Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Рассказы отзывы об отдыхе в Испании: делимся впечатлениями и о поездках, отдыхе, курортах континентальной Испании. Фотографии и комментарии о Испании. Отзывы о популярных местах в Испании пляжи Бенидорма, пляжи Коста Бланка Коста Дорадо. Испания отдых отзывы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
Примерно на середине Кайе Майор открывается небольшой, но живописной и атмосферной площадью, на которую выходит фасад церкви Сан-Мигель-Аркангель (San Miguel Arcángel), то есть Архангела Михаила, основанной сразу после завоевания Алькараса в начале 13 века.
Напротив площади на самой улице - ещё одно здание с "воителями", вооружёнными дубинками - Дом семьи Галиано (Casa de los Galianos):
Пишут, что сейчас в нём живёт мастер, изготавливающий лучшие в городе ножи-навахи.
Разнообразную геральдику и прочие свидетельства "былой роскоши"на Calle Mayor можно увидеть практически на каждом втором (порой – не считая каждого первого ) доме:
Как я уже говорил, Алькарас имеет вытянутую форму и образован несколькими параллельными улицами, проходящими на разных ярусах, соединённых короткими переулками-"перемычками":
"За околицей" начинается холм, на котором когда-то располагалась мощная и большая (она имела целых 7 ворот) крепость, возведённая ещё арабами и захваченная кастильским королём Альфонсо VIII вскоре после победы в битве при Лас-Навас-де-Толоса. Она была разрушена по приказу Католических королей в эпоху "смутного времени", когда на трон Кастилии претендовала Хуана Бельтранеха, поддерживаемая многими знатными дворянами, в том числе – местными маркизами Вильена - чтобы лишить "противную сторону" возможности создать хорошо укреплённый рубеж.
Здесь попалось несколько оливковых деревьев со столь аппетитными по цвету плодами:
И заросли дикого инжира, листики которого только начинали распускаться:
А вот будущий плод, через несколько месяцев им можно будет полакомиться:
Сверху хорошо видна крыша церкви Архангела Михаила и её колокольня:
Вот на колокольню, как на ориентир, мы и будем держать курс:
Возвращаясь назад, на Пласа Майор, мы пройдём по другой улице. Она не такая парадная, а сегодня здесь работают несколько "сельских отелей" (Casas Rurales):
Несколько раз мне по причине отсутствия альтернатив доводилось останавливаться в подобных, но подобная "аттракция" совершенно не привлекла, и теперь при выборе жилья я стараюсь обходить их "за версту" - если, конечно, для того есть хоть малейшая возможность.
Через Арку Сапожников (дословно - Обувной мастерской: Arco de la Zapatería) - бывшие ворота городской стены Алькараса - мы вновь выходим на Главную площадь:
Вид на арку со стороны Пласа Майор:
**********
Столь порадовавший днём, вечерний Алькарас тоже не разочаровал. Нет, никаких особых открытий в темноте не произошло, но город приятно "обволакивал" своими сумеречными и в меру подсвечиваемыми (что бывает ох, как не часто...) улицами и строениями Главной площади, создавая очень комфортную и умиротворяющую атмосферу.
============
Утро началось с того, что автомобильные дворники, традиционно очищая ночной "туман" на стекле, царапнули о тонкую, практически не заметную на глаз, наледь - Алькарас оказался самым "горным" городком в этом путешествии, а ночь в нём - самой холодной...
Последний раз редактировалось sergeyf73 25 май 2019, 20:31, всего редактировалось 1 раз.
Причина:поправил ссылку
В нескольких километрах от Алькараса находится бывший королевский монастырь, а ныне - Святилище Богоматери Кортесов (Santuario de Nuestra Señora de Cortes). Оно было основано в начале 13 века на месте, где 1 мая 1222 года произошло явление Богородицы местному пастуху. В 1265 году здесь состоялась встреча кортесов (откуда и пошло название обители) Кастилии и Арагона во главе с королями Альфонсо Х "Мудрым" и Хайме I, вошедшим в историю, как Завоеватель, на которой обсуждалась тактика и координация совместных действий на этапе коренного перелома в Реконкисте. В своём нынешнем виде Святилище относится к началу 18 столетия, и сейчас является местом регулярных паломничеств и крупных религиозных праздников.
Ну а для нас Святилище Богоматери Кортесов стало просто интересным и очень своеобразным по архитектуре ансамблем, выполненным в виде огромного овального амфитеатра с двухъярусными аркадными "стенами" и церковью внутри, а дополнительный шарм ему придаёт неровный рельеф местности, на которой этот комплекс расположен.
В самой церкви, честно говоря, ничего интересного - абсолютно типовой классицизм:
Специальное помещение, где по принципу полного "самообслуживания" ставятся свечи (монетка бросается на полном доверии) - без разделения на "за здравие" и "за упокой":
***********
А теперь - снова в путь. И этот пейзаж - последний в Ла-Манче, которую мы покидаем, чтобы вскоре оказаться в Мурсии.
<<< --------------- Мурсия: нории и пальмы --------------- >>>
Мурсию, несмотря на заголовок рассказа, мы всё-таки "зацепили", но сделали это очень поверхностно, практически "по касательной", так что в общей картине этого путешествия она осталась мелким эпизодическим "персонажем".
Ещё в самом первом варианте маршрута, включавшем в себя транзит через Мурсию к андалусским пуэблос, я предполагал заехать в Святилище Богоматери Надежды (Santuario Virgen de la Esperanza) севернее городка Каласпарра, которое я подметил уже давно, но ... вмешалось вечное "но". Во-первых, после смены "генеральной линии" путешествия Святилище было уже не на пути и требовало крюка в общей сложности на полсотни километров. Не бог весть сколько, конечно, но, учитывая, что общая длина пути в этот день и так была наибольшей, а стремлений к подвигам в последний день поездки всегда заметно меньше (не физических сил, а эмоционального "заряда"), Каласпарра уже воспринималась без особого "энтузазизма". К тому же, когда я более пристально "посмотрел" на неё, мотивации тоже поубавилось...
В общем, со Святилищем Надежды я распрощался без особых душевных терзаний, а тут как раз и "тема" вместо неё подвернулась (ангелы - они ж такие, в беде не оставят, но и подремать-расслабиться не дадут ): живописный отрезок вдоль реки Сегура, да ещё практически по дороге. С трассы, правда, свернуть придётся, но без особых "накруток".
"Отрезок" этот определили две "точки": Парк норий в городке Абаран (Abarán), о котором я за 5 минут до этого и слыхом не слыхивал, и очень красивый природный уголок на окраине крошечного пуэбло Охос (Ojós).
**********
Нории в Мурсии вообще и в Абаране в частности появились ещё при арабах, которые широко использовали в сельском хозяйстве такие колёса для подъёма воды из рек на более высокий уровень. К ним у меня вообще особое отношение: я помню, какое впечатление в своё время произвёл на нас "город норий" Хама в Сирии - к сожалению, там от них уже мало, что осталось... Здесь нории, конечно, не такие: и по размеру, и по масштабам выполняемой работы. Да и те колёса, что мы видим сегодня - уже далеко не "арабские", они были сооружены в первой половине 19 века. Но всё равно - интересно, экзотично... Да и разнообразия этому путешествию просто требовалось добавить:)
Сегодня в Абаране, точнее, на его окраинах, можно увидеть 5 норий (всего в Мурсии - 7). Территория, на которой расположены 4 из них, получила название Парка норий - понятие это абсолютно условное и не подразумевает не только входной платы, но и часов работы и вообще каких-либо ограждений: просто "иди и смотри".
После однообразных и частенько скучных ландшафтов Ла-Манчи пейзажи возле Абарана кажутся суперживописными: тут и горы, и река, и пальмы...
Ближе всего от входа в парк расположено самое большое водяное колесо - нория гранде (La Noria Grande), сооружённая в 1805 году из дерева и металла и перестроенная в середине 20 века, считающаяся крупнейшей в Европе: её диаметр составляет почти 12 метров, а "грузоподъёмность" - 25 литров воды в секунду. К сожалению, сейчас она находится на реставрации, но в целом представление о себе вполне даёт получить:
Проход к ней декорирован: парк всё-таки:)
Дальше, у реки Сегура, дорога раздваивалась в классических традициях: направо пойдёшь - примерно через километр одну норию найдёшь, налево пойдёшь - метров через 500 две найдёшь (везде стоят указатели, на которых написано, в какую сторону идти и какое расстояние нужно пройти до той или иной нории). Мы решили, что два колеса лучше, чем одно, а километр (если туда и обратно) лучше, чем два - и пошли налево:)
Обе нории находятся на другом берегу реки:
Правда, после моста к одной нории нужно идти в одну сторону, а к другой - в другую, но расстояния там были уже совсем небольшими.
Цельнометаллическая нория Канделон (Noria Candelón) диаметром около 6 метров была построена в 1850 году и реконструирована в соответствии со своей же оригинальной конструкцией в 1968-м. Она поднимает воду из узкого рва.
Нория-де-ла-Ньорика (Noria de la Ñorica) - самая маленькая в Абаране (что и отразилось в её названии): "всего" 5 метров в диаметре, изготовлена из металла с некоторыми деревянными конструкциями. Сейчас она уже не используется для орошения, но продолжает работать, пополняя водой небольшой прудик на частной территории.
**********
Дорога от Абарана на юг оказалась ооочень "локальной", порой шла чуть ли ни "огородами", но чудо как живописной. Единственное, что огорчало - мест, где можно было остановиться, дабы заснять окружающие виды и ландшафты, практически не было, а большинство тех, что были, я успешно проскакивал... И эти пейзажи, сами по себе тоже неплохие - лишь тень прочих, которые остались в памяти, но, к сожалению, "за кадром"...
Некоторые фото приходилось делать прямо "с руля". С потерей качества, конечно, зато общее представление всё-таки дают:
**********
Небольшое (всего полтысячи жителей) "придорожное" пуэбло Охос - симпатичное, аккуратное, но довольно "проходное", и вряд ли обратило бы на себя внимание, если бы ни потрясающе живописный уголок на берегу реки Сегуры (спасибо гугловскому жёлтому человечку за это открытие!) - городской парк Paseo de las Palmeras (Пальмовая аллея):
Один из слоганов, которым представляют Охос городские власти, звучит очень красиво: "шёпот воды, ароматы цветов апельсина" А добавим к этому ещё горы, голубое небо и раскидистые кроны пальм на их фоне...
Некоторые виды напоминают мне оазисы вдоль берегов Нила... Тот самый Восток, к которому я не равнодушен:)
Буквально при нас (подозреваю, что ровно в полдень) в небольшой заводи реки включили фонтан. Простенький, но общую картину ещё больше оживляет, да и радугу создаёт:
В общем, место, великолепное во всём: и для глаза, и для души. И для нервов тоже
savl1, спасибо за прекрасный рассказ и фотографии. Отличное руководство к действию, лучше, чем любой путеводитель. Сразу возникло огромное желание по вашим стопам)))
Сергей, очень приятный кусочек Мурсии вы нам показали. Жаль, что её оказалось мало в этом отчёте. И познавательно, опять же. Я, например, про нории и не слышал раньше. Взял место на заметку. Если попаду когда-нибудь в те края, постараюсь посетить.
Что ж друзья, после небольшой паузы, которую мне пришлось сделать на время поездки в другую страну на букву "И", я продолжу рассказ, который уже "клонится к закату", то есть близится к завершению. Мы уже покинули Ла-Манчу, бывшую главным фокусом этого путешествия, и направляемся в сторону аэропорта по территории Мурсии, которая, как я писал в самом начале, меня откровенно не привлекала и не привлекает. А потому остановок в ней было сделано по минимуму. Даже Ориуэла, которая в самом начале была одним из немногих обязательных для посещения пунктов, при более тесном "знакомстве" меня откровенно разочаровала, и я до последнего не знал, останавливаться ли в ней, и если да - то в каком "формате". Но поскольку маршрут последнего дня был максимально спрямлён и упрощён, погода выдалась солнечной, а следующая "ночная" база была чисто технической и находилась не просто близко, а практически на окраине Ориуэлы, то ничего другого не оставалось, как не просто смотреть Ориуэлу, а смотреть по полной программе.
<<< --------------- ОРИУЭЛА --------------- >>>
Особого впечатления, как я и предполагал, Ориуэла (Orihuela) не произвела. Но, разбирая фото, я был поражён: сколь же фотогеничной она оказалась! Периодически такое случается: "вживую" город так себе, а смотришь потом фотографии - всё просто "играет и поёт", и глаз радуется. В Испании такое было с Кадакесом и Альбаррасином (но это только навскидку, подобных примеров, если покопаться в памяти, обнаружится намного больше). И если сама прогулка, кроме пары мест, особых эмоций не вызвала, то собственные фото доставили мне большое удовольствие (я, конечно, имею в виду не качество - что взять с обычной "мыльницы", да, к тому же, у "Кэнона" вообще странный взгляд на модификацию старых моделей - а саму "картинку") .
Конечно, погода тоже сказала своё "веское слово", а солнце (что бывает не всегда!) стало настоящим "другом фотографа", освещая что нужно и как нужно
А теперь немножко поподробнее - мы пройдём по Ориуэле "слева направо", удобно припарковавшись a dos pasos (в двух шагах) от Площади Сантьяго, где находится самая красивая церковь (хотя точнее будет сказать - церковь с самым красивым фасадом) города, посвящённая апостолу Иакову, на испанском - Сантьяго. Она была сооружена на месте бывшей мечети в 15 веке, потом частично перестраивалась, но вот великолепный монументальный главный портал в стиле "пламенеющей готики" остался "родным":
На столбе, разделяющем двери портала, установлена скульптура "правильного" Святого - смиренного паломника, а не убийцы-"мавробойца":
Другой портал - барочный, ведущий в часовню Причастия - намного более поздний, 18-го столетия:
..........
Слева от церкви идёт небольшой переулок Pocito Santiago, получивший в 18 веке статус улицы, интересный тем, что в его глубине находится каменный колодец (тот самый pocito):
Любопытно, что в большинстве старых колодцев Ориуэлы вода была солоноватой, и только в некоторых, расположенных у подножия холма (из-за которого город имеет причудливо изогнутую форму, напоминающую почти сомкнувшийся полумесяц), к числу которых относится и колодец Сантьяго, она была хорошего качества.
Чуть правее церкви Сантьяго (если стоять лицом к ней), рядом с Музеем реконкисты, можно увидеть такой живописный уголок:
А особняк с внушительным двором за каменным забором, напротив лестницы к водохранилищу Святого Михаила, (что на фото с источником и скамейкой в глазуре), так и стоит мертвяком в жуткой сетке? (ул. Франсиско Дье 21). Не реконструировали его? Не обратили внимания случайно?
Ещё одно очень красивое место - площадь напротив монастыря Кармен (Nuestra Señora del Carmen). Большой бассейн перед ним - просто гениальная идея городских архитекторов-декораторов:
По другую сторону "площади с бассейном" находится старейшая после собора из сохранившихся церквей Ориуэлы, посвящённая святым Хусте и Руфине. Её возвели - тоже на основании мечети - в 14 столетии. Правда, свой первоначальный облик она, к сожалению, не сохранила, будучи дважды реконструированной впоследствии.
Самая старая конструкция церкви - её колокольня 15 века, которая, как пишет испанская "Википедия", сегодня является одной из двух готических колоколен во всём Валенсийском сообществе (вторая - башня Микалет собора Валенсии).
Интерьеры церковь Хусты и Руфины - как раз печальный результат тех самых реставраций...
**********
Через всю Ориуэлу, с запада на восток, протекает река Сегура, на которой мы недавно смотрели нории и пальмы, условно деля город на старый ("вверху") и новый ("внизу):
Её набережная в центре города вместе с прилегающими к ней кварталами образуют самую красивую, потрясающе живописную часть Ориуэлы - яркую и цветную. Ну а вода и мосты всегда украшают любое место - просто "по определению":
Как говорится, хорошо, но мало. Или - хорошего понемножку В "нижней" части больше делать нечего, и мы снова возвращаемся в исторический центр:
Модерн Ориуэлы - он здесь тоже имеется, хотя и не в очень больших масштабах:
**********
Практически в самом центре города находится собор Христа-Спасителя и Девы Марии (Catedral del Salvador y Santa Maria). Возводить его, правда, тогда ещё как простую приходскую церковь, начали в конце 13-го века по распоряжению короля Альфонсо X "Мудрого", когда Ориуэла ещё принадлежала Кастилии (буквально через пару десятков лет она перешла к Арагону). Строительство затянулось на несколько столетий, в результате чего первоначальная готика оказалась щедро разбавленной ренессансом и барокко.
Самой старой частью (начала 14 века) собора являются башня-колокольня и готические Ворота Цепей (Puerta de las Cadenas) с красивейшей арочной "обвязкой":
Часы на соборной башне считаются одними из старейших среди сохранившихся на всём Пиренейском полуострове:
На площади перед Воротами Цепей недавно была установлена скульптура так называемого Caballero Cubierto - "кабальеро с покрытой головой", одного из самых важных персонажей проводимой в Ориуэле Святой Недели, имеющего право входить в собор, не снимая шляпы (дословно выражение Caballero Cubierto имеет исторические корни и когда-то означало испанского гранда, которому позволялось находиться в присутствии короля в головном уборе).
..........
В восточной части собора мы видим уникальное зрелище: клуатр, пристроенный с внешней стороны и выходящий своими тремя открытыми галереями прямо на прилегающие улицы!
Объясняется сей курьёзный факт очень просто: сей дворик к оригинальной конструкции собора не имеет никакого отношения. Он был построен при монастыре Ла-Мерсед в конце 14 века (и реконструирован в эпоху Возрождения примерно в 1560 году), и только в 1942 году "переехал" сюда, на место, где когда-то находилось кладбище собора. А в его центре установили копию старинного креста из ныне известного курортного городка Дения.
Сам же монастырь Ла-Мерсед не дожил до наших дней, а в его церкви с неоклассическим фасадом 18 века ныне расположен Музей Страстной Недели (Семаны Санта):
..........
А с другой стороны собора собиралась очень странная процессия. Уже потом кто-то из местных объяснил мне, а на следующий день мой испанский друг Альберто, с которым мы, наконец-то, вновь встретились спустя несколько лет, рассказал более подробно, что это - так называемая "детская Семана Санта", которая проводится накануне (хотя в некоторых местах и уже по ходу) Святой Недели "настоящей", взрослой.
Для интереса я "пробил" это мероприятие по инету и... лучше бы этого не делал, потому что нашёл такие ролики, от которых просто пришёл в ужас. Высказываться не буду, потому что если начну, наговорю такого... Но кто хочет, может получить представление и сделать свои выводы (но тоже попрошу не комментировать в этом рассказе):
Что ж, отправляемся дальше и проходим через большую прямоугольную площадь Рамона Сихе (Plaza de Ramón Sijé):
Во многих старинных европейских городах, проходя мимо, в общем-то, совершенно невзрачного снаружи дома, и заглянув в его открытые ворота, можно увидеть, что когда-то этот дом был особняком или даже дворцом. И этот - ещё далеко не самый роскошный:
Башенка над ещё каким-то бывшим дворцом:
И просто очень приятный "артистический" уголок, буквально "спрятанный" в глубине квартала:
Тем временем наступил час обеда, а тут и ресторанчик попался с мену-дель-диа, грех было не воспользоваться случаем. И тут, уже опять в Валенсиане, я попробовал ещё одно ламанчское блюдо - гаспачос манчегос (то есть как раз по-ламанчски), gazpachos manchegos (именно так, во множественном числе). Несмотря на схожесть названия, с "обычным" (многим привычным) гаспачо оно не имеет ничего общего, будучи, во-первых, горячим, а во-вторых, представляя из себя нечто среднее между густым супом и рагу из овощей с мясом. В общем, на первое - самое оно:)
Другое, тоже очень испанское блюдо, своего названия не имеет. По сути, это тоже похлёбка, только на основе чечевицы с добавлением прочих мясных и зерновых ингредиентов:
Ну и "до кучи", чтоб завершить тему еды, которая для меня в путешествиях (если это не Греция! ) имеет глубоко третьестепенное значение - "плато комбинадо", то есть комбинированное блюдо: "два в одном" на одной тарелке:
..........
Прогулка по Ориуэле заканчивается на восточной окраине исторического центра у огромного комплекса, включающего в себя монастырь Санто-Доминго и основанный в середине 16 века университет - второй в Королевстве Валенсия после самого валенсианского. Несмотря на титул Папского, учиться в нём могли все желающие. Университет просуществовал до 1835 года, когда был закрыт, судя по информации из "Википедии", по причинам "подковёрного" характера: король Фердинанд VII, благоволивший Валенсии, решил прикрыть ставшего слишком сильным и известным "конкурента", имевшего к тому времени титул не только Папского, но и Королевского... Ныне в здании бывшего университета располагается епархиальный колледж.
За свои размеры и монументальность этот архитектурный ансамбль получил (по крайней мере, так утверждают местные информационные буклеты) прозвище "Левантийского Эскориала". "Настоящему" Эскориалу он, конечно, уступает по всем статьям, зато считается самым большим памятником национального значения в Валенсиане. Одних порталов у него целых 3 штуки (два вели в монастырь, один - в университет).
После реконструкции 18 века комплекс, как и многие прочие здешние сооружения, представляет собой архитектурную смесь самых разных стилей - от ренессанса до барокко. И даже - страшно сказать! - маньеризма. Вот эту "башенку с пупсами" даже комментировать сложно:
К зданию университета примыкают единственные сохранившиеся ворота (а всего их когда-то было 10) крепостной стены города - Пуэрта-де-ла-Олма:
За ними Ориуэла практически заканчивается:
**********
Обратно мы возвращаемся по улочке Мигеля Эрнандеса, идущей параллельно главной, по которой мы шли сюда. Их разделяют всего полсотни метров, но они разительно отличаются друг от друга, прежде всего - по социальному и этническому составу жителей, что явно бросалось в глаза. Часть её, начинающаяся возле университета от надвратной часовни Богоматери Монсерратской, очень живописна и обаятельна из-за ярких разноцветных домов, расположенных по обе её стороны:
Так подошёл к завершению последний полноценный день этого путешествия. Завтра нас ожидала дорога в аэропорт, а по пути - посещение крепости Санта-Барбара в Аликанте и встреча с Альберто.
