Рассказы отзывы об отдыхе в Испании: делимся впечатлениями и о поездках, отдыхе, курортах континентальной Испании. Фотографии и комментарии о Испании. Отзывы о популярных местах в Испании пляжи Бенидорма, пляжи Коста Бланка Коста Дорадо. Испания отдых отзывы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
Завтрака в отеле не было – плохо, конечно, но хоть сам отель нашёлся, потому как, вспоминая старую рекламу, "при всём богатстве выбора" ... особого выбора-то и не наблюдалось, поэтому, не будучи ни к чему привязанными, мы "с утра пораньше" тронулись в дорогу. Дорога лежала к Сихенскому монастырю, но до его открытия ещё оставалось много времени, а потому мы заехали в два небольших городка в его окрестностях.
По пути мы остановились возле интересной часовни, правда, не сразу, а уже проскочив её и, проехав километра полтора, вернувшись – "хорошая мысля" ведь известно когда приходит:) И не пожалели: часовня Сан-Валеро, сооружённая в 13 столетии, оказалась очень колоритной и красивой, особенно в золотистых лучах утреннего солнца:
А самое любопытное, что возвели её на остатках древнеримского мавзолея. Кстати, другой таковой – Мавзолей Фабара – сохранился до нашего времени сравнительно недалеко отсюда и сначала входил в наш маршрут, но потом я решил максимально спрямить дорогу от Вальбоны до Альканьиса, и мавзолей, располагавшийся на плюс-минус параллельной, но сильно локальной трассе, пришлось вычеркнуть.
В целом дороги пока всё такие же: монотонные и некрасивые, вот только маленький участок как-то выделился, я за это его и сфотографировал несколько раз "с руля":
* * * * * * * * * *
"Новый город" Вильянуэва-де-Сихена (Villanueva de Sigena) возник в конце 12 века после переселения в него жителей "старой" Сихены, на месте который был построен Сихенский монастырь. Его главная достопримечательность – большая и очень красивая церковь Санто-Доминго и Сан-Сальвадор, возведённая в 16 веке в уже отмирающем в то время готическом стиле.
Колокольня как будто "врастает" в стену церкви:
Храм стоит на приподнятой над площадью и окружающими улицами террасе, и это особенно хорошо видно со стороны его апсиды:
Главный (он же, по-моему, и единственный) портал очень скромный, без декора, только на тимпане простой растительный узор:
Перед боковым, который тут фактически является главным, фасадом церкви разбит маленький скверик, в котором установлен памятник родившемуся в Вильянуэве-де-Сихена теологу, учёному и медику 16 века Мигелю Сервету, сожжённому на костре "истинно верующими" "братьями во Христе" за свои "еретические" взгляды - как духовные, так и медицинские.
Рядом со сквериком - фонтан в "псевдороманском" стиле:
* * * * * *
Городок Сена (Sena) находится всего в двух километрах от Сихенского монастыря. На его главной площади расположено очень колоритное здание городских властей (аюнтамьенто), построенное в 16 веке в типичном, как пишут, стиле "арагонской гражданской архитектуры". Самое интересное в нём – первый (или, как говорят в Испании, нижний – planta baja) этаж, представляющий собой обрамлённую арочными портиками, открытыми со всех сторон, лоджию:
В этой лоджии раньше устраивались рынки, причём, возможно, с намного более давних времён, чем существует нынешнее здание: во время реставрации 1993 года на этом месте обнаружили следы старинных рыночных сооружений. Сегодня лоджия выполняет чисто декоративную функцию, но эта декоративность очень атмосферная:) Особенно если зайти внутрь:
На ведущей сюда (и, соответственно, отсюда) улице видны следы "былой роскоши" - порталы особняков 17-18 столетий:
Улица выходит на площадь Сан-Хуан, где возвышается великолепная церковь Успения Пресвятой Богородицы, построенная в 16 веке в позднеготическом стиле на месте старой романской:
Входной портал церкви находится со стороны бокового фасада в нижней части высокой прямоугольной колокольни:
Монументальный вид со стороны апсиды:
И ещё немного другой ракурс:
А эта скульптура посвящена традиционному танцу (объявленному, кстати, в 2013 году за свою самобытность Фиестой туристического интереса Арагона), который исполняется в Сене 2 раза в год: 2 октября в день Ангела-покровителя города и в первое воскресенье октября - в праздник Богородицы Розария:
<<<<< ========== Сихенский монастырь ============== >>>>>
Королевский монастырь Санта-Мария-де-Сихена (Monasterio de Santa Maria de Sigena) - один из самых старых в Испании. Он был основан в 1188 году Санчей Кастильской - супругой короля Арагона Альфонсо II. Естественно, что монаршая чета всячески поддерживала и финансировала новую обитель, предоставляла ей различные привилегии, а ещё больше её статус возрос, когда в монастырской церкви появился Королевский пантеон. Интересно, что хотя монастырь изначально был женским, в нём проживала и подчиняющаяся аббатисе мужская община, члены которой участвовали в церковных службах и выполняли необходимые в повседневной жизни обители работы.
Так монастырь выглядит издали, а вблизи он очень живописный, откуда ни глянуть...
Особенно красиво он смотрится со стороны "пузатеньких" апсид:
Возможно, вы обратили внимание, что округлых апсид только две. Третья была снесена в 1780 году, а вместо неё построили пантеон монахинь, позже я его покажу изнутри.
Если отойти ещё дальше, "в огороды", то нижняя часть монастыря "уходит", зато оставшаяся становится ещё более "объёмной":
..........
График работы Сихенского монастыря очень жёсткий: он открыт для туристов только раз в неделю - по субботам. Но сегодня как раз она и есть, и не случайно: монастырь был одним из тех "объектов", на рабочем регламенте которых строился весь маршрут этого путешествия.
Времени ещё немного остаётся, так что ждём (к этому времени подтянулась ещё группа - человека 4 - из местных).
Посещения здесь тоже групповые, гид сначала пытался подстраиваться под нас, единственных "пришлых", но я сразу сказал ему, чтобы он говорил в своём обычном темпе, что для нас сейчас главное - это увидеть, а если что-то очень надо будет - я, с его разрешения, переспрошу. На том и порешили, все вздохнули с облегчением, и экскурсия началась:)
Самый красивый вид внутри монастырской территории - это боковой фасад церкви с потрясающим романским порталом в виде "павлиньего хвоста" (а разве не напоминает?!):
Портал, сооружённый около 1282 года, не имеет никакого декора, да ему это и не требуется: декором является обрамляющая входные ворота каменная "радуга", состоящая из 14 (!) полукруглых архивольтов:
Впрочем, "рисунки" здесь всё же есть - "пиратские", но, как сказал гид, очень древние, ненамного младше самой церкви:
Перед входом возвышается сторожевая башня 12 века - самая старая конструкция монастыря, сохранившаяся до наших дней.
Правда, вверху она была реставрирована, а вот нижняя часть, выложенная сыпучим известняком, ставшим со временем почти пористым, является полностью аутентичной:
Циферблат старинных солнечных часов на башне:
Звонница тоже в основном оригинальная:
В стене между порталом и башней находится ныне пустующий аркосолий. В нём стояла гробница благородного дворянина Родриго де Лисана, погибшего вместе со своим королём Педро II в битве при Мюре в 1213 году. В то время настоятельницей Сихенского монастыря была его сестра Осенда де Лисана, но если кто-то, как и я вначале, подумал об "использовании служебного положения в личных целях", то это не совсем так или вовсе не так: дон Родриго был похоронен здесь лишь в 1217 году - спустя 2 года после смерти своей сестры. Гробница пережила все исторические пертурбации и даже гражданскую войну, но бесследно исчезла уже в 1970-х годах. Трудно поверить, но это действительно так...
Карниз бокового фасада церкви украшен головами - как человеческими, так и непонятно чьими:
Чуть в глубине, за церковью, находится здание Приоратского дворца:
..........
Монастырская церковь была возведена в 12 веке и в основном сохранилась до нашего времени:
Самая новая её часть - тот самый пантеон монахинь, который, если помните, был сооружён на месте одной из апсид:
А вот другой пантеон - Королевский - очень древний. В нём похоронены основательница монастыря Санча Кастильская, её сын - арагонский король Педро II и дочери Элеонора и Дульса.
Сегодня захоронения пустуют - они были разграблены и осквернены каталонскими анархистами в 1936 году во время гражданской войны. Пишут, что один из варваров пытался танцевать с хорошо сохранившейся мумией королевы Санчи...
Тогда же сильно пострадали и интерьеры церкви, ранее богато украшенные и покрытые росписями. Кроме того, был полностью разрушен клуатр, на месте которого сегодня разлился заросший и уже частично заболоченный пруд...
В 1974 году была предпринята не совсем удачная и не доведённая до конца попытка его реставрации - её следы в виде мрачных серых арок можно увидеть в левой части предыдущих фотографий.
Вместе с клуатром практически исчез и Капитулярный зал, украшенный ценнейшими росписями 13 века. Сегодня мы видим лишь часть портала, ведущего в зал, и малочисленные остатки настенных рельефных украшений:
В самом Капитулярном зале сохранился только его "скелет":
То немногое, что уцелело в монастыре после разгрома и последующего пожара в 1936 году, было вывезено в Каталонию и выставлено в музеях Барселоны и Лериды. А в 1980-х годах новая монашеская община, вновь поселившаяся в обители после долгого перерыва, самовольно продала сохранившиеся предметы церковного убранства и утвари правительству Каталонии без согласования с местными властями. Из-за этого разгорелся большой конфликт, правительство Арагона подало иск в Конституционный суд и в конечном счёте - спустя 14 лет! - выиграло его. В 2016-2017 годах всё утерянное имущество монастыря было, наконец, возвращено в Сихену.
В общем, очень приятное впечатление оставил монастырь Санта-Мария-де-Сихена, а если бы там ещё и клуатр сохранился - и вовсе цены бы ему не было:)
<<<<< ========== БАРБАСТРО ============== >>>>>
Почти до самого старта я не мог решить, в какой город заехать: Барбастро или Монсон. Объединяло их то, что очень уж интересных, "зовущих" достопримечательностей не было ни в одном из них. В Монсоне привлекала крепость, но, приглядевшись к ней, я увидел, что самые красивые её виды получаются со стороны, причём с её же уровня или даже немного сверху, то есть тут ещё "места надо знать", откуда снимать (одно из таковых открылось с объездной трассы, где мы проезжали, но очень уж с большого расстояния, да и остановиться там было проблематично), а изнутри, как и большинство крепостей, она совсем не впечатлила, да ещё и отреставрирована, как мне показалась, с "излишним тщанием". В общем, выбор пал на Барбастро, и ничего особо хорошего из этого не вышло: он откровенно не лёг на душу.
Барбастро (Barbastro) - это город, в котором Каталония, тогда ещё Графство Барселонское, потеряла свою независимость: здесь в 1137 году был подписан брачный договор между графом Барселоны Рамоном Беренгером IV и дочерью арагонского короля Петронилой, которой тогда стукнул ... всего один год (их свадьба состоялась через 13 лет). Так правители Барселоны стали королями Арагона, но сама Каталония перестала существовать, как независимое государственное образование, а после объединения Кастилии и Арагона неизбежно стала частью зародившейся Испании. Чем это закончилось (хотя закончилось ли), мы видим прямо сейчас.
Впрочем, о политике более ни слова, ибо мои дальнейшие рассуждения могут понравиться далеко не всем, а потому вернёмся в Барбастро. Правда,пробудем мы здесь совсем недолго: основные городские достопримечательности хорошо вписываются в небольшой круговой маршрут, представленный на карте туристического сайта https://barbastro.org/attachments/artic ... bastro.pdf , да и он в силу ряда причин оказался урезанным.
Начну с того, что на самом интересном, на мой взгляд, месте Барбастро - Рыночной площади, Пласа-дель-Меркадо, "случилось страшное". А что самое страшное может произойти на городской площади? Конечно, рынок. Вот в него-то мы и "вляпались" тут, а потому увидеть площадь толком не удалось, а сфотографировать получилось и вовсе по верхам - без всяких кавычек...
Последний раз редактировалось savl1 22 дек 2019, 11:24, всего редактировалось 1 раз.
На Площади Конституции находится ансамбль из трёх зданий, построенных в 16 веке. Самых старым из них является центральное, где располагается аюнтамьенто (ратуша):
Неподалёку возвышается отдельно стоящая колокольня собора, возведённая в 16 веке на основании минарета бывшей мечети:
Рядом с башней установлен Памятник Братствам (cofradias) - религиозным общинам при соборе и шести других церквях Барбастро. "Подзаголовок" монумента - "от отца к сыну".
С самим собором (Санта-Мария-де-ла-Асунсьон, первая половина 16 столетия) тоже не сложилось: в нём проходила какая-то пышная свадьба, и присутствие посторонних, как мне показалось, не очень приветствовалось:
Так что пришлось просто обойти его - там, где это было возможно (в центре города ведётся много строительства):
..........
А самое красивое, что, на мой взгляд, есть в Барбастро - это набережные вдоль русла реки Веро, огибающей исторический центр города с северной стороны:
Тут можно встретить "этнографические экспозиции" начала 19 века: большой масляный пресс и каменное мельничное колесо, привезённые из деревушки Пуй-де-Синка:
На набережную выходит и монументальная церковь св. Франциска, перестроенная в нынешнем виде в конце 16 столетия:
Рядом расположен одноимённый (Фуенте-де-Сан-Франсиско) ренессансный фонтан 16 века с большим гербом города на нём:
Чуть дальше, на улице Фонтанов Calle las Fuentes, находятся два других недавно восстановленных старинных источника (предположительно 15-16 столетий) Асуд и Виверо (fuentes del Azud y del Vivero), разрушенных в 1960-х годах при обустройстве речных берегов:
Вот таким мы увидели город Барбастро и, честно скажу, совсем не сожалели, расставаясь с ним. А если совсем честно - в него можно было и не заезжать вовсе, хотя допускаю, что на фотографиях он вышел довольно ярким...
* * * * * * * * * *
После Барбастро пейзажи потихоньку начинают меняться. Вместо монотонных равнинных ландшафтов появляются высокие скалистые холмы, некоторые из которых уже вполне можно назвать горами. И ровные ещё сегодня утром дороги всё чаще и чаще вынуждены петлять, вписываясь в естественный рельеф местности. В общем, ехать стало намного интереснее, и неудивительно: мы приближались к Верхнему Арагону, одному из самых красивых регионов Испании.
Примерно на полпути между Барбастро и Граусом я свернул на дорогу, ведущую к маленькому пуэбло Ольвена, и через пару сотен метров остановился в удачно подвернувшемся придорожном "кармане" (как раз одноместном!) между двумя тоннелями в скалах.
Виды, открывающиеся отсюда во все стороны, очень живописные:
Однако заехали мы сюда не только и даже не столько из-за пейзажей, сколько ради романского моста через реку Эсера, датируемого примерно 12-13 веками (отреставрированного, честно скажем) и прозванного Чёртовым. Имя, конечно, не оригинальное: так называют чуть ли ни каждый второй мост, сооружённый в труднодоступных местах. Дескать, человеку такое неподвластно, богу возиться недосуг - значит, методом исключения, остаётся он - дьявол:)
Самое интересное, что мост этот - ну, пусть будет Чёртов, если на авторство больше никто не претендует - расположен рядом с современным автомобильным виадуком, и вместе такой "ансамбль" смотрится потрясающе!
В интернете встречаются фото и более удачные композиционно, но сделать их очень нелегко: тут надо знать и куда идти (в том числе - с какой стороны реки), и где машину правильно бросить, в общем - задача достойная, требующая подготовки и времени. Но свою - и изрядную - долю удовольствий и впечатлений мы и так получили "выше крыши". Красивейшее место!
Чёртов мост с моста автомобильного:
И немножко со стороны:
Кстати, чуть дальше и совсем по дороге находится ещё один горбатый мост, но, к великому огорчению, узнал я об этом уже потом...
Тем временем где-то на горизонте начинает синеть. И я уже знаю, что это "ж-ж-ж" неспроста: все прогнозные сайты единогласно обещали прохождение мощного дождевого фронта, который накроет весь регион где-то после обеда. К счастью, к вечеру он должен пройти, погода снова распогодиться, а вот жара (до сих пор "за бортом" днём было +30) - спасть.
..........
Уже совсем перед Граусом мы проезжаем по берегу большого и широкого водохранилища Барасона-Хоакин Коста:
Народ вовсю отдыхает (сегодня ж ещё и суббота!), а "ж-ж-ж" на небе становится настоящим "Ж-Ж-Ж" - уже понятно, что не пронесёт и не рассосётся, ливанёт скоро и так, что мало не покажется...
* * * * * * * * * *
Мы успели посмотреть старинный романский мост через реку Эсера на южной окраине Грауса, хотя погода уже стала совсем нефотогеничной, а небо из тёмно-синего превратилось в серое, а кое-где и вовсе почернело.
Нижний мост (Puente de Abajo) назвали так в "противовес" не сохранившемуся "Верхнему" (Puente de Arriba), располагавшемуся к северу от города. Считают, что он появился ещё в древнеримские времена, а нынешний мост был построен в 12-м и окончательно реконструирован в своём сегодняшнем виде в 16 столетии, при этом его средневековый облик был сохранён.
Ну а потом... оказалось, что резкая смена погоды, почти моментальный переход от жары к прохладе везде происходит одинаково: что в наших средних широтах, что на Пиренейском полуострове, и гладко это не бывает: начался самый настоящий ураган. Фотографии его, конечно, не передают, но на видеоролике хорошо слышны порывы ветра и видно, как гнутся кроны немаленьких деревьев:
Дальше - больше: минут через 5 "разверзлись хляби небесные" и началась настоящая буря: пошёл давно ожидаемый дождь, за какую-то минуту превратившийся в жуткий ливень, посыпался град, вокруг сверкали молнии... В общем, о том, чтобы ехать дальше, речи не шло. Да и зачем, если, судя по прогнозам, которые исполнялись в точности, во всех местах, куда нам сегодня было надо, творилось то же самое? Единственное, что я сделал - отъехал с "обдуваемого всеми ветрами" берега реки в какой-то дворик в самом городе, где нашлось несколько "посадочных мест".
В целом, особых причин для уныния не было: крыша есть, вода есть, еды - уйма (только что в Барбастро мы предусмотрительно затарились в супермаркете), время пока не поджимало (мы, по своему обыкновению, шли с опережением графика). Ну и обещания, что ненастье будет не долговременным, тоже добавляли оптимизма. Хотя, глядя в окно, поверить в это было не легко:
И всё-таки и часа не прошло, как погода действительно начала меняться. Буря стихла, ливень превратился в небольшой дождь, а небеса стали светлеть. А ещё минут через 20 мы осмелели настолько, что раскрыли зонтики и пошли смотреть Граус. Хотя сказано это слишком громко: в самом городе мы и так планировали посмотреть по минимуму, а тут и вовсе сделали "поправку на погоду" и ограничились главной площадью. Впрочем, она оказалась столь прекрасной, что её одной вполне хватило для целого моря впечатлений.
Возможно, в ясную погоду Пласа Майор выглядела бы даже не так выигрышно: солнечные лучи создавали бы резкие контрасты, а половина площади - та, что "против солнца" - и вовсе потерялась для съёмок. А такой - пустой и мокрой - она была великолепна, и очень неплохо, на мой взгляд, получилась на фотографиях:
Дождь, однако, ещё идёт - на некоторых снимках это хорошо заметно...
Солнечные часы на фасаде дома семьи Эредия (Casa Heredia):
Двух одинаковых построек здесь не найти, но это только придаёт площади ещё больше шарма:)
Ансамбль Пласа Майор, изначально - Рыночной (название говорит само за себя) - начал создаваться вокруг здания старой ратуши в 14 веке и в основном сформировался - таким, как мы видим его сегодня c поправкой на современную реставрацию - в 16 столетии, хотя некоторые дома достраивались ещё и впоследствии. Тогда же было сооружено и новое аюнтамьенто (на фотографиях - здание с белым фасадом с большим гербом и неороманской галереей в верхней части).
..........
Над Граусом, почти "прилепившись" к крутому скалистому склону горы, возвышается базилика Вирхен-де-ла-Пенья (Basilica de la Virgen de la Peña). К сожалению, непогода не позволила заснять её красиво издали, а её огромные размеры - вблизи. Получилось только так:
То, что для краткости называют просто базиликой, представляет собой целый архитектурный комплекс, сооружённый возле большой церкви, которая была возведена в середине 16 веке на месте старинного романского храма 12 столетия. Рядом с ней были построены небольшая часовня, открытая наружу галерея, гостиница и больница.
Сюда можно проехать на машине, правда, мы долго не могли понять, как именно, карты показвали какие-то дурацкие маршруты по узким улочкам с ещё более узкими крутыми поворотами, куда втиснуться было проблематично, поэтому я покажу место, откуда надо заезжать: https://www.google.ru/maps/@42.189687,0 ... 312!8i6656 - а дальше уже совсем просто: прямо, пока не упрётесь:) Наверху есть парковка, хоть и небольшая, от которой надо подняться по длинной каменной галерее:
... которая выводит нас на "площадь" перед базиликой:
Самое красивое здесь - это расположенная на самом обрыве скалы терраса-мирадор, напоминающая галерею монастырского клуатра с изящными витыми колоннами с внешней стороны и "неороманской" аркадой с внутренней. На её верхнем ярусе находится Музей икон.
Отсюда открываются панорамные виды на Граус и его окрестности, но сейчас для них не слишком удачная погода...
Хотя тучи явно рассеиваются, дождик уже перестал, а где-то вдалеке даже появился целый кусок голубого неба:
Внутри церковь выглядит очень колоритно, а её интерьеры кажутся старее, чем они есть на самом деле:
Ух! Погодный катаклизм прям один в один, какой застал нас в прошлом году и было это примерно в тех же краях - на подступах к Алькесару. И ветер и град... и тоже стояли пережидали, боясь за прокатную машину. А до этого на водохранилище Vadiello солнце светило, и на въезде в Алькесар нас уже встречала отличная погода. Де жа вю!
А площади Грауса дождь действительно добавил шарма, иначе бы она выглядела вполне обыденно, потерялась бы среди многих подобных.
Нинок писал(а) 13 дек 2019, 03:29:площади Грауса дождь действительно добавил шарма, иначе бы она выглядела вполне обыденно, потерялась бы среди многих подобных.
Не, тут не совсем соглашусь... Хороша площадь, даже просто сама по себе, если разобраться, не так уж и много в Испании можно рядом с ней поставить (понятно, что не 2-3, а 20-30, но в масштабах всей немаленькой страны это много значит). Другое дело, что такая погода разогнала народ и позволила её совсем пустой увидеть - это да:)
Сразу после Грауса "наша" дорога сворачивает направо, но мы сделали небольшой крюк, проехав ещё немного вдоль реки Эсера, чтобы посмотреть парочку средневековых мостов. Один из них ведёт в деревушку Перраруа (Perarrua) с крепостью на холме:
Сегодня мост открыт для прохода, а для машин рядом построен современный:
..........
Тремя километрами севернее возле пуэбло Бесианс (Besians) находится другой мост 13 века, намного более горбатый (такую форму здесь называют "хребтом осла" - lomo de asno):
Параллельно ему также стоит автомобильный "дублёр":
Ну очень красивый мост, просто глаз не оторвать!
..........
Мы возвращаемся назад тем же путём и сворачиваем на дорогу, идущую вдоль другой реки - Исабена. Здесь, в нескольких километрах к востоку от Грауса, возле городка Капелья, находится один из самых больших и красивых средневековых мостов Верхнего Арагона, называемый Романским мостом Капельи (Puente Romanico de Capella). Он был построен в 13 веке (некоторые источники дают разброс от 12-го до 14-го) и состоит из 7 арок разного размера, увеличивающихся от периферии к центру.
Эх, погода вот только подкачала, не успело разъясниться, каких-то полчаса, как выяснилось позже, нам не хватило...
Мост начинается в нескольких метрах от автотрассы, поэтому сюда заезжают все проходящие мимо экскурсионные автобусы, для них даже специально оборудована большая парковка. Вот как раз один из них только что подошёл, так что самое время ехать дальше.
До городка Рода-де-Исабена (с ударением на "А": Roda de Isábena), куда мы и направлялись, оставалось всего километров 20, но за это время окончательно разъяснилось (вот что б на часок пораньше!), и пейзажи за окном заиграли яркими красками:
А вон уже и сама Рода-де-Исабена - на вершине горы:
Рода-де-Исабена входит в число "Самых красивых деревень Испании" (Los pueblos más bonitos de España), но мне с этим согласиться трудно. По сути, Рода - городок одной достопримечательности - знаменитого собора 12 века (кстати, она является самым маленьким в Испании городом, имеющим собор, и этот факт стал чуть ли ни её рекламно-туристическим слоганом). Да, собор действительно достойный, а в чём-то даже и выдающийся, но уберите его - и Рода станет самой заурядной деревушкой, в которую и заезжать-то смысла особого нет, куда уж там до "самой красивой"...
Честно говоря, вот эти виды - единственные более-менее живописные уголки, что мы увидели за пределами собора:
