Отзывы туристов об Испании: впечатления, фото и советы. Отдых в Испании на море, курорты и города — Бенидорм, Коста Бланка, Коста Дорада, Барселона, Мадрид и другие. Опыт путешественников и личные отчёты.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
После ферраты немного автомобильно-созерцательного, по смотровым. Первая остановка Mirador del Corzo, то есть имени косусли)) Не знаю они это были, или другие олени, но дорогах в этот раз особенно много попадалось. С живностью в этот раз вообще все отлично было, в первые часы проката в Кантабрии повстречалась веселая лисичка и пошло-поехало до самого конца.
Виды с него. Дальше нам чуть вперед, на перевал Puerto de San Glorio и от него чуть вверх, и глядя на облака с текущего мирадора примерно догадываюсь, кого мы там встретим))
Mirador Collado de Llesba, и здравствуй Ниеблина. Между кадрами 30 секунд.
Наверху знатные коровы под охраной не менее знатной псины. Облаял нас по полной, при этом практически сразу подъехала испанская пара, так на них даже не взглянул. Собака))
Центральный элемент мирадора - Monumento Al Oso Pardo. В хорошую погоды совместные виды мишки с горами потрясающие. У нас же вариант "мишка в тумане".
Устал бобик.
Прогулялись немного вперед, к другим коровам, а заодно увидели где хорошо с погодой.
Теоретически и тут в любой момент может сдуть "это", но сидеть и ждать нет никакого желания, поэтому, пока мишка, поехали мы дальше.
Планы на остаток дня Vía ferrata – Camaleño/Los Llanos и деревушка Mogrovejo. Феррата располагается прямо на дороге Potes – Fuente De (примерно посередине) в местечке Los Llanos, которое является частью деревушки Camaleño (на пару-тройку километров ближе к Потесу), отсюда такое двойное название. А еще прямо в Los Llanos поворот на, примерно полтора километра в гору, все компактно. Приехали на парковку ферраты, открыли багажник, и только достали снаряжение, как сыпанул мелкий дождик. Снаряжение обратно в багажник и поехали в Могровехо. Парковка находится "за" деревушкой, поэтому по дороге к ней получаешь обзорную экскурсию. Увидев большую часть красот через окно авто, переходим к пешеходной части.
Mogrovejo (Могровехо). Первым делом узнаем что в данной деревне снимался фильм. Немного покопав в интернете нашел про него, англо-индийский проект Heidi: Queen of the Mountain. В прокат пока не вышел, снимались несколько более-менее известных актеров, а действие в картине проходит не в Лиебане, а Альпах))
Дождик прилично усилился, но мы перед поездкой обзавелись новыми мембранными куртками, самое время пустить в ход. Вещи должны работать.
Вывеска слева заманивает всем сразу, бар, терраса, расьоны и продажа сыра и прочих вкусностей, да и название располагает, Quesos y Cosas. Феррата уже не грозит, можно по бокалу вот с таким видом с террасы (что ценно в данный момент, крытой).
Дальше гулять.
В куртках дождик совсем не мешает, разве только фотографировать не так удобно.
Mogrovejo не входит в ассоциацию "самых красивых", но не удивлюсь если вступят в следующем году. Парковка свежая "как положено", все чисто-красиво-цветочно. Хотя может это наоборот, "последствия" "Pueblo de Cantabria 2017"
"… сверну на Виноградную"
Домик не в общей стилистике, но отлично вписывается.
Выходим к въезду в селение.
Отсюда, или чуть подальше, должны открываться классические виды с очень красивыми горами на заднем плане. Должны)) Но так тоже ничего, с настроением.
Дальше идем "как ехали", второе из двух заведений Могровехо с незамысловатым названием Bar Mogrovejo.
Барбосы в деревне зачетные.
Последняя достопримечательность на главной улице.
За ней как раз выглядывает парковка.
Остается только башня, которая не раз мелькала в кадрах над основной частью деревушки. По пути проходим еще раз мимо Quesos y Cosas, как раз со стороны террасы.
И вверх.
Башня с обоих сторон.
Плавно вниз на выход. Толп туристов нет, но постоянно кто-то приезжает-уезжает, место в меру популярное.
Пара кадров во все стороны.
И уже не плавно на выход. Последним кадром классический испанский "дом с камнем". В очередной раз порассуждать, есть ли что с обратной стороны))
Тут позволю единственный раз нарушить хронологию отчета и перемотать на один день вперед, а именно утро дня, когда мы покидали Охедо. С утра пораньше поехали закрывать хвосты.
Vía ferrata – Camaleño/Los Llanos. Очень коротенькая, прохождение минут 20 и столько же возврат. Привлекла давно благодаря очень симпатичному мостику, сложность К3, и тоже в основном из-за психологии и этого самого мостика. В этом году добавили вариант К5, с прохождением по карнизу над мостом, но честно не рискнул. Со стартового куска виды на Могровехо.
И вниз на Los Llanos, видно нашу припаркованную машинку.
Тот самый мостик. Сам ничего сложного, но хотя пишут без деспломов, вход-выход с моста требуют определенных усилий.
И еще Могровехо, покрупнее, как положено, с горами.
Перематываем обратно в дождливый денек. Порадовала Лупа (супермаркет) отрытая в первой половине дня в воскресенье, а то у нас запасы вкусностей почти закончились. И пока та часть, которой требуется охлаждение, охлаждаются, мы опять размять ноги прогулкой в Потес.
Вкусная еда ждет "дома", поэтому тарелку кантабрийских сыров.
AnnMM писал(а) 30 сен 2019, 12:23:А я жду выхода Diecisiete, буквально на днях выходит в прокат, но пока до наших широт дойдет..
Он же вроде нетфликса, думаю быстро переведут. Хотел в противовес написать, что вот что точно не дождаться из свежего, так это сериал "La caza. Monteperdido", а сейчас глянул, вроде есть уже озвучка.
Работы много, времени мало, но писать надо)) Поэтому лучше маленькими кусочками, чем никак, хотя я так не привык. Можно маленькими и не выкладывать, но тогда не так стимулирует, поэтому сегодня стартовую часть трека, а завтра хочешь-не хочешь, заставлю дописать до конца.
PR-PNPE 29: Pasá de Picayo + PR-PNPE 30 - Urdón-Tresviso
Комплект из двух маршрутов средней продолжительности (PR),причем первая на оф.сайте вынесена в подраздел "Rutas de alta montaña" с комментариями Dificultad (Difficulty): ALTA. Tramos expuestos y peligrosos. Как по мне сильно сгущают краски. Всего в этой группе 4 трека, и один из них, PR-PNPE 19: Canal de Camburero мы умудрились пролезть с нулевым опытом в первую поездку. Вот он по ощущениям был "альта", хотя сейчас пролистал про него описание, действительно ставят повыше: " Muy Alta. Gran desnivel, recorrido de enorme dureza con tránsito por zonas de alta montaña de cierta dificultad"
Сложность связать вместе в том, что отрезок от финиша до старта (чтобы выйти обратно к авто) проходит по автомобильным дорогам. Примерно пять километров, из которых полтора по узкой, петлявой и оживленной N-621 (Unquera – Potes). Возникла идея проскочить этот кусочек с утра на такси, которое нашел в соседней с "финишем" La Hermida. Подъезжаем утром к ней, и тут мимо как раз какое-то такси навстречу, набрали, в ответ "раньше чем через час не готов.
Место старта-финиша PR-PNPE 30 Urdón, небольшая электростанция и прямо напротив нее парковка. Располагается все, в нейтральной зоне. В обратную сторону Кантабрию.
Вперед – Астурия.
Ждать час такси мы, естественно, не готовы. Поэтому собираемся и аккуратненько выдвигаемся. Дорога вдоль речки, виды отличные на всем протяжении.
С машинами повезло не так и много, но все равно не спешили, останавливались и прижимались "по звуку", при этом большей частью вот такое ограждение, позволяющее вообще уйти с дороги.
Доходим до деревушки Rumenes, где живет Нерон))
Деревушка в три дома, и прямо из нее нужный нам поворот на San Esteban и Cuñaba, собственно Сан-Эстебан частью Куньябы и является, иногда даже пишут San Esteban de Cuñaba.
Дорожка совсем спокойная, точно уже не помню, но не больше двух машинок по пути, две тупиковые деревушки, и parque nacional.
Спокойная и красивая, и облачка, цепляющиеся за склоны были хороши.
На входе в деревушку старт PR, старт-финиш наши, но профиль и километраж, вообще не те, гораздо длиннее, но при этом с очень малым набором высоты. PR-PNPE 34 существующая в трех вариантах: "Oceño-San Esteban", " Oceño-Tresviso" и " Tresviso-San Esteban". Для старта же нашей надо пройти весь Сан-Эстебан, что и делаем. Эрмита на входе.
И основной район.
Даже если кто не планирует активность, но будет в тех краях рекомендую заехать, и совсем немного пройти в горку, буквально несколько минут до мирадора вот с такими видами.
Сразу за ним зона отдыха.
Если что, то это не просто бревно, а скамейка для этого самого отдыха и созерцания. Там таких много.
Созерцательная часть зоны отдыха переходит в шашлычную, в глухом лесу с маленьким водопадиком, но со столиками.
А дальше начинается основное веселье))
Последний раз редактировалось anatol' 08 окт 2019, 17:56, всего редактировалось 1 раз.
Немного про высоты в этом треке хоть и пишут про первый "Rutas de alta montaña", и горы вокруг, старт в Урдоне всего на 90 метрах, а самая низкая точка а месте поворота на Сан-Эстебан, 68 метров. С другой стороны чему удивляться, если идешь вдоль речки (Río Deva), которая километров через двадцать впадет в Атлантику, попутно разделяя Кантабрию с Астурией. Сан-Эстебан примерно 250 метров и примерно до 600 тот самый стартовый лес, Тресвисо -900, а перед ним максималка 967. То есть и до 1000 не дотягивает, такая вот альта монтанья))
Примерно через полчаса выбираемся из леса, погода становится лучше прямо на глазах.
Из живности, вместо серн вот такие "товарищи" под ногами, каждые 5 минут. Я иду немного сзади, в режиме снял-догнал, поэтому прошу громко сообщать о предстоящей встрече. Ботинок не в фокусе, но оставил для масштаба.
"Ворота" впереди примерно на 920.
15 минут и уже там.
Виды во все стороны. Вокруг этой каменюки дальше и двинем.
Внизу как раз виднеется дорожка по которой пришли в Сан-Эстебан.
Серпантин напротив – в Куньябу.
Пройти немного вперед и открываются отличные виды на Desfiladero de la Hermida, самое длинное ущелье Испании (21 километр). Причем с этой точки отлично видно в обе стороны практически целиком. По направлению к атлантическому побережью.
Вполне вероятно что в v-образном вырезе вода и выглядывает.
В сторону Потеса.
Причем виды на ущелье не статичные, пока идешь раскрываются под новыми углами.В первую поездку по этим краям заезжали на Mirador de Santa Catalina, где-то там в конце. Соответственно тогда смотрели на места где находимся сейчас))
Опять в сторону берега, домики внизу как раз самая низкая точка трека, где живет Нерон и поворот на Сан-Эстебан и Куньябу.
И как кардинально отличается картинка в целом от первого трека, который был позавчера. Вот такие разные Пики.
Маршрут относят к "высокогорным", потому что относительно небольшой отрезок проходит вдоль обрыва. Примерно километр (как понимаю это и есть Pasá de Picayo), маленькими отрезками от перевальчика к другому, вверх-вниз, да с фото, примерно на час растягивается этот отрезок. Где-то писали на форуме, что не ходить смертельно опасно , никаких ограждений. Я бы в принципе не сказал, что смертельно, хотя пару мест открытых прилично, плюс трава под ногами и с осадками действительно риск улететь есть. Но все отлично (не скажу, с каких пор) с ограждениями, местами трос и ограждающий и в помощь. Иногда даже мешал, потому что приходилось с ним пересекаться, много где под руки был явно лишним, с другой стороны опять же это при хорошей погоде.
Так как двигаемся по дуге, после каждого перевальчика новая картинка.
Замечаю на склоне напротив какое-то строение, и видно дорожку к нему, сразу мысль интересно можно ли там пройтись.
Снимал сидящих под нами орлов, а по факту еще и +1 в полете, и потом уже понял, что это серпантин из второго маршрута вниз.
Переваливает через последний хребет.
Внизу выглядывает Урдон, где-то там внизу наша машинка.
Дальше не "опасная" дорожка, прямо по пологому склону с легким набором высоты, как раз до максимальных на этом маршруте.
Сколько там овечек? Сперва долго разглядывал фото, пытаясь понять, что подвигло ее сделать. Потом увидел овец, затем кропнул так, чтобы стыки двух склонов пришли в углы, и теперь один из любимых кадров.
Так же, по прямой начинаем плавно впускаться, и на горизонте выглядывает следующая деревушка.
Tresviso (Тресвисо). Опять в Кантабрии. Была мысль устроить в деревне легкий перекус, но на подходе к ней попался деревянный столик с видами. Тут-то чай с бутерами и видами отлично пошел.
Иногда облака немного разгоняло и на горизонте выглядывали "большие" Пики.
Подкрепились и в путь. Тресвисо поближе и покрупнее.
Проходим насквозь.
И на выход, сразу на второй маршрут, PR-PNPE 30 - Urdón-Tresviso, только в другую сторону.
В этих дырках гнезда орлов, и проходили как раз во время кормления птенцов, звуки те еще.
В этом направлении весь трек практически безостановочный спуск. Редкий прямой отрезок.
Но до него вот такой серпантинчик.
А за ним настоящий серпантинище.
Речка текущая в долине так же называется Урдон, точнее от нее наверно и названа точка, где расположена электростанция.
Смотрю на то самое строение на склоне.
Все эти вырубленные тонельчики.
Продолжаю смотреть по тропинке вправо, натыкаюсь на эту пасарелку подвесную, и тут до меня доходит, что при планировании, обратно я как раз планировал идти там, не по PR, а через canal de Reñinuevo.
Буквально на секунду расстроился, обратно уже точно не вариант, но тут же понял, что вот еще повод совместить как-нибудь горы с океаном. Да и некогда расстраиваться с таким спуском.
Мимо живописного лежбища козочек (не хватает "перечеркнуто", естественно котиков).
Финальный отрезок вниз.
Речка Урдон, от мостика еще несколько минут и на парковке.
Итого 7:50 в пути, 18.6 км и +/-1640 набор-потеря высоты.
День отличный, с погодой опять отлично сложилась, и картинка за эти три дня была максимально разнообразной, и все активности задуманные выполнили. В Потес точно не пойдем, вкусностей много и в апартах, да и хватит сегодня ходить. Но сразу на базу не охота, поэтому тормознули в соседней деревушке Tama (к слову столица муниципалитета Cillorigo de Liébana, к которому относится наше Охедо), немного сидра немного усталым путникам и уже потом на базу.
А дальше океанская часть, кого горы утомили может надолго выдохнуть)) Идея так проехать по астурийскому побережью возникла весной 2016-го, после поездки по Галисии наткнулся на статью "Diecinueve villas marineras para perderse en Asturias", девятнадцать рыбацких деревушек чтобы потеряться в Астурии. Единственное (и я об этом тогда написал), Хихон выбивался своими форматами. Что исправили на турсайте Астурии в виде списка Pueblos marineros (писал и об этом в первых сообщениях тут). Осталось 18, из них был только в пяти, три попали в первый "пиковый" отчет, соответственно дальше обзор 13-ти. "Мини-гид" в названии специально написал в кавычках, естественно и без намека на путеводитель.
Самый первый отчет на форуме был как раз по Пикам, и написан так, как должен был на тот момент. В чем-то наверно неудобно, тремя крупными кусками по трем крупным же частям поездки. Поэтому позволю себе тут повторить по одному кадру (особо не выбирал) из не попавших в этом году деревушек. LLanes, Ribadesella и Lastres.
Более того, пока писал эти строчки подумал, что следующая пара Пики + океан может быть в формате базирования на берегу несколько дней в одном месте, та же Рибадаселья. Почему нет?
Вижу, что фото разного размера. будет аккуратно, поправлю.
Unquera (Ункера) и Bustio (Бустио). Стартовый кантабрийско-астурийский комплект. Быстро в формате "стартовой точки" на побережье. С утра в день выселения из Охедо было закрытие долгов в виде Vía ferrata – Camaleño/Los Llanos, поэтому выехали непривычно поздно.
Первая остановка еще пока в Кантабрии, и через мостик в Астурию.
Все та же río Deva, точнее ее эстуарий, который носит название Ría de Tina Mayor.
Главная красота Бустио.
Тут надо отметить, что именно эта локация минимально не вписывается в список рыбацких деревушек. Не потому, что она такой не является, просто эта "рыбацкая" часть не интегрирована внутрь, как у всех остальных, а отсечена от центра железной дорогой и Autovía del Cantábrico. Плюс, формально Bustio часть Colombres (вообще напрашивается отдельная тема со всеми разборами типа concejo – parroquia – poblaciones и так далее, но явно не от меня), кроме этих двух туда еще "входят" Pimiango и La Franca. При более плавном графике стоит глянуть все, а в Ла-Франке и пляжик очень не плохой, и по соседству с Пимианго пещерка Cueva del Pindal с наскальными рисунками.
Справа от "красоты" очень симпатичная винотека, если доведется ночевать тут, знаю куда пойти.
Мост дружбы и кантабрийский берег.
Не винотекой единой хорош Бустио, за углом очень симпатичный рыбный ресторан. Час предобеденный, во всю накрывают столы, надо бежать, а то так никуда вообще не уедем.
Перебираемся обратно в Кантабрию.
Когда писал про последний трек, была строчка " Вполне вероятно что в v-образном вырезе вода и выглядывает.", не эти ли холмы его и образовывали?
Перед выездом контрольное фото Ункеры. Как видно, почти на каждом доме зазывают главным специалитетом, corbatas de Unquera, слоеными "галстучками" с миндалем.
Чтобы закрыть тему Бустио, едем в "столицу".
Colombres (Коломбрес).
Городок "индианос", если кто забыл, так называли испанцев, эмигрировавших в Латинскую Америку, и вернувшихся обратно с накопленными сбережениями. Явление было очень массовым во второй половине девятнадцатого века и начале двадцатого, и в первую очередь касалось прибрежных районов Испании (в основном север). По возвращению индианос активно вкладывались в родные места, выкупали и перестраивали существую постройки, а так же строили новые, casas de indianos. Яркие, эклектичные, и чтобы не оставалось никаких вопросов, почти всегда в комплекте шел садик с пальмами.
Чуть меньше двух километров из Бустио и дорожка плавно переходит в проспект Конституции вдоль которого официально размеченная парковка. А сбоку от нее образцово-показательно, парк с пальмами и в центре La Quinta Guadalupe. Один из классических образцов casas de indianos, сейчас внутри Fundación Archivo de Indianos и музей эмиграции.
Дальше квест "собери все касы". Коломбрес в свою очередь входит в муниципалитет Ribadedeva (название наверно не надо объяснять), на турсайте которого есть отличная карта, на одной странице весь район, на другой карта нашего городка "Colombres. La Hueiia Indiana". 14 отмеченых точек, первая естественно Гуадалупе, осталось собрать остальные 13.
#2. La Casona de Iñigo Noriega Mendoza, не самый интересный фасад, но как понимаю, фамилия Noriega, была одна из самых известных на тот момент. Набирая название в гугле, наткнулся на очередной испанский блог, на этот раз по "индианским" домам, если верить заглавной странице, то на данный момент в обзоре 348 строений! Ткнул с самые ранние записи и нашел домик в Бустио – Villa Delfina.
#3. Ayuntamiento de Ribadedeva, а дядька к нам спиной - Conde de Ribadedeva D. Manuel Ibáñez Posada
#4. La Casa Roja. За забором, не пускают, закрыта деревьями. Вот смысл от нее на карте? Еще пишут, что в нем снимали сериал "La Señora", можно оттуда принтскрин вырезать)) #5. La Mansión del Abuelo.
#6. La casa de Piedra (actual Casa de Cultura) y anexa, сбоку от предыдущего объекта.
Интересный вид со "двора", но солнце не самое удачное.
Немного рядовой застройки.
И животноводства.
#7. Finca las Raucas, принадлежавшая все тому же Conde de Ribadedeva D. Manuel Ibáñez Posada.
#8. Las Palmeras de Perfecta Sánchez Escalante.
#9. Quinta Buenavista.
#10. Casa de los Leones.
#11. La Solana de D. Ulpiano Cuervo Sola.
Гениальное название улицы))
#12. Casa Gemela de Florencio Noriega.
#13. El Cantu.
Отлично погуляли, заслужили обед.
На десерт. #14. Iglesia de Santa María de Colombres.
Не знаю, все ли вы их собрали, но те, что на фото - хороши! Разнообразны, оригинальны, в общем, я впечатлился. Ещё такие лирические отступления от главной темы "гор" ожидаются?
Так что и странно, почему "тут" совсем не популярен. Совсем под боком к основным дорогам, как на авто, там и с общественным все отлично.
ywi писал(а) 07 окт 2019, 18:20:Ещё такие лирические отступления от главной темы "гор" ожидаются?
Я же писал в начале, гор в этот раз совсем мало. Собственно один трек и три ферраты, причем две из них уже не в горах. Все остальное деревушки, океан и праздники.
Не, ну "в картинке" гор еще много будет. Например вот так, следующая остановка.
Mirador del Fitu 360 градусов, не нравятся горы, поворачивайся к океану))
Torazu. C 2005 года, официальное название совпадает с астурийским Torazu, по испански Torazo. Вопрос как называть деревушку по русски? Если нигде в источниках не светится.
Член все той же ассоциации "самых красивых" плюс Pueblo Ejemplar de Asturias 2008-го года. Но парковкой, в плане отдельно выделенной, плоховато. Поэтому сперва проехал насквозь, не нашел свободных мест, вернулся обратно, где-то бросил авто. Потом опять транзитом через всю деревню, потому что работающий бар приметили именно в конце, и уже потом плавно гулять. Итого по три раза минимум мимо одних и тех же мест)) Поэтому рассказывать, используя хотя бы минимальную хронологию не реально. Но первый кадр вот этого оррео, всего их тут больше 20 штук (не ставил цели все найти), самые старые в возрасте свыше 300 лет. Значит где-то тут и припарковался.
Рядовая застройка по пути туда-сюда.
Главная площадь (сюда еще вернемся), за деревьями самое красивое-интересное.
И уже оррео на другом конце Torazu.
Рядом у кого-то свой персональный мирадор.
Возвращаемся на главную площадь.
Сочетание домов на ней очень необычное, и по цветам и по материалам. Крайний слева то же из casas de indianos.
Деревушка очень мелкая, хотя и углов интересных хватает. Но океан зовет, поэтому еще несколько оррео и заключительный бросок дня.
anatol' писал(а) 28 сен 2019, 12:14:Причем в процессе прохождения, они где-то наползают друг на друга, а в паре мест наоборот расходятся, так что при переходе требуется сделать довольно широкий шаг Некоторые элементы еще и немного завалены, но когда на них встаешь, они занимают нормальное положение.
Непривычно смотрятся георгины и мальвы на фоне каменной кладки, привычнее у бревенчатых стен:)
anatol' писал(а) 30 сен 2019, 10:06: Последним кадром классический испанский "дом с камнем". В очередной раз порассуждать, есть ли что с обратной стороны))
Вот! ужасно любопытно:)))
И сам Mirador del Fitu хорош, и виды с него великолепные! Деревушки любопытные, но... океан зовет
Прочитала с удовольствием все, что пропустила - рада, что у Вас, anatol', хватает сил на отчет, спасибо!
В.А. писал(а) 08 окт 2019, 17:23:И сам Mirador del Fitu хорош, и виды с него великолепные! Деревушки любопытные, но... океан зовет
Кто же спорит!
Tazones (Тасонес).
Если набрать в гуглокартах, то выскочит точка вдали от берега, первый раз смутило, точно ли о том Тасонесе речь. Потому как под таким названием обещают именно красоты на берегу, причем с классическим портом, а так же следами динозавров до которых можно добраться только в отлив. Выясняется, что нужное место отмечено как San Roque, один из районов Tazones.
Отель (El Pescador) практически на берегу, смотрел желтым человечком, вроде есть парковка. Но по факту на въезде кирпич (как обычно, кроме резидентов, погрузки-выгрузки и прочее), и сбоку огромная парковка. Не смотря на локацию, самая дешевая ночевка за поездку. Номер с боковым видом на жизнь))
И вот такой инсталляцией под окном.
Есть еще и общая комната отдыха с видами на океан, но зачем, если можно просто выйти. Хотя оформлена стильно.
Главная улица (фактически продолжение въезда в деревушку) один большой рыбный ресторан. Это еще из-за солнца пока не попадает в кадр левая сторона.
При этом легкий недобор баров. Прогулялись вверх, к парковке, поискать.
Навстречу толпа туристов из двух автобусов, страшно было возвращаться. Но нет, никакого криминала, как завезли, так и увезли))
А мы и бар откопали правильный.
Одна из главных красот, дом с ракушками.
Лубок, но веселый.
И с сетями неплохая идея в оформлении.
Вода высокая, до следов динозавриков не добраться. Пляжик на котором они находятся уже частично в тени, как-то именно морально не купательно, поэтому просто в порт.
А там дети так хорошо с причала сигают в воду, что сразу пожалели, что без плавательных принадлежностей.
Не так и долго сходить в номер, но вечер накатывает очень быстро.
Наш отельчик он же и ресторанчик, но в этот день в этом формате не работал.
Поэтому в формате "что быстрее откроется" (вроде как Restaurante Mar-Bella).
Кадр следующий – 7:40 утра, но картинка как никуда и не уходили))
В номере коферка с парой капсул, чем воспользовался, и со стаканчиком плавно в порт, встречать рассвет.
Обычно во время своих утренних прогулок хоть кого-то встречаю, а тут совсем тишина.
Здорово, что хоть уже довольно светло, фонарики не выключают, хорошо они кадр раскрашивают.
Рассвет встречали вдвоем))
Минут через пять, выключили фонарики, а еще через 10 уже новая подсветка.
Кофе отлично пригодилось под прогулку, но хочется чего-то более обстоятельного.
Идем искать. Свет на сетях хорош.
Почти все рестораны активно намываются, но прямо сейчас кормить не собираются.
Тасонес на этот момент вы видели во всех красках, поэтому решаем не терять время. В отель за вещами, и двигать к жизни и завтраку.
Последствие ранней побудки и стремительного отъезда – оставил в номере любимые (одни из) спортивные шорты и рубашку. Без особой надежды, написал уже по приезду домой в четыре разных (не был на 100% уверен, что оставил в этом), вчера получил посылку из Тасонеса, сегодня написал про Тасонес))
Ну как, за доставку денег все равно попросили. С другой стороны с чего им подарки делать?)) Скорее вопрос к почте Испании, что у них за тарифы. Я регулярно покупаю на испанском же интернет-магазине спортивные вещи, так они доставляют как-то хитро через голландскую почту + почта России, почти в три раза дешевле при тех же сроках. Молодцы, что не выбросили, а просто молча хранили.
AnnMM писал(а) 09 окт 2019, 07:52:Классная деревня, этот ваш Тасонес. А до динозавров не добрались?
Это да, хороша. Причем она именно из-за мелких размеров хорошо переваривает поток туристов, которые в ней не задерживаются, по этому с ночевкой очень комфортно. Динозавры нет, мимо. Как раз попали так, что прилив вечер-утро, а ждать следующей низкой воды не реально было. Да и насмотрелись мы на них в Риохе.
Чтобы не было "пустой" дороги обратно, а переезды каждый день получились примерно одинаковыми, старался подстроить маршрут под такие встречные стежки. При этом еще и сделать дни относительно равномерными по "интересности" и насыщенности красотами. Первой остановке дня полагалась роль относительно слабого звена, размяли ноги с утра и в Луанко, на которые уже были относительно большие планы.
Candás (Кандас).
Парковка (огромная) находится в порту, причем навигатор грамотно затащил на нее по пешеходно-автомобильному променаду, въехали красиво. Немного смутил красный светофор на последнем отрезке, подумал, может туда (в порт) сегодня вообще нельзя, вид у него был такой. Но нет, просто для удобства, по очереди на заезд/выезд.
Первым делом завтракать. Сунулись в первый открытый бар, понимаю, что кроме кофе ничего не светит, но выходить уже лень, да и красиво внутри. Поэтому сразу пришлось повторить заходом в кафетерий, но уже с разделением по напиткам, вот такой двойной завтрак получился.
А теперь можно и прогуляться. Ни к одной локации на берегу не готовился, так по диагонали смотрел картинки, не больше. Поставили себе цель, раз относительно ленивый отдых после гор, стараться лезть на все мирадоры, холмы, к маякам и прочему, если есть такая возможность. Тем более что по большинству мест были карты (какие-никакие, но все же) распечатаны.
По карте же и выбрали стартовую точку прогулки, Ayutamiento. Фото, правда выбрал уже с обратного пути, при первой встрече здание было почти полностью в тени.
Внутри аркады картина с табличкой "museo de pintura al aire libre …", потом еще попалось несколько картин, большинство так же на морскую/рыболовную тематику.
Что-то в виде картин, что-то как на соседнем здании (или в парке консервов, есть тут и такой), в плиточном формате.
В целом морская тема обыгрывается по полной, в качестве примера, крошечная площадь. Тут вам и женщина с сетями, и пират.
Наклоняюсь вниз, там рыбы и морегады. Причем на двух остановился, поняв что десяток разных мне точно не нужен))
Плавно выбираемся вверх, и тут один музей под открытым небом сменяет другой, Parque escultórico с уклоном в скульптуру, и очень современную. Из привычно-понятного вот этот пескадор. Кто был в испанском городе на букву "Л" сразу поймет кто автор рыбака. На гуглокартах (видимо не знакомые с творчеством автора) называют его троллем, но нет точно и официально рыбак, даже рыбка в одной руке имеется.
Голова тоже более-менее понятно.
А дальше в основном просто "штуки". Слева кубики, если кто не приметил.
Параллельно забираемся на первый холмик с видами на КандАс.
Наверху очередной шедевр.
Следущий чек-пойнт, за эвкалиптами, Ermita de San Antonio de Padua. Попадалась в интернете информация с фото, что на склоне под этими же деревьями в июле проходит масштабный фестиваль волынщиков Festival de Bandes de Gaites "Villa de Candás".
Вид в обратную сторону с россыпью "штук". Слева выглядывает задняя часть пушки, от нее по идее хорошие виды вниз на порт.
Но с одной стороны забор расположен далеко от края, плюс заросли ежевики. Но, пробравшись на ту сторону, пара кадров сделал. Парковка в порту (действительно же большая) и справа как раз въездной променад.
И ближняя часть порта, машинка как раз едет на парковку по регулируемому светофору кусочку.
Хороший человек в эвкалиптовой роще (почти название для книги). Гранитный кубик в деревьях то же отдельная штука. Чуть дальше, ближе к маяку была карта с расшифровкой всех "работ".
Эрмита.
И от нее виды на финальную точку прогулки по холмам Faro de San Antonio de Candas.
Рядом с ним Mirador Saliente al Mar с видами на следующий городок дня, Луанко.
Возвращаемся той же самой дорожке, скорее скатываемся, и идем смотреть "город".
На фоне утреннего Тасонеса, полноценный город. Немного разнообразных красивых домиков.
Включая библиотеку.
Подбираемся к Iglesia San Félix. Вид с тыла.
Площадь перед ней.
И собственно сама она.
Так как находимся относительно близко к Parque de Les Conserveres, заскакиваем туда, помимо плиточного мураля, что виден на заднем плане (крупно поленился), из интересностей – музей консервов. Когда-то (пока в районе соседнего Авилеса не увлеклись металлургией) Кандас был центром консерводелания, например тут располагались Conservas Ortiz (их желто-синие банки с тунцом тяжело не встретить в Испании). По данным с турсайта должен был открыт, должен))
Все немногие точки на карте закрыты, просто скатываемся обратно в порт, по пути цепляя картины из "музея".
Лучше всех вот эта))
Кто-то люки собирает, а я таблички. Не то, чтобы прямо собираю, но если нравятся, мимо не прохожу.
Утренний первый кофейный бар. Акулу-то я тогда и не приметил.
Конец прогулки, порт, авто, в Луанко. А Кандас неожиданно понравился, если подводить промежуточные итоги. Очень хорошо, что прибрежные локации такие разнообразные, не будет и намека на монотонность.
anatol' писал(а) 10 окт 2019, 09:39:Плавно выбираемся вверх, и тут один музей под открытым небом сменяет другой, Parque escultórico с уклоном в скульптуру, и очень современную. Из привычно-понятного вот этот пескадор. Кто был в испанском городе на букву "Л" сразу поймет кто автор рыбака. На гуглокартах (видимо не знакомые с творчеством автора) называют его троллем, но нет точно и официально рыбак, даже рыбка в одной руке имеется.
Что-то этот рыбак мне кажется родственником леонского Негриллы. Или они братья, или скульптор ваял с одного и того же натурщика... )) P.S. Приз полагается?
Если только звание главного знатока творчества Амансио Гонсалеса на нашем форуме. С другой стороны и я тоже сразу понял откуда ноги растут у рыбака. И руки))
ywi писал(а) 10 окт 2019, 13:12:Или они братья, или скульптор ваял с одного и того же натурщика... ))
Причем я нашел его сайт с работами, второго близкого не нашел. Интересно, схалтурил или как? И леонского брата Негриллой вы хорошо приложили))
Много фото влезло на эту страницу, поэтому чтобы ее перевернуть, один веселый кадр, точнее первый которым нас встретил Луанко. Картинка на борту фургончика с рекламой астурийской говядины. Хорошие горы))
Ехать от Кандаса всего 10 минут. По размерам, как и сосед, полноценный городок, но немного с другой судьбой. Индустриализация Луанко коснулась по касательной, в свое время он был "спальником" для работавших в Авилесе и Хихоне. Затем стал курортным городом для жителей соседних регионов, обделенных берегом, в формате "второй дом". Поэтому населенный пункт прилично разросся, но в то же время хорошо сохранился исторический центр, размазанный вдоль берега, плюс пара параллельных улочек.
По гуглокартам выбрал парковку рядом с автовокзалом, по факту мест свободных не оказалось, небольшой кружок, и подарок в виде места рядом с суперкором. Совместит приятное с полезным, следующая ночь в апартах, можно и пополнить запасы вкусного. Карта в наличии была, и сразу скажу что выкинули из интересностей набор "Punta del Carmen – Isla del Carmen – Ermita del Carmen", далековато, причем не с точки зрения расстояния, просто итак уже выбились из условного графика прилично. А в планах тут, помимо прогулки, перекусить и забраться в воду. Поэтому по кратчайшему пути к берегу.
Луанко понравился с первого кадра, именно общей картинкой.
Пара заведений в закладках находятся на противоположной стороне пляжа, поэтому очередное "приятное с полезным". Пляжик (Playa de La Ribera) не основной в смысле пляжного отдыха, во время прилива заливается целиком, поэтому в основном используется для прогулок с видами, людьми и чайками.
Наглядно видно уровень воды во время приливов. Наверно красиво и в "полном" формате выглядит набережная. Плюсик к тому, чтобы вернуться сюда с ночевкой (в итоге прилично их набралось).
Torre del Reloj.
За часиками дорожка на время уходит от берега, но хуже не становится. Очень симпатичная Plaza Baragaña.
"Срезав", выходим опять на берег, виды в противоположную сторону.
В целом видно, что Луанко популярный курортный городок, естественно в "северном" формате. В том числе и по количеству заведений, и народу уже в них сидящих в предобеденный час.
Ищем наше заведение, Gastrobar La Rula, и находим одновременно, но с разных сторон. С набережной.
И с тылу.
Внутри очень нарядно.
По бокалу на балконе с видами.
И принимаем решение тут же и перекусить. В планах лезть в воду, поэтому по легкому, но желательно с теплой составляющей. Итого: севиче из трески с креветками и теплые морегады, плюс вкусное альбариньо.
Понимаю, что формат не для всех, но нам очень понравилось, а главное то, что именно такое и хотели. В процессе поедания хорошо побеседовали с тетенькой из заведения, выяснилось, что сама с Кубы, а все элементы декора в заведении сделаны ее мужем. И в соседнем здании находится галерея с его (и не только) работами. Долго не засиживаемся (может еще и вернемся сюда когда-нибудь) и выбираемся обратно на берег. Солнышко отлично греет, настроение лезть в воду после "обеда" не пропало.
Iglesia de Santa María de Luanco отлично вписана в берег, даже тяжело вспомнить подобное.
Еще кадр нашего заведения, все же очень симпатичный уголок. В голубом домике справа как раз и располагается галерея.
Двигаем к Санта-Марии.
Напротив нее красота #2 (по карте) - Palacio de los Menéndez Pola.
Дальше променад вдоль иглесии выводит прямо на главный пляж.
Бросаем вещи рядом с бабульками, и к буйкам! Вроде не сильно и устали в горный отрезок, но по факту вылезаешь абсолютно другим человеком. Вода идеальной температуры для восстановления. Наплавались, взбодрились, и дальше. Ритм пока терять не стоит, кофе водителю, и вперед. По очередной красивой улочке.
Которая закончилась вот таким домиком, Casa Mori. Модерн с налетом индианос.
Следующие две точки уже на западной границе Астурии.
Figueras (Фигерас). Ночевка у нас еще не тут, и даже не на берегу, а уже скоро пять часов. Поэтому быстро, благо формат селений позволяет это делать вполне органично. Да и припарковались удачно, опять в порту.
На том берегу уже Галисия, более того, хорошо знакомый Рибадео.
Чуть левее, но на этом же берегу, Кастрополь, к которому Фигерас и относится. Вот такой треугольник, причем между ними всеми можно при желании прокатиться на кораблике.
Поднимаемся повыше.
За портом располагается градообразующее судостроительное предприятие (серьезная деревушка), а левее мостик в Галисию.
Еще пару кадров соседей.
El Tesón, эта банка вылезает только в отливы, при этом рассматривается как один из пляжей.
Palacio de Trenor, уже выглядывал на фото снизу основным фасадом (сейчас на реставрации).
Насколько все же не похожи друг на друга деревушки дня, начиная с Тасонес, и заканчивая вот такой архитектурой. Если не знать, то я бы вообще не сказал, что это Испания.
В коллекцию табличек.
И герб очень крутой у Фигераса.
Дальше из интересностей ар-нувошный Hotel Palacete Peñalba, при входе на территорию табличка, только для постояльцев. Ну и хрен с вами, поехали дальше.
Castropol (Кастрополь). Как было видно по фото раньше, расположен на холме, причем на самой вершине, в самом центре деревушки огромный пустырь отданный под парковку. Безусловно удобно, но выглядит очень странно.
На выходе упираемся в Plaza del Cruzadero с композицией намекающей, что они тоже Pueblo Ejemplar de Asturias.
Тут же Villa Rosita.
В Кастрополе располагается известный на всю Испанию производитель устриц Acuicultura del Eo, я если честно после Аркашона на них долго смотреть не мог, но тут была красивая идея взять минимум, по приезду в апарты убрать белое в холодильник и вечером отдегустировать, поэтому двигаем вниз к ним.
По пути виды на Фигерас и ría del Eo.
Слева как раз выплывает кораблик курсирующий между этими астурийскими деревушками и Рибадео.
А вот и "устричный" кораблик.
Спускаемся вниз. За мостом выглядывает каргадеро-мирадор, то же знакомый по Рибадео.
Устрицы закрыты, по будням до трех, либо надо звонить. На да ладно, помимо красивой идеи, не очень-то и хотелось. Идем в "центр".
Там кофе на дорожку и плавно к авто. Из пока не увиденного, набор красот вокруг казино. Красиво, но все настолько в деревьях, что и само казино еле видно.
Подхожу к нему сбоку и понимаю, что если перелезть через низкий заборчик, то с другой стороны уже и парковка.
Сразу про мелкий косяк с жильем, букинг предлагает интересный вариант в виде просторных апартов с парковкой в центре Тарамунди, причем гугль показывает точно там же, и везде с отличными оценками. Перед поездкой пошастал желтым человечком понять, что куда, но так и не нашел нужную локацию, разберемся на месте. А на месте точно так же ничего нет, доехали до общественной парковки, вытащили заготовленный маленький чемоданчик и вниз к месту, где "должно быть". Опять ничего, звоним, нам в ответ "ждите, сейчас буду". В итоге через несколько минут приезжает бодрая особа на белом бмв и говорит, что всем (кроме нас есть еще такие же) надо собраться на ротонде "у дерева" в формате на авто. Иду обратно, забираю, еду на место встречи, там уже три машины, в итоге плюс я, перекрыли дорогу. Опять бестолковая суета, и "поехали за мной". Отъехав на пару километров от деревни, понимаю, что ночевать мы будем не в Тарамунди. В итоге привозят в хороший комплекс, но в жопе. Спорить или ругаться сил нет (но в букинг сейчас чирканул), более того, под осмотр окресностей (а самое интересное там) место отличное. Но вот когда на одну ночь, и есть планы куда выти вечером. Свинство, одним словом. Да, называются "Casas Rurales Taramundi Verde" если что.
Первое желание вот вообще никуда не выходить, но зачем себе делать хуже?)) Как говорил, самые красоты они вокруг Тарамунди, даже не именно "красоты", а интересные места, про остальные потом бегло расскажу, а пока в самое главное. Conjunto etnográfico "Os Teixois".
От самого Тарамунди 4 км вниз по в меру петлявой дорожке, но из нашей дыры навигатор повел напрямую)) Приехали.
Внизу плавно ползают свинки, чОрные, но не иберийские.
Посещение только в формате "с гидом".
Помимо музея и прочего, есть бар и едальня, вот как под них сидр охлаждают))
Если по простому про "conjunto", то в 18 веке в данных краях начали активно добывать железную руду, а наличие правильной воды позволяло тут же ее активно и обрабатывать. А так как локация довольно глухая, то чтобы перейти максимально на самообеспечение, воду стали использовать максимально возможно. В конце 90-х годов прошлого века, место стали восстанавливать, причем с приведением всех ранее работавших механизмов в рабочее состояние.
Строения располагаются в несколько ярусов, по пути следования воды, хитрая система запруд и задвижек. Все запускается изнутри, стоит только потянуть за нужный ремень, которые как раз видно на фото ниже.
Первым продемонстрировали мельницу. Так как вокруг мало плоских мест, хорошо прижилась кукуруза, ее и мелют.
Точильный станок.
Продумано до мелочей, брызги от основного колеса запрыгивают в желоб и смачивают точильный камень. На других агрегатах подобным образом, через вспомогательные желобки "смазывались" узлы вращения. Рассказывают про каждый механизм довольно подробно.
Справа от точильной электростанция, обеспечивающая потребности всего комплекса, а еще дальше batán, честно не знаю, как перевести на русский.
Вот как это выглядит конструктивно.
Использовался при изготовлении материалов из льна и пряжи, которые для чего-то колотили деревянными молотами, так же смачивая при этом. Во время ударов конструкцию так трясет, что толком снять не реально.
Еще правее главное колесо привода молота в кузнице.
Помимо молота, вода используется для нагнетания воздуха (вместо мехов), сзади на стене макет этой системы.
Демонстрация работы молота.
Вся "экскурсия" заняла примерно 40-45 минут, понравилось очень. Вроде и с техническим образованием, и не должно удивлять подобное, а смотришь немного как ребенок)) Как-то я немного упустил из виду расписание, но повезло попасть на последний день летнего, и самый последний "сеанс". Общепит на выходе уже не работал.
Стоит, конечно, приезжать пораньше, и спокойно прогуляться вокруг.
Уже закрыт, а на следующий день начинают работать с 10:30. К сожалению, так поздно двинуть дальше по берегу, мы себе позволить не можем. Поэтому на "большой" Тарамунди хорошо заложить пару ночей. Еще в том же Mazonovo перекресток на третью интересность, Esquios Navajas Artesanas, но если интересуют сами ножики, то они и в Тарамунди продаются.
Последний пункт программы, ради которого и хотелось ночевать в самом Тарамунди, Sidrería Solleiro. Водитель устал и спрятал камеру, дальше только телефонные фото.
Если мест нет, то для ожидающих в предбаннике вот такой агрегат.
Нам столик нашелся, при этом народ прибывал прямо на глазах. Внутри хорошо, тепло потрясающие ароматы, только ради этого стоит зайти. А уж если еще и с сидром))
Кухня очень простая, с минимальным выбором. Взяли тортилью с кабралесом . сырную тарелку и какое-то мясо. Но фото только сыриков, мало того, что подача на фиговом листочке и ломтиках яблочек, очень интересный набор по всему спектру, и порции такие, что остатки утащили в номер. Первые четыре (начиная естественно с самых мягких) локальные, из Тарамунди. На конце шарик кабралеса, который хорошо намазывался на тортилью с кабралесом)) Видимо это основной ингридиент , помимо сидра, ароматов внутри.
Единственный минус, за рулем сильно не разгуляешься, тем более что уже совсем стемнело, и накрапывает мелкий обещанный дождик. Поэтому в нашу норку, которая на самом деле очень неплохая, даже камин имеется. Только не там, где хотелось бы.
За ночь погода значительно улучшилась.
Поехали по самому Тарамунди немного прогуляться.
Симпатичная деревушка, но особо делать нечего без сидрерии)) Правда в уже открытых лавках сидр выставлен, зашли, а там и сидромат (escanciador electricoпо-научному) модели как я хотел. Просим завернуть, на что продавцы (две бабульки с дедулькой) раза три переспрашивают, понимаем ли мы, сколько это стоит. Получив третий утвердительный ответ, вскрывают упаковку, и несут бутылку из под сидра с водой, испытывать. Первой попыткой окатывают дедушке брюки, второй попадают в стакан, и после облегченного вздоха, торжественно-радостное " ¡Funciona!". Работает!
На этой позитивной ноте покидаем Тарамунди, последний кадр как раз то место встречи у дерева.
Мы тут не понимаем, сколько наценка сувенирной лавки в Тарамунди. Разброс цен так то по ним серьезный в рамках даже одной модели. Свой сильно дороже 60-70-ти брал?
10Oboro писал(а) 14 окт 2019, 12:01:Разброс цен так то по ним серьезный в рамках даже одной модели. Свой сильно дороже 60-70-ти брал?
Ровно 70, для розницы очень не плохо. Видел 60 с копейками только в интернет-магазинах (не вникая в доставку), в Кангасе такие же, но по 75)) Модель Isidrin.
10Oboro писал(а) 14 окт 2019, 12:23:Даже очень неплохо, единственный раз видел с фигуркой за 58 в ферретерии Овьедо, а так и за 80-90 такие пытаются впарить в рознице обычно
В Кангасе (магазин Quesos Aquilino) 4-5 видов было, могу ошибаться эта модель самая дорогая, остальные на 5-10 меньше. Понравилось исполнение, не смотря на смешной экстерьер, берешь в руки, понимаешь, что не сувенирка, а рабочая лошадка. На аккумуляторах (при этом корпус разборный), без люфтов, на разъеме зарядки заглушечка, в комплекте даже удлинитель основной трубочки под высокие бутылки.
Чтобы не эскансиадорами едиными, немного про погоду. Как писал выше, накануне было голубое небо над океаном, и прогноз на дождики в Тарамунди. По пути проезжали через один городок, чуть больше пяти минут от Кастрополя, и потом еще чуть больше двадцати до Тарамундей. Смешной такой, немного ободранный, но красочный, особенно под солнцем. Подумал что можно утром остановиться погулять. Но все развернулось на 180, у нас в глуши голубое небо, над океаном свинцовое небо (пока). То же самое и в деревушке.
anatol' писал(а) 14 окт 2019, 18:30:Какая погода, такая и тетенька, подбираю типажи))
Помню, кто-то из любителей пикосов и гор говорил на форуме, что не бывает плохой погоды. Как-то дальше продолжать развивать эту мысль я даже не решаюсь... P.S. А типаж таки весьма знатный. И даже Пушкин на постаменте смотрит на тётеньку с уважением. И даже слегка побаивается. ))
ywi писал(а) 14 окт 2019, 19:38:Помню, кто-то из любителей пикосов и гор говорил на форуме, что не бывает плохой погоды. Как-то дальше продолжать развивать эту мысль я даже не решаюсь...
Так а что тут плохого, ну мрачное небо, не красиво кому-то, хотя как по мне выжженные поля и белесое небо из той же фотооперы. Но мы в это Вегадео и не планировали останавливаться. А вот дальше (спойлеры) на берегу то же самое, но с дождиком и волнами. Натянул куртки (которые не пригодились серьезно в горах) и гулять. Едешь за фактурой - получи фактуру. А после обеда солнышко и купаться. Вечером вообще красота, а следующий уже как по мне и жарковато было. Из 17 дней, один с проливными дождями (причем хоть и в горах, уже не в "страшных местах", а Кастилии), от которого мы ловко убежали с минимальными потерями. А тем временем в Мурсии, Валенсии и части Андалусии была примерно вот так, Gota Fría Вот это наверно плохая погода, когда несколько дней не выйти на улицу, машина уплывает, и пляж смывает, а ты приехал как раз с этой целью.
Парковка здоровая, рядом с пляжной зоной на Av. de Galicia (почти пустая, погода тут постаралась), и этот же проспект Галисии приводит в самый центр (причем где-то он плавно переходит в проспект Астурии).
Но не центр нам нужен, мы же по рыбацким деревушкам катаемся, поэтому в порт.
Тут же в отличии от центра и вся жизнь, отличная ресторанно-барная улочка. Для нас не было актуально на тот момент, но запомнилось, что заманивали весьма интересными предложениями, если сравнивать с "в целом по берегу".
Противоположный (вкусной улице) берег, который как раз приводит (если идти вдоль берега) к пляжной зоне.
Впереди маяк.
Только к нему двинули, как погода добавила красок в виде дождика.
Образцово-показательная Астурия.
Пять минут, и "все прошло".
Туристы обратно повылезали.
Двигаем в обратную сторону.
Техническая остановка в баре, понравился но без фотофиксации, подозреваю что Gastro-Bar Marejada. И на ту сторону, плавно к авто, с видами на барно-ресторанную.
Эта часть по сути своей перемычка между двумя бухтами, справа образующая порт, слева, более крупная, пляжная. И вся дорожка вдоль берега один сплошной мирадор.
Внезапно вылетела лодка со спасателями, естественно стало интересно куда-зачем, явно в сторону пляжной зоны.
Чуть дальше "бассейн", было бы чуточку теплее, или я без авто, точно полезли бы. На заднем плане те же спасатели.
Разворачиваемся в сторону пляжей и парковки. Дождик опять припустил.
А вот и спасатели. Может, конечно, они и тренируются, но больше похоже на отличное развлечение. И вообще, может я наговариваю, и не спасатели это вовсе.
sun_worshipper писал(а) 14 окт 2019, 21:16:Летом 2016. Девица, нас заселявшая, очень запомнилась : так, как она, ко мне ещё никто так не рвался с поцелуями :-)
Мне кажется тактика у нее такая, ошеломить, чтобы не жаловались, почему в лесу)) У нас что не поездка, то все больше и больше душевных обнимашек с хозяевами, и вот нарочитая бодрость не то, что напрягает, но выбивается немного. Хотя ее и испанцы хвалят, если мы об одной и той же говорим, в любом случае дело свое отлично делает.
Ага, хорошо что дополнили. Пару поездок назад сломал острие у любимого опинеля, с которым уже который год катаюсь. И смотрел на эти ножики, но потом волевым решением отнес свой в заточку и как новый. А так повторюсь, на пару ночей интересные края. Причем от Тарамунди до например Playa de Las Catedrales 40 минут, вполне можно совмещать подгадывая отливы-приливы.
Последний раз редактировалось anatol' 14 окт 2019, 23:43, всего редактировалось 1 раз.
10Oboro писал(а) 15 окт 2019, 06:25:И серьезный вопрос - c Cascada Arroyo da Salgueira не стал заморачиваться? Были мысли, но я так понял, перепад высот метров 600 на неполном километре?
Да вроде у меня по Тарамунди четкой сквозной линией, несколько раз повторяясь проходит мысль, что если именно сюда ехать времени надо побольше закладывать. И тогда можно собирать ножками все интересности в кучу. На оф.сайте все в разделе Senderismo, никаких 600 метров и близко перепада нет, точнее 400-700 суммарные да, но это на 10-15 км. Если же к каскаде на авто подбираться, то вообще смешно, но если честно, я по фото в принципе не прельстился, ручей в лесу какой-то, не более того. Вот еще парочка маршрутов с викилока, раз подняли тему, может кому пригодится: Cascada del Arroyo de la Salgueira y Ruta de los Ferreiros (Taramundi - Principado de Asturias) PR-AS 17 Ruta del Agua (Taramundi)
10Oboro писал(а) 15 окт 2019, 06:25:Про сидр Тарамунди - есть, про ножи Тарамунди - есть, про третий фирменный продукт деревни, хлеб - ни слова!!! Читатели ропщут
Вот испанский хлеб, это пожалуй, последнее что меня в этой стране заинтересует. Скорее просто приятно удивляет, когда не очень плохой. Лучший хлеб за поездку - развесные зерновые круассаны в Лупе в Потесе, какие с ними замечательные бутеры в горы получались.
crima писал(а) 14 окт 2019, 22:10:Ай, вот в последней деревне все как я люблю! Любовь с первого взгляда, так сказать!
Тогда, как мне кажется, должна и следующая понравиться.
Viavélez (Виавелес).
Тут совсем просто, опять парковка в самом порту, из красот сам порт, да два мирадора на холмаз по обе стороны от него, Mirador de la Atalaya (справа) и Mirador de Viavelez (соответственно слева). Рядом с парковкой единственное на всю деревню заведение, Taberna Viavélez, при этом весьма неплохо. Чуть позже, и наверно остались бы на обед, а так заскочили на несколько минут, и гулять.
Только сейчас заметил, наверху как раз правый мирадор выглядывает, он повыше и подальше, с него и начнем.
Дырка в скале на картах отмечена как достопримечательность, но на всякий заборчиком огородили.
Еще немного "центральной" части порта.
Синенькое справа – таберна, а слева от нее парковка.
К только что приплывшей рыбацкой лодке интерес со всех сторон.
А дальше вверх, мимо цветочных домиков.
Первый вид сверху, из кустов. На той стороне как раз кто-то на противоположной смотровой стоит.
В 17-18 веках Виавелес был крупным китобойным центром, причем в первой половине 17 они еще массово плавали вдоль берега. Atalaya в названии мирадора в данном случае не сторожевая башня от врагов, а место с которого высматривали проплывающих мимо китов. Это я к тому, что мы уже пришли. Виды с Mirador de la Atalaya.
При желании можно спуститься вниз, к "входу" в порт.
Главное чтобы не смыло))
Мирадор, вид снизу.
И немного противоположного берега.
Стоять тут можно очень долго, но впереди еще столько мест, поэтому волевым решением, на выход.
Проходим опять через первую смотровую,и еще кадр, крупно мирадор на той стороне, засечь время.
15 минут и ответный вид.
Если еще затянем, останемся тут обедать, а это скомкает остаток дня, поэтому не задерживаясь к парковке. Насколько порт хорошо делает свою работу, снаружи волны довольно приличные накатывают, а тут тишина и спокойствие.
И последний кадр из Виавелеса, напомнить, что пуэбло и маринеро, и пескуэро))
crima писал(а) 15 окт 2019, 12:45:Да, эта тоже хорошая! Каменюки+волны - кайф!!! Но в прошлой еще и домики были симпатичные. В ней пожить три дня, а в Виавелес заехать погулять.
Это да. Уже вроде писал, что если будет еще раз Пики + океан, то вернусь к первому варианту с парой баз на берегу, в это раз можно сказать разведка по всему побережью. И Тапиа вполне вписывается, а Viavélez - Tapia de Casariego (если заброситься в одну сторону на от, как мы как раз из Льянеса с Пендуэлесом делали) как раз предпоследний этап сенды костеры, 22 км, часов пять чистыми и почти на весь день если с пляжами. Берег там вроде на всем протяжении очень симпатичный.
В конце этого дня очень интересная деревушка Puerto de Vega (собственно мы почти там и ночуем), а пока менее интересная "столица" этого региона, но так как взялся пройтись по всем 18-ти, пришлось заехать.
Navia (Навия).
На самом деле, помимо списка хорошо укладывалась по времени под обед, а городок в меру большой, так что отметил пару мест. Но что-то пошло не так, тут не нравится, там ремонт, поэтому в первом более-менее приличном месте устроили быстрый кусь-перекусь.
Располагается Навия не на берегу океана, а чуть выше по течению одноименной речки. Порт при этом еще и "отрезан" (не физически) проходящей по эстакаде железной дорогой. Мы хоть и припарковались прямо под ней (эстакадой), и смотрели на сидрерию прямо напротив порта, ни одного кадра этого обязательного элемента pueblos marineros не нашлось, немного покопавшись, нашел там где вода выглядывает))
И раз уж заехали, минимально прогуляться. Давненько не было касас индианос, Palacio Pérez Casadoiro. Напротив еще очень интересное казино, но что-то с ним было не то, типа строительного забора.
Еще дальше взяли обратно параллельно главной улице, дрань, но живописная.
И все это привело к классическому набору красот, мэрия и иглесия.
Теперь можно и закрыть гештальт в виде водных процедур. Playa de Barayo, внутри Barayo Reserva Natural Parcial.
Ночевали не прямо там, на букинге вообще нет вариантов, может и есть рурали, но на одну ночь лениво. В итоге Casa Fonso в местечке Вильяперде в паре километров. Быстро бросили вещи и в "Порт". В обратную сторону наш район.
В другую берег, центр деревушки левее, а выглядывает Iglesia de Santa Marina. В голове сразу блок идти туда, не лень, просто хватит уже на сегодня. И поэтому кажется далеко, а сейчас глянул меньше 10 минут от центра.
На входе в деревню, касас индианос и казино.
На входе в центр рыбная тематика.
Дальше у меня первый ужин по случаю др. Если не врут, то вроде родился ровно по нулям, но в день накануне, по идее рано, да и обычно не доживаю до 00:00 по испанскому. Поэтому на следующий день повтор. На самом деле очень спокоен к этим датам, но воспользуюсь в плане просто выложить кучу фото, какое крутое Puerto de Vega . Там же все очень хорошо, и сам порт, и кораблики, и "красиво сидящие", и отражения, и свет в целом.
И все равно мысленно было под повод, "богато" пожрать дорогих морегадов или рыбку. По факту, лениво и просто в самый душевный бар, но в кои-то годы не за стойкой.
Хотел написать первая локация из списка рыбацких деревушек широко известная на форуме, наверняка куча народу там было. Ради интереса глянул на карту и классификатор отчетов, а там по Луарке ничего, даже странно. Для нас это второй заход в Луарку, первый был 10 лет назад, если точно, то без трех дней)) Перемещались тогда на общественном транспорте, и глобально-плановый переезд Ла-Корунья – Овьедо решили разбавить короткой прогулкой по этой деревушке. Возит на этом отрезке ALSA, а так как Луарка родина этой компании (кто не в курсе, расшифровывается как Automóviles Luarca S.A.), то предположили, что и автовокзал должен быть на уровне, с камерами хранения и прочим. Не знаю как он выглядит сейчас, а 10 лет назад в формате маленький кассовый зал прилепленный к бару. Причем кассы еще и закрывались на обед, но с трудом уговорили сотрудницу приютить наши вещи на несколько часов.
Сейчас же другая проблема, где припарковаться. Улицы по спутнику битком, заманивают на бесплатный многоэтажный Aparcamiento La Curtidora, на въезде/выезде из Луарки, но мне он чем-то не приглянулся, выглядит стремно, вдоль дороги, да и вещи остаются в этот момент в авто. Отметил пару альтернативных вариантов, но все мимо, либо занято, либо кирпичи. Так и добрался до этого паркинга, оказалось не так страшно, с видеонаблюдением, а до турофиса не спеша меньше 10 минут.
Располагается туристик на Plaza Alfonso X el Sabio, там же здание мэрии, а над ней выглядывает первая "цель", Capilla de San Roque y San Martín/Mirador El Chano.
Подъем через рыбацкий квартал, barrio de la Pescadería, а до него по левому берегу Черной речки.
Так и называется, Río Negro. Всего в Луарке через нее перекинуто 7 мостов, самый известный (благодаря очередной грустной легенде), Puente del Beso.
Часиков очень давно не было.
Доходим до "конца" речки, симпатичный домик на другом берегу Club Náutico.
Но у нас пока есть дела на этом, лезем вверх, и еще кадр яхт-клуба с последним мостиком.
В очередной раз застрял на кадре, пытаясь понять, зачем я в принципе его сделал. Через минуту понял, "найди котика"))
И еще один совместный вид.
На месте.
Тут же и мирадор.
Время дня не самое удачное для этой точки, поэтому как есть. Вообще в таких местах, на мой взгляд , лучше ночевать, отлично тогда раскрываются с разных сторон. Сейчас был вариант выбора из двух равнокалиберных локаций, Луарки и Кудильеро, победила (не в последнюю очередь по логистике) последняя.
Площадь перед мэрией (она сама к нам задом на переднем плане), справа в углу маленький домик - туристик , "акведук" на заднем плане – ж/д Ферроль – Хихон, сразу за ним, внизу естественно, наша парковка.
Еще чуть крупнее, не очень хорошо видно, но речка и порт "выходят" в открытые воды параллельно друг другу, образовывая небольшой полуостров между собой.
Место "выхода". Прилив, и тяжело понять, но это официальные пляжи Луарки, причем называются незамысловато, "внутри" Playa Primera и Playa Segunda (то есть первый и второй), за молом – третий.
Еще один элемент крупнее, набор маяк + Capilla de la Atalaya + кладбище.
Вроде все, можно перебираться, сперва на правый берег речки.
Мирадор почти в каждый кадр влезает.
Barrio de la Pescadería, наверху как раз последний кусочек подъема.
Перебираемся в порт.
Полуостров между речкой и портом, половину занимает парковка, половину рыбный рынок.
Paseo del Muelle тоже не в лучшем свете в этот час.
Зато в другую сторону все хорошо, и спасатели хорошо раскрашивают кадр.
10 лет назад погода была кардинально другое, серое свинцовое небо, и "набор" с кладбищем смотрелся совсем иначе.
Прогулялись до нижнего маяка, встретили возвращающихся с уловом.
И обратно в порт, чайки тоже встречают с уловом.
Внезапно Мундака. После двух зимних ночей там, почти родное место.
В планах опять легкий обед и искать интересный пляж, но до кормления еще почти час, используем с пользой, параллельно нагуливая аппетит.
Сверху очередные виды. На берег.
И в другую сторону на порт Луарки, справа опять выглядывает утренний мирадор в лице Capilla de San Roque y San Martín.
Обрежем))
Capilla de la Atalaya.
Она же с маяком.
Кладбище в формате полноценной туристической аттракции, хотя на любителя конечно формат.
La Mesa de Mareantes. На этом месте в спорную погоду собирались капитаны и голосовали за или против выхода в море.
Помимо основного панно, еще в ряд 14 мозаичных работ (из Талаверы), как на жизненные темы, так и всяческие легенды и мифы присутствуют. Всеми утомлять не буду, только последняя.
И вниз в порт, за едой.
Рестораны почти в каждом втором здании на Paseo del Muelle, если не чаще, включая вот такие нарядные.
Но под купание опять хочется чего-то маленького и легкого, поэтому в сидрерию за сардинками.
И пока настроение не пропало лезть в воду, быстро на выход.
Немного Луарки без воды, есть и такая.
Перед выходом еще одно место, кофе на дорожку, но само заведение (La Tiza Gastrobar) очень понравилось. Знал бы про него, может и сюда перенес обед.
Все, на берег!
Бонусом две панорамки из сурового сентября 2009-го))
anatol' писал(а) 21 окт 2019, 00:00:Дальше у меня первый ужин по случаю др.
Так ДР провести очень даже классно:) Можно ещё и на именины ездить (мечтательно:)... С удовольствием читаю и смотрю - фотки замечательные! Ну и места красивые, конечно же.
Так у меня как раз с 2009-го традиция встречать свой новый год в Испании (в Луарке как раз в тот год были через 3 дня после), только сейчас понял. 09-11 Islas Cíes, 12-13 с полетами на шарике, 14 океан между горами, 15-18 горы, 19 океан между горами.
На мой взгляд, один из красивейших пляже атлантического побережья Испании, но сравнивать не совсем корректно, потому что у каждого "красота" в каких-то своих деталях. У этого есть практически все, и правильная форма, и отвесные скалы сбоку, торчащие из воды "штуки", "вид сверху" и прочее. Бонусом очень бодрящая вода и в меру приличный спуск вниз, интересно, поэтому он "пляж тишины"?))
Ближайшая к нему деревушка – Castañeras, и от нее по кругу идет односторонняя дорожка (хотя хватает "чудаков" едущих и по встречке), встать можно (если будет место) на обочине в начале спуска вниз, либо чуть раньше, на подъезде к берегу платная парковка. Стоит вроде 2 евро, в формате "кто-то отгородил кусочек огорода" (своего или нет, не понятно).
Сразу за парковкой мирадор.
Хотя вся дорожка, примерно 400-500 метров, от парковки до начала спуска к пляжу, сплошная смотровая.
Очень понравились лучики, которые оставляет вода на берегу.
И внизу, вблизи, каменюки очень красивые.
Кроме нас на пляже, точнее вдоль скал (прижимаясь к ним), сидело человек восемь, в куртках. Все приезжают посидеть в тишине)) Водичка очень-очень бодрящая, но все равно поплавали с удовольствием. После нас одна девочка рискнула, но дальше опускания одной точки в воду в полуметре от берега дело не пошло. А мы, взбодрившиеся, поехали дальше.
