900 тысяч пилигримов пожелали мне удачи или 900 км. за месяц

[flydime]

Теоретически может хватить трёх недель на весь путь. Мне удалось пройти 300 км за 10 дней. Были такие этапы, где очень тяжело, а были, где проходил больше 40 км за день. На мой взгляд, первая часть пути легче, поэтому там можно сделать запас по времени. Однако гонка мешает наслаждаться видами и самим течением времени (это чётко начинаешь понимать после 2-3 дней дороги). Глядя на этот обзор, могу сказать, что у автора топика это получилось. У меня нет. Но это зависит от цели Вашего путешествия. Здесь у всех по-разному.
Нужно понимать, что часть пути велосипедиста идёт параллельным курсом по асфальту. Т.е. часть пути велосипедист проезжает вне Камино. Это не принципиально, но факт. Кроме того, велосипедист в альбергах может остановиться после определённого времени - приоритет у пеших. Несколько раз видел, как в альбергах разворачивали народ уже в довольно позднее время.
Я бы на Вашем месте поступил иначе. Прошёл меньше, но зато всё только пешком. Уверен, что здесь ощущения совсем иные, в отличие от велика. Так Вы идёте, дышите, смотрите. Можете поболтать с народом по-пути. А на велике этого не сделать. Он ещё держит на привязи - не отойти от него, не погулять. Попробуйте подумать про последние 300-350 км пешим ходом.
Перед своим Камино долго искал информацию, но ничего толкового. Вот этот отчёт самое лучшее на текущий момент. На русском языке. В принципе, в пути нужно знать, где решили переночевать. От этого строите свой маршрут. А карты (что не нужно) и путеводитель можно купить в любой точке отправления Камино.

[Dmitriy Bogatyrev]

Спасибо за совет. Время пока есть прикинуть, что да как, почти год. Конечно хотелось бы пройти как автор классическим способом, и страну как можно больше посмотреть и с людьми пообщаться, т.к. один иду, и дело Богоугодное сделать(из разряда "на всю жизнь"), не лететь сломя голову лишь бы, лишь бы... Вижу, спасибо Saidу, все преимущества пешего маршрута. Но резать маршрут как-то не хочется, мы же максималисты;) Как же Страна Басков, Наварра? Может действительно пройти сначала пол маршрута, будет повод вернуться.Не знаю. Буду думать.
А может быть даже порежу отпуск по две недели, часть пройду весной + майские праздники, а часть осенью + ноябрьские праздники, что бы за один год управиться. А это идея!!! По бюджету попадаю только на перелет, что не очень дорого.

[flydime]

Думайте, здесь только самому можно решить. У меня было ограниченное время, поэтому гнал. Но совсем не жалею, так как это укладывалось в цель. Зато потом немного покатался по стране Басков, Кантабрии и Риохе. Там славно. Впрочем, в Камино тоже было славно.
Кстати, можно пойти северным путём, вдоль океана. Замечательные края - очень красиво.
В ноябре дождливо может быть. В сентябре иногда лило, но не сильно и не мешало. Но когда идеёшь по липкой грязи проселка или по мокрым камням в горах спускаешься, то тяжело, а местами опасно.

[окс]

но недели через две продолжение последует до самого финала.[/quote]
Уже прошли две недели , с нетерпением жду продолжения отчёта . Под очень сильным впечатлением от него , готовлюсь к своему Camino , в июне .

[Said]

Ну да, сложно что-либо советовать. Видел пилгримов, которые после нескольких дней пути, слегка адаптировавшись, делали по сорок, а некоторые и по пятьдесят километров в день, что бы ближе к Сантьяго идти спокойно. У меня за 30 дней получилось 900 км. Согласно путеводителю этих км. несколько меньше, но иногда меня уносило в сторону и намотал лишние. Кроме того многие заканчивают Camino в Компостеле, совсем не обязательно идти до Финистерры, а это ещё три дня. И начинать можно не в Сан-Жане, а в Ронсесвайес - ещё день. Ясное дело, это непросто, но и не невозможно, всё зависит от человека, его ног и непобедимого желания. После Памплоны начинаются более-менее ровные места, а дельше совсем ровные, почти до самой Галисии, можно попробовать. А если начать "репетировать" загодя, ещё дома, то почему бы и нет?
Идти пешком, потом на велике, или наоборот, тоже наверно можно, но можно ли арендовать велик где-то посередине - не знаю. И есть ещё нюансы; пешие несут рюкзаки, велогримы их не имеют, у них сумки на багажниках, куда рюкзак денете? И экипировка у пеших и вело не совсем одинаковая. Как по мне, так лучше не комбинировать. Ну и пробитые колёса и прочие технические обломы... Ногами оно как-то надёжней и вообще, согласен с Flydimом, пешком, ногами - ты в большем и непосредственном контакте со всем этим, а на велике - крутишь педали и крутишь. Но, колхоз - дело добровольное, мне ближе пешком.
Если есть возможность пройти Camino весной и осенью, то возможно лучше так. А можно выбрать северный вариант, он короче французского, на нём меньше народа, пейзажи потряснейшие, но с погодой предсказать совсем сложно, к примеру в прошлом году дождь начался в марте, в конце мая я умотал на Украину, а дождь, с перерывами на день-два, всё продолжался. Совсем не обязательно, что будет именно так, но тут приходится, как пионеру - будь готов, всегда готов! Осенью дождей и бурь тоже хватает, особенно со второй половины октября, и не думаю что Галисия в этом плане сильно отличается от Гипускоа (где я пребываю). А на предмет ещё и Барселону захватить - стоит ли? За два дня город всё равно не узнаешь, и от Сантьяго до Барсы, если не на самолёте, ещё день, а то и больше. Вам решать.
А с путеводителем наверно сложнее. Приобрести его можно пожалуй только в Испании, но можно попробовать здесь: http://www.elpaisaguilar.com, стоит 29 евро с копейками и наверно что-то за пересылку. Называется очень просто: El Camino de Santiago (El Camino Aragones – El Camino Frances). Более полного и точного путеводителя я не встречал и кроме того каждый год в него вносятся все случившиеся изменения. К сожалению только на испанском, но можно слегка попереводить, заодно и в испанском попрактиковаться, если у Вас имеется почти год в запасе, можно успеть, как минимум прояснить ситуацию с альберге. Ну и вообще, может это то, что нужно. Если что, позже могу скинуть ссылки на испанские сайты, можно попробовать с транслитом, думаю что-то получится. А вообще, масса всяких путеводителей продаётся по всему Camino, с этим проблем нет.

[Said]

10.09. León – Puente y Hospital de Órbigo. 33 км. Утро было таким.

У остальных вид был то ли не лучше, то ли не хуже и сегодня наконец-то потянулись к воде по настоящему. О-о-о... Потом к кофе. Потом как бы полегчало и пошли мы. Потом оказалось, что полегчание это - иллюзия, а реальность - она тоже какая-то иллюзорная, к тому же шершавая какая-то. А тут ещё эта Испания вокруг, куда-то идти нужно... Как-раз самое время что бы вспомнить слова одного кинокомиссара, - но ты же советский человек! Ну да. А советский человек и бодун, это иногда как близнецы-братья. Я ни в коем случае не хочу умалять честь и достоинство других жителей планеты, им тоже бывают знакомы чудные мгновенья, но могут ли они так непринуждённо и так полно эти моменты проживать? Ведь не зря же классиком сказано, что редкая птица долетит до середины Днепра. А не Сены или Гвадалквивира.
Но для начала из Леона вылететь надобно...

Светает. Город просыпается и умывается, ещё раз "бодро и весело" прошли по историческому центру, мимо собора, мерии имени Гауди, Сан-Маркоса, затем по одноимённому мосту через реку Bernesga. Като, Сальва и Франсуа поняли, что дальше так жить невозможно и свернули в бар спасаться, Пьер уже успел где-то потеряться и вот, выхожу один я на дорогу...
Всё, чао мушкетёры! Даже взгрустнулось как-то, такие они все замечательные ребята, так было с ними замечательно... но перманентные праздники - это не моя стихия. В этом плане я всегда больше спринтер чем стайер. И сейчас моя спринтерская натура страдает и хлещет воду, но неуклонно уводит меня всё дальше и дальше.
Но был и один приятный и положительный момент. На выходе из города случайная встреча с французскими супер дедушкой и бабушкой. А они действительно супер, и сами по себе, и темп держат не по возрасту. Мило побеседовали, потом умчался я, а потом очень посожалел, что из-за своего пост-вчерашнего тупого состояния не сфотографировался с ними. А они... может они лучшая пара, которых я видел в жизни... Жаль...
Потом зашёл в некую местность, остановился и не понимаю, то ли это Хоббитон, то ли Белая Горячка... И спросить не у кого, хотя наверно таки Шир, потому как есть ещё пилгримы с вытаращенными глазами и фотоаппаратами. А местных - никого. Ну, так ничего удивительного, хоббиты, они умеют оставаться вне поля зрения. Всё верно, вот вывеска: Tierra Media - Средиземье.

Пива бы выпить по такому случаю, но лучше воды. Аква - Вита. Оковита (это на украинском), водка такая есть. А как похоже...
Но нет водки, нет пива, есть взошедшее Солнце, бодун крепчает и вода "улетает" с завидной скоростью. Хорошо, что по пути встречаются источники. Пока дошёл до Virgen del Camino (это километров шесть) - литра два воды в себя влил. А ведь говорила мне мама, учись хорошо, а то...
...так и случилось. Сижу в придорожном баре где-то в Испании, в похмелье, без жилья, работы, рассеяно и задумчиво пью кофе, смотрю - Сальва, как самолёт на автопилоте, тоже задумчиво, рассекает пространство и даже можно сказать борется с пространством. На остановку у него уже явно небыло сил, на ходу сказал, что увидимся позже. Всё может быть амиго, может когда ещё и свидимся, а пока - Buen Camino!
А мне сворачивать в сторону. Здесь опять два варианта Camino - или вдоль шоссе, или огородами. Мне по жизни огороды как-то ближе, а учитывая нынешнее волшебное состояние, - нет, не хочу шоссе, хочу в пампасы. Указатель на Villar de Mazarife, пампасы - это туда.

И начинается пока ещё едва заметный, плавный подъём. И другие изменения присутствуют. Заметно - воды здесь больше чем пару дней назад, травяные степи разбавлены кустами и деревьями. В проходящих сёлах сады, фрукты появились. Но пока всё те-же бесконечные горизонты.

Выхожу из Oncina de la Valdoncina, совсем маленькое село, поднимаюсь на холм и вдруг слышу откуда-то лошадиное ржание. Сначала подумал, что это похмельные чудеса продолжаются, но нет,.. бля! Никак рыцари? Неужто сподобился? Так и есть. Важные такие. Но кони - это просто загляденье. Чистых кровей наверно, ухоженные. Стою, смотрю, зачарованный, как они, не громыхая доспехами, неспеша проезжают мимо. Красиво. Джентльмены и кони.

Но последний рыцарь - супертяжеловес. Слез он с коня отлить и конь, прям заметно было, вздохнул с облегчением. А потом матернулся на лошадином, когда дядя опять на него взгромождался. А потом пространства их поглотили и снова никого.
И телефон зазвонил. Кому и какого нужно в чистом поле? Оказался Серж из Памплоны с вестью о работе, вернее о том, что начнётся она не первого октября, как предполагалось, а где-то в двадцатых числах сентября. Твою мать! Нужно врубать форсаж. Теперь уж точно нашему "мушкетёрскому" отряду пришёл полный капут. И уж не стать мне звездой норвежского телевидения... О, какая драма!
Свернул в придорожную рощу, окончательно изгнал из себя алкогольного демона, "собрался" и снова в путь.

И снова голоса без причины... Кто говорит со мной?
А Camino всё въётся нитью Ариадны, оставляя по сторонам маленькие, "спящие" пуэблитос и Солнце, как большое жёлтое снотворное, следит, что бы никто и ничто не нарушилo этот сон.

Хочешь проснуться? Пожалуйста. Вот дурман у дороги. И спи дальше. А дорога дальняя. И такое же сонное и пустынное шоссе.
Здесь я был свидетелем чуда. Придолбалась ко мне муха. И со временем задолбала не по детски, мечется перед глазами, лезет, и ни отогнать, ни даже кокнуть не получается. Пиздец, начинаю медленно шизеть, так ёлы, это тем более не помогает, чувствую, щас взорвусь. Уже впору было заорать: "Да уберите от меня эту долбаную муху!!!" И услышали глас вопиющего, и, на этом шоссе, где раз в час проезжает легковуха, из-за деревьев на повороте вылетает фура и на дурной скорости проносится мимо. Меня аж качнуло волной, а муху - сдуло навсегда! Вот спасибо. Как это было здорово...
А прямо по курсу, на горизонте, появились горы. Пока все такие иллюзорные, как мираж, но настоящие.

Но идти до них ещё дня два - три. Можно присесть и передохнуть. Решил, что в Масарифе, как думал раньше, останавливаться не буду, а пойду дальше, к примеру до Óрбиго. Пошёл. И по дороге попал под поливные установки. Лёгкий, освежающий душ, не останавливаясь, не снимая рюкзака - очень кстати.

И опять сонная жара и километры. Дошёл до Órbigo, здесь две дороги опять соеденились и пошли через длинный средневековый мост.

Как раз сейчас его активно реставрируют. За мостом возле церкви находится альберге Karl Leisner.

Пять евро, два симпатичных патио, в одном из них на стене краткая история христиансва и мира в датах и цифрах, курить и все прочeе необходимoe – в другом, и немаленькая корзина со всякими местными фруктами. И ещё предлагают тонизирующую ванну для ног. Набираешь в тазик холодной воды, потом добавляешь туда винного уксуса и соли, и сидишь минут двадцать. Конечно тонизирует.
Оспиталера из Голландии, очень приятная дама. Узнав откуда я, похвасталась, что была в домике, где у них в Голландии жил царь Пётр, и вообще, интересуется Россией. Так бы я никуда и не пошёл, но пришли новые паломники и ей пришлось отвлечься. А среди паломников уже появляются ранее не виденные, хотя и "наших" ещё есть. Один знакомый итальянец весь в любви к испанке, а она к нему. Ещё одна love story.
Вышел, прошёлся по городку, подумалось вдруг о ужине, но в ресторан (вот жизнь) не захотел, в баре взял бокадийо и этого было достаточно.

И Солнце садилось и вечерняя прохлада была здесь гораздо прохладней чем пару дней назад. Начались климатические изменения.
А ещё случилась здесь история. В начале XV-го века. Некий дон Суэро-де-Киньонес, рыцарь из Леона, устроил турнир и бросил вызов всем желающим. Желающие быстро нашлись. В течении месяца дон Суэро и его оруженосцы сражались со всеми, кто захотел с ними силами померяться. Мерялись они мерялись, мерялись - мерялись... И только один рыцарь каталанец был убит, копьё через амбразуру в шлеме вошло в глаз. Всё это дон Суэро устроил, что бы освободиться от любовных обязательств перед одной дамой. Всё закончилось паломничеством в Сантьяго. Вот так. Happy end.

[Said]

11.09. Puente y Hospital de Órbigo – Rabanal del Camino. 37 км. Трезвое утро - оно и есть трезвое утро. Вышел - звёзды, лёгкий прохладный воздух, снова шаги в темноте и звуки посохов об асфальт. На подъёме к следующему селу догнал рассвет в серо-багровых тонах, а в селе вдоль дороги ящики со сливами для пилигримов.

Спасибо, добрые люди.
А небо постепенно золотело, потом голубело и уже ощущается осень. Но недолго.

Солнцу пока нет никакого дела до календаря и жара снова наводнением разливается по окрестностям.

А окрестности становятся всё более зелёными, волнистыми и холмистыми. После долгих кастильских и леонских плоскостей это вносит приятное разнообразие, хотя и те, уже прошедшие плоскости, на первый взгляд нудные и монотонные, мне такими не казались, везде и во всём есть своё очарование.
И ещё, однажды исчезло время, потом что-то приключилось с пространством, теперь новое "открытие", - больше нет того, кто идёт и того, кто дорога, происходит некое слияние и это приводит к ещё одному мощному внутреннему сотрясению, которое никакая шкала Рихтера не зафиксирует, но всё как-то неопределимо меняется.

Всё течёт, всё меняется...
Быстро прошёл через пару сёл и вот показалась Astorga.

Астурика Аугуста - город, основанный римлянами, здесь тоже проходила Via Trayana. В средние века тоже важный центр на пересечении дорог и на полторы тысячи жителей здесь было до тридцати альберге для пилигримов, при магистрате даже был "уполномоченный", который каждый вечер обходил все альберге и вылавливал тех, кто изо дня в день кочевал из одного альберге в другое и никак не хотел покидать этот гостеприимный и зажиточный городок.
Нынешние главные достопримечательности - собор Святой Марии, который строился более трехсот лет и епископальный дворец, одна из немногих работ Гауди, выполненная им за пределами Каталонии.

Сейчас во дворце музей Camino. Смотреть на него - одно удовольствие, несомненно, этот дворец мог бы украсить любой город в любой точке мира. Чувствуется рука мастера.
Сейчас в Асторге тоже несколько альберге и здесь, согласно путеводителю, нужно делать очередную остановку. Но не мне. Мне выпить кофе, выкурить сигаретку, взять и съесть (или не съесть?) сендвич, передохнуть и двинуть собой дальше.

Двинул. Подъём продолжается, но не утомляет, всё очень плавно. Некоторое время по асфальту, потом опять грунтовка. В какой-то момент вдруг показалось, что свалилось на меня килограм двести-триста, идти стало невероятно трудно, как на Юпитере каком-то, ноги потяжелели, рюкзак страшно потянул к земле, ещё немного и меня размажет... Наверно бес на меня запрыгнул и давить начал, наверно молитву прочесть нужно было... И так метров триста... Но не поддался, продолжал идти и вдруг так же резко попустило, видать пан Бог вступился за паломника и шуганул хвостатого.

А жара всё накатывает волнами, ветер, тоже горячий, добавляет пикантности. В одном месте увидел такой вот призыв с автоматами к настоящей духовной войне.

А внизу написано, что всё, что достигается с помощью насилия, можно удержать только насилием. Чё-то неврубился я как-то, какое-то скудоумие приключилось... И хотя со словами о насилии я согласен, но один хрен, чего-то недопонял. В языках не силён однако. Ну это так, между прочим.
А вдали уже не заросли кустарников, а леса начались.

И сёла-призраки. На улицах, как водится, никого и вдоль самой улицы руины домов. Живописнейшие следы декаданса. Сначала Murias de Rechivaldo. Что это?.. Где я?.. Где всё это?.. Почему так?.. Вместо ответов из брошенного дома выходит молчаливый пёс. Стоим и смотрим друг на друга.

О, как здорово, вспомнил о несъеденном сендвиче и поделился им со псом. Молча едим и смотрим друг на друга. Потом поделился с ним водой. Было похоже на какой-нибудь фильм Джармуша или что-то вроде того. Вспомнил как когда-то кормил такую же ничейную перуанскую собаку. Здешний пёс тоже оказался благодарным, тоже проводил меня до окраины села и стоял смотрел мне вслед.

Потом Santa Catalina de Somoza. Потом El Ganso.

Ветер и одиночество. Везде похожая картина. Но река Camino постепенно оживляет эти опустевшие "берега", жизнь налаживается. В Эль-Гансо симпатичненький бар "Ковбой", стилизованный под Дикий Запад.

На потолке и на стенах сёдла, плети, сомбреро, стремена, бармен запускает копы (стаканчики) по стойке и ведёт себя как истинный коровий boy. После наружной жары роскошная прохлада, несколько пилгримов пьют пиво и точат лясы, и один, как оказалось, аргентинец, традиционно расхваливает всё аргентинское. Во мне он нашёл свежие уши и немедленно рассказал, что аргентинские женщины - самые женщины в мире.
- Приятель, видел ли ты аргентинок? Ну хоть раз в жизни?
Молча достаю и показываю свой паспорт. Мгновенная пауза и немедленный взрыв очень по-аргентински! Килотонны эмоций (за что и люблю аргентинцев, всё у них так естественно, аж по-детски), а потом пристал, что бы я подтвердил, что аргентинки самые-самые. Ну зачем огорчать земляка отказом? К тому же среди аргентинок действительно есть такие фемины, что аж качает, пока на неё смотришь. Но не в ущерб феминам прочих стран и континентов. Цветы - они везде цветы. Так что я с ним согласился, что аргентинки - чудо природы, но не согласился, что самое-самое чудо природы. Как по мне, так у природы нет самого-самого чуда. За что и получил одобрение от бармена и прочих, и как бонус - бесплатную рюмку граппы. Сначала было засомневался, такая жара и водка... А потом поверил бармену и хлопнул, и потеплело, и взбодрило, но не убило.
И снова пыль, жара, вибрирующие горизонты. Топай да топай и слушай, что тебе ветер рассказывает.

Оставшиеся на сегодня семь километров промчался на удивление быстро. Наверно бармен был прав и "бензин виноградный" пошёл впрок. В Рабаналь влетел как конь, в поту и мыле. Быстро нашёл муниципальное альберге, каменный дом, печка-буржуйка, каждому по одеялу.

Стоит 4 евро и наконец-то, можно сбросить башмаки. Кайф! И вот тут впервые почувствовал, что правая щиколотка слегка не в порядке, слегка распухла и ведёт себя как-то дискомфортно. Стрельнул у соседей "звёздочку", потом подержал в холодной воде и вроде полегчало. Пожалуй это ускорение мне боком, вернее ногой вылезает. А за последние два дня прошёл расстояние трёх этапов и выиграл день. Стало ясно, что отрыв получился, из знакомых перегринов - никого. Новые лица, новые знакомства. После душа и постираний отправился в поисках поесть и опять остановился на сендвиче. Гуляю по вечерней прохладе, смотрю на село, а тут и Сальва звонит и недоумевает, где это я? А они в Асторге, дуют пиво на площади Испании, ждут меня... А между нами уже двадцать километров. Рассказал ему что и почему, договорились быть на связи и Buen Camino друг-другу пожелали. Потом ещё посидел, посмотрел как Солнце садится и отправился бай-бай. И одеяло оказалось кстати, ночи однако пошли прохладные.

[Said]

12.09. Rabanal del Camino - Ponferrada. 33 км. Утро началось с осмотра ноги, вроде нормально, но сегодня решил ходить не геройствуя, пройти путеводительский этап до Понферрады и ни метра дальше. А утро - то что надо, свежо и располагает к чашечке кофе, что и делаю с чувством глубочайшего удовлетворения.

Сегодня ждёт ещё одно мифическое место Camino, La Cruz de Fierro - Железный Крест и кроме того самая высокая точка всего Camino - 1500 м. Хотя сам подъём не очень высокий, метров 350, последние дни незаметно поднимаешься, поднимаешься, и вот уже выше километра.
А пока светает, впереди Леонские горы и уже подзабытые горные пейзажи. Полный вперёд. Первые метров пятьдесят/семдесят шёл осторожно, прислушивался к ноге, вроде нормально, а раз так, то погнали.

Восход застал уже на пол-пути к кресту. Быстро прошёл Foncebadón, некогда полностью покинутое село и сейчас воскресшее благодаря перегринам, - альберге, кафешки и т.д. Вот тут со мной приключилась пожалуй единственная лёгкая неприятность, я бы сказал, лёгкий ляпсус, за всё время на Camino . Захотелось сфотографировать развалины церкви и ломанулся я через кусты и вдруг чё-то меня тряхануло. Непонял. Полез снова и опять тряхануло. Оказывается в кустах была натянута проволока под слабым напряжением, что бы коровы не разбежались. Блин, до коров наверно сразу доходит, а до меня дошло только со второго раза. Хреново быть деревянным... побежал, вдаренный током, дальше. И вот мачта, а на верхушке железный крест.

Нынешний железный крест сменил древний, каменный, а до христианских времён здесь был римский алтарь, посвящённый Меркурию, покровителю дорог и идущих по ним. Всё смешалось, и древнее язычество, и современное языческое христианство. И сейчас мачта эта напоминает и индейский тотем, и Непал с Тибетом с разноцветными флажками и ленточками. Старая традиция, оставлять камешек у креста, просить протекцию в пути, стала модной и теперь там есть всё; обувь, сигареты, кепки, майки, даже чьи-то документы, и ещё, и ещё... Короче любят паломники следов за собой пооставлять.
Потом небольшой спуск ведёт к Манхарину, заброшенной деревушке, от которой пооставались только стены домов. Здесь тоже есть маленькое альберге, которое содержат современные тамплиеры из Понферрады.

Хотя больше это напоминает какое-то хипанско-цыганское стойбище, но атмосфера душевная, предлагают бесплатные чай-кофе, куча сувениров по тамплиерско-пилигримской тематике, мази для ног (вот, это я себе купил) и ещё много всяко разного. Сижу, кофе пью, ещё народ подтягивается, Томáс, оспиталеро, бъёт в колокол, приглашая "проходимцев" отдохнуть и подкрепиться. А вокруг хорошо, сосновые леса, лёгкий тонизирующий ветер гуляет между горами. Ништяк одним словом. В 11 утра проходит тамплиерская служба, приглашаются все желающие, и мне интересно было бы поприсутствовать, но труба зовёт, ждать не стал.
И дальше, дальше. Новый подъём и, "высоко сижу, далеко гляжу".

А стрелки не только на земле, но и там...

И вправду, панорама захватывающая. Были там какие-то военные антенны, но это не интересно. Далеко внизу виднеется Понферрада и идти до неё ещё немало и всё вниз и вниз.

А по горизонтам горы, равнины окончательно и бесповоротно остались позади. А сейчас спуск. И спуск такой, не слабый, по горизонтали километров десять и километр по вертикали. Начал спускаться и снова начал чувствовать ногу. Вот засада. Пока шёл по асфальту, было вполне терпимо, но потом пошли индейские тропы и уж тут пришлось контролировать каждый шаг, поставишь ногу не так и имеешь дивный букет ощущений. Ниже показалось село под чёрными пиратскими крышами.

El Acebo. Новый стиль, ещё невиденный. Решил тормознуть, взял в баре bocadillo con jamon curado, кофе, скинул башмаки и погрузился в ленивое торчание. Просто чудово. После перекуса стал думать о ноге, что бы придумать? Может зашнуровать слабее? Попробовал, вроде получилось, кажется идти легче.

Ну и славно, рюкзак на спину, неторопясь прошёл через село и вниз, вниз, вниз. Потом новое село, Riego de Ambrós, как две капли воды похожее на предыдущее.

Коричневые стены и чёрные крыши. Некоторые дома покрыты тонкими, как пластинки, камнями какой-то сланцевой породы, впервые вижу такое.
И опять вниз. Сначала по асфальту, потом опять тропа. И прямо на этой развилке какой-то чел выполняет психо-энергетические упражнения. Ух ты. Может накрыло прям здесь и сейчас? А может просто важный, уж больно сурово поглядывал на проходящих, а особенно на сидящих неподалёку и отдыхающих молодых сексапильных пилгримшей. А может в этом и есть сермяжная, она же кондовая, она же посконная, правда? Не знаю, мне дальше и без остановок.
И вот отсюда начинается самый стрёмный спуск на всём Camino. Крутой и самый настоящий козлиный, постоянно нужно смотреть под ноги, один неосторожный шаг и так можно загреметь, что о последствиях даже и думать как-то грустно. А особенно если в этом месте накроет дождь...

А ниже проходит шоссе и там с ветром и гиканьем проносятся велогримы. Сразу вспомнилась боливийская Дорога Смерти и незабываемые ощущения нахлынули мощным валом вдохновения. Я даже остановился на время, переждал и только после этого продолжил.
Всё, спустился благополучно, снова асфальт и впереди райское местечко, Molinaseca называется. Речка, пляж, средневековый мост, церковь, живописнейшая центральная улица, полно пилигримов и просто туристов.

Будь у меня больше времени, обязательно остановился бы здесь. Но нет времени, иду дальше.
А дальше уже практически ровная дорога до самой Понферрады. Опять появилась ежевика, инжир, яблоки, виноградники и Солнце во всей своей красе, без горных освежающих ветров, делает что хочет. Ещё восемь горячих километров и начался долгий, почти в обход, подход к городу. Опять крест у дороги, - пилигрим из Штатов закончил здесь и паломничество, и земной свой путь.
Наконец-то, мост через реку Силь и я почти пришёл.

Место облюбованное ещё римлянами, благодаря золоту, которое тогда здесь добывали. В средние века место тоже никак не пустовало, а в 1082-м году епископ Осмунд заменил старый мост новым, железным, что и дало название городу. Рons ferrata - Ponferrada. И, почти сказочный замок, построенный тамплиерами в 1178-м году.

Здесь у монахов-воинов была крупная "база", Camino патрулировалось в обе стороны, потому как по лесам и горам было полно желающих взять на гоп-стоп и пилигримов, и торговцев. Замок полон знаков, астрономических и мистических символов и если задержаться в городе на день, можно отправиться на экскурсию и всё это хорошо рассмотреть, зафотографировать, запомнить навсегда.
Альберге San Nicolas de Flüe.

Donativo. На 205 человек. Сразу почувствовалось, много народу - мало кислороду, ну да такими бытовыми трудностями нас не испугать. Есть на сегодня крыша над головой и слава Богу. Пока оформлялся, сообщили мне, что один из оспиталерос русский, с Урала, сюрприз однако, уж среди персонала никак не ожидал встретить наших. Бросил рюкзак, быстро в душ, потом сунул ноги в бассейн с холодной водой и жду. И вот он, оспиталеро русо. Твою мать, Вовка! В прошлом году познакомился с ним в Стране Басков. Ещё один турецко (в смысле аргентинско) подданый, прибившийся к испанским берегам. Спрашиваю как, что и почему? Оказывается он тоже прошёл Camino, причём все существующие и, как истинный романтик, нежелающий работать вообще, влился в семью оспиталерос и теперь каждые две недели меняет альберге, кочуя из одного в другое. Денег за это не платят, но бесплатно спать есть где. Еда, вино и сигареты оплачиваются, а больше ему от жизни пока ничего на нужно.
А мне нужно. Прежде всего пожрать. Договорились встретиться позже и пошёл я. Прошёлся по историческому центру, гарно т.е. красиво и хорошо, обошёл вокруг замка, представил, как это, получить сверху булыжником по башке, а то и смолой плеснут, а то и лезть по леснице пока всё это на тебя летит...

Ох и мат наверно стоял.
А мне таки пожрать бы. Нашёл ресторан с пилигримским меню - 8 евро. Начиная отсюда в меню входит и бутылка вина, красное, белое - на выбор. Выбрал tinto, т.е. красное и так хорошо эта бутылка ушла под салат и chuletas de cerdo (куски жареной свинины), и кофе с сигаретой на десерт под ненавязчивый трёп с французскими пелеринами. Хорошо. Сытый и слегка пьяный вернулся в альберге, ещё потрендели с Володей, потом итальянская коллега что-то мне пыталась объяснить о моих глазах, но я напрочь отказался понимать, а потом всех разогнали по спалкам и началась ночь.

[Said]

13.09. Ponferrada - Trabadelo. 33 км. Ночь была душная и кто-то храпел как соловей, но прошло и это. В предрассветной темноте выпил кофе и, наступая на ногу, как на минное поле, пошёл. Выход из города долгий и плохо обозначенный, несколько раз терял стрелки, велосипедный пилгрим тоже блуждал в поисках знаков. Но вышел наконец.

Сегодня особых подъёмов не предвидится, нога постепенно то ли расходилась, то ли тамплиерская мазь помогла и жизнь наладилась. Пригородные сёла с яблочными садами, местами чем-то напоминают Украину, только чисто и ухоженно, и дымом отечества (хоть и похоже) даже и не пахнет. Появились чистые и неизношенные пилигримы. До Сантьяго остаётся двести километров и некоторые начинают паломничество отсюда, народу прибавилось, но постепенно растягиваются и пропадают из виду.

Какое-то время за мной шли три немецких деда, вот красавцы, прут как вермахт, как фатум, молча (не то что испанцы с итальянцами, эти болтают не переставая, лезут в гору, глаза лезут на лоб, дыхание сбивается, а замолчать - ну никак не получается), неуклонно, как машина. Истинные арийцы. Надоели они мне, ушёл я от них.
Сход с асфальта, поля, потом опять асфальт. В Какабейос остановился на привал, кофею испил, по сторонам поглазел.

Городишко приятный во всех отношениях, речка Куа, церковь Девы в печалях, в церкви изображение ребёнка играющего в карты со святым Антонием Падуанским.
И опять поля, опять бесчисленные виноградники, кое-где уже начинают собирать урожай. И вездесущее Солнце. Ни ветра, ни облаков, красная земля, красная пыль. По дороге встретилась мастерская-выставка неизвестного ваятеля с любопытными творениями.

Небольшой подъём и добро пожаловать в Villafranca del Bierzo.

Город основан в XI-м веке французскими мастерами и торговцами. Стратегическое место на пути в Галисию, и по этому поводу местным маркизом был построен замок с мощными башнями. Сейчас частная собственность, хозяин - композитор и дирижёр оркестра Кристобаль Хальффтер. Ещё романская церковь Сантьяго. Ещё просто симпатичный городок с центральной улицей имени Воды. Вошёл и попал на какой-то местный праздник с гигантами, еле из него выбрался.

А ещё гастроли государственного балета русских козаков.

Зашёл в магазин, купил поесть, набрал воды и двинул дальше.

А вообще-то здесь заканчивается сегодняшний переход, полный комплект альберге, магазинов, ресторанов и т.д.
Дальше шоссе по узкой речной долине, рядом же проходит автописта, внизу деревья, весёлая вода и тень.

Близок локоть, а не укусишь. А в тени так хорошо, а на дороге жара одуренная и ветер только от проносящихся мимо машин, приходится идти быстрее что бы быстрее закончить сегодняшний марш-марш. Позади с песнями шла группа весёлых испанских мачо, но потом где-то отстали. Прошёл Pereje, а похоже что могу пройти ещё несколько километров. А стал быть adelante. Но эти последние четыре километра откровенно охреневал от жары, истекал пóтом и матом по поводу безветрия и собственной упрямости. Ну, дык, я ж советский человек. Таки наверно что-то в этом советском воспитании имеется... Ведь можно было остановиться раньше и не дуреть сейчас от жары и снова разболевшейся ноги. Нет, нужно толкнуть лимит, нужно ломиться несмотря ни на что. И мне это нравится.
Впереди Trabadelo, а перед входом лес огромных каштанов. Только не тех, которыми так славится Киев, эти каштаны съедобные и действительно огромные, что бы обнять одно такое дерево, нужно человека три, а может даже иногда и четыре. И тень, спасительная тень. Заходишь и чувствуешь себя в этом огромном и зелёном таким-себе шервудским бандитом, хочется залезть на это дерево и лупить из лука по нехорошему начальству, а хорошее лучше пусть сюда не заходит, дабы фатального конфуза не приключилось.

Ну это так, фантазии навеянные тенью и деревьями.
Всё, на сегодня хватит. Муниципальное альберге, стоит 6 евро и просто отличное.

Несколько комнат на шесть человек, а человеков совсем немного. После душа выпил бокал пива и быстро выключился. Включился часа через два, а всё ещё жарко. Сделал себе бутеров и отправился на речку.

Сунул ноги в воду и застыл в блаженстве, потом поел, потом налетели насекомые и пришлось поспешно драпануть в село. Получил смс-ку от Пьера. Что-то окончательно развалилось мушкетёрское братство, Сальва, Като и Франсуа куда-то запропастили и Пьер остался совсем один. Ну что ж, и так бывает.

Потом ещё раз натёр ногу мазью, спустился в бар, взял ещё пива и провёл вечер в беседе с барменшей. А беседуют здесь уже слегка иначе, чистый кастильский закончился и начался gallego, что-то среднее между испанским и португальским. Похолодало, но стало только лучше. Потом спать захотелось. А завтра O Cebreiro. А сегодня звёдный парад во всё небо.

[flydime]

Ох, может я и ошибаюсь, но после г. Леона совсем другие красоты идут.
Последняя фото очень памятна и мне - там же сидел и занимался тем же.

[Said]

Наверно мы просто шли разными дорогами. После Леона они сходятся - расходятся.

[Said]

14.09. Trabadelo - Triacastela. 40 км. Спалось просто великолепно, проснулся свежим огурцом и в пупырышках от предрассветного холода. Осторожно стартовал, через несколько сотен метров нога пришла в норму, можно набирать скорость и пока не взошло Солнце как можно ближе приблизиться к моменту восхождения. Первые тринадцать километров по асфальту, по долине реки Валькарсе, едва заметный подъём, каждые пару километров сёла и иногда, на фоне общего холода попадаешь в совсем холодные потоки воздуха. Вах! Тонизирует и зовёт на подвиг. Солнце уже взошло, но пока бродит где-то за горами, а над головой проносятся машинки, большие и маленькие. А вокруг красота.

В Веге-де-Валькарсе потреблял бокадийо, пил кофе и вспоминал, как Кармина, с круглыми глазами, рассказывала о своём незабываемом веловосхождении на O Cebreiro. Поднялась и упала без сил, а мест в альберге уже не оказалось, а ещё дождь и собачий холод. Сидит и плачет, и оспиталерос куда-то позвонили, и приехала за ней на машине сеньора из соседнего pueblo, приютила и обогрела, и на утро снова привезла туда, где Кармина закончила. И ещё душераздирающие истории слышал об этом чудном месте. O Cebreiro... О! Себрейро! Что ж ты такой страшный? А на самом деле подъём где-то в пятьсот метров. Ну слегка крутой. Наверно потому-то и говорят о нём с трепетом в голосе. Ладно, будем посмотреть, вот только кофе допью.
Ещё пару километров и вот, Las Herrerías отсюда и начинается один из самых знаменитых подъёмов Camino.

Здесь пути пеших и велосипедных расходятся. Вело направо по асфальту и вверх, пешие налево в кусты и вниз.

Хорошенькое дельце, восхождение начинается со спуска?
Но не заставило себя ждать восхождение. Зачарованный лес, каменистая тропа всё выше, выше и выше, и энергия тишины и гор не тянет к земле, но несёт с какой-то непонятной силой.

Забылась больная нога, исчезли килограммы за плечами, пот стекает уже не ручьями, а весенним половодьем и всё мне нипочём.
На полпути к Себрейро маленькое село La Faba. Здесь решил сделать паузу и как-только решил, тут же наткнулся на маленькую лавку чудес и прочих сувениров с бесплатным чаем и двумя сёстрами из Мадрида, Мартой и Сарой, Марта постарше и явно главная, а Сара - хороша и улыбчива. Налили мне чаю и давай болтать о всяко-разном. Потом старшая куда-то умчалась и остались мы с младшей эрманитой. Ну надо же, у них оказывается и переночевать есть где, и платить за это не нужно, нужно просто остаться. Так всё просто, так всё располагает к оставанию и эти глаза напротив...

И в третий раз я не поддался, и всё, что я мог сделать, это купить у неё серебряное кольцо с ониксом. Вот, ношу теперь его и вспоминаю подъём к O Cebreiro... О! Себрейро! Совсем ты не страшным оказался, а даже совсем наоборот.
Но впереди ещё половина подъёма. И эта половина уже безлесая, солнечная и чем выше подымаешься, тем больше дух захватывает.

Обогнал несколько небольших групп пилгримов и так это странно, люди идут и дышат, как после бега, а меня прёт. Ну, что теперь? Остаётся только ловить момент и желать обгоняемым Buen Camino!
И вот он О Себрейро. Высота 1300 метров, видно на десятки километров и панорамы невероятные, и с погодой опять повезло, и эти чудные каменные избушки, не имеющие углов и крытые почерневшей соломой, и вообще - Галисия.

Место, где были устроены одни из первых приёмников для пилигримов. В XI-м веке здесь уже осели французские монахи, потом монахи-бенедиктинцы. Случилось здесь однажды и чудо. В 1300-м году, в разгар бури, один из жителей соседнего села поднялся в Себрейро на мессу, но священник похерил его и его усилия, и в этот момент просфора превратилась в плоть, а вино - в кровь. Сосуд, в котором произошло чудестное превращение, до сих пор хранится в местной церкви. В 1488-м году королева Испании Изабель Католическая, возвращаясь из паломничества в Компостелу, хотела вывезти сосуд и хранить его в более надёжном месте, но лошади дошли до Перехе и остановились, и никаким способом невозможно было заставить их двигаться дальше. Это было воспринято как знак Божий и сосуд был оставлен на месте.
А мне - обыкновенный керамический сосуд с кофе на терассе с потрясающим видом. Iспанська Галичина (это на украинском) во всей своей красе. Горы, горы и горы, покрытые лесами, внизу деревушки, нитки дорог, обработанные участки, бездонное небо и всё как на картинках.

Покочумал некоторое время и отправился дальше.

Отошёл на несколько километров и был "убит" собственным фотоаппаратом. Впал он, hijo de puta, в кому и никак "не заводится", и что я только не делал (а особо ничего и не сделаешь), ничего не помогает. Но и не сдыхает окончательно. Я в сердцах чуть было камнем его не навернул, но это хоть и практично, но как-то не эстетично, а я хоть и не эстет, но и не чужд... Ну что тут делать? Идти дальше и смотреть на мир глазами, а не объективом. Пошёл.
На подходе к Liñares обгоняю одного дедушку, ёлы, а у него всё лицо в крови. Что случилось? Оказывается засмотрелся и грохнулся. Ну как же ты, мистер, так? Ничё, говорит, - переживу. Помог ему дойти до ближайшего бара, сдал на руки тётке барменше и пошёл дальше. Прошёл мимо величественного монумента, - пилигрим, обдуваемый всеми ветрами и непогодами. Но сегодня ветра нет, погода шепчет горячим шёпотом и каждая клетка организма переполнена этим жарким шёпотом.
Дальше было Alto do Poio, в средние века здесь находился пост рыцарей иоаннитов, а сегодня в баре отдыхают те самые всадники которых я встретил неподалёку от Леона. Оказывается тоже паломники, конные, оказывается и так можно. Ну, им проще, а мне ещё проще, никакого ухода за конями, корм опять же и прочие хлопоты. А для меня корм растёт со всех сторон. Ежевика, крупная, спелая горячая ежевика, набираешь, сколько помещается в руку и закидываешь в себя и это как глоток то ли горячего вина, то ли Солнца. Просто супер. А Солнце резвится во всю, воздухи опять вибрируют, а ещё пошли маленькие, древние, но обалденнейшие избушки-церквушки и фотоаппарат продолжает быть в коме. Вот досада.
Потом был долгий, очень красивый и извилистый спуск, метров на 600. Сёла, пахнущие навозом, нога опять начала капризничать, но таки добрался часам к четырём до Триакастелы. В средние века здесь было аж три замка, от которых даже руин не осталось. Но есть несколько альберге и куда не сунусь - всё занято, мест нет. Офигеть. Устал как собака, грязный, потный, а податься некуда. Но в итоге таки нашёл. Complejo Xacobeo, 9 монет, полный сервис и т.д. После душа, не расчесавшись даже, отправился в соседний бар, взял большое пиво и впал в прострацию. Но не дали забалдеть, некто нидерландский за соседним столиком вдруг сказал, что я - Распутин. Одуреть, это уже четвёртый комплимент за всё это время. Я уже был santo, йогином и шаманом (хотя ни в чём подобном замечен не был), теперь вот ещё и Распутин! А когда этот тип узнал откуда я, так он прям разорался, что бы все на меня посмотрели. Все посмотрели на меня, потом все посмотрели на него и застеснялся он чегой-то, стал каким-то летучим голландцем и через пару минут исчез. Я тоже.
Появился я уже вечером в ресторане, причесанный и голодный. Меню - 10 денег + бутылка вина. Ой как хорошо. Хорошо и всё лучше и лучше. Потом как-то "разговорились" с сидящим через один столик пиплом. Оказался финном, имя знал, но уже не знаю. И так заговорили, заговорили, выпили каждый по своей бутылке, потом сели за один столик и выпили граппы, потом (не все ужинающие выпивают своё вино, некоторые слегка отопьют, а бутылка на столе остаётся), финн потянул такую надпитую бутылку с одного стола, я с другого, потом оказалось, что его дед погиб, воюя против нас в сороковом году, а мой дед погиб в сорок третьем и мы выпили за наших дедов, потом немедленно за Make Love, Not War!, потом он разразился длинным спичем, что-то о fucking politics и я не мог с ним не согласиться, потом опять была граппа и вино, и последнее, что я запомнил, так это то, как я заплетающимся языком интересовался у бармена, где я сегодня живу???

[Said]

15.09. Triacastela - Barbadelo. 23 км. Пробуждение было фееричным и удивительным. Удивительным в том смысле, что оказался я в своём альберге, на своей кровати, на втором ярусе. Лежу и с трудом шевелю тем местом, где должны быть мозги. Rrrreconcha de su hermana! (переводимый аргентинский фольклор). Что это вчера было? Как я здесь оказался? А на второй ярус как залез? И ответить на вопросы эти некому, все уже ушли, один я завалялся. И надо ж было так надраться. Но пожалуй не зря говорят, что влюблённым и пьяным Бог помогает, а иначе как бы я здесь оказался?
А меж тем восемь утра, все честные и трезвые перегрины уже в пути. Некрасиво соскользнул вниз со своего яруса и пошатался в сторону воды. Долго и судорожно пил, потом сунул голову под холодную струю, вроде как голова постепенно обозначилась и даже замёрзла, а стал быть не всё потеряно.
Быстро оделся, рюкзак на спину, спасибо всем и на улицу, предварительно до неприличия обпившись водой и набрав полную бутылку. На улице опять впал в ступор, не могу сообразить куда идти. Сообразил. Вернее увидел спасительную жёлтую стрелку. И ещё в глаза бросилось, что как-то много пилигримов, вроде все уже ушли, а всё равно много. Ну да, теперь в каждом более-менее крупном городке кто-то начинает своё паломничество. Начали сбываться пророчества о том, что перед Сантьяго народу - как в воскресный базарный день. Ну и ладно, именно это меня сейчас как-раз меньше всего волнует.
Впереди очередной подъём, небольшой, метров двести, но довольно крутой. Но с погодой опять повезло, туча от края и до края, и это как бальзам на меня всего. Спьяну забыл, что нога у меня болит и довольно резво взлетел на Alto de Riocabo. Как всегда, просто великолепная картина открывается, дубовые и буковые леса, холмы, серое небо и лёгкое кручение в голове с тяжёлым похмельным синдромом. Но теперь можно слегка подрасслабиться, впереди долгий и плавный спуск, и о другом мне сейчас даже можно и не мечтать. Иду, похмеляюсь водой и ежевикой, алкоголь постепенно выходит, но вместе с ним постепенно выходит и анастезия. Нога начинает петь романс об отдыхе, но я же советский человек и нога моя тоже советская, так что идём, идём и не жалуемся.
В голове, из края в край, как мантра, переплёскивается фраза о невыносимой лёгкости бытия. И правда, куда ж ты её вынесешь, лёгкость эту? Везде, где я, сплошное бытие и лёгкость, а как бы сейчас ещё полегчало от стакана tinto... И как это совместить с тем, что я сейчас делаю? Паломничество и пьянство, единство противоположностей здесь и сейчас. Ну надо ж было так надраться! И от одной этой мысли алкоголь снова возвращается в организмы и мир становится весёленьким, как ситчик из анекдота. Но не надолго. Бодун продолжает бодать. Вдруг захотелось очень быстро отбежать и как-то умудриться посмотреть на себя самого со стороны. Может стыдно станет? Но вместо этого стало смешно. Н-да, похмелье у меня сегодня прям эксклюзивное...
А меж тем иду, прошёл Montan, Furela, Pintin. В Пинтине в месоне (т.е. в баре) сидели виденные мною раньше поющие мачо. И на этот раз двое из них опять пели. Ну надо же. Может это хор какой-нибудь отправился грехи замаливать? Ну, Бог им в помощь.
И вот так, похмельно-героически, без остановок дошёл до города Sarria и первым делом отправился на поиски магазина фототоваров, как же я без фотоаппарата? Но никак не нахожу. Подошёл к полицейскому, он сначала честь отдал (блин, как, однако, двусмысленно звучит), представился, а потом всё рассказал. Gracias, oficial. Подхожу к магазину и угораздило меня ещё раз попытаться завести впавшую в кому Sonю. На всякий случай. И на тебе! Завелась! Правда немедленно отключилась, но это уже просто опустела батарея. Вот порадовал меня этот факт оживления. Таки похмельным Бог тоже помогает.
Ну, а раз так, то теперь можно и перекусить, и кофе испить, и можно продолжать. Пока пил кофе познакомился с отдыхающей велосемьёй из Польши. Сами из Кракова, в дороге шестой день и завтра или послезавтра уже будут в Сантьяго. Довольные до невозможности. И я тоже. Мне до Компостелы ещё дня три.
А пока желательно ещё с десяток километров пройти. Допил кофе, традиционные взаимные наилучшие пожелания с пани и паном, и вверх по улице. Но быстро дошло, что десяток километров сегодня - это никак не получится. Даже мой советский человек показал мне дулю и отвернулся. Кое-как добрёл до Барбадело и тут мне крупно повезло, в муниципальном альберге оставалось последнее место и досталось оно мне. Alberge publico de la Xunta. Пять евро и всего восемнадцать мест. Но оформление было как в каком-то международном аэропорту, долгое и тщательное, с подробным и медленным занесением данных в толстую амбарную книгу, с билетами с гoлограммой. Одна пилигримша почтенного возраста поинтересовалась у важного оспиталеро, будут ли завтра подъёмы?
- Мадам, у нас в Галисии есть только вверх и вниз, ровных мест нету.
Утешил. Но это будет завтра, а сегодня в душ, в передвижной бар за кофе, а в восемь вечера в соседнем альберге ужин в ресторане. Оказался за одним столом с французом и берберкой. И на троих две бутылки tinto. Жизнь ещё раз налаживается и собеседники мои оказались людьми интересными, склонными к философии. Среди прочего коснулись глубинной сущности Camino, трансформаций, происходящих с человеками и, так, для разнообразия "заклеймили" тех, кто из пункта А в пункт Б переезжает на такси. А такие уже есть, сам видел. Но "клеймили" без фанатизма, а с юмором и даже с любовью. Одним словом вечер прошёл приятно и когда я вернулся к альберге, оно уже было закрыто изнутри и свет был погашен. Замечательно. И что теперь делать? Здесь не Леон, все вещи внутри, а ночи довольно прохладные, дождь может начаться, и кроме соседнего, тоже забитого, альберге, вписываться негде. Стал быть опять нужно ломиться в двери, надоедать спящим, может кто спасёт поддатого и опоздавшего. Но нету Чипа и Дейла, никто не спешит на помощь. Обошёл кругом в надежде на светящееся окно - нету светящихся окон. Опять к дверям и опять стучу. И вдруг дверь открывается, вижу силует женщины, она что-то говорит на каком-то языке и в темноте подымается на второй этаж. Благодарю и подымаюсь вслед за ней, и на уровне моих глаз вижу ночные очертания очаровательной попки в белых трусиках. Да, - думаю, - вместо борзых бурундуков мне на помощь пришла Венера Каллипига (Прекраснозадая). Это круто! День начался феерично и так же феерично закончился.

[Said]

16.09. Barbadelo - Ligonde. 35 км. Утром протёр глаза и первым делом начал искать глазами вчерашнюю ночную Венеру. Или это было чудное виденье? Ан нет. Вот она и при свете выглядит совсем не хуже чем при темноте. Ещё раз поблагодарил за оказанную помощь и в ответ получил лучезарную сицилийскую улыбку. День начинается позитивно.
Синие утренние сумерки и дубы-колдуны что-то шепчут в тумане.

И пилигримы тоже идут шёпотом, постепенно теряя друг-друга из виду, и дорога принимает всех как родных. И ведёт туда, куда каждому нужно. Удивительное это дело - дорога. Магическое.

Солнце из-за туч предупреждает, что оно уже здесь, но похоже, что сегодня всё обойдётся одним предупреждением, а может и нет, может ещё и покажется. А пока леса и поляны, вверх и вниз, и вот, сразу за селом Brea показался верстовой столб с цифрой 100. Можно сказать ключевое место, до Сантьяго остаётся сотня километров, а перед столбом очередь на фотографирование. И очередь немаленькая, народу всё больше и больше. А у столба, как всегда, оставленные паломниками знаки внимания; носки, сигареты, иконки, записки.

И туман.

Сразу после сотого километра. Как туманный намёк на то, что океан хоть и за горами, но всё ближе и ближе.
Притормозил в Ferreiros, курю, кофе пью, жизнь местную крестьянскую обозреваю,

на правую ногу поглядываю, а она вроде ничего, идёт и не сомневается.

И опять вверх - вниз. Но не утомительно. Не соврал вчерашний важный оспиталеро. Галисия - она такая.

И ещё яблоки, груши, инжир - только руку протяни и завтрак к Вашим услугам. Сёл много, а в сёлах много домов с округлыми углами, особенности национального домостроительства. И опять туманные леса.
Потом я из лесу вышел и пришёл в Portomarin.
Сначала два моста через реку Миньо. Нижний средневековый и модерновый бетонный.

Интересная история приключилась со средневековым мостом в XII-м веке. Был он разрушен местной феодальшей доньей Урракой, что бы остановить наступающие войска её собственного мужа, дона Альфонсо Воинственного. Нехилый такой семейный скандал. Мост потом правда восстановили.
На центральной площади находится церковь-крепость Святого Николая, построенная тоже в XII-м веке монахами-воинами ордена Святого Иоанна Иерусалимского.

Ещё Портомарин интересен тем, что старый город затонул в реке, когда переходишь мост, в воде видно остатки, а всё, что было ценного, было разобрано и перенесено на высокий берег. Даже церковь-крепость. Пронумеровали каждый камень, разобрали, потом собрали на новом месте. Также как и церковь Святого Петра.
Потом опять через мост, опять вверх и вверх, а тут и Солнце таки показалось и накрыло Галисию жарой.

И чувствуется, что в этой жаре уже присутствует большой процент влажности, не то что в сухих центральных территориях, сразу всё тело стало липким, а потом по липкому побежали струйки пота. Запахло фиалками и розмарином, а как ещё может пахнуть поднимающийся вверх вспотевший перегрин?
А подъёмчик неслабый такой, метров триста, местами крутой, прёшь как конь и впору заржать радостно, закусить удила, вдарить о землю копытом и что-нибудь сделать. А делать, кроме как подниматься, больше и нечего. Опять село, немного вниз, немного вверх, лес вдоль дороги.

Становится всё жарче и уже думается о том, где бы мне сегодня остановиться? Наверно в Лигонде.
И перед Лигонде на каком-то хуторе на улице столик со значками, какими-то буклетами и улыбающаяся девушка на ломаном испанском интересуется, мол, не хотите ли, сударь, заночевать в нашей скромной обители?
- Хочу, а вы кто? Насколько мне известно, альберге находится где-то дальше.
- Так и есть, но у нас тоже альберге, просто мы не зарегестрированы.
- Ну так это совсем не важно, главное что есть где спать.
- Ну тогда welcome!
- Ну тогда gracias.
Называется Fuente del Peregrino (Источник пилигрима).

Donativo. Народ из разных стран собрался, восстановил заброшенный дом и теперь принимают паломников за плату добровольную. Сейчас оспиталерос - американка, два испанца, колумбийка, немец и муж с женой из Швейцарии. Из пилигримов две барышни и джентльмен лет шестидесяти (он есть на фото, вернее его лысина, кино смотрит). Я четвёртый. Больше пока никого.
Дом, очередная лавка чудес и подобранных на улице шишек, рогов, деревянных башмаков, брошюр, фотографий и прочего стильного хлама, т.е. обстановка очень душевная и распологающая.

Столовая со свечами. Спальня на втором этаже, просьба разуваться на первом и только потом подыматься по лестнице синего кислотного освещения. Спальня тесная, но чистенькая, кровати с бельём.

Совместное приготовление и поедание ужина. Давно уже такого небыло. Мне это альберге шибко понравилось.
Первым делом конечно же душ, потом постирал, выпил чаю, выкурил сигарету и познакомился с барышнями. Немки, Симона и Надин. Забавные, Симона наглая и резкая как ситро, Надин - полная противоположенность. Удивились мне, восточнославянскому. А я вот недавно видел немецкоговорящего негра и никто ему не удивлялся. А мне удивляются. Что за странность такая? Отудивлявшись Симона сразу наехала, не любит она нашего славянского брата.
- Ну да, - говорю, - мы такие, и даже больше, смотри, вот у меня (как и моей "невесты" Франчески), вот рога, вот хвост, копыта, - страшно?
- Так вы водку пьёте и все бритые.
- А у вас шнапс безалкогольный што ли? А бритые - так это от единодушия.
В конечном итоге с помощью Надин победила дружба - freundschaft и отправились мы выпить пива в ближайший бар. Слегка познакомились поближе, слегка застебали таксигримов (немки тоже их уже видели и крайне этому удивляются). Но опять же, не со злобой, мало ли кто как паломничает, но всё же мы таких так и не поняли. Потом вернулись, поучаствовали в приготовлении ужина, перезнакомились с новоприбывшими и с оспиталерос. Удивительно душевный вечер переходящий в обильный и вкусный ужин, и кувшины с вином, и все сидят и любят всех. Разговаривают и улыбаются. Улыбаются и разговаривают. Потом позвонил Сальва, рассказал, что они только что тоже отлично отужинали, а ещё у них имеется одуренная супер-трава, которую Като окрестил La Bomba, а у Франсуа уже просто нет слов, но они очень рады меня слышать, и я тоже рад их слышать, и что у них всё так замечательно!
Потом пришла очередь взять слово джентльмену лет шестидесяти. Уф, даже не знаю с чего начать. Он был серьёзен как Максим Горький и Pink Floyd одновременно. Либерал и, похоже, литератор, монументальные и глобальные мысли. Долго, стоя и пышно говорил о народе, о поте, крови и слезах, о этой земле и о том, что этим народом она превращена в цветущий сад, а я смотрел на Симону и видел, как ей сейчас нехватает маузера в деревянной кобуре. Убить может и не убила бы, но деревянной кобурой в него точно запустила бы. Нет, по окончании речи все ему поаплодировали, но как-то очень быстро после этого смылись на улицу и там и сидели, несмотря на довольно холодный ветер. Ждали, пока матёрый человечище угомонится и уснёт. Человечище и вправду оказался матёрым, уснул быстро, но не угомонился, а храпел и (прошу пардону) пердел так, что все боялись, как дети боятся во время грозы. Хорошо ещё, что он залез в свой спальник, а то, даже и не знаю что было бы... А рядом со мной матерясь засыпала Симона и наверно снился ей автомат шмайсер.
Ах, mein lieber Августин, всё пройдёт, всё...

[Said]

17.09. Ligonde - Arzúa. 38 км. Утром коллективно легко завтракали и с уважением смотрели на почтенного джентльмена. Он, кстати, оказался с Пальма-де-Майорки и даже пригласил всех присутствующих в гости, но адрес как-то невнятно произнёс, а написал ещё невнятней, а Симона в ответ тихо зарычала.
Ну, а мне нет никакого дела до арийских сублимаций, мне собственная нога как-то интересней, понаступал, болит, но терпимо. Стал-быть в путь. В 7.30 уже в пути. Темно, прохладно, ветер. Немецкие валькирии остались где-то позади. Километров через девять Palas del Rei.

Здесь решил сделать кофейную паузу и заодно дать передохнуть многострадальной ноге. Временно завис в каком-то баре, пью кофе, новости по телевизору смотрю и узнаю, что вчера в Испании был некий критический день, по всей стране шарахнуло около трёх тысяч молний, много громов и просто бурь. Немного южнее, в Екстремадуре, градом почти снесло целое село, показали это село - неслабо... Сорванный стихией асфальт, побитые деревья, дома и машины, метровые ледяные сугробы и охреневшие жители. А нас выходит небо хранит от подобных апокалипсисов, таки длань Божья...
Затарился в банкомате наличными и снова на большую дорогу. И откровенно офигел. Народу... местами муравьиную тропу напоминает.

Нет, местами очень даже положительно,

идёшь за таким симпампончиком и радуешься делу рук Создателя и тому, что она тоже идёт по какой-то внутренней необходимости, пусть всего сто километров, но тут такое дело - не всё измеряется километрами.
Совсем другое дело те, кто выходит за село, потом подъезжает тачка, садятся они, доезжают до пункта назначения, вернее выходят за пару километров до, и потом благополучно входят победителями. Это как-раз и была тема разговора с немками и франко-берберами. Зачем? Что бы похвастаться креденсиалем с красивыми печатями и рассказывать за ужином друзьям как в паломниках побывал? Француз заметил очень справедливо, что можно обмануть друзей, можно обмануть попов и получить Компостелу и, опять же, хвастаться ею поцепив на стене в рамочке. Можно обмануть всех, но себя-то ведь не обманешь... Такая вот фишка.
А нога что-то совсем плохо себя ведёт и хочется, как медведю, сесть на пенёк, съесть пирожок, а Машенька шепчет, - не садись на пенёк, не ешь пирожок, а то заболеешь триппером и умрёшь. Иди и всё будет нормально. И действительно, легчает. Наверно ангелы слетаются и крыльями обмахивают ногу, и боль уходит. А может это как-раз тот случай, когда дух превозмогает бренную плоть и идёшь в каком-то экстазе, и уже ничто не может тебя ни поколебать ни остановить.
А тучи серым небо кроют, всё больше и больше "лёгкой кавалерии", т.е. паломников с лёгкими рюкзачками, а то и без них. Идут неспеша, гуляючи. В одной из таких групп услышал аргентинский говор и не стал проходить мимо, немного поговорил с землячками, пожелал Buen Camino, передал привет Аргентине и понёсся дальше. А рюкзаки тоже можно отправлять в пункт назначения на такси. А пунктов этих здесь много, каждые три-пять километров село или городок. San Xulian y Pontecampaña, Casanova, Leboreiro, Furelos, Melide. Дело только к полудню, а перед альберге уже очередя выстраиваются. Во, это как-раз таксигримы налетают и забивают места. И стремятся попасть именно в муниципальные, там дешевле. Понимают однако. А мне тормозить ещё рано.
Начались эвкалиптовые леса и странные избушки "на курьих ножках".

В одном селе поинтересовался у местных, что сие есть? А это, - говорят, - сарайчики для хранения зерна, кукурузы и тому подобного, а эти округлые камни на ножках для того, что бы мышы и прочие грызуны не смогли забраться и понадкусывать то, что внутри хранится. Оригинально. Но сейчас уже много просто декоративных избушек. Но всё равно, оригинально.
А потом вдруг раз - и Солнце.

Мир стал гораздо симпатичней и доброжелательней. Но по прежнему прохладно, осень где-то совсем рядом и в любой момент может снова нагнать тучи и щёлкнуть дождливыми зубами.

Но хочется верить, что обойдётся без этого, осталось совсем немного, так зачем нам дождь, пусть лучше падают жёлтые листья. На бело-голубом фоне неба это смотрится лучше, чем на сером и дождливом.
А галисийские горки ведут, ведут, то вверх, то вниз и приводят в Мелиду. Решил сделать ещё один привал. Зашёл в церковь на площади, странная какая-то церковь, похоже на два в одном. Спрашиваю у тётеньки на входе. Так и есть. Там где алтарь, там готика, а ближе ко входу/выходу - барокко.

В Мелиде в Camino Frances вливается Camino del Norte. В баре познакомился с двумя польками, пришедшими с севера и после воссторженных рассказов о том, как там было здорово, последовало удивление и даже огорчение на тему, как нас здесь много. Ага, я и сам слегка ошарашен, но что тут поделать? Как всегда, идти дальше и, как говорил Беня: "Пусть вас не волнует этих глупостей". Хотя конечно, это не "глупостей", это паломников.
Недалеко от площади pulpería, т.е. осьминожная и осьминоги - фирменное блюдо. Но осьминоги откладыбаются до вечера, а пока снова эвкалиптовые леса и приходится сильно задирать голову, что бы увидеть верхушки гигантских деревьев.

Впечетляет. И ещё тринадцать красивых километров до Арсуа, там буду останавливаться на ночь. Но эти километры уже дались с трудом. В каждом встречном селе хочется остановиться и упасть, но, во-первых, всяко-разно нужно дойти до Арсуа и завтра до Сантьяго, а во-вторых, очереди у альберге просто устрашающие. Так что лучше даже не останавливаться. Так и делаю.

И вот уже сорок километров остаётсядо Компостелы, уже меня обгоняют, а один, так тот просто бежал. Правда рюкзак у него был совсем маленький и вид свежий, но всё равно, удивился я. Супергрим что ли?
Arzúa. Кажется, что можно вздохнуть с облегчением, но не тут-то было. В какое альберге не зайдёшь - всё занято. Очень занятно. Встретил француза и берберку, тоже в безрезультатных поисках, уже решили идти в какое-нибудь частное, меня тоже с собой звали, но цены в таких - 25/50 евро, а я как-то не по тем делам, мне бы чё подемократичней. И таких блуждающих, типа меня, совсем не мало. А один стоит на перекрёстке, смеётся и размахивает уругвайским флагом.
Но опять повезло, опять последнее свободное место. Тоже частное, но цены те самые, демократичные. Vía Láctea. 10 евро. Но для начала попросили показать спину. Я сначала не врубился, но всё оказалось просто и даже правильно. Мокрая спина - как доказательство того, что иду пешком, а не на такси. Таксигримы немедленно посылаются в альберге подороже и дорогие. Очень разумно. А спина уже такая мокрая, что мне сразу предлагают пройти и занять место. О-о-о, сбросил башмаки и сначала сил небыло даже на душ. Выкурил сигарету и только потом получилось помыться.
Потом двинул в город, в справочном поинтересовался, где здесь медики перегринов принимают? Есть такое место, пошёл, показал ногу, сказали, что скорей всего воспаление или растяжение, лекарства особо не нужны, нужен отдых день или два. Нету дней, но всё равно, спасибо.
А теперь можно и в пульперию. Нашёл, заказал осьминогов с пивом.

7 евро и очень недурно. Думаю, что и две порции запросто потребил бы, уходят осьминоги просто замечательно. Здесь же познакомился с ещё одной группой "северян", опять воссторги о приокеанских пустынных дорогах и удивление, и даже лёгкая досада по поводу вавилонского столпотворения на Camino Frances. Ну, господа, это факт и с этим приходится смириться, нет никакой возможности что-либо изменить. Да и стоит ли менять что-либо? Меняйте себя. Не парьтесь, будте счастливы.
Потом прошёлся по городу, позвонил Пьеру, возможно получится встретиться в Сантьяго. Ну и всё, можно идти спать. Но тоже получилось не сразу. Сидя в патио сначала болтал со шведом и смотрел как Солнце ныряет за горизонт, потом, залезая на второй ярус, познакомился с двумя подругами из Бразилии, потом в кто-то долго и шумно пил пиво, а потом таки пришли Гипнос и Морфей и унёсли меня с собой.

[Said]

18.09. Arzúa – Santiago de Compostela. 39 км. Утро было каким-то слегка лихорадочным, наверно сказывается близость Сантьяго, хотя вряд ли сегодня все будут идти туда, но всё же, - ожесточённо чистятся зубы, вещи спешно упаковываются, шнурки завязываются, ноздри раздуваются, копыта роют землю и в глазах горит огонь.
Вышел на дорогу и поразился увиденному. Такого количества паломников я ещё не наблюдал. Однако! Сколько же нас тут? Пешие и велосипедные, с большими рюкзаками и маленькими, свежие и издалека. Вот это да!
Тоже вливаюсь в эту живую реку и сразу врубаю скорость. Странно, но нога не тревожит, кажется она тоже прониклась текущим моментом и решила не болеть. Тем лучше.

Ещё темно, свежо и километры наматываются с порядочной скоростью. До ближайшего села Salceda одинадцать километров и постепенно расстояние между идущими увеличивается, и всё как всегда на фоне восходящего Солнца, утренних хвойных и эвкалиптовых лесов, кукурузных и папоротниковых полян.

День чудесный и прозрачный, прохладный ветер несёт лёгкие облака и пилигримов.
Через пару часов в Сальседе случился припадок дежавю, где-то я уже видел эти толпы паломников, только тогда темно было. Всё, быстро прохожу через село и пытаюсь вырваться на просторы. Ага, не тут-то было. Вырываешься, вырываешься, а вырваться не получается, поток идущих чем-то напоминает бесконечную пёструю змею. Ёлки с палками, даже отлить становится проблематично. Бывало, раньше останавливаешься на обочине и любуешься пейзажами, и никто тебе не мешает, и ты никому не мешаешь, а теперь приходится продираться через придорожные кусты в сторону от дороги, дабы не оскорблять морального достоинства граждан. И мусора на обочинах стало просто много, прежде такого не наблюдалось. Как говорил незабвенный Бендер, - грустно, девушки.
В Santa Irene останавливаюсь на чашку кофе в придорожном баре, пью и предаюсь созерцанию этого безостановочного рюкзачного потока. И заметно, что свежих паломников гораздо больше чем дальних. Идут группами и поодиночке, весело и сосредоточенно, слышны разные языки и у всех в глазах есть что-то общее, ожидание и предчувствие чего-то... А чего? А на это у каждого наверно свой, единственный ответ.
Пикник на обочине продолжается ещё некоторое время и вот подтягиваются вчерашние бразильские девушки, Мария и Рита, подсаживаются и тоже глазеют на проходящих. А сами они идут из Сомпорта, это Арагонское Camino, начинается тоже во Франции. Давно идут, уже больше месяца, рассказали, что где-то им попался немец, идущий из Дрездена. Большой респект немцу, пройти пешком почти через всю Европу - круто. Потом Рита поделилась своими соображениями о том, что, конечно, стокилометровое паломничество - это здорово, но это невозможно сравнить с тем опытом, который приобретают идущие давно и издалека. Да, она права, опыт действительно уникальный, неповторимый и навсегда. О себе могу сказать, что все мои предыдущие хождения по всяким экзотическим, и не очень, местам, конечно-же, сильно и необратимо повлияли на моё бытие и сознание, но пожалуй ничто не сравнится с нынешним опытом. Все эти дивные Талампайи и Лунные Долины, ледники, сельвы, Титикаки и Мачу-Пикчу - всё это как великолепный апперетив перед стаканом чистого спирта. И где? В цивильной старушке Европе? А вот так-вот... И сам не ожидал. Надеюсь, что это был не последний мой выход в широкий мир, но опыт Camino - он навсегда останется единственным и неповторимым.
А пока Buen Camiño девушкам, abrigado за компанию и содержательную беседу (оказывается бразилийки не только ламбаду танцуют (но зато кАк танцуют!)) и снова полный вперёд. Rúa, Pedrouzo - и народу становится гораздо меньше. Многие останавливаются в Педроусо и уже назавтра будут делать последний "марш-бросок". И правильно, нефиг создавать толпу.

И вот начинаются долгие двадцатикилометровые подходы к Сантьяго. Аэропорт Labacolla, San Marcos и вот наконец Monte de Gozo (Гора Наслаждения). Отсюда средневековым пилигримам впервые открывался вид на Компостелу и кафедральный собор. В слезах паломники падали на колени и возносили молитвы радости и благодарности после долгого и довольно опасного пути. Некоторые останавливались здесь на ночь, что бы привести себя и свои изношенные одежды в относительный порядок и по утру войти в город, и предстать пред своим Небесным Покровителем. Некоторые не могли уже сдержаться и шли в город не останавливаясь. Так было.
Нынешним паломникам уже не так. Собор едва виден из-за высоких деревьев, у небольшой часовни Святого Марка летняя кафушка и пластиковые стаканчики на земле, и никто не бъётся в религиозном экстазе, не молится и не поёт Te Deum.

Рядом очень монументальный монумент посвящённый одному из самых знаменитых паломников, папе Иоанну-Павлу II. Металлическая смотровая вышка с которой тоже почти ничего не видно. Одним словом средневековый аутентичный дух покинул эту гору и сегодняшнее наслаждение весьма поверхностное. Не знаю, может это у меня так, но не думаю, даже путеводитель говорит: "Какая жалость".
Но всё же. Несмотря ни на что - момент по своему исторический. Пусть момент сей исторический только для меня, (вернее для каждого дошедшего сюда и увидевшего Компостелу), но я к этой горе шёл почти восемьсот километров, а это - как говорят одесситы, - таки да.
Осталось только спуститься с горы и войти в город. Кто-то из паломников сейчас тоже останавливается здесь на ночь и сейчас на дороге почти уже никого. Солнце сопровождает немногих идущих. Встретилась интересная семья молодых антиглобалистов, совершающая паломничество на двух осликах, один запряжён в разрисованную повозку на которой сидит детёныш, на втором какие-то тюки, хотел их сфоткать, но они отказались, а снимать "скрытой камерой" я не стал. И вообще, к концу стал фотографировать меньше. Всё суета сует и томление духа. Так может ну его нафиг суетиться, даже с фотоаппаратом. Хотя, идти в какие-нибудь отпетые старообрядцы и выбросить мир из жизни - не, это тоже не моё. Богу - божье, кесарю - кесарево, миру - мир, а мне... а мне - туда и оттуда.
Ну вот, вот наконец и Компостела. По окраинам послеобеденная сьеста, ближе к центру движения побольше, а в центре, - в центре как в центре. Туристы, пилгримы, уличные музыканты, магазины, фонтаны, сувениры, ювелирные лавки, кофейни, витрины, рестораны... Жизнь бурлит, ест, пьёт, фотографируется, смотрит по сторонам, покупает сувениры, курит сигареты, слушает музыку и просто присутствует.
Plaza del Obradoiro. Кафедральный собор.

Всё, я пришёл. Сложно описать всю эту гамму чувств, похожую на радугу и не похожую ни на что. Религиозный трепет - нет, присвоение самому себе звания героя - нет, умиление от происходящего - тоже нет, гордость - с этим вообще давно покончено, умиротворение - это уже теплее, радость - конечно же да, ноги гудят - ещё как. Снял рюкзак и, как и после первого дня, растянулся на тёплых камнях. Лежу стал-быть, смотрю в небо, а небо смотрит сверху, может и меня видит, и наступает покой и тишина.
А всё шумит, ходит туда-сюда, также лежит на спине и проживает по своему этот день и этот час. Сел, выкурил сигарету, встал, рюкзак на спину и отправился искать центр приёма пилигримов. Если стоять лицом к собору, то идти направо, потом за угол собора, немного вперёд и на углу находится искомое. Rua do Vilar-1. А народу возле "приёмника", ё-моё, очередь поварачивает за угол и похоже стоять мне долго. Так и случилось. Некоторые, которые в компании, бегали за пивом, потом повторно, наверно так ждать веселей, потом в большой прихожей, потом медленно вверх по лестнице. Короче очередь, она и есть очередь, даже в таком месте. Стоял больше часа. Но подошёл и мой черёд.
Вхожу, молодая барышня просит паспорт и креденсиаль, спрашивает, пешком ли пришёл? Верующий ли? Говорю что пешком, в миру - буддист, в паспорте - аргентинец, но прошу зарегестрировать как русского. Без проблем. Получил Compostelу в которой сказано, что паломничество совершил по pietatis causa devote, т.е. по религиозным мотивам.

Всё, пожалуйте к выходу.
Пожаловал. Вышел на улицу и отправился искать альберге. Долго и безуспешно, опять всё занято. А умные люди по приходу в Сантьяго первым делом ищут альберге, оставляют там рюкзаки и уже потом идут не регистрацию. А нам, дуракам, всё по барабану, и альберге конечно же нашлось. Seminario Menor La Asuncion. Минут пятнадцать-двадцать от центра. Самое большое и самое древнее альберге в Сантьяго.

Но и тут заминка приключилась. Все шáровые места по десять евро уже заняты, пришлось взять отдельный апартамент за семнадцать. Долгий подъём на четвёртый этаж, потом долгое блуждание среди спален и длинных коридоров, и наконец-то мой номер. Вошёл, скромная монашеская келья, - шкаф, умывальник, зеркало, распятие над кроватью, окно. Упал. Встал, дотащился до душевой, взбодрился, отправил смс-ки мушкетёрам: "Compostela". Первым ответил Сальва - "Strong man", потом и Пьер отозвался. И Игорю, у которого так и не сложилось присоедениться, тоже похвастался.
Немного оклемался и пошёл праздновать. На площади Сервантеса (недалеко от собора) неплохой ресторанчик Casa Manolo, 8.50 для пилигримов. Зал забит пилгримами, пришлось немного подождать. Поскольку пришёл один посадили за отдельный столик. Ну что ж, буду праздновать в одиночестве. Сначала принесли графинчик tinto, потом хлеб и салат, а к главному блюду уже пришлось попросить ещё один графинчик (за него уже правда пришлось платить отдельно, ну так какие наши годы). Похорошело, взбодрило и слегка по башке стукнуло. Вышел и неторопливо прогулялся по центру, опять к собору подошёл, порассматривал его со всех сторон на фоне восходящей Луны.

Действительно, архитектор Матео вложил в него всё своё мастерство и душу. И именно здесь, в охренеть каком далёком 813-м году пастух Пелайо, ведомый звездой, обнаружил таинственное захоронение. Какая давняя и дивная история... И теперь эта история как-то вплела и привела сюда и меня, и я теперь наверно тоже малая часть этой истории.

Но на этом моя часть истории ещё не заканчивается. Завтра ждёт Camino. А там, за горами, край света. Мне туда...

[Dmitriy Bogatyrev]

Если есть возможность пройти Camino весной и осенью, то возможно лучше так. А можно выбрать северный вариант, он короче французского, на нём меньше народа, пейзажи потряснейшие.


Спасибо огромное! С маршрутом практически определился. В мае пойду Камино-дель-Норте из Ируна, спешить не буду, 20 дней весной, 20 дней в октябре до Финистерры. Смущает только незначительное количество муниципальных альберге на Северном пути. В каком-то отчете видел, что там необходимо регистрироваться а альберге до 14 часов, т.к. потом не будет мест. А тем более май самое комфортное время для прохождения. Вот думаю, может стоит взять палатку? С весом бы не переборщить . С путеводителем тоже определился нашел очень качественный испаноязычный сайт http://caminodesantiago.consumer.es/ где все подробно расписано.

[Karusha]

Начались эвкалиптовые леса и странные избушки "на курьих ножках"
В одном селе поинтересовался у местных, что сие есть? А это, - говорят, - сарайчики для хранения зерна, кукурузы и тому подобного, а эти округлые камни на ножках для того, что бы мышы и прочие грызуны не смогли забраться и понадкусывать то, что внутри хранится.


Hórreo по-испански называется.

[Said]

Hórreo по-испански называется.[/quote]
О, спасибо за подсказку, а то я забыл, как это наывается.

[Said]

Вот думаю, может стоит взять палатку?
С весом желательно не перебарщивать, на северном Camino нет высоких гор, но вверх-вниз - этого много и это нужно учитывать.

[Said]

19.09. Santiago de Compostela - Negreira. 25 км. Утро было таким.

Сегодня можно не торопиться, альберге нужно покинуть до половины десятого, так что я и не тороплюсь. Неспеша умылся, оделся, спустился, дошёл до центра, выпил кофе и в баре узнал то, о чём было бы хорошо узнать ещё вчера. Оказывается в Сантьяго паломникам сдаются и частные комнаты, цена в среднем 15 евро и экономия времени, не нужно блуждать в поисках, во многих кофейнях в центре бармены в курсе где и за сколько.
После кофе сдал рюкзак в камеру хранения, это в том же здании где регистрируют пилигримов, два евро. Довольно прохладное утро сегодня. А в центре уже начинается воскресное движение, раскрываются витрины с гастрономическими соблазнами,

сувенирами, ювелирными лавками с чёрным камнем асабаче, обрамлённым в золото и серебро, и т.д. Пошёл народ, водимый экскурсоводами, всё больше и больше. Обычные трудовые выходные популярного туристического города.
И я туда же. Сначала к мощам апостола, потом на дневную мессу. На площади Quintana длиннющая очередь к Святой двери (puerta Santa), она же puerta del Perdon (Прощения).

Похоже на канувшие в Лету очереди к мавзолею самого человечного человека. Но не сравнимо, мимолётным оказался культ Ленина. Sic transit gloria mundi. Да и не о нём речь. Стою и мёрзну, мёрзну и стою. Очередь движется медленно, запускают человек по тридцать. Неподалёку взрываются петарды. Охреневшие голуби шарахаются по небу. Где-то через час с очередной группой прошёл во внутрь.
Монументально и торжественно. Медленное продвижение по коридорам и вот статуя Сантьяго. Несколько ступенек вверх и приближаешься к апостолу со спины. Некоторые его целуют, прикасаются головами и все обнимают, такова традиция. И обнимают от души. И на некоторых из тех, кто стоял передо мной накатило, видно было что не притворяются, да и зачем притворяться? Перед кем? И я обнял, и за одно мгновенье передал Патрону привет от всех, кто просил и от тех кто не просил, но кого я знаю и для всех - здоровья и мира в душе, а остальное, всё что надо, всё приложится.
Затем вниз по ступенькам, потом ещё вниз и там рака с мощами. Некоторые падают на колени и молятся, некоторые втихаря фотографируют. А сзади подпирают новые посетители и времени - не больше минуты. Конвейер, поток, какая тут может быть глубокая молитва? El mundo moderno - быстро, быстро, не останавливаться.
Выхожу на улицу, - то ли улей, то ли муравейник, но уже потеплело и это радует. Становлюсь в очередь на службу. Ещё около получаса и вхожу. Да, собор просто великолепен, сейчас уже вижу статую апостола со стороны лица, видно, как у него за спиной, по ступенькам поднимаются люди и обнимают его. А в соборе народу - сказать, что много - это ничего не сказать. Все сидячие и стоячие места заняты, многие сидят на полу. Все в ожидании. Но вот начинается служба. Красиво, - орган, хор с ангельскими голосами.

Потом проповедь, опять слово о пилигримах на основных европейских языках, в конце начинают рассказывать сколько паломников и откуда сегодня присутствует на мессе. Под конец упомянули о un peregrino de Rusia. Ёлы, это обо мне. Вот спасибо, не забыли, даже приятно как-то. А потом начинается главное шоу - раскачивающееся, как маятник Фуко, огромное серебряное кадило. (Это бывает только на воскресных службах и по праздникам). Оно действительно огромное, как большой самовар, подвешено на канате, начинают его раскачивать и летает это дымящееся кадило вдоль специального прохода, и амплитуда такая, что если встать у него на пути - ну всё, наверно сразу в рай.

И если во время службы слушали, крестились, то теперь все (или почти все) достали фотоаппараты, включили камеры и запечетлевали этот благовонный полёт. Служба закончена, но народ ещё не расходится, фотографируют, разговаривают с попами.

А я встречаю поляка Павла, с которым познакомились, кажется тысячу лет назад, ещё на подходах к Бургосу. Спрашиваю, догнал ли он панёнок, о которых ему рассказали. Нет, сокрушается, не догнал. Ну так не сегодня - завтра, появятся ещё две, с которыми я познакомился на днях. Это хорошо, но он завтра утром собирается выдвигаться в Финистерру, так что скорее всего не увидит их. И вообще, сложно кого-то поймать в Компостеле без предварительной договорённости. Но может и повезти, на всё воля Аллаха. А в микрофон уже просят всех присутствующих покинуть собор, так как скоро начинается новая служба, за дверями очередь давно выстроилась и ждёт. Поток... Поняли, уходим.

Вышли, попрощались, Павел в одну сторону, а я в службу информации за информацией о Финистерре, т.к. мой путеводитель заканчивается в Сантьяго. Рассказали как и что, дали буклетик с километражем и где есть альберге. Всё, спасибо. Ещё немного потусил по улицам, поглазел, выпил кофе, забрал рюкзак, ещё раз вышел на площадь перед собором, а уже сегодняшние пилгримы подходят и падают на камни. Посмотрел, знакомых никого, но "мои" уже наверно на подходах, уже скоро. Подумалось о том, что сегодня кто-то вышел из Сан-Жана и сейчас идёт через Пиренеи, кто-то пылит по кастильским и леонским пространствам, кто-то где-то мокнет под дождём. И идёт, идёт, идёт, идёт... А кто-то только собирается. Вспомнились многие встреченные. И так странно мне делается, Компостела - это был какой-то символ, какая-то идея, как горизонт - недосягаемая, воображемая точка... И вот я здесь. Как бы всё. Но нет. Это ещё не всё и эта мысль будоражит, ноздри опять раздуваются и улавливают ветер странствий. Вот оно...
Невозмутимый апостол и вся мирская суета вокруг него остаются на площади и уже через несколько сотен метров пустынные послеобеденные улицы с синими, голыми, глазастыми инопланетянками на стенах

и жёлтые стрелки выводят за пределы города. Вверх и отсюда собор виден во всей своей красе. Ещё какое-то время и опять начинаются малотенистые эвкалиптовые леса.

Жарко. Однозначно, начинать дневной переход с Солнцем в зените - не лучшая идея, но оставаться в городе уже не хотелось, к тому же время поджимает. В новом путеводителе сказано, что нет больше изнуряющих подъёмов, может оно и так, но как-то не уточнили, что подъёмы эти долгие и после относительно ровных, но коротких участков, подъёмы опять продолжаются. Но есть и положительные факторы. Иду уже больше двух часов и никого. Ни одного человека. После многолюдных последних дней это приятно удивляет. Иногда встречаются деревни и дома уже совсем такие как на Украине, никакой каменной экзотики с закруглёнными углами. Заборы, сады и ни звука. И снова эвкалипты. После одного такого села, на очередном подъёме, совсем уже одуревший и насквозь промокший делаю паузу,

а сверху спускается пилгрим с рюкзаком на колёсиках. Первый встреченный за три часа. Увидел меня и давай ржать.
- Ты чё ржёшь, амиго?
- А вспомнил как я здесь поднимался, думал что дуба дам. Ну ничего, немного осталось, скоро асфальт, потом ещё немного и больше "неизнуряющих" подъёмов на сегодня не будет.
- Да, ну хорошо. А ты откуда?
- А я из Финистерры, сейчас еду в Барселону, оттуда в Лиссабон и потом опять в Сантьяго по Португальскому Camino.
Один из тех, кто одним разом и одним Camino не обходится. Теперь я таких понимаю и если на то будет воля Божья, с большим удовольствием впрыгну в башмаки и снова отправлюсь вслед за жёлтыми стрелками. Благо нехоженых ещё много.
Распрощались с коллегой и снова вверх. Не знаю, то ли жара, то ли просто устал, но что-то этот подъём дался мне даже труднее чем Себрейро. И Солнце ушло из зенита вперёд и теперь жарит прямо в лицо.

Вода улетает в глотку как в прорву и немедленно выходит пóрами. Во встреченном селе прошу местных бабушек наполнить бутылку. Наполнили и ещё и грушами угостили. Спасибо! И опять дорога. Уже ближе к вечеру попал в ещё одно райское местечко с речкой и пляжем.

Думал что это уже Негрейра, но нет, это A Ponte Maceira, а мне ещё идти и идти. Но уже по ровному, вверх больше не нужно и это радует так сильно, что аж самому не верится. И новому путеводителю тоже как-то не верится, похоже что не двадцать пять километров сегодня иду, а гораздо больше. Ну, как бы там ни было, а идти нужно, а тут и нога опять напомнила о растяжении или воспалении. Хорошо что я советский человек и в нужный момент могу об этом вспомнить. Хорошо, что сейчас иду вдоль речки и всё больше по горизонтали.

Но всё это ерунда. Плоть стонет, а дух воспаряет. Раньше я читал об этом и казалось мне, что есть в этом что-то от мазохизма. Тебе больно, а ты тащишься. Дураком был, хотя - читать и прожить, - вещи разные и несравнимые. И большая удача прочувствовать это своим собственным естеством. Так что - всё просто замечательно. И особенно когда понял, что уже подхожу. Возле какой-то здоровенной виллы ящик с яблоками, тоже para los peregrinos.

Muchas gracias! Зацепил несколько и отправился искать альберге. А уже около восьми вечера. Нашёл отличный "караван-сарай", San Jose. Находится немного в стороне от дороги, но есть указатели. 12 евро, очень модерновое и комфортабельное, большое и удобное. И народу мало. Небольшая компания немцев и рыжих англосаксов.
Ну, занял одну из свободных кроватей и первым делом в душ, потом в ближайший бар за пивом и здоровенным бокадийо. А в городе праздник какой-то, оркестр по улицам ходит, люди с пивом, вином и детьми... Тихая провинциальная жизнь. А к пиву ещё бесплатно дали маленьких пирожков с морепродуктами. Мелочь, но приятно. Но уже хочется откинуться. Ещё не понятно, спать или нет, но только горизонтально.
Темно, полнеющая Луна, оркестр загружается в автобус, холодает, улицы пустеют, самое время вернуться в альберге. Вернулся, ещё на некоторое время завис в интернете и в люлю. И уже был где-то на пол-пути между явью и сном, как вдруг шум по соседству возвращает в явь. Открываю глаза и, - твою мать, ну что ж мне так везёт-то, а? В полумраке, совсем рядом от моей головы, снова шевелятся замечательные женские округлости, только теперь уже в красных трусиках. Невероятно элегантная ситуация. Lady in red, временно проживающая на соседней кровати, нагнувшись, что-то ищет в своём рюкзаке. Вот зараза. А если я сейчас тебя укушу? Стóит только приподняться на локтях и немного повернуться... Но,.. издержки воспитания, не представившись даже, - может быть расценено как дурной тон. И пока я думал, заснуть или как-то привлечь её внимание? - она наверно почувствовала мой взгляд, сама повернулась и весело улыбнулась. Вот зараза. Девчонка из немецкой компании.
- Guten nacht, fraulein!
- Oh, schprechen sie Deutsch? - И что-то ещё на немецком.
- Nicht ferschtein, fraulein, nicht ferschtein und guten nacht, und so weiter!
Alles! Zu ende!

[Said]

20.09. Negreira - Olveiroa. 33 км. Guten morgen! Быстро умываюсь, собираю рюкзак, обуваюсь и на выход. Guten appetit, auf wiedersehen всем и Buen Camino! Иностранцы степенно, тщательно пережёвывая, завтракают, кивают головами, что-то мычат с набитыми ртами в ответ, а мне уже неймётся.
Вышел, темно, где-то впереди ещё один пилигрим рассекает предрассветный холод и больше никого. Вышел за городскую заставу и сразу же вверх, некоторое время шёл с фонарём, а потом начало светать и стало ещё холодней.

Изо рта пар, волосы на руках и ногах торчат дыбом. Осень однако, дело к концу сентября. Но днём, скорее всего будет, совсем по другому.
Аврора! Восток розовеет. Прошёл через село Zas, новый дубово-эвкалиптовый лес и на несколько минут он становится самым настоящим сказочным лесом. Всходило Солнце и лучи, пробиваясь сквозь буйную флору, рисовали совершенно фантастическую картину.

Ярко красные, но при этом какие-то нереальные, пятна на серо-зелёных стволах, ветках, опавших листьях, никогда не видел ничего подобного. Мистерия тонов.

Несколько коротких зачарованных минут и всё успокаивается, начинается обыкновенное красивое утро с лёгким туманным налётом на действительность.

Постепенно теплеет, иду, завтракаю вчерашними яблоками, вдыхаю эвкалиптовые запахи и наматываю километры, которых, увы, остаётся не так уж и много.
А меж тем от тумана и утренней прохлады остаются одни только приятные воспоминания. Но в любом случае - это лучше чем прибрежные осенние осадки. Долгих и утомительных подъёмов пока не наблюдается, а те, что встречаются, особо не напрягают, идётся легко, нога тоже почти не беспокоит и это радует.
В каком-то пуэблито делаю кофейный привал, подходят немцы и ещё одна, виденная где-то раньше пилгримша, говорящая наверно на всех европейских языках, кроме славянских, потом и рыжие англичане подтянулись. Опять мешанина из разных языков и у всех на уме одно - Финистерра. О Компостеле говорят без особого энтузиазма, - слишком много людей, слишком ярмарку напоминает. Ну, это праздничное столпотворение уже позади. А нас уже мало. И похоже, что кроме нас сегодня на Camino больше никого нет, а если и есть, то совсем немного.

Выпил кофе, отдохнул, помахали друг-другу руками и отправился дальше. Через некоторое время догоняю и перегоняю двух девушек, и уже собираюсь уходить дальше, как вдруг слышу знакомую соседскую речь. Польки или чешки. Делаю разворот на 180º, знакомимся и какое-то время идём вместе. Польки, Стася и Маруся, т.е. Марыся. Разговорились. Сначала на польско-украинском, потом перешли на испанский, так у нас лучше получалось. Спросил откуда идут, оказалось тоже из Сан-Жана. И тут до меня дошло! Павел, рожа твоя шляхетная, это ж ты за ними гнался и всего одного дня тебе не хватило. Что ж ты, Пабло? Как же ты так? Рассказал им о земляке ихнем и как он галопировал вслед за ними. Панёнки разволновались, зашипели, завздыхали, но когда узнали, что он тоже идёт в Фистерру и отстаёт только на один день, успокоились и решили сами его там выловить и устроить пану приятный сюрприз. Может и получилось, этого я уже не знаю. А пока идём, беседуем, им Галисия тоже напоминает Польшу, как мне - Украину. И, как и немки Симона и Надин, тоже не в восторге от нас. Интересно, а есть такие, кто восторгается нами? Наверно одни японцы, да и те только благодаря нашему балету.
А уже жарко, барышни пыхтят и решают в первой же деревне делать остановку. Ну ладно, привет Павлу и Buen Camino!
А Солнце разошлось не на шутку, жара как где-нибудь в Ля-Риохе. Опять вверх-вниз и тень уже не спасает. Несколько пилгримов растянулись прямо на асфальте, лежат и истекают пóтом. Машут руками, мол давай приятель, падай. Оно и хорошо бы, но ещё рано. Странные какие-то в этих местах километры, опять мне кажется, что иду больше, чем написано в путеводителе. А может потому, что дорога извилистая. Раньше всё больше в спину грело, а теперь и в спину, и в глаза и ощущаешь себя как на горячей сковородке, и тебя поворачивают то одним боком, то другим... Обжаривают со всех сторон, ещё немного, - и меня можно будет есть.
Впереди показалось большое озеро и мелькнула мысль о пляже, но быстро исчезла, так как дорога сделала очердной вираж и к берегу явно приближаться не собирается.

А до берега далеко, за пять минут не сгоняешь. Ну ладно, тогда можно упасть где стою и сделать релаксирующую паузу. Упал. Тихо, только деревья шумят между собой о чём-то своём. Минут десять пребывал в балдеже, отдохнул, встал, поднял с асфальта рюкзак, а под ним мокрые следы. Даже рюкзак взмок, что уж говорить о себе.

И снова горячие километры, снова молчаливые и пустынные деревни, но всё это ещё не то, что мне нужно. Но вот, наконец-то, и Олвеироа, эолические "мельницы" и последние метры перед альберге из последних сил.

А перед альберге перегринов однако немало, раскинулись табором, кто сидя, кто лёжа и почти не шевелятся. Снял рюкзак, снял башмаки, снял носки, чуть было не снял всё остальное, но опомнился, сначала зарегестрироваться бы. Захожу, а внутри объявление, оспиталера приходит в шесть вечера, так что занимайте места сами и чувствуйте себя как дома. Во, а я чуть было не упустил сей момент. Альберге из нескольких домиков по обеим сторонам дороги. Захожу в один - всё занято, в другом - тоже, в третьем маты на полу и пока никого. То что нужно. Оставил рюкзак и в соседний ресторан за пивом. Полегчало, внутри на время похолодало, но только на время. Пришла оспиталера, записала и кроме креденсиаля попросила и паспорт, говорит, что по большой просьбе полиции смотрит паспорта у всех. Да пожалста. Зато утешила, сообщив, что завтра ожидается хорошая погода, а для заката на "последнем" берегу - это именно то, что нужно. Отличная новость.
А народ всё подтягивается и оказывается не так уж и мало. Быстро позанимали все места, а народ всё подходит. Оспиталера пыталась отправить невписавшихся в другое альберге, но поднялся бунт, мол, мы бедные паломники, денег уже нету. Ладно, тогда после девяти вечера в кухне на полу. Счастливчики согласились и дружно прокричали: "Muchas gracias"!
В восемь вечера в ресторан, попал за один стол с итальянцем и испанкой. Карло и Сильвия. Ей около шестидесяти, ему - где-то под семьдесят. И снова love story! Да, Camino дарит людям много. Смотреть на них было приятно и ужинать с ними - сплошное удовольствие. Карло шутил, что его сын - Буратино (т.е. Пиноккио), а Сильвия отвечала, что у неё дома достаточно лука и она запросто может прокормить и папашку, и деревянного мальчишку. Потом рассказали историю об одном аргентинце, который во время паломничества нёс не спине крест. Прослышав о таком деле, налетело телевидение и на вопрос, - зачем? - поучили ответ, - что он уже несколько лет живёт в Испании и никогда не имел проблем с работой, деньгами, едой, и этот крест на спине - как искупление за своё благополучие... Потом спустились мы в бар и ещё выпили кофе на сон грядущий.
Взошла Луна. Таинственно осветила наш предпоследний ночлег.

Потом таинственно пришёл сон.

[Said]

21.09. Olveiroa - Finisterre. 35 км. Потом у кого-то затренькал будильник и, как и в первый день, при свете фонариков начались упаковываться рюкзаки. Да, день последний напоминает день первый, что-то заканчивается и начинается что-то новое.
На улице только светает, погода ещё непонятная, туман. Зашёл в ресторан, взял кофе, выпил и теперь уже можно выдвигаться. Вышел на улицу - всё серое, туманное, есть тучи или нет? Похоже что есть, но это уже совершенно не важно. Редкой цепочкой перегрины проходят через село, подымаются на гору и растворяются в рваном тумане.

Дорога вьётся как змея, плавно скачет вверх и вниз, выскакивает из тумана и снова заскакивает в него.

Постепенно теплеет, туман сползает куда-то вниз и там красиво и интригующе виснет на деревьях и зарослях ежевики. И голубое небо с быстро проносящейся белой переменной облачностью.

Это обнадёживает, похоже, что закат будет в самом лучшем виде, но торопиться с выводами не стоит, - можно долго ждать у моря погоды, а непогода здесь иногда налетает с неожиданностью и скоростью монгольской конницы. Но пока всё идёт нормально.
Потом на пути появился какой-то дымящийся монстроподобный завод и за ним развилка с указателями: Fisterra и Muxia. В обоих этих пунктах заканчивается Camino. В Мухию, по преданию, приходил корабль, на борту которого находилась Мария. И там она встречалась с апостолом, что бы укрепить и подбодрить его в деле распространения христианского учения среди варваров. По этому поводу в Мухии выдаётся грамота, где сказано, что здесь заканчивается Ruta Xacobea. В Финистерре выдаётся подобный же документ. Оно понятно, оба города стараются заманить к себе побольше паломников. А паломники, что бы никому обидно небыло, стараются посетить оба города. Мухия, потом Фистерра. Или наоборот, кому как нравится. Конечно, если позволяет время. Некоторые из идущих продолжают прямо. Мне к сожалению время не позволяет и я выбираю Финистерру, и ухожу налево.
Опять пустынная дорога, эвкалипты и сосны. Впереди никого. Вспомнился день первый, подъём на Пиренеи, воистину королевские виды, запыхавшиеся пилигримы и,.. сколько же времени прошло с того дня? И сколько всяких событий, видимых и невидимых. Ни километрами, ни тысячелетиями этого не измеришь... Да и таких рукотворных измерительных приборов и в природе не существует. Небыло, нет и не нужно.
Остановился на холме, посмотрел на все 360º, и - опа, за мной идут и даже догоняют кажется. Присмотрелся и узнал немцев, потом присмотрелся ещё лучше и заметил, что идут одни мальчишки, девчёнки где-то позади, но зато мальчишки прут как на ипподроме. Понятно, у них тоже недетские всплески адреналиновых протуберанцев. Но что-то не хочется мне сегодня их пропускать вперёд. Не из жадности и не из-за примчаться первым и эффектно порвать грудью финишную ленточку. Но смотреть в чью-то идущую впереди спину,.. не, сегодня не тот день. Таков мой каприз. Так что звыняйтэ, господа германцы, но хрен вам на блюдечке с очень красивой голубой каёмочкой.
И вот исчезла дрожь в руках, зато появился какой-то зуд в ногах, и ноги понесли. Нет, я конечно же не бежал и даже особо не старался идти быстрей чем обычно, но наверно Земля в этом месте начала вращаться быстрей и ноги уловили это, подстроились, а дальше стало совсем просто. Но ребятки немецкие тоже не пальцами деланые, машины ещё те, прут и не отстают. Наверно на том месте где они шли Земля тоже завращалась быстрее. И так больше часа. Упорные однако. Дважды попадались маленькие деревушки и дважды оставались в пыли за кормой. И уже чувствуется приближение большой воды, а над ней плотная белая стена облаков.

А потом началось то, что в Тибете называют лунг-гом-па. Или что-то очень похожее. И это было не второе дыхание, и даже не восемнадцатое. Меня понесло, понесло в буквальном смысле этого слова. Если бы не десятикилограмовый рюкзак, я наверно скакал бы как Армстронг на Луне. Впору было запевать мантры, но мозг опустел. Может это и была мантра, такая-себе мантра Пустоты.
Немцы начали отставать и вскоре совсем исчезли, а вода чувствуется всё больше и всё ближе, скоро, скоро увижу её. Подымаюсь на очередной холм - и вот он, океан!

Месяц я тебя не видел, месяц шёл к тебе и пришёл. Волной накрыла эйфория, подхватила и понесла дальше, вернее всё ближе и ближе.
И уже местность напоминает какую-то лесотундру, - разноцветные мхи, лишайники, чертополохи, редкие деревья с поломанными верхушками.

Ну да, когда здесь начинают гулять ветры, тут уже ни с какой, даже с супер-монгольской конницей не сравнить. Но не сегодня, сегодня небо за нас и дорога, плавно спускаясь, выстилает Bien venido!

На берег вышел под колокольный звон. Конечно же, это не меня так встречали, просто был полдень, возможно дневная служба в церкви, возможно праздник, но всё равно, это было как-то даже символично. Camiños Chans, потом Cee. Маленькие, приятные портовые городки (особенн Сее) с рыбацкими баркасами и яхтами.

И в Сее на пляже встречаю Карло и Сильвию, ходят ракушки собирают. Не понял, а вы как и когда здесь оказались? А оказывается они вышли в пять утра. Вот любовь, вот романтики. Договорились встретиться на закате у маяка, а пока распрощались. Зашёл в бар, выпил кофе, потом в магазине взял сосисок и булку, и двинул дальше.

Опять дорога вверх. Можно и по асфальту по набережной, но уж раз начав традиционно, нужно и закончить так же. Переходишь через холм, опять спускаешься и выходишь к приморским кукурузным полям.

Забавно, кукуруза, а за ней пляжи с белым песком. Ещё один городок Corcubion, потом некоторое время вдоль шоссе. Однако популярное место Фистерра, автобусы с туристами, куча навороченых тачек; бентли, феррари, мустанги, - носятся по трассе в количестве немалом. А мне опять вверх и ещё километров десять пилять по полуденной жаре, но жара эта, увы, "последняя". Но несмотря на такой сентиментальный момент, не стóит забывать о воде. Бары по дороге что-то уже не встречаются и воду прошу у сидящих в тени на табуретках местных тётенек. Налили такой холодной, что бутылку в руках не удержишь. Но пожалуй это не надолго. Так и оказалось, пока поднялся вверх, она уже нагрелась. А наверху уселся с видом на местные красоты, съел сосиски с булкой, выкурил сигарету, запил водой и пошёл, пошёл, пошёл...

И вот он, Finisterre, Finis Terrae, Край Земли...

Выдающийся далеко в океан полуостров и бесконечные синие воды под бесконечным голубым небом. Экстаз! Остановился на время, посмотрел на мир, посмотрел в себя и увидел всё... нет, это словами не описать. Все слова - бледные тени, слабые отголоски громов и молний. Перед внутренним взором мелькали картинки с Camino и просто из жизни. Наверно это похоже на смерть. Наверно это и была какая-то моментальная и незаметная со стороны смерть. И возрождение. Не могу объяснить почему, но этот момент был бесконечно сильнее момента прибытия в Сантьяго. Ну, а раз не могу, то и пытаться не буду. А то ещё навру.
Ну вот, снова вниз, к белым пляжам, к городу, к последнему альберге.

Вошёл в город,

нашёл альберге, находится прямо в центре у автовокзала. Вхожу, места есть, но оспиталера сурово требует мандат. Пожалуйста. Посмотрела, заулыбалась и начала извиняться. За что? Оказывается несколько минут назад пришёл автобус из Сантьяго и туригримы (о, новое обзывание паломников-ездунов на автобусах и такси) первым делом идут в муниципальное альберге, и если нету в креденсиале подтверждающих "пеших" печатей - вежливой позорной метлой изгоняются в частные ночлежки. У меня всё в порядке, а когда говорю, что я не argentino a ruso, оспиталера сообщает, что сегодня здесь остановилась ещё одна сеньора из России. Ничего себе! Вот так сюрприз! А как это мы до сих пор не встретились? Ладно, с русской сеньорой ещё встретимся, а сейчас первым делом разоблачиться и в душ. В последний раз снимаю башмаки и впору расцеловать и их, и ноги. Они прошли все эти сотни километров и не подвели.

Большой им всем респект и спасибо за это!
А после душа и переодевания уже собираюсь быстро сгонять на пляж, но тут оспиталера показывает мне соотечественницу. Знакомимся. Зовут Галина, из Москвы. Стоим и удивляемся друг-другу. Вот так встреча. Потом поговорили немного, оказывается Галина шла почти три месяца! Была у неё трёхмесячная виза и она всю её "ухлопала" на Camino. Шла неспеша, иногда в день по пять километров. Вот это роскошно. Ещё рассказала о двух наших архитекторах, но они шли быстро и так же быстро с ней распрощались. А ещё у Галины имеется идея съездить в Сан-Себастьян. У неё работа связана, не помню точно, что-то с кино, а в Сан-Себастьяне сейчас как-раз кинофестиваль. Вот, ещё такая история.
Ну, договорились вечером увидиться у маяка, а мне сейчас срочно на пляж. По пути встретил немцев, - и мальчишек и девчёнок, идут по берегу, тоже ракушки собирают. Показали друг-другу большие пальцы, поулыбались и разошлись. Им в город, а мне в воду. А вода, нифига себе, холодная, к долгому купанию ну никак не располагает.

У басков однако океан теплее. Созвонился с Пьером и Сальвой, всё у них хорошо, Пьер уже входит в Компостелу, договорились встретиться завтра в одинадцать утра у центра регистрации.
Вернулся в альберге, пора идти к маяку и жечь одежду. Есть такая древняя традиция, сжигать обувь и одежду в которой шёл. Обувь - нет, а уже изрядно протёршиеся на заднице шорты и белую от соли и пота майку - да! В огонь! Сложил всё в пакет, по дороге зашёл в магазин, купил бутылку воды (на случай мирового пожара, иногда там такое случается), выпросил несколько рекламных бумаг, что бы пожар сей разжечь и потопал в сторону маяка. А народу туда идёт немало, как-то это настораживает. Найдётся ли для всех поджигателей место? Ну ладно, там видно будет.
Но напоследок Camino мне ещё один подарок сделало. Случилось это так. Привлёк моё внимание этот рисунок на стене.

Стою фотографирую его и вдруг слышу сзади чей-то голос.
- Тебе понравилось?
Поворачиваюсь, стоят два хипана-антиглобалиста и рассматривают меня.
- Понравилось.
- А хочешь оригинал увидеть?
- Не откажусь.
- Ну так пойдём.
- Не, мне сначала банкомат нужен, а то на пожрать денег нету и билеты на автобус купить тоже.
Ок, объяснили мне куда потом идти и разошлись. Нашёл банкомат, получил мани и снова пошёл в сторону маяка и заодно на оригинал посмотреть. Уже выхожу из города и вижу этих приятелей, сидят неподалёку на лавочке, руками машут. Подхожу и сходу получаю вопрос прямо в лоб.
- Ты марихуану куришь?
- Porque no?
- Ну так давай покурим.
- Да есть у меня, ещё из Франции с собой тащу, что бы на закате покурить.
- Ну так ты свою на закате и выкуришь, а это мы тебя угощаем.
Ну, почему бы и нет, давай покурим. Курим. Хорошо. Потом знакомимся.
- Ты кто? - спрашивает.
- Перегрин, а ты?
- А я перегрин, заблудившийся на краю света.
Другой вообще всё время молчит и иногда улыбается. А с Заблудившимся разговорились, он здесь уже третий месяц и крыша у него начинает съезжать. Говорит, что они странные, но есть ещё более чокнутые, он здесь уже насмотрелся. А потом интересуется, какой закат я хочу видеть, коммерческий, тот что видят все или тот, который не увидишь от маяка, который с панорамой в 360º? Понятно, что вариант с круговым обзором мне интересней. А если там никого, так это ещё лучше, я как-то коллективизмом на страдаю.
Пошли и почти сразу за городом вверх ведёт тропинка, обставленная камнями. И немного выше что-то среднее между малокой и таёжной заимкой на сваях, и на стене оригинал той-самой картины с письменными размышлениями о Camino, Боге и человеке.

Всё это построил и ещё продолжает строить один француз, зависший в Финистерре уже на три года. Для себя и ему подобных бродяг, собак и кошек. Добрый самаритянин предлагает всякому сюда вошедшему всё, что у него имеется; крыша над головой, вода, вино и трава. Еды пока нету, еду ещё нужно купить или cворовать. Странные они пиплы, но они правы, есть ещё более странные, - которые могут забрать крышу над головой, воду, вино, траву, еду. И кошек с собаками разогнать. Им бы сюда, может попустило бы?..
Потом Заблудившийся показал мне дорогу, подробно объяснил как дальше и где потом спускаться. Рассказал, что наверху есть развалины церкви Святого Гийермо и там я найду себе подходящее место. И ещё рассказал, что средневековые пилигримы ходили именно туда, наверх, маяка тогда и в помине небыло, так что это модное нововведение сравнительно недавнее. А средневековый закат - это только туда. Ещё рассказал, что в церкви до XVIII-го века проводились тайные ритуалы оплодотворения, последняя надежда для бесплодных женщин, но кто-то сдал и церковь была даже не закрыта, разрушена. Ещё спросил, есть ли у меня фонарь, а фонарь-то я и забыл, думал взять, но забыл. Начали искать в хижине, какой-то нашли, но батарейки почти дохлые, так что брать его я не стал. А вообще, не помешал бы.
Ну и пошёл. И даже удовольствие от подъёма получил. Думал, что уже всё, всё закончилось, но таки нет, ещё есть поднимающие моменты.

Странно было в лёгких кедах и без рюкзака, но ничё, выдержал. Некоторое время внизу было видно дорогу к маяку, а там народу... нет, мне определённо повезло. И на воде всяких лодок-катеров - целая флотилия. А чем выше, тем панорамы роскошней.

Встретил вот такой матерный, но искренний отзыв о Camino.

Более-менее так: "Альбертик из Уэски вышел из Ируна 28.07.10 и пришёл в Фистерру 02.09.10. Пиздец как круто!" А выше написано: "Коммунизм для всех". Ну-ну... В теории красиво, а на практике - как всегда.
И вот вершина горы, вышел из тени, поднялся и чуть не ослеп от яркого света.

Солнце было похоже на человека, а скорее на Бога, который прикрывает глаза рукой от солнечных лучей и пытается что-то рассмотреть вдали. Фантастическое зрелище. Дальше были развалины церкви и какая-то заброшенная маленькая фабрика или мастерская, там тоже меж камней шатаются какие-то высокие и худые, но до меня им дела нет и мне до них тоже. Прошёл ещё дальше, посмотрел сверху на город, немного вернулся, залез на здоровенные валуны. Я один. Всё, это то место.
Осмотрелся. Налево - Португалия, направо - Испания, сзади - огромный залив, за ним горы и городки, восходящая полная Луна, впереди - океан и Солнце, собирающееся нырнуть за пределы мира.

Отсюда вижу то, что видели и средневековые пилигримы, но всё уже совсем не так. Тогда Земля была плоская и держалась на китах, за океаном кончался мир, а в мире ещё водились драконы. И стоял тогда пилигрим, после долгой, тяжёлой и опасной дороги, и что он чувствовал пред всем этим беспределом? Увы, этого мне уже никак не понять и не познать.
Но мне - моё. И для начала - костёр. Сложил одежду, приготовил "огнетушитель" и свернул porrito. Всё, Саид, поджигай! Огня было много и все огни были красивы. Горели шорты и майка, горела самокрутка, горели Солнце, небо и океан.

Горело снаружи и горело внутри. Мистики утверждают, что есть иные измерения - там тоже горело. Вселенский костёр разгорелся на славу и нет никакой возможности передать это словами или буквами. Варганом это получилось лучше и правдивей. В какой-то момент не сдержался, подорвался и сфотографировал сам себя, один раз, без дублей. Потом смотрел, пафосно как-то получилось, но порыв был такой натуральный, такой непобедимый и мощный, что не сдержался. Это было моё спасибо Camino, Богу, миру и всему тому, что я знаю и чего не знаю.

А Солнце уже почти коснулось воды, а над ним облако, как перо огромной мифической птицы, медленно парило в небе. А краски становились всё ярче, всё насыщенней. Солнце под шум прибоя драматически и великолепно погружалось в океан, остывал пепел сгоревшей одежды и далеко внизу волны накатывали и незаметно меняли берег.

Были минуты полной опустошённости.
Но прошло и это. А на востоке всё выше и выше, кошачьим глазом, поднималась Луна и лунная дорожка была как новая дорога.

Уже в темноте возвращался, сначала по грунтовой дороге, потом дошёл до асфальта и по асфальту спустился почти к маяку. На всех смотровых площадках люди, машины, внизу тарахтит моторами возвращающаяся на базу флотилия. Представление окончено. К маяку я не пошёл, что там делать? Cразу решил идти в город. Кстати, от маяка на гору подниматься быстрее и легче, чем от "хижины дяди Тома". Кстати о хижине, на обратном пути зашёл к ним, поблагодарил за чудный подарок, а иначе это и не назовёшь.
Вернулся в Финистерру, а апетит разыгрался... Зашёл в альберге спросить где тут у них лучшие дешёвые ресторанчики и заодно узнать в котором часу закрываются двери в альберге. Ресторанчики, конечно же, в порту. Двери закрываются в двенадцать, но боковая калитка остаётся закрытой, но не на ключ. Очччень хорошо. В порту забрёл в первый же открытый ресторан, выбрал ужин пилгрима из морепродуктов и белого вина. Вступительное блюдо - навахас, длинные и чем-то действительно похожие на ножи-навахи, моллюски. Хороший глоток вина, и я опять "на коне", опять меня прёт. А тут и Игорь дозвонился, я попытался как-то передать последние новости, но боюсь, получилось хреново, сумбурно. Поговорили, потом пожелал он мне приятного апетита, а он уже такой приятный. Накинулся на моллюсков, а потом спохватился, нужно запечатлить, пока хоть что-то осталось.

Потом картошка по какому-то с осьминогами. С картошкой этой белое вино как-то не очень, но ничё, всё было съедено и выпито с чувством наиглубочайшего удовлетворения. Кофе на десерт и можно слегка прогуляться перед сном по порту.
Прогуливаюсь.

И возле таверны El Pirata встречаю толпу подгулявших пилгримов. О, знакомые немцы и ещё какие-то незнакомые пилигримы, юноши и девушки.
- А по вину?
- А запросто!
Заходим в таверну, занимаем кучу мест и ведём себя крайне непринуждённо. Все в возбуждённом состоянии и это естественно, и так и должно быть. Немцы говорят, что на другом пляже, который со стороны открытого океана, ночью будут пилигримские вакханалии с кострами и прочими приятными безобразиями. Я тоже рассказал им где был на закате, они немедленно обзавидовались и решили остаться ещё на один день, и ещё раз проводить Солнце. Шум, гам, и вдруг чувствую на себе чей-то взгляд. Кто это, интересно, так меня глазами лапает? Ух ты какие глаза, улыбаются, потом делают движение вниз. Мои глаза тоже улыбаются, следуя за её глазами тоже делают движение вниз, и видят, как рука достаёт из рюкзачка и показывает краешек упаковки презервативов, и сразу же прячет. (Здесь можно конечно порассуждать о нравственности женской и о "падучести" мужской, но на кой хрен такие рассуждения? Я свой обет сдержал, хотя это и небыло какой-то сверхзадачей, был экспромт, но что сделано - то сделано и упрекнуть мне себя не в чем.) А то, что сейчас завертелось водоворотом, - это был последний подарок Camino, от такого не отказываются. К тому же предназначался он не мне одному, а лишать подарка ближнего своего, а особенно ближнюю, - это, знаете ли, большое свинство. Но другой момент таки меня заинтриговал, правда потом, но заинтриговал. Вот если бы я показал понравившейся мне, но незнакомой женщине, презервативы, тем самым приглашая её на "чашечку секса"? Пожалуй и по морде мог бы получить... Даже как-то и сомнений не возникает. Н-да, селяви... Но это потом. А пока, нечего нам больше делать в компании поддатых, весёлых немцев и прочих, прихватили мы бутылку вина и ушли... А кто она? Откуда? Как её зовут? - осталось тайной и энигма сия уже никогда мне не откроется. Да и стóит ли раскрывать все тайны? Пожалуй нет. Хотя любая тайна однажды открывается, - как дверь в альберге, которая так и оставалась не запертой на ключ.

[Said]

22.09. Finisterrе – Santiago de Compostela – Bilbao – Orio – Zinguira. Сколько было времени когда я вернулся... наверно времени тогда не было. Было темно, в темноте сопело и похрапывало спящее население альберге. Даже на лестничных площадках кто-то спал. На ощупь забрался на второй ярус, закрыл глаза и моментально улетел и тут же прилетел обратно, как показалось тоже моментально, но при этом успел выспаться. Спрыгнул вниз и по привычке начинаю искать башмаки... Блин, блин, блин! Они уже упакованы в рюкзак. Так что, всё? Я больше не перегрин? Но нет, я теперь перегрин навсегда! И в этом я полностью солидарен с папой Иоанном-Павлом II. И эта мысль всё ставит на места, а стал быть в путь.
Вышел на улицу и пошёл на берег попрощаться с краем света. Красным и холодным был край света в эти минуты,

но скоро появится Солнце и продолжит свой горячий бег вокруг Земли. Вспомнил ещё один Fin del Mundo, на Огненной Земле в Аргентине. Тот тоже был холодный, но зелёно-голубой, а на ветер можно было ложиться и лёжа мечтать о жарком камине... Камина не было, был спирт и другое полушарие...
Возвращаюсь к автовокзалу и встречаю там Галину. У неё тоже растерянный вид. Это от того, что идти больше никуда не нужно. И как теперь жить дальше? В автобусе ехать? Это какое-то недоразумение и даже пижонство. Но Галина ещё не едет. Рассказал ей о церкви San Gillermo и о видах с горы, туда она сегодня и пойдёт на прогулку. Ну, вот и автобус, попрощались, загружаюсь, отъезжаем и через окно вижу Сильвию и Карло. Помахал им руками, они мне и, автобус, набрав скорость, выезжает из города. Было не то что грустно, было плохо, - сидеть на заднице, а ноги не у дел. И мимо окна проносятся участки, пройденные вчера.
Долго, петляя вдоль береговой линии, едем. На море волны, небо в тучах, холодно. Потом повернули от берега, с невысокого перевала в последний раз, вдалеке, между небом и океаном, показался краесветный полуостров и начались континентальные леса и горы. Часа через два с половиной пришвартовались к Компостельскому автовокзалу. На билеты дальше сейчас времени нет, Пьер уже ждёт, нужно поспешить.
А вот и Солнце начало показываться. Потеплело. А в центре как всегда суета и броуновское туристическое движение. Но у центра регистрации народу намного меньше, чем в тот день, когда я пришёл. А вот и Пьер, а с ним и голландский милитарист Питер! Похудевшие, загоревшие, смотрятся просто замечательно. После бурных приветствий обсуждаем планы на сегодня. Они сейчас идут на полуденную мессу. Отлично, значит я воспользуюсь этим, сдам рюкзак в камеру хранения, схожу на вокзал за билетами, потом встречаемся и прощаемся в каком-нибудь ресторанчике. На том и порешили.
Пошёл сдавать рюкзак и, - вот так встреча! Длинная София и Жасмин! Обнимаемся и целуемся как братья/сёстры. Но ведь так и есть, отныне, а вернее уже давно, мы - братья/сёстры по Camino. Приглашают прогуляться с ними до Финистерры, - но вот незадача, я уже оттуда. Обругали меня немецко-испанскими нецензурными словами, расцеловали и распрощались. Потом видел в очереди на регистрацию человека без имени, но с собакой. Потом на площади встретил австралийку из первого дня, опять радостные вопли и поцелуи. Да, много народу здесь породнилось.
Пришёл на вокзал, считаю деньги, - до Сан-Себастьяна уже не хватает. Беру билет до Бильбао, а дальше уже на местном поезде буду добираться до Орио. И потом пешком до хутора. Так хватает. Отхожу от кассы - и новая встреча! Заблудившийся перегин и его молчаливый друг. А вы куда? А здесь скоро похолодает, начнутся осенние бури и дожди, и едут они в Кадис, поближе к Африке и теплу. Ну тогда всего всем хорошегo и adiós!
Возвращаюсь к собору вовремя, заканчивается служба, появляется Пьер. А Питер уже куда-то смылся, но нам это как-то... Медленно плывём в туристическом потоке по улице в поисках демократического ресторана и опять встреча! Самая лучшая встреча на сегодня, снова подарок от Camino! Неожиданный, но тем приятней! Анна-Мари и Мишель, те самые супер-бабушка и дедушка из Франции!

Какие они кайфовые и какие они молодцы! Лучшие! Выпалил им всё это, а они в ответ только рассмеялись и сказали, что как буду в Лионе, так что бы непременно зашёл. Ну что ж, Франция, она по соседству, всё может быть, а я был бы рад.
Нашли подходящий ресторанчик и сообщаю я Пьеру что уже почти на мели и ему прийдётся оплатить часть моего обеда.
- Don´t worry, Серж, - be happy!
Вспомнили викинга Като и расхохотались.
Зашли, заказали что-то рыбное и белого вина. Дла начала Пьер принялся расспрашивать как было дело на закате? Я и рассказал всё, как было. Он ехидно на меня посмотрел, потом улыбнулся во все свои зубы и сказал:
- Чувак, я тебе не верю. Это подходящий сюжет для книги или фильма, но для реальной жизни - это слишком красиво.
- А что есть реальная жизнь? Выпьем, дружище Пьер!
- Выпьем!
- Santé!
- Salud!
Потом снова пили за Camino, за наших друзей-мушкетёров, за отсутствующих здесь дам (Кстати, в Ля-Фабе, где были две сестры из Мадрида, Пьеру очень понравилась старшая, Марта. Он купил у неё медальон с каким-то камешком, а сейчас сидел и вздыхал). Потом делились планами на будующее. Он ещё на день остаётся в Сантьяго, ждёт своих родителей и затем они двигают в Португалию. Пьер сказал, что будет сидеть в отеле на балконе, задрав ноги на перила, в руках у него будет рюмка с коньяком, в зубах - сигара, и будет он медленно созерцать солнечно-океанский закат, и думать о Camino и о тех, с кем оно его свело. Во, именно такое в реальной жизни встречается сплошь и рядом! Ха-ха-ха! Одним словом весело проходил наш обед и весело, но с лёгким налётом печали, закончился.
Ещё оставалось немного свободного времени, снова прогулялись по переполненым улицам Компостелы.

Позвонили мушкетёрской банде, они через пару дней будут в Сантьяго, пожелали им доброго пути и попрощались. Потом подарил я Пьеру свои радужные перуанские штаны. Забрал рюкзак, oпять вышли на площадь перед собором. Здесь решили и распрощаться. Здесь и распрощались. Вот и всё.

Теперь можно встать в позу и заявить: "Я сделал это!" Можно, почему бы и нет, ведь сделал же. Но гораздо важнее то, что Это сделало меня. За что ещё одно бесконечное спасибо Camino!

И когда уходил с площади случилась ещё одна встреча. Со старой монашкой. Наверно японка, а может китаянка или кореянка. Но опять была похожа на Йоко Оно, потому мне и подумалось что японка. Она стояла в затенённом углу и сначала я её вообще не заметил, тень и неподвижность делали монашку почти невидимой. Но её глаза меня поймали и вели до тех пор пока я сам не встретился с ней взглядом. Мне нравятся глаза дальневосточных азиатов и индейцев, это не наши европейские глаза по которым человека можно прочесть вдоль и поперёк, в их глазах отрешённость и космос, и ничего кроме этого ты там не увидишь до тех пор, пока они сами не позволят увидеть и прочесть. Как-то невольно я сбавил темп, а она была как женское воплощение Будды в монашеском одеянии, пальцы рук переплетены немного ниже пупка и таким спокойствием и мудростью от неё веяло, и глаза её так всё понимали и знали, и была в них такая сила, что меня начало колотить изнутри, ещё немного и меня затрясло бы телесно. Но вместо этого я почувствовал, что в меня переливается энергия и это было как хороший глоток чистого космоса. А она едва заметно улыбнулась, едва заметно кивнула головой и опять стала Буддой. Я выдохнул, вдохнул и зашагал дальше. А где-то неподалёку оркестр вдарил El Condor pasa. Хороший знак. Хорошее начало. А стал-быть можно заканчивать. Закончил. Всем Buen Camino Forever!

[грань]

спасибо. замечательный рассказ.

[Япет]

Саид, ну это вообще! Не лез в горы, не летал на луну, не ездил к премудрым шаманам, даже курил-то -- всего ничего =) Просто вышел из дома и пошёл?? И столько всего увидел и прожил? Ну как так?
Специальный приз тебе -- за умение открыть чудо в трёх шагах от дома =)

Все мы здесь странники, все мы идём, но вы - в буквальном смысле этого слова. Это тяжело, но это легко, потому что сейчас вас ведут жёлтые стрелки и указывают Путь, но в Компостеле стрелки закончатся и там начнётся то Camino, ради которого сейчас вы делаете Это

Спасибо!

[Said]

О, Япет, привет! Давно не виделись!
Ну да, так и было, вышел, пошёл и получил то, чего совсем не ожидал, вернее догадывался, но въехал не сразу, но уж как въехал - так желаю сего и ближним, и дальним... А вот сейчас прочёл сестринскую сагу, охренел и опять на экзотику шибко потянуло и с этим чего-нибудь нужно делать... И спасибо за оценку, стал быть что-то как-то удалось передать словами.

[itakana]

спасибо за вдохновение!
4 дня назад закончили Camino, проехали на велосах за 10 дней от Лиссабона до Сантьяго, перевариваем
получили совсем не то, что ожидали, но заряд мощный
уффф

П.С. собираемся теперь по французской пешком, может, не в этом году, но когда-нибудь точно
Buen Camino!

[tasta]

Как хорошо! Лучший отчет из прочитанных. Спасибо, перегрин !

[Dmitriy Bogatyrev]

Buenos dias comineros! Вот и мой Путь закончен! Начал Камино-дель-Норте, закончил Камино Примитиво. с 3 по 24 мая! Спасибо Said за то, что очень точно передал в отчете Дух Пути, и вдохновил меня на данное путешествие и надеюсь, что не только меня.Buen Camino!

[Анка_Чудинка]

А нас тут немало . Ола, пилигримы! Said спасибо, я тоже его отчет читала перед поездкой.

[888lena]

Спасибо, Said! Я прочла твой рассказ после возвращения из Camino French (29 июня 2011)... Впечатлило! будто снова прошлась по Пути. Впрочем, ты прав, оттуда не возвращаются... я бы добавила: ...и от этого не лечатся, да и зачем?
Собираюсь в сентябре пройти по другой ветке - вдоль Атлантики. Буду рада встретиться! Buen Camino!

[Said]

А вдоль Атлантики как? По Португалии или по Испании? Если по Испании, то можно попробовать. Я тоже буду рад встрече!

[Анка_Чудинка]

А вдоль Атлантики как? По Португалии или по Испании? Если по Испании, то можно попробовать. Я тоже буду рад встрече!

del Norte? Расскажите потом, а то мне этот путь очень нравится, до Фистерры так и не доехала после Виа де ла платы, а хотела к океану.. (я, правда, бисигрино). Но вот Дмитрий говорит, что по северному пути очень тяжело пешим, вверх вниз всю дорогу.

А почему не Португез? мне страшно интересно, на что похож португальский путь зимой, а то эти нелепые 10 январских дней ведь можно было бы, +5-15 это же нормально. Но в одиночку стремно.

[Said]

Ёлы, это какой-то позор, как это я пропустил ваше перегринахе?!?? Сейчас буду читать. А что до Camino portugues, так это я как-то неточно выразился, туда я пока не собираюсь, но буду рад встретиться с пилигримами которые будут проходить через басконские пространства. Я тут неподалёку от дороги в кустах проживаю... Но ежели что, обязательно напишу. А Дмитрию я верю, по провинции Гипускоа прошёл от Ондаррибии до Ондарроа, есть camino, а есть индейские тропы по берегу, по которым и шли пилгримы, - это красиво, но звиздец полнейший, особенно если накроет дождь, но все эти пот и охренения того стоят. Всё, пошёл читать.
P.S. ...а стрёмно, - это всё в голове.

[kakene]

Спасибо за отличный рассказ! Я в этом году в мае прошла португез, но маааленький, от Валенсы, 117 км получилось. Поняла, что мне мало, в следующем году хочу Виа де ла Плата попробовать. Посмотрю, сколько отпуска дадут, может и на весь замахнусь

[itakana]

Анка_Чудинка,

у нас по ощущениям португез получился не очень живописным - шли по трассам. Если груз и велос позволяют - то можно ехать пешими тропами. Мы не рискнули - не те были скакуны + дожди размывали пешеходные и лесные дороги изрядно. Да и выезд этот для нас был первый за год, то есть мы поехали ненакатанные после зимы. Просто не рискнули.

В целом, кроме некоторых областей - дорога плоская, в смысле, что перепады не такие уж смертельные. Не то, что на французском пути, как говорят.

удачи!

[Анка_Чудинка]

Ёлы, это какой-то позор, как это я пропустил ваше перегринахе?!?? Сейчас буду читать. А что до Camino portugues, так это я как-то неточно выразился, туда я пока не собираюсь, но буду рад встретиться с пилигримами которые будут проходить через басконские пространства. Я тут неподалёку от дороги в кустах проживаю... Но ежели что, обязательно напишу. А Дмитрию я верю, по провинции Гипускоа прошёл от Ондаррибии до Ондарроа, есть camino, а есть индейские тропы по берегу, по которым и шли пилгримы, - это красиво, но звиздец полнейший, особенно если накроет дождь, но все эти пот и охренения того стоят. Всё, пошёл читать.
P.S. ...а стрёмно, - это всё в голове.

вдоль Атлантики, возможно, соберусь в июне - хочу на камино опять, вообще к океану.. надо только жилье подешевле поразведывать, но время еще есть. Индейские тропы это забавно, должно быть .

Португальский путь от Лиссабона - в голове то в голове, но только про португез вычитала так много напряженных ситуаций (в отзывах у иностранцев). А зимой перегринов вообще на порядки меньше. Хотя и грабители в спячку впадают, небось.

[Анка_Чудинка]

Спасибо за отличный рассказ! Я в этом году в мае прошла португез, но маааленький, от Валенсы, 117 км получилось. Поняла, что мне мало, в следующем году хочу Виа де ла Плата попробовать. Посмотрю, сколько отпуска дадут, может и на весь замахнусь

(прости, топикстартер, за междусобойчик)

только не позже июня. Уже в начале июня на Виа де ла плате очень очень очень жарко. Утром в Эстремадуре +7, днем +30-35.
От Севильи недель 5 пешком, народ говорил. И есть перегоны между альбергами большие, 38км, например.

[kakene]

(прости, топикстартер, за междусобойчик)

только не позже июня. Уже в начале июня на Виа де ла плате очень очень очень жарко. Утром в Эстремадуре +7, днем +30-35.
От Севильи недель 5 пешком, народ говорил. И есть перегоны между альбергами большие, 38км, например.

(надеюсь, топикстартер нас простит )

Спасибо, я планировала период с середины апреля и весь май (а там уж как получится), маршрут уже смотрела - да, расстояния есть приличные, но после первого камино уже есть хотя бы примерное понимание, на что способна Будет меньше времени, пойду этим маршрутом, но не от Севильи.

[888lena]

Я собираюсь в сентябре по Nord или Primitivo, в общем вдоль Атлантики по Испании через Басккантри и до Финистерры. Кто ходил по этой ветке - отзовитесь! Кто хочет пройти - тоже отзовитесь!!!
Said, что с погодой в это время года? Как обстоит дело с альбергами? (я слышала, что на этой ветке их мало и они вечно переполнены)

[Dmitriy Bogatyrev]

Можно я отвечу? Прошел в мае с.г. Дель Норте от Ируна до Бильбао, затем Примитиво весь, все же рекомендую Примитиво. На северном Пути конечно красиво, но через некоторое время вы привыкните к красоте и забудете про неё от усталости (хотя зависит от подготовки). Но если мало времени, хочется аутентичности - только Примитиво, там тоже горы, но все же, мне показалось проще (или привык?).Альберге действительно мало и там и там, мне одному место всегда хватало, кроме того я познакомился с пилигримами, которые быстрее меня ходят и просил резервировать мне место, получалось без проблем. к тому же Примитиво бюджетнее.
В посте № 57 этого отчета я приводил сайт. Он мне очень помог в планировании, просто переводил через Гугл и все, там есть вся информация и по альберге и по сервису в них и по достопримечательностям, цены были актуальны. Может быть и Вам поможет.
Пытаюсь писать отчет Еще раз про Camino (Испания). Не окончен.

[mumlachka]

Said, спасибо!! Вы подарили мне мечту. Буду мечтать и планировать пройти Camino.

[lukoshonok]

Есть фильм художественный - The Way / Путь 2010г. Фильм посвящен знаменитому маршруту католических паломников,
ведущему в Сантьяго-де-Компостела (Santiago de Compostela). Главную роль в "Пути" сыграл отец Эстевеса Мартин Шин.На протяжение тысяч лет верующие проделывали этот путь длиной 800 километров от Пиренеев на северо-запад Испании. Он завершался в центральном соборе Сантьяго-де-Компостела. По преданию, там был захоронен апостол Иаков. Паломнический путь ежегодно привлекает в Испанию тысячи верующих. Мартин Шин выразил надежду, что новый фильм заинтересует маршрутом и множество простых туристов.
В инете есть на разных сайтах.
Нашел после прочтения данной темы. Еще больше потянуло туда ))

[setina]

Я уже плюсовала "спасибо", но сейчас, пожалуй, еще раз, потому что тогда было "до", а теперь - "после".

14-го сентября закончился и мой месячный путь из Ронцесвалля в Сантьяго И этот отчет однозначно лучший из тех, что я читала до и во время:)

И немного свежей информации подкину будущим пилигримам, которые хотят дешево и круто ночевать в Сантьяго:)

Прямо возле собора и ценнтральной площади города (10 метров направо от главных ворот на площадь) есть отель, который называется Hospederia San Martin Pinario (http://www.sanmartinpinario.eu/). Отель крут и по внешнему виду, и по расположению, и по ценам, но есть одна хитрость - четвертый этаж, похоже, полностью отдан под номера для пилигримов.

И вот там-то за 23 евро вы сможете поселиться в одноместную прекрасную комнату с окном, ванной (!), чистым постельным бельем и полотенцами. Ну и в качестве бонуса - бесплатный отельный завтрак(!) и вайфай.

Спасибо сарафанному радио, сама я никакой официальной инфы нигде не видела, но факт - я сейчас здесь, и тут офигенно. Особенно по сравнению с соотношением "цена-качество" остального предлагаемого в Сантьяго жилья.

И еще вот в Финистерре могу посоветовать один пансион под названием Fin da Terra, который располагается почти в самом конце главной городской набережной, рядом с замком. Есть кухня, души-туалеты, очень чисто, тихо, мало народу - и 10 евро за одноместную комнату. Я там прожила четыре дня и была очень довольна, особенно, когда узнала, что некоторые пилигримы ночуют на полу в другом альберге за 5 евро, потому что мест нет. Хозяйка пансиона - маленькая плотная блондинка лет 55 - вообще встречает автобусы и предлагает пилигримам пойти к ней, так что если увидите - идите, не раздумывая.

[Kamoloff]

Небольшая инфо по жилью примитиво
Овьедо-Градо. В Градо отель на выходе из города. Альберге через два и пять км от города
Альберге и отель три звезды Корнеллане
Альберге и отель в Саласе
Частное Альберге в Боденая
Отель в Ля Эспина
Тинео Отель за углом от Альберге
Пола де Аланде отель и альберге
Альберге в Бердуседо
Альберге в Ла Меса
За 5 км до Грандос де Салиме отель
В Гандосе отель и альберге
В Фонсаграда пансион Манола и альберге
Кабала Альберге пансион отель
Луго есть все)))
Куча Альбрге до Мельде
В Мельде отели и альберге
После Мельде камино примитиво вливается в камино френч и с жильем нет проблем каждые 10 км

[Стася2]

Спасибо вам огромное за ваш отчет, такой душевный и интересный . Переживала с вами весь ваш нелегкий и романтичный путь. Узнала о пути в Сантьяго из вашего отчета и то как все было описано, меня просто поразило, столько приключений и положительных эмоций. Теперь хочу повторить ваш подвиг когда-нибудь, наверное когда подрастут детки, а то рановато их так надолго оставлять.

[Said]

Не, лучше не повторять, а сотворить своё собственное паломничество, так что передайте вашим деткам, что бы кушали кашу и росли быстрее (кстати, в этом году шёл по Camino vasco и видел пилгримов с дитём). И большое спасибо за отзывы всем, и пилигримам, и "сочувствующим".

[Said]

[quote="lukoshonok";p=2176516]Есть фильм художественный - The Way / Путь 2010г. Спасибо за наводку. Классный фильм, расшевелил.

[Luluk]

Muchas gracias, compadre!
Прочел на одном дыхании. Черт, я же еду в январе в Порто и оттуда в Сантьяго и далее по Camino, pero en coche...Joder! И ничего не изменить уже... Мои сотоварищи по путешествию ни за какие коврижки пешком не пойдут никуда. Блин, а я уже этой поездке не рад, я бы лучше прошелся по такому же маршруту, благо времени у меня хватает. В общем, зацепило меня не по детски! Где только не мотался, а такого опыта не было. Хочу! Буду на следующий год планировать. Моя подруга выслушав мои восторги по поводу "пойду по el Camino", ha hablado, que estoy el loco de verano Ничего-то они не понимают! Еще раз спасибо!


P.S. Можете, по секрету, шепнуть значение переводимого аргентинского фольклора... reconchar? Нехорошо, когда пробел в образовании...