Последний ноябрь лета, первый ноябрь лета [Arevalo, Valladolid, Burgos и другие]

[10Oboro]

Обычно у меня жена все эти модные цветы и брахихитоны знает, а тут и она по фото определить не смогла

до Нового Года продолжение будет?

Если гады с нашей службы заказчика дадут передышку с валом согласований ол, тз и тт по проектам Чаянды, то будет.
Сам хочу Аревало до НГ опубликовать

[10Oboro]

Последний ноябрь лета, первый ноябрь лета.

Arévalo
Город деревьев навсегда оставшихся большими.
Стихия жизни.
+15 к здоровью;
+15 к спокойствию;
+15 к защите;
+10 к памяти;
+5 к меткости;
+5 к передвижению по пересеченной местности;
+2 к ориентированию в темноте.
Найденный артефакт - шишка.

Аревало. Интересно, что именно этот городок, случайно попавший в фокус моих поисков, как место дневного выезда из Авилы, на всем этапе планирования ни разу не был подвергнут сомнению. Другими населенными пунктами, рассматриваемыми в подобном формате, я загорался, переболевал, начинал дышать ровно, в итоге – они приходили и уходили, а вот Аревало, единожды заняв свое место, его уже никому не уступал. Чем больше я читал об Аревало, тем отчетливее понимал – нам обязательно нужно в него попасть.

И вот, наш поезд начинает торможение. Механический голос привычно и заученно оповещает о следующей станции – Аревало, правда это заявление никоим образом не производит впечатление на сельхозугодия, раскинувшиеся вширь на многие километры. Железнодорожная станция выглядит среди полей как оазис.

Вот мы и на месте, хотя, на самом деле, еще не совсем. От станции Renfe до города – добрых 1,5 километра, а до старого города и все три. В районе станции о цивилизации напоминает только улочка в три домика, где живут железнодорожники и просто циклопически огроменный мукомольный завод, который виден отовсюду. Проходим вдоль аллеи, образованной десятком мощных пиний. Под навесом обнаруживается микроавтобус, по всему, рейсовый в город, но большая часть пассажиров поезда, включая и нас, очарованных уютным теплым ветерком, отправляется к мосту пешком.

Под одной из пиний находится местный артефакт. Все таки шишки у нее знатные, явные конкуренты сибирским кедровым. Вообще на местных сайтах пишут, что для аревальской кухни характерно использование семян средиземноморской сосны. Позволю себе небольшой экскурс: «С древних времен сбор шишек является аспектом экономической деятельности в Аревало. Шишки начинают собирать с деревьев, достигших примерно двадцатилетнего возраста. После того, как молодые шишки формируются по весне, их не трогают три года, пока они не вызреют. Собирают их с ноября и до начала марта, а затем в течение лета сушат под солнцем. Потом вылущенные орехи в скорлупе сепарируются по размеру в зависимости от дальнейшего применения. Одна часть жарится в скорлупе и продается именно в таком виде, другая – реализуется очищенной. В обоих случаях, этот натуральный продукт, выращенный в Аревало, богат минералами, и пользуется высоким спросом у предприятий, занятых в пищевой промышленности, особенно работающих с выпечкой».

Город стоит на месте слияния рек Adaja и Arevalillo. Интересно, что за эти естественные границы он так и не вышел, продолжая и в наше время развиваться лишь вдоль образующих угол речных рукавов.

Адаха в ноябре выглядит лишь небольшим ручьем, но судя по высоте и протяженности моста, ведущего от ж/д станции к городу, ее нрав не всегда столь спокоен и благостен. Вдоль русла, фактически вровень с мостом, вымахали, на первый взгляд, простые и скромные деревья, кои мы опять же не смогли классифицировать. Но в изящности и симпатичности им не откажешь. Их красота как раз сезонная, очень уж гармонично они в этих местах желтеют, оставаясь серебряно-зелеными у макушек и кончиков веток. Надо сказать, этот трюк получается только у адаховских, в других местах Кастилии такого за родственниками этих деревьев не замечал. Ну а самое распространенное дерево в округе – каменный дуб. Тутошний мост – эдакий лесной мирадор, виды с него открываются самые благостные.

Прогулка абсолютно в удовольствие, изрядное расстояние до обжитых мест, в данном случае, только на благо. Вот нравится мне на этапе дороги вставить небольшое описание ее цели. Не буду оригинален и сейчас, поэтому пара слов справочного характера о не самом известном нашему туристу городе: «Аревало - второй город по населению в провинции Авила, в нем проживает 8165 жителей, (население оставалось стабильным на всем протяжении XX – начале XXI века), имеет древние военные традиции, а также является важным центром архитектуры мудехар. Аревало был основан в период христианской Реконкисты, одновременно с поселениями Ольмедо и Медина дель Кампо, сведения о нем впервые появляются в летописях в 1090 году. Во время второй половины XII века, находясь на границе между королевствами Кастилия и Леон, город быстро растет, превращаясь в один из важнейших городов плато. Главным же историческим фактом в истории поселения является то, что именно Аревало является городом, где провела свое детство и юность королева Кастилии Изабелла I. "La mi villa de Arévalo" - Мой Аревалло - так называла его Изабелла. В средние века город имел функцию укрепленного коммуникационного центра между Авилой, Мединой дель Кампо, Ольмедо и Сеговией. В Аревало большая еврейская и мусульманские общины поселились в начале пятнадцатого века, что способствовало развитию местной экономики». Ну и хватит на этом статистического. Смысл выкладки был в том, чтобы обратить внимание на детство Изабеллы. То есть именно это поселение формировало характер и мировоззрение одного из самых ключевых персонажей испанской истории. А при условии, что оно так и не превратилось в раскрученный туристический центр, есть шанс обнаружить в нем что-то, прошедшее через века, истинное и неиспорченное, что позволяет понять душу города. Метафизического тоже хватит – и так абзац получился слишком заумным, с привкусом нудятины, словом, не таким, каким я его ожидал увидеть, набивая первые слова. Поэтому просто идем вперед, тем более, мы уже видим странное сооружение, которое, судя по карте, является ареной для корриды.

Для нас, людей, явно незнакомых со всеми тонкостями народной испанской забавы, Арена Аревало показалась крайне неожиданным строением. Почему-то пришла в голову аналогия с типами автомобильных кузовов. Для себя я это современное сооружение окрестил как «Арена-кабриолет». Эта конструкция, обладающая доброй дюжиной дверей, образно говоря, сама является воротами города. Именно от нее начинаются полноценные городские улицы.

Далее, двигаясь по современному широкому проспекту, названного в честь уроженца города Эмилио Ромеро, рядом со спортивной площадкой школьного двора обнаруживаем памятник паровозного типа. La Locomotora de Vapor является подарком, который в 1990-х компания RENFE презентовала Совету Areval, в благодарность за большую работу, что провел город при ликвидации двух железнодорожных аварий, произошедших рядом с его станцией в 1944 и 1989 годах. Интересно, что в 1944 году, в память о первой аварии поселению также было пожаловано и дополнение к городскому девизу. Изначально, «Очень благородный и прославленный, Очень лояльный», Аревало стал еще и «Очень заботливый».

[10Oboro]

Нафотографировавшись на паровозе (он хоть и за заборчиком, но забраться в него особой проблемы не составляет), по-честному собрались в старый город. Но не тут то было. Не добравшись до главного городского фонтана, у скверика, образованного двумя проспектами, узрели ресторан, носящий культовое для Аревало название: «El Tostón de Oro». Так как время было еще не позднее для обеда, не смогли удержаться, чтобы не зайти в разведывательных целях.

Ресторан «Золотой Тостон». Непривычное слово Тостон, фигурирующее в названии, является синонимом для понятного русскому человеку термина молочный поросенок. Жареный поросенок является звездой гастрономии Аревало, за право считаться истинным центром приготовления этого блюда город с девятнадцатого века жестоко бьется с Сеговией.

Парадное фойе оказалось закрыто, но табличка на дверях точно указала нам направление к запасному входу.

Поднимаемся на второй этаж и оказываемся в небольшом предбаннике перед рестораном.

Интерьеры приятно удивляют. Мелочам и деталям придается должное внимание. Даже используемые в оформлении бутылки кока-колы не режут глаз.

Ну и без картины с изображением поросячьего эталона не обошлось. А давайте я под этой фотографией напишу на манер требований ГОСТа: Поросята специально выращиваются на фермах, требуют тщательной подготовки к отправке в духовку и не менее тщательного оформления на тарелке. По праву, жареный поросенок Аревало является одним из самых популярных и востребованных у посетителей блюд. Поросята выкармливаются исключительно грудным молоком свиноматок, чья диета, в свою очередь, основана на зерновом рационе. Возраст тостона 21 день, к этой дате поросята набирают живую массу в диапазоне между 4,5 и 6,5 кг. Обмазку для кожицы готовят из сливочного масла, измельченного чеснока, соли и винного уксуса. После медленного и осторожного процесса жарения в дровяной печи, розовая кожа свиньи приобретает золотистый цвет и становится хрустящей на ощупь.

Основной зал ресторана выдержан в значительно более строгом стиле, чем вспомогательные помещения. Склады тыкв и этажерки из бутылок прерываются сразу перед его дверями. Заходим. В зале обнаруживается лишь одна компания пенсионеров в углу, деды внимательно следят за экраном телевизора. Ага, футбол. Боковым зрением отмечаю, Атлетико из Бильбао борется с казахским клубом. Почему-то этот факт вызывает на лице невольную улыбку. Официант возникает буквально через пару секунд. Выбираем столик у окна. Пора ознакомиться с меню – оно радует, как выбором, так и ценами.

Принимая заказ на напитки, официант интересуется объемом, что бывает не часто. Местное молодое тинто подается в кувшине. Ну и сразу приносится корзина с ароматнейшим хлебом. Хлебобулочные изделия – тоже вполне себе гордость Аревало. Это я еще понял даже до созерцания полей и мукомольного завода. Достаточно было фразы, попавшейся на каком-то сайте: «Блестящая корка и бурый мякиш – именно местный хлеб лучше всего аккомпанирует жареному поросенку». По факту, он и оказался именно таким, а еще – очень и очень вкусным. Судить об этом можно, если забежать чуть-чуть вперед хронологии повествования. Под занавес обеда, когда казалось, что в живот уже не поместится ни крошки, я не смог свершить преступления, оставив кусок этой булки недоеденным!

Но хронологию надо соблюдать. Нам еще многое предстоит попробовать за этим столом. Еще одним приятным моментом оказалось приветственное блюдо. Когда нам его подали, я поначалу решил, что что-то перепутали, так как заказанный нами легкий салат, в любом случае, выглядеть должен был совсем по-другому. Блюдо, позволяющее скоротать время ожидания заказа, являло собой умопомрачительный на вкус утиный паштет с гренками. Опомнился я насчет фотографии не сразу, по снимку видно, что изначальная красота подачи несколько нарушена, а добрая половина паштета уже ушла на бутербродики. Оценка – абсолютное браво!

А вот и сам тостон. Так как мы были вдвоем, брали поросятинку порционно. Ну что сказать – я очень люблю Сеговию, но, дорогой наш город – прости…. Кунг-фу Аревало явно сильнее. Тостон в исполнении аревальского Шефа - это просто совершенство! Конечно, работу персонала мы отметили и устными благодарностями и достойными чаевыми.

Ах да, до сих пор же еще ничего не сказал о вине. Я, конечно, любитель-дилетант. Также, разумеется, память вкусов – особа ветреная, остаются ведь только впечатления, сам рецепторный вкус по прошествии времени обычным воспоминанием вернуть невозможно. Но я четко знаю, что на момент дегустации я точно чувствовал, что вот оно передо мной - лучшее tinto joven, что только может быть на свете. Также меня греет тот факт, что, закончив обед, я попросил включить в счет бутылочку божественного вина, которое я только что дегустировал, и, теперь на момент написания данных строк, я знаю, что молодое Finca Valdemoya, обладающее удивительно уместной гранатовой нотой, стоит у меня в баре, дожидаясь Нового Года.

Надо ли говорить, что из ресторана мы выбрались изрядно потяжелевшими и замедлившимися, зато абсолютно готовыми к новым открытиям!

[10Oboro]

Но прежде чем войти в исторический центр и приступить к этим самым открытиям, на остановке видим чудо инженерной мысли а-ля советская бочка молока на разлив. Зачем это в очерке не знаю, но молочная машина нас же заинтересовала, а значит, она тоже является полноправной частью впечатлений этого дня.

Аревало хорош! Я намерено использую столь категоричное утверждение именно под этой декадентской картинкой. На площадке, образованной четырьмя домами, подобным тому, что на снимке, сегодня живут кошки. Прячутся на лестницах и в выщерблинах кирпича, маскируются среди жухлой травы. Позировать категорически не желают, при попытке фотографировать – отчаянно бросаются в ноги. Люди, по всему, в квартале живут тоже, а еще тут обитает спокойствие колыбельной люльки. Именно в этом месте я ощутил особенность города – находясь в Аревало, чувствуешь себя как в скорлупе, защищающей от всего огромного внешнего мира.

Первой в старом городе нас встречает романская Iglesia de El Salvador 1230 года рождения. На сегодня службы в ней не проводятся, но народ активно тусуется в многочисленных прилепленных к храму пристройках.

С заднего двора обнаруживается веррако, но в случае Аревало, это вполне себе современная стилизация.

С удовольствием отмечаем в старом городе наличие огромного количества уютных и самобытных площадей. Plaza de El Arrabal, наверное, крупнейшая из всех, выделяется своей бесконечной колоннадой.

Требовать унификацию колонн от Аревало – вообще дурной тон. Но, в данном случае, он переплюнул сам себя.

Plaza de El Arrabal каскадная с сужением в центре. В юго-восточной ее части, которая граничит с площадью Santo Domingo, основным местом притяжения является единственная в Аревало работающая по прямому назначению Iglesia de Santo Domingo de Silos. Вообще, гостям города в информатории предлагается совместный билет стоимостью 2Е, открывающий доступ в 3 храма: San Juan Bautista, San Miguel Arcángel и Santo Domingo de Silos, но зимой все достопримечательности работают до 17:00 и в нашем случае уже не доступны для посещения.

В Северо-западной части площади главный объект – Arco del Alcocer, единственные ворота, оставшиеся от некогда существовавшей городской стены. Когда-то же город мог похвастаться целыми пятью дверями. Другое название ворот - "Тюремная арка", появилось из-за использования в определенные периоды времени помещений этого сооружения в качестве городской тюрьмы. Забавно, что при этом они всегда оставались главным входом в город. Сегодня тут размещается городской туристический офис.

Monumento de Isabel la Catolica. У входа в Тюремную арку в 2004 году в честь пятисотлетия со дня смерти королевы Изабеллы I установлена скромная бронзовая скульптура.

Внутри арка оказывается неожиданно здоровенной и сложно устроенной – действительно, ворота укрепленного средневекового города. Жаль, что от городских стен больше практически ничего не осталось. С диаметральных сторон бывших укрепрайонов сегодня смотрят друг на друга последние два памятника былой воинской славы – главные ворота и крепость Аревало.

Ворота выводят нас на Королевскую площадь, аккурат к мэрии.

На этой площади каких-то особенно старых зданий с историей не сохранилось. Почему-то не обнаруживаем на площади памятника Жареному поросенку. Хотя, судя по имеющимся у меня данным, он должен был нас дожидаться именно здесь. Еще более удивляет, что пара опрошенных нами прохожих никогда о подобном монументе не слышали.

[10Oboro]

Церквей в Аревало тьма-тьмущая. Вон их колокольни на любом фото отовсюду торчат, неудивительно, что Изабелла выросла такой рьяной католичкой. Но что-то быстро темнеет, поэтому мы спешим по Стародворцовой и спускаемся вниз по улице имени Дон Хуана второго к речной дельте, чтобы до темноты успеть к крепости.

Домики по дороге все мельчают, улицы становятся все скромнее, но при этом иногда являют что-нибудь неожиданное и поразительное, как например, такое вот чудесное дерево – то ли шутливо генеалогическое, то ли – просто детсадовское. В Аревало культ дерева во всем!

Вдруг слепые улицы в ужасе разбегаются, и мы оказываемся на огромной площадке перед одинокой форталесой сурового вида.

Тут город заканчивается, это уже никакая не городская площадь. Кроме замка, автофокус наводится на очередное супершикарное дерево – но вот как его не сфотографировать? Насколько это все по аревальски – я имею ввиду дендроидное оформление.

И опять место справке: "Castillo de Arévalo. Также известен как замок Zúñiga. Находится в треугольнике, образованным в результате слияния рек Adaja и Arevalillo. Нынешний Замок датируется второй половиной XV-го века, хотя в начале XVI-го претерпел значительную реконструкцию, в результате этих изменений его форма изменилась с квадратной на пятиугольную. Старейшим элементом крепости является башня вассальной клятвы, которая, по некоторым источникам, могла существовать еще до арабского вторжения. В XIX веке замок серьезно пострадал, долгое время его стены использовались как источник камней для окрестных ферм и домовладений, а на территории разместилось кладбище. Кроме того, в этом же веке в его стенах какое-то время функционировала тюрьма для дворян. Наконец, муниципалитет передал имущество Министерству сельского хозяйства, которое, осуществив ряд реставраций, разместило в замке дом-музей зерна. В настоящее время замок открыт для посещения в выходные и праздничные дни".

В отличие от других подобных укреплений, распространенных в Испании, этот форт расположен не на возвышенности, а ровно наоборот, в низине. Этот неочевидный стратегических ход объясняется тем, что он выстроен в месте, где две трети границ оказываются под защитой естественных водных преград - речных рукавов Adaja и Arevalillo. Чтобы его обойти вокруг, спускаемся по склизким полусгнившим деревянным ступенькам.

Но не зря! Именно отсюда получается сделать снимок с засыпающим под одеялом из сизых туч, солнцем. И опять – чем бы он был без очередного дерева. Жаль что в очерке фото сжатое, я смотрю на него в оригинале, и оно мне почему то очень нравится.

По тропе выбираемся обратно наверх.

Здесь в небольшой рощице разбитой на высоком берегу Arevalillo устроено что-то типа стационарного места для пикников. Каменные столы со скамьями, немудренные детские площадки, пушистые дерева, изумрудная трава и вид до горизонта – действительно, что еще надо?

[10Oboro]

Чуть южнее виднеется старейший мост города - Puente de Medina. У окончания моста со стороны города установлена арка с логичным названием - Arco de Medina.

Мост весь из себя мудехарский. Даже какие-то внутренние двери в нем наблюдаются. Но спускаться под косогор не стали, пусть остается тайной, куда они ведут.

С аркой все проще, но и сама она, ей всего-ничего – четверть тысячи лет. Вот все-таки хорошо бродить по Аревало, всегда видишь следующий объект на своем маршруте – мы двигаемся к Iglesia de San Miguel.

Iglesia de San Miguel. Как и все остальные церкви Аревало, упоминается в исторических документах 1250 года. Закрыта наглухо. Пишут, что: «сегодня храм пуст и используется только для проведения концертов и культурных мероприятий. Внутри можно полюбоваться великолепным алтарем Архангела Михаила. Эту церковь называют странной, потому что ее внешний вид не несет в себе каких либо элементов, связанных с стилем остальных церквей города. Внутри лежат останки Святого Виторино».

Восемь здоровенных храмов для такого небольшого городка – это мощно! Да, я помню, что уже писал, что церквей в Аревало много, но вот не смог удержаться, чтобы не повториться. Сейчас мы у Iglesia de San Juan Bautista, ее колокольня, ровно как и у предыдущего храма, некогда была встроена в городскую стену.

На внешних стенах храма мне здорово понравились фрагменты былых красот. Некоторые элементы очень интересные и нестандартные для церковного антуража.

Но не сооружениями духовными прежде всего хорош Аревало. Он просто очень гармоничный и уютный город. В рассказе я уже не раз отмечал постоянное ощущение умиротворения и спокойствия, сопутствующее нашей прогулке.

Зажигая фонари, Аревало включает на полную еще и шарм теней. В принципе, это уже и не обязательно – мы и так в тебя влюбились.

А мы уже у противоположной водной артерии. Берег Адахи в этих местах довольно крутой, и открытая городская площадка образует тут великолепный мирадор.

[10Oboro]

Спешим к церкви Святого Мартина. Умеем же построить маршрут, забыв попасть в пару центральных кварталов.

Iglesia de San Martín. В настоящее время храм в значительной степени восстановлен и в нем находится культурный центр.

Церковь Святого Мартина имеет две башни-колокольни – Шахматную башню «Torre de los Ajedreces» и другую, массивную Новую башню «Torre Nueva». Шахматная башня получила свое название от любопытного и нестандартного украшения в форме шахматной доски, что повторяется на ее поверхности несколько раз. Интересный храм, ну и статус национального памятника видимо помог решить вопрос с реконструкцией.

Неподалеку обнаруживается библиотека. Надо сказать, что в этой поездке случилась удивительная закономерность – в каждом посещенном городе мы оказывались у дверей старинных библиотек, хотя в большей части случаев, о их существовании заранее мы и не подозревали.

Ну а вид на Plaza de la Villa просто классически открыточный. Недаром именно этот ракурс выбран для фото Аревало в испаноязычной википедии. Невзрачный дом ровно по курсу – важнейший памятник, помнящий величие Аревало - La Casa de los Sexmos. Из него когда-то осуществлялось управление имуществом близлежащих поселений. Вроде где-то попадалось, что деревень этих было ровно сто.

Третий глобальный памятник на площади Iglesia de Santa María la Real, обладающая, на мой взгляд, самыми изящными формами. А то, что у нее высочайшая в городе колокольня – то этот факт общеизвестный.

Хорошо, что обратный билет мы взяли на поздний поезд. Нашлось время на спокойную без беготни дорогу назад, мы даже позволили себе зайти по пути в пару-тройку магазинчиков города. Время фотографий кончилось, что только на пользу. Мы брели, наслаждаясь звуками и видами города, а потом ветром, нагоняемым машущими нам вслед деревами. На мосту остановились. Нитка Адахи в темноте, сделавшей пойму бездной, не прослеживалась вовсе. Достав из кармана мелочь, швырнули по монетке вниз наугад, как то, совсем-совсем по-детски прислушиваясь. И дождавшись всплеска, ушли прочь абсолютно счастливыми.

Адаха приняла монеты. А значит, по старой примете, Аревало – мы вернемся!

[anatol']

Хорошо передано настроение именно прогулки по городку. Вчера на ночь глядя стал читать, так как только в рассказе начало смеркаться, так самого в сон потянуло)) Очень комфортный и теплый рассказ, настоящий новогодний, хотя и ноябрьский)) И городок отменный. В принципе даже из Мадрида в качестве выезда на день можно рассматривать, особенно если световой день подлиннее.

[10Oboro]

Анатолий - спасибо за оценку именно так - определенное настроение и ожидания совпали, поэтому, с прицепом вроде отличной погоды и некоторыми другими приятными дополнениями, Аревало раскрылся в самых лучших своих проявлениях. Наверное, поэтому, и рассказ шел легко в написании.

[anatol']

Вдогонку к "миндальной теме", сегодня гуляли вокруг Суэроса (Sierras Subbéticas), часть миндальных деревьев в листве зеленые, часть активно цветет (январь!) при этом на ветках ни листика, остальные где-то между. Странные деревья))

[10Oboro]

Ну и как - тот, который не сбрасывает, есть аромат у него от ветвей?
И вот интересно, если эта разновидность держит так хорошо листья, веник из нее можно для бани сделать?
Так то вводные неплохие на первый взгляд.

(Sierras Subbéticas)

в Иснахар (Iznájar) не планируете заехать? У меня где-то то в очень дальних планах он вместе с окрестностям висит, потенциально, нравится очень

[anatol']

Ну и как - тот, который не сбрасывает, есть аромат у него от ветвей?

Не-а, не пахнут, мерзавцы. Зато в самом Суэросе, на маленькой улочке попалось что-то похожее на карликовый лимон, причем растет это вместе с жасмином. В итоге рядом сильный аромат цитрусового мыла))

в Иснахар (Iznájar) не планируете заехать? У меня где-то то в очень дальних планах он вместе с окрестностям висит, потенциально, нравится очень

Изнахар был на сегодня в запасе, но учитывая возможные сложности с транспортом в эти дни, смалодушничал и поменял на более раскрученную Эсиху. Вчера, к слову один автобус не приехал, прямой из Суэроса, пришлось с пересадкой через Лусену, как раз уже недалеко от Изнахара. А так там, конечно места очень интересные (Суббетика), помимо озвученных городков, еще Луке, Донья Менсия и Кабра. Да и вообще, вокруг Кордобы россыпь мест, было бы время лишнее можно недели 2 из нее радиально кататься.

[alan1076]

Мде, после такого повествования ощущаешь себя никуда не годным дилентантом...

[10Oboro]

Да мы тут вроде все не Достоевские
Главное, что я наблюдаю последнее время - в испанском разделе собралась нормальная такая группа людей со схожими интересами и взглядами, по настоящему интересные отчеты по неизбитым местам и обсуждения стали появляться значительно чаще. Засилье Барселоны, островов и пляжных урбанизаций несколько отступили, наверное, такая неожиданная ложка меда в бочке кризисного негатива ну это шутка, конечно (с)
По крайней мере, лично мне так кажется.

[10Oboro]

Последний ноябрь лета, первый ноябрь лета.

Valladolid
Город холодных огней разгоняющих сумрак.
Стихия огня.
+15 к магии огня;
+15 к ориентированию в темноте;
+15 к знаниям;
+10 к восприятию;
+10 к торговле;
+2 к навыку кавалериста;
+2 к шаманству.
Найденный артефакт – древние фолианты.

4 ноября мы везем в Вальядолид целый воз свинцовых облаков. Выходим на платформу, первые капли дождя выпрыгивают из туч вслед за нами. Я в раздумьях, до отеля какое-никакое, но расстояние, с другой стороны, дождь еще не особо разыгрался. Все-таки решаю, что идем пешком, прежде всего из-за того, что явно подкупает дорога. Сразу от станции за Plaza Colon начинается широченная улица Calle Acera de Recoletos.

Центральная часть Calle Acera de Recoletos, ограниченная с одной стороной парком Campo Grande, а с другой - линией зданий с интересной архитектурой, представляет собой череду баскетбольных площадок, зажатых между памятником Колумбу и оживленной транспортной развязкой-кольцом, почему-то имеющей статус площади – Plaza Zorilla.

Впереди от самого вокзала видно громаднейшее здание Академии Кавалерии. Подойдя поближе, различаем не только памятник, установленный у входа в Academia de Caballería, по которому должно сразу стать понятно, что сегодня это академия бронетанковых войск, но и так по-русски звучащий девиз на фасаде – «Todo por la Patria». Пытаюсь насвистывать - «Мы красные кавалеристы и про нас……».

Пешеходный центр Вальядолида начинается за поворотом с улицы Сантьяго. Дождь следует за нами по пятам, приходится разворачивать зонт. Мы знаем, что улица с нашим отелем носит имя Montero Calvo, но вот уточнением номера здания я как то заранее не озаботился, не думал, что придется его искать, играя в догонялки с явно надвигающимся ливнем. MapsMe в 2015 году слыхом не слыхивал о вальядолидском отель Amadeus. Наконец, находим наше временное прибежище на четыре ночи, заходим, и буквально в этот же миг на Вальядолид обрушивается стена воды. Удачно успели.

Четырехзвездочный Hotel Amadeus – отличный. В чем-то даже излишне респектабельный. Персонал на высоте, классическая отделка интерьеров, большие санузлы с богатейшим перечнем расходников, удобные кровати, деревянные полы – все очень хорошо. Цены при этом откровенно радуют. Постояльцев немного – Международный кинофестиваль SEMINCI, что проводится в Вальядолиде ежегодно, закончился позавчера, и большая часть приглашенных гостей Вальядолида разъехалась. Но время от времени мы наблюдали у нашего отеля персон, коим пешеходный статус улицы не указ.

Нас быстро заселяют. Сегодня все по плану, кроме одного – непрекращающегося ливня, а ведь именно на 4 ноября был запланирован послеобеденный выезд в Пеньяфьель. Вот и первый выбывший из программы. Понятно, что в такую погоду даже с зонтом на улицу не выйти, не то что куда-либо переться. Ладно, студентке отсыпаться, а я пока приобщусь к информации по имеющимся в непосредственной близости к нашему отелю ресторанам.

[10Oboro]

В районе трех по полудни интенсивность дождя снижается до приемлемого для прогулок уровня. Расталкиваю дочку – идем обедать, в аккурат вроде успеваем до окончания дневной смены, тем более, я нашел потенциально очень интересное место.

La Parrilla de San Lorenzo, calle Pedro Niño 1. Это в семи минутах ходьбы от нашей базы. Ресторан находится в подвале здания, относящегося к комплексу исторических построек монастыря Святых Хоакина и Анны, что расположено напротив церкви Святого Лоренцо, вероятно, и подарившего название этому заведению.

Заходим внутрь и застываем в восхищении. Нет, мы, наверное, уже избалованы интерьерами едален, но вот такое даже нас ошарашивает.

Низкие своды потолков барной части (так и хочется написать барочной части), расписаны сочными картинами на библейскую тематику. Не удивлюсь, если как раз из жития Святого Лоренцо, просто я лично с ним не знаком – в лицо не знаю, поэтому на 100% утверждать этого не могу.

Уже одна массивная барная стойка может заткнуть за пояс экспозицию провинциального музея, она настолько загружена различными штуковинами, что перед стойкой можно проторчать добрую четверть часа.

После зоны бара на перекрестке коридоров расположена открытая кухня, оснащенная печами почтенного возраста. Именно в районе кухни нас перехватывает распорядитель зала и просит подождать на скамеечке установленной как раз для этих целей. Смиренно ждем своей очереди добрых минут пятнадцать, но зато, дождавшись отлучки повара, делаем фотографии всего и вся, включая зону готовки.

Коридоры гастрономического подземелья просматриваются, похоже, в ресторане далеко не единственный зал.

Обнаруживается поблизости и правильная книга отзывов, но ее очень хочется назвать по-другому, как-то так: «Главная книга жалоб и предложений ресторанов всея Европы».

Наконец крайне серьезный и суровый дядька в очках в золотой оправе, разодетый в камзол (а может и не камзол, я и в портняжном деле, как и в биологии, не по годам силен, но костюмчик очень своеобразный), приглашает нас за стол.

В зале потолочек на первый взгляд попроще, а вот на второй…. Я где-то понимаю теорию построения двумерных арок с запорными камнями, придуманную еще древними римлянами, а ну как насчет трехмерной модели? Можно ли выполнить подобный потолок без раствора во-о-он с тем маленьким камешком в эпицентре?

Это эхо сопромата вертится в голове ровно до того момента, как нам не выдают «миниатюрные» меню с тисненой обложкой из натуральной кожи высотой эдак от полуметра.

Заказ сделан, первой поспевает к столу выпивка в лице бутылочки tinto DO 0,5л. от бодеги Valdubón. Вино великолепное, очень насыщенное, слегка повышенная терпкость нисколько не вредит вкусовым ощущениям. Второй день подряд я остаюсь крайне довольным качеством предложенного напитка.

У дочери заказ включает первое блюдо. В сырую погоду как нельзя лучше для этой роли подходит кастильский суп. У Святого Лоренцо он в наиболее эффектной вариации – яйцо разбивается в раскаленное варево перед самой подачей.

В качестве основного блюда Ладе перепадает куропатка, вылетевшая из гнезда. Судя по довольной физиономии дочки, качество не подкачало. Я же смог оценить только подачу и оформление блюда.

Но не мне облизываться, я сегодня счастливый обладатель скворчащей сковороды с огромной и сочной воловьей отбивной средней прожарки. Я уже несколько лет питаю слабость к воловьему мясу и редко когда могу остаться равнодушным, увидев в меню строку с надписью «chuletón de buey a la parrilla». Надеюсь, это фото позволит читателю поверить, что мясо на тарелке имеет отличные характеристики, и приготовлено с высочайшим умением. Честно скажу, что размер порции заставил меня попотеть. Зато итоговый счет и близко не оказался ледяным душем – вполне себе умеренный ценник. С точки зрения логики, в этом может и нет ничего удивительного, но вот наблюдая, как держатся официанты и распорядитель, время от времени мне начинало казаться, что я нахожусь в крайне дорогом и пафосном заведении.

[10Oboro]

Ну вот теперь мы полностью готовы окунуться с головой в каналы улиц Валльядолида, тем более, что дождь вроде бы уже замаялся заполнять их водой.

Далее рассказ пойдет без жесткой привязки к хронологии времени, Вальядолид несколько дней был нашим домом, откуда мы выезжали и куда возвращались назад. Поэтому зарисовки предложенных читателю событий иногда будут обгонять друг друга, а рассказы об объектах собираться из фрагментов сразу нескольких посещений. Сразу скажу и о сопутствующей погоде в Вальядолиде – дождливое четвертое ноября сменилось хмурым пятым. А с шестого начались по-летнему теплые дни.

Стереотипно среди туристов Вальядолид считается не самым интересным городом, в котором не сохранился общий ансамбль исторических районов, но буквально с первых наших шагов я хочу рьяно опровергнуть этот тезис. Нам так не показалось. Пешеходные улочки, словно переплетенные немыслимым образом щупальца десятинога – Главной площади Вальядолида, произвели абсолютно противоположное впечатление!

Ритмика багряных оттенков в элементах зданий и тротуаров подчеркивается монотонной серо-стальной благородной оправой.

Улицы, словно наполненные кровью артерии, приводят нас к сердцу Вальядолида – Plaza Mayor.

Удивительно, но дождь очень ей к лицу, Мы не раз приходили на эту истинно «Красную площадь» – и в солнечный день, и ночью – тоже, очень красиво, но вот оттененная свинцовым небом и блестящим мокрым камнем она понравилась мне более всего.

А еще, именно на этой площади показалось, что наш свежекупленный зонт встроился абсолютно уместным фрагментом в мозаику Вальядолида.

Хотя, конечно, в ночи Главная площадь не менее радует взгляд. Здорово сделана подсветка оконных проемов, как будто в каждом из них бьется живое пламя.

Единственное, что бы я поменял – это световое оформление мэрии.

Постамент графа Педро Ансуреса и тумбы фонарей являются городскими центрами притяжения. Именно у них жители и гости Вальядолида назначают встречи, спорят о своем и объясняются в любви. А в субботу толпы разрезаются стремительно перемещающимися по площади кометами –невестами в неизменных белых платьях, с умопомрачительной длины шлейфами. Что удивило, все новобрачные в обязательном порядке облачены при этом еще и в короткие норковые шубки.

Вечера в осеннем Вальядолиде замечательны, холодные огни города, как светлячков, привлекают людские толпы, заставляя человеков тыкаться в яркие витрины магазинов и едален всевозможных форматов.

[10Oboro]

Для сладкоежек - раздолье. Количество кондитерских в Вальядолиде явно превышает среднестатистическое значение по Испании, которое, и само по себе, на мой взгляд, просто зашкаливающее.

Накормить пытаются всем подряд – начиная от съедобных туфелек и заканчивая наборами для бритья. Но и линейка классических сладостей в лавочках велика – влет нашли по фантику сорт конфет «Кубинский ром», на который нас подсадили горничные Амадеуса.

А дочка себе на вечер собирала целые сладкие миниатюры.

Шопинг тоже вполне себе получился. Практически все планируемые к покупке предметы гардероба оказались приобретены именно в Вальядолиде. Откровенно порадовал небольшой магазин-ателье Duetto, что расположен по адресу: Cebadería 5. Говорливый дядька в возрасте настолько с вдохновением и азартом подбирал мне деловой костюм, что в итоге открыл для меня новый, совершенно нелогичный манер торговли. Уже заворачивая покупку и принимая деньги, заявив: «А давайте я с вас возьму на 50 евро меньше»! Вот это качество я здорово уважаю в испанцах - деньги не главное в жизни. И фиг с ним, что эти русские уже расплачиваются, а значит, полностью согласны с требуемой суммой, главное, что нормально и весело пообщались, так почему и не показать широту души? Ну как вровень с россейской? Уходим, сердечно попрощавшись как старые друзья – дядька крепко жмет мне руку и галантно целует в щечки дочку. Как тут не поверить в искренность напутственного пожелания? Подобные моменты и делают настроение на целый день и добавляют к карме города, и дело тут, конечно, уж точно не в полусотне евро.

А еще полуночный Вальядолид здорово звучит. В один из вечеров у здания универмага Эль Корте мы попали на классный рок-концерт какой-то местной группы. Плотную толпу, облепившую музыкантов, фотографировать незачем, а вот мимо рекламного авто, с дополнительной функцией акустической колонки пройти, не сделав снимок, не смогли.

[10Oboro]

Не имея цели обойти все достопримечательности Вальядолида (уж явно не для того мы здесь, чтобы поставить галочку и более никогда не возвращаться), кое к каким объектам культуры и исторического наследия мы все-таки приобщились. Например, в один из вечеров заметили открытые двери Дворца Святого Креста, сегодня входящего в состав обширного хозяйства университета Вальядолида. В ночи даже и не поняли сразу, насколько это внушительный комплекс, но, когда зашли внутрь, по достоинству оценили размах строения. Самый интересный объект – это предбанник дворца, куда, собственно, сразу и попадаешь, нырнув в дверной проем. Трехэтажное строгое каре аркад из серого камня, накрытое лишь одним черным небом, удивительным образом подавляет гул живого вечернего города.

Вслед за припозднившимся студентом проходим каменную этажерку насквозь и попадаем на территорию приватного двора. Затертый камень площадки засыпан пожелтевшими листьями от немногочисленных деревьев и кустов, обитающих в этом довольно уединенном месте. В невысоком здании, что напротив, горит свет, и дверь распахнута настежь. Почему-то сразу подумалось, что именно там находится одна из университетских общаг, но заходить туда вслед за молодым человеком, с целью проверить версию, не стали и вернулись назад в средневековый арочник.

Решив подняться наверх, обнаружили, что здание только на первый взгляд выглядит мертвым каменным остовом, на самом деле, вот тебе и снятые башенные часы под одним из пролетов внутренней галереи, а выше – и веселенькая лестница с белыми ухоженными стенами и кованными перилами. А дальше коридоры, вдоль которых время от времени взгляд спотыкается об низкие, но явно рабочие двери, набранные из добротного дерева. Двери закрыты, но одна поддается – ага, туалет, что в принципе, в некоторых ситуациях, тоже важная находка. Через некоторое время, нам попадается еще один тайный портал, для которого не требуется проходить квест с ключами. Ну что же – зайдем, надеюсь, проход приведет нас не в квартиру университетского ректора, который, судя по некоторым данным, обитает именно в этом дворце.

А попадаем мы…, правильно, как всегда в этой поездке – в библиотеку.

Но библиотека университета Вальядолида это не просто храм книги – около 13000 томов, только датируемых XIV-XV вв.

Спускаемся вниз по лестнице и только теперь замечаем два симметричных боковых прохода у стены, образующей с уличной стороны фасад дворца. Ага, именно в этих помещениях расположены залы музея культуры африканского континента. Удивительно, в поздний час доступ к экспозициям открыт. Посещение бесплатное, единственно, что интересует смотрителей, это ответы на вопросы - откуда гости, и не являются ли они студентами. Почему не выделить четверть часа, даже если ты ни разу не фанат всего африканского? – заходим.

Заходим, и в очередной раз за короткое посещение этого здания от души удивляемся. Я вот лично не знал, что тысячу и более лет назад в центральных районах Африки вообще существовали какие-то цивилизации, которые оставили после себя хоть какие-то культурные ценности. Оказывается, очень даже интересные штуковины лепили из глины и резали из дерева и камня предки сегодняшних загорелых рэперов.

Другое дело, что разглядывая выставленные штуковины, ни разу не покидала мысль, что энтих самых пранегров 100% посещали инопланетяне, уж больно изделия все странные и неожиданные. Я бы даже сказал – не гуманоидные. И это я еще не размещаю в очерке фото фигурок всадников – боюсь, что особо впечатлительным читателям, а особенно, читательницам жуткие наездники в ночных кошмарах являться будут.

Вот так бывает, увидев в списке городских музеев африканский, я и не думал его планировать, более того, мне казалось, что он по интересности вообще последний в списке городских достопримечательностей объект Вальядолида, а вот на тебе – неожиданно музей безоговорочно понравился: и богатством экспонатов и поставленным, под стать жути освещением. Я уж не говорю о впечатлениях и почерпнутых знаниях в столь неожиданной области. В моей эрудиции, например, эта область являла собой абсолютно белое пятно.

Продолжим вводить в очерк тяжелую артиллерию Вальядолида культурной направленности. Если дворец Святого Креста первое здание в Испании, выстроенное в стиле эпохи Возрождения, то collegiata Santa Maria la Antigua также может похвастаться всея испанским статусом – Ее башня, что так зловеще в стиле некромантских строений HMM5 светится мертвенным зеленым огнем, зовется королевой всех колоколен Кастилии. А вот один из фасадов здорово напоминает подобный же объект Кафедрального собора Вальядолида, недаром оба-два расположенных рядом сооружения создают такую феноменально гармоничную группу. Сейчас жалею, что поленились поменять объектив, и не сделали достойной общей фотографии.

Но вернемся к коллегиате, тем более, что в ней только что закончилась служба, и можно войти вовнутрь. Интерьеры под стать, тот же гимн готике и отрицанию гламура.

От храма Святой Марии плавно перейдем к соседу - Кафедральному собору.

Catedral de Nuestra Señora de la Asuncion в какой-то мере являет собой оду неумеренности. Не помню, желание излишеств - это один из основных грехов? Неважно, короче Бог его покарал – собор, что задумывался как крупнейший в Испании, так в итоге и не был никогда достроен.

Но вальядолидцы не промах – собор, усиленный коллегиатой, существующий с ней в едином образе и единой гамме, не получается считать отдельным объектом. Это настоящая система двойной звезды Вальядолида!

[10Oboro]

Но хватит в рассказе о величайших древностях. Хотя Вальядолид на них уж явно не поиздержался, но мне уже хочется перевести повествование в какое-то другое русло.

Может уделить внимание городским фонтанам?

Или просто городским улицам?

Или вспомнить о Великих, чьи судьбы оказались сплетены с судьбой города. К уже упомянутым мореплавателю Колумбу и градоуправителю графу Ансуресу, добавить, например, строки о писателе Сервантесе, инквизиторе Торквемаде, целому выводку королей и королев?

Нет, не так. Дальше в канву рассказа просится просто осень. А встречаться с ней лучше всего в парке. В самый главный из них - Campo Grande мы и направимся.

Парк представляет собой практически правильный вырезанный сектор круга, который пополам делит Главная парковая аллея, что проложена от вершины сектора - Plaza Zorilla в направлении автовокзала Вальядолида. Очень удобное решение – спешишь куда-то по своим делам, получи оптимально короткий путь, но если задумался, сбился с ноги, или просто пришел усталый – пожалуйста, сворачивай на одну из бесчисленных боковых дорожек и отдыхай душой и взором. Несколько уютных, тихих уголков щедро снабженных малыми архитектурными формами, фонтанчиками и скамейками, всегда помогут в деле созерцания и прочего дзен-буддизма.

Основным же местом притяжения парка является система прудов с просто невероятным количеством водоплавающих птиц, причем свободно передвигающихся. Никаких вольеров и преград. Не знаю, может у них всех крылья подрезаны - не понять, но эта галдящая разномастная птичья банда на воде вместе с орущей и не менее шустрой детской шайкой по берегам, создают образ абсолютного счастья и свободы. Оптимистичное зрелище – ну как не улыбнуться, глядя на общение юных птичников и вечно голодной крякающей и гогочущей братии.

[10Oboro]

Спеша по утрам к поездам и автобусам и возвращаясь назад, мы получали совершенное удовольствие от каждой прогулки, по, казалось бы, уже много раз исхоженным местам. Вальядолид остался в памяти как один из самых удобных городов Испании, в которых мне довелось быть.

Вечерами с поезда нас неизменно встречал почетный караул подсвеченных башен кавалерийско-бронетанковой академии.

А еще неизменно на пути у нас оказывался ресторан – пиццерия знакомой нам с Сарагосы сети La Tagliatella. Вот только не получается назвать это заведение сетевым. Зайдя вечерком на обратной дороге из Паленсии, не смогли удержаться и от повторного посещения на следующий день.

Внутри несколько залов, но мы приходили к началу вечерней смены и попадали за столики в малый зал с великолепными видами на Calle Acera de Recoletos. Большой зал, что попал на фото, подобного достоинства не имеет – окон в нем вообще нет. Но все внутренние помещения традиционно для данной линейки пиццерий украшены с размахом. Красивое место, им даже удается не скатиться в аляповатость, что с подобным типом оформления непросто. Персонал тоже порадовал.

Дочка, как главный инициатор посещения, экспериментировала и с пиццей, и с пастой.

Я же, заказав в первый вечер закрытую пиццу, явно адаптированную под испанского жителя, (она подается в заведении, накрытая хамоном и выдержанным сыром), что-то так заценил сие блюдо, что не нашел в себе силы не испробовать его двойника еще раз. Остался очень и очень доволен съеденным.

Могу смело рекомендовать заведение – у них хорошо, вкусно и не по-жлобски (порции огромные, а цены крайне демократичные). Кстати, при втором посещении, что пришлось на субботу, лицезрели просто нереальную очередь желающих дорваться до местных вкусностей, ресторан на 40 столиков через час после открытия оказался забит под завязку.

И вот на этом месте я неожиданно оборву рассказ. Намеренно. Просто я очень хочу, чтобы наш Вальядолид остался незаконченной историей, недочитанной книгой, недопетой песней.

[cre-olka]

Неожиданное решение...хмм... я как раз собиралась качественно по-вникать... может передумаете?

[10Oboro]

Нет, извините мне хочется в этих очерках прежде всего логической целостности добиться, а не просто перечислить, что и где мы посетили. Поэтому, когда я почувствовал, что я сказал про Вальядолид то, что хотел, понял, что продолжать - только портить.
Поэтому - теперь только дальше - к следующим городам и поселкам. Но чуть позже - череда командировок + по приезду придеться разгребаться но работе, так что не на этой неделе и может, даже, не на следующей

[cre-olka]

Ок, будем уважать решение любимого автора.
Но я, с разрешения в параллельном очерке, открыла Вашу галерею, чтобы "досмотреть" Вальядолид,
и с радостью нашла там то, что реально раскрасило повествование - чудесную библиотеку, юную путешественницу, которая большая молодец, и довольное лицо автора.
Честный респект (даже, может, и зависть) к логической целостности каждого качественного рассказа, но всегда так хочется еще и атмосферы.
Ну это , конечно, как для меня...


Ноябрь в феврале - это тоже неплохо.Дождемся!

[anatol']

Спеша по утрам к поездам и автобусам и возвращаясь назад, мы получали совершенное удовольствие от каждой прогулки, по, казалось бы, уже много раз исхоженным местам. Вальядолид остался в памяти как один из самых удобных городов Испании, в которых мне довелось быть.

Вот абсолютно такое же ощущение от города. Мы там были в феврале, две ночи (с выездом в Торо). Соответственно несколько раз привычным маршрутом от вокзалов, через парк, и в центр. Так уже во второй раз идешь как у себя дома, сперва по парку, буднично разгоняя в сторону павлинов)) Мимо военной академии на пешеходную calle Santiago, дальше сразу маячит "дядька на птице", а за ним уже и пласа Майор. И просто очень много красивой "рядовой" застройки, которую приятно гуляя рассматривать.

Но при этом, картинки абсолютно разные. У нас, хоть это и были первые числа февраля, классическая весна. Ночью в минус, днем за 16 в плюс. Голубое небо, аисты трещат на каждом углу. Приехали самым первым воскресным поездом, так по причине погоды и дня недели, почти вся женская половина города облачилась в лучшие шубы. А в барах за стойкой, к бокалу белого, наливали бесплатного кальдо, в маленькие керамические кружечки.

[10Oboro]

Насчет картинок - на самом деле, просто так получилось - 2 из 4 дней были не просто солнечными, а жаркими, но так как мы выезжали в другие населенные пункты на световой день, то фото Вальядолида в солнечном прикиде практически отсутствуют по результатам поездки, буквально несколько солнечных утренних только и сделали по дороге к местам выезда

[10Oboro]

Последний ноябрь лета, первый ноябрь лета.

Reinosa
Город источников.
Стихия воды.
+15 к ориентированию;
+5 к магии воды.
Bolmir
Деревня трапперов.
Форпост страстей.
+10 к передвижению по пересеченной местности;
+10 к ориентированию;
+5 к приручению животных;
+5 к поиску тайного;
+3 к маскировке;
+2 к магии воздуха;
+2 к защите.
Retortillo
Деревня исчезнувших.
Форпост некромантии.
+10 к маскировке;
+5 к приручению животных;
+5 к передвижению по пересеченной местности;
+5 к травничеству;
+3 к магии воды.
Найденный артефакт - обглоданный череп.

На 5 ноября мною был запланирован, наверное, самый дальний и неоднозначный на всем маршруте этап путешествия. Рейноса. Признаю, несколько раз она безжалостно вычеркивалась моей рукой, заменялась на что-то другое или просто урезалась по времени посещения. Но подсознательное желание не допустить в поездке даже намека на потенциальную монотонность, требовало включения в маршрут «обнулителя» впечатлений. Вообще, с определенных пор я во многих вещах стал строго придерживаться правила, что между двумя кружками хорошего пива, обязательно должны присутствовать несколько вишен, и путешествия в этом подходе - не исключение. Поэтому, в итоге, крупнейший муниципалитет внутренней Кантабрии я сам себе окончательно согласовал к посещению. Чему, конечно, поспособствовали распродажа железнодорожных билетов у компании Renfe, связанная с инаугурацией новой скоростной линии, пара забавных рукотворных объектов, обнаруженных в окрестностях Рейносы, да и просто желание посмотреть своими глазами на природные пейзажи этого не самого затоптанного туристами места. О высочайшем риске попасть под один из дождей, кои в ноябре гостят в Кантабрии чуть ли не ежедневно, старался просто не думать. И лишь накануне поездки, столкнувшись в Вальядолиде лицом к лицу с великим ливнем, начисто закрывшим даже намек на загородный выезд, не мог выгнать из головы мысль о том, что как бы не пришлось сдавать билеты.

Наступило утро. Ясновидящие от погоды, оккупировавшие мировую паутину, дружно трубившие накануне на всех своих ресурсах, что вот да - именно с 5-го дожди прекратятся по всей Кастилии и Кантабрии, вдруг резко слились и, не моргнув глазом, раскрасили виртуальные погодники пиктограммами с темными облаками. Печаль. Идем на вокзал с надеждой на то, что хоть интенсивность дождя будет некритичной. Поезд, даже с учетом введения в эксплуатацию скоростного участка до Паленсии, до точки назначения по расписанию тащится почти добрых два часа. Трасса в работе всего неделю, поэтому по факту мы еще и участвуем в игре «Паровозик из Ромашково», замирая в каких то абсолютно неочевидных и необорудованных под остановку местах. Наконец, вдали за окном различаю коллегиату Святого Петра поселения под названием Cervatos. А это значит, что до цели остается порядка 7-8 километров. Поезд слегка притормаживает, что кстати - Colegiata De San Pedro является одной из целей нашей поездки, причем с перспективой наименее достижимой. Забегая вперед скажу, что, к сожалению, этот, наверное, самый развратный на личину католический храм Испании, в нашей поездке остался лишь в формате взгляда из окна проезжающего поезда.

Несколько минут, и вот уже с платформы главного вокзала Рейносы, (да-да в поселении, население которого не достигает и 10000 человек, имеется еще одна ж/д станция, работающая единственно на нужды Cercanias Сантандера) провожаем уходящий поезд и выходим в город.

Можно сказать, что Рейноса – город одного проспекта, который, параллельно следуя юго-западному пределу поселения - ленте rio Hijar, отклоняется лишь для того, чтобы перемахнуть через rio Ebro, разрезающую город пополам. На самом деле главный проспект собран из сцепившихся между собой полудюжины улиц, что носят разные названия. Самая важная и широкая из них - Avenida Puente de Carlos III, самая центральная - Calle Mayor. Именно на них и сосредоточена основная часть городских достопримечательностей, (как например Casa de los Leones на фото), именно они являются центром деловой и культурной жизни городка.

Не имея с собой сколь либо достойной карты Рейносы ни в электронном виде (MapsMe в этом случае помощник так себе), ни в бумажных распечатках, пытаемся найти туристический информаторий. Простое на первый взгляд дело, когда известен и точный адрес, и информация о том, что данный офис находится в самом известном памятнике гражданской архитектуры Рейносы – дворце La Casona, на самом деле вылилось в добрых двадцать минут времени. На проспекте оказалось с десяток зданий, хоть с натягом, но тянувших на исторические дворцы, а вот указатели и таблички с номерами домов в городке явно не в почете. Забавно, но от поиска еще постоянно отвлекали лавки зеленщиков, которых на центральных улицах в утренний час великое количество.

Просто невозможно остаться равнодушным при виде сочной зелени в развалах у дверей овощных магазинчиков. Никогда не думал, что мне придет в голову фотографировать капусту в ящиках, да еще не единожды за день.

Еще одним странным объектом для фотосъемки стала витрина даже не лавочки, а палатки с игрушками, проходя мимо которой, дочь вдруг остановилась и подозвала меня. Улыбнуло – в магазинчике забытого всеми Богами рабочего поселка внутренней Кантабрии можно приобрести игрушки в виде персонажей российского мультсериала «Маша и Медведь». Кстати, этот момент ко всему явился некой контрольной точкой путешествия, связанной с нашей страной. Именно после этого дня нам попадались поезда, в которых во время поездки как на подбор крутились документальные фильмы то про Советский космос, то про Русский хоккей, и это я уж не вспоминаю сейчас про российские флаги в окнах Бургоса.

Наконец удается вычислить нужное здание. Единственные фасадные двери мало того, что не имеют ни единой вывески с информацией, так их еще для надежности перекрыли фургоном какого-то залетного лохотрона – я, может, и утрирую, но намалеванная в торце передвижного офиса мышеловка с деньгами и собравшаяся небольшая очередь обывателей подсознательно наводила именно на такие мысли. Огибаем фургон и входим внутрь дворца – действительно, по левую руку обнаруживается искомый информаторий, более того, он успешно функционирует.

Из полезного от посещения получаем подробнейшую карту, на которой обнаруживается несколько интересных объектов, о коих я на этапе подготовки не имел и малейшего представления. Из негативного – информацию о том, что в направлении Серватоса не существует никакого общественного транспорта из Рейносы. Последнее вкупе с серо-синюшным, пропитым небом означает, что простого развития загородного маршрута не получится, и надо выбирать куда двигать за город в первую очередь: на юг – к Серватосу или на восток к Больмиру, и далее – к Ретортийо. И этот выбор усложняется тем, что для второго направления скорее всего не хватит ни сил, ни милости погоды. После некоторого сомнения решаем поставить ставку на восток, но сначала совершить экскурсию по Рейносе с надеждой на вероятность хоть небольшого потепления и рассеивания туч после полудня.

[10Oboro]

Само собой на маршруте оказывается исторический мост Карлоса III, являющий собой главный нервный узел поселения.

Мост довольно живописно сочетается с охристо-желтым домиком своеобразной архитектуры и набережной. И если издали эта гармония перебивается парой многоэтажек, чья необходимость в ансамбле крайне сомнительна, то, подойдя поближе, можно получить просто открыточный вид для визитки Рейносы.

Желтый домик функционально подошел бы городовому, он контролирует не только проезд через мост, но и альтернативный выход с набережной к пешеходному центру Рейносы.

Хорошо, что мы выбрали дорогу именно через этот проулок, а не мост, иначе как пить дать, пропустили бы чудесное, но скромное по цветовым решениям плиточное панно на стене одного из зданий. Изящнейшая все-таки вещь, даже на фото она мне очень нравится.

А за поворотом скрывается самая большая драгоценность Рейносы - приходская церковь Святого Себастьяна.

Тут же напротив церкви обосновался неказистый Дом Принцесс, в котором, считается, в последнем своем 1497 году несчастный принц Дон Хуан - сын Католических Королей сочетался браком со своей невестой Маргаритой Австрийской. Домик зверский – и это в прямом смысле слова, не знаю, сколько этажей он потерял с веками, но сегодня он скорее напоминает собачью клетку, чем пристанище особ королевской крови.

Но вернемся к Iglesia de San Sebastián – при своем сравнительно юном возрасте, не насчитывающим и 250-ти лет, она, безусловно, хороша, и я искренне верю, что этот храм действительно является одним из лучших примеров архитектуры барокко в Кантабрии. В утреннее время церковь открыта, и этим шансом нельзя не воспользоваться. Входим внутрь храма, камень для строительства которого, по легенде, добывали с развалин потерянного города Julióbriga, который сегодня также входит в программу нашего посещения. Внутри оцениваем по достоинству главный алтарь, посвященный Святому Себастьяну. Вообще в церкви довольно богатая отделка, хотя этот факт для нас не новость – мы уже знаем, что вся утварь была пожертвована церкви графом Ревильяхихедо – бывшим вице-королем Мексики. Но вот что явилось полной неожиданностью, так это шикарнейший купол над алтарем, имитирующий ночное небо под луной. Я лично оценил данный прием в отделке очень высоко – он мне показался совершенно неизбитым и крайне эффектным.

Пара шагов по улочке-перемычке, являющейся полной тезкой церкви – и мы на площади Испании.

В выборе названия главной площади Рейноса не оригинальничает, как, собственно, и в ее наполнении – Ayuntamiento плюс пара-тройка исторических зданий, как, например, Casa de los Mioño. Хотя немного лукавлю – некоторые особенности тут все же имеются – мэрия почему-то делит кров с полицейским участком, а историческое здание слева от нее, что, на мой взгляд, явно не может похвастаться ростом, почему-то называется Torre de los Manrique.

К границе пешеходной части тихая calle Mayor, вдруг очнувшись, набирает силу – откуда ни возьмись в ней вдруг появляется и широта, и оживленность.

[10Oboro]

Далее Главную улицу сменяет следующая и последняя в цепочке улиц – вылетная Avenida Cantabria. На граничной развязке улиц привлекают внимание сразу несколько объектов:

Трогательный в своей провинциальной простоте Teatro Principal.

Источник Авроры в центре дорожного кольца, который стоит на подземном роднике, заканчивающимся банком воды в Parque de las Fuentas, кроме эстетической имеет еще и вполне практическую функцию – окрестные жители набирают из него воду для питья.

Допотопная Parroquia de San Roque хотя и стоит чуть в стороне от дороги, также не осталась без нашего внимания.

Кстати, церквушка находится в своеобразном квартале малоэтажной застройки. Здания тут хоть и обветшалые, и уж явно не памятники архитектуры, но довольно интересные своими элементами. Адцкие перекошенные жалюзи из дерева, что почернели от времени, остекление веранд, зачастую опоясывающее весь дом, а то и перекидывающееся на соседний, козырьки крыш и прочая-прочая.

Самой северной точкой нашей прогулки стал фактурный колледж Concha Espina, что нависает над упомянутым мною ранее парком Источников.

Повернув назад, стараемся двигаться не истоптанными улицами, и, надо сказать, иногда заворачиваем довольно удачно. Некоторые переулки оказываются вполне фотогеничными.

Но вариантами передвижения Рейноса, конечно, не балует. Хочешь - не хочешь, а с определенного места только на мост и назад по проспекту. Вторым тонким местом является выход из города и переправа через Ихар.

Тут главное не пропустить узенькую со стороны города calle Julióbriga. Лишь этот неочевидный отвод от авениды им. Моста Карлоса III позволит выйти к ихаровскому мосту, что единственный ведет к индустриальному полигону Рейносы. О приближении к промзоне можно догадаться по странному монументу – я так и не смог идентифицировать символизм этого ржавого объекта.

К сожалению, забыли сфотографировать сам мост, а зря – оригинальное сооружение. Его пешеходные части с двух сторон от проезжей кардинально отличаются. Одна – обычный тротуар, а другая – дорожка под крышей, еще и с вертикальным защитным экраном со стороны реки. Проходя в направлении из города, я не понял смысла данного решения, но вот на обратной дороге погода сама раскрыла этот ребус. Похоже, роза ветров в Рейносе имеет ярко выраженную асимметрию и дождевая взвесь летит практически параллельно мосту, поэтому по дорожке под навесом можно двигаться с достаточным комфортом.

[10Oboro]

Пересекая промзону, рядом с беговой дорожкой (народ тут со смекалкой – использует часть индустриального полигона и для спортивных сооружений) обнаруживаем выбеленный временем коровий череп. Чем не указатель в город давно ушедшей цивилизации?

Вот мы и окончательно вышли за пределы Рейносы. Впереди Bolmir – маленькая деревушка, что находится в километре от города в направлении водохранилища. Добраться до нее проще простого – поднырнул в тоннель под автострадой и прогулочным шагом по грунтовой дороге к вполне различимым вдали домикам. Правда, в нашем случае как в хорошем квесте, у тоннеля нас поджидал пикет из коров под руководством парочки бычков с довольно недобрым взглядом. От греха подальше спрятали в пакет планшет в ярко красном чехле. Да, я слышал, что вроде им красный цвет до одного места, но проверять этот постулат желания не возникло. Протиснувшись между жующей рогатой бандой, обнаружили, что тоннель щедро заминирован, хорошо еще, что свод покатый – проскочили с незагаженного краешка, где коровы могли пройти только с риском посбивать рога.

Деревня, хоть и микроскопическая – пара-тройка улиц, при этом имеет внушительный возраст. Даже если судить лишь по сохранившимся документам, то ей уже практически тысяча лет. Первое упоминание о деревне обнаружено в нотариальных бумагах 1057 года, в которых нотариус Сантильяны упомянул о Больмире и близлежащем селении Ретортийо.

Поэтому не удивительно, что на одном из окраинных домов над разросшимся и давно неухоженным живым забором обнаружился родовой герб какого-то местного идальго.

Наша основная цель в этой деревне - Iglesia de San Cipriano, что датируется аж XII веком и при этом ни разу не перестраивалась.

Этот храм, кроме почтенного возраста, интересен тем, что абсолютно придерживается линии Соборной Церкви Святого Петра в Серватосе - конечно, при более скромных размерах и отделке. То есть он и явился тем компромиссом, позволившим мне по итогу раздумий выбрать восточное развитие маршрута.

Iglesia de San Cipriano, как и Colegiata De San Pedro - памятник романского стиля, отличающийся характерными и явно выраженными эротическими мотивами в украшениях.

Пишут, что эдаких разнузданных церквей в других регионах не сыскать. Не знаю, но, по крайней мере, я, действительно, подобного не видел, когда практически каждый элемент украшения, в принципе ведь довольно скудной на отделку церкви, так или иначе, связан с демонстрацией половых органов реальных и мифологических существ. Те еще затейники, да еще и с нездоровой фантазией жили тысячу лет назад в этих местах

Не попав внутрь церкви, отправились в дальнейший путь в Ретортийо. И вот тут начались серьезные трудности. Мало того, что ветер усилился безмерно, так еще обнаружилось, что земли между деревнями отданы под выпас животных и огорожены.

И вдруг, совершенно неожиданно, сказала свое слово электронная карта Mapsme! На ней, по какой-то неведомой причине оказались нанесены тропы через пастбище, которые в реале и не просматривались на земле, но при этом существовали! Накладывая положение троп на рельеф, мы обнаружили в заборах лестницы. Подойдя к переходам, обнаружили еще одно, в принципе прогнозируемое препятствие в виде пастушьих собак. Лохматые, увидев, что мы выходим на пастбище, со всех ближайших жилых дворов ринулись к нам с лаем. Но, по-видимому, столкнулись с дилеммой – чужие идут, но скота-то на выпасе нет. И надо отдать должное разумности вожака над овчарками – он и изначально не лаял, он первый и понял ситуацию правильно, развернулся и ушел домой, чем окончательно ошеломил собачий молодняк – еще пару раз неубедительно тявкнув, барбосы поплелись за ним, потеряв к нам всяческий интерес. Переход через выгон, при всех несомненных окружающих красотах, имел и явные отравляющие эффекты в виде холоднющего пронзительного ветра и коровьих лепешек, что не позволяли расслабиться и заставляли следить буквально за каждым шагом. Интриговала еще и такая мысль – а будут ли с другой стороны луга лесенки через забор? Ведь реально, нанесены тропинки только на карту, я повторюсь - на самой земле на них нет даже и намека, а назад, несолоно хлебамши, пилить по полю, открытому всем ветрам, добрых два километра особо не улыбается.

[10Oboro]

Но опасения оказались напрасными, переходы обнаружились без особых хлопот, и через десяток минут мы уже шагаем по чуть ли не единственной улочке Ретортийо. Это поселение вообще наноформата и насчитывает на сегодня лишь чуть более полусотни жителей, но дома при этом выглядят добротно, а некоторые даже вполне зажиточно.

Дорога до противоположного края деревушки даже на своих двоих занимает абсолютно незначительное время, и вот уже на развилке дорог обнаруживается цель нашего визита, или даже не так – цели похода в лицах церкви Святой Марии с кладбищем, частично откопанного города-крепости Юлия и центра интерпретации, посвященного римским виллам древнего поселения.

Iglesia De Santa María также, как и предыдущая церковь, датируется XII веком. Сразу скажу, что храм – просто отличный экземпляр древнероманского стиля. В данном сборнике очерков стараюсь особенно не останавливаться на подробных исторических данных и характеристиках объектов, но тут сделаю исключение, ибо объект не избалован посещениями русских туристов и сколь-нибудь серьезную информацию о нем найти не так-то и просто. Однонефовый остов церкви – старейшая часть здания, несколько позже к нему были пристроены боковая часовня и внушительная каменная лестница. Одним из самых интересных элементов украшения экстерьера храма является тимпан, что, по идее, должен быть на главном фасаде, но обнаруживается у южной стены. На нем изображены два дерущихся крылатых монстра, над которыми держат крест два ангела. Мораль всего этого действа очевидна - в борьбе между добром и злом выходит победителем Вера. Самое же интересное в церкви – это ее интерьеры, практически неизменные во временном измерении. Но, к сожалению, именно в их абсолютной ценности и скрывается засада - попасть внутрь церкви практически невозможно даже местным жителям. Пишут, что двери открываются только по одобренной одним из научных заведений Мадрида заявке. Причем, этот запрос уж точно должен быть не от частных лиц. Ключи, понятное дело, где-то там же в столице. В одном из испанских интернет-блогов можно найти фотографии и описание внутреннего устройства храма. Заинтересовавшиеся, думаю, отыщут его без труда. По фотографиям – капители там просто обалденные с разнообразными сюжетами и очень детализированные.

Ну а мы, для проформы и ни на что особенно не надеясь подергав дверь, идем к воздушной лестнице, что ведет к площадке звонницы. Она как раз доступна для всех желающих.

Ступени, донельзя стертые и округлившиеся от шлифовки стопами поднимавшихся сюда за десяток столетий. Карабкаться, а тем более спускаться по каменным уступам нужно крайне осторожно: сломать себе здесь шею - это раз плюнуть. Смотровая площадка отсюда неплохая, полный обзор на три стороны, жаль только, что водохранилище в четвертой. Из минусов – насколько надписей на звоннице в стиле «Маша и Вася были тут в такую-то годину», я именно по этой причине сфотографировал лишь один из двух колоколов. На втором фото, кстати, запечатлен центр интерпретации Julióbriga.

Также со смотровой площадки церкви открывается вид на миниатюрное старинное кладбище у подножия и раскопки древнеримского города. Надо сказать, что хотя погост и обнесен каменным забором, калитка закрыта лишь на щеколду – так что у любителей столь скорбного искусства, как кладбищенские архитектурные формы, стопроцентные шансы попасть внутрь для вдумчивого изучения. Я всего на пару минут зашел, но и то сразу понял, кладбище хоть и маленькое, но очень интересное.

Спустившись вниз, идем по тропинке к центру интерпретации. Заборы у пастбищ в этом месте, особенно суровы – обросший бурым мхом камень и колючая проволока.

Ага. Не зря стоял автобус на парковке – хотя уже давно время сиесты, но двери в здание музея открыты. За стойкой администратора никого, но в глубине центра слышны детские голоса – значит школьников привезли на экскурсию. Заходим в патио и приступаем к вдумчивому осмотру.

Ну что могу сказать, макетная сборка довольно богатая и интересная. Нам понравилось. Еще более понравилось то, что, оказывается, центр открыт для посещения только организованными группами, и попасть в него случайным прохожим нельзя. Это нам уже на выходе рассказала музейная дама, что крайне удивилась нашему существованию в стенах вверенной ей территории. Что-то наплетя на корявом полуиспанском-полутарабарском про представителей туристической организации из России и развитие интереса у наших соотечественников к культуре Кантабрии, спрашиваем, есть ли хоть какая-то возможность попасть внутрь церкви Святой Марии с целью глянуть одним глазком и сделать пару фото. Женщина в ответ приводит уже известный нам тезис, что при всем желании в этих местах никто открыть двери не в состоянии, даже представители музея.

Попрощавшись, идем любоваться водохранилищем, но тут на нас с неба вдруг начинают брызгаться водой. Елки-палки, вот и дождь начинается.

Похоже, пора возвращаться – ведь еще неизвестно, какую интенсивность приобретут эти осадки, а от города мы сравнительно далеко. Назад к Больмиру идем вдоль автомобильной дороги. Пусть путь длиннее в два раза, но зато теперь под горку, и в аккурат мимо раскопок этой самой хулиобриги.

Раз уж постоянно повторяю название древнего поселения, то пусть будет и небольшая справка: Julióbriga (в переводе с латыни Iuliobriga, буквально Город-крепость Юлия) - была Римским городом, наиболее важным из 9 основанных в Кантабрии. Поселение расположено на вершине холма высотой 917 м в поселении Retortillo в переходной зоне между побережьем и Плато. Считается, что у города был доступ к морю - так называемый Порт Виктория (Portus Victoriae Iuliobrigensium), который функционировал с 19 года н.э. Сама Julióbriga была основана VI Македонским легионом Рима между 15 и 13 годами н.э. В I веке окончательно формируются контуры города. Далее город расширяется. Julióbriga способствует латинизации района, со временем в ней постепенно смешиваются черты традиционной культуры Кантабрии и Рима. Через Julióbriga проходила Римская дорога, связывающая Pisoraca (Эррера-де-Писуэрга), Portus Blendium (Суансес) и Portus Victoriae Iuliobrigensium (Santander). С момента своего создания эта дорога являлась главной транспортной артерией, соединяющей север и Плато. Хотя о существовании этого города известно с давних времен, раскопки были начаты только в середине XX века и то на малой части площадей, так что сегодня найдены лишь немногие части построек. Затрудняет археологические работы тот факт, что часть существующего поселения Retortillo находится прямо над древними объектами. Город был заброшен в III веке. С V века и в период Средневековья до XIII века центр города использовался как кладбище, позже была воздвигнута на месте форума романская церковь, вокруг которой образовалась маленькая деревня.

Сделав последние снимки, добираемся сначала до Больмира, а потом уже проверенной дорогой, через полигон возвращаемся в Рейносу. Нам везет – дождь набирает критическую силу лишь в тот момент, когда мы входим на мост. Вот с этого момента мы и оценили его продуманность.

[10Oboro]

А мы галопом спешим в центр Рейносы, самое время перекусить – и 15-ти километровая прогулка под сырым ветром обеспечила зверский голод, да и дождик подгоняет. Едальню долго искать не приходится, дом под номером один на Главной улице еще издали привлекает мое внимание.

Так и есть – бирюзово-зеленая вывеска сообщает, что под ней скрывается Mesón Las Fuentes. Ресторан, да еще и в моем любимом формате месона - без раздумья заходим. За дверями обнаруживается бар приличных размеров, синхронно с нашим появлением откуда-то материализуется девушка-официантка и ведет нас в зал ресторана.

Обстановка, хотя и без изысков, но очень уютная. Усадив нас за столик, девушка сообщает, что еще действует меню дня, и она настоятельно нам его рекомендует. Ознакомившись с предложением, понимаем, что оно действительно достойное. Три вида обеда за 10, 15 и 20 евро, в свою очередь, имеют по три вариации. Делаем заказ.

Фирменное предложение Рейносы – это, конечно, анчоусы. Поэтому в заказе просто недопустимо обойти их вниманием. И пока дочка ест свой обжигающе горячий супчик, я наслаждаюсь холодной закуской на основе перчика пикос и анчоусов. Понятно, что к закуске подошло бы белое вино, но на второе у нас молочный поросенок в кантабрийской вариации!

У меня изумительная нежнейшая поросячья ножка с печеным перцем и фаршированная белыми грибами, и вот к ней тинто как нельзя кстати.

У Лады сочнейший рулет все из того же хрюкающего создания, отлично употребляемый под rosado. Вариация приготовления поросятины и являет собой смысл разницы в ценнике "обед за пятнадцать" и "обед за двадцать". Методы приготовления мяса совершенно отличаются от ареваловских и сеговийских, но это совершенно не упрек. Тем более, для блюд в формате "меню дня" местные повара сотворили вообще шедевр. Мы получили огромное удовольствие как от еды, так и от самих посиделок, насколько же приятно было, абсолютно никуда не торопясь, сидеть в теплом, темном зале и обедать под шум дождя, наблюдая за куда-то спешащими силуэтами, едва различимыми в мозаичных стеклах окна.

[10Oboro]

И я хочу сказать, вот за таким приятным занятием как обед нам удалось переждать дождь! Время до поезда у нас в запасе еще было вполне предостаточно, поэтому мы вполне теперь могли обследовать дальние уголки города, оставшиеся за бортом утренней экскурсии. Но прежде всего, выполняем один из заказов супруги, покупая именно в Рейносе коробочку мантекадас.

Рейноса, конечно, не Асторга, но выпечкой своей все же славится. Для дегустации продукции и закупки требуемой по списку позиции выбираем самую известную кондитерскую в городе - Casa Vejo. Магазин большой и светлый, фирменная продукция также под стать - разнообразная как по линейке, так и по возможному типу упаковки. Из представленных especialidades выбираем для пробы слойки и гнезда. Охалдрес по сравнению с асторгскими, конечно, лабудень, а вот сладкие гнезда откровенно хороши, недаром именно они носят не какое-то общее или абстрактное название, а патриотичное - Reinosas. Но везти в подарок непрактично, уж больно габаритная тара при малом количестве содержимого. Коробку Мантекадас берем без апробирования - по приезду выяснилось, что не прогадали.

Идем в направлении Parque del Campo Colorado и обнаруживаем несколько очень интересных построек, что, к сожалению, находятся в совершенно плачевном состоянии, как например Casuca Ascensión, что на фото. И самое печальное, по старым лесам и обрывкам пленки понятно, что на некоторых из них когда-то начинались реставрационные работы, но на сегодня они прекращены.

Цветной луг – это там, где Эбро сливается с Ихаром. Реки в месте встречи становятся излишне быстрыми и говорливыми. Противоположная парку набережная, которую являет собой calle Ebro, хоть и выглядит на фото скромной, нам показалась интересной и где-то разнообразной. В районе античной постирошной, ко всему обнаруживается рядок хижин, описать которые можно лишь метким термином Карлсона – «жуткие, но симпатичные». А еще дальше, на самом отшибе парка, существует странный стадиончик для какой-то игры с шарами. Наверное, он заточен под какую-то вариацию игры типа бочче или петанка. Исходя из того, что Кантабрия – северная Европа, скорее, последнего, но смутила добротность и стационарность поля снабженного кучей линеек, и наличие над игровой зоной полноценных трибун в несколько ярусов.

А еще с набережной очень здорово кормить вечно голодных и наглых уток. Подобное времяпровождение, особенно когда не осталось больше сил для дальнейших героических походов, самое то. Развлекаясь таким незамысловатым образом до самого отъезда, приобщили к действу и гуляющую по набережной семью с карапузом лет трех, поделившись булкой. Развеселили ребенка и услышали его счастливый смех - а ведь даже такая мелочь достаточна для понимания, что не зря съездили.

[vlarin]

О высочайшем риске попасть под один из дождей, кои в ноябре гостят в Кантабрии чуть ли не ежедневно, старался просто не думать.

Вах! )) Если бы не особо тёплая осень, были все шансы попасть под снегопад. Рейноса в одном ряду с Молина-де-Арагон - один из испанских полюсов холода, в ноябре там нередко уже весьма бодрящий минус.

попасть внутрь церкви практически невозможно даже местным жителям. Пишут, что двери открываются только по одобренной одним из научных заведений Мадрида заявке.

Полистал свою книжечку, у меня записано, что для широкой публики она открыта с середины июля по середину сентября, однако посещения только с экскурсией. На которую, впрочем, можно подписаться там же, в тот же день, кроме понедельника.

[10Oboro]

Вах! )) Если бы не особо тёплая осень, были все шансы попасть под снегопад. Рейноса в одном ряду с Молина-де-Арагон - один из испанских полюсов холода, в ноябре там нередко уже весьма бодрящий минус.

Да, я знал про подобный расклад, но это же было самое начало ноября, причем, как Вы наверное помните, теплого нестандартно. А так там в проспектах туристических везде фотки девственно белого снега и ледяных речушек - прям как у нас кстати, вероятность снега по сравнению с возможным дождем, который нас чутка зацепил, как по мне, так предпочтительнее

Полистал свою книжечку, у меня записано, что для широкой публики она открыта с середины июля по середину сентября, однако посещения только с экскурсией. На которую, впрочем, можно подписаться там же, в тот же день, кроме понедельника.

Вот как - не знал, пользовался найденной информацией с одного из блогов. Недоработочка однако чегож музейная дама то не сказала ничего про летний доступ елки-палки.

[vlarin]

было самое начало ноября, причем, как Вы наверное помните, теплого нестандартно

Да не то слово, вся осень такая, и вся зима, включая нынешнюю-2016. Очень тёплая и сравнительно сухая.

вероятность снега по сравнению с возможным дождем, который нас чутка зацепил, как по мне, так предпочтительнее

Полностью поддерживаю.

чегож музейная дама то не сказала ничего про летний доступ елки-палки

Дык, лето-то на тот момент уже тово, миновало.

[10Oboro]

Дык, лето-то на тот момент уже тово, миновало

Резонно
но жалко, я не бог весть какой пониматель и ценитель церковный, но тут по фоткам из интернета показались что-то мне капители эти так, что захотелось самому увидеть - блажь конечно

[10Oboro]

Последний ноябрь лета, первый ноябрь лета.

Palencia
Город одного зодчего.
Стихия земли.
+3 к наблюдательности;
+1 к магической защите.
Найденный артефакт – чудо-повозка.

После довольно интенсивного по нагрузкам дня, связанного с вылазкой в центральную Кантабрию, на 6 ноября сознательно планировалась ненапряжная программа с посещением Паленсии. Куда мы, тщательно отоспавшись, ближе к обеду и отправились.

Дорога на поезде из Вальядолида сегодня занимает времени в районе получаса, так что по факту мы ее просто не заметили. Железнодорожная станция Паленсии - estación del Norte, расположена очень удачно относительно центра города, единственный минус – она страдает синдромом последовательных платформ, которые в ее схеме цепляются аж по три в линию. Но у нас никакой ноши с собой нет, поэтому, двигаясь бодрым шагом к зданию вокзала, лишь сочувственно бросаем взгляды на пассажиров, сгорбленных под тяжестью дорожной поклажи.

Сразу с порога станции попадаем в парк Jardinillos de la Estacion. «Садики у станции» были здорово расширены и модернизированы 30 лет назад, вероятно, в честь этого события и появился на постаменте этот симулякр прародителя дорожной техники. Как по мне, так уж что-то больно гламурен «античный каток», чтобы быть настоящим.

Сразу за парком на Plaza león, служащей привратницей у calle Mayor, первым нас встречает элегантнейший особняк в стиле неоренессанс. Это здание, выстроенное ровно сотню лет назад, я смело считаю одним из самых красивых главпочтамтов Испании, а уж на них я обращаю самое пристальное внимание, так как в обязательном порядке делаю для коллекции фото главной почты в каждом посещенном городе.

А далее – Главная улица, наверное, нет туриста на свете, что попадая в Паленсию, не проходит ее от начала до конца. Эта основная пешеходная артерия города, в чем-то роднит Паленсию с Рейносой – слишком уж большой удельный вес красот и интересностей города сосредоточен вдоль Главной улицы или в ответвляющихся от нее проулках.

Кроме детских и инвалидных колясок, колесами здесь могут похвастаться только полицейские, их потешный транспорт, выполненный в «концепции обтягивающего автомобиля» (с) невозможно не сфотографировать.

Наверное, самым запоминающимся на улице памятником архитектуры стал для меня Edificio Villandrando. Это здание - практически ровесник почтамту, появилось на карте Паленсии в качестве приюта с функцией обучения для девочек-сирот. Понятно, что здание строится по завещанию богатой тетки, но ситуация, мягко говоря, все равно удивляет - на главной дорогущей улице строится воистину шедевр с явно безумной по величине сметой, и вдруг такой неожиданный функционал.

Но, конечно, ничто из впечатлений по неожиданности и убийственности не сравнится с посвященной этому дому фразой найденной в одном из путеводителей: «Здание, возведенное по проекту Херонимо Арройо, представляет собой довольно любопытный пример флореального модерна, сочетающий элементы неоготического, неоромантического стилей и стиля сецессион» - однозначно, начиная со слова «флореальный», как мантру нужно учить наизусть – вот чувствую, что не раз пригодится в беседах, как инструмент сражения оппонента наповал.

Ну, а если серьезно, то в здании прекрасно все – начиная с великолепных капителей колонн, непохожих одна на другую.

До гениальнейшего керамического фриза работы Мастера с большой буквы - Daniel Zuloaga. Идеолог появления этого заведения - Виконтесса Villandrando увековечена на переднем плане работы.

Интересно, что функция объекта была статичной до самого последнего времени, и лишь в 2006 году произошло изменение - этот дом перепрофилировали под центр дошкольного образования.

Напротив главного фасада Edificio Villandrando, через небольшую улочку можно попасть сразу к двум церквям:

Узкому и длинному словно вагон храму Iglesia de la Soledad;

И спаянной с ним в единое целое церкви Святого Франциска.

Отклонившись на пару десятков метров от calle Mayor для осмотра этих учреждений культа, возвращаемся назад через одноименную plaza Mayor, про которую путеводителями сообщается: «После многочисленных реформ вид площади достиг практически идеальной симметрии – с трех сторон ее окружают жилые постройки, а четвертую занимает одно из самых красивых неоклассических зданий Паленсии – Дом консистории», так вот – она нам не приглянулась до такой степени, что даже мысли не появилось расчехлить фотоаппарат.

Зато вернувшись на Главную улицу, сразу попадаем к туристическому информаторию, и, в дополнение к имеющимся распечаткам домашнего задания, разживаемся в нем бумажной картой.

От турофиса сворачиваем направо. На маршрут прогулки начинает оказывать влияние желание «подчистить» попадающиеся на пути достопримечательности. Уклад улиц Паленсии это позволяет сделать без особого кружения. И первая на пути не особенно впечатлившая иезуитская Iglesia de la Compañia.

Далее наше внимание привлекает торчащая из глубины соседнего квартала нестандартная колокольня церкви Святого Михаила.

Обойдя вокруг, обнаруживаем, что со стороны реки заинтересовавшая нас башня выглядит несколько несуразно. Громадное окошко в распухшей каменной голове над узенькими плечами - на мой взгляд, совсем негармонично.

[10Oboro]

Чувствуя некоторое критическое восприятие местной религиозной архитектуры, понимаю, пора сменить объекты внимания, поэтому – в парк. Тем более, что мостик через rio Carrión перекинут аккурат напротив храма.

Неспешно прогуливаемся по островному парку, в очередной за поездку раз наслаждаясь кастильской осенью.

Из парка Isla Dos Aguas, дабы срезать путь, выходим с противоположной стороны через Железный мост.

И тут я понимаю, в чем проблема нашего маршрута – сначала было засилье церквей, а теперь – монополия парков. Так как, пройдя площадь Pio XII-го, мы сразу ныряем еще в один зеленый сквер – Parque – Salon de Isabel II. Этот парк отличается повышенной огламуренностью в стиле современного искусства, но, честно говоря, все это в ущерб гармонии. Единственно, заставила улыбнуться картина, когда на одной из бесконечных скамеечек-обечаек рядом со скульптурной композицией в виде бабки с дедком (довольно распространенный в Испании сюжет) сидели их живые копии. Выглядело это все по-доброму трогательно, и снимок бы вышел хороший, но в момент мысли о фото, пенсионеров окружила стайка подростков – видимо, не без внуков в составе, и композиция оказалась утерянной.

А мы, пройдясь по одноименному променаду Paseo del Salon, попадаем … Правильно, в очередной парк Huerta de Guadián.

Эта огороженная зеленая зона, разбитая перед кладбищем, имеет несколько другое амплуа – прибежища одного архитектурного памятника.

Iglesia de San Juan Bautista XI века камень за камнем была перенесена в центр этого парка с территории, попавшей под затопление при строительстве водохранилища Aguilar.

[10Oboro]

С окраин истерического центра возвращаемся назад к сердцу города – перекрестку Четырех углов (Los Cuatro Cantones), где находится дворец депутатов работы все того Херонимо Арройо – человека, который, похоже, в одиночку и определил сегодняшний внешний вид Паленсии. Правда, в случае этого здания, оно стало проклятием архитектора, так как при тушении пожара во дворце погиб начальник пожарной команды, и по совместительству - его родной сын.

Мимо дворца направляемся к расположенному неподалеку городскому рынку – но подоспеваем как раз к тому моменту, когда продавцы зачехляют последний прилавок. Хотя в принципе, и это странно – ведь уже в районе трех часов пополудни.

До вечерней сессии работы на туриста у кафедрального собора остается некоторое время, которое мы посвящаем визитам к оставшимся неучтенным объектам центрального города, обозначенным циферками на карте. Точнее, обходу фасадов. Хотя обнаруживается, что во время сиесты в Паленсии работают не только китайцы - в окресностях церкви San Bernardo нам удается купить в лавочке у женщины вполне себе испанского вида лучшую за всю поездку черимойю.

В районе Епископского дворца до нас доходит, что на улице окончательно распогодилось и наступило практически лето – первый раз за всю поездку, причем, что радует – дождей мы более не увидели до самого отъезда из Испании.

На улице Hermanos Madrid обнаруживается место сбоя паленсийской матрицы – две церкви (Святой Марины и Святого Павла), выстроенные одна за другой имеют настолько схожие решения в колористике и стиле фасадов, что сразу же в памяти всплывает озабоченность Нео относительно де жа вю с пробегающей кошкой.

А мы, скинув наваждение, возвращаемся на соборную площадь.

Catedral de San Antolin – сооружение здоровенное по размерам и почтенное по возрасту.

При этом пишут, что собор прозвали в народе «Прекрасной незнакомкой».

Так вот – не согласен, по всем вводным, а особенно - по пейсам на часах колокольни, ему, по всему, более подходит прозвище «Старый ортодоксальный еврей». Пришедшая в голову дурацкая аналогия, впрочем, в дальнейшем подтверждается и странной манерой взимания денег за вход. Билетерша, снующая у входа с заговорщицким и вороватым видом скорее напоминает нелегальную торговку, чем государственную служащую. Я поначалу подумал, что она вообще нам впарить чего-то хочет.

Внутри Кафедральный собор величественен и богат на интерьерные штучки. Но при этом, меня не оставляло некоторое ощущение «понадерганности» объектов убранства.

То есть локально вещи и решения сами по себе красивы, но не всегда собираются в удобоваримую композицию относительно друг друга.

Еще стоит отметить и крайне ограниченное количество помещений, доступных для осмотра. По-моему, гораздо ниже статистического среднего для подобных сооружений. Я уж не говорю о том, что даже доступ в музейную часть помещений организован только для групп с гидом.

Выйдя наружу и отыскав горгулью-фотографа, что в очередной раз отсылает нас к главному паленсийскому архитектору, как положено по традиции, стоя под объективом, загадали желания. Наверное, можно бы было пожелать и возвращения в этот город когда-либо еще – это же в магии примет, по любому, вышло бы не слабее монетки в воду, но Паленсия, при всех своих очевидных достоинствах, почему-то, в итоге, получилась у нас абсолютно досказанной.

[10Oboro]

Последний ноябрь лета, первый ноябрь лета.

Cuellar
Город псов.
Стихия солнца.
+3 к маскировке;
+3 к передвижению по пересеченной местности;
+1 к орлиному взгляду.
Найденный артефакт - мертвая вода.

7 ноября дрыхнем до десяти – все-таки отпуск. И именно в это утро просыпаться приятнее всего, потому что в качестве будильника выступают лучи полноценного летнего солнца. Распахиваю окно – точно оно самое – по-испански жаркое и пронзительное! Сегодня у нас запланирован выезд в городок Куэльяр. Вот надо решить, кстати, как далее его называть по ходу рассказа: по рунетовски – Куэльяр или, по не раз вживую услышанному, но, на мой взгляд, просто невозможному в кириллическом наборе – Куэйяар? (Ага, теперь стало понятно – надо было сразу написать эту фразу). Итак, ровно в полдень мы выезжаем с автовокзала Вальядолида на Куэльяр. Выбранный наобум один из рейсов компании LINECAR оказывается как нельзя более правильным. Он отличается от себе подобных маршрутом, что проходит аж через полутора десятка кастильских деревень и городков, при этом не особо теряя в затратах на время пути. Уже сама эта поездка интересна тем, что пусть и из окна автобуса, но вполне себе можно для первой оценки охватить взглядом улицы нескольких поселений, что когда-либо рассматривались мною к посещению. Пятьдесят минут пролетают просто незаметно, и вот наш автобус уже бодро несется по улочкам Куэльяра. Ого! Сказать, что город выстроен на пересеченной местности – это ничего не сказать! Наконец, автобус просачивается сквозь весь городок с севера на юг, и, отделяясь от потока транспорта, каплей застывает в конце улицы Chorretones. Выходим из автобуса в совершенную летнюю жару. Для северных людей один факт того, что на улице +25 по Цельсию, уже оправдывает поездку на все 100%, хотя отведенные на прогулку по Куэльяру три часа еще даже не запустились на обратный отчет.

Надо сказать, что стереотипное у нашего путешественника восприятие Куэльяра как места, обиженного туристическим вниманием, лишено всяческих оснований. Турист, как испанский, так и зарубежный - птица тут отнюдь нередкая. Конечно, прежде всего, Куэльяр известен своими самобытными мудехарскими церквями, коих в городке действительно немало, но и прочих достопримечательностей здесь хватает. Правда, имеется и проблема у поселения – на протяжении всей истории над ним висит просто жуткий рок, связанный с постоянными разграблениями накопленных ценностей разного рода злыднями. Поэтому этот город создан именно для прогулок, прежде всего связанных с созерцаниями внешних декораций, и только в последнюю очередь - с целью знакомства с интерьерами памятников, которых, зачастую, у некоторых объектов не имеется в принципе.

Большая часть достопримечательностей расположена довольно компактно в старом городе, окруженном городской стеной, и вдоль лучей импровизированной пятиугольной звезды, разбегающихся от Главной площади Куэльяра. Первой гостей города встречает оригинальнейшая Iglesia de San Pedro. Это сооружение 1095 года, кроме понятного функционала заведения культа, некогда несла в себе еще и оборонительную функцию, защищая ныне утраченный южный предел внешних городских стен. Похоже, этим фактором и объясняется странная организация храмовых арок растущих от земли. С верхнего уровня этих арок, наверное, было очень удобно лить всякую обжигающую дрянь на головы осаждающих. Сегодня же в помещении храма находится ресторан.

Сразу за храмом, на вилке карабкающихся в гору мостовых обнаруживается куэльярский Дом юстиции – Casa de los Rojas, также известный как “Casa de las Bolas". Единственное парковочное место организовано правильно – у Красного дома может стоять только автомобиль красного цвета.

Историческая часть Куэльяра очень компакта. Пройдя еще несколько шагов по атмосферной улице Святого Петра, названной не то по имени храма, не то по имени находящихся тут в стародавние времена ворот, двигаемся к Главной площади, о приближении к которой извещает колокольня церкви Святого Михаила. Здесь действительно интересная архитектура, поэтому не можем себе отказать в желании пройтись по всем второстепенным закоулкам, щедро нарезанным в каменном сердце города, и в итоге выходим на площадь с чуть ли не противоположной стороны.

Площадь также трудно назвать ординарной – эдакий заделанный булыжником косогор застроен зданиями всех мастей и цветов, образующими нерегулярный по форме периметр, да еще и разбитый посредине храмом Святого Михаила. Понятное дело – Ayuntamiento также находится именно тут.

Мэрия Куэльяра нашла прибежище в здании старой городской тюрьмы начала XVI века. Мы знали о существовании внутри этого дома интересного внутреннего дворика, но то, что мы попали внутрь, получилось совершенно случайно – в момент нашего посещения площади к зданию подошла целая процессия людей, для которой открыли ворота. Само собой, мы зашли во двор вместе с остальными. Как мне показалось, люди пришли для участия в торжественном подписании гражданского акта, связанного со свадьбой. По крайней мере, девушка к которой и было приковано внимание, была хоть и не в подвенечном платье, но вполне себе похожей на невесту. Пока алькальд Куэльяра толкал в зале торжественную речь, мы смогли ознакомиться с интерьерами патио и внутренних помещений бывшей Cárcel Vieja.

Только после посещения двора мэрии стало понятно, в аналогии с чем декорирован самый красивый угол Главной площади.

Напротив главной городской церкви - Iglesia San Miguel XI века, существует интересный магазинчик, предлагающий к продаже посуду ручной работы. Женщина – продавец одновременно и мастер по росписи. Стыжусь, ничего не купили, прямо неловко было выходить – уж больно тетенька по-доброму расположила к себе. Бывает так – по одной фразе понимаешь, что перед тобой сейчас очень хороший человек. Не знаю, в таких случаях правильно себя останавливать от покупки явно ненужной тебе вещи или нет, но вышло, как вышло.

[10Oboro]

Но хватит рефлексировать, взглянув на часы, понимаю, что пора оставив осмотр улиц на потом, бежать к замку герцогов Альбуркерке, пока он не закрылся на перерыв. Старый город в Куэльяре, надо признать самый что ни на есть взаправдашний – лабиринт лестниц, проулков и тупиков. По-первȯй, в этом каменном мешке ой как не просто ориентироваться.

Наконец выскакиваем на огромное открытое место, над которым и доминирует древний Castillo de los Duques de Alburquerque. Эта площадка на сегодня не имеет названия, так как возникла она искусственным путем – на месте снесенных кварталов. Надо сказать, что в районе замка и сохранившейся городской стены сейчас проводятся грандиозные работы, церковь Святого Мартина с ног до головы зашита в строительные леса. Снос зданий, прилегающих к оборонительным сооружениям, практически закончен, но территория пока не рекультивирована.

В пристройке между воротами замка, вероятно, бывшем помещении охраны, находится туристический информаторий, в котором мы получаем карту и не радующую нас информацию о том, что хотя сам турофис открыт до 14-00, но вот замок работает лишь до 13-00 и зайти внутрь уже не получится. Вернувшись обратно в предбанник ворот, видим, что внутренние створки дверей еще открыты. Проскальзываем в щель и делаем несколько снимков.

Этот замок с XI по XIX вв. являлся загородной резиденцией герцогского рода Альбуркерке. Именно поэтому часть его помещений более похожа на дворцовые покои, чем на крепостные казематы.

Но только часть. В замке легко находятся объекты, что запросто опровергают вышесказанное. Тут запросто найти уголки с повышенной суровостью и брутальностью. А мы тем временем заходим во внутренние помещения. Интересно, по табличкам над дверями получается, что значительная часть замка сейчас используется в неожиданном качестве дворца спорта. Забавно, что часть территории за пределами города и замка огорожена, и на ней также устроены спортивные площадки всех назначений, а попасть в эту зону можно единственно как раз через внутренние помещения замка…. Вот на этом этапе исследовательской работы мы и спалились, попавшись на глаза какому-то служителю. Тот, охреневши от встречи, сообщил, что замок давно уже закрыт и вызвался проводить нас за ворота, причем ключей у человека не было, и для открытия ворот он долго в них стучался, звонил кому-то по телефону, и таки был услышан – минут через пятнадцать нам открыли двери. Здравствуй воля!

В районе примыкания бесконечной городской стены к замку существует проход наружу на территорию немаленького такого по размеру парка. Воспользовавшись выходом из города обнаружили, что Parque de la Huerta del Duque запущен донельзя. Нет, он не то что грязный – просто абсолютно космат и не расчищен.

Вот теперь нам ничего не мешает лезть на стену. В Куэльяре это действо представляет из себя отличный аттракцион – сохранившаяся стена реально по длине может соперничать с авильской. Вернувшись на минутку в очень кстати работающий до сих пор информаторий, покупаем жетоны для турникета винтовой лестницы, что устроена для подъема наверх укрепления.

Перед высотной прогулкой проверяем, может еще с уровня стены имеется неучтенная возможность попасть в замок? Но нет, теперь уже местные от нас грамотно забаррикадировались.

Ну что же, разворачиваемся в противоположном замку направлении. Наверху благодать. Виды внутри стен портит, конечно, разруха, вызванная причинами, описанными мною ранее. Также раздражает и лай злобных псов, запертых в зоне между стеной города и строительным забором. Их там, похоже, совсем не кормят и они напрочь одичали. Но, в принципе понятно, что это явление временное, не удивлюсь, что уже через год-два капитальный ремонт тут завершится, и перед глазами гостей города окажется совершенно другая картина. Но вот снаружи укреплений и сейчас открываются совершенно великолепные виды. Пользуясь тем, что большая часть туристов, как раз закончила осмотр и спустилась вниз, раздеваюсь догола по пояс.

Вообще сказка - идешь, загорая под теплым ноябрьским солнцем, щурясь, разглядывая окрестные панорамы, лишь время от времени стряхивая паутинки народившихся по осени паучат, что с поднимающимся ветром из года в год бесстрашно отправляются в свое путешествие.

Лучшая панорама раскрывается с самой дальней точки эксплуатируемого участка стены, что находится в районе ворот Сантьяго. Но это и понятно, мирадор устроен практически в географическом центре города. И если с роскошной башней Святой Марины мы еще не знакомы, то колокольня на втором плане фото принадлежит уже посещенной церкви Святого Михаила.

Но в этой точке надо смотреть не только вдаль, стоит заглянуть себе и под ноги – сразу под стеной находится довольно самобытный объект – Ábside de Santiago, последний фрагмент одноименного храма, дошедшего до наших дней.

[10Oboro]

Спустившись вниз, отправляемся к сохранившимся западным воротам Куэльяра. Рядом с Puerta de San Basilio восстановительные и реконструкционные работы уже закончены. Интересно решен проезд сквозь стену, так как загруженный трафиком западный тракт остался неизменным в веках, а ворота по своим габаритам явно не предназначены для транспорта мощнее гужевого, кто-то принял гениальное решение, согласно которому аккуратно вырезали широкий квадрат стены над дорогой, не повредив ее верхнюю часть. Мне понравилось – и общий ансамбль сохранен и проблему решили.

Ну а сама арка ворот Святого Василия, как и встарь, доступна для пешего и конного прохожего. Через нее мы ненадолго выбираемся за пределы крепостных стен.

Ансамбль зданий древности, как, наверное, уже заметно по фото, выдержан и в гамме и в стиле. И Iglesia de San Andrés 1277 года выпуска не исключение из правила – тот же фасадный мудехар и нарочитая грубость, и минимализм колокольни. К сожалению, и правило доступности интерьеров соблюдается в полной мере… Хотя, нет, даже в абсолютной – в церкви заперта собака, которая, в отличие от крепостных сородичей, явно не лютая. Она просто безнадежно скребется в запертые двери и жалобно скулит заслышав шаги. Собаку жалко, церковь - тоже.

Через площадь Святого Андрея направляемся к арке еще одних исторических городских ворот, как это принято в Куэльяре, носящим одинаковое с площадью и церковью название.

Arco de San Andres. Как раз за ней начинаются самые живописные улочки Куэльяра.

В районе улицы Магдалены и Площади Хлебного рынка Куэльяр действительно и безоговорочно хорош. Разрухи в этих местах немного, небольшие домики по большей части ухожены и прекрасно вписываются в систему изогнутых мостовых, разбегающихся каменных лестниц и булыжных пандусов.

Сами же площади в старом Куэльяре небольшие, что, конечно, связано с характером сверхпересеченной местности в области исторической застройки.

Чаще эти площади напоминают просто миниатюрные каменные террасы, нависающие над расположенными ниже улицами, или колодцы, образованные подпорными стенками верхних ярусов.

Также, на структуру города здорово влияет крепостная стена. Она настолько бескомпромиссно делит городские кварталы, что, иногда, чтобы попасть к соседним домам, приходится поблуждать, Для праздного туриста это обстоятельство, конечно, благо. Антураж ого-го, да и просто – вот люблю я фото городских улиц, сделанные через проемы в стенах.

С коллекцией щитов в Куэльяре тоже все неплохо, причем они обнаруживались иногда на не совсем очевидных для них местах. То ли при реконструкциях зданий гербы раз за разом оставались единственными нетронутыми элементами кардинально изменяемых фасадов, то ли их просто откуда-то притаскивали и устанавливали на вновь отстроенных домах.

Незаметно отведенное на Куэльяр время практически истекло. Хотя у нас был обратный билет с открытым временем отправления, но окно между запланированным рейсом и следующим после него было слишком большим. Поэтому решили пожертвовать осмотром нескольких монастырей на окраине, а напоследок глянуть вблизи на башню Святой Марины, что особенно цепляла мой взгляд с панорамных осмотров. В принципе, Torre de Santa Marina от Главной площади Куэльяра находится буквально в двух шагах, но несколько на отшибе особенно крутого участка косогора. Улица, простым манером ведущая в эти края, как уже понятно, зовется calle Santa Marina, но мы к башне попадаем совершенно другим путем, каскадом безымянных террас ведущих к Plaza del Campoo. Эта дорога особенно интересна, архитектура тут отличается от традиционной куэльярской, камень террас и лестниц зарос зеленью, черная вода бассейнов недвижима и затянута зеленой ряской. И так совершенно неоживленный и тихий Куэльяр в этом квартале превращается во что-то совершенно таинственное и загадочное. Небольшой скверик у башни также живописен сверх меры, один источник чего стоит, но как всегда, полную гармонию портит вывеска на заборе, преграждающем дорожку к бывшей колокольне, с информацией о не пристегнутых злых собаках на территории. Ни у кого, как у куэльярцев, я в Испании не встречал подобного тяготения к использованию сторожевых собак для городских объектов. Этот вроде бы пустяковый нюанс, говорящий о напряженности хозяев и недоверии, вредит восприятию города более, чем следы неухоженности или какого-либо запустения. От поездки осталось субъективнейшее ощущение, вполне допускаю, что совершенно ложное, о том, что радушность и гостеприимность – это единственные дисциплины, которые Куэльяр бездарно завалил на экзаменах.

[Аморе-соль]

Интересный, разноплановый познавательный отчет, спасибо!
Конечно, была заинтригована "душистым деревом" ))
По виду оно похоже на Cinnamomum glanduliferum (Коричник железоносный) - glandula - не желЕзо, а железА )) - относится к семейству лавровых, в листьях и коре содержится летучие масла цинеол, сафрол и др. - их много в корице, эвкалипте, кардамоне...

[10Oboro]

Спасибо за проявленный интерес
По поводу дерева вот уж чем не собирался никого игнорировать, никогда не угадаешь, что у читателя вызовет интерес но в Вашем предложенном варианте, показалось сразу навскидку, что явно листья слишком широкие для опознаваемого образца

[Аморе-соль]

.......
По поводу дерева вот уж чем не собирался никого игнорировать, никогда не угадаешь, что у читателя вызовет интерес но в Вашем предложенном варианте, показалось сразу навскидку, что явно листья слишком широкие для опознаваемого образца

??? интриговать и игнорировать имеют ...разный смысл ))
Люблю природу, с удовольствием разгадываю растения-эндемики на Канарах... На счет листвы - Вам виднее.

[10Oboro]

Интриговать и игнорировать имеют ...разный смысл ))

Для моего планшета, по всему, одинаковый.
пропустил автозамену - прошу прощения

[alan1076]

Денис, очень жду продолжения ;)

[10Oboro]

Каюсь , но в лучшем случае - в конце мая смогу приступить к оставшимся 2 частям, понимаю, что это уже будет выглядеть смешно - через полгода что то там писать, но раньше времени не найду 100%, а оставлять недоделанным очерк не хочется.

[anatol']

Каюсь , но в лучшем случае - в конце мая смогу приступить к оставшимся 2 частям, понимаю, что это уже будет выглядеть смешно - через полгода что то там писать, но раньше времени не найду 100%, а оставлять недоделанным очерк не хочется.

Кто как, а я ваши отчеты сперва бегло пролистываю по факту публикаций, а потом улучив нужный момент сажусь читать целиком. Потому что это скорее маленькая книжка, а не отчет. Поэтому не спешите, а просто допишите))
И давно зрел вопрос, почему Куэйяар? "А" же лишняя, не?