Отзывы туристов об Испании: впечатления, фото и советы. Отдых в Испании на море, курорты и города — Бенидорм, Коста Бланка, Коста Дорада, Барселона, Мадрид и другие. Опыт путешественников и личные отчёты.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
У этого бычка интересная судьба. Являясь по сущности рекламой, он одновременно считается неофициальным национальным символом Испании. Когда в стране вступил в силу Общий регламент автомобильных дорог, согласно которому, все рекламные щиты должны были быть убраны с обочин, бык получил неожиданную поддержку общества. Культурные ассоциации, артисты, политики и СМИ - все они ратовали за сохранение фигур. В результате поднятой шумихи, испанский конгресс принял специальный закон, признающий черного El Toro de Osborne "культурным и художественным элементом испанского пейзажа". В настоящее время, на территории Испании находится 91 бык Осборна.
А тем временем, показался зеленый, приветствующий автомобилистов, знак на въезде в город: Toledo.
Люди, живущие в США, рано или поздно сталкиваются с выражением "Holy Toledo!" со стороны местного населения. Перевести его можно как "Ух, ты!", или "Вот это да!", произносимое в момент сильного удивления. Казалось бы - причем тут Толедо…
По одной из версий, выражение пошло от испанских евреев-сефардов ("Сефарад" - древнееврейское название Испании), массово эмигрировавших на американский континент в связи с притеснениями в Старом Свете. В то время, как их гнобили по всей Европе, в испанском Толедо мирно существовала еврейская община (Жудерия), образованная и богатая. До поры до времени, конечно - ей тоже пришел конец. Но в памяти эмигрантов Толедо навсегда остался "святым".
Но даже не касаясь еврейского вопроса, Толедо вполне заслуживает такое определение. Толедский Кафедральный собор Святой Марии до сих пор является одним из крупнейших в Испании, и входит в шестерку величайших христианских храмов Европы. Да и резиденция католических архиепископов всё-таки осталась здесь, хотя столицей город перестал быть давным давно.
Толедо удивительно выглядит со спутника. Больше всего он похож на остров округлой формы, неизвестным образом затесавшийся прямо в середину Испании, и является отличным вариантом для автомобильного маршрута выходного дня, наряду с уже посмотренными Эль Эскориалом и Сеговией.
Достопримечательности в Толедо всё больше исторического характера: уже упомянутый Кафедральный собор, Алькасар - Толедская крепость, старейшая в Европе синагога Санта Мария ла Бланка, римские амфитеатр и акведук (в развалинах) , музей Эль Греко…
Но начать мы хотели не с них, а с круговой дороги Ronda de Toledo, плавно огибающей город, с частыми смотровыми площадками, дающими возможность рассмотреть улочки и здания с разных углов.
Со смотровой площадки, расположенной на окружной дороге на берегу реки Тахо (Tajo), видно, как невелик, в сущности, Толедо - всего километра два с небольшим в диаметре. Одна его окраина выходит к мосту Алькантара. Его возвели для крепости Толетум римляне две тысячи лет назад, позднее арабы дали ему свое название. На противоположном конце города - другой мост. Ему семьсот лет, называется он Сан-Мартин и символизирует христианскую эпоху.
Громоздящиеся друг над другом дома, церкви, арки, галереи, лестницы, деревья, а над ними господствует дворец - бывшая арабская крепость Алькасар.
На машине в центр города ехать не следует. Улочки мелкие, извитые как червячки, местами напоминающие марокканские медины. Удобнее всего оставить машину в гараже у Алькасара (2 евро в час), и подняться в город на лифте. Дальше - пешочком по достопримечательностям, они довольно плотно концентрируются на небольшом пространстве.
Брусчатые улицы скакали вверх-вниз, вниз-вверх, обрамленные цветными домами с внушительными входными дверьми и солидными почтовыми ящиками.
Однако, как вскоре выяснилось, шкандыбать по булыжникам с коляской весело только первые 20 минут, поэтому решено было прервать тряску в одном из подвернувшихся ресторанчиков с уличным павильоном - Restaurante de Alcazar. В это время там предлагалось menu del dia - меню дня за 12 евро, фиксированный набор блюд. В данном случае: гаспачо, отбивная с овощами, бокал вина и сырная тарелка.
Где, как не в Ламанчском Толедо стоило вкусить "Манчего" - испанский твердый сыр из пастеризованного овечьего молока. Причем овцы должны быть непременно породы Manchega, дающие густое, ароматное и сладкое молоко. В 1984 году сыр Манчего получил статус D.O.P. (Denominacion de Origen Protegida), в соответствии с которым, сыр должен производиться исключительно в регионе Ла Манча, из молока овец упомянутой породы, и созревать в течение от 30 дней до двух лет в условиях, близких к условиям местных пещер. А также, снаружи на корочке должны быть зигзагообразные следы от формы-корзины, которая раньше плелась из местного ковыля, а в современных фабричных условиях её заменили пластиковыми контейнерами, но тоже с зигзагообразным рисунком.
Вот как всё серьезно! Для страждущих в Штатах, Манчего был замечен в магазинах здоровой пищи "Whole Foods", и даже (сюрприз!) - в Costco (там зрелый вариант сыра). Еда в целом очень понравилась, но картину подпортил уличный музыкант-аккордеонист, принявшийся развлекать публику очень плохим и громким исполнением. Посыпались шуточки: "Давайте дадим ему денег, может уйдет куда-нибудь подальше" :)
Теперь, на сытый желудок, можно было приобщиться к прекрасному. Как бы вы не относились к соборам и церквям, Толедский Catedral определенно стоит посещения - это один из самых вместительных и богатых храмов католического мира.
Последний раз редактировалось Geofox 23 июн 2024, 21:25, всего редактировалось 2 раз(а).
Во время служб вход бесплатный; в остальное время собор функционирует как музей. Билеты продаются в кассе напротив главного входа, 8 евро с аудиогидом. Последний не такой интересный как в Эль Эскориале, слишком перегружен сухими фактами и датами, вполне можно обойтись одним на двоих, или вообще его проигнорировать. В помещении касс также есть бесплатный WC, кому приспичило.
Внутри в первую очередь привлекает внимание алтарь. Согласно испанским церковным канонам, огромная скульптурная икона за алтарем всегда выполнялась из дерева. В соборе Толедо мастера отдали предпочтение лиственнице, раскрашенной в яркие цвета и в отдельных местах покрытой золотом. Невероятная насыщенность статуями, рельефами, готическими балдахинами и резными консолями, а также огромное количество героев и богатство красок сделали толедское retablo предметом восхищения современников, не видевших ничего подобного в испанских храмах. В документах отмечено, что заказал его легендарный кардинал Франсиско Хименес ди Сиснерос, покровитель Христофора Колумба и большой знаток искусства.
Последний раз редактировалось Geofox 23 июн 2024, 21:26, всего редактировалось 1 раз.
Художественная часть композиции состоит из такого множества сцен, что истинное их количество не знают даже современные служители собора. Если не считать отдельных фигур святых и персонажей Ветхого завета, заалтарная икона включает в себя около 20 изображений Страстей Господних и сцен из жизни Богоматери. Верхнюю часть венчает колоссальное "Распятие" с Девой Марией и Иоанном. Ниже представлены "Непорочное зачатие" и "Благовещение". Фотографировать тяжело - свет очень скудный, а вспышкой пользоваться запрещено. За этим очень бдительно следят многочисленные работники собора, и не стесняются делать замечания направо и налево.
В течение 50 лет в главном храме города велись работы по устройству дарохранительницы Эль Транспаренте с обратной стороны алтаря. Способный зодчий Нарсисо Томе с помощью отца и братьев создал невероятное по замыслу сооружение из мрамора, бронзы, плотной массы статуй, соединенных с рельефами и отдельными деталями. Фантастическое творение художника получило адекватную оценку заказчиков, а сам он вскоре после начала работы стал главным архитектором собора.
Дарохранительница обрела имя собственное от названия овального отверстия в потолке, из которого в зал падал широкий солнечный луч. Водопад света заставлял переливаться, мерцать и сиять все материалы с гладкими поверхностями, что придавало памятнику динамизм. Ангелы на витражах окна в потолке выглядели так, словно падали с неба. Потрясающая задумка, нигде больше не доводилось такого видеть!
Зал капитула - высшего духовного совета епархии. Вдоль стен зала размещены портреты всех прелатов, занимавших престол Толедо на протяжении 1 900 лет (по крайней мере половина портретов - чистая фантазия художников; некоторые с абсолютно клонированными лицами). Но многочисленных посетителей собора привлекает в зал не столько эта внушительная галерея, сколько деревянный потолок, покрытый великолепной резьбой. Никто не знает, кто были мастера-резчики: арабы ли, обращенные в христианство, или испанцы, научившиеся у арабов их ремеслу.
Архитектурный и декоративный стиль, представляющий собой смесь арабского и европейского влияний, называется в Испании "мудехар" ("mudejar").
Его черты находят не только в резных потолках, но и в вычурных прямоугольных колокольнях, похожих на минареты, в тихих внутренних двориках с фонтанами и решетчатыми беседками, в мозаиках из глазурованных плиток, где прекрасно смотрятся вместе восточные геометрические мотивы и растительный орнамент, присущий средневековому искусству Европы.
За три евро можно подняться на одну из башен собора вместе с гидом (правда, короткая экскурсия проводится только на испанском).
Но наверху всё забрано мелкой решеткой так, что не особо пофотографируешь. На контрасте вспомнился миланский Дуомо, где не только не было решеток, но можно было свободно гулять по крыше.
Дальнейший наш путь лежал через площадь Сокодовер (Plaza de Zocodover), главную в Толедо. Здесь всегда шумно и многолюдно, что сейчас, что в Средние века, когда на площади проводились публичные казни. Сегодня, по её периметру расположились многочисленные кафе, предлагающие "сладкую смерть" - молочные коктейли и мороженое.
Свет постепенно приобретал вечерние, тёплые оттенки. Для нас это было важным сигналом, так как одна из основных вещей, что мы хотели сделать в Испании - это пофотографировать мельницы Ла Манчи при низком солнышке. Расположены мельницы не так далеко от Толедо, всего в каких-то 65 км дальше на юг.
Еще раз оглядев город и окрестности с высоты смотровой площадки, забрали из гаража машину, и отправились в путь в местечко Consuegra. Сама деревушка изобилует узкими, тупиковыми улочками, где и GPS-то не всегда захватывает сигнал. Но на помощь приходят знаки "Molinos de Viento", указывающие куда-то в горку прямо за околицей Консуэгры.
Координаты: 39.450211, -3.607464
Прибыли мы уже под вечер, в районе 7, когда красивый золотистый свет заливал, в общем то, не особо примечательный пейзаж - бесконечные поля с пожухлой травой. Но, виднеющиеся на холме мельницы придавали этому месту удивительный шарм и колорит.
" - Где вы видите великанов? - спросил Санчо Панса. - Да вот они с громадными руками - отвечал его господин. - У некоторых из них длина рук достигает почти двух миль. - Помилуй сеньор, - возразил Санчо - то что там виднеется, вовсе не великаны, а ветряные мельницы…"
Пространство "Дон Кихота" - округлое пятно (la mancha) на теле Иберии. По сути, это долина между горами Сьерра-Морены на юге, за которыми уже Андалусия, и Леонским нагорьем на севере. В 2005 году туристические власти наконец совместили сетку Кихотовых странствий с картой страны - тропинки и шоссе в соответствующих областях покрылись фирменными значками: зелеными квадратами с белым крестом, и с надписью La Ruta del Quijote - "Дорога Дон Кихота". Такой же знак мы уже видели на одной из смотровых площадок Толедо.
Ветряные мельницы образца сервантесовской эпохи даже и теперь, в XXI веке - основная деталь пейзажа сельской Ла-Манчи. В какую бы деревню ты ни приехал, какой бы холм ни увидал, повсюду торчат они - белые, кирпичные, оштукатуренные или голые.
Сегодня по их количеству лидирует "мельничный комплекс" в поселке Кампо-де-Криптана. В расположенной же ближе к Толедо Консуэгре из 11 тамошних мельниц способны прийти в движение лишь две, и происходит это по случаю разных праздников и фестивалей. Работать по прямому назначению эти мельницы перестали в начале 80-х прошлого века.
Все мельница именные. Есть тут и свой "Санчо", и своя "Дульсинея". Может и Росинант тоже есть
Внутри одной из мельниц расположен инфо-центр (вечером закрыт). И как бы не хотелось верить, что эти "молинос" - те самые, с которыми воевал "хитроумный идальго", однако самая старая из них построена в 18-м веке, спустя многие и многие годы после того как роман увидел свет.
Но простому народу хочется верить в сказки, что сейчас, что тогда. "Слыхали вы о Дон-Кихоте?" - спросил я в одной деревне у мужика. - "Да, senor, он был манчего (Манчего - житель Ла-Манчи (или Ламанчи), провинции Испании), и очень храбрый caballero". - "Давно ли он жил?" - "Давно: больше тысячи лет". Хозяин одной венты, где мы останавливались пить воду, с гордостью сказал мне, что в его венте останавливался и ночевал Дон-Кихот". В. П. Боткин "Письма об Испании", 1845-й год.
Удобнее всего до мельниц добираться на машине, дороги в отличном состоянии, хотя и относятся к "сельской" категории. Где-то в середине мельничной цепочки есть удобная парковка. Можно спокойно оставить машину и пойти исследовать "белых великанов". Всё абсолютно бесплатно.
Лопасти мельниц жестко закреплены якорем, поэтому не вращаются. Но если подойти к ним поближе, то становиться слышно, как они рвутся в бой, как гудят и хотят полетать…
Кроме всего прочего, место это очень спокойное и романтичное, куда определенно стоит заглянуть во время автопутешествия по Испании.
Дитё уже давно видело десятый сон в своем автокреслице, поэтому, как только выгодный свет ушел, мы повернули колеса Ниссана обратно в Мадрид. Добирались опять по бесплатному шоссе уже в темноте, но навигатор честно отработал вложенные в него евро, без проблем доставив на место. Прямо рядом с подъездом, где снимали квартиру, заглянули в заведение "La Tintoreria", по совету хозяина жилья. Ах, какие там были шикарные сэндвичи с лососем и ветчиной iberico! И к тому же - лучшая Сангрия из всех, что пока пробовали на испанской территории, да и цены очень умеренные. Смело можем присоединиться к рекомендации!
Большой и интересный день подходил к концу, и он же был последним полным днем в столице. Завтра, во второй половине дня, перемещаемся в Барселону.
Продолжение следует...
Последний раз редактировалось Geofox 23 июн 2024, 21:27, всего редактировалось 1 раз.
Abbel Dubbel, Холод - спасибо за отзывы! Вот и оно, продолжение.
- ода целлюлиту - черные картины - в гнезде Гауди
Часть 4-я. Маршрут: Прадо - дорога в Сарагосу - ночлег в Барселоне.
Как и договаривались, к 9 утра подошел хозяин съемной квартиры, которому мы вернули ключи от жилья. Немного поговорив с ним о житье-бытье в Европе, попрощались с гостеприимным дядечкой, и направили колеса машины к музею Прадо. Ехать было всего ничего - каких-то полтора километра, правда кружным путем из-за перекрытых улиц. Машину решили оставить в подземном гараже, чтобы чемоданы не так сильно привлекали внимание потенциальных воришек, пока мы разгуливаем по музею.
Прадо открывает свои двери в 10 утра; приходить заранее совершенно не требуется - очередь рассасывается моментально после открытия. Заплатив по 12 евро на брата, сдали вещи в камеру хранения, включая фоторюкзак, и вооружившись простой схемой музея, отправились смотреть шедевры. План был таков, чтобы сначала увидеть самое-самое, а остальное будет зависеть от сил и поведения трехлетнего карапуза, но более чем на 2 часа вряд ли стоило рассчитывать.
Художественная галерея Прадо составлена на основе собрания испанских королей, и располагает среди прочих работами Босха, Веласкеса, Гойи, Рубенса, Караваджо и Тициана. Первоначально, собрание именовалось Королевским музеем живописи и скульптуры, и только после его национализации в 1868 году, получило свое нынешнее название, одноименное с окружающим его парком Прадо.
С ходу нашли "Менины" ("Фрейлины") Веласкеса. Огромная, трехметровая картина с сюжетом, напоминающим скорее моментальную фотографию, вызывает много споров - кого на самом деле писал художник - инфанту Маргариту, её родителей, или вообще это отражение в зеркале. Замечательная работа; очень здорово, что удалось увидеть её "живьем".
Еще один шедевр галереи - "Три грации" Рубенса - неизменно окружен толпой зрителей. Эта "ода целлюлиту" как нередко можно слышать в интернетах, удивляет не столько реалистичностью выписанной человеческой плоти со всеми её косметическими "недостатками", а светом. Все три фигуры мягко мерцают на контрастном фоне, что создает потрясающий эффект. Как там Раневская говорила:
- Фаина Георгиевна, как же правильно - ягодИцы или Ягодицы? - Милочка, погляди в словаре.. на букву ж…
Не менее эффектно выглядят и полотна Мурильо, которые как бы светятся изнутри. Я очень давно хотела посмотреть на них "в реале", т.к. в альбомах взгляд постоянно останавливался на мягких, полуразмытых тонах, присущих технике художника. В Прадо находится его картина "Непорочное зачатие" (одна из четырех), тоже очень большая - около трех метров в высоту, с совершенно феерически выписанной фигурой Девы Марии. Кстати, это самая дорогая картина, которая была приобретена Лувром по баснословной цене (на аукционе). Никогда музей не платил столь высокую цену ни за одно произведение живописи. В 1941 году в результате обмена с Лувром, полотно перешло в собственность музея Прадо.
А вот и следующая известная работа - "Сад земных наслаждений" Иеронима Босха. Сколько там всего происходит! Райский сад, первобытные животные, Источник Жизни - будто иллюстрация какого-то фантастического романа. Даже не верится, что написано в самом начале 16-го века. Ну и цветочек в попе, куда ж без него
Иероним Босх "Сад земных наслаждений" 1500-1505 Веласкес "Триумф Вакха или Пьяницы" 1628-29 Эль Греко "Портрет кавалера с рукой на груди" 1580
Так, переходя от шедевра к шедевру, добрались и до зала Гойи, причем до того, где были выставлены его "черные картины" ("Pinturas negras"). Серия из 14 фресок, написанных в технике al secco (по стене, по увлажненной штукатурке), были созданы Гойей для своего дома, который он называл "Дом глухого". Писал он эти работы, находясь при смерти, что нашло отображение в цветовой гамме, да и в тематике. Изначально не предназначенные для публичного просмотра, эти фрески демонстрировали сцены насилия, жестокости, и безысходности.
Одно из наиболее жутких полотен - "Сатурн, пожирающий своего сына". Согласно традиционному толкованию, на картине изображён Кронос, который в греческой мифологии, опасаясь быть свергнутым своим отпрыском, пожирал всех своих детей. В отличие от классического мифа, где Кронос проглатывал своих запелёнутых детей, в сюжете у Гойи сумасшедший монстр с нереалистическими пропорциями тела терзает плоть.
Безрадостная "Тонущая собака" с композицией "проще не бывает" так же вызвала очень сильные эмоции. Какая-то она философская, что ли…
Франсиско Гойя: Черные картины 1819-1823 "Сатурн, пожирающий своего сына" "Тонущая собака" "Читающие мужчины"
Кроме этого, в Прадо много портретов, созданных художником в его лучшие годы. Самые известные из них, пожалуй, обе "Махи", обнаженная и одетая, и "Семья Карла IV". Всё в них есть, и свет, и цвет, но "черные картины" цепляют больше.
Отведенные самими себе два часа "на музей" подходили к концу. Ребятенок уже перестал спрашивать что, и где, и зачем, и когда нарисовано, а просто бегал вокруг, так что пора было выводить её на свежий воздух. Смотрители, кстати, неизменно улыбались и махали дочке, и даже ни разу не сделали замечания, хотя на мой строгий родительский взгляд, вполне могли бы. Прадо очень понравился: без толкотни, светлый, хорошо организованный музей, определенно ставший одним из наиболее ярких моментов испано-португальского путешествия.
Дальнейший наш путь лежал в Барселону, до которой было 620 км езды. Сравнив платное и бесплатное шоссе, навигатор предложил бесплатное (короче) до Сарагосы, расположенной на полпути. Поля ярких подсолнухов перемежались холмами и железнодорожными мостами, которых было как-то особенно много в том регионе. Держа постоянную скорость 120 км/ч, к обеду мы уже въехали в Сарагосу - пятый по величине город Испании, с населением чуть более полумиллиона человек.
В центре города на площади Пилар находится один из самых больших храмов Испании в стиле барокко (130 метров в длину, 11 куполов) - Базилика-де-Нуэстра-Сеньора-дель-Пилар. Базилика посвящена Деве Марии и названа в честь её предполагаемого явления в этих местах около 40 года н.э. Считается первой в истории святыней, посвящённой Марии.
По плану, мы хотели пообедать где-нибудь на площади, дать возможность ребенку размяться после дороги и погонять голубей, после чего ехать дальше. Под площадью обнаружился удобный подземный гараж с лифтом на поверхность. На аутентичные рестораны в туристическом месте вряд ли стоило рассчитывать, поэтому сели в первый более-менее приглянувшийся, с фиксированным меню. За 12 евро в это время предлагали куриный супчик и отбивную с салатом, плюс поллитра Сангрии - идеально пошло на жаре.
После обеда прогулялись немного по площади Пилар, на одной стороне которой был установлен памятник Гойе - уроженцу здешних мест, а на другой раскинулся широкий фонтан интересной формы, как магнит притягивающий голубей и детей. Называется он "Fuente de la Hispanidad", и изображает карту Латинской Америки. Заодно позвонили в Барселону, предупредили о примерном времени прибытия.
Из Сарагосы GPS настоятельно рекомендовал ехать по платной дороге (280 км против 310), которая оказалась очень прямой и практически свободной от движения; стоимость отрезка 28 евро. Заправлялись довольно часто - у крошки Ниссана маленький бак; 95-й бензин в районе 1,48 евро за литр.
В девятом часу вечера мы с размаху въехали в Барселону, сверкающую морем огней в сумерках, и в два счета по координатам отыскали жилье на следующие несколько дней. Надо сказать, что мы довольно удачно заказали и квартиры, и гостиничные номера, и апарт-отели практически на всем протяжении маршрута. Могу рекомендовать абсолютно все, кроме жилья на Мар Меноре, где нужно было совершать ритуальные пляски с бубнами, чтобы пошла горячая вода, что, конечно, не дело в отпуске. Остальные же места были хороши каждый на свой лад, но особенно понравились три из них, первым из которых стал барселонский апартамент "Gaudi's nest" с видом на Саграду Фамилию.
Был такой момент: обычно, я предпочитаю переписываться с владельцами бизнесов по эл. почте, но увидев эту квартиру, мы не смогли удержаться, боясь, что её кто-нибудь зарезервирует на нужные даты, поэтому моментально связались с хозяином по скайпу. В результате, стали обладателями прекрасного трехкомнатного апартамента с двумя спальнями (115 евро), экипированным всем необходимым вплоть до стиральной машины. Всего у хозяина 8 квартир, все с видом на Саграду, плюс шикарная терраса на крыше, где так приятно пилось вино вечерами после насыщенных событиями дней.
Встретившая нас домоуправительница Лурдес - респектабельная дама в летах с хорошим английским, показала гараж "для своих", где мы договорились, что будем оставлять машину за 10 евро в день. С нашей дочкой у Лурдес сразу получился какой-то теплый контакт уровня "бабушка", да и нам от такого отношения стало очень приятно.
В квартире было абсолютно всё для комфортного проживания семьи с маленьким ребенком, даже некоторые продукты и бесплатная бутылочка кавы - испанского шампанского. Само название испанских игристых вин Cava подчёркивает тот факт, что это не имитация французского шампанского, а особенный тип испанского игристого вина, произведённого в определённом регионе и с использованием определённых сортов винограда. Самыми известными производителями кавы являются компании Codorniu и Freixenet.
Разложив на столе большую ламинированную карту города, Лурдес принялась отмечать на ней различные туристические приманки, а также кафешки и продуктовые магазины, которые могли пригодиться. Затем, получив от неё внушительную пачку купонов со скидками в самые популярные места, мы продолжили знакомство на крыше с обустроенной террасой, где и выпили за приезд. Саграда сверкала, казалось, на расстоянии вытянутой руки, и вид на неё был, несомненно, прекрасным завершающим аккордом всего дня. Если еще раз доведется побывать в Барселоне, я теперь точно знаю, где нужно останавливаться.
Выпив еще вина и слегка перекусив, мы все отправились на боковую. Утром начинался новый, барселонский сегмент путешествия.
Холод писал(а) 28 мар 2014, 22:18:Ура! продолжение)))) В сарагосе дорого стоила парковка подземная?
Пара евро в час. Просто удобно показалось - рраз вверх на лифте - и уже, считай, в ресторане сидишь. Плюс, как я уже упоминала, мы старались не светить чемоданами - все вещи ооочень хорошо просматривались снаружи, поэтому по возможности пользовались подземными гаражами.
Спасибо большое всем за отзывы! Вышла следующая часть.
- идеальный свет - Муля, не нервируй меня! - Черномор и его войско
Часть 5-я. Маршрут: Саграда Фамилия - парк Гуэля - Ла Педрера.
Удачно сняв на несколько дней квартиру прямо напротив Саграды Фамилии, мы могли любоваться видами Храма практически в любое время суток. Но лучше всего, конечно, он выглядел в темноте. После активно проведенных дней, после осмотра нескончаемых достопримечательностей Барселоны и её окрестностей, самое восхитительное было забраться на террасу на крыше, прихватив с собой бутылочку вина по вкусу с хамоном-оливками-сыром, и вытянув усталые ноги, отдыхать с миллионным видом.
По опыту заметили, что подсветку выключают в начале первого ночи. После этого Саграда напоминает темный массив горы или какой-то инопланетный космический корабль, неизвестно как оказавшийся в пределах города.
А утром всё повторяется опять: людская круговерть, гигантская очередь у входа, гудение транспорта, удары молотков, визжание пил… Процесс пошел!
Положа руку на сердце, при дневном свете Храм выглядит странно, и далеко не всем нравится, по крайней мере снаружи. Какие-то строительные леса, агрессивного вида башни, напоминающие кукурузные початки. Сальвадор Дали высказался на этот счет довольно категорично: "Предательством по отношению к Гауди было бы достраивать Храм… Лучше оставить его торчать посреди Барселоны огромным гниющим зубом". А по мнению английского писателя Джорджа Оруэлла со строением вообще нужно было поступить радикально - то есть взорвать.
Однако, мало-помалу Sagrada Familia приобретает вид завершенного творения, которое с незначительными перерывами возводят уже 130+ лет. Такого, каким его задумал один из величайших архитекторов XX века - Антонио Гауди - гений, или сумасшедший, что практически одно и то же.
То, что Храм Святого Семейства достраивают другие архитекторы, для европейской истории скорее правило, чем исключение. Многие грандиозные готические соборы рождались столетиями. Так, строительство собора в Реймсе заняло 270 лет, в Милане - 550, а в Кельне вообще 632 года. Как и средневековые соборы, Саграда Фамилиа возводится на добровольные пожертвования, в том числе и на ваши 14 евро, которые вы заплатите за осмотр монумента.
Из личного опыта: билеты онлайн покупать экономически не выгодно, т.к. берутся сборы "за удобство" в размере 1 евро с небольшим. Но! Времени такие билеты экономят более чем. Насколько мы могли видеть из окон своей квартиры напротив Храма, очередь на вход достигала нескольких сот метров уже к открытию в 9 утра. С интернет-билетами нужно подойти в специальный киоск, который так и называется "internet tickets", и обменять там свою распечатку на настоящий билет. Заодно можно приобрести билеты на лифты в башни (те самые "кукурузные початки"). При нас продавали по три евро. С детьми до 6 лет и с колясками туда нельзя.
Кстати, лифтов два: "Passion facade elevator" и "Nativity facade elevator". Последний более интересный, хотя спускаться потом придется по узкой винтовой лестнице ножками, в отличие от первого. С высоты можно более подробно рассмотреть детали на стенах Храма, над которыми работал сам Гауди, плюс можно пройти по страшенному мостику между "початками".
Саграду нужно посещать утром. Во-первых, народу меньше (по статистике пик приходится на полдень), а во-вторых - свет! Сам Гауди предполагал, что благодаря равновесию света - не слишком много и не слишком мало, падающим в среднем под углом 45 градусов, достигается гармония.
Витражей в Храме много, всяких разных цветов, представляющих собой, в основном, абстракции.
Что-то астральное, космическое ощущаешь, глядя на витражи Саграды. Проняло, да. Не нужны тут никакие кружева и фуфыськи - только четкие формы и свет.
Образцом совершенства архитектурной формы Гауди считал куриное яйцо, и в знак уверенности в его феноменальной природной прочности одно время носил сырые яйца, которые брал с собой для завтрака, прямо в карманах брюк.
Однажды, выходя из церкви, он попал в объятия своего друга - барселонского мэра. Возможно, всё бы обошлось, но кто-то в этот момент толкнул Гауди в спину. Прочность куриных яиц оказалась не столь беспредельной…
Казалось бы, что нового можно сказать в архитектуре христианской церкви, где за двухтысячелетнюю историю всё устоялось?! Но архитектор создал новую реальность, открыв дорогу смелым экспериментам в области храмовой архитектуры.
Уникальные конструкции, на которых покоятся своды Храма Саграда Фамилиа, - железобетонные колонны, облицованные базальтом, песчаником или гранитом. Колонны уходят в глубину под землю на 20 метров, а в высоту достигают 70 метров. Каждая из них может выдержать семибальное землетрясение и порывы ветра до двухсот километров в час.
Удивительно, но Гауди приступил к работе, не имея готового проекта. Он вообще предпочитал импровизировать на строительной площадке, по-другому работать просто не мог. К каждому своему творению он относился как к живому существу, которое должно расти свободно и естественно.
Виноград здесь представлен как символ жизни, плодородия и изобилия, но в то же время и жертвоприношения, поскольку из него делают вино.
Внутри собора есть музей (отличный!), где выставлены чертежи и задумки Гауди и разные макеты (то, что сохранилось; многое было уничтожено во время Гражданской войны в Испании).
Занимаясь проектированием фасада, Гауди постоянно присматривался к прихожанам в поисках подходящих моделей. Копирование творений Создателя он считал высшей формой его восхваления и свидетельством собственной скромности. Сторож собора алкоголик Жузеп, умерший впоследствии от белой горячки, стал Иудой. Толстый козопас служил моделью для Понтия Пилата. Шестипалый гигант, встреченный в одном из баров, позировал для фигуры центуриона в сцене избиения младенцев. Когда возникали трудности с поиском моделей, Гауди находил их среди своих работников. Так, один из скульпторов сделался святым Петром, перевозчик строительного материала - апостолом Фаддеем, а штукатур - царём Давидом.
Следующий этап работ был ещё более необычен. Цыплята и индейки усыплялись хлороформом, обмазывались жиром, и с них быстро изготавливалась гипсовая отливка. Осёл был связан и подвешен на своей сбруе, чтобы с него легче было снять мерки. Мёртвая сова, найденная на стройке, стала символом ночи. И только однажды, когда Гауди решил сделать отливку в натуральную величину с художника Рикардо Описсо, в результате чего тот лишился сознания, архитектор осознал эксцентричность своего метода.
Все фигуры выполнены в натуральную величину:
На уровне земли две колонны в форме пальм, зрительно разделяющие пространство, опираются на спины двух черепах: морской со стороны моря и сухопутной со стороны гор.
По задумке Гауди башен у Храма должно быть 12 - по числу апостолов. Еще шесть вознесутся над центральным нефом: 4 в честь евангелистов, одна, посвященная Богородице, и самая высокая, 170-метровая - Христу. Итого - 18! И свет под идеальным углом в 45 градусов.
Ближе к полудню, мы вернулись в квартиру, отдохнули, перекусили, и решили, что вполне готовы к встрече со следующим шедевром Гауди - парком Гуэля. Два с половиной километра планировали одолеть пешком по подсчетам гугла за 40 минут. Во-первых, маршрут проходил по жилому району, и был шанс поглядеть на обычных горожан вдалеке от туристов. А во-вторых, наступило время дневного сна для ребенка, поэтому уложив её в коляску, мы отправились в путь.
Жизнь этой части Барселоны текла очень размеренно, без спешки. Навстречу попадались многочисленные мамы с колясками, спешащие к детским площадкам, так что мы как-то очень удачно вписались в окружающую обстановку. Заведения общепита здесь встречались не часто, а в тех, что были открыты, сидело максимум 2-3 старичка за бутылочкой вина и разговорами. Решили, что обязательно заглянем в похожий ресторанчик после парка. То, что мы уже практически пришли, стало понятно по обилию сувенирных лавок, живым скульптурам, и конечно же туристам. Да не абы каким, а русским. Редко-редко ухо цепляло робкую английскую или французскую речь, в основном же: "Васяяя! Сфотай меня на фоне этой фигни!" В семейный архив прибавлялась фотка: "Люся и фигня".
Окошко в пряничном домике Pavello de Consergeria:
Парк Гуэля входит в программу многих российских тур-контор, и когда на экскурсию приезжает сразу несколько автобусов с группами, место становится филиалом Нижнего парка в Петергофе в период летних выходных. Только без фонтанов. Мы не большие любители отдыхать в толпе, а в это время там была не просто толпа, а жуткое столпотворение, скопившееся, в основном, у входа. Потные дяди и тёти облепили несчастную мозаичную саламандру Гауди, и фоткались, фоткались, фоткались как сумасшедшие.
Прокладывая себе путь при помощи коляски, мы быстро-быстро просочились сквозь галдящую людскую массу, и при первой же возможности свернули на дальнюю боковую аллею. Парк Гуэля (Parc Guell) был создан Антонио Гауди в самом начале 20-го века на деньги коммерсанта Эусеби Гуэля, и задумывался как зелёная жилая зона в стиле "город-сад".
Для реализации своего проекта Гуэль приобрёл 15 гектаров земли, которая была разрезана на 62 участка под строительство частных особняков. Все участки были выставлены на продажу, но продать удалось только три: пустынная местность, удалённая от центра города, не привлекала барселонцев. Экономические неудачи проекта вынудили наследников Гуэля продать угодья мэрии Барселоны, которая превратила их в городской парк.
До недавнего времени посещение парка Гуэля было абсолютно бесплатным, но с осени прошлого года стали брать денежку. При покупке онлайн стандартный билет стоит 7 евро, а в кассах парка - 8 евро. Рекомендуется приобретать билеты по интернету заранее, поскольку в продажу поступает только 800 штук каждый час.
Вдалеке от входа было намного приятнее: тенистые аллеи, музыканты (русские!), гроты с колоннами причудливых форм… Как раз на фоне одной из таких колонн фотографировалась пара. Вернее, он фотографировал, а она принимала зазывные позы. Признаться, там было на что посмотреть: гламурная девица из любительниц загара "до хрустящей корочки", на 15-см шпильках и платформе, в мини-юбке с шикарными ногами и таким же вырезом на груди, с боевым раскрасом на лице и конским хвостом на голове, мило общалась со своим спутником: "Вааадик, урод! Сфотай меня нормааально!"
Бедный забитый Вадик а-ля товарищ Новосельцев из "Служебного романа", тут же бросался "перефоткивать" свою зазнобу. И так несколько раз. Пока мы, да и не только мы, наблюдали за живописной парочкой, Вадик не произнес ни единого слова, зато удостоился сразу нескольких званий, относящихся, в основном, к самцам животного мира. Закончив фотосессию, пара лениво пошла искать следующий фон для красотки. Она с видом "Муля, не нервируй меня!", а он - в образе потерявшегося щенка. Честно говоря, я думала, что такие персонажи встречаются только в анекдотах, а они вона - по улицам ходят во плоти.
Тем временем, аллея постепенно расширялась, и, наконец, приняла вид почти что проспекта, обрамленного высокими пальмами. Среди листьев одной из них кто-то весело чирикнул. Оказалось, что практически каждая пальма была приспособлена под гнезда маленьких зеленых попугайчиков, отлично маскировавшихся в густых кронах.
Вскоре показалась и главная "изюминка" парка Гуэля - длинная, изогнутая в форме морского змея, скамья. При создании декора этой скамьи Гауди сотрудничал с одним из своих учеников - Жужолем, который создал знаменитые коллажи из осколков керамических изразцов, битого стекла и других строительных отходов, опередившие многие произведения абстракционизма и сюрреализма. Профилю скамьи была придана специальная форма, совпадающая с очертаниями тела сидящего человека. Гауди добился этого, усадив рабочего на непросохшую глину и "замерив" таким образом изгиб спины.
Мозаичная скамья (Banc de Trencadis) в парке Гуэля:
Пока мы рассматривали окрестности с высоты обзорной площадки, дочка тоже нашла себе занятие - гоняла с другими детьми голубей на песчаной арене в центре. Вымазалась, конечно, вся, но зато повеселилась. Пройдя через Зал ста колонн, которых самом деле 86, и послушав местных музыкантов (в зале хорошая акустика), побрели на выход.
Очень редко в путешествиях у нас бывают такие моменты, когда что-то запланированное категорически не нравится. Всё-таки делаешь домашнюю работу, смотришь различные материалы, и вполне можешь предположить - по вкусу придется тебе то или иное место. К сожалению, парк Гуэля попал в безрадостную категорию "не зачот", и даже дикие попугайчики не спасли впечатлений от. Неприятная атмосфера, толкотня, неверно выбранное время суток, душе пусто - всё было не так, неправильно, и не легло никуда. Возможно, сделаем еще одну попытку "полюбить" парк в другой день.
Миновав вереницы такси у входа, мы вновь окунулись в жилые районы Барселоны. Как и хотели, на одной из уютных маленьких площадей заглянули в небольшой ресторанчик, где отдыхала всего парочка посетителей. Предложили опять меню дня - set menu за 11 евро, плюс литровый кувшин Сангрии. Основным блюдом было заявлено solomillo - филе говядины, приготовленное на открытой испанской печи-гриле под названием "планче". Не могу сказать, что привело в восторг (с техасскими стейками мало что может сравниться), но было вполне вкусно.
Пока ребенок видел очередной сон (какое спасение эти раскладные коляски!), мы совершили последний на сегодняшний день марш-бросок до бульвара Грасиа (3 км от парка Гуэля). Можно было конечно поехать на метро или такси, но у нас было какое-то приподнятое пешеходное настроение, наверное после предыдущих автомобильных дней. Где-то через час с небольшим мы уже стояли перед входом в Каменоломню.
Ла Педрера совершенно не похожа на жилой дом, а скорее напоминает нечто волнистое, способное плавно перетекать и менять форму. То ли лава, то ли океанские волны… Этакое здание-метаморф. А стоит ли удивляться? Ведь проектированием занимался Гауди.
В Барселоне, в районе бульвара Грасиа, есть такое место, которое метко прозвано местными острословами "Квартал раздора". В начале 20-го века на небольшом пространстве, где скупили участки богатые барселонские коммерсанты, соревновались в мастерстве и оригинальности проектов три великих создателя каталонского модерна - Монтанера, Кадафалча и Гауди. Можно себе представить, какой переполох вызвали построенные ими дома.
Они и сейчас-то привлекают массу внимания и редко кого оставляют равнодушным, а уж 100 с лишним лет назад и подавно служили предметом споров и разногласий, отсюда и "раздор". В частности, Дом Мила (Casa Mila; ударение на последнюю "а") - жилой дом "от Гауди" для семьи промышленника Мила сразу получил несколько прозвищ: "железнодорожная катастрофа", "депо для дирижаблей", "жертва землетрясения", "питомник для змей", "осиное гнездо". Закрепилось "Ла Педрера" (La Pedrera - каменоломня), за невероятный, запоминающийся фасад.
Кстати, еще каких-то 30 лет назад никакого ажиотажа вокруг самого дома, да и вокруг имени Гауди не наблюдалось. Для многих это было не более чем здание странной формы, никто им не интересовался. Но после того как в 1992 году в Барселоне прошла Олимпиада, сюда просто повалили туристы. Ла Педрера стала одним из обязательных для посещения объектов.
Проект этого дома стал новаторским для своего времени. Продуманная Гауди система естественной вентиляции позволяет отказаться от кондиционеров, межкомнатные перегородки в каждой из квартир дома можно перемещать по своему усмотрению, имеется подземный гараж, горячая вода. Архитектор хотел даже устроить пандус, чтобы жильцы доезжали до дверей квартир на любом этаже прямо на авто.
Сегодня "Каса Мила" принадлежит крупнейшему каталонскому сберегательному банку "Caixa de Catalunya", купившему дом в 1986 году и потратившему 10 лет на восстановительные работы, в том числе на чистку фасада, который был совершенно черным от копоти и пыли. Квартира на одном из последних этажей здания оформлена в стиле 20-х годов XX века, и вместе с чердаком (там музей) и террасой на крыше демонстрируется посетителям во время экскурсий. На остальных этажах размещаются офисы, некоторые квартиры по-прежнему занимают каталонские семьи.
В этом здании уже в полной мере прослеживается характерная для Гауди тщательная проработка всех мельчайших деталей, использование изразцов и кованого железа, и практически полное отсутствие прямых линий.
На чердаке, состоящим из 270 кирпичных арок, плавно перетекающих одна в другую, находится отличный музей с экспонатами, воодушевлявшими Гауди на творчество. Еловые шишки, ветки деревьев различной формы, раковины и ракушки, панцирь черепахи, скелет кита, - да чего там только нет! Фантазия у человека была будь здоров, хотя он сам скромно говорил, что всего лишь копирует божьи творения…
В Ла Педреру мы попали уже вечером, когда на улицы снизошла спасительная прохладная тень, но верхние этажи и крыши зданий всё еще были окрашены теплым, вечерним светом. Очереди на вход не было совсем: то ли время не популярное среди туристов, то ли высокая цена в 16,5 евро на одного отпугивала. Никаких дотаций от государства дом-музей не получает, и содержится исключительно на деньги за счет сдачи помещений в аренду и продажи билетов.
Но не восстановленная квартира, и даже не музей на чердаке были целью нашего посещения в тот день. Мы стремились на крышу, на террасу со знаменитыми, вычурной формы дымоходами. За пару минут лифт доставил прямо на место - то ли на фантастическую поляну со сказочными героями, то ли в будни шизофреника, это кому как угодно.
"- Джентльмены, перед нами либо гений, либо сумасшедший", - сказал председатель комиссии на защите дипломного проекта Антонио Гауди в Барселонской Провинциальной школе архитектуры. "- Похоже, теперь я архитектор", - подвел черту студент.
Последний раз редактировалось Geofox 23 июн 2024, 21:10, всего редактировалось 1 раз.
… шляпками грибов-галлюциногенов из битого стекла.
Функция этих статуй - замаскировать обычный для крыши беспорядок.
- Саша, - спрашиваю я свою трехлетнюю дочь во время прогулки по крыше, - тебе нравятся эти скульптуры? - Даааа! - А почему? - Они страшные! - радостно восклицает ребёнок
Один из внутренних двориков:
Каса Мила стала последней светской работой Гауди. С 1910 года его единственная цель, боль, страсть и забота - Саграда Фамилия.
Неподалеку от Каменоломни располагалось еще одно фантастическое творение Гауди - Дом Костей (Casa Battlo). Многие исследователи творчества Гауди признают, что реконструкция дома Бальо является началом нового творческого этапа мастера: с этого проекта архитектурные решения Гауди будут диктоваться исключительно его собственным видением без оглядки на известные архитектурные стили.
Существует множество толкований символики главного фасада, но, по-видимому, наиболее правильной является интерпретация здания как фигуры гигантского дракона - излюбленного персонажа Гауди. Фасад изображает сверкающую "чешую" чудища и усеян костями и "черепами" его жертв, которые угадываются в формах колонн бельэтажа и балконов.
На Дом Костей у нас уже не было ни времени, ни сил - свои бы донести до квартиры. Большой пешеходный день подходил к концу. Заглянув по пути в небольшой продовольственный супермаркет, докупили разных съестных припасов, и устроили ужин на террасе. В тот вечер никто из постояльцев не поднимался на крышу, и лишь одна сверкающая и величественная Саграда Фамилия составляла нам компанию.
- вдоль по Рамбле - ковбойская икра - 13 гусей Евлалии
Часть 6-я. Маршрут: La Rambla - рынок Бокерия - собор Св. Евлалии - набережная Барселоны - магический фонтан.
Вчерашняя пешая прогулка от Саграды до Гуэля и обратно дала о себе знать уже с утра. Мало того, что проснулись поздно, что совершенно для нас не характерно, но и ноги не так чтобы стремились на покорение схожей дистанции еще раз. Решили, что до Рамблы - центральной улицы туристической Барселоны доедем на метро, а там, глядишь, уже и в себя придем.
Станция метро "Sagrada Familia" располагалась буквально в двух минутах от квартиры. В автомате купили разовые билеты по 2 евро, которые действительны в течение 1 часа 15 минут после компостирования на все виды городского транспорта - автобус, трамвай, даже фуникулер. Если предполагается несколько поездок, то лучше купить книжечку из 10 билетов; экономия значительная.
Барселонское метро приятно удивило множеством лифтов, благодаря которым, поездка с коляской превращалась в легкое и приятное путешествие, в отличие от французского метрополитена, где накачали себе неслабые мускулы, таская коляску по лестницам. Везде чисто, светло, схемы на каждом шагу, в вагонах название следующей станции подсвечивается красным огоньком. Никакой толкотни и пробок, а всё из-за так называемого "барселонского решения". Заключается оно в том, что на станциях сооружается три платформы: две береговых и одна островная - и пассажир может войти в вагон и выйти из него с обеих сторон, что сокращает время стоянки поезда и давку на станциях.
Тем временем мы уже доехали до места назначения - площади Каталонии. Plaza de Catalunya - популярное место встречи для жителей города и туристов. По её сторонам расположены штаб-квартиры испанских банков, огромный торговый центр El Corte Ingles, с которым мы уже были знакомы по Мадриду, и консульство Канады. В связи с этим, барселонцы шутят, что на площади Каталонии можно "обрести" деньги, спустить их, и свалить из страны.
Потратить немного евро на сувениры мы и сами были не прочь, поэтому первым делом отправились в El Corte (по воскресеньям закрыт). В планах значилась покупка красивого керамического кувшина для Сангрии, но в тот раз ничего особенного не приглянулось (мечту мы исполним позже, уже на испанском юге), хотя посудный отдел в супермаркете огромный и разнообразный. Вместо кувшина домой поехала книжка "Всё о тапас" на русском языке, по которой даже готовим что-то периодически. Одежные отделы нам посещать бессмысленно: после штатовских цен всё кажется неоправданно дорогим, поэтому прикупив лишь парочку игрушек-поделок для дочки в дорогу, мы вышли на Рамблу.
Бульвар La Rambla, протяженностью чуть больше километра, всегда наполнен иностранной разноголосицей. И если парк Гуэля на 90% "захвачен" россиянами, то здесь царит полный интернационал. Название "рамбла" переводится с арабского как "русло реки", и встречается во многих приморских городах Испании. Оно напоминает, что соответствующая улица проложена по высохшему руслу или по заключенной в трубу реке. Фактически, Рамбла состоит из 5 отдельных бульваров, переходящих друг в друга.
Прогуляться в тишине и уединении под серыми платанами не получится; здесь всегда немного суетно и весело. Вон туристы прильнули к чугунному питьевому фонтанчику 19-го века, у которого принято собираться среди болельщиков футбольного клуба "Barcelona". Вот в этом месте продают птиц - клетки с застенчивыми волнистыми попугайчиками накрыты полупрозрачной тряпицей, чтобы обитатели не сильно волновались (как выражается наша дочь: "поэтому они и волнистые, потому что _волнуются_"). Напротив, большие белые какаду сидят на жердочке на всеобщем обозрении, и будто специально красуются, выставляя напоказ самые эффектные перья.
Сразу же припомнился очень активный попугай, встреченный нами во время путешествия по Коста-Рике в заповеднике Монтеверде, и его истошный вопль по отношению к каждому посетителю: "Como estaaaa!" ("Как делаааа!").
Цветочные прилавки перемежались с газетными, продавцы мороженного с уличными мимами - статуями, оживающими, если им бросить монетку. Нога за ногу мы дошли до рынка Бокерия - мекки апельсинов, хамона, живых улиток, оливок, сушеных грибов, и еще 25 тысяч наименований. Самое лучшее время для посещения - утром, после 9.
Бокерия - старинное торговое место, основанное аж в 13-м веке еще за стенами города, но позже поглощенное им. Кстати, и Гауди любил сюда приходить, ища вдохновение в цвете и форме. На мясной части рынка наравне с уже виденными держалками-хамоньерос для окороков и самими свиными ножками, поразил местный деликатес - huevos del toro, то бишь бычьи… эти самые В западных штатах США это блюдо называется "устрицы Скалистых гор" ("Rocky mountain oysters"). Вот, к примеру, приходите вы в ресторанчик где-нибудь в колорадской глуши, и заказываете, впечатленные меню: "Официант! Устриц мне, со Скалистых гор!" Ну и получаете такие две, розовые "устрицы" на тарелке. В нашем Техасе тоже есть, называется "ковбойская икра" ("Cowboy caviar"). Ну а у испанцев всё проще: яйца они и с боку яйца (-:
Еще одна вещь, мимо которой не смогли пройти - это фиги. Огромные, мясистые, в самом соку; в сентябре наступил как раз самый сезон. Несмотря на то, что у нас во дворе посажено фиговое дерево (а его фиговые листочки являются объектом домашних шуток), которое регулярно и много плодоносит, "своих" фиг мы, считай, и не пробовали - всё сжирает хищная техасская фауна в виде белок и птиц. Поэтому, когда попадаются хорошие фиги в магазине или на рынке, конечно же покупаем.
Если устали от разнообразия продуктов и народа (а его не просто много, а очень много), то на рынке Бокерия найдется где перекусить. Киоски по продаже тапас, соковыжимательные станции, рыбные кафе… Местная специализация - pa amp tomaquet ("паам тумакат") - ломоть свежего хлеба с намазкой из растертых помидоров с оливковым маслом. Как бы просто не звучало, но вкуснота неописуемая! Надо теперь попробовать делать такое на завтрак. Ну и завершить поход на рынок можно красиво, выпив шампанского за стоячим столиком в баре "Pinotxo", недалеко от входа.
Накупив всяких разных фруктов и деликатесов, пора было где-то серьезно пообедать, а не баловаться шампанским. Быстро нагуглился ресторан "Rita Blue", расположенный прямо за рынком, на углу тихого и уютного сквера, с неплохими отзывами. Сидели прямо за столиком на улице, благо погода располагала, и с большим удовольствием умяли большую паэлью с морепродуктами, плюс кувшин Сангрии (35 евро).
Отдохнув часа полтора в приятной прохладе, мы вновь пересекли Рамблу, и сразу оказались в другом районе Барселоны под названием Barri Gotic, то бишь Готический квартал. Свое название он получил благодаря сохранившимся постройкам, возведенным в Средние века. Квартал состоит из узких кривых улочек, многие из которых закрыты для проезда.
Здесь царили сладости. Лавчонки и бутики (есть и такие!) по продаже шоколада, десертов и орчаты были на каждом шагу. Orxata - особый напиток, типичный именно для Каталонии. В его основе лежит сахар и миндальное молоко с различными травяными добавками. Вкус на любителя, но в жару хорошо освежает. Не прошли мимо и турронов - ореховой нуги, расфасованной в виде прямоугольников, рецепт которых достался испанцам от арабов. А также, очень понравились сосновые орешки в шоколаде, чем-то напомнившие по вкусу классический торт "Муравейник".
