад - не когда почувствуешь усталость, а заранее, чтоб устать не в самой дальней точке, а уже на подходе к дому. Вот и сейчас была примерно такая же ситуация, поэтому, ничуть не сожалея - даже прекрасно понимая, что больше сюда мы никогда не вернёмся - мы двинулись в обратный путь. Рассказывать про него не имеет смысла - ничего нового мы не увидели. А то, как "брали высоту" - тем более, потому что описать это в приличном обществе я не смогу: мой лексикон тогда состоял всего из трёх-четырёх слов - сами понимаете, каких именно...
А теперь мы покидаем Арагон и вновь возвращаемся в Каталонию.
Мы тоже купились на пасарелы)). Само ущелье бесспорно потрясающе красивое, тропинка выдолбленная в горе очень атмосферна, но окончательную точку в выборе этого места для посещения поставили именно пасарелы.
Древний городок Ахер (Àger, по-каталонски, видимо, Ажер), известный ещё со времён иберов, сегодня знаменит, прежде всего, великолепной колегиатой св. Петра (Sant Pere d'Àger) – главной церковью бывшего монастыря, основанного в 11 столетии. Расположенная на вершине холма, она видна со всех сторон ещё издали:
Церковь очень интересна изнутри ( https://www.monestirs.cat/monst/nogue/cno01pere.htm ), но график её работы достаточно жёсткий, и мы никак в него не вписывались (тем не менее, очень советую всем, кто окажется в этих краях, максимально подстроить свой маршрут под него) – это я знал изначально. Но неприятным сюрпризом стало то, что закрывается-открывается не только сама церковь, но и вся территория вокруг неё, поэтому даже снаружи не удалось толком осмотреть её, только вот так, бродя "вокруг да около":
Квартал, где находится колегиата – самый древний, а сегодня – самый колоритный в городке:
Одним из самых живописных мест этого путешествия стало пуэбло La Baronia de Sant Oïsme, где сохранились остатки старинной крепости (круглая башня и фрагменты стены) конца 11 века и романская церковь примерно того же времени. А столь необычное название "поместья" (баронства) Сант-Ойсме произошло от искажённого имени не сохранившейся местной приходской церкви св. Евфимии (Санта-Эуфемия).
Бывшая деревня находится на холме в окружении великолепных пейзажей "на все четыре стороны":
Восстановленная крепостная башня высотой 14 метров расположена скалистом возвышении, куда можно пройти через какое-то каменное строение непонятной давности:
Последний раз редактировалось savl1 23 дек 2019, 19:21, всего редактировалось 1 раз.
Башня кажется цилиндрической, но это не совсем так: её наружный диаметр у основания составляет 420 см, а в верхней части – 383, то есть она кверху слегка сужается. Но для глаза это практически не заметно, особенно если не слишком пристально вглядываться.
К моему огромному удивлению, вход в башню был открыт, а внутри оказалась винтовая металлическая лестница (современная, конечно), по которой можно подняться на самую вершину:
... откуда открываются замечательные ландшафтные панорамы окрестностей:
Романская церковь св. Варфоломея (Sant Bartomeu), изначально бывшая часовней при крепости, возведена в 11 веке, а невысокая квадратная колокольня пристроена к ней в следующем столетии.
Рядом с храмом сохранились заброшенные остатки старых каменных домов, но они не выглядели очень фотогенично. А вот эта повозка, явно намного более позднего времени, поставлена здесь, нарочито небрежно, для "пущего колорита":
<<<<< ========== Монастырь Авельянес ============== >>>>>
Монастырь Авельянес, или Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes, был основан в конце 12 века после объединения двух монашеских общин. Он пользовался покровительством графов Уржеля и служил их усыпальницей, а король Арагона Альфонсо II удостоил его многими привилегиями и оказал финансовую поддержку. Обитель благополучно (о каких-либо серьёзных потрясениях в её истории не упоминается) просуществовала до 1835 года, когда, как и многие другие, пала жертвой церковной реформы Мендисабаля, после чего монашеская жизнь в ней уже не возобновлялась, а вот неприятности на этом не закончились. В начале 20 века монастырь купил банкир Аугусти Сантесмассес из Лериды, который продал старинные саркофаги с останками графов Уржеля, правда, сами останки в последний момент тайком удалось изъять и спрятать. Гробницы же впоследствии были обнаружены в нью-йоркском Музее клуатров (Клойстерс), где они находятся и поныне.
В настоящее время в стенах бывшего монастыря располагаются гостиница с рестораном, архивы и библиотека, кафетерий, конференц-центр, имеющий около 10 залов для проведения бизнес-встреч, заседаний и конференций, а также обосновавшаяся здесь с начала 20 века религиозная (но не монашеская) община маристов (Общества Девы Марии), занимающаяся христианским воспитанием детей и молодежи.
И при всём том основные сооружения монастыря не только уцелели, но и сохранили большую часть своего колорита. Например, церковь, перестроенная в 14 веке в готическом стиле с простым, но изящным порталом:
В смежных с клуатром монастырских помещениях (трапезной, Капитулярном зале и т.п.) расположены ресепшен, гостевой зал и вот такой мини-музей (разумеется, любой осмотр здесь бесплатный и не привязан к каким-либо часам посещения):
Интерьеры монастырской церкви в основном сохранились:
Рядом с клуатром находится большой ресторан, в котором мы уже "на падающем флажке" (официанткам пришлось идти на кухню и уточнять такую возможность) успели пообедать "дневным меню" (menú del día). Вот очень вкусный салат с домашним сыром, яблоками и орехами:
А это – согласен, жутко выглядит:) – каталонские колбаски – бутифарры (чёрная мне не очень понравилась, но я вообще не люблю кровяные колбасы).
Зато фасоль оказалась вкуснейшей:)
* * * * * * * * * *
На южной окраине города Балагер стоит полузаброшенная церковь бывшего женского монастыря Богородицы франков (Santa Maria de les Franqueses), основанного в 1186 году супругой одного из графов Уржеля. Долгой и счастливой жизни у него не получилось: уже в конце 15 века по личному распоряжению Римского папы он потерял свою независимость и был передан монастырю Поблет, а в 1700 году и вовсе продан в частные руки, после чего использовался в качестве жилья и склада.
Церковь, посвящённая Богородице, которую мы видим сегодня, датируется концом 12-началом 13 столетий:
Несмотря на плохую сохранность, сам храм хорош: его былые красота и величие видны и сегодня:
А вот клуатр не уцелел - как сейчас говорят, от слова "совсем" (хотя для историков и учёных и остатки фундаментов тоже имеют определённую ценность)…
Судя по расположению, церковь с клуатром соединяли эти ворота:
Спуск неизвестно куда (проверить я не решился), но тоже явно не современный:
* * * * * * * * * *
По пути мы буквально "на минутку" заехали в городок Кубельс (Cubells) посмотреть церковь св. Петра Sant Pere de Cubells, сооружённую в 13-14 веках, но сильно изменившую свой облик после реконструкции конца 18 столетия, когда была возведена колокольня и перестроен главный фасад:
Напротив неё внимание привлекло интересное здание с колоритным аркадным портиком:
<<<<< ========== Замок Монтсонис ============== >>>>>
Замок-крепость Монтсонис (Castillo de Montsonís) был заложен ещё в 1024 году и более столетия служил в качестве одного из форпостов на границе между христианскими и мусульманскими землями. В 16 веке его очередные владельцы переселились из замка в пуэбло Монтсонис, а крепость была реконструирована. Ещё большим реформам она подверглась в 18 столетии после повреждений, полученных во время Сегадорского восстания, известного, как Война жнецов. Тогда же к ней была пристроена церковь, точнее - часовня, после чего замок и приобрёл свой нынешний облик.
Крепость до сих пор находится в частной собственности, но в ней проводятся ежедневные экскурсии: дважды в день по будним дням, и целых 4 раза - по выходным и праздникам ( http://www.castelldemontsonis.com/spa-l2-m4-h701 ). Кстати сказать, она является первым частным замком в Испании, открытым для посещения, и одновременно служит резиденцией Фонда крепостей Каталонии (Castells Culturals de Catalunya), возглавляемого нынешним владельцем замка - потомком баронов Альби и тридцатым сеньором Монтсониса.
Обычно крепости строятся на самом высоком месте городка или посёлка, но над Монтсонисом возвышается не замок, а старая приходская церковь Sant Urbà de Montsonís:
Замок имеет несколько входных ворот. Одни расположены в нижней части главной башни-донжона:
А через другие мы сейчас в сопровождении нашего гида войдём внутрь:
..........
Честно говоря, я не могу однозначно рекомендовать стараться посмотреть Замок Монтсонис изнутри, тем более что удовольствие это недешёвое: я давно заметил, что посещение частных владений, как правило, стоит дороже, чем "государственных". Его интерьеры, конечно, интересны, но я бы не назвал их в чём-то уникальными. Впрочем, судите сами. Я не буду стараться прокомментировать каждую комнату, тем более что большую часть услышанной здесь информации уже давно позабыл, но, думаю, многое и так будет понятно - по крайней мере, в объёме, достаточном для общего ознакомления.
Девушка-гид показывает коллекцию фамильных одежд, некоторые из которых демонстрируют принадлежность владельцев замка к военным и религиозным орденам:
Бывшая часовня замка сегодня является приходской церковью Монтсониса, и в программу экскурсии не водит. Заглянуть внутрь неё можно только через окошко в двери, ведущей в церковь из замка.
Кухня, помимо выставленной здесь старинной утвари, интересна тем, что прямо в ней находится колодец. А учитывая, что крепость расположена на высоком скалистом, холме, становится ещё интереснее:) Дна колодца, если посмотреть в него, не видно...
Целый набор утюгов:
Тут гид что-то рассказывает про деревянные башмаки, причём что-то интересное, но, простите, всё уже начисто вылетело из головы...
savl1 » 21 дек 2019, 21:13 
