По следам Игнатия Лойолы. Камино Игнасиано

[SwetlanaS]

Понравилось, где овцы между камней маскируются.

Ага, это у них здорово получается )))
Спасибо, Оля, за поддержку! Только Вы одна меня и читаете )))

[luchar]

Только Вы одна меня и читаете

Это народ пока еще не знает, как вы потрясающе описываете все достопримечательности, выискивая интереснейшие уникальные истории и подробности, как, например, с Канфранком или мостом Русского. )) Когда мы искали маршрут, в группе камино всплыло название Арагонский, я вспомнила ваш рассказ про Канфранк и поняла, что надо идти туда.
И у вас будет чуть ли не первый в рунете рассказ про Аранцасу. )) А еще будет рассказ про праздник Пилар.

[LLLLIKA]

Пишите, пожалуйста, мы читаем!!! И сразу на себя примеряем, и уже тоже хотим.... Ждем продолжения и будем ??? задавать.

[sun_worshipper]

Только Вы одна меня и читаете

Это не так. Думаю, что читают все, кто рассматривает эти места как возможное место проведения отпуска.

[SwetlanaS]

luchar, LLLLIKA,sun_worshipper, СПАСИБО огромное за поддержку!

[SwetlanaS]

Arantzazu

Существует несколько мест, которые когда-то удивили меня своим видом и местоположением. Например, неожиданно огромный вокзал Канфранк в Пиренейских горах. Или базилика в польской деревне Стары Лихень – одна из самых больших в мире, аж на 8 органов.
Вот и Arantzazu – необыкновенное с виду современное святилище, базилика в горах, вдали от населенных пунктов. На мой взгляд, очень баскская.



В 1478 году местный священник Родриго де Бальцтеги увидел в горах среди зарослей терновника образ Девы Марии и воскликнул: «Ты в терновнике?», что на баскском звучит так: «Arantzan zu?»
Надо сказать, что Страну Басков в тот год замучила засуха, жители денно и нощно молились, взывая к небу о дожде. Обрадованный отец Родриго спешно спустился в деревню и стал убеждать жителей совершить паломничество к месту, где он встретил Богородицу. Селян не пришлось долго уговаривать, они отправились за ним, добрались до тех самых кустов терновника и тут начался дождь, вернувший к жизни местные пастбища.
В честь этого чудесного явления местные дворяне из Оньяте и Мандрагона организовали братство Aránzazu, которое построило святилище на месте явления Девы Марии. В дальнейшем рядом со святилищем был возведен монастырь, обязательное место остановки паломников, шедших к мощам Апостола Иакова по Камино де Сантьяго. Особо значительные суммы денег внесла для строительства паломнического приюта Хуана де Арриаран. В 1522 году Игнатий Лойола первым делом пришел в это святилище, как ближайшее к дому. И судя по этой табличке, тоже приложил средства к строительству.

В 1533 году, когда были закончены последние работы по строительству монастыря, страшный пожар уничтожает его полностью. Провинциальный глава францисканцев так описывает события в письме Игнатию Лойола: « Всё, что было в монастыре и вокруг него, сгорело, и только церковь Девы Марии чудесным образом никак не пострадала».
Монастырь достаточно быстро отстроили заново, но новые пожар, затем войска Наполеона, затем карлистская война неоднократно разрушали его, только образ Девы Марии оставался нетронутым. Правда, на какое-то время его вывозили оттуда в церковь Оньяте. 23 января 1918 года Дева Мария де Аранцазу была признана святой покровительницей провинции Гипускоа.



В апреле 1950 года епископ францисканцев провинции Гипускоа выступил с инициативой строительства новой базилики Богородицы. Он требует строительства уникального здания с высокой художественной ценностью. В том же месяце был объявлен конкурс на проект. 40 архитекторов представили свои проекты на конкурс. Победила идея архитекторов Саенса де Оиза и Луиса Лаорга, из ассоциации архитекторов Мадрида.


Это фото позаимствовано в Википедии. Тут хорошо видно, как здание не только взмывается вверх, но и глубоко уходит вниз. Кстати наверху по центру белеющие кубики – это наше альберге.

Церковь стоит на том самом месте, где отец Родриго нашел Деву в терновых кустах. Скульптурное оформление выполнено знаменитыми баскскими ваятелями Хорхе Отейсой и Эдуардо Чильидой. И башни с шипами символизируют тот самый терновник.







На фризе выточены из камня 14 странно выглядящих апостолов.Когда у Отейсы спрашивали, почему апостолов 14(имея в виду, что их должно быть 12), он обычно отвечал, что больше не поместилось. Но если мы посмотрим на две крайние фигуры, то они развернуты внутрь, смотрят на других апостолов. Это как бы два новых христианина, привлеченных проповедью апостолов Христа, ведь апостолы несут слово Божье, увеличивая число верующих. Два крайних человека символизируют рост христианской общины, народ Божий.



Фрай Хавьер Мария Альварес выполнил витражи для церкви.









Двери выполнены Эдуардо Чильидой.



Интерьер церкви. Свет был выключен, но, к счастью, попался плакат с изображением интерьера )


\
Ретабло – работа Лусио Муньоса. В своей работе он хотел быть максимально приближенным к природе. Здесь нет ни серебра, ни золота, ни стекла, только дерево, что полностью соответствует природному окружению храма. Нижняя изрезанная часть также изображает терновые кусты, в которых стоит Дева.

[SwetlanaS]

Первая месса в новой базилике прошла 20 августа 1955 года. И с того момента базилика погрузилась в скандалы и тяжбы, так как Ватикан признал её строительство отступничеством от заветов Святой Церкви о сакральном искусстве. Из-за этих скандалов строительство неоднократно прекращалось. Базилика освящена была лишь в 1969 году. И признана конгломератом современного искусства и религии. Мало того, в музее Ватикана выставлена копия скульптурной группы с апостолами.

Художник Нестор Бастеррэчеа расписал стены крипты. Вход в крипту был закрыт стеклянной дверью.



Такого Христа еще не встречала. Сразу ассоциировался с обликом борца за независимость баскского народа. Потому и говорю, что, на мой взгляд, базилика очень баскская )



Два фото поближе (из работ Нестора Бастеррэчеа, найденных в интернете)





Альберге.



Достаточно стандартное современное, с большими комнатами, огромным обеденным залом и небольшой кухней.



Помимо нас, там была какая-то семейная пара и наш немец. Тут и выяснилось, чью окровавленную салфетку увидели мы на спуске. Несчастный немец предстал перед нами с разбитым носом и распухшей губой. Попросил у нас пластырь, и ушел отлеживаться в свою комнату. Нас разместили в отдельной комнате.



Что не понравилось в альберге. Цена!!! 25е с человека! Это цена для столичного хостела с лучшими условиями. На камино Сантьяго частные альберге такого плана стоят 10-15е. Причем, на сайте было указано, что паломникам скидка, но скидку не дали. Мотивируя тем, что у них есть продукты для бесплатного пользования: соки, молоко, хлеб, печенье, чай, кофе. Мы заглянули в холодильник и буфет, обнаружили, что все забито огромными коробками и успокоились. Поужинать все же пошли в местное бистро, так как ресторан работал с 20:30, а ждать не хотелось. Вокруг сгущались сумерки, сильно похолодало.



Рядом с бистро стояла киношная машина. Оператор с камерой бегал вокруг базилики, выбирал подходящие ракурсы. Мы поели и ушли спать. Ботинки свои на ночь выставила за окно, на нашу закрытую террасу.
Проснувшись утром, рванули на кухню. Все огромные жестяные коробки с надписями «Кофе», «Чай», «Печенье», были пусты! Единственный напиток, который откопала, какао. Хорошо, что есть молоко в холодильнике, - подумалось мне. Достала его. «Ты что, издеваешься?!»- спросила Александра. Молоко оказалось рисовым… Что еще нашлось: белый хлеб, джем и галеты. Вот и все. Когда закончили завтрак, выполз немец, показали ему все, что имеется, пошли собираться. Полезла за ботинками. А они насквозь мокрые! Ночью шел мелкий дождь! Сушить поздно, да и нечем. Запихала свои ноги в полиэтиленовые мешки, а уже потом в ботинки. Вполне удобоваримо. К середине дня все высохло. Вышли на очередной этап.

[SwetlanaS]

Arantzazu - Araia - San Román de Millan, km 22,3

Утро было туманным, но не сильно. Хуже то, что все вокруг было мокрым.







Откуда-то повылезало море народа, с легкими маленькими рюкзачками они легко обгоняли нас и мчались в горы. День был субботний. Множество машин, как на стоянке у монастыря, так и дальше вверх по тропе до забора.



Оказывается, мы входили на территорию природного парка и, туристам какое-то время было с нами по пути.



Нынешний день опять начался с подъема. Не такого большого, как накануне – 500м, но достаточно крутого. Вниз потом уже 600м, но более полого.



Этап заканчивается в Арайе, но ночевать там негде, потому продлеваем его до San Román de Millan. Там есть недорогой хостел "Ventorro", и как запасной вариант, прямо напротив него отель для дальнобойщиков «Andamur».



Интересно, что на этом этапе встречаются два Пути: Игнасиано и Сантьяго, и даже некий участок идут в одном направлении. Но потом расходятся в разные стороны.

Славно поработал паук.



А тут трудился кто-то маленький.



Мы поднимаемся, облако остается внизу, погода потихоньку налаживается.







Тропинка поначалу была каменистой.



Потом красивая, между деревьев.











Наконец-то нас догнал немец. Спросил о том, где собираемся ночевать. Рассказали про Ventorro. Он пометил себе и помчался вперед.

[SwetlanaS]

Спустя 4,5км мы вышли к рефуджио Урбия. И тут оказалось, что почти все толпы туристов шли именно сюда. Сесть на воздухе, устроить пикник, побродить по округе, и обратно.




Все ничего, но цены и тут мне очень не понравились… Александра попросила карту (меню) на испанском. Гордый баск спросил, что она имеет в виду под испанским языком. После некоторых препинаний, ответил, что на кастильском у него меню нет.



Вот этот скромный набор стоил 27е. Разделили на двоих.













Найдите, где овцы под камни замаскировались)















Мы пришли в Арайю.



Тут еще цветут розы!







Отдохнули в баре напротив церкви. И последние 4,5км шлепали по автотрассе к «гнездовью» дальнобойщиков.



Хостел «Венторро» оказался закрытым. Обошли со всех сторон, постучались в дверь, результат нулевой. Пришлось идти в Андамур. В принципе оказался неплохой отель. Нам сделали скидку и вместо 60 взяли 50е за двухместный номер. Но очень долго оформляли. Мы еле держались на ногах, а процедура заняла так много времени, что по приходу в номер, у нас не осталось сил спуститься на ужин. Так и заснули без него.

[SwetlanaS]

San Román de Millan - Orbiso km 30.

Когда вышли на улицу, стало понятно, что день будет жарким.




Продолжаем хождение по Баскским горам и традиционно начинаем утро с большого подъема – на полкилометра вверх.




Но мы уже привыкли к утренним подъемам. Они перестали нас пугать.) Только вот километраж сегодня большой – порядка 30км, до Орбисо, где у нас уже зарезервирована каса «Мариви».
Проходим небольшую деревушку. Что мне нравится в испанских деревнях, так это то, что у церквей очень часто можно встретить детскую площадку. Это так удобно. Расплакался ребенок на мессе – вот тебе горка и качели, иди играй, жди родителей. И что всегда есть у церквей –колонка с водой. Если у меня пустая бутылка, всегда глазами ищу церковь.





Почти всю дорогу нам встречались эти цветы. Это крокусы?





Камни и коряги попадались в этот день особо крупных размеров.







У нас привал. И тут нас догнал немец.




Начинаем обсуждать, кто где ночевал. И тут выясняется, что немец спал в том самом «Ventorro», который обнаружили закрытым! Он пришел в Арайю, сел в баре, нашел телефон «Ventorro»,позвонил, за ним приехали, забрали, пригрели, приютили и накормили вкусным ужином. Показывал нам фотки, захлебываясь от восторга. Мой прокол. Надо было тоже запастись этим телефоном. Цена ночлега оказалась у нас одинаковой, но вот мы-то легли спать без ужина. Обсудили дальнейшие действия и поняли, что видимся в последний раз, поскольку мы уходили в этот день на 10 км дальше, а он шел только до Логроньо, соответственно дальнейшие наши этапы уже не пересекались. Тепло попрощались. Больше попутчиков у нас не было…

[SwetlanaS]

День, действительно, выдался очень солнечным, но, на наше счастье, ветряным, во всяком случае, на горе нам жарко не было. А виды опять шикарные.









Тропа иногда очень опасно приближалась к обрыву. При сильных порывах ветра это было не очень приятно. Тем более, что встретился памятник, погибшему здесь человеку, упавшему с этой горы.











Спустились вниз, в поля










А ночевали мы в доме у настоящей маркизы! Когда заказывали ночлег в интернете, Александра обратила внимание на приставку «дэ» перед фамилией хозяйки. Было это за месяц до камино и про приставку совершенно забыли. Придя в дом, обратили внимание на роскошную обстановку, кучу предметов антиквариата, старинные портреты, мраморную лестницу, по которой шлепали в своих пыльных ботинках. Хозяйка с неизменной улыбкой, в передничке, с неким аристократическим изяществом подавала нам еду. Бутылка вина, море салата. И хозяйка в позе экономки, сложив руки, умильно улыбаясь, стоит рядом и интересуется, все ли нам нравится. Едим, между прочим, за дубовым столом серебром на фарфоре, да под хрустальной люстрой … После подтверждения, тут же принесла еще салата. Думала, что ужин этим и закончится ))) Но нет. Потом принесла запеченную курочку, фрукты. В общем, жизнь удалась )))
Утром, еще раз восхитившись обстановкой, попрощались с хозяйкой, она вышла нас проводить и показать направление. И уже дойдя до ближайшей деревни, название которой совпадало с фамилий хозяйки, Александра вспомнила про эту приставку «дэ». Эх, а мы ни одного фото в ее доме не сделали… Разве что закат из окошка.

[luchar]

Почти всю дорогу нам встречались эти цветы. Это крокусы?

Мне сказали, что это не крокус, а безвременник, он цветет осенью.

Классная история про дом маркизы. Жаль, не поснимали внутри. А у меня, снимаю отели или нет, в очеты интерьеры почти не выкладываю.

Вода в Стране басков нам постоянно встречалась. Колонки, фонтанчики. А вот во Франции сразу как отрезало. Хотя горы те же. ))

[SwetlanaS]

Да, мне тоже про безвременник подсказали в ФБ, а я все удивлялась, думала цветок время перепутал )))
В деревнях колонки, фонтанчики были все время. Вот на тропе нет. А на камино Сантьяго бывали. С Францией обидно. Без еды запросто можно ходить, без воды никак.

[SwetlanaS]

Orbiso - Genevilla – Kripan - Лагуардия 36 km.

1 октября, понедельник. На этот раз подъем в гору начался не сразу, сначала мы ходили вдоль полей и наблюдали, как меняются краски дня.













Вроде, как-то и незаметно, а поднялись сначала на 200 с лишним метров, потом еще на 400.





Этот этап отличался от других тем, что по дороге было много деревень. Как-то и идти легче, когда знаешь, что через 4-5 км деревня, вода, скамейка, церквушка.
В одной из деревень встретился то ли магазинчик, то ли выставка, непонятно что, но интересно рукодельное. С эгускилоре и лаубуру при входе ) В дверь не стали заходить, но милые тетушки предложили заглянуть нам во дворик, что и сделали.

[SwetlanaS]

Деревня Genevilla. В пору дождей тут целый водопад. Но сейчас стекают три жалких струйки.

[SwetlanaS]

[SwetlanaS]

В отличие от предыдущего дня день был безветренный и очень знойный. А кремом от загара мы не запаслись. Кто ж знал, что в октябре будет такая жарища. Лица обгорели, особенно у Александры.







Дело к вечеру. Солнце начало садиться.



Мы дошли до Крипана. До Лагуардии несколько километров, там у нас забронирована самая дорогая за весь путь гостиница. Бронировали задолго заранее, но это был, увы, самый дешевый вариант.



Вода у нас закончилась. Доползли до ближайшей скамейки, рядом с дверью в чей-то дом. Из дома выглянула бабушка, окинула нас жалостливым взглядом и спросила, нужна ли нам вода. Да!!! Спасибо ей огромное, это было спасением. Но до темноты дойти в Лагуардию мы точно не успеем. За плечами уже около 30-ти км. Александра спросила, у проходившей мимо девушки, не смогла бы та подсказать, как тут можно вызвать такси. Девушка ответила, что живет в деревне, расположенной между Крипаном и Лагуардией, сейчас собирается ехать домой, машина за углом, загружайтесь! Уже через несколько минут мы высаживались в Лагуардии, прямо напротив нашей гостиницы.



Номер дабл стоил 70е с завтраком. Номер был стандартным, зато у него была огромная терраса с шикарным видом! Утреннее фото с нашей террасы.



Вид вдохновил, побросали рюкзаки и пошли искать уютное местечко для ужина.















Прогулку и осмотр достопримечательностей мы оставили на утро.

[sun_worshipper]

В Genevilla на двух фото некий знак ( очень отдалённо напоминает свастику ); на одной вырезанный из дерева, на другой - нарисованный внизу стены ( рядом с надписью ahuntzegi , которую гугль перевёл как "Тоже козёл" :-) ). Он не просто для красоты ? Что-то означает ?

[SwetlanaS]

sun_worshipper, про козла забавно, посмеялась ))) А знак, про который спрашиваете, называется лаубуру, баскский крест, очень часто встречается на домах, флагах, колоннах, национальный символ всех провинций Страны Басков, как испанских, так и французских. Происхождение у него столь же древнее, как и у самих басков, потому точное значение сказать невозможно, но скорее всего, как и похожие знаки у других народов ( та же свастика, к примеру), олицетворяет солнце. Также, как и засушенный цветок эгускилоре (похожий на крупный чертополох))) ) Но лаубуру имеет очень узнаваемую форму, ни с чем не спутать. Если видишь его, то сразу понятно, что ты в Стране Басков )

[anatol']

про козла забавно, посмеялась

У вас на фото ниже надписи и разгадка "козлов", это уже не Genevilla, а следующая деревушка Cabredo (тут козлы в самом названии сидят), Ahuntzegi - баскское неофициальное название Cabredo.