День восьмой. 07.05.12. Логроньо – Hаxера. 30,1 км.
Как всегда подъем около 06:20, завтрак на пилигримской кухне. В 07:00 выходим из Альберге и направляемся на запад по улице Руавиеха. На выходе из исторической части города проходим мимо церкви Сантьяго и т.н. источника пилигримов. В прошлые века пилигримы тут обычно наполняли свои фляги водой.
А путь нам предстоит сегодня нелегкий, надо пройти тридцать километров, из которых двадцать пять это постоянный подъем в гору с 400 на 610 метров. Первые три с половиной километра преодолеваем легко и выходим на берег живописного озера Пантано де ла Грахера. Солнце уже высоко, однако, воздух еще холодный. К озеру отовсюду спешат рыбаки.
То, что в озере есть рыба это ясно, но я никак не мог предположить, что такая большая и способная так высоко выпрыгивать из воды. Кстати тогда я эту рыбину не заметил. Рассмотрел это все я только дома.
Дальше мы идем вдоль шоссе, сетчатый забор украшен руками многих поколений пилигримов самодельными, деревянными крестами – символами нашей веры. Вспоминаю, что фото с этими крестами выкладывал Саид и мысленно желаю ему всего самого наилучшего.
То, что мы идем через Риоху, ощущается по тому, что повсюду виноградники. Вот и на подходе к Наваретте виноградники до горизонта.
Перед входом в город – руины церкви Сан Хуан де Акре XII века. К сожалению по-испански я не чтец. Сразу за руинами местная, очень пафосная бодега «Дон Хакобо».
Проходим через Наваретте быстро, город не большой. Церковь успения Божьей матери, XVI века закрыта.
Идем дальше. Зашли в магазин купили продуктов и несколько бутылок вина «Дон Хакобо». Вино дорогое, бутылка 0,5 литра стоит пять с половиной евро. И это там где его производят! Именно поэтому и покупаем. Продавец одобрительно кивает и говорит, что «эсте мучо бьен»!
По всему Наваретте расклеены афиши от том, что 13 мая в Санто Доминго де ла Кальзада состоится коррида и конкурс рекортадоров. Местные в предвкушении.
Выходим из города и проходим мимо городского кладбища. Примечательно оно тем, что в качестве ворот тут используется арка, перенесенная из развалин церкви Сан Хуан де Акре.
Долго не могли найти подходящего места для поедания хамона с сыром и винопития. То почва каменистая, то сырая, то вида хорошего нет. Даже мягко так пособачились первый раз. В конце концов нашли местечко метрах в ста от пилигримской тропы. Вино «Дон Хакобо» оказалось замечательным, а цена справедливой за вино такого качества. Рекомендую! Двинулись дальше и прошли не останавливаясь через Вентозу. В маленьком городке только одна достопримечательность – церковь, но и она закрыта.
Идем дальше через виноградники, солнце уже высоко и палит нещадно. Тут опять обгоняем парня примерно нашего возраста, с которым периодически встречаемся начиная с Лос Аркоса. Обычно он говорит по-немецки и тусуется с немцами. Ну немец и немец, мы, что немцев не видали? Желаем «Буэн Камино»! А в ответ на чисто русском: «И Вам того же!». Знакомимся, оказывается это, как бы сказать «бывший наш» немец. Александр, Саша или Алекс родился и вырос в СССР. Жил в Ташкенте. Родители и он с ними иммигрировали в Германию в 1983 году. Сейчас родители живут в Дрездене, а Алекс в Баден Вюртемберге. Шли вместе час, легко и просто болтали о том и о сем. Алекс шел очень быстро и хорошо. Только позднее мы узнали о его проблемах с костями, суставами и пальцами ног. В общем человеком он оказался, я бы сказал, героическим и совершил реальный подвиг, пройдя Камино с нами наравне. Мы решаем присесть отдохнуть среди виноградников перед завершающим «броском», но Алекс идет дальше, свое решение объясняет просто: «Если сейчас сяду, то уже наверное не встану».
Мы отдохнули с полчаса и пошли дальше. На нашем пути следующая достопримечательность – Пойо де Рольдан, место легендарного поединка между графом Роландом и правителем [мат удален]ы великаном Феррагутом. По одной версии Роланд убил Феррагута точно бросив в противника камень. По другой версии бились они три дня и три ночи и Феррагут повалил Роланда, но то изловчился и убил великана ударом кулака в пупок, который был единственным уязвимым местом. Эх, коротка видимо была кольчужка! После этого все Феррагутовы злодеи разбежались, а Роланд освободил томившихся в Nájera христианских пленников.
После этого мы как-то незаметно втягиваемся в саму Nájera, город на реке Nájerilia. До конца XII века Nájera была столицей Наварры. В соответствии с Кодексом Каликстинусом Nájera является началом пятого этапа Камино де Сантьяго. Восточная часть города в основном современная, мне показалось, что идти через нее как-то нудно. Именно где-то тут, на восточном берегу Nájerilia, перед городом в 1367 году англо-испанская армия под командованием Наследника английской короны принца Уэльского, больше известного по прозвищу Черный принц и испанского короля Педро Жестокого наголову разгромили франко-испанскую армию под командованием Бертрана дю Геклена и претендента на испанский трон Дона Энрике де Трастамара. Сражение повлекло исключительно важные последствия, изменившие ход столетней войны, однако, никаких указаний на то, что его место как-то обозначено, я не увидел. Да, кто бы мог подумать, что именно эта английская победа приведет Англию к катастрофе в Юго-западной и центральной Франции?
Вот уже и река [мат удален]ия, мы ее переходим по мосту. Сразу за мостом, справа видим частный альберге «Пуерта де Nájera». Не долго думаем и заселяемся именно туда.
Там встречаем молодую немку, с которой познакомились в Памплоне. С ногами у нее, что-то невообразимое. Голени и ступни распухли и были малинового цвета. Оказалось аллергия. Обычно люди, страдающие такими заболеваниями всегда имеют с собой соответствующие лекарства. На следующий день она нормально передвигалась. Занимаем очередь на стирку. Стиральная машина всего одна, стирка стоит три евро. Затем сушильная машина, стоимость сушки 2 евро. Госпитальера поясняет, что нет необходимости ждать, она все сделает за нас, загрузит, перегрузит и выгрузит. Белье будет ждать нас в отдельных тазиках. Вот и отлично! Мы отправляемся в город.
Первое разочарование, сегодня понедельник, это значит, что монастырь Санта Мария ла Реаль и городской музей закрыты. То есть мы не увидим усыпальницу королей Навары и много других интересных вещей, например колокола «чудесно» обретенного королем Гарсией Санчо III в 1044 году. На колоколе девиз наваррской короны на латыни: «Здоровый и вольный дух. Во славу Бога и Свободы Родины!»
Делаем просто обход исторической части города. Отличный ужин пилигрима мы съели в ресторане напротив церкви Де ла Санта Крус на одноименной площади. Зашли в магазин купили продукты и херес «Дон Зоило» особо сладкий от Хименеса. В России продают обычно не очень сладкий херес. Тут нам повезло, этот оказался настолько сладким и густым, что едва лился. По консистенции он был похож на сгущенное молоко. Ничего, разок можно попробовать. Его мы распили на берегу Nájerilia возле альберге, пока ливень не погнал нас спать. Отсутствие культурной программы – всегда приводит к пьянке.
Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6
Отели - Поиск и бронирование отелей в Испании с оплатой картами российских банков
Отели: Бронирование отелей в Испании на Трип.ком картами российских банков
Авиабилеты: Покупка авиабилетов в Испанию. Оплата картами российских банков
Аренда автомобиля: Поиск и бронирование автомобилей в Испании дебетовыми картами Visa/Mastercard
Аренда авто с неважно какой картой : Аренда авто в Испании без кредитной карты, оплата российскими, депозит наличными
Страховка: Туристическая страховка для стран Шенгена, онлайн расчет и покупка. Оплата российскими картами
Гиды и экскурсии: Поиск и бронирование туров, экскурсий в Испании. Оплата российскими картами
Отели: Бронирование отелей в Испании на Трип.ком картами российских банков
Авиабилеты: Покупка авиабилетов в Испанию. Оплата картами российских банков
Аренда автомобиля: Поиск и бронирование автомобилей в Испании дебетовыми картами Visa/Mastercard
Аренда авто с неважно какой картой : Аренда авто в Испании без кредитной карты, оплата российскими, депозит наличными
Страховка: Туристическая страховка для стран Шенгена, онлайн расчет и покупка. Оплата российскими картами
Гиды и экскурсии: Поиск и бронирование туров, экскурсий в Испании. Оплата российскими картами
Re: Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.
Сообщение: #41
Srbobran » 09 июл 2012, 09:37
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Srbobran 12 ноя 2012, 14:59, всего редактировалось 1 раз.
- Srbobran
- путешественник
- Сообщения: 1307
- Регистрация: 02.09.2011
- Город: Saint Petersburg
- Благодарил (а): 65 раз.
- Поблагодарили: 103 раз.
- Возраст: 61
- Страны: 26
- Отчеты: 5
- Пол: Мужской
Re: Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.
Сообщение: #42
Said » 09 июл 2012, 22:32
Спасибо за добрые пожелания, и вам всего наилучшего forever!!
Туда и оттуда
-
Said - полноправный участник
- Сообщения: 241
- Регистрация: 15.09.2008
- Город: Zarautz
- Благодарил (а): 3 раз.
- Поблагодарили: 53 раз.
- Возраст: 60
- Страны: 25
- Отчеты: 5
- Пол: Мужской
Re: Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.
Сообщение: #43
Srbobran » 10 июл 2012, 10:46
Said писал(а) 09 июл 2012, 22:32:Спасибо за добрые пожелания, и вам всего наилучшего forever!!
Не стоит. Ведь есть за что. Непрочитай бы я отчет, поехал бы тупо туристом в какую-нибудь Барселону. Есть, что посмотреть, пофотографировать, но не то. Не то! Не я один считаю, что отчет 900 тысяч пилигримов пожелали мне удачи, или 900 км. за меся
подвиг массу людей к действиям! Спасибо!
Последний раз редактировалось Srbobran 10 июл 2012, 11:36, всего редактировалось 1 раз.
- Srbobran
- путешественник
- Сообщения: 1307
- Регистрация: 02.09.2011
- Город: Saint Petersburg
- Благодарил (а): 65 раз.
- Поблагодарили: 103 раз.
- Возраст: 61
- Страны: 26
- Отчеты: 5
- Пол: Мужской
Re: Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.
Сообщение: #44
Srbobran » 10 июл 2012, 11:35
День девятый. 08.05.12. Нахера - Санто-Доминго де ла Кальзада. 21 км.
Этап короткий, но не очень легкий, так-как путь на протяжении 15 километров поднимается с 470 метров над уровнем моря до 745 метров. Затем спуск до 650 метров на протяжении оставшихся шести километров. Этот этап вышел каким-то суматошно - бестолковым. Вероятно во всем виноват дождь. Дождь пошел с самого начала, да такой, что пришлось натянуть на себя дождевики и опять спрятать фотокамеру под чехол. Почва размокла, на подошвы постоянно налипала грязь. Сколько не пытайся ее отскрести об камни она моментально налипает снова.
Очень быстро прошли Азофру и Кируэнью, совершенно не подозревая о том, что в Азофре можно было свернуть на альтернативный путь. Этот путь получился бы на километр длиннее, но зато бы мы попали в Каньяс и могли бы там посетить цистерцианское аббатство Санта Мария, основанное в 1170 году. В аббатстве расположен один из самых изящных средневековых саркофагов, принадлежащий Донье Ураке Лопес де Харо. От Каньяса до Кируэньи рукой подать. А если потратить лишний день, то можно пройти шестнадцать километров от Каньяса на Юг, чтобы посетить монастырь Сан Мийян, известный с VI века. Именно здесь в X веке родился «Кастийяно» или испанский язык. Но ничего этого мы не знали, поэтому шли по указателям к Санто-Доминго де ла Кальзада.
Когда миновали Кируэнью, то Санто-Доминго стал виден с вершины.
Пришли рано, около 12 часов и тут же заселились в альберге цистерцианского аббатства XVI-XVII веков. Нам там очень понравилось. На первом этаже есть специальное помещение для обуви, старинная кухня с камином.
Через кухню можно попасть во дворик со столиками.
К зданию альберге примыкает сама церковь аббатства, перед которой установлен вот такой памятник инсталляция на тему Камино де Сантьяго.
Пока в городе сиеста, мы просто сели во дворике и подкрепились как всегда хамоном, сыром, хлебом и овощами, запив это как обычно красненьким винцом. После чего пошли на часок вздремнуть. Строгая, пожилая хоспиталера определила нас в восьмиместную комнату, с нами попали дедушка Джим из Ирландии и голландец из Англии.
В общем, поспали и пошли открывать для себя Санто-Доминго де ла Кальзада.
Город так называется в честь Доминго Гарсия, который родился в 1019 году недалеко от этих мест в Вилория де Риоха. Доминго решил посвятить себя Богу и стать монахом, однако, его не приняли в оба местных монастыря того времени Сан Мийян и Валванера. Поэтому около 1040 года Доминго стал отшельником. Другая версия звучит правдоподобнее, в действительности Доминго был оба раза принят в оба монастыря, но в обоих случаях был изгнан. Причина заключалась в том, что Доминго был человеком крупного телосложения, физически сильный, но неспособный освоить не то, что латынь, а даже грамоту на родном языке. Иначе, не приняв монашеского пострига, как бы он стал отшельником? В своем уединении Доминго видел все трудности, с которыми сталкиваются пилигримы на своем пути. В то время прекрасным и добрым считалось все, что ведет к спасению души, а отвратительным и плохим все, что ведет к её погублению. Поэтому раз пилигримы идут в Сантьяго де Кампостела ради спасения души, то всякая помощь в этом ведет к тому же. Начал монах отшельник Доминго с того, что построил для пилигримов мост через реку Оха, затем госпиталь и часовню для пилигримов между Нахерой и Редекийей дель Камино. С разрешения короля Кастилии Альфонсо VI Доминго построил церковь в 1106 году, однако она не сохранилась. Когда Доминго умер 12 мая 1109 года, то оказалось, что он превратил пустынную местность, в дорогу с мостами и странноприимными домами, часовнями и церквями. Его последователи во главе Сан Хуаном де Ортегой продолжили его дело. Поэтому после смерти вопрос о его канонизации не вызвал разногласий.
Прошли мимо площади со старыми зданиями. Посмотрели где можно будет перекусить и по Кайе Майор вышли к Собору Санто-Доминго де ла Кальзада с востока. Алтарная - восточная часть собора самая старая, построена во второй половине XII века.
Обходим собор с севера и выходим на площадь Испании.
На западе главные врата собора. Расположенные под сводчатой аркой.
Отдельно стоящая колокольня была построена в XVIII веке.
Южный фасад собора несет на себе следы «улучшений» XVI-XVII веков.
После обхода собора по периметру мы зашли вовнутрь. Вход производится через музей собора, расположенный в галереях клаустро. Билеты для пилигримов вдвое дешевле, хотя и полная цена всего каких-то четыре евро. На входе молодой испанец экскурсовод. Узнав, что мы русские, на хорошем русском языке говорит нам, что он очень рад приветствовать первых русских посетителей, которых он встретил за время работы. Спрашиваем, где он выучил так хорошо русский язык, отвечает, что его учила преподаватель из Петербурга. Видимо преподаватель хороший профессионал, да и ученик старательный. Было видно, что он продумывает каждую фразу и старается тщательно ее выговорить, ему бы пару недель в России и человек бы заговорил по-русски вообще без акцента.
А мы проходим в полностью каменный клаустро и осматриваем музей. Музей стоит посещения, так-как в нем масса шедевров средневекового искусства.
У всех вызывает неподдельный интерес статуя Вероники с ее знаменитым платом, сделанная во второй половине XV века в испано-фламандском стиле, есть там и работы великих мастеров, например «Благовещение» Йооса Ван Клеве.
В музее есть модель собора, дающая хорошее представление о его архитектуре.
В зале заседаний капитула выставлено церковное серебро.
А мы заканчиваем осмотр музея и проходим в собор, попадая из клаустро в северный неф.
Хоры расположены в центре центрального нефа.
Из хоров открывается неплохой вид на алтарь.
В южном нефе распложена часовня Сан Хуан, в которой похоронены: Педро Суарес де Кускурита, умерший в 1419 году (лежит отдельно, в доспехах), Магистрат Вискайи Педро Гонсалес и Хуана Фернандес (слева), а также Саманьего де Эстрада (в доспехах) и Анна Де Вальдеррама (справа). Все надгробия изготовлены Филиппе Вигарни в последней четверти XV века.
В ряде других часовен имеются пышные захоронения местных именитых горожан и кардиналов, конца XV, начала XVI века.
И наконец, главная святыня собора гробница самого Санто-Доминго де ла Кальзада. Тут нелишне в очередной раз повторить историю о чуде Санто-Доминго. В стародавние времена молодой немецкий пилигрим по имени Угонел совершал паломничество в Сантьяго де Кампостела с отцом и матерью. Он не ответил взаимностью на любовные притязания дочери хозяина гостиницы, где они остановились. Девушка положила в его вещи серебренную церковную чашу и обвинила его в воровстве церковного имущества. Местный алькальд присудил Угонела к повешению, что и было сделано. Родители погоревали и отправились дальше. На обратном пути они увидели, что сын их висит в петле, на виселице, но он чудесным образом жив. Сын сказал родителям, что Святой Доминго не дал ему погибнуть и поддерживает его в таком состоянии, что надо попросить алькальда снять его. Родители отправились к алькальду и все ему рассказали, тот в это время как раз готовился пообедать жареными цыплятами, ему было не до ерунды, поэтому он ответил родителям: «Да конечно, парень также жив как эти жареные цыплята, которых я собираюсь съесть». Тут же, чудесным образом на жареных цыплятах выросли перья и пух, они ожили, закудахтали и закукарекали. В общем, все окончилось хорошо.
Поэтому с давних пор перед спуском к мавзолею Санто-Доминго в соборе стоит готический курятник, построенный в XV веке. В нем живут живые петух и курица. Обычно животные живут там месяц, потом их сменяет другая пара. Римский Папа Климент VI издал в 1350 году специальную буллу, разрешающую проживание животных внутри собора. В курятник также вмонтирована часть виселицы, на которой был повешен невинный Угонел.
Если со ступеней, ведущих вниз, в крипту Санто-Доминго посмотреть вверх, то можно увидеть роскошный готический кенотаф.
Внутри все очень скромно, каждый из нас обратился со своей просьбой к Санто-Доминго.
Затем мы зашли в простенькую, но очень уютную церковь Санта Мария де ла Плаза XVI века.
Этап короткий, но не очень легкий, так-как путь на протяжении 15 километров поднимается с 470 метров над уровнем моря до 745 метров. Затем спуск до 650 метров на протяжении оставшихся шести километров. Этот этап вышел каким-то суматошно - бестолковым. Вероятно во всем виноват дождь. Дождь пошел с самого начала, да такой, что пришлось натянуть на себя дождевики и опять спрятать фотокамеру под чехол. Почва размокла, на подошвы постоянно налипала грязь. Сколько не пытайся ее отскрести об камни она моментально налипает снова.
Очень быстро прошли Азофру и Кируэнью, совершенно не подозревая о том, что в Азофре можно было свернуть на альтернативный путь. Этот путь получился бы на километр длиннее, но зато бы мы попали в Каньяс и могли бы там посетить цистерцианское аббатство Санта Мария, основанное в 1170 году. В аббатстве расположен один из самых изящных средневековых саркофагов, принадлежащий Донье Ураке Лопес де Харо. От Каньяса до Кируэньи рукой подать. А если потратить лишний день, то можно пройти шестнадцать километров от Каньяса на Юг, чтобы посетить монастырь Сан Мийян, известный с VI века. Именно здесь в X веке родился «Кастийяно» или испанский язык. Но ничего этого мы не знали, поэтому шли по указателям к Санто-Доминго де ла Кальзада.
Когда миновали Кируэнью, то Санто-Доминго стал виден с вершины.
Пришли рано, около 12 часов и тут же заселились в альберге цистерцианского аббатства XVI-XVII веков. Нам там очень понравилось. На первом этаже есть специальное помещение для обуви, старинная кухня с камином.
Через кухню можно попасть во дворик со столиками.
К зданию альберге примыкает сама церковь аббатства, перед которой установлен вот такой памятник инсталляция на тему Камино де Сантьяго.
Пока в городе сиеста, мы просто сели во дворике и подкрепились как всегда хамоном, сыром, хлебом и овощами, запив это как обычно красненьким винцом. После чего пошли на часок вздремнуть. Строгая, пожилая хоспиталера определила нас в восьмиместную комнату, с нами попали дедушка Джим из Ирландии и голландец из Англии.
В общем, поспали и пошли открывать для себя Санто-Доминго де ла Кальзада.
Город так называется в честь Доминго Гарсия, который родился в 1019 году недалеко от этих мест в Вилория де Риоха. Доминго решил посвятить себя Богу и стать монахом, однако, его не приняли в оба местных монастыря того времени Сан Мийян и Валванера. Поэтому около 1040 года Доминго стал отшельником. Другая версия звучит правдоподобнее, в действительности Доминго был оба раза принят в оба монастыря, но в обоих случаях был изгнан. Причина заключалась в том, что Доминго был человеком крупного телосложения, физически сильный, но неспособный освоить не то, что латынь, а даже грамоту на родном языке. Иначе, не приняв монашеского пострига, как бы он стал отшельником? В своем уединении Доминго видел все трудности, с которыми сталкиваются пилигримы на своем пути. В то время прекрасным и добрым считалось все, что ведет к спасению души, а отвратительным и плохим все, что ведет к её погублению. Поэтому раз пилигримы идут в Сантьяго де Кампостела ради спасения души, то всякая помощь в этом ведет к тому же. Начал монах отшельник Доминго с того, что построил для пилигримов мост через реку Оха, затем госпиталь и часовню для пилигримов между Нахерой и Редекийей дель Камино. С разрешения короля Кастилии Альфонсо VI Доминго построил церковь в 1106 году, однако она не сохранилась. Когда Доминго умер 12 мая 1109 года, то оказалось, что он превратил пустынную местность, в дорогу с мостами и странноприимными домами, часовнями и церквями. Его последователи во главе Сан Хуаном де Ортегой продолжили его дело. Поэтому после смерти вопрос о его канонизации не вызвал разногласий.
Прошли мимо площади со старыми зданиями. Посмотрели где можно будет перекусить и по Кайе Майор вышли к Собору Санто-Доминго де ла Кальзада с востока. Алтарная - восточная часть собора самая старая, построена во второй половине XII века.
Обходим собор с севера и выходим на площадь Испании.
На западе главные врата собора. Расположенные под сводчатой аркой.
Отдельно стоящая колокольня была построена в XVIII веке.
Южный фасад собора несет на себе следы «улучшений» XVI-XVII веков.
После обхода собора по периметру мы зашли вовнутрь. Вход производится через музей собора, расположенный в галереях клаустро. Билеты для пилигримов вдвое дешевле, хотя и полная цена всего каких-то четыре евро. На входе молодой испанец экскурсовод. Узнав, что мы русские, на хорошем русском языке говорит нам, что он очень рад приветствовать первых русских посетителей, которых он встретил за время работы. Спрашиваем, где он выучил так хорошо русский язык, отвечает, что его учила преподаватель из Петербурга. Видимо преподаватель хороший профессионал, да и ученик старательный. Было видно, что он продумывает каждую фразу и старается тщательно ее выговорить, ему бы пару недель в России и человек бы заговорил по-русски вообще без акцента.
А мы проходим в полностью каменный клаустро и осматриваем музей. Музей стоит посещения, так-как в нем масса шедевров средневекового искусства.
У всех вызывает неподдельный интерес статуя Вероники с ее знаменитым платом, сделанная во второй половине XV века в испано-фламандском стиле, есть там и работы великих мастеров, например «Благовещение» Йооса Ван Клеве.
В музее есть модель собора, дающая хорошее представление о его архитектуре.
В зале заседаний капитула выставлено церковное серебро.
А мы заканчиваем осмотр музея и проходим в собор, попадая из клаустро в северный неф.
Хоры расположены в центре центрального нефа.
Из хоров открывается неплохой вид на алтарь.
В южном нефе распложена часовня Сан Хуан, в которой похоронены: Педро Суарес де Кускурита, умерший в 1419 году (лежит отдельно, в доспехах), Магистрат Вискайи Педро Гонсалес и Хуана Фернандес (слева), а также Саманьего де Эстрада (в доспехах) и Анна Де Вальдеррама (справа). Все надгробия изготовлены Филиппе Вигарни в последней четверти XV века.
В ряде других часовен имеются пышные захоронения местных именитых горожан и кардиналов, конца XV, начала XVI века.
И наконец, главная святыня собора гробница самого Санто-Доминго де ла Кальзада. Тут нелишне в очередной раз повторить историю о чуде Санто-Доминго. В стародавние времена молодой немецкий пилигрим по имени Угонел совершал паломничество в Сантьяго де Кампостела с отцом и матерью. Он не ответил взаимностью на любовные притязания дочери хозяина гостиницы, где они остановились. Девушка положила в его вещи серебренную церковную чашу и обвинила его в воровстве церковного имущества. Местный алькальд присудил Угонела к повешению, что и было сделано. Родители погоревали и отправились дальше. На обратном пути они увидели, что сын их висит в петле, на виселице, но он чудесным образом жив. Сын сказал родителям, что Святой Доминго не дал ему погибнуть и поддерживает его в таком состоянии, что надо попросить алькальда снять его. Родители отправились к алькальду и все ему рассказали, тот в это время как раз готовился пообедать жареными цыплятами, ему было не до ерунды, поэтому он ответил родителям: «Да конечно, парень также жив как эти жареные цыплята, которых я собираюсь съесть». Тут же, чудесным образом на жареных цыплятах выросли перья и пух, они ожили, закудахтали и закукарекали. В общем, все окончилось хорошо.
Поэтому с давних пор перед спуском к мавзолею Санто-Доминго в соборе стоит готический курятник, построенный в XV веке. В нем живут живые петух и курица. Обычно животные живут там месяц, потом их сменяет другая пара. Римский Папа Климент VI издал в 1350 году специальную буллу, разрешающую проживание животных внутри собора. В курятник также вмонтирована часть виселицы, на которой был повешен невинный Угонел.
Если со ступеней, ведущих вниз, в крипту Санто-Доминго посмотреть вверх, то можно увидеть роскошный готический кенотаф.
Внутри все очень скромно, каждый из нас обратился со своей просьбой к Санто-Доминго.
Затем мы зашли в простенькую, но очень уютную церковь Санта Мария де ла Плаза XVI века.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Srbobran
- путешественник
- Сообщения: 1307
- Регистрация: 02.09.2011
- Город: Saint Petersburg
- Благодарил (а): 65 раз.
- Поблагодарили: 103 раз.
- Возраст: 61
- Страны: 26
- Отчеты: 5
- Пол: Мужской
Re: Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.
Сообщение: #45
Srbobran » 10 июл 2012, 12:05
А затем поднялись на колокольню. Высота ее 69 метров и подъем не утомителен так-как преодолеть надо всего 132 ступеньки. С колокольни открываются замечательные виды на алтарную часть собора и площадь Испании.
Западную часть собора и сохранившуюся часть средневековой городской стены с башнями.
Церковь Сан Франсиско.
Перед церковью Сан Франсиско стоит памятник Святому Франциску Ассизскому. А в нише стены статуя Санто-Доминго с петухом и курицей.
Внутри церкви расположился штаб по подготовке празднования городской фиесты и праздника Санто-Доминго. Во время праздника барабанщики совершают марши по городу под барабанный бой.
После этого мы осмотрели остатки средневековых городских стен, оккупированных аистами.
А потом, пошли и скушали по пицце, запив большой кружкой светлого пива Сан Мигель. Я вообще не любитель светлого пива, но Сан Мигель очень понравился.
Во время нашего ужина, по городу прошла репетиционная процессия барабанщиков, за ними шли молодые мамы с младенцами в колясочках.
Фирменное печение и пирожные, посвященные чуду Святого Доминго. Производятся только в Санто-Доминго де ла Кальзада.
А мы погуляли по предпраздничному городу, да и пошли себе спать.По дороге встретили Даниэлу, хорватку из Германии, поболтали за жизнь. На площади, прямо на камнях, сидели молодые немцы. Те самые, что курили марихуану в Эстейе. Под ногами у них лежали бутылки с вином, а уже початую они пили из горла, пуская ее по кругу
Западную часть собора и сохранившуюся часть средневековой городской стены с башнями.
Церковь Сан Франсиско.
Перед церковью Сан Франсиско стоит памятник Святому Франциску Ассизскому. А в нише стены статуя Санто-Доминго с петухом и курицей.
Внутри церкви расположился штаб по подготовке празднования городской фиесты и праздника Санто-Доминго. Во время праздника барабанщики совершают марши по городу под барабанный бой.
После этого мы осмотрели остатки средневековых городских стен, оккупированных аистами.
А потом, пошли и скушали по пицце, запив большой кружкой светлого пива Сан Мигель. Я вообще не любитель светлого пива, но Сан Мигель очень понравился.
Во время нашего ужина, по городу прошла репетиционная процессия барабанщиков, за ними шли молодые мамы с младенцами в колясочках.
Фирменное печение и пирожные, посвященные чуду Святого Доминго. Производятся только в Санто-Доминго де ла Кальзада.
А мы погуляли по предпраздничному городу, да и пошли себе спать.По дороге встретили Даниэлу, хорватку из Германии, поболтали за жизнь. На площади, прямо на камнях, сидели молодые немцы. Те самые, что курили марихуану в Эстейе. Под ногами у них лежали бутылки с вином, а уже початую они пили из горла, пуская ее по кругу
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Srbobran
- путешественник
- Сообщения: 1307
- Регистрация: 02.09.2011
- Город: Saint Petersburg
- Благодарил (а): 65 раз.
- Поблагодарили: 103 раз.
- Возраст: 61
- Страны: 26
- Отчеты: 5
- Пол: Мужской
Re: Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.
Сообщение: #46
Srbobran » 11 июл 2012, 08:42
День десятый. Санто-Доминго де ла Кальзада – Белорадо. 22,9 км.
Подъем как всегда без будильника. Завтрак в столовке пилигримов. Стартуем около 07:00. На улице уже светит солнышко, но очень сыро и очень холодно. Выходим из города и подходим к мосту через реку Оха. Именно здесь Святой Доминго и построил свой первый мост. До него паломникам приходилось делать многокилометровый крюк.
Перед входом на мост стоит часовня.
За мостом, в полях, деловито расхаживал аист, набивая зоб лягушками и другой съедобной для него и его птенцов живностью.
А мы, пройдя уже около шести километров подошли к Граньону. Прошли мимо церкви Сан Хуан Батиста в Граньоне. К сожалению в это время она была закрыта.
После Граньона информационный щит сообщил нам, что мы покидаем автономную область Ла Риоха и вступаем в Кастилию и Леон, страну замков и львов. Да Старая Кастилия это Вам не хухры-мухры! Каждый в Испании хотел бы вести родословную из Старой Кастилии, в этом случае никто не посмеет тебе сказать, что твои предки не знали вкуса свинины! Даже у Великого Сервантеса, Дон Кихот, находясь во власти своих иллюзий и принимая постоялый двор за рыцарский замок, называет хозяина благородным кастеляном, то есть управляющим замком. Хозяин постоялого двора человек неграмотный и низкородный, он не знает, что такое кастелян, но понимает это так, что Дон Кихот его считает уроженцем Старой Кастилии, что возносит его, в его понимании, на высочайший уровень самооценки. Иными словами, Старая Кастилия – область, которой было суждено встать во главе объединения Испании и реконкисты, где родилась испанская гордость, которая впоследствии выродилась в надменность и спесь, а они то и довели эту страну до бедственного состояния. Парадокс, но реальность!
Вот и первая деревня в Кастилии – Кастельдельгадо. Тут мы попили кофе. После Кастельдельгадо задул очень сильный встречный ветер и превратил несложный переход в малоприятное занятие.
После Кастельдельгадо мы прошли Вилорию де Ла Риоху, в которой родился Святой Доминго. Вот церковь, в которой сохранилась крестильная чаша, в которой был крещен будущий Святой Доминго Гарсия. Он родился 12 мая 1019 года и прожил 90 лет. Эх, мы ушли из города в котором через два дня начнется грандиозная фиеста! Тут же расположен и хостел, патронируемый Паоло Коэльо.
Идем себе, а сами все вспоминаем, что сегодня день победы. Друг друга мы уже поздравили, а больше и некого. Как назло пилигримов из стран антигитлеровской коалиции поблизости не видно.
Проходим Вийямайор дель Рио. Встречный ветер все также дует и не стихает.
Наконец подходим к Белорадо. Становится жарко. На горе справа над городом высятся руины еще Вестготского замка IX века.
Под замком стоит церковь Санта Мария, справа от которой сохранились кельи отшельников. Их создание связано со Святым Капраизо, отшельником, нашедшим здесь укрытие от гонений.
Идем по городу, смотрим на граффити, посвященные Св. Апостолу Якову и Камино де Сантьяго.
На мостовой по всему пути попадаются отпечатки ладоней и ступней испанских олимпийских чемпионов.
И вот наконец, мы возле частного альберге «Куатро Кантонес». Хоспиталер Фернандо, добродушный пожилой дядька, хорошо говорящий по-английски. Цена вопроса 10 евро.
Тут мы встречаем нашего немца Алекса и нашу молодую немку. Алекс сразу заявляет: «Я знаю, сегодня день победы! Я уже поздравил остальных немцев!» Тут мы сразу понимаем, что «карнавала не будет». Располагаемся, после чего всей толпой идем во дворик на лужайку наслаждаться хамоном, сыром, сардинами и овощами и пить красное вино за Победу.
Поскольку бассейн еще не был окончательно расчищен и поэтому не работал, мы просто разлеглись на солнышке и подремали часок. Вышли в город. Сиеста – город вымер! Работал единственный бар. От безделья мы зашли туда дважды, каждый раз выпив по большому, холодному Сан Мигелю.
Прогулялись, плаза Майор с церковью Сан Педро производят благоприятное впечатление. Красиво. Глаз радуется. Но хоть убейся, делать в Белорадо особо нечего. В общем, время до ужина стоимостью 7 евро, проводим в тупом безделье.
За ужином нас посадили за стол с нашими франкоканадскими «лесорубами» из Квебека. Хорошая компания! Они в очередной раз решают не пить вино, а отдать его нам, взамен минеральной воды. Их то мы и поздравляем с днем Победы как граждан страны, чья армия получила боевое крещение во время десантной операции в Дьеппе в 1942 году, а затем высаживалась в Нормандии.
Подъем как всегда без будильника. Завтрак в столовке пилигримов. Стартуем около 07:00. На улице уже светит солнышко, но очень сыро и очень холодно. Выходим из города и подходим к мосту через реку Оха. Именно здесь Святой Доминго и построил свой первый мост. До него паломникам приходилось делать многокилометровый крюк.
Перед входом на мост стоит часовня.
За мостом, в полях, деловито расхаживал аист, набивая зоб лягушками и другой съедобной для него и его птенцов живностью.
А мы, пройдя уже около шести километров подошли к Граньону. Прошли мимо церкви Сан Хуан Батиста в Граньоне. К сожалению в это время она была закрыта.
После Граньона информационный щит сообщил нам, что мы покидаем автономную область Ла Риоха и вступаем в Кастилию и Леон, страну замков и львов. Да Старая Кастилия это Вам не хухры-мухры! Каждый в Испании хотел бы вести родословную из Старой Кастилии, в этом случае никто не посмеет тебе сказать, что твои предки не знали вкуса свинины! Даже у Великого Сервантеса, Дон Кихот, находясь во власти своих иллюзий и принимая постоялый двор за рыцарский замок, называет хозяина благородным кастеляном, то есть управляющим замком. Хозяин постоялого двора человек неграмотный и низкородный, он не знает, что такое кастелян, но понимает это так, что Дон Кихот его считает уроженцем Старой Кастилии, что возносит его, в его понимании, на высочайший уровень самооценки. Иными словами, Старая Кастилия – область, которой было суждено встать во главе объединения Испании и реконкисты, где родилась испанская гордость, которая впоследствии выродилась в надменность и спесь, а они то и довели эту страну до бедственного состояния. Парадокс, но реальность!
Вот и первая деревня в Кастилии – Кастельдельгадо. Тут мы попили кофе. После Кастельдельгадо задул очень сильный встречный ветер и превратил несложный переход в малоприятное занятие.
После Кастельдельгадо мы прошли Вилорию де Ла Риоху, в которой родился Святой Доминго. Вот церковь, в которой сохранилась крестильная чаша, в которой был крещен будущий Святой Доминго Гарсия. Он родился 12 мая 1019 года и прожил 90 лет. Эх, мы ушли из города в котором через два дня начнется грандиозная фиеста! Тут же расположен и хостел, патронируемый Паоло Коэльо.
Идем себе, а сами все вспоминаем, что сегодня день победы. Друг друга мы уже поздравили, а больше и некого. Как назло пилигримов из стран антигитлеровской коалиции поблизости не видно.
Проходим Вийямайор дель Рио. Встречный ветер все также дует и не стихает.
Наконец подходим к Белорадо. Становится жарко. На горе справа над городом высятся руины еще Вестготского замка IX века.
Под замком стоит церковь Санта Мария, справа от которой сохранились кельи отшельников. Их создание связано со Святым Капраизо, отшельником, нашедшим здесь укрытие от гонений.
Идем по городу, смотрим на граффити, посвященные Св. Апостолу Якову и Камино де Сантьяго.
На мостовой по всему пути попадаются отпечатки ладоней и ступней испанских олимпийских чемпионов.
И вот наконец, мы возле частного альберге «Куатро Кантонес». Хоспиталер Фернандо, добродушный пожилой дядька, хорошо говорящий по-английски. Цена вопроса 10 евро.
Тут мы встречаем нашего немца Алекса и нашу молодую немку. Алекс сразу заявляет: «Я знаю, сегодня день победы! Я уже поздравил остальных немцев!» Тут мы сразу понимаем, что «карнавала не будет». Располагаемся, после чего всей толпой идем во дворик на лужайку наслаждаться хамоном, сыром, сардинами и овощами и пить красное вино за Победу.
Поскольку бассейн еще не был окончательно расчищен и поэтому не работал, мы просто разлеглись на солнышке и подремали часок. Вышли в город. Сиеста – город вымер! Работал единственный бар. От безделья мы зашли туда дважды, каждый раз выпив по большому, холодному Сан Мигелю.
Прогулялись, плаза Майор с церковью Сан Педро производят благоприятное впечатление. Красиво. Глаз радуется. Но хоть убейся, делать в Белорадо особо нечего. В общем, время до ужина стоимостью 7 евро, проводим в тупом безделье.
За ужином нас посадили за стол с нашими франкоканадскими «лесорубами» из Квебека. Хорошая компания! Они в очередной раз решают не пить вино, а отдать его нам, взамен минеральной воды. Их то мы и поздравляем с днем Победы как граждан страны, чья армия получила боевое крещение во время десантной операции в Дьеппе в 1942 году, а затем высаживалась в Нормандии.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Srbobran 12 ноя 2012, 15:16, всего редактировалось 1 раз.
- Srbobran
- путешественник
- Сообщения: 1307
- Регистрация: 02.09.2011
- Город: Saint Petersburg
- Благодарил (а): 65 раз.
- Поблагодарили: 103 раз.
- Возраст: 61
- Страны: 26
- Отчеты: 5
- Пол: Мужской
Re: Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.
Сообщение: #47
Srbobran » 11 июл 2012, 14:05
День одиннадцатый. 10.05.12. Белорадо – Сан Хуан Де Ортега. 24,3 км.
Опять все как всегда. Но поскольку альберге частный, нам тут утром подают хороший завтрак. Около 07:00 начинаем движение. Идем хорошо, замечено уже не раз, что первые два утренних часа идется легче всего. Сами не замечаем как проходим Тосантос. Перед Вийямбистией на встречу нам попался испанский крестьянин с осликом. Добрый знак.
В самой Вийямбистии мы присели на лавочку возле церкви Сан Рок перешнуровать ботинки. На церкви вот такая мемориальная доска в память о павших за Бога и Испанию в гражданской войне 1936-1939 годов. То есть, эти павшие сражались на стороне Дона Франсиско. Размышляя об этой войне, я не раз приходил к выводу о том, что Дон Франсиско Франко и Баамонде был неприятным и болезненным, но необходимым лекарством для Испании. По крайней мере, это лечение не было хуже болезни. Впрочем, тут у каждого свое мнение.
Не доходя реки Ока видим развалины, то ли башни, то ли какого-то другого, очень старого сооружения. Мемориальная досочка говорит о том, что ее тут повесили в 1984 году во время 1000 летнего юбилея как-то связанного с графом Диего Порселосом – основателем Бургоса столицы Старой Кастилии.
Переходим через реку и так бодренько проходим через Вийяфранку Монтес Де Ока.
После этого населенного пункта начинается подъем. Мы вновь поднимаемся на высоту 1100 метров над уровнем моря.
Начинают попадаться на глаза огромные до 40 сантиметров длиной ярко зеленые ящерицы. Сначала думали, что от ежедневного употребления вина нам уже кажутся «Змии зеленые», но нет. Пригляделись, действительно ящерицы. Настоящие!
Наконец мы доходим до Монументо а лос каидос или памятника павшим. Этот памятник напротив установлен родственниками республиканцев погибших во время гражданской войны. Очень поучительно, кто-то, тот, кто был должен, не смог договориться и решить ряд насущных вопросов. Результат – бойня, а затем многолетняя изоляция страны. Повод задуматься.
Напротив памятника есть несколько каменных столиков и скамеечек. Вид изумительный. Поэтому мы тут расположились на перекус и потратили на это целый час.
Осталось пройти восемь с половиной километров на высоте 1100-1150 метров над уровнем моря, по проселочной дороге, через очень густой сосновый лес. Запах хвои прямо как на Карельском перешейке или в Финляндии. Я тут своими глазами убедился, что утверждение о том, что дон Филипп уничтожил леса Кастилии при строительстве «непобедимой армады», не соответствует действительности. Есть леса в Кастилии, есть, в том числе т.н. «корабельные» сосны. Шлось легко, одна только проблема, стало очень жарко, а вода кончилась. Никаких источников до самого Сан Хуана Де Ортеги не было. Примерно на полпути, в сосновом лесу, заприметили мы издалека микроавтобус и человека, сидящего на раскладном стульчике. Обрадовались, так обычно располагаются передвижные кафешки, где можно купить холодной минералки, пивка, кофе и т.д. Когда мы подошли, разочарованию нашему не было границ. Бородатый испанец продавал, что бы Вы подумали? – Книги на испанском языке, толстенные тома. Ну кому тут, посреди леса нужны эти фолианты, весящие по три и более килограмма? Тут каждый мечтает снизить вес, который он несет. Чудак человек.
И вот когда мы уже начинаем беспокоиться, что идем и идем, а жилья и воды нет, внезапно появляется абсида монастырской церкви.
Сан Хуан Де Ортега называется в честь одного из учеников Санто-Доминго де Ла Кальзада, который продолжил строительство мостов, дорог, странноприимных домов и церквей вдоль Камино де Сантьяго. Ортега от испанского «ортига» - крапива. Именно здесь в глухой местности Святой Хуан и основал в 1150 году августинский монастырь. Монастырская церковь была посвящена Святому Николаю, так-как Святой Хуан верил, что именно этот святой помог ему не погибнуть и не утонуть в реке во время паломничества в Святую землю.
В современном Сан Хуан де Ортега население составляет всего 30 человек. Сам альберге на 58 койко-мест располагается в августинском монастыре. Там мы и расположились. Окна спален выходят в клаустро, а на верхней террасе клаустро пилигримы сушат постиранное белье.
Из документального фильма «Камино де Сантьяго» сделанного бельгийскими документалистами, они кстати, начали их Камино в Генте, следует, что раньше когда тут служил отец Хосе Мария, все паломники получали приготовленный им бесплатный луковый суп. К сожалению это священник, прослуживший здесь долгие годы, умер в 2008 году и теперь постоянного священника тут нет. Мессы совершаются только четыре раза в неделю, поэтому традиционный луковый суп бывает только в эти дни после мессы. Покойный Дон Хосе Мария имел обыкновение будить пилигримов, включая классическую музыку на всю катушку через репродукторы в клаустро. В фильме это выгладит впечатляюще, ласточки начинают летать в клаустро по кругу роями. Я видел только пару, тройку. В этом же фильме был сюжет о собаке, которая жила в Сан-Хуан де Ортеге и постоянно уходила в Бургос вместе с пилигримами. Интересно, что пес облаивал всех кроме пилигримов и священников. На нем был ошейник с надписью типа меня зовут так-то и так-то, верните меня пожалуйста в Сан Хуан Де Ортега. Обычно полицейские патрули возвращали песика назад.
Единственный объект общепита это бар Марсела, расположенный в западном крыле монастыря. Есть также автоматы по продаже кофе и прохладительных напитков. На площади перед монастырем источник с питьевой водой. В баре по предварительной записи можно получить ужин пилигрима. Поэтому, как только мы заселились в альберге, помылись, тут же пошли в бар и записались на ужин. В баре сидит только что пришедший в себя от теплового удара пилигрим. Бармен вызывает ему врача из Бургоса.
После этого идем осматривать церковь Сан Николас де Бари, в которой похоронен сам основатель монастыря, церкви и населенного пункта Сан Хуан де Ортега. Церковь открыта для посетителей, хотя в ней никого и нет. Интерьер позднероманский/раннеготический, с готической гробницей Сан Хуана де Ортеги.
В абсиде южного нефа установлена статуя Сан Хуана де Ортеги.
В южном пределе церкви есть красочное ретабло начала XVI века, посвященное Сан Херонимо.
В углу простенько составлены турнирные копья XVI века, похоже, что последние триста лет они используются как древки для церковных хоругвей.
Говорят, что королева Изабелла Кастильская долго не могла родить наследника мужского пола. Однажды она услышала, что такой беде хорошо помогает молитва в Сан Хуан де Ортега. Тётя она была повернутая на вопросах веры и веру ставила выше политики, поэтому в 1477 году она совершила паломничество именно сюда. Говорят, она тут горячо молилась. Уже в следующем 1478 году родила сына Хуана. Чудо налицо. Молва распространяет мнение о том, что королевская благодарность Святому выразилась в строительстве роскошной готической гробницы. Однако на самом деле строительство этой гробницы было заказано и оплачено не королевой Изабеллой, а графом и графиней Аро, Педро Фернандесом де Веласко и Беатрисой Манрике еще в 1462 году, когда королеве Изабелле было всего 11 лет. Гробница это плод работы двух групп мастеров. Немецкой во главе с мастером Йоханом из Кёльна и испанской во главе с братьями Силое, Хилем и Диего.
Однако в действительности мощи Святого покоятся здесь, в простом романском каменном саркофаге. Саркофаг этот вскрывался в XV веке, о чем были сделаны соответствующие записи, оригинал которых утрачен. Вторично саркофаг был вскрыт в 1960 годах, был проведен анализ останков и изучены образцы тканей, чаша и дискос находившиеся внутри.
Интересны романские капители. На одной Роланд бьется с Феррагутом. У Феррагута в груди огромная дыра. Тут Роланд изображен на коне.
Другая капитель изображает сцены Благовещения и Рождества. Молва утверждает, что дважды в год, 22 марта и 21 сентября, то есть в равноденствие, на заходе солнца на фигуры этой капители падает солнечный луч, проникающий через оконце южной стены, и освещает лик Божьей матери. Данное явление было вновь «открыто» только в 1974 году. До этого то ли никто не обращал внимания, то ли сведения не дошли.
В церкви слышим русскую речь. Гладь, а это разговаривают парень и девушка. Познакомились. Назовем их Маша и Миша. Они из Москвы, оказались очень приятными собеседниками. Ребята путешествуют по маршруту Камино де Сантьяго. Времени у них в обрез, поэтому передвигаются на автобусах. За непринужденной болтовней пролетел час, ребята двинулись дальше, а мы пошли в альберге. Там встретили ирландца Джима. Офигеть, дед в свои 66 лет идет наравне с нами! А следом пришел и Саша немец, коленки в стягивающих бандажах, ноги в эластичных бинтах. В общем, беда у него с ногами, суставы воспалились, кости и мышцы болят. Мизинец распух и нагноился. Тут явно нужна квалифицированная хирургическая помощь. Смотрю я на это дело и не понимаю, как он шёл, тут каждый шаг должен причинять острую физическую боль. Объясняем ему, что можно вызвать врача, по страховке по телефону из бара. Рассказали о пилигриме приходящем в себя после солнечного удара. Кое-как убедили его, что если врача не будет сегодня, то завтра идти не надо. Лучше остаться в альберге, что позволено больными пилигримам и дождаться врача завтра.
К 19:00 пошли в бар на ужин пилигрима. Народу оказалось гораздо больше чем мест. Поэтому для всех кто не записался на ужин заранее организован ужин во вторую смену. На ужине встречаем первого пилигрима из Мексики. Это пожилой мужчина из Мехико Сити, говорит только по-испански. Когда узнал. Что мы русские, стал улыбаться, кивать головой. В общем, он весь вечер вел себя, так как если бы увидел Деву Марию или еще какое чудо. Кивал головой, делал жесты, которые можно истолковать как «ну надо же, офигеть!» При этом он постоянно произносил «Русия!»
После ужина совершаем короткую прогулку. Встречаем вот таких прекрасных лошадок. Делать больше в населенном пункте с населением 30 человек нечего и поэтому мы идем спать.
Опять все как всегда. Но поскольку альберге частный, нам тут утром подают хороший завтрак. Около 07:00 начинаем движение. Идем хорошо, замечено уже не раз, что первые два утренних часа идется легче всего. Сами не замечаем как проходим Тосантос. Перед Вийямбистией на встречу нам попался испанский крестьянин с осликом. Добрый знак.
В самой Вийямбистии мы присели на лавочку возле церкви Сан Рок перешнуровать ботинки. На церкви вот такая мемориальная доска в память о павших за Бога и Испанию в гражданской войне 1936-1939 годов. То есть, эти павшие сражались на стороне Дона Франсиско. Размышляя об этой войне, я не раз приходил к выводу о том, что Дон Франсиско Франко и Баамонде был неприятным и болезненным, но необходимым лекарством для Испании. По крайней мере, это лечение не было хуже болезни. Впрочем, тут у каждого свое мнение.
Не доходя реки Ока видим развалины, то ли башни, то ли какого-то другого, очень старого сооружения. Мемориальная досочка говорит о том, что ее тут повесили в 1984 году во время 1000 летнего юбилея как-то связанного с графом Диего Порселосом – основателем Бургоса столицы Старой Кастилии.
Переходим через реку и так бодренько проходим через Вийяфранку Монтес Де Ока.
После этого населенного пункта начинается подъем. Мы вновь поднимаемся на высоту 1100 метров над уровнем моря.
Начинают попадаться на глаза огромные до 40 сантиметров длиной ярко зеленые ящерицы. Сначала думали, что от ежедневного употребления вина нам уже кажутся «Змии зеленые», но нет. Пригляделись, действительно ящерицы. Настоящие!
Наконец мы доходим до Монументо а лос каидос или памятника павшим. Этот памятник напротив установлен родственниками республиканцев погибших во время гражданской войны. Очень поучительно, кто-то, тот, кто был должен, не смог договориться и решить ряд насущных вопросов. Результат – бойня, а затем многолетняя изоляция страны. Повод задуматься.
Напротив памятника есть несколько каменных столиков и скамеечек. Вид изумительный. Поэтому мы тут расположились на перекус и потратили на это целый час.
Осталось пройти восемь с половиной километров на высоте 1100-1150 метров над уровнем моря, по проселочной дороге, через очень густой сосновый лес. Запах хвои прямо как на Карельском перешейке или в Финляндии. Я тут своими глазами убедился, что утверждение о том, что дон Филипп уничтожил леса Кастилии при строительстве «непобедимой армады», не соответствует действительности. Есть леса в Кастилии, есть, в том числе т.н. «корабельные» сосны. Шлось легко, одна только проблема, стало очень жарко, а вода кончилась. Никаких источников до самого Сан Хуана Де Ортеги не было. Примерно на полпути, в сосновом лесу, заприметили мы издалека микроавтобус и человека, сидящего на раскладном стульчике. Обрадовались, так обычно располагаются передвижные кафешки, где можно купить холодной минералки, пивка, кофе и т.д. Когда мы подошли, разочарованию нашему не было границ. Бородатый испанец продавал, что бы Вы подумали? – Книги на испанском языке, толстенные тома. Ну кому тут, посреди леса нужны эти фолианты, весящие по три и более килограмма? Тут каждый мечтает снизить вес, который он несет. Чудак человек.
И вот когда мы уже начинаем беспокоиться, что идем и идем, а жилья и воды нет, внезапно появляется абсида монастырской церкви.
Сан Хуан Де Ортега называется в честь одного из учеников Санто-Доминго де Ла Кальзада, который продолжил строительство мостов, дорог, странноприимных домов и церквей вдоль Камино де Сантьяго. Ортега от испанского «ортига» - крапива. Именно здесь в глухой местности Святой Хуан и основал в 1150 году августинский монастырь. Монастырская церковь была посвящена Святому Николаю, так-как Святой Хуан верил, что именно этот святой помог ему не погибнуть и не утонуть в реке во время паломничества в Святую землю.
В современном Сан Хуан де Ортега население составляет всего 30 человек. Сам альберге на 58 койко-мест располагается в августинском монастыре. Там мы и расположились. Окна спален выходят в клаустро, а на верхней террасе клаустро пилигримы сушат постиранное белье.
Из документального фильма «Камино де Сантьяго» сделанного бельгийскими документалистами, они кстати, начали их Камино в Генте, следует, что раньше когда тут служил отец Хосе Мария, все паломники получали приготовленный им бесплатный луковый суп. К сожалению это священник, прослуживший здесь долгие годы, умер в 2008 году и теперь постоянного священника тут нет. Мессы совершаются только четыре раза в неделю, поэтому традиционный луковый суп бывает только в эти дни после мессы. Покойный Дон Хосе Мария имел обыкновение будить пилигримов, включая классическую музыку на всю катушку через репродукторы в клаустро. В фильме это выгладит впечатляюще, ласточки начинают летать в клаустро по кругу роями. Я видел только пару, тройку. В этом же фильме был сюжет о собаке, которая жила в Сан-Хуан де Ортеге и постоянно уходила в Бургос вместе с пилигримами. Интересно, что пес облаивал всех кроме пилигримов и священников. На нем был ошейник с надписью типа меня зовут так-то и так-то, верните меня пожалуйста в Сан Хуан Де Ортега. Обычно полицейские патрули возвращали песика назад.
Единственный объект общепита это бар Марсела, расположенный в западном крыле монастыря. Есть также автоматы по продаже кофе и прохладительных напитков. На площади перед монастырем источник с питьевой водой. В баре по предварительной записи можно получить ужин пилигрима. Поэтому, как только мы заселились в альберге, помылись, тут же пошли в бар и записались на ужин. В баре сидит только что пришедший в себя от теплового удара пилигрим. Бармен вызывает ему врача из Бургоса.
После этого идем осматривать церковь Сан Николас де Бари, в которой похоронен сам основатель монастыря, церкви и населенного пункта Сан Хуан де Ортега. Церковь открыта для посетителей, хотя в ней никого и нет. Интерьер позднероманский/раннеготический, с готической гробницей Сан Хуана де Ортеги.
В абсиде южного нефа установлена статуя Сан Хуана де Ортеги.
В южном пределе церкви есть красочное ретабло начала XVI века, посвященное Сан Херонимо.
В углу простенько составлены турнирные копья XVI века, похоже, что последние триста лет они используются как древки для церковных хоругвей.
Говорят, что королева Изабелла Кастильская долго не могла родить наследника мужского пола. Однажды она услышала, что такой беде хорошо помогает молитва в Сан Хуан де Ортега. Тётя она была повернутая на вопросах веры и веру ставила выше политики, поэтому в 1477 году она совершила паломничество именно сюда. Говорят, она тут горячо молилась. Уже в следующем 1478 году родила сына Хуана. Чудо налицо. Молва распространяет мнение о том, что королевская благодарность Святому выразилась в строительстве роскошной готической гробницы. Однако на самом деле строительство этой гробницы было заказано и оплачено не королевой Изабеллой, а графом и графиней Аро, Педро Фернандесом де Веласко и Беатрисой Манрике еще в 1462 году, когда королеве Изабелле было всего 11 лет. Гробница это плод работы двух групп мастеров. Немецкой во главе с мастером Йоханом из Кёльна и испанской во главе с братьями Силое, Хилем и Диего.
Однако в действительности мощи Святого покоятся здесь, в простом романском каменном саркофаге. Саркофаг этот вскрывался в XV веке, о чем были сделаны соответствующие записи, оригинал которых утрачен. Вторично саркофаг был вскрыт в 1960 годах, был проведен анализ останков и изучены образцы тканей, чаша и дискос находившиеся внутри.
Интересны романские капители. На одной Роланд бьется с Феррагутом. У Феррагута в груди огромная дыра. Тут Роланд изображен на коне.
Другая капитель изображает сцены Благовещения и Рождества. Молва утверждает, что дважды в год, 22 марта и 21 сентября, то есть в равноденствие, на заходе солнца на фигуры этой капители падает солнечный луч, проникающий через оконце южной стены, и освещает лик Божьей матери. Данное явление было вновь «открыто» только в 1974 году. До этого то ли никто не обращал внимания, то ли сведения не дошли.
В церкви слышим русскую речь. Гладь, а это разговаривают парень и девушка. Познакомились. Назовем их Маша и Миша. Они из Москвы, оказались очень приятными собеседниками. Ребята путешествуют по маршруту Камино де Сантьяго. Времени у них в обрез, поэтому передвигаются на автобусах. За непринужденной болтовней пролетел час, ребята двинулись дальше, а мы пошли в альберге. Там встретили ирландца Джима. Офигеть, дед в свои 66 лет идет наравне с нами! А следом пришел и Саша немец, коленки в стягивающих бандажах, ноги в эластичных бинтах. В общем, беда у него с ногами, суставы воспалились, кости и мышцы болят. Мизинец распух и нагноился. Тут явно нужна квалифицированная хирургическая помощь. Смотрю я на это дело и не понимаю, как он шёл, тут каждый шаг должен причинять острую физическую боль. Объясняем ему, что можно вызвать врача, по страховке по телефону из бара. Рассказали о пилигриме приходящем в себя после солнечного удара. Кое-как убедили его, что если врача не будет сегодня, то завтра идти не надо. Лучше остаться в альберге, что позволено больными пилигримам и дождаться врача завтра.
К 19:00 пошли в бар на ужин пилигрима. Народу оказалось гораздо больше чем мест. Поэтому для всех кто не записался на ужин заранее организован ужин во вторую смену. На ужине встречаем первого пилигрима из Мексики. Это пожилой мужчина из Мехико Сити, говорит только по-испански. Когда узнал. Что мы русские, стал улыбаться, кивать головой. В общем, он весь вечер вел себя, так как если бы увидел Деву Марию или еще какое чудо. Кивал головой, делал жесты, которые можно истолковать как «ну надо же, офигеть!» При этом он постоянно произносил «Русия!»
После ужина совершаем короткую прогулку. Встречаем вот таких прекрасных лошадок. Делать больше в населенном пункте с населением 30 человек нечего и поэтому мы идем спать.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Srbobran 12 ноя 2012, 15:28, всего редактировалось 2 раз(а).
- Srbobran
- путешественник
- Сообщения: 1307
- Регистрация: 02.09.2011
- Город: Saint Petersburg
- Благодарил (а): 65 раз.
- Поблагодарили: 103 раз.
- Возраст: 61
- Страны: 26
- Отчеты: 5
- Пол: Мужской
Re: Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.
Сообщение: #48
Srbobran » 12 июл 2012, 10:35
День двенадцатый. 11.05.12. Сан Хуан Де Ортега - Бургос. 25,6 км.
Проснулись в 06:00, позавтракали сэндвичами и кофе из автоматов. Перед уходом попрощались с Алексом из Германии. Алекс говорит, что связался со страховой компанией и доктор должен будет подъехать сюда в Сан Хуан де Ортега и сделать, что можно. Желаем друг другу Буэн Камино и прощаемся.
Первые пять километров путь наш лежит под горку и мы лихо обгоняем бразильскую бабушку, несущую подобно японскому самураю, бразильский флаг на шесте над рюкзаком. Буэн Камино – Буэн Камино!
Впервые за много дней утро не холодное, впервые чувствуется, что Испания это южнее Франции с ее Лазурным берегом. Селяне с утра пораньше выгнали коровок на выпас.
А мы тем временем быстренько проходим через Ахес, преодолев первые 3,6 километра. Между Ахесом и Атапуэркой по-прежнему кое-где можно увидеть остатки средневековой дороги и мост построенный Сан Хуаном Де Ортегой. О приближении Атапуэрки говорят сложенные из камней лабиринты.
А мы лихо, по гвардейски преодолеваем еще два с половиной километра и выходим на окраины Атапуэрки. Тогда мы не знали, что слева от дороги между Ахесом и Атапуэркой стоит камень на месте гибели короля Навары Гарсии убитого своим братом королем Кастилии Фернандо I в 1054 году в битве при Атапуэрке. Первоначально Дон Гарсия был похоронен в церкви Санта Эулалия в Ахесе, но в дальнейшем перезахоронен в королевской усыпальнице в Нахере. Однако его внутренности до сих пор захоронены в Ахесе. Плохо, когда не имеешь под рукой путеводителя Брайерли!
Ну, а Атапуэрка известна тем, что неподалеку от нее были найдены доисторические пещеры, в которых жили древние люди. Сами пещеры «Ясимьенто» в нескольких километрах западнее Атапуэрки, слева от пути Сантьяго. Справа от пути находится т.н. археологический парк, который в действительности является, чем-то вроде «реконструкции» древнего поселения.
Справа от дороги в самой Атапуэрке, на холме выше всех домов возвышается церковь Сан Мартин XV века.
В Атапуэрке мы заходим в панадерию, где на улице есть столики. Тут мы купили себе кофе и все, что необходимо для полноценного второго завтрака и обеда. Не забыли купить и хорошего кастильского вина из Риверы. Садимся завтракать. Тут снова встретили шведку Мадлену. Кожа у нее вся красная от солнечных ожогов. Губы, подкачанные гелем стали еще больше, одним словом видок у неё прикольный. Еще одна простая истина своевременное использование крема от солнечных ожогов может избавить от многих проблем.
А мы идем дальше и стрелочка говорит, что хватит топать по асфальту. Извольте-ка компаньерос перегринос свернуть налево и подняться в гору по скалистым конусам, торчащим из земли.
Слава Богу, подъем не выше ста метров. Вдоль колючей проволоки слева и объявлений о том, что туда за проволоку нельзя, там военный объект. Мы туда и не собираемся, потому, что слева доносится сначала стрельба одиночными, а затем и очередями. Наконец мы на вершине очередного гребня, возле очередного Крусейро.
Группа пожилых испанских пилигримов начинает фотосессию. Выглядят они свежо, некоторые вообще без мочил, т.е. без рюкзаков. Есть в Испании целый ряд фирм, облегчающих Камино де Сантьяго, например, везут твой рюкзак и остальные пожитки за тобой на машине.
С вершины от креста уже виден Бургос с его собором и замком, но до него еще двенадцать километров.
После Орбанехи путь раздваивается, дорога правее ведет в Бургос через промышленную зону. Еще Саид написал, что это все очень монотонно и неинтересно. Мы вообще планируем перед Бургосом попасть в монастырь Картуха Де Мирафлорес, поэтому идем левее, через Костаньярес.
Обходим аэропорт Бургоса слева, идем по камням и проселку, вдоль взлетной полосы, огороженной плотными рядами колючей проволоки. Обидно видеть отличную асфальтовую дорожку за колючкой и не иметь возможности ею воспользоваться. Между тем становится не просто жарко, а очень жарко. Марш начинает утомлять, но наконец мы заходим в парк на Юго-западной окраине Бургоса, находим столик с лавочками и садимся покушать. Предварительно расчищаем столик от полусотни пустых алюминиевых банок из под пива. Как всегда, поедаем хамон, сыр, овощи, сардины и запиваем кастильскими красными винами из Риверы. Мимо проходят два пенсионера с собачками, спрашиваем «донде эсте Картуха Де Мирафлорес», дедушки утвердительно кивают и показывают руками нужное направление. Потом указывают на пустые пивные банки и спрашивают, что-то. Жестами объясняем, что это не наше и нам не нужно. Мы думали, что они сейчас банки поплющат, сложат и пойдут сдавать во вторцветмет, но они быстренько оторвали от банок колечки и забрали их себе, а сами банки оставили валяться. Для меня до сих пор загадка, зачем им эти колечки от пивных банок?
Подкрепившись, в добром расположении духа после выпитого вина, мы пришли в Картуху де Санта-Мария де Мирафлорес. Монастырь и сейчас действующий, в нем живут и молятся монахи картузианцы. Орден был основан Бруно Кёльнским и практикует кроме молитв и изучения теологии, погружение в самосозерцание, поэтому монахи этого ордена неохотно общаются с миром. Но для свободного посещения публики открыта церковь известная своими шедеврами Хиля и Диего де Силое.
Церковь построена в период 1454-1488 годов Хуаном и Симоном де Колонья.
Внутри она поделена на три части: для публики, мирян и монахов. Сразу, слева от входа на стене висит фламандский триптих конца XV века, со сценами крестного пути, распятия, снятия с креста и оплакивания.
Затем, через кованную ограду можно попасть в хоры для мирян. Такие лавочки стоят вдоль обоих стен.
Далее проход через «Счастливые врата небесные» между двумя ретабло начала XVI века.
И мы попадаем в хоры для духовенства, именно тут на скамьях вдоль стен сидят братья монахи во время службы.
Перед высоким алтарем находится усыпальница Короля и Королевы Кастилии и Леона Хуана II и Изабеллы Португальской. Их дочь королева Изабелла Католическая заказала гробницу в 1489 году братьям Хилю и Диего де Силое, дабы увековечить память своих родителей. Братья Силое сделали очередной свой шедевр. Ерунды они вообще не делали.
Они же вытесали великолепный алтарь, покрытый первым золотом, привезенным Христофором Колумбом Америки. На алтаре история жизни Христа. Внизу в позе молящихся есть фигуры самой королевы Изабеллы и ее мужа короля Фердинанда Арагонского. Сходство таково, что их узнаешь без труда, с первого взгляда.
Слева от гробницы Хуана II и Изабеллы Португальской, очередной шедевр Хиля Силое – гробница инфанта Альфонсо, старшего брата Изабеллы Католички, чья безвременная смерть в 1468 году, открыла ей путь к кастильскому престолу.
После осмотра выходим на улицу, а там еще жарче, до центра Бургоса и альберге надо пройти еще четыре с половиной километра. Однако, Картуха стоила этого «крюка». О её посещении никто не жалеет.
Проснулись в 06:00, позавтракали сэндвичами и кофе из автоматов. Перед уходом попрощались с Алексом из Германии. Алекс говорит, что связался со страховой компанией и доктор должен будет подъехать сюда в Сан Хуан де Ортега и сделать, что можно. Желаем друг другу Буэн Камино и прощаемся.
Первые пять километров путь наш лежит под горку и мы лихо обгоняем бразильскую бабушку, несущую подобно японскому самураю, бразильский флаг на шесте над рюкзаком. Буэн Камино – Буэн Камино!
Впервые за много дней утро не холодное, впервые чувствуется, что Испания это южнее Франции с ее Лазурным берегом. Селяне с утра пораньше выгнали коровок на выпас.
А мы тем временем быстренько проходим через Ахес, преодолев первые 3,6 километра. Между Ахесом и Атапуэркой по-прежнему кое-где можно увидеть остатки средневековой дороги и мост построенный Сан Хуаном Де Ортегой. О приближении Атапуэрки говорят сложенные из камней лабиринты.
А мы лихо, по гвардейски преодолеваем еще два с половиной километра и выходим на окраины Атапуэрки. Тогда мы не знали, что слева от дороги между Ахесом и Атапуэркой стоит камень на месте гибели короля Навары Гарсии убитого своим братом королем Кастилии Фернандо I в 1054 году в битве при Атапуэрке. Первоначально Дон Гарсия был похоронен в церкви Санта Эулалия в Ахесе, но в дальнейшем перезахоронен в королевской усыпальнице в Нахере. Однако его внутренности до сих пор захоронены в Ахесе. Плохо, когда не имеешь под рукой путеводителя Брайерли!
Ну, а Атапуэрка известна тем, что неподалеку от нее были найдены доисторические пещеры, в которых жили древние люди. Сами пещеры «Ясимьенто» в нескольких километрах западнее Атапуэрки, слева от пути Сантьяго. Справа от пути находится т.н. археологический парк, который в действительности является, чем-то вроде «реконструкции» древнего поселения.
Справа от дороги в самой Атапуэрке, на холме выше всех домов возвышается церковь Сан Мартин XV века.
В Атапуэрке мы заходим в панадерию, где на улице есть столики. Тут мы купили себе кофе и все, что необходимо для полноценного второго завтрака и обеда. Не забыли купить и хорошего кастильского вина из Риверы. Садимся завтракать. Тут снова встретили шведку Мадлену. Кожа у нее вся красная от солнечных ожогов. Губы, подкачанные гелем стали еще больше, одним словом видок у неё прикольный. Еще одна простая истина своевременное использование крема от солнечных ожогов может избавить от многих проблем.
А мы идем дальше и стрелочка говорит, что хватит топать по асфальту. Извольте-ка компаньерос перегринос свернуть налево и подняться в гору по скалистым конусам, торчащим из земли.
Слава Богу, подъем не выше ста метров. Вдоль колючей проволоки слева и объявлений о том, что туда за проволоку нельзя, там военный объект. Мы туда и не собираемся, потому, что слева доносится сначала стрельба одиночными, а затем и очередями. Наконец мы на вершине очередного гребня, возле очередного Крусейро.
Группа пожилых испанских пилигримов начинает фотосессию. Выглядят они свежо, некоторые вообще без мочил, т.е. без рюкзаков. Есть в Испании целый ряд фирм, облегчающих Камино де Сантьяго, например, везут твой рюкзак и остальные пожитки за тобой на машине.
С вершины от креста уже виден Бургос с его собором и замком, но до него еще двенадцать километров.
После Орбанехи путь раздваивается, дорога правее ведет в Бургос через промышленную зону. Еще Саид написал, что это все очень монотонно и неинтересно. Мы вообще планируем перед Бургосом попасть в монастырь Картуха Де Мирафлорес, поэтому идем левее, через Костаньярес.
Обходим аэропорт Бургоса слева, идем по камням и проселку, вдоль взлетной полосы, огороженной плотными рядами колючей проволоки. Обидно видеть отличную асфальтовую дорожку за колючкой и не иметь возможности ею воспользоваться. Между тем становится не просто жарко, а очень жарко. Марш начинает утомлять, но наконец мы заходим в парк на Юго-западной окраине Бургоса, находим столик с лавочками и садимся покушать. Предварительно расчищаем столик от полусотни пустых алюминиевых банок из под пива. Как всегда, поедаем хамон, сыр, овощи, сардины и запиваем кастильскими красными винами из Риверы. Мимо проходят два пенсионера с собачками, спрашиваем «донде эсте Картуха Де Мирафлорес», дедушки утвердительно кивают и показывают руками нужное направление. Потом указывают на пустые пивные банки и спрашивают, что-то. Жестами объясняем, что это не наше и нам не нужно. Мы думали, что они сейчас банки поплющат, сложат и пойдут сдавать во вторцветмет, но они быстренько оторвали от банок колечки и забрали их себе, а сами банки оставили валяться. Для меня до сих пор загадка, зачем им эти колечки от пивных банок?
Подкрепившись, в добром расположении духа после выпитого вина, мы пришли в Картуху де Санта-Мария де Мирафлорес. Монастырь и сейчас действующий, в нем живут и молятся монахи картузианцы. Орден был основан Бруно Кёльнским и практикует кроме молитв и изучения теологии, погружение в самосозерцание, поэтому монахи этого ордена неохотно общаются с миром. Но для свободного посещения публики открыта церковь известная своими шедеврами Хиля и Диего де Силое.
Церковь построена в период 1454-1488 годов Хуаном и Симоном де Колонья.
Внутри она поделена на три части: для публики, мирян и монахов. Сразу, слева от входа на стене висит фламандский триптих конца XV века, со сценами крестного пути, распятия, снятия с креста и оплакивания.
Затем, через кованную ограду можно попасть в хоры для мирян. Такие лавочки стоят вдоль обоих стен.
Далее проход через «Счастливые врата небесные» между двумя ретабло начала XVI века.
И мы попадаем в хоры для духовенства, именно тут на скамьях вдоль стен сидят братья монахи во время службы.
Перед высоким алтарем находится усыпальница Короля и Королевы Кастилии и Леона Хуана II и Изабеллы Португальской. Их дочь королева Изабелла Католическая заказала гробницу в 1489 году братьям Хилю и Диего де Силое, дабы увековечить память своих родителей. Братья Силое сделали очередной свой шедевр. Ерунды они вообще не делали.
Они же вытесали великолепный алтарь, покрытый первым золотом, привезенным Христофором Колумбом Америки. На алтаре история жизни Христа. Внизу в позе молящихся есть фигуры самой королевы Изабеллы и ее мужа короля Фердинанда Арагонского. Сходство таково, что их узнаешь без труда, с первого взгляда.
Слева от гробницы Хуана II и Изабеллы Португальской, очередной шедевр Хиля Силое – гробница инфанта Альфонсо, старшего брата Изабеллы Католички, чья безвременная смерть в 1468 году, открыла ей путь к кастильскому престолу.
После осмотра выходим на улицу, а там еще жарче, до центра Бургоса и альберге надо пройти еще четыре с половиной километра. Однако, Картуха стоила этого «крюка». О её посещении никто не жалеет.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Srbobran 12 ноя 2012, 15:36, всего редактировалось 1 раз.
- Srbobran
- путешественник
- Сообщения: 1307
- Регистрация: 02.09.2011
- Город: Saint Petersburg
- Благодарил (а): 65 раз.
- Поблагодарили: 103 раз.
- Возраст: 61
- Страны: 26
- Отчеты: 5
- Пол: Мужской
Re: Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.
Сообщение: #49
Srbobran » 12 июл 2012, 15:56
Бургос, вечер 11.05.12.
От Картухи мы направились на Северо-запад и уже в черте города перешли по мосту на северный берег реки Арлансон. Столбик термометра поднялся до +31 градуса в тени. В городе сиеста, бары и рестораны закрыты. Мы идем по набережной и страдаем от жажды. Наконец видим открытый бар, всего с одним посетителем. Забегаем, просим холодного, большого Сан-Мигеля. Сан-Мигеля нет, есть Махоу! Ну Махоу, так Махоу. Пробуем, оказывается отличное светлое пиво ничем не хуже Сан-Мигеля. Мысленно желаем доброму сеньору, работающему во время сиесты всего самого наилучшего. Посещаем туалет и бежим дальше. Время около 15:00. Не доходим до моста Санта-Мария с одноименными воротами, а чисто по памяти, сворачиваем у памятника Сиду потом налево. Видим лестницу, а по ней, поднимается наша немецкая перегрина. По сетке с продуктами мы тут же понимаем, что она идет откуда-то из магазина в альберге. Мы просто идем за ней и приходим в альберге.
Альберге в Бургосе не просто большое, оно огромное. На момент нашего прибытия оно размещалось на шести этажах. Поскольку пришли мы поздно, по сравнению с предыдущими днями, то пять этажей уже заняты. Нас определяют на шестой. Лифт доходит до четвертого, там надо выйти и пересесть на другой лифт, который идет с четвертого на шестой. Поднимаемся, выходим из лифта прямо в спальную зону. На шестом этаже мы во второй десятке заселившихся. Как всегда, помылись, расположились. На первом этаже, вместе с англичанами, закинули в стиральную машину грязную одежду, располовинив деньги за стирку и сушку. Английские ребята еще и сложили наше белье после стирки в отдельный тазик и оставили нас дожидаться.
А мы выходим из Альберге, чтобы покушать и наградить себя обзорной экскурсией по городу. Выходишь из альберге и сразу перед глазами восточная стена собора.
Сам альберге расположен в ультрасовременном здании за фасадом дома XVI века.
Во дворе альберге памятник пилигриму, осматривающему больную ногу. Мы потом привели сюда Алекса немца и показали памятник «ему». И даже сделали ему фото с памятником «себе».
Напротив альберге логово испанских коммунистов. Сюда коммунисты из КПРФ могут совершать свои Камино.
Ну, а мы, понятное дело начали с обхода собора по кругу, вдоль восточной стены на юг.
Затем вдоль южного фасада на запад.
Вдоль западного фасада.
И возвращаемся к исходной точке вдоль северной стены. Итог, собор явно красивее чем Нотрдам Де Пари и не уступает Нотрдам де Реймс.
Через арку проходим в ворота Санта-Мария и далее через одноименный мост на южный берег реки Арлансон. К сожалению, от башни осталась только нижняя часть, на изображениях, сделанных несколько столетий назад она раза в два выше. Но и так выглядит красиво.
А мы уже на площади Вега, проходим мимо памятника регулировщику.
Продаются живые улитки.
По-прежнему существуют и работают мастера точильщики.
Отсюда видна церковь Козьмы и Дамиана XV века. Забегаем по быстрому, посмотреть, что там внутри.
От Картухи мы направились на Северо-запад и уже в черте города перешли по мосту на северный берег реки Арлансон. Столбик термометра поднялся до +31 градуса в тени. В городе сиеста, бары и рестораны закрыты. Мы идем по набережной и страдаем от жажды. Наконец видим открытый бар, всего с одним посетителем. Забегаем, просим холодного, большого Сан-Мигеля. Сан-Мигеля нет, есть Махоу! Ну Махоу, так Махоу. Пробуем, оказывается отличное светлое пиво ничем не хуже Сан-Мигеля. Мысленно желаем доброму сеньору, работающему во время сиесты всего самого наилучшего. Посещаем туалет и бежим дальше. Время около 15:00. Не доходим до моста Санта-Мария с одноименными воротами, а чисто по памяти, сворачиваем у памятника Сиду потом налево. Видим лестницу, а по ней, поднимается наша немецкая перегрина. По сетке с продуктами мы тут же понимаем, что она идет откуда-то из магазина в альберге. Мы просто идем за ней и приходим в альберге.
Альберге в Бургосе не просто большое, оно огромное. На момент нашего прибытия оно размещалось на шести этажах. Поскольку пришли мы поздно, по сравнению с предыдущими днями, то пять этажей уже заняты. Нас определяют на шестой. Лифт доходит до четвертого, там надо выйти и пересесть на другой лифт, который идет с четвертого на шестой. Поднимаемся, выходим из лифта прямо в спальную зону. На шестом этаже мы во второй десятке заселившихся. Как всегда, помылись, расположились. На первом этаже, вместе с англичанами, закинули в стиральную машину грязную одежду, располовинив деньги за стирку и сушку. Английские ребята еще и сложили наше белье после стирки в отдельный тазик и оставили нас дожидаться.
А мы выходим из Альберге, чтобы покушать и наградить себя обзорной экскурсией по городу. Выходишь из альберге и сразу перед глазами восточная стена собора.
Сам альберге расположен в ультрасовременном здании за фасадом дома XVI века.
Во дворе альберге памятник пилигриму, осматривающему больную ногу. Мы потом привели сюда Алекса немца и показали памятник «ему». И даже сделали ему фото с памятником «себе».
Напротив альберге логово испанских коммунистов. Сюда коммунисты из КПРФ могут совершать свои Камино.
Ну, а мы, понятное дело начали с обхода собора по кругу, вдоль восточной стены на юг.
Затем вдоль южного фасада на запад.
Вдоль западного фасада.
И возвращаемся к исходной точке вдоль северной стены. Итог, собор явно красивее чем Нотрдам Де Пари и не уступает Нотрдам де Реймс.
Через арку проходим в ворота Санта-Мария и далее через одноименный мост на южный берег реки Арлансон. К сожалению, от башни осталась только нижняя часть, на изображениях, сделанных несколько столетий назад она раза в два выше. Но и так выглядит красиво.
А мы уже на площади Вега, проходим мимо памятника регулировщику.
Продаются живые улитки.
По-прежнему существуют и работают мастера точильщики.
Отсюда видна церковь Козьмы и Дамиана XV века. Забегаем по быстрому, посмотреть, что там внутри.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Srbobran
- путешественник
- Сообщения: 1307
- Регистрация: 02.09.2011
- Город: Saint Petersburg
- Благодарил (а): 65 раз.
- Поблагодарили: 103 раз.
- Возраст: 61
- Страны: 26
- Отчеты: 5
- Пол: Мужской
Re: Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.
Сообщение: #50
Srbobran » 13 июл 2012, 13:48
Бургос, вечер 11.05.12. (продолжение)
Затем идем через площадь Вега, выходим на Кайе Миранда и двигаемся по этой улице, параллельно реке Арлансон, на Восток.
Проходим мимо музея Бургоса, планируем посетить его завтра.
Почти напротив музея расположен городской рынок, но он закрыт-сиеста.
Доходим до конца Кайе Миранда и поворачиваем на Север, проходим мимо почты.
Снова переходим по мосту Сан Пабло через реку Арлансон на северный берег и снова выходим к памятнику Сиду. Обращаем внимание на девушку подростка в толпе из-за гипса на ноге и костыля. Мы сталкивались с ней еще и на следующий день, что лишний раз доказывает, что Бургос не большой по меркам Москвы или Петербурга город. Население его всего 170000 человек.
А мы буквально пролетаем мимо знаменитого Каса дель Кордон или Здания Веревки. Знаменито оно тем, что в нем их Католические величества Фердинанд и Изабелла принимали Христофора Колумба. Но сейчас нам некогда, фиеста кончилась, общепит заработал, но мы голодные.
Так мы и провели чуть не час в поисках места для ужина. В одних ресторанах нет мест. В других нет меню на русском или английском, про другие понятные мне языки уж и не говорю.
В конце концов доходим да ворот Сан Хуан, восточной оконечности исторического центра Бургоса, но так и не находим где и чего-бы поесть. А вокруг счастливые туристы, сидят за столиками на улице и наслаждаются пищей.
Проходим через ворота Сан Хуан и выходим к Церкви Сан-Лесмес и руинам монастыря XII века.
Там свадьба по-кастильски, шум, гам, петарды рвутся, гости хохочут. В общем, все счастливы. Мы тоже желаем про себя счастья молодым - совет да любовь. Разворачиваемся и вновь спешим к центру.
Проходим мимо памятника семейной паре в кастильских национальных костюмах. А в животе урчит.
Как это не смешно, но вернулись мы не куда-нибудь, а на Плаза Майор, в самый, что ни на есть центр города. Там мы сели за свободный столик на улице перед рестораном.
Заказали по большой пицце. Выбор вин следующий: Навара, Риоха и Ривера. В Кастилии следует пить кастильское вино, поэтому красная Ривера. Официант принес вино, к нему на пластиковых шпажках мариновано-соленные огурцы, перец, чеснок, оливки. Мы впадаем в легкий скепсис. Красное вино, с солено-маринованными огурцами? Начинаю зажёвывать солености, глотаю вино – и о чудо! Что за изумительный букет! Как все сошлось. Кайф! Блаженство! Мне так нравится, что я чуть не ору во всю глотку на всю площадь текст из Рафаэлло Сабатини «Вот какие славные обычаи в Кастилии!»
Теперь я только так и делаю, в Питере покупаю в гипермаркетах «ОК» испанскую закуску «Иберика» в банках. Там на каждой шпажке огурчик, перчинка, оливка, чесночинка и луковка. Запивать все красным вином приятнее, вкуснее и лучше для здоровья, чем заедать подобным водку. Счет был очень щадящим на 26 евро. Официант получил нормальные чаевые за реальное «открытие Америки», то есть солено-маринованой закуски к красному вину.
После ужина подымаемся на гору над городом. Проходим через церковь Сан Эстебан, в этой церкви находится малоизвестный публике музей алтарей. Работает по дурацки, или если хотите по-испански, только по субботам и воскресениям. Завтра суббота, так-что завтра зайдем.
А мы подымаемся к замку, откуда получаем неплохой вид на собор и центр.
В парке девушка делает наклон вперед, стоя на одной ноге, а вторую, раз так тридцать подряд закидывает назад к спине. Ее подруга фоткает ее на телефон, а может, делает видео. Мы тоже ее фоткаем издали, а проходя мимо, аплодируем ей, хлопая в ладоши. Девчонка прерывает упражнение и делает нам что-то среднее между реверансом и книксеном.
Проходим мимо Бургосского замка.
Спускаемся к собору мимо церкви Сан-Николас де Бари, которая также запланирована к посещению на завтра.
Задерживаемся возле памятника пилигриму. Сами пилигримы и туристы любят с ним фотографироваться, но потом быстренько встают. Пилигрим изображен весь в язвах и коросте, поэтому рассмотрев все это, взрослые не в восторге. Напротив детям лет так до 10 он очень нравится. Почему-то они очень любят по нему ползать, колупать его болячки и родителям стоит большого труда оторвать иного младенца от этого уставшего пилигрима. В 22:00 захлопнутся ворота альберге. Поэтому мы как примерные пилигримы идем спать.
Затем идем через площадь Вега, выходим на Кайе Миранда и двигаемся по этой улице, параллельно реке Арлансон, на Восток.
Проходим мимо музея Бургоса, планируем посетить его завтра.
Почти напротив музея расположен городской рынок, но он закрыт-сиеста.
Доходим до конца Кайе Миранда и поворачиваем на Север, проходим мимо почты.
Снова переходим по мосту Сан Пабло через реку Арлансон на северный берег и снова выходим к памятнику Сиду. Обращаем внимание на девушку подростка в толпе из-за гипса на ноге и костыля. Мы сталкивались с ней еще и на следующий день, что лишний раз доказывает, что Бургос не большой по меркам Москвы или Петербурга город. Население его всего 170000 человек.
А мы буквально пролетаем мимо знаменитого Каса дель Кордон или Здания Веревки. Знаменито оно тем, что в нем их Католические величества Фердинанд и Изабелла принимали Христофора Колумба. Но сейчас нам некогда, фиеста кончилась, общепит заработал, но мы голодные.
Так мы и провели чуть не час в поисках места для ужина. В одних ресторанах нет мест. В других нет меню на русском или английском, про другие понятные мне языки уж и не говорю.
В конце концов доходим да ворот Сан Хуан, восточной оконечности исторического центра Бургоса, но так и не находим где и чего-бы поесть. А вокруг счастливые туристы, сидят за столиками на улице и наслаждаются пищей.
Проходим через ворота Сан Хуан и выходим к Церкви Сан-Лесмес и руинам монастыря XII века.
Там свадьба по-кастильски, шум, гам, петарды рвутся, гости хохочут. В общем, все счастливы. Мы тоже желаем про себя счастья молодым - совет да любовь. Разворачиваемся и вновь спешим к центру.
Проходим мимо памятника семейной паре в кастильских национальных костюмах. А в животе урчит.
Как это не смешно, но вернулись мы не куда-нибудь, а на Плаза Майор, в самый, что ни на есть центр города. Там мы сели за свободный столик на улице перед рестораном.
Заказали по большой пицце. Выбор вин следующий: Навара, Риоха и Ривера. В Кастилии следует пить кастильское вино, поэтому красная Ривера. Официант принес вино, к нему на пластиковых шпажках мариновано-соленные огурцы, перец, чеснок, оливки. Мы впадаем в легкий скепсис. Красное вино, с солено-маринованными огурцами? Начинаю зажёвывать солености, глотаю вино – и о чудо! Что за изумительный букет! Как все сошлось. Кайф! Блаженство! Мне так нравится, что я чуть не ору во всю глотку на всю площадь текст из Рафаэлло Сабатини «Вот какие славные обычаи в Кастилии!»
Теперь я только так и делаю, в Питере покупаю в гипермаркетах «ОК» испанскую закуску «Иберика» в банках. Там на каждой шпажке огурчик, перчинка, оливка, чесночинка и луковка. Запивать все красным вином приятнее, вкуснее и лучше для здоровья, чем заедать подобным водку. Счет был очень щадящим на 26 евро. Официант получил нормальные чаевые за реальное «открытие Америки», то есть солено-маринованой закуски к красному вину.
После ужина подымаемся на гору над городом. Проходим через церковь Сан Эстебан, в этой церкви находится малоизвестный публике музей алтарей. Работает по дурацки, или если хотите по-испански, только по субботам и воскресениям. Завтра суббота, так-что завтра зайдем.
А мы подымаемся к замку, откуда получаем неплохой вид на собор и центр.
В парке девушка делает наклон вперед, стоя на одной ноге, а вторую, раз так тридцать подряд закидывает назад к спине. Ее подруга фоткает ее на телефон, а может, делает видео. Мы тоже ее фоткаем издали, а проходя мимо, аплодируем ей, хлопая в ладоши. Девчонка прерывает упражнение и делает нам что-то среднее между реверансом и книксеном.
Проходим мимо Бургосского замка.
Спускаемся к собору мимо церкви Сан-Николас де Бари, которая также запланирована к посещению на завтра.
Задерживаемся возле памятника пилигриму. Сами пилигримы и туристы любят с ним фотографироваться, но потом быстренько встают. Пилигрим изображен весь в язвах и коросте, поэтому рассмотрев все это, взрослые не в восторге. Напротив детям лет так до 10 он очень нравится. Почему-то они очень любят по нему ползать, колупать его болячки и родителям стоит большого труда оторвать иного младенца от этого уставшего пилигрима. В 22:00 захлопнутся ворота альберге. Поэтому мы как примерные пилигримы идем спать.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Srbobran 12 ноя 2012, 16:02, всего редактировалось 1 раз.
- Srbobran
- путешественник
- Сообщения: 1307
- Регистрация: 02.09.2011
- Город: Saint Petersburg
- Благодарил (а): 65 раз.
- Поблагодарили: 103 раз.
- Возраст: 61
- Страны: 26
- Отчеты: 5
- Пол: Мужской
Re: Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.
Сообщение: #51
Srbobran » 16 июл 2012, 16:25
Изначально было решено провести в Бургосе два дня, поэтому мы заблаговременно забронировали номера в гостинице. Хорошо просыпаться зная, что тебе никуда не надо. Несмотря на желание поспать подольше, просыпаемся сами по себе около 06:40, несмотря на то - что засыпалось очень тяжело. Вызвано это было тем, что местные кастильцы с вечера засели по местным ресторанам вокруг собора и тусовались там часов до пяти утра. Не знаю, что они там пили, вино, пиво или кофе, но вот галдели они так, что в альберге на шестом этаже было слышно очень хорошо.
Народ готовится к выступлению в путь. Молодые англичане суетятся. Когда мы уходили из альберге вчера днем, они лежали по койкам, когда пришли вечером, они все еще лежали в койках. У меня создалось впечатление, что парни, как пришли, помылись, так никуда и не выходили. Каждому свое!
А мы без спешки спустились на первый этаж, попили кофе из автомата, съели по булочке и тут встречаем Саньку немца. Радость наша неописуема, поздравляем его, спрашиваем, что и как. Саня пояснил, что вчера испанский доктор приехал к нему из Бургоса в Сан Хуан де Ортега около 10 часов. Доктор вскрыл гнойник, грамотно все зачистил и продезинфицировал, наложил повязку и выписал рецепты. Конечно в соответствии с врачебной тактикой, доктор рекомендовал несколько дней покоя и полное исключение нагрузки на стопу. Наш Алекс вместо этого, сел в первый же автобус из Сан Хуана в Бургос. Ехал четыре часа, а это очень долго. Причина в том, что автобус постоянно уходил с основного маршрута в отдаленные деревни, подбирая и высаживая пассажиров. Зато Алексу удалось посмотреть, самую глухую испанскую глухомань.
Все вместе идем к испанскому дедку хоспиталеро, чтобы договориться насчет камеры хранения. Кое-как объясняем, что нам надо оставить мочилы (рюкзаки) до 13:30, что мочилы мы заберем и уйдем в гостиницу, а Алекс как немощный пилигрим перезаселится на вторые сутки. Дед открывает свою кладовку, мы складываем в неё рюкзаки. Дед лукаво шутит, что не забудьте мучачос зайти за мочилами. Прощаемся с дедом.
Выходим на улицу и первым делом убеждаемся, что собор никто не упер. Затем напротив собора садимся завтракать в одну из местных кафешек. Кроме нас там еще несколько испанцев, одетых в костюмы и галстуки, завтракают перед работой. Только садимся за столик, в кафе начинают прибывать большие группы пилигримов. За какие то минуты кафе заполняется полностью. Заканчиваем завтрак и пока собор еще закрыт идем осматривать Бургос, которого мы еще не видели. Проходим через площадь перед собором и через арку ворот Санта Мария.
Ворота со стороны реки смотрятся лучше утром, без толп туристов.
Набережная реки Арлансон еще пустынна.
Возле ворот милый памятник бабушке, торгующей вроде бы как каштанами.
А мы вновь переходим на южный берег реки и видим памятник выдающимся Бурголезос. И кто же у нас выдающиеся бургосцы! Первый и главный, что наверху это Святой Доминик де Гусман и Аза, основатель ордена Доминиканцев, в ведении которого была отдана инквизиция в 1233 году. Нет не испанская, а та старая, общеевропейская. Сам Доминик умер еще в 1221 году, а прославился он искусством проповеди, ибо убедил многих еретиков добровольно отречься в результате простого убеждения. Во время своих проповедей он путешествовал по Южной Франции без охраны. Два других, сидящих внизу, богословы XVI века Франсиско де Виттория и Доминго де Сото.
Дальше осматриваем памятник основателю Бургоса графу Диего де Парселосу. Благодаря этому человеку есть Бургос и Камино Френчезе.
После этого идем на площадь к развалинам монастыря Сан Хуан, к церкви Сан Лесмес и художественному музею.
Руины не очень впечатляют.
Музей в основном хранит артефакты, живопись и скульптуру XIX века, не пойдем, нет на это времени.
Идем в Сан Лесмес и попадаем на службу. Как положено, умеренно жертвуем. После службы делаем фотографии.
Святой Лесме или Лесмес был французский монах из Клюни, на обратном пути из Сантьяго его упросили остаться и возглавить местный приход. Тут он и прославился своими благими делами и чудесами. Гробница его находится в центре церкви.
А мы уже спешим в собор, к открытию.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Srbobran 12 ноя 2012, 16:10, всего редактировалось 1 раз.
- Srbobran
- путешественник
- Сообщения: 1307
- Регистрация: 02.09.2011
- Город: Saint Petersburg
- Благодарил (а): 65 раз.
- Поблагодарили: 103 раз.
- Возраст: 61
- Страны: 26
- Отчеты: 5
- Пол: Мужской
Re: Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.
Сообщение: #52
Srbobran » 17 июл 2012, 11:37
Второй день в Бургосе, 12.05.12. Внутри собора Санта Мария.
По пути к собору, в очередной раз прошли мимом альберге. Все вокруг как вымерло. Пилигримы уже ушли, хоспитальеры используют три часа до открытия альберге для уборки и подготовки к приему следующих пилигримов. Местные либо уже ушли на работу, либо не проснулись, а туристы еще не приехали.
В соборе покупаем билет со скидкой для пилигримов. Заходим в собор через ворота Сарменталь.
Входим в южный трансепт собора.
Смотрим в потолок - высоко!
Оборачиваемся на южную стену и видим южную розу сделанную в XIII веке.
Справа райские врата, ведущие на верхний этаж клаустро. Построены в XIII веке. Повсюду геральдические символы Кастилии и Леона. Как видно ворота раскрашены. Во многих соборах Европы краски просто выцвели. Когда работаешь со снимками в фотошопе все это многоцветие или хотя бы его следы отчетливо проявляются. Хороший повод хорошо подумать для любителей заявлений о «мрачном средневековье».
Далее справа, после райских врат расположена часовня Святого Энрике.
Слева, располагается часовня целования Божьей Матери с Елизаветой. В центре часовни находится гробница епископа Алонсо де Картахены, работы Хиля Силое, а также ряд других гробниц.
В одной из которых, похоронен безвестный рыцарь.
Есть там и статуя Сантьяго в образе пилигрима.
А мы проходим через контроль, предъявив билеты молодой сеньоре и по южному нефу собора направляемся на Запад. По всему внутреннему периметру собора располагаются десятки часовен. Все они соперничают друг с другом по роскоши убранства, алтарей, фресок и гробниц. Выложить фото каждой было бы весьма утомительно.
В часовне Святого Хуана Саагунского сохранились фрески начала XIV века.
Далее часовня святых реликвий.
Мы прошли через западный предел и по северному нефу пошли в восточном направлении. Сначала прошли мимо часовни Святой Фёклы. В ней проходят ежедневные мессы. Чтобы ни туристы ни паства не мешали друг другу часовня отгорожена от северного нефа звуконепроницаемым стеклом.
Далее часовня непорочного зачатия или как ее еще называют часовня Святой Анны. Там, на мой взгляд, самый красивый алтарь во всем соборе, естественно готический и естественно вырезанный Хилем Силое и раскрашенный Диего де Ла Крусом.
В северном трансепте находятся врата Коронерия, тоже работа Хиля де Силое.Тут находится вход в самую старую часовню Святого Николая XIII века.
Далее мы проходим под купол средокрестия, в самый центр собора.
Позади нас на западе хоры со 103 креслами из ореха, вырезанными Филиппе де Вигарни. В хорах также гробница епископа Маурисио – основателя собора.
На востоке расположен главный алтарь работы братьев Родриго и Мартина де Ла Айя сделанный в 1582-1586 годах. Полная хрень по сравнению с работой Силое в часовне непорочного зачатия.
Между главным алтарем и хорами в 1919 году были захоронены останки Сида Компеадора и его жены Химены. Место отмечено скромной плитой на полу, ничего особенного. Вероятно, слишком он хорошо известен, ему как Суворову – не нужно дополнительной рекламы. Сразу всплывает надгробная плита в Александро-Невской лавре, без украшений, гладкая, ровная, с простой надписью: «Здесь лежит Суворов». И все, больше ничего не надо, также и с Сидом в Испании. Сид Компеадор и этим все сказано.
По пути к собору, в очередной раз прошли мимом альберге. Все вокруг как вымерло. Пилигримы уже ушли, хоспитальеры используют три часа до открытия альберге для уборки и подготовки к приему следующих пилигримов. Местные либо уже ушли на работу, либо не проснулись, а туристы еще не приехали.
В соборе покупаем билет со скидкой для пилигримов. Заходим в собор через ворота Сарменталь.
Входим в южный трансепт собора.
Смотрим в потолок - высоко!
Оборачиваемся на южную стену и видим южную розу сделанную в XIII веке.
Справа райские врата, ведущие на верхний этаж клаустро. Построены в XIII веке. Повсюду геральдические символы Кастилии и Леона. Как видно ворота раскрашены. Во многих соборах Европы краски просто выцвели. Когда работаешь со снимками в фотошопе все это многоцветие или хотя бы его следы отчетливо проявляются. Хороший повод хорошо подумать для любителей заявлений о «мрачном средневековье».
Далее справа, после райских врат расположена часовня Святого Энрике.
Слева, располагается часовня целования Божьей Матери с Елизаветой. В центре часовни находится гробница епископа Алонсо де Картахены, работы Хиля Силое, а также ряд других гробниц.
В одной из которых, похоронен безвестный рыцарь.
Есть там и статуя Сантьяго в образе пилигрима.
А мы проходим через контроль, предъявив билеты молодой сеньоре и по южному нефу собора направляемся на Запад. По всему внутреннему периметру собора располагаются десятки часовен. Все они соперничают друг с другом по роскоши убранства, алтарей, фресок и гробниц. Выложить фото каждой было бы весьма утомительно.
В часовне Святого Хуана Саагунского сохранились фрески начала XIV века.
Далее часовня святых реликвий.
Мы прошли через западный предел и по северному нефу пошли в восточном направлении. Сначала прошли мимо часовни Святой Фёклы. В ней проходят ежедневные мессы. Чтобы ни туристы ни паства не мешали друг другу часовня отгорожена от северного нефа звуконепроницаемым стеклом.
Далее часовня непорочного зачатия или как ее еще называют часовня Святой Анны. Там, на мой взгляд, самый красивый алтарь во всем соборе, естественно готический и естественно вырезанный Хилем Силое и раскрашенный Диего де Ла Крусом.
В северном трансепте находятся врата Коронерия, тоже работа Хиля де Силое.Тут находится вход в самую старую часовню Святого Николая XIII века.
Далее мы проходим под купол средокрестия, в самый центр собора.
Позади нас на западе хоры со 103 креслами из ореха, вырезанными Филиппе де Вигарни. В хорах также гробница епископа Маурисио – основателя собора.
На востоке расположен главный алтарь работы братьев Родриго и Мартина де Ла Айя сделанный в 1582-1586 годах. Полная хрень по сравнению с работой Силое в часовне непорочного зачатия.
Между главным алтарем и хорами в 1919 году были захоронены останки Сида Компеадора и его жены Химены. Место отмечено скромной плитой на полу, ничего особенного. Вероятно, слишком он хорошо известен, ему как Суворову – не нужно дополнительной рекламы. Сразу всплывает надгробная плита в Александро-Невской лавре, без украшений, гладкая, ровная, с простой надписью: «Здесь лежит Суворов». И все, больше ничего не надо, также и с Сидом в Испании. Сид Компеадор и этим все сказано.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Srbobran 13 ноя 2012, 10:33, всего редактировалось 1 раз.
- Srbobran
- путешественник
- Сообщения: 1307
- Регистрация: 02.09.2011
- Город: Saint Petersburg
- Благодарил (а): 65 раз.
- Поблагодарили: 103 раз.
- Возраст: 61
- Страны: 26
- Отчеты: 5
- Пол: Мужской
Re: Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.
Сообщение: #53
Srbobran » 17 июл 2012, 14:16
Собор, продолжение.
А мы двигаемся дальше на восток по северному нефу, заглядываем в часовню Благовещения с «разлюли малинистым» барокко Мартина де Беррица, Мартина де Ла Айя и Доминго Арсе.
Далее мы заходим за алтарь в т.н. амбулаторию, где в очередной раз настает время офигеть от резьбы по камню Филиппе де Вигарни.
Ну и на самом востоке – шедевр собора часовня Кондестабля, построенная братьями Симоном и Франсиско де Колония. Над ней также работали братья Хиль и Диего де Силое, Филиппе Вигарни, Леон Пикардо, Кристобаль де Андино, одним словом лучшие силы объединенной Испании были брошены на строительство этой часовни в период 1482-1517 годов. Часовня получила свое название потому, что там похоронен Кондестабль (верховный главнокомандующий) Кастилии Дон Педро Фернандес де Веласко и его жена Донья Менсия де Мендоза и Фигероа. Он основал эту часовню и финансировал строительство.
Кроме всего прочего тут находится и «Мария Магдалина», написанная любимым учеником Леонардо да Винчи Джанпетрино.
Далее, в часовню Святых Иоанна Крестителя и Якова, в которых расположен музей собора. В музее хорошая коллекция алтарей, шпалер, церковной утвари и живописи XV-XVI веков.
Особенно много картин Алонсо де Седано. Там присутствует весь его цикл картин со страстями Господними.
Из музея можно пройти на верхний этаж клаустро.
В часовне тела Христова можно увидеть сундук Сида. Раньше он стоял на полу, теперь от греха и туристов подальше его установили повыше, куда любопытным не дотянуться.
Из Часовни тела Христова попадаем в зал заседания капитула. Он невелик, но в нем прекрасная коллекция готической живописи XV века.
Осматриваем клаустро. Поскольку тут клаустро застеклено витражами, то скульптуры и стены сохранили свои старые краски.
Спускаемся на нижний этаж клаустро.
Там экспозиция, посвященная этапам строительства собора. Когда все начиналось вот с такой романской церкви, которую расширили до существующего огромного архитектурного чуда.
От посещения собора масса положительных впечатлений. Первое, что чувствуешь - да это действительно главная церковь королевства, вставшего во главе объединенных Кастилии, Леона и Арагона, королевства возглавившего и успешно окончившего реконкисту. Вполне понятно, что проходящие паломники, глядя на собор, с полтыка понимали, что они в великой и богатой стране. Это действительно собор, выражающий дух именно той Старой Кастилии с сильными городами, ревностно борющимися за свои древние льготы и привилегии. Иными словами бургосцы считали себя верными подданными короля и в соответствии со своими обязательствами платили налоги, установленные кортесами, как верные вассалы, в случае войны выставляли сильное ополчение – эрмандад, но категорически отказывались выполнять прихоти монархов не основанные на решениях кортесов или нормах права и не терпели монаршего вмешательства в вопросы внутреннего самоуправления. Если надо, то отстаивали свои права с оружием в руках. Все это было сломлено Изабеллой и Фердинандом Католиками только с помощью инквизиции, которую они использовали как орудие политического подавления. Ликвидация старинных вольностей и привилегий городов и провинций безусловно помогла процессу централизации Испании, укреплению королевской власти и т.д., но та же инквизиция, превратившаяся по сути в тайную полицию страны, государство - в государстве, в конце концов и привела Испанию в одно известное место, из которого должна была ее вывести. Очень поучительно. Собор это именно то место где можно кожей почувствовать Старую Кастилию, Кастилию до Изабеллы и Фердинанда, до Томазо Торквемады, Старую Кастилию того времени, когда парни типа Суэро де Киньонеса, могли перекрыть мост и вызвать на бой любого кто не признает красоту его дамы, когда с маврами не только воевали, но и не стыдились дружбы со многими из них.
Следующее, что бросается в глаза это то, что собор никогда не грабили враги или революционеры. Это бич многих соборов Франции и Германии. Церковь в Испании – всегда церковь. Сохранность роскоши и украшений идеальная. Хороший повод подумать как могли бы выглядеть многие соборы Европы если бы не войны и внутренние политические конфликты.
Мой вывод: Собор Санта-Мария де Бургос обязателен к посещению. Неспешный осмотр потребует трех часов. Но это удовольствие не для тех кому, что Нотрдам, что Роттердам, что Литва - что Русь ли, что дуда - что гусли!
А мы двигаемся дальше на восток по северному нефу, заглядываем в часовню Благовещения с «разлюли малинистым» барокко Мартина де Беррица, Мартина де Ла Айя и Доминго Арсе.
Далее мы заходим за алтарь в т.н. амбулаторию, где в очередной раз настает время офигеть от резьбы по камню Филиппе де Вигарни.
Ну и на самом востоке – шедевр собора часовня Кондестабля, построенная братьями Симоном и Франсиско де Колония. Над ней также работали братья Хиль и Диего де Силое, Филиппе Вигарни, Леон Пикардо, Кристобаль де Андино, одним словом лучшие силы объединенной Испании были брошены на строительство этой часовни в период 1482-1517 годов. Часовня получила свое название потому, что там похоронен Кондестабль (верховный главнокомандующий) Кастилии Дон Педро Фернандес де Веласко и его жена Донья Менсия де Мендоза и Фигероа. Он основал эту часовню и финансировал строительство.
Кроме всего прочего тут находится и «Мария Магдалина», написанная любимым учеником Леонардо да Винчи Джанпетрино.
Далее, в часовню Святых Иоанна Крестителя и Якова, в которых расположен музей собора. В музее хорошая коллекция алтарей, шпалер, церковной утвари и живописи XV-XVI веков.
Особенно много картин Алонсо де Седано. Там присутствует весь его цикл картин со страстями Господними.
Из музея можно пройти на верхний этаж клаустро.
В часовне тела Христова можно увидеть сундук Сида. Раньше он стоял на полу, теперь от греха и туристов подальше его установили повыше, куда любопытным не дотянуться.
Из Часовни тела Христова попадаем в зал заседания капитула. Он невелик, но в нем прекрасная коллекция готической живописи XV века.
Осматриваем клаустро. Поскольку тут клаустро застеклено витражами, то скульптуры и стены сохранили свои старые краски.
Спускаемся на нижний этаж клаустро.
Там экспозиция, посвященная этапам строительства собора. Когда все начиналось вот с такой романской церкви, которую расширили до существующего огромного архитектурного чуда.
От посещения собора масса положительных впечатлений. Первое, что чувствуешь - да это действительно главная церковь королевства, вставшего во главе объединенных Кастилии, Леона и Арагона, королевства возглавившего и успешно окончившего реконкисту. Вполне понятно, что проходящие паломники, глядя на собор, с полтыка понимали, что они в великой и богатой стране. Это действительно собор, выражающий дух именно той Старой Кастилии с сильными городами, ревностно борющимися за свои древние льготы и привилегии. Иными словами бургосцы считали себя верными подданными короля и в соответствии со своими обязательствами платили налоги, установленные кортесами, как верные вассалы, в случае войны выставляли сильное ополчение – эрмандад, но категорически отказывались выполнять прихоти монархов не основанные на решениях кортесов или нормах права и не терпели монаршего вмешательства в вопросы внутреннего самоуправления. Если надо, то отстаивали свои права с оружием в руках. Все это было сломлено Изабеллой и Фердинандом Католиками только с помощью инквизиции, которую они использовали как орудие политического подавления. Ликвидация старинных вольностей и привилегий городов и провинций безусловно помогла процессу централизации Испании, укреплению королевской власти и т.д., но та же инквизиция, превратившаяся по сути в тайную полицию страны, государство - в государстве, в конце концов и привела Испанию в одно известное место, из которого должна была ее вывести. Очень поучительно. Собор это именно то место где можно кожей почувствовать Старую Кастилию, Кастилию до Изабеллы и Фердинанда, до Томазо Торквемады, Старую Кастилию того времени, когда парни типа Суэро де Киньонеса, могли перекрыть мост и вызвать на бой любого кто не признает красоту его дамы, когда с маврами не только воевали, но и не стыдились дружбы со многими из них.
Следующее, что бросается в глаза это то, что собор никогда не грабили враги или революционеры. Это бич многих соборов Франции и Германии. Церковь в Испании – всегда церковь. Сохранность роскоши и украшений идеальная. Хороший повод подумать как могли бы выглядеть многие соборы Европы если бы не войны и внутренние политические конфликты.
Мой вывод: Собор Санта-Мария де Бургос обязателен к посещению. Неспешный осмотр потребует трех часов. Но это удовольствие не для тех кому, что Нотрдам, что Роттердам, что Литва - что Русь ли, что дуда - что гусли!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Srbobran
- путешественник
- Сообщения: 1307
- Регистрация: 02.09.2011
- Город: Saint Petersburg
- Благодарил (а): 65 раз.
- Поблагодарили: 103 раз.
- Возраст: 61
- Страны: 26
- Отчеты: 5
- Пол: Мужской
Re: Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.
Сообщение: #54
Srbobran » 18 июл 2012, 09:38
Бургос, 12.05.12, продолжение.
После осмотра собора мы зашли в церковь Святого Николая. Церковь старая, не подвергшаяся позднейшим барочным переделкам.
Как заходишь так взгляд сразу падает на огромную икону страшного суда, с Михаилом Архангелом в центре. Михаил как ему и положено, взвешивает души, уничтожает любую нечисть одним лишь прикосновением. Справа праведники, сопровождаемые ангелами следуют в рай, а слева грешники, конвоируемые чертями в чистилище и ад. Срамные места праведников деликатно прикрыты, а у грешников выставлены на показ.
В церкви есть захоронения знатных дам XV века.
Ретабло, посвящённое житиям Святого Николая это прямо какая то песня из камня. Чего там только нет. Как обычно, если хочешь включить подсветку, опусти евро и на пять минут включится освещение.
В северном нефе есть еще одно ретабло, хотя рамки на нем барочные, однако все иконы середины XV века.
В церкви явно готовятся к какому-то торжественному мероприятию. Как оказалось впоследствии к свадьбе.
А мы закончили осмотр и пошли обедать в ресторан прямо перед собором. Как раз успели на «меню дня», то есть на обед «от пуза», с вином за 10 евро с человека. За соседним столиком справа обедали две монахини из Италии. А за столиком справа пенсионеры из Англии. И вот старенького англичанина поперло выяснять, откуда монахини и не из ордена ли францисканцев они. Монахини прекрасно говорили по-английски и раз десять объяснили, что женская ветвь францисканского ордена именуется Орденом Святой Клары, которая сопровождала Св. Франциска Ассизского в его странствиях и проповедях, поэтому они клариски. Несмотря на это старый маразматик постоянно переспрашивал: «А, так Вы францисканки!?» Если бы не это бесплатное шоу, то обед был бы просто замечательным. Слава Богу, на площади перед собором началось зажигательное Карибское шоу с огромными куклами и громкой музыкой и старый уродец больше не мог задавать идиотских вопросов монахиням.
После обеда забежали в магазин купили сладенького хереса от Педро Хименеса и побежали в альберге. Алекс немец пошел перезаселяться. Дедуля хоспиталеро выдал нам наши «мочилы» и мы пошли в гостиницу «Месон дель Сид», заселились в номера, помылись, запили все это дело сладким хересом и немного вздремнули. Гостиница оказалась очень хорошей. Цена двухместного номера за ночь 3392 рубля, завтрак включен.
Просыпаюсь, гляжу на собор. Красота!
Сначала не вполне понимаю, что за шум на улице. Выглядываю в окно, а там, в Сан Николас де Бари Свадьба, праздник жизни. Гости в предвкушении пьянки. Я уже привык, что в Кастилии и без повода принято галдеть во всю глотку, а тут свадьба так-что уже ничему не удивился.
Это была богатая свадьба, а потом была вторая, не богатая, напротив очень скромная.
После осмотра собора мы зашли в церковь Святого Николая. Церковь старая, не подвергшаяся позднейшим барочным переделкам.
Как заходишь так взгляд сразу падает на огромную икону страшного суда, с Михаилом Архангелом в центре. Михаил как ему и положено, взвешивает души, уничтожает любую нечисть одним лишь прикосновением. Справа праведники, сопровождаемые ангелами следуют в рай, а слева грешники, конвоируемые чертями в чистилище и ад. Срамные места праведников деликатно прикрыты, а у грешников выставлены на показ.
В церкви есть захоронения знатных дам XV века.
Ретабло, посвящённое житиям Святого Николая это прямо какая то песня из камня. Чего там только нет. Как обычно, если хочешь включить подсветку, опусти евро и на пять минут включится освещение.
В северном нефе есть еще одно ретабло, хотя рамки на нем барочные, однако все иконы середины XV века.
В церкви явно готовятся к какому-то торжественному мероприятию. Как оказалось впоследствии к свадьбе.
А мы закончили осмотр и пошли обедать в ресторан прямо перед собором. Как раз успели на «меню дня», то есть на обед «от пуза», с вином за 10 евро с человека. За соседним столиком справа обедали две монахини из Италии. А за столиком справа пенсионеры из Англии. И вот старенького англичанина поперло выяснять, откуда монахини и не из ордена ли францисканцев они. Монахини прекрасно говорили по-английски и раз десять объяснили, что женская ветвь францисканского ордена именуется Орденом Святой Клары, которая сопровождала Св. Франциска Ассизского в его странствиях и проповедях, поэтому они клариски. Несмотря на это старый маразматик постоянно переспрашивал: «А, так Вы францисканки!?» Если бы не это бесплатное шоу, то обед был бы просто замечательным. Слава Богу, на площади перед собором началось зажигательное Карибское шоу с огромными куклами и громкой музыкой и старый уродец больше не мог задавать идиотских вопросов монахиням.
После обеда забежали в магазин купили сладенького хереса от Педро Хименеса и побежали в альберге. Алекс немец пошел перезаселяться. Дедуля хоспиталеро выдал нам наши «мочилы» и мы пошли в гостиницу «Месон дель Сид», заселились в номера, помылись, запили все это дело сладким хересом и немного вздремнули. Гостиница оказалась очень хорошей. Цена двухместного номера за ночь 3392 рубля, завтрак включен.
Просыпаюсь, гляжу на собор. Красота!
Сначала не вполне понимаю, что за шум на улице. Выглядываю в окно, а там, в Сан Николас де Бари Свадьба, праздник жизни. Гости в предвкушении пьянки. Я уже привык, что в Кастилии и без повода принято галдеть во всю глотку, а тут свадьба так-что уже ничему не удивился.
Это была богатая свадьба, а потом была вторая, не богатая, напротив очень скромная.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Srbobran
- путешественник
- Сообщения: 1307
- Регистрация: 02.09.2011
- Город: Saint Petersburg
- Благодарил (а): 65 раз.
- Поблагодарили: 103 раз.
- Возраст: 61
- Страны: 26
- Отчеты: 5
- Пол: Мужской
Re: Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.
Сообщение: #55
Srbobran » 18 июл 2012, 11:46
А мы допиваем херес и идем в музей Бургоса. По дороге встречам нашу молодую немецкую перегрину и голландца из Англии. Они тоже решили провести лишний денёк в Бургосе и заселились в гостиницу на южном берегу Арлансона с видом на ворота Санта-Мария. Тоже неплохо. Они тоже в полном восхищении от Бургоса. Собираются подняться к замку.
А мы не забываем посмотреть на главный фасад музея Бургоса, через который входа нет.
Музей бесплатный, несмотря на кризис в стране. Очень много иберо-кельтских и древнеримских артефактов из археологических раскопок. Рай для любителей античности.
Археология это не фантазия кабинетных мыслителей, а она нам указывает, что еще римляне подковывали свои сандалии.
Средние века представлены шедеврами братьев Силое.
Есть большая коллекция картин брата Алонсо де Замора известного как маэстро де Онья.
Особенно интересна у Алонсо де Замора серия картин на тему страстей Христовых. Вот например одна из них, изображающая сцены поцелуя Иуды и ареста. Как всегда во время этой сцены, как и описано в Евангелиях, Святой Пётр, который был «человеком горячим и имел при себе меч», отрезает правое ухо Малху слуге первосвященника Каиафы. Бедный Малх как всегда заливается горючими слезами. Спаситель, однако, тут же исцелил Малху его ухо. Многие средневековые художники ошибочно изображали отрезанным левое ухо. Для меня картина ценна прежде всего тем, что является ценным источником информации о том, как выглядела испанская пехота времен падения Гранады. Также выглядели и спутники Колумба в его первом плавании.
Большинство картин из жизни святых и посвящены их мученичеству. Вот например, мученичество Святого Эразма, неизвестного художника, обычно именуемого мастером Басерилем. Тут подонки - мучители у Святого Эразма достают кишки из вскрытой брюшной полости.
Есть и фламандские мастера, вот например шедевр Яна Мостарта.
В музее можно посмотреть как выглядят 17 миллионов евро. Именно во столько оценен меч Сида, известный как Тисона. Клинок изготовлен в XI веке, перекрестье и рукоять, представленные в наши дни, были изготовлены в конце XV века. Две ветви наследников спорят из-за меча. Военный музей в Мадриде судится с музеем Бургоса, но бургалезос похоже не собираются отдавать меч в Мадрид.
Ну, а тут уже сельская пьянка XIX века.
Итог: отличный музей, вход бесплатный.
После музея спокойно осматриваем Каса дель Кордон. Великолепное здание. На фронтоне гербы Кондестабля Кастилии Дона Педро Фернандеса де Веласко и его жены Доньи Менсии де Мендоза и Фигероа.
Надпись на здании гласит, что Их Католические Величества (Изабелла и Фердинанд) принимали тут Христофора Колумба 23 апреля 1497 года после его возвращения из второго плавания в Новый Свет и подтвердили все привилегии.
А мы не забываем посмотреть на главный фасад музея Бургоса, через который входа нет.
Музей бесплатный, несмотря на кризис в стране. Очень много иберо-кельтских и древнеримских артефактов из археологических раскопок. Рай для любителей античности.
Археология это не фантазия кабинетных мыслителей, а она нам указывает, что еще римляне подковывали свои сандалии.
Средние века представлены шедеврами братьев Силое.
Есть большая коллекция картин брата Алонсо де Замора известного как маэстро де Онья.
Особенно интересна у Алонсо де Замора серия картин на тему страстей Христовых. Вот например одна из них, изображающая сцены поцелуя Иуды и ареста. Как всегда во время этой сцены, как и описано в Евангелиях, Святой Пётр, который был «человеком горячим и имел при себе меч», отрезает правое ухо Малху слуге первосвященника Каиафы. Бедный Малх как всегда заливается горючими слезами. Спаситель, однако, тут же исцелил Малху его ухо. Многие средневековые художники ошибочно изображали отрезанным левое ухо. Для меня картина ценна прежде всего тем, что является ценным источником информации о том, как выглядела испанская пехота времен падения Гранады. Также выглядели и спутники Колумба в его первом плавании.
Большинство картин из жизни святых и посвящены их мученичеству. Вот например, мученичество Святого Эразма, неизвестного художника, обычно именуемого мастером Басерилем. Тут подонки - мучители у Святого Эразма достают кишки из вскрытой брюшной полости.
Есть и фламандские мастера, вот например шедевр Яна Мостарта.
В музее можно посмотреть как выглядят 17 миллионов евро. Именно во столько оценен меч Сида, известный как Тисона. Клинок изготовлен в XI веке, перекрестье и рукоять, представленные в наши дни, были изготовлены в конце XV века. Две ветви наследников спорят из-за меча. Военный музей в Мадриде судится с музеем Бургоса, но бургалезос похоже не собираются отдавать меч в Мадрид.
Ну, а тут уже сельская пьянка XIX века.
Итог: отличный музей, вход бесплатный.
После музея спокойно осматриваем Каса дель Кордон. Великолепное здание. На фронтоне гербы Кондестабля Кастилии Дона Педро Фернандеса де Веласко и его жены Доньи Менсии де Мендоза и Фигероа.
Надпись на здании гласит, что Их Католические Величества (Изабелла и Фердинанд) принимали тут Христофора Колумба 23 апреля 1497 года после его возвращения из второго плавания в Новый Свет и подтвердили все привилегии.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Srbobran
- путешественник
- Сообщения: 1307
- Регистрация: 02.09.2011
- Город: Saint Petersburg
- Благодарил (а): 65 раз.
- Поблагодарили: 103 раз.
- Возраст: 61
- Страны: 26
- Отчеты: 5
- Пол: Мужской
Re: Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.
Сообщение: #56
Srbobran » 19 июл 2012, 09:59
Проходимся по городу, по быстрому заходим в питейные заведения. Любуемся местными памятниками, называемыми у нас в России «малые архитектурные формы».
Культурную программу завершаем в церкви Сан Хиль. Церковь старая, XII века. Снаружи вроде как-бы и ничего особенного, зажата между более современными домами.
Зато внутри очень даже просторно, и много чего интересного.
Сразу бросаются в глаза чаши для святой воды из морских раковин, привезенных из филиппинских морей. Ах, колониальное прошлое!
К сожалению, главный алтарь это уже барокко.
Однако в церкви есть несколько часовен, где есть более ранние алтари XV и начала XVI веков. Они уже были закрыты и пришлось ими любоваться и фотографировать через решетки.
Культурную программу завершаем в церкви Сан Хиль. Церковь старая, XII века. Снаружи вроде как-бы и ничего особенного, зажата между более современными домами.
Зато внутри очень даже просторно, и много чего интересного.
Сразу бросаются в глаза чаши для святой воды из морских раковин, привезенных из филиппинских морей. Ах, колониальное прошлое!
К сожалению, главный алтарь это уже барокко.
Однако в церкви есть несколько часовен, где есть более ранние алтари XV и начала XVI веков. Они уже были закрыты и пришлось ими любоваться и фотографировать через решетки.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Srbobran
- путешественник
- Сообщения: 1307
- Регистрация: 02.09.2011
- Город: Saint Petersburg
- Благодарил (а): 65 раз.
- Поблагодарили: 103 раз.
- Возраст: 61
- Страны: 26
- Отчеты: 5
- Пол: Мужской
Re: Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.
Сообщение: #57
Srbobran » 19 июл 2012, 13:16
Вышли из Сан Хиля и прошли немного на Север по улице Сан Франсиско, посмотрели на здание одноименного монастыря, от которого остался оригинальный фасад и руины церкви, через дорогу. На руинах поселились аисты.
Возвращаемся, проходим мимо Сан Хиля и средневековых ворот в гостиницу.
Время близится к ужину и рестораны начинают заполняться. В одном из них заедает большая фольклорная группа, одетая в национальные кастильские костюмы XIX века.
На подходе к собору вновь встречаем юную бурголезу со сломанной ногой.
Ну, а мы ужинаем в ресторане гостиницы «Месон дель Сид», расположенном в здании XV века, с видом на собор. Ужин или вернее второй обед с вином обошёлся в 20 евро на человека. После ужина делаем прогулку.
Проходим мимом церкви Санта Мерсед, на которую не хватило времени.
Мимо средневековой богословской школы.
И идем спать, завтра снова в путь.
Бургос стоил того, чтобы провести в нем два дня. И ведь мы не осмотрели всего. Например мы вообще не пошли в Королевский монастырь де лас Уэльгас. Там есть гробницы королей, коллекция средневекового текстиля, кое-что из трофеев, захваченных у мавров еще в Битве при Лас Навас де Толоса и т.д. Фотографировать там запрещено, не смотря на предпринятые попытки договориться о получении разрешения на фото не удалось. Поэтому тратить время я не стал. В следующий раз. Пытались посетить музей алтарей в церкви Сан Эстебан, приходили несколько раз в рабочие часы. Дверь закрыта. Признаков жизни никаких. Только по возвращению домой узнал, что Бургосе, кроме всего прочего есть еще и военный музей. Одним словом у меня есть повод вернуться и когда нибудь я обязательно вернусь.
Возвращаемся, проходим мимо Сан Хиля и средневековых ворот в гостиницу.
Время близится к ужину и рестораны начинают заполняться. В одном из них заедает большая фольклорная группа, одетая в национальные кастильские костюмы XIX века.
На подходе к собору вновь встречаем юную бурголезу со сломанной ногой.
Ну, а мы ужинаем в ресторане гостиницы «Месон дель Сид», расположенном в здании XV века, с видом на собор. Ужин или вернее второй обед с вином обошёлся в 20 евро на человека. После ужина делаем прогулку.
Проходим мимом церкви Санта Мерсед, на которую не хватило времени.
Мимо средневековой богословской школы.
И идем спать, завтра снова в путь.
Бургос стоил того, чтобы провести в нем два дня. И ведь мы не осмотрели всего. Например мы вообще не пошли в Королевский монастырь де лас Уэльгас. Там есть гробницы королей, коллекция средневекового текстиля, кое-что из трофеев, захваченных у мавров еще в Битве при Лас Навас де Толоса и т.д. Фотографировать там запрещено, не смотря на предпринятые попытки договориться о получении разрешения на фото не удалось. Поэтому тратить время я не стал. В следующий раз. Пытались посетить музей алтарей в церкви Сан Эстебан, приходили несколько раз в рабочие часы. Дверь закрыта. Признаков жизни никаких. Только по возвращению домой узнал, что Бургосе, кроме всего прочего есть еще и военный музей. Одним словом у меня есть повод вернуться и когда нибудь я обязательно вернусь.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Srbobran
- путешественник
- Сообщения: 1307
- Регистрация: 02.09.2011
- Город: Saint Petersburg
- Благодарил (а): 65 раз.
- Поблагодарили: 103 раз.
- Возраст: 61
- Страны: 26
- Отчеты: 5
- Пол: Мужской
Re: Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.
Сообщение: #58
Srbobran » 20 июл 2012, 08:50
День четырнадцатый. 13.05.2012. Бургос – Сан Антон, 35, 3 км.
Поздний подъем около 07:00, неспешные сборы. Взгляд в окно, собор по-прежнему стоит, туристы так и не смогли его упереть, ну и слава Богу!
Завтрак в ресторане гостиницы. Вышли поздно, около 08:30. На улице безоблачно, но непривычно холодно. Местные все в куртках. Через какое-то время и мы – северные люди одеваем курточки.
Спустившись из ворот Сан Мартин, выходим из центральной части города.
Проходим мимо Бенедиктинского монастыря и церкви Сан-Хосе, колокольню которой облюбовали аисты.
Возле монастыря увидели картину типичную для России. Кто-то ночью боднул в бампер припаркованную машину и уехал. Обескураженный хозяин ходил вокруг машины, сокрушенно причитая и патетические вскидывая руки.
Проходим мимо средневекового королевского госпиталя, в котором когда-то останавливались пилигримы, а теперь это часть университета.
Проходим мимо очередного дорожного креста, памятника пилигриму и выходим из Бургоса.
Несколько раз переходим реку Арлансон, текущую из Бургоса.
В Тардахосе проходим мимо очередного дорожного креста, делаем короткую остановку на кофе с молоком и круасанами.
Есть четкая установка преодолеть сегодняшний марш, поэтому особо фотографировать некогда. После Тардахоса начинается подъем с 850 на 950 метров на протяжении 5 километров. Только в Рабе де лас Кальзадос достаю камеру делаю несколько снимков. 13,3 километра пройдено, но надо топать дальше.
Следующий населенный пункт Орнилос дель Камино. Заходим внутрь церкви Санта-Мария. Там месса в самом разгаре, служит чернокожий священник. Выходим на улицу, тут я делаю несколько снимков. Этот населенный пункт немного бестолковый. Хотели посидеть, отдохнуть минут двадцать, но лавочек не оказалось. Даже местные сидели на ступеньках под церковью, это видимо те, кто не пошел на мессу.
В Орнилосе становится реально жарко. Солнце уже высоко и палит во всю. Изначально планировали остановиться на ночь в Онтанасе, до него осталось 10,8 километров. Дистанция показалась реально гемморойной. Вода кончилась, жарко, а Онтанаса все не видно. Наконец в балке завиднелись крыши Онтанаса. Увидеть его с дистанции более двухсот метров невозможно. Это значит, что 29,8 километра преодолены. Время 15:30, в муниципальном альберге одно свободное место. В частных места заканчиваются у нас под носом.
Первым делом насыщаем обезвоженные организмы влагой, выпиваем по бутылке ледяного Сан-Мигеля. Уже легче. Решение принимаем быстро, идем еще пять с половиной километров в Сан Антон, там в альберге на 20 коек без электричества и горячей воды. Если мест нет, то идем дальше до Кастрохериса еще около 4 километров. Выпиваем по бутылке кока-колы и вперед.
Поздний подъем около 07:00, неспешные сборы. Взгляд в окно, собор по-прежнему стоит, туристы так и не смогли его упереть, ну и слава Богу!
Завтрак в ресторане гостиницы. Вышли поздно, около 08:30. На улице безоблачно, но непривычно холодно. Местные все в куртках. Через какое-то время и мы – северные люди одеваем курточки.
Спустившись из ворот Сан Мартин, выходим из центральной части города.
Проходим мимо Бенедиктинского монастыря и церкви Сан-Хосе, колокольню которой облюбовали аисты.
Возле монастыря увидели картину типичную для России. Кто-то ночью боднул в бампер припаркованную машину и уехал. Обескураженный хозяин ходил вокруг машины, сокрушенно причитая и патетические вскидывая руки.
Проходим мимо средневекового королевского госпиталя, в котором когда-то останавливались пилигримы, а теперь это часть университета.
Проходим мимо очередного дорожного креста, памятника пилигриму и выходим из Бургоса.
Несколько раз переходим реку Арлансон, текущую из Бургоса.
В Тардахосе проходим мимо очередного дорожного креста, делаем короткую остановку на кофе с молоком и круасанами.
Есть четкая установка преодолеть сегодняшний марш, поэтому особо фотографировать некогда. После Тардахоса начинается подъем с 850 на 950 метров на протяжении 5 километров. Только в Рабе де лас Кальзадос достаю камеру делаю несколько снимков. 13,3 километра пройдено, но надо топать дальше.
Следующий населенный пункт Орнилос дель Камино. Заходим внутрь церкви Санта-Мария. Там месса в самом разгаре, служит чернокожий священник. Выходим на улицу, тут я делаю несколько снимков. Этот населенный пункт немного бестолковый. Хотели посидеть, отдохнуть минут двадцать, но лавочек не оказалось. Даже местные сидели на ступеньках под церковью, это видимо те, кто не пошел на мессу.
В Орнилосе становится реально жарко. Солнце уже высоко и палит во всю. Изначально планировали остановиться на ночь в Онтанасе, до него осталось 10,8 километров. Дистанция показалась реально гемморойной. Вода кончилась, жарко, а Онтанаса все не видно. Наконец в балке завиднелись крыши Онтанаса. Увидеть его с дистанции более двухсот метров невозможно. Это значит, что 29,8 километра преодолены. Время 15:30, в муниципальном альберге одно свободное место. В частных места заканчиваются у нас под носом.
Первым делом насыщаем обезвоженные организмы влагой, выпиваем по бутылке ледяного Сан-Мигеля. Уже легче. Решение принимаем быстро, идем еще пять с половиной километров в Сан Антон, там в альберге на 20 коек без электричества и горячей воды. Если мест нет, то идем дальше до Кастрохериса еще около 4 километров. Выпиваем по бутылке кока-колы и вперед.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Srbobran 13 ноя 2012, 10:51, всего редактировалось 1 раз.
- Srbobran
- путешественник
- Сообщения: 1307
- Регистрация: 02.09.2011
- Город: Saint Petersburg
- Благодарил (а): 65 раз.
- Поблагодарили: 103 раз.
- Возраст: 61
- Страны: 26
- Отчеты: 5
- Пол: Мужской
Re: Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.
Сообщение: #59
Srbobran » 20 июл 2012, 09:22
Проходим мимо руин церкви Сан Мигель. Это все, что осталось.
На встречу попадается пилигрим с длинной бородой, весь в черном. Это один из немногих, кто возвращается пешком из Сантьяго де Кампостела. А с дерева на нас смотрит ворон. Ему не понять, зачем эти двуногие идут туда и оттуда говорят друг другу странные вещи типа «Буэн Камино!»
Тяжело ли было идти? Скажу так, не легко, но нельзя сказать, что это что-то такое, что можно назвать сверхусилием. Все эти дистанции вполне преодолимы для людей с нормальной физической подготовкой и правильно экипированных. Хорошая подборка качественной обуви и носков избавила от водянок. Ни у кого не случилось серьезных проблем с натиранием ног. По приходу в каждый город, сбросив рюкзаки, мы обычно наматывали дополнительные пять километров как минимум во время культурной программы и поисков ресторана и продуктового магазина. Главная проблема – это тяжелый рюкзак. Без рюкзака пройти 50 километров за 10 часов, при достаточном количестве питьевой воды – легко!
Вот наконец и Сан Антон, точнее руины средневекового монастыря Святого Антона XIV века. Говорят, местные монахи были известны тем, что лечили каким-то образом «Антонов огонь», т.е. гангрену. Сам этот монашеский орден был создан в XI веке во Франции в честь Святого монаха отшельника Антона Египетского также известного как Антон Аббат, который считается покровителем животных, а его символ Т – образный т.н. «тау» крест. В арке монастыря, под которой проходит дорога, монахи оставляли пищу для проходящих пилигримов.
Занято только семь мест. Альберге за добровольное пожертвование. Жертвуем по пять евро и заселяемся. Моемся в душе ледяной водой, но и она периодически кончается. После помывки короткая фотосессия.
Заходим в столовку, знакомимся. Хоспиталеро пожилой испанец, дон Авелио Камио Фернандес в прошлом пилигрим, проделавший путь из Рима в Сантьяго де Кампостела. Трое молодых венгров, две девушки и парень, все учатся в аспирантуре в Торонто. Немцы, семейная пара средних лет. И наконец, две бабули из Канады. Канадские бабули идут из Сен Жана, начали 20 апреля, то есть для них это уже двадцать четвертый день в пути. Они не спешат. Рассчитывают быть в Сантьяго через месяц. Тут бабушки нам и рассказывают, что их обогнала большая группа русских пилигримов, которые вышли из Сен Жана 24 апреля.
В этом альберге обычно все вместе готовят ужин, этим мы и занялись. Бабушка канадка оказалась большой поклонницей хоккея. Спрашивает, помню ли я первые матчи СССР – Канада. Я не фанат хоккея, но кто же не помнит эти легендарные игры 1972 года! Волосатые, жующие жвачку канадские профессионалы! Парни, играющие без шлемов, морды в шрамах! Круто! Но мы их все-таки сделали! Поэтому говорю, что конечно помню! Как же не помнить Бобби Хала (хоть и не участвовавшего в первых матчах), Тони и Фила Эспозито, Бобби Кларка и старика Горди Хоу, игравшего с двумя сыновьями. В общем, "ну кто же не знает старика Крупского!" Бабуля поняла, что она нашла понимающие, благодарные уши. Рассказала мне, что у Великого Бобби Хала, у самого Бобби Хала, сейчас очень серьезные проблемы с коленками и ему необходима хирургическая операция. Пока я вел беседу о хоккее, наш хоспиталеро выкатил всем красного вина, взял руки гитару и начал вечернюю шоу программу с «Беса ме мучо». Он закатил концерт на час, играл и пел профессионально. Дай Бог ему счастья и здоровья.
А канадская бабуля подарила нам значки с флагами СССР и Канады. Как она сказала, эти значки продавались в 1972 году, перед первым матчем. Она купила несколько еще тогда и долго хранила. Почему-то у нее была уверенность, что она обязательно встретит на Камино кого-то из бывшего СССР, кому сможет подарить эти значки. Прослезившись, она нам торжественно их вручает. Я прикрепляю свой к панаме, чтобы сделать приятное старенькой женщине и она действительно выглядит счастливой.
На встречу попадается пилигрим с длинной бородой, весь в черном. Это один из немногих, кто возвращается пешком из Сантьяго де Кампостела. А с дерева на нас смотрит ворон. Ему не понять, зачем эти двуногие идут туда и оттуда говорят друг другу странные вещи типа «Буэн Камино!»
Тяжело ли было идти? Скажу так, не легко, но нельзя сказать, что это что-то такое, что можно назвать сверхусилием. Все эти дистанции вполне преодолимы для людей с нормальной физической подготовкой и правильно экипированных. Хорошая подборка качественной обуви и носков избавила от водянок. Ни у кого не случилось серьезных проблем с натиранием ног. По приходу в каждый город, сбросив рюкзаки, мы обычно наматывали дополнительные пять километров как минимум во время культурной программы и поисков ресторана и продуктового магазина. Главная проблема – это тяжелый рюкзак. Без рюкзака пройти 50 километров за 10 часов, при достаточном количестве питьевой воды – легко!
Вот наконец и Сан Антон, точнее руины средневекового монастыря Святого Антона XIV века. Говорят, местные монахи были известны тем, что лечили каким-то образом «Антонов огонь», т.е. гангрену. Сам этот монашеский орден был создан в XI веке во Франции в честь Святого монаха отшельника Антона Египетского также известного как Антон Аббат, который считается покровителем животных, а его символ Т – образный т.н. «тау» крест. В арке монастыря, под которой проходит дорога, монахи оставляли пищу для проходящих пилигримов.
Занято только семь мест. Альберге за добровольное пожертвование. Жертвуем по пять евро и заселяемся. Моемся в душе ледяной водой, но и она периодически кончается. После помывки короткая фотосессия.
Заходим в столовку, знакомимся. Хоспиталеро пожилой испанец, дон Авелио Камио Фернандес в прошлом пилигрим, проделавший путь из Рима в Сантьяго де Кампостела. Трое молодых венгров, две девушки и парень, все учатся в аспирантуре в Торонто. Немцы, семейная пара средних лет. И наконец, две бабули из Канады. Канадские бабули идут из Сен Жана, начали 20 апреля, то есть для них это уже двадцать четвертый день в пути. Они не спешат. Рассчитывают быть в Сантьяго через месяц. Тут бабушки нам и рассказывают, что их обогнала большая группа русских пилигримов, которые вышли из Сен Жана 24 апреля.
В этом альберге обычно все вместе готовят ужин, этим мы и занялись. Бабушка канадка оказалась большой поклонницей хоккея. Спрашивает, помню ли я первые матчи СССР – Канада. Я не фанат хоккея, но кто же не помнит эти легендарные игры 1972 года! Волосатые, жующие жвачку канадские профессионалы! Парни, играющие без шлемов, морды в шрамах! Круто! Но мы их все-таки сделали! Поэтому говорю, что конечно помню! Как же не помнить Бобби Хала (хоть и не участвовавшего в первых матчах), Тони и Фила Эспозито, Бобби Кларка и старика Горди Хоу, игравшего с двумя сыновьями. В общем, "ну кто же не знает старика Крупского!" Бабуля поняла, что она нашла понимающие, благодарные уши. Рассказала мне, что у Великого Бобби Хала, у самого Бобби Хала, сейчас очень серьезные проблемы с коленками и ему необходима хирургическая операция. Пока я вел беседу о хоккее, наш хоспиталеро выкатил всем красного вина, взял руки гитару и начал вечернюю шоу программу с «Беса ме мучо». Он закатил концерт на час, играл и пел профессионально. Дай Бог ему счастья и здоровья.
А канадская бабуля подарила нам значки с флагами СССР и Канады. Как она сказала, эти значки продавались в 1972 году, перед первым матчем. Она купила несколько еще тогда и долго хранила. Почему-то у нее была уверенность, что она обязательно встретит на Камино кого-то из бывшего СССР, кому сможет подарить эти значки. Прослезившись, она нам торжественно их вручает. Я прикрепляю свой к панаме, чтобы сделать приятное старенькой женщине и она действительно выглядит счастливой.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Srbobran 13 ноя 2012, 10:56, всего редактировалось 1 раз.
- Srbobran
- путешественник
- Сообщения: 1307
- Регистрация: 02.09.2011
- Город: Saint Petersburg
- Благодарил (а): 65 раз.
- Поблагодарили: 103 раз.
- Возраст: 61
- Страны: 26
- Отчеты: 5
- Пол: Мужской
Re: Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.
Сообщение: #60
Srbobran » 23 июл 2012, 08:58
День пятнадцатый. 14.05.2012. Сан Антон - Фромиста, 29, 1 км.
Встаем около 06:30. С завтраком в Сан Антоне проблема. Точнее его там нет. Поэтому умываемся, собираемся и в 06:55 уже выходим на дорогу.
К развалинам монастыря примыкает частный дом. С крыши этого дома с отвратительными криками слетает вот такая птица.
На улице, солнечно, но очень холодно. До Кастрохериса 3,9 километра. Идется хорошо.
Слева, в полях виднеется монастырь Санта-Клара, в который Саид за крестиком ходил.
А прямо перед нами виден холм с руинами Вестготского замка аж IX века, а под ним, правее, церковь Санта-Мария яблочная XIV века. В этой церкви ретабло расписано немецким художником Антоном Рафаэлем Менгсом в XVIII веке, там же похоронена донья Леонора, жена Арагонского короля Альфонсо IV. А готическая Дева Мария яблочная считается самой красивой готической скульптурой в Кастилии.
Это уже и есть Кастрохерис, город с населением 600 человек, на два километра растянувшийся вдоль дороги. Дорога от Санта Марии яблочной поворачивает на лево и огибает подножие холма с замком.
Возле церкви открыто кафе, мы тут же берем бокадийосы с хамоном и сыром, заказываем кофе, круасаны и т.д. Сидим себе завтракаем. Тут в кафе заходят Алекс немец и голландец из Англии. Здороваемся, приглашаем присесть. Пока народ дожёвывает, я по быстрому оббегаю вокруг церкви и делаю несколько фоток.
В городе есть еще две церкви Санто Доминго и Сан Хуан. Дворец графов де Кастро и руины монастыря Сан Франсиско. Вообще город древний, с тысячелетней историей.
Памятник говорит о тысячелетии дарования прав города Кастрохерису.
В церкви Санто Доминго есть приходской музей, в котором шесть средневековых фламандских шпалер. Жаль, что мы проходим так рано и все закрыто. Учтем на будущее.
После Кастрохериса нас ждет крутой подъем на Альто Мостеларес. Мы уже заметили, что обычно на подъемах мы всех обгоняем. Так и в этот раз.
Поднимаемся наверх, вознаграждаем себя прощальным взглядом на Кастрохерис уже с запада. На Альто Мостеларес встречаем нашу молодую немку. Она тоже была в Бургосе два дня. Мы думали, что оставили ее далеко позади. Фигушки, она нас сделала как спартанский гоплит афинский охлос на марше к Платеям. Во как бывает!
Теперь надо спуститься с Альто Мостеларес, но спуск – не подъем, ноги сами несут.
После того как нам не хватило мест в Онтаносе мы поняли, что пилигримов после Бургоса становится все больше и больше, а мест в альбергах не прибавляется. Кто-то только начинает отсюда, кто-то продолжает, незавершенное в прошлом году Камино. И все больше в Испании этих испанских пилигримов. Поэтому решили приходить в пункт ночевки не позднее 14:00. Позже это уже риск не найти себе койку.
Встаем около 06:30. С завтраком в Сан Антоне проблема. Точнее его там нет. Поэтому умываемся, собираемся и в 06:55 уже выходим на дорогу.
К развалинам монастыря примыкает частный дом. С крыши этого дома с отвратительными криками слетает вот такая птица.
На улице, солнечно, но очень холодно. До Кастрохериса 3,9 километра. Идется хорошо.
Слева, в полях виднеется монастырь Санта-Клара, в который Саид за крестиком ходил.
А прямо перед нами виден холм с руинами Вестготского замка аж IX века, а под ним, правее, церковь Санта-Мария яблочная XIV века. В этой церкви ретабло расписано немецким художником Антоном Рафаэлем Менгсом в XVIII веке, там же похоронена донья Леонора, жена Арагонского короля Альфонсо IV. А готическая Дева Мария яблочная считается самой красивой готической скульптурой в Кастилии.
Это уже и есть Кастрохерис, город с населением 600 человек, на два километра растянувшийся вдоль дороги. Дорога от Санта Марии яблочной поворачивает на лево и огибает подножие холма с замком.
Возле церкви открыто кафе, мы тут же берем бокадийосы с хамоном и сыром, заказываем кофе, круасаны и т.д. Сидим себе завтракаем. Тут в кафе заходят Алекс немец и голландец из Англии. Здороваемся, приглашаем присесть. Пока народ дожёвывает, я по быстрому оббегаю вокруг церкви и делаю несколько фоток.
В городе есть еще две церкви Санто Доминго и Сан Хуан. Дворец графов де Кастро и руины монастыря Сан Франсиско. Вообще город древний, с тысячелетней историей.
Памятник говорит о тысячелетии дарования прав города Кастрохерису.
В церкви Санто Доминго есть приходской музей, в котором шесть средневековых фламандских шпалер. Жаль, что мы проходим так рано и все закрыто. Учтем на будущее.
После Кастрохериса нас ждет крутой подъем на Альто Мостеларес. Мы уже заметили, что обычно на подъемах мы всех обгоняем. Так и в этот раз.
Поднимаемся наверх, вознаграждаем себя прощальным взглядом на Кастрохерис уже с запада. На Альто Мостеларес встречаем нашу молодую немку. Она тоже была в Бургосе два дня. Мы думали, что оставили ее далеко позади. Фигушки, она нас сделала как спартанский гоплит афинский охлос на марше к Платеям. Во как бывает!
Теперь надо спуститься с Альто Мостеларес, но спуск – не подъем, ноги сами несут.
После того как нам не хватило мест в Онтаносе мы поняли, что пилигримов после Бургоса становится все больше и больше, а мест в альбергах не прибавляется. Кто-то только начинает отсюда, кто-то продолжает, незавершенное в прошлом году Камино. И все больше в Испании этих испанских пилигримов. Поэтому решили приходить в пункт ночевки не позднее 14:00. Позже это уже риск не найти себе койку.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Srbobran
- путешественник
- Сообщения: 1307
- Регистрация: 02.09.2011
- Город: Saint Petersburg
- Благодарил (а): 65 раз.
- Поблагодарили: 103 раз.
- Возраст: 61
- Страны: 26
- Отчеты: 5
- Пол: Мужской
Список форумов ‹ ЕВРОПА форум ‹ ИСПАНИЯ форум ‹ Отзывы об отдыхе в Испании