Отзывы туристов об Испании: впечатления, фото и советы. Отдых в Испании на море, курорты и города — Бенидорм, Коста Бланка, Коста Дорада, Барселона, Мадрид и другие. Опыт путешественников и личные отчёты.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Наверное, лучшее слово, которым можно охарактеризовать Могаррас - первозданность. В нём нет ни капли показного, искусственного, он представляет собой чистейший пример повседневной сельской жизни, слившейся с окружающей природой - такой, какая она есть сама по себе и какой была многие годы.
На немногочисленных забредающих сюда туристов ориентирован этот магазинчик, в котором продаются даже сувенирные магниты – он, пожалуй, единственное исключение для вышесказанного и очень странно смотрится на здешних улочках:
Улицы Могарраса протянулись вдоль склона холма, под которым расположился городок, а между собой они соединяются вот такими "тоннелями"-переходами:
А это мы уже вышли к самой окраине:
И, конечно же, сколь ни мал был бы Могаррас, в нём тоже есть Главная площадь - Пласа Майор. В её центре - не памятник и даже не распятие, как в Ла-Альберке, а... дерево, напомнившее мне своим знаковым расположением сакральное Дерево Герники, а осенними "пылающими" красно-жёлтыми цветами - ветхозаветную Неопалимую купину - горящий, но не сгорающий терновый куст, в котором бог явился Моисею. Наверное, только в таких живописных и одновременно немного мистических местах могут родиться столь необычные и возвышенно-лирические параллели...
Мы возвращаемся наверх, к оставленной машине, но постоянно оглядываемся назад - туда, где остался "затерянный мир" под названием Могаррас:
10Oboro, Думаю, что толстозадость - просто издержки дисторсии на конце кадра. Члены "группы" вполне могут оказаться худощавыми гопниками. Или, например, типичными коренными местными жителями в как минимум первом поколении... )
Не, там даже в самих статически захваченных фотоаппаратом позах заметна принадлежность к определенной группе "голодающих загорелых детей Поволжья". В общем пофиг конечно, не стоило бы и отмечать противоречие прочитанной и визуальной информации в данном моменте (это не в огород автора, это о реальных демографических процессах в Испании, что, на мой взгляд, никаких приятных чувств вызывать не могут) , просто когда читаешь с определенным настроением, сбивают с благостных эмоций подобные проявления, вот и не удержался от реплики.
savl1 писал(а) 04 ноя 2016, 09:13:Правда, некоторые пишут, что развешанные портреты создают несколько неприятное впечатление - как будто за каждым твоим шагом наблюдают десятки глаз, а учитывая, что многих людей, изображенных на портретах, уже нет в живых... ну, вы сами понимаете...
Да, впечатление двойственное. С одной стороны портреты городок персонифицируют, с другой стороны поневоле возникают кладбищенские ощущения. Ну сделали бы одну "портретную" улицу, две... Но не весь же городок.
ywi писал(а) 04 ноя 2016, 17:30:10Oboro, Думаю, что толстозадость - просто издержки дисторсии на конце кадра. Члены "группы" вполне могут оказаться худощавыми гопниками. Или, например, типичными коренными местными жителями в как минимум первом поколении... )
Амстердамка писал(а) 04 ноя 2016, 22:20:Сергей придет и расскажет, были негры или нет.
А я ничего не расскажу, потому что искренне не знаю - просто не обратил внимания. А не обратил, потому что в принципе не заморачиваюсь такими вещами, они не влияют на моё восприятие Испании (или другой страны). И уж точно не выделяю людей по размеру зада или цвету кожи. "Мы все одной крови" - лучше не скажешь . Все мы дети одного Бога и обитатели одной планеты.
Угу, мультикультурализьм - где то я это слышал, не понятно как только этот фактор бьется с любимой Вами испанской аутентичностью и отсутствием фальши. Где то чувствую в этом "дежурную улыбку", ну да Бог с ним - дело Ваше.
Эта тема нескончаема, и я бы с удовольствием пообсуждал её, но мне не хочется делать это в рассказе о путешествии, посвящённом совсем другим вещам. О чём прошу и всех посетивших его.
Да, разумеется, смысл моей изначальной реплики был как раз об личномэмоциональном восприятии рассказа, а не о том, кто что видит на фото и как относится к вкладу негров в испанскую культуру. Как часто у нас бывает, за защитой любимого автора и ситуацией, близкой к тесту на толерантность, многие изначального посыла не увидели к сожалению
Сегодня Миранда-дель-Кастаньяр (Miranda del Castañar) - один из многих живописных городков на территории Сьерра-де-Франсия. Однако в 13 столетии, когда кастильская Корона проводила "репопуляцию" этого региона, ему отводилась особая роль: сам король Альфонсо IX назначил город административной столицей "французской" горной страны и резиденцией местных графов. О благородном прошлом Миранды-дель-Кастаньяр свидетельствуют около 60 (!) гербов, которые и ныне можно увидеть на домах, воротах и крепостных стенах.
Наше знакомство с городком (из уважения к его исторической роли назвать Миранду деревушкой я никак не могу, хотя его нынешнее население немногим больше, чем в крохотном Могаррасе) мы начинаем с Площади Быков (plaza de toros) перед крепостью Суньига, принадлежавшей графам Миранда-дель-Кастаньяр. Её, кстати, называют старейшей в Испании ареной для боя быков. Так ли это на самом деле - судить не берусь.
Крепость была сооружена в 12 столетии и перестроена в 14-ом - в таком обличии мы её сейчас и видим. Это не столько замок, сколько настоящее боевое укрепление, с мощными угловыми башнями и высоким донжоном, с которого наверняка открывается прекрасный обзор на многие километры вокруг и с которого знатные обитатели крепости наблюдали за корридами на площади перед ней. К сожалению, посетить её невозможно, так как она находится в частной собственности и принадлежит, что любопытно, потомкам местных графов, которые выкупили её в 1954 году. Правда, поддержанием сохранности древней фортификации они, похоже, особо не заморачивались: в последние годы крепость начала разрушаться и сейчас находится практически в аварийном состоянии (в последнее время с неё неоднократно осыпались камни). Несколько лет назад её владельцы предложили передать её обратно в муниципальное владение в обмен на сохранение прав распоряжаться замком. Такие условия городские власти не приняли, логично заметив, что "они хотят отдать его нам, чтоб реставрировать его за наш счёт, но фактически продолжать владеть им". Чем закончится эта эпопея, сказать трудно, но пока отсутствие "крепкой хозяйственной руки" заметно, что называется, невооружённым глазом, особенно если подойти к крепости поближе. Надеюсь, что её хотя бы удастся сохранить - она это заслужила !
Миранда-дель-Кастаньяр является одним из немногих городов Испании, полностью сохранившим свои средневековые (13-го столетия !) крепостные стены, причём в очень хорошем состоянии, да ещё вместе со всеми четырьмя городскими воротами. Сфотографировать все я задачи не ставил, а те, что попали в кадр, покажу с удовольствием:
Мы входим в старый укреплённый город через главные ворота Сан-Хинес:
Пожалуй, из всех увиденных в Сьерра-де-Франсия городков именно Миранда-дель-Кастаньяр оставил самые приятные впечатления (я не буду вдаваться в причины этого, ограничась банальным "душе не прикажешь" ). Мне очень понравилась увиденная на каком-то испанском сайте фраза: "Его главной достопримечательностью является неторопливая прогулка по древнему городу, позволяющая получать удовольствие от каждого увиденного уголка". Сказано просто замечательно, я могу только посетовать, что не сам её придумал и поддержать её всеми "лапами и хвостами" . Миранда-дель-Кастаньяр - настоящий многоуровневый человеческий муравейник, сохранивший свою средневековую структуру, состоящий из узких и крутых улиц, переплетающихся самым причудливым образом, домов из дерева, камня и самана с деревянными балкончиками и множества немыслимых переходов, позволяющих попасть с одной улицы на другую, проходя под (или над) третьей и четвёртой... В общем, то, что умные источники называют "традиционной горной архитектурой":
А что это - узкая даже по меркам Миранды-дель-Кастаньяр улочка или пространство для стока дождевой воды ? Пожалуй, всё-таки второе...
А это - просто проспект по здешним масштабам:
Самая большая площадь внутри крепостных стен:
Ориентироваться на улицах города невозможно (или, во всяком случае, очень сложно): они изгибаются так, что никогда не знаешь, где окажешься в конечном счёте, выбрав одну из них. И нет ничего удивительного в том, что, идя, казалось бы, в совершенно разные стороны, вы всякий раз, как заколдованные, оказываетесь в одном и том же месте. Потом выбираете новый путь, обещая себе: "уж в этот-то раз я обязательно не ошибусь", и... правильно, снова оказываетесь там, откуда только недавно пошли, как представлялось, совсем в другом направлении .
В отсутствии естественной растительности в историческом центре жители обзаводятся собственными "садами":
А кто-то просто рисует деревья на стенах своего дома, "вписываясь" в окружающие ландшафты:
После Ла-Альберки и Могарраса Миранда-дель-Кастаньяр была сегодня уже третьим городком, и именно здесь (впрочем, вполне предсказуемо) желудок заявил о своих правах, высказавшись в духе "а не пора ли нам подкрепиться ?!". Возражений не последовало, и мы "приземлились" вот в таком уютном и очень атмосферном баре:
Впрочем, рассчитывать на полноценный обед в формате "меню-дель-диа" в подобных заведениях (да и вообще в таких городках) не приходится, поэтому пришлось ограничиться закусочным ассортиментом. Не, ну как испанцы съедают столько хлеба при минимуме еды - мне этого не понять...
Впрочем, как бы то ни было, а было вкусно, и прогулку можно продолжить с новыми силами. Мы выходим к приходской церкви, построенной где-то в 13-14 столетиях, но, как обычно, с тех пор неоднократно реконструированной. В частности, колокольня была сооружена уже в 1613 году:
Старые, ныне явно не действующие, ворота:
Боковой фасад церкви выходит прямо на крепостную стену, делая её ещё более высокой, а вдоль него под готическими сводами проходит небольшая даже не улочка, а каменная дорожка, с которой, помимо общего колорита этого места, открываются бескрайние панорамы окрестных холмов, местами покрытых низкими облаками:
savl1 писал(а) 05 ноя 2016, 16:09:Впрочем, рассчитывать на полноценный обед в формате "меню-дель-диа" в подобных заведениях (да и вообще в таких городках)
Заходить в бар и рассчитывать там получить обед - это странно. Откуда ему там взяться? Но "в таких городках" в целом и конкретно в данном проблем с ресторанами, обедами и меню дель диа никаких.
Спасибо ! Заодно прошу у Вас и у всех, кто читает этот рассказ, прощения за его задержку, она вынужденная, я сейчас с другой стране на букву "И" . Но уже в выходные продолжим:-)
Таки она:-) Возвращение (в другие места, разумеется), так сказать:-)
А заодно навестить настоящую "королеву моего желудка" - арабскую кухню Вот где объедение Хотя, конечно,дороговато..
А если серьёзно, очень комфортно ездить в одни и те же знакомые страны, где всё уже знаешь, почти нет языкового барьера, разбираешься в транспорте, ценах и еде, нет проблем с магазинами, не надо менять деньги, можно пить из крана.... Очень привлекательно ! Но... здесь и кроется ловушка: твой мир сильно сужается, пропадает то, ради чего люди, собственно, и придумали путешествия - эффект новизны, "свежий ветер". Ты даже не замечаешь, как путешествия превращаются в поездки... Прошлогоднее Марокко было хорошей встряской на этот счёт:-)
Именно поэтому я и решил в ближайшее время уменьшить долю поездок в знакомые страны за счёт расширения географии - стран, в которых я очень давно не был. Настоящий кураж путешествия всё-таки не в комфорте, а в новизне:-)
Konstanciya74 писал(а) 10 ноя 2016, 20:28:В Италии!!! Да ведь?))) Это прекрасно! Значит будет новый отчет про любимую страну)
С неё начну следующий сезон:-) А в этом с меня ещё "венецианский" должок (будет отдельным рассказом).
Да, городки "Французских гор" оказались настоящими жемчужинами ! Выбирать среди них было очень сложно: глаза просто разбегались. С огромным трудом, буквально "на морально-волевых", превозмогая себя, пришлось отказаться от Секероса, Канделарио и, что было особенно тяжело - от Сан-Мартин-дель-Кастаньяр. Все эти городки, конечно же, заслуживают внимания и посещения, но... в сутках всего лишь 24 часа, а светлых среди них - ещё меньше. Особенно в октябре...
Мы покидаем Сьерра-де-Франсия (Ха! Покидаем ли?! Если б знать... ну ладно, не буду так сильно забегать вперёд) и направляемся на юг - в городок Монтемайор-дель-Рио. Добрый навигатор предлагает обходной, но быстрый путь, но мы нарушаем принцип "нормальные герои всегда идут в обход" и выбираем другой - более прямой и более извилистый. А почему - вы совсем скоро увидите.
... Дорога идёт то вверх, то вниз по небольшим холмам-сопкам, мы проезжаем пару селений, и вот впереди показалась лента реки Алагон. В солнечную погоду она, наверное, "сверкнула" бы, но тут не до блеска, увидели - и слава богу. Мы останавливаемся на довольно большом - неужели в таких "тараканях" он бывает заполнен хотя бы на треть? - мирадоре - оборудованной смотровой площадке, с которой очень красиво просматриваются гористые (точнее, конечно, холмистые) окрестности:
Виды красивые, но не ради них мы выбрали именно эту дорогу. А ради переброшенного через реку каменного моста Puente del Alagón - из тех, которые часто - по делу или нет - называют римскими (Puente Romano), хотя реально римских, даже просто по происхождению, среди них дай бог, если один из десяти... Выражение "средневековый мост" (puente medieval) тоже не всегда соответствует реальности - многие подобные мосты были построены уже в 16-17 веках. Так что самое корректное и универсальное название для них - просто "Старые", Puente Viejo – тут уж ошибиться сложно.
Впрочем, я слишком увлёкся экскурсом в терминологию. Главное другое: сам мост, Старый он или ещё какой (мне не удалось найти сведений о нём и его возрасте), выглядит просто потрясающе:
Я так проникся, что не удержался и остановил машину ещё раз, уже в непосредственной близости от моста, чтобы подойти к нему поближе и даже коснуться его. Как же я люблю такие сооружения! А если они ещё и расположены в столь живописных местах...
***************************************
Мост, кстати, является автомобильным, только однополосным, так что мы, кроме того, что полюбовались им со стороны, ещё и проехали по нему. Честно скажу, чувства при этом были непередаваемые...
Почти сразу после Старого моста мы свернули с трассы в направлении нашей следующей цели - городка Монтемайор-дель-Рио. И тут я впервые узнал, что такое плохие дороги в Испании... :oops: Есть такое выражение - "как после бомбёжки". Мне, слава богу, не довелось повидать последствия настоящей бомбёжки, но то, где мы ехали, очень напоминало это. Если б кто видел нас со стороны, мог бы подумать, что за рулём сидит пьяный: двигаться приходилось зигзагами, стараясь объезжать бесконечные ямы в том, что когда-то было асфальтом. Цифра "90" - скорость, которая, судя по навигатору, допускалась на этой "дороге", выглядела издевательской: как и в утреннем тумане, мне практически не удавалось выйти за пределы 2-й передачи, тащась где-то на 20-30 километрах, а когда - очень редко - удавалось "ускориться" до 40 - это выглядело настоящим рывком.
Последний раз мы оказывались в подобной ситуации на Сицилии, но там было ещё круче: периодически приходилось выходить из машины и откидывать с дороги валяющиеся там совсем немаленькие камни. Здесь, по крайней мере, такой необходимости не было, и ехать - худо-бедно - удавалось без остановок. Уже потом, ещё пару раз прокатившись по подобным "трассам", я понял, что к большинству удалённых городков часто ведёт хотя бы одна приличная "парадная" дорога, по которой и ездят все нормальные люди. Ну а ненормальным, желающим, как мы, заехать "с тыла", приходится довольствоваться "остатками прежней роскоши", которые когда-то назывались дорогами и приводить которые в божеский вид никто не спешит.
С каким же облегчением я вздохнул, когда впереди, среди множества ещё зелёных холмов показался городок, в который мы и ехали - Монтемайор-дель-Рио (Montemayor del Río):
С юга Монтемайор (а его историческое название именно таково, "дель Рио" было добавлено уже много позднее, чтоб выделить его из прочих "однофамильных" пуэблос) омывает река с красивым именем Куэрпо-де-Омбре, через которую переброшен каменный однопролётный мост:
Мост был построен примерно в 1700 году и являлся собственностью здешних маркизов, а за то, чтоб пройти по нему, взималась пошлина. Отсюда, уже снизу вверх, красиво видны черепичные крыши городских домов:
* * * * * * * * * *
Главная достопримечательность Монтемайор-дель-Рио - крепость св. Викентия, Сан-Висенте - средневековый замок, расположенный в самом высоком месте города, построенный в начале 13 века португальским королём Саншу II (в конце этого же столетия он уже принадлежал кастильской Короне). Нынешний вид крепости (не считая того, недавно была проведена её реставрация) датируется примерно 14-15 веками. Выглядит она одновременно и красиво, и монументально, и величественно:
Правда, со стороны крутого склона холма вид уже не тот:
Осенние окрестности:
Посетить крепость Сан-Висенте, как и многие прочие, увиденные в этом путешествии, не получилось: она открыта, и то очень ограниченно, только по субботам и воскресеньям. Вот единственное фото, сделанное через закрытую входную решётку:
Напротив крепости находится главная городская церковь - Успения Божией Матери. Она, как и крепость, была сооружена в 13 веке, а колокольня пристроена тремя столетиями позже.
В целом Монтемайор-дель-Рио не так живописен, как городки Сьерра-де-Франсия, и прогулка по нему много времени не отняла.
Отдельно, пожалуй, стоит упомянуть только Главную площадь - Пласа Майор. В её центре некогда располагался каменный столб 16 века, называемый "ройо" (rollo) - символ статуса города и власти его владельца - маркиза де Монтемайор. Иногда ройос попутно служили позорными столбами, у которых казнили или наказывали преступников. После того, как в 1812 году Кортесы отменили подобные казни, ройос были снесены во многих испанских городах и сохранились лишь в отдельных местах, большей частью - в западной Испании. В Монтемайоре (тогда еще не "дель-Рио"), похоже, пошли своим путём: ройо оставили, но "замаскировали" его под фонтан, который мы сегодня и видим:
Мы уезжаем из Монтемайор-дель-Рио уже по "правильной", "парадной" трассе и с высоты холма бросаем на него прощальный взгляд:
* * * * * * * * * *
Мы покидаем (как тогда думали…) горы и направляемся к равнинам центральной Кастилии...
Последний раз редактировалось savl1 21 ноя 2021, 16:21, всего редактировалось 3 раз(а).
Только что, написала, что жду продолжения Испании, а оно, оказывается уже есть! И как всегда, с интересными фактами и замечательными иллюстрациями. Сергей, не перестаю удивляться, как, где Вам удается "раскопать" такие места? А еще, я думаю, Вы всех заинтриговали своими намеками. И когда же, наконец, будет "про ежика"?
В этот вечер у нас была запланирована "техническая" ночёвка в городке Сальватьерра-де-Тормес. Техническая в том смысле, что сам городок ничего из себя не представляет и сейчас даже не просто вымирает, а, по сути, уже умер. Разруха и запустение здесь везде, а многие дома представляют собой развалины, по сравнению с которыми древние Помпеи выглядят просто новостройками.
Причина гибели когда-то весьма важного, хоть и небольшого, города, построенного на границе Леона и Кастилии в те времена, когда оба королевства ещё были самостоятельными и порой враждующими между собой, очень банальна. В середине прошлого века большая его часть была отчуждена в пользу Гидрографической конфедерации реки Дуэро, предполагавшей затопить его водохранилищем Санта-Тереза. Позже оказалось, что расчёты были неверными, вода до города не дотянулась, но дома прежним владельцам так и не вернули. И сегодня здесь проживают лишь немногим более 60 человек...
К вечеру погода улучшилась, и над водохранилищем между белыми (уже не серыми и не чёрными !) облаками даже проявилось голубое небо, отражающееся в воде:
На краю деревни (вот её-то точно назвать иначе невозможно) видны руины бывшей пограничной крепости и остатки стен 13 века:
Из окна нашего сельского отеля (на удивление современного и довольно большого для такого места) видны 2 основные местные достопримечательности: арка, бывшая когда-то частью древней синагоги, и средневековая приходская церковь Успения Богородицы:
Мы планировали немного отдохнуть с дороги, а потом прогуляться по Сальватьерре и пройтись по берегу водохранилища, но... не успели. Очень скоро небо вновь стало серым и мутным, а потом пошёл дождь, сначала осенне-моросящий, потом сильнее, потом - ещё сильнее - ни о каком гулянии речи уже быть не могло. Оставалось лишь утешаться, что хляби вернулись уже после того, как мы приехали сюда, и навредить нам уже всерьёз не могли.
***************************************
Правда, настроение в тот вечер было препоганым, и совсем не от погоды. Ещё в Монтемайоре я обнаружил пропажу нашего дорожного ёжика - того самого, что вы видели чуть выше на пенёчке мирадора близ моста через реку Алагон. Видимо, я настолько увлёкся красивыми окрестностями, что, сфотографировав ёжика, переключился на другие виды и... забыл о нём. Сказать, что мы расстроились - значит, не сказать ничего. Людям, не столь сентиментальным, как я, понять это, возможно, будет трудно, и читать дальше им, наверное, будет просто не интересно (да и не надо !). У меня же было чувство, что мы потеряли что-то очень близкое и дорогое, и на душе скреблось целое стадо кошек... Я пытался хоть как-то успокоить себя, внушал себе, что это всего лишь ёжик, да ещё игрушечный, что во время недавнего переезда на новую квартиру мы оставили в старой много детских игрушек и книг, о которых я потом даже не вспоминал, что ёжик остался в очень красивом месте, но... "аутотренинг" помогал мало. Точнее, не помогал вовсе. А когда я вспоминал его весёлую жизнерадостную улыбку и представлял его под этим отвратительным дождём, становилось совсем паршиво. Как прекрасно сказал Ремарк, есть вещи, которые можно понимать или не понимать, но объяснить их невозможно... Так что кто меня поймёт - тот поймёт, а кто нет - передать всё это я всё равно не смогу, да и вряд ли это нужно...
Тем не менее, о возвращении и речи не шло. Во-первых, путь был совсем не близким, во-вторых, одна мысль о том, чтобы вновь оказаться на той "фронтовой дороге", приводила в ужас. И в-третьих, признаюсь, мне было страшновато, потому что весь этот день я проездил с очень высоким для себя давлением (уж не знаю, что было его причиной: горы, погода, что-то ещё или всё вместе) - достаточным, что б если не напугаться, то всерьёз насторожиться за возможные последствия. Поэтому оставалось только лечь спать, забыться и надеяться, что утром, возможно, острота потери хоть немного сгладится.
..............................
Ёжик не сразу понял, что его забыли. Он прекрасно чувствовал себя на пенёчке и даже не насторожился, глядя на отъезжающую машину, думая, что это всего лишь такая игра, что хозяин, естественно, скоро вернётся, и он вновь окажется внутри тёплой машины или в привычном кармашке дорожного рюкзака. Однако время шло, начало темнеть, потом пошёл дождь... окрестности уже не казались такими красивыми, как прежде, но ёжик всё ещё надеялся и ждал, и только когда стемнело совсем, он понял: это не игра, его оставили, и за ним уже никто не приедет. И тогда он испугался по-настоящему...
..............................
А утром я вдруг понял одну очень простую вещь: выполним мы или нет нашу сегодняшнюю программу (честно говоря, маршрут именно этого дня был самым простым, практически разгрузочным, а города далеко не самыми интересными), забудется уже через месяц, а то и через неделю. А вот оставленного ёжика - зная себя - я буду вспоминать если не всю жизнь, то очень-очень долго. Скажете - маразм ? Ну что ж, кто хочет - пусть считает так, я даже спорить не стану. Может, он самый и есть, но так уж я устроен... В конце концов, мы ещё не уехали на другой конец Испании. Ещё не приняв окончательного решения (точнее – ещё не признавшись себе в нём), я достал навигатор: до моста - 40 километров и примерно 50 минут. Грубо говоря, час туда, час обратно - ну "отобьём" их, если надо будет, где-нибудь да как-нибудь. Итак, решено - мы возвращаемся, мы едем за ёжиком !
Быстро проглотив отельный завтрак, который, честно говоря, не лез в горло, ещё затемно мы трогаемся в обратный путь - в те места, с которыми, казалось, уже расстались навсегда - в горы Сьерра-де-Франсия. Примерно полпути пролетели мигом: хорошая быстрая дорога, дождя нет, высокие облака, прекрасная дальняя видимость, да и в целом прогноз погоды на сегодня был довольно оптимистичным...
Однако горы есть горы, пусть это и совсем не Пиренеи... У них свой мир, своя жизнь, в которой нет места нашим представлениям о них. Небо начало подозрительно темнеть, облачность - сгущаться, а потом как-то вдруг всё вокруг превратилось в единую серую хмарь. Пошёл мелкий дождь, а вскоре - давно не видели ! - впереди появились клубы тумана, в которые мы успешно въехали через пару минут. Правда, он был не таким густым, как накануне в районе Пенья-де-Франсия, но приятного всё равно было мало. Вдобавок навигатор вновь повёл какими-то окольными путями, опять начались "фронтовые" дороги, заставившие тащиться с неприлично малой скоростью. В общем, "спасательная операция" получилась не столь весёлой, каковой она представлялась вначале на волне энтузиазма от принятого решения... Но больше всего я боялся, что ёжика не окажется там, где я рассчитывал. Ведь я мог и не забыть его, а машинально положить в мелкий карман и обронить где-то на мирадоре - и тогда всё напрасно, тогда его в жизни не найти...
Однако, пусть и намного медленнее, чем хотелось бы, мы приближались к цели. Вот уже до моста осталось 3 километра, 2, 1, а вон уже и мост за поворотом. Бл......ииииииин ! Не тот мост !!! Хватаю навигатор, увеличиваю картинку, мысленно восстанавливаю вчерашний маршрут - ну да, вон он тот, правильный, дальше... К счастью, не так далеко - в 16 километрах (справедливости ради скажу, что внешне рисунки дорожной сети возле обоих мостов действительно очень похожи). И, если честно, может, и хорошо, что я так ошибся: не знаю, хватило ли бы у меня духу возвращаться не на 40, а почти на 60 километров...
Ага, на этот раз всё верно - вот начались уже знакомые места: Миранда-дель-Кастаньяр на холме, придорожные пуэблос, которые проезжали вчера, опять пошёл "обратный отсчёт": 3...2...1... Мирадор ! Выбегаю из машины и ещё издали вижу на одном из пеньков какой-то комочек. Он ? Он ! Ёжик ! Хотите - верьте, хотите - нет, но у меня слёзы из глаз посыпались, когда я увидел его - мокрого, несчастного, но... как всегда, улыбающегося до ушей. Вот это колючее (точнее, мохнатое) чудовище - опять с нами, греется и сушится. Своих не бросаем !
Знаете, я в жизни совершил много поступков, которыми, мягко говоря, не горжусь. Но лишь немногие до сих пор по-настоящему карябают мне сердце при воспоминании о них, причём, что интересно, это в основном мелочи, которые, по большому счёту, никому не принесли вреда, и о которых все, кроме меня, уже давно забыли (или вспоминают с улыбкой). И, зная себя, я понимаю, что если б я так и оставил ёжика, это не выветрилось бы из памяти и стало бы ещё одним грузом на долгие годы. И наоборот, то, что я вернулся, будет доставлять мне радость и "чувство глубокого удовлетворения" до конца жизни, как это бывает, когда ты сделал то, что, как понимаешь всем своим нутром, просто должен был сделать. И пусть со стороны это выглядит пустяковой мелочью, не стоящей, возможно, даже упоминания, сентиментальными причудами... но мне все эти пертурбации последних суток подарили такую гамму чувств, с которыми порой не сравнятся впечатления и целого путешествия…
***************************************
Обратная дорога получилась быстрее и проще. Мы вновь (и на этот раз уже окончательно !) покинули Сьерру-де-Франсия и очень скоро оказались на магистрали, ведущей к Саламанке. Правда, вопреки всем прогнозам, погода не становилась лучше - тучи не расходились, дождь не переставал, но меня это не огорчало: после "спасения" ёжика на душе было так хорошо, как не было уже очень давно, а при виде всё ещё мокрого мохнатого виновника последних событий я не мог сдержать улыбки .
С посещением Альба-де-Тормес нам откровенно не повезло . Из-за дождя оно оказалось самым смазанным, причём не только в этот день, но и на всём маршруте этого путешествия. Причём на небесах явно творилось что-то непонятное, поскольку все прогнозные сайты в этот день лажали буквально "по-чёрному", предсказывая всё с точностью до наоборот. И вместо солнца, обещанного во всей центральной Кастилии (и, соответственно, во всех городках, куда мы собирались заехать), мы получили целый день непрерывного дождя, причём такого, что вчерашняя прогулка под зонтиком по Ла-Альберке казалась самим совершенством...
Альба-де-Тормес (Alba de Tormes), город герцогов Альба и святой Терезы, хорош живописными пейзажами, главными "декорациями" которых являются протекающая по его западной оконечности река (соответственно, под названием Тормес, давшим имени города вторую половину) и перекинутый через неё потрясающий Старый мост, известный также как мост св. Иеронима, имеющий средневековые (а вообще-то даже римские) корни. Я предполагал припарковаться на другом (противоположном городу) берегу и пройти через весь мост, любуясь панорамными видами исторического центра, очень "вкусно" выглядевшими глазами жёлтого человечка, потом прогуляться по набережной, откуда уже сам мост предстаёт во всей своей красе, но... все эти желания оказались буквально смытыми угрюмым - в наших широтах именно такие называют осенними - обложным дождём.
Правда, остановочку перед мостом мы всё же сделали, но, откровенно говоря, не в самом лучшем месте:
На второй фотографии вдалеке видна Главная башня (напомню - Torre del Homenaje у испанцев) крепости - замка герцогов Альба, одного из самых знатных кастильских родов, которому с 15 столетия принадлежал город. Вот с неё-то мы и начали знакомство с Альба-де-Тормес.
Сама крепость, построенная в 15-16 веках, не сохранилась: она была разрушена уже во время Войны за независимость, причём руками самих же испанцев, поскольку в крепости размещался штаб французских войск. Сегодня на четырёх этажах башни размещены музейные экспозиции, а на самом верху расположена смотровая площадка, которая, судя по открывающимся с неё даже в столь пасмурную погоду панорамам, когда-то служила прекрасным наблюдательным пунктом:
Видите, что делается на небесах... Причём это ещё только цветочки: именно в это время погода (точнее, непогода) слегка смилостивилась над нами, но стоило нам спуститься с башни, дождь пошёл с новой силой. Было понятно, что вдумчивому осмотру города состояться не суждено, поэтому я спрямил, где только было можно, все подготовленные пути-дороги, и мы прошлись лишь по самым основным местам.
Первым из таковых оказалась старинная церковь Сантьяго, построенная в 11-12 веках (уже тогда она была упомянута в городских Фуэрос) и являющаяся самым старым сооружением в сегодняшнем Альба-де-Тормес:
Древние церковные колокольни украшают аистиные гнёзда, но аистов в них в очередной раз не оказалось:
Последний раз редактировалось savl1 30 ноя 2016, 20:24, всего редактировалось 1 раз.
Немногим моложе (всего на какую-то сотню лет) является церковь Сан-Хуан:
Ходить под неслабым дождём, понятно, радости не доставляет, поэтому мы зашли в церковь с большим удовольствием, несмотря на входную плату размером около 2 евро:
Среди её интерьеров самую большую историческую ценность Апостольский ряд (Apostolario) - группа, состоящая из цветных каменных скульптур размером более метра в высоту, изображающих апостолов, сидящих по обе стороны от Иисуса:
Главная площадь Пласа Майор - симпатичная, но не более того:
Намного интереснее другая площадь - св. Терезы - духовный центр города и не только его:
Дело в том, что относительно малоизвестный Альба-де-Тормес является значительным в католицизме местом паломничества: здесь провела свои последние дни, умерла и была погребена одна из самых почитаемых, интересных и неординарных западных святых - Тереза Авильская, Тереза "Иисусова" (Teresa de Jesús), монахиня-кармелитка, бунтовщица и реформатор, основательница 16 монастырей и ордена "Босоногих". В 1571 году здесь, в Альба-де-Тормес, она основала первый в мире монастырь Босых кармелиток, освящённый в честь Благовещения (Convento de Madres Carmelitas de la Anunciación). В нём же спустя 11 лет она скончалась и была похоронена, её тело хранится здесь и поныне.
В 17 веке монастырская церковь была реконструирована, однако фасад с красивым порталом, построенным ещё при св. Терезе, сохранился:
В том же 17 столетии сбоку от "Терезианского" монастыря был построен ещё один кармелитский монастырь (тоже Босоногих, но уже кармелитоВ), посвящённый соратнику св. Терезы и стороннику её реформ Иоанну Креста (Сан-Хуан-де-ла-Крус):
В одном из его помещений открыт Центр-музей св. Терезы:
В 1898 году по распоряжению епископа Саламанки на берегу реки Тормес начали сооружать большую неоготическую Базилику св. Терезы, в которую предполагалось перенести мощи святой. Однако из-за нехватки средств она так и осталась недостроенной. Работы несколько раз возобновлялись и в наше время, однако в силу тех же экономических причин (в частности, кризиса, охватившего Европу в 2008 году) они быстро прекращались. Я же вижу в этом, прежде всего, проявление Небесной воли: видимо, святая Тереза очень не хочет покидать стены своего родного монастыря... Даже мой фотоаппарат заплакал, глядя на несостоявшуюся базилику...
За ней видна церковь св. Петра, в которой я хочу отметить, главным образом, красивый портал бокового фасада:
В завершение своей недолгой прогулки по Альба-де-Тормес мы, несмотря на непрекращающийся дождь, немного прошлись вдоль реки. Даже в такую погоду виды отсюда были очень красивыми, так что я могу только позавидовать тем, кто увидит эти места при солнечном свете и голубом небе...
Я даже прослезилась пока читала про Вашу операцию спасения У нас тоже есть любимые пушистые зверьки-путешественники и один из них как раз ёжик) Так что прекрасно Вас понимаю. Хорошо, что он нашелся!
Последний раз редактировалось Konstanciya74 15 ноя 2016, 10:38, всего редактировалось 1 раз.
По дороге в Аревало все надежды на хорошую погоду рухнули окончательно: небо было серым, дождь не прекращался, и тоскливые жёлто-коричневые пейзажи кастильских равнин выглядели совсем угрюмыми и безрадостными. Но испортить настроение в этот день уже не могло ничто - радость от утренней "спасательной операции" затмила все погодные безобразия, творившиеся за бортом, на сердце было легко, и я, признаюсь, искренне гордился (хоть и понимал, что гордость сама по себе - не лучшее чувство) тем, что нашёл в себе силы принять правильное решение .
В городок Аревало (с ударением на Е - Arévalo) я, признаться, особо не стремился. Я уже давно и неоднократно присматривался к нему, но он ни разу не "позвал" меня. Так что заехали мы сюда исключительно потому, что он оказался прямо на пути по дороге в Коку.
В общем-то, "живые" впечатления от Аревало оказались именно такими, как я и ожидал: да, впечатляющая главная площадь, но больше - ничего особенного. Крепость красивая, но мало чем отличающаяся от десятков подобных, разбросанных по кастильским землям. Церкви в стиле "кирпичный мудехар" тоже можно увидеть практически в каждом городке этой части Испании. Мосты, хоть и древние, и близко не стоят рядом с теми, что мы видели буквально только что на реке Алагон и в Альба-де-Тормес. А уютного и атмосферного исторического центра в стиле "старый средневековый город" здесь, по сути, нет вообще. Так что Аревало - вполне обычный городок, в который можно заехать транзитом при отсутствии других альтернатив, но куда вряд ли стоит ехать специально...
Тем не менее, ориентироваться только на чужие слова - дело ненадёжное, я сам так не поступаю и другим не советую, поэтому, не вдаваясь особо в подробности и не погружаясь в тонкости, проиллюстрирую нашу прогулку по исторической части этого древнего (вот этого у него не отнять - он имеет почти 1000-летнюю историю, будучи основанным сразу после реконкисты в конце 11 века) и знатного (о чём говорят титулы "Очень благородный", "Прославленный" и "Лояльный" на его гербе) кастильского города - второго, кстати, по численности населения в провинции Авила после самой столицы.
Перед въездом в Аревало мы остановились у маленькой часовни Ermita de la Virgen del Camino, ласково прозванной просто Каминанта ("la Caminanta"):
А вот таким оказался первый взгляд на расположенный перед нами за рекой город и крепость на его окраине:
На фоне жёлтых окрестных равнин небольшой островок с зелёными деревцами, "сбегающими" с небольшого холма, казался живописным и ярким пятном:
В Аревало мы въехали по старому средневековому мосту 14 века - Пуэнте-де-Медина (Puente de Medina):
На другой стороне моста "гостей города" встречает одноимённая мемориальная арка - Arco de Medina, возведённая в 1769 году:
Она же вместе с мостом в другом ракурсе:
Недалеко расположен ещё один, даже более древний (12 столетия) мост - Puente de los Barros, состоящий всего из одного пролёта:
***************************************
Как и практически все средневековые города, Аревало в те давние времена был окружён крепостными стенами, имевшими треугольную форму и сходившиеся под острым углом около крепости. От них сохранились лишь Ворота Алькосер (Puerta de Alcocer), бывшие главным входом в город и ведшие к королевскому дворцу, находившемуся прямо за ними:
Не доживший до наших дней дворец являлся резиденцией короля Энрике IV, который частенько наведывался в Аревало вместе со своим двором. Здесь же прошло детство его сестры по отцу - знаменитой Католической королевы Изабеллы Кастильской. Монумент в её честь недавно был установлен перед Воротами Алькосер:
Как я уже говорил, Аревало не лёг на душу, и мест, которых захотелось сфотографировать, оказалось совсем немного:
На одной из площадей скромно пристроилась древняя каменная скульптура, изображающая свинью - веррако (помните, я рассказывал о них в разделе о Сьюдад Родриго ?), известная как Marrana Cárdena (что в переводе означает как раз то, что мы видим - чёрно-белая свинья). Надпись на постаменте поясняет, что это копия, а сам оригинал - 3 века ДО н.э., между прочим - ныне хранится во Дворце генерала Рио.
Местная "улица Разбитых фонарей" (в смысле Разрушенных домов):
Мы приближаемся к главной (на мой взгляд) и самой впечатляющей достопримечательности Аревало - главной площади - нет, на Пласа Майор, а Пласа-де-ла-Вилла (Plaza de la Villa), то есть Городская, Муниципальная (в исторической перспективе слово "вилла" не было полностью синонимично городу как населённому пункту, но забираться во все тонкости мы сейчас не будем). К ней нас ведут "башни-близнецы" (их здесь порой действительно так называют) церкви св. Мартина:
Строительство церкви началось в 12 веке и растянулось на несколько столетий. Кроме башен, она примечательна великолепным белокаменным атриумом, украшенным по всей своей длине колоннами с романскими капителями:
Сами же башни, несмотря на прозвище, очень разные. Самая старая из них (та, что правее и пока скрыта за церковным зданием, более детально её можно будет разглядеть со стороны площади) называется Шахматной (Torre de los Ajedreces) - из-за декоративного рисунка, действительно очень напоминающего шахматную доску. На моих фотографиях он не виден, поэтому я приведу фото с сайта http://arevaceos.blogspot.ru/2013/05/la ... e-los.html :
Вторая же, более строгая по оформлению, башня носит имя Новой - исключительно по сравнению с другим "близнецом", поскольку была построена примерно в 1200 году).
Мы обходим церковь св. Мартина, выходим на Пласа-де-ла-Вилла - и я замираю. Что-то не то, что-то режет взгляд. Аааа, вот оно что: на главной городской площади нет не только ни единого человека (это ещё можно понять с учётом погоды), но и - на мой взгляд, уникальный случай для Испании, по крайней мере, для небольшого города - ни одного автомобиля ! По-моему, с таким явлением я столкнулся впервые...
Саму площадь я комментировать не буду. Плохого сказать не могу, потому что просто нечего: она действительно впечатляющая, атмосферная, колоритная. Но и большого восторга от неё я не испытал - по причине того, что я вообще не любитель кирпичного зодчества. Вот если бы всё то, что я там увидел, было из камня - моё восхищение наверняка не знало бы границ. Так что я просто покажу её:
На краю площади установлен каменный фонтан Четырёх труб 15 века:
Сделав круг по историческому центру, мы заканчиваем прогулку по Аревало возле крепости, известной как замок Суньига. Она была сооружена в 14 веке и в последующие 2 столетия претерпела ряд реконструкций, после чего была превращена в тюрьму. Интересной особенностью крепости является то, что монументальная Главная башня - самая старая часть замка - находится не внутри, а снаружи. Это объясняется тем, что башня когда-то являлась частью оборонительных стен, которые с двух сторон сходились к ней в месте слияния омывающих город рек Адаха и Аревалильо (в ней же были одни из городских ворот). И, видимо, с точки зрения фортификационного искусства было правильнее пристроить крепость к ней, а не обносить её новыми стенами.
Посетить крепость опять не удалось: она открыта лишь по выходным и праздникам, а летом ещё и по пятницам ( https://www.fega.es/sites/default/files ... -46708.pdf ) - с подобным графиком мы регулярно сталкивались во время этого путешествия. Почему-то скрывают кастильцы от приезжих своё историческое наследие...
Последний раз редактировалось savl1 08 янв 2017, 11:30, всего редактировалось 2 раз(а).
Может, Аревало и не самый интересный из городков этой поездки, но он как маленький привет от Изабеллы. Жаль, что не сохранился дворец, где она провела свое детство и где осталась ее безумная мать.
Удивительно разный получается Аревало у разных авторов. В очередной раз убеждаюсь, насколько влияет изначальный настрой на восприятие. Кто едет без желания и транзитом, тому в любом городе серо и уныло. И даже погода не при чём.
Тут много факторов, и перечисленные Вами, и шаблоны социума разного плана, и чисто индивидуальный взгляд на мир у каждого - кто то с кем то в чем то сходится или расходится в восприятии, мы вот с Сергеем, судя по выборке впечатлений из отчетов текущей пятилетки, если и не полюсы, то уж точно, непересекающиеся параллельные прямые
<<<<<<<<<<<<<<< =========== КРЕПОСТЬ КОКА =========== >>>>>>>>>>>>>>>
После транзитных Альба-де-Тормес и Аревало все оставшиеся городки этого маршрута представляли собой мои давнишние "хотелки". По разным причинам они долго "вылёживались", "настаивались", но и их час настал. И первым таким местом оказалась крепость Кока (Castillo de Coca), которая манила меня очень давно. Когда-то, если быть точным - 6 (даже с половиной) лет назад, мы уже посетили нечто подобное - Крепость-де-ла-Мота в Медине-дель-Кампо. Но фортификация в Коке всегда казалась мне совершенно неповторимой, и увидеть её мне очень хотелось. Несколько раз я даже "примерялся" к ней, но как-то не складывалось: то машины под рукой не было, то наши пути-дороги оказывались совершенно в других местах. И вот теперь, наконец, всё сошлось, и моя долгожданная мечта совсем рядом, в какой-то сотне метров:
Но, если совсем честно, ожидаемого восторга не случилось. Слишком прянично, слишком однообразно - до монотонности, слишком многое, особенно вблизи, выглядит хаотическим нагромождением конструкций и деталей декора ... Ну и снова кирпич - как же сильно он всё-таки проигрывает в восприятии благородному камню, а уж в фортификационных сооружениях - особенно...
Крепость обнесена глубоким и довольно широким рвом, когда-то наполненным водой, через который внутрь ведёт мост - также кирпичный:
История крепости не особо богатая и не слишком интересная. В 1453 году архиепископ Севильи из рода Фонсека получил разрешение от короля Кастилии Хуана II на её строительство, что и было осуществлено через несколько десятков лет его племянником. В работе принимали участие севильские мастера; возможно, именно поэтому в обличии крепости неуловимо проглядывают восточные мотивы, хотя официально её причисляют к стилю "готического мудехара".
Конечно, сооружение изначально возводилось не как боевая крепость - в те времена в центральной Кастилии потребность в них почти исчезла, а как замок, как дворец-резиденция знатного семейства. Возможно, этим и объясняется то, что, как вы наверняка уже отметили, он расположен не на возвышенности, а на совершенно ровной местности.
Ну а потом - потом каких-то значимых событий в биографии замка-крепости как-то и не случилось. В 17 веке она была тюрьмой для высокородных особ, потом перешла в руки вездесущего и почти всемогущего герцогского Дома Альба (помните остатки их замка в Альба-де-Тормес ?), была изрядно порушена Наполеоном и восстановлена уже в середине 20 столетия. Так что это уже немного не та крепость, камни которой помнят "лиц, объём власти которых в своё время был чрезвычайно велик".
Структура замка вполне традиционна: два укреплённых периметра, обнесённых мощными стенами с небольшим пространством между ними. Внутри него мы сейчас и находимся:
Ну а теперь заходим в саму крепость:
Прямо над воротами - обратите внимание ! - хорошо виден вертикальный жёлоб. Он предназначен для того, чтобы сливать по нему воду при попытке поджечь ведущие внутрь входные ворота.
Справедливости ради надо сказать, что, как и в подавляющем числе прочих крепостей, всё самое интересное тут находится снаружи. Внутри можно увидеть бывшую часовню:
... пройтись по узким каменным (точнее, конечно же, кирпичным) переходам:
...посмотреть красивую роспись некоторых помещений:
... и подняться по ещё более узкой лестнице на самую вершину Главной башни, где оборудована смотровая площадка:
И, конечно же, посмотреть на окрестности и саму крепость с 25-метровой высоты:
На последней фотографии видна квадратная башня, напоминающая марокканский минарет - бывшая колокольня одной из старейшей в Коке церквей, посвящённой св. Николаю (сама церковь до наших дней не сохранилась).
Отсюда очень хорошо виден и внутренний двор - намного более поздний, чем сама крепость:
И он же, снятый уже со своего уровня:
Последний раз редактировалось savl1 04 дек 2016, 09:48, всего редактировалось 1 раз.
Ещё одним любопытным сооружением внутри крепости является так называемая тюрьма. Это круглое помещение, в которое ведёт маленькое отверстие в потолке слегка сферической формы:
Вот как раз вид в "тюрьму" сверху через это "окошко"^
Однако, учитывая, что узниками крепости Кока были высокопоставленные и родовитые персоны, исследователи считают маловероятным, что их содержали в таких условиях и склонны предполагать, что "тюрьма" на самом деле была простым складом.
***************************************
От мощных стен, когда-то окружавших одноимённый крепости городок Кока, остался небольшой участок с четырьмя башнями и монументальными Воротами Сеговии, известными также как Городские (Пуэрта-де-ла-Вилла):
Интересно, что причиной сноса стен стали не процессы нового градоустройства, как это чаще всего бывает, а ... чума, разразившаяся в конце 18 века. И стены разрушили, чтоб избежать застоя воздуха внутри городка (грубо говоря - для лучшего его проветривания). Оставшаяся же часть стен была разобрана на материалы для строительства городских объектов, в частности, моста и стекольного завода.
Рядом с Воротами Сеговии мы видим ещё парочку верракос, обнаруженных на территории города, на этот раз уже не кабанов, а быков, правда, небольших:
И в заключение рассказа о Коке - городке и крепости - местная Пласа Майор, на которой расположены Ратуша-айюнтамьенто с аркадной "развязкой" под ней и готическая церковь Санта-Мария-ла-Майор начала 16 столетия:
Следующая ночёвка опять была "технической" - в Карбонеро-эль-Майор, который по сравнению с Сальватьеррой выглядел настоящим городом. И посмотреть, точнее - глянуть, здесь было на что: приходская церковь Иоанна Крестителя (Сан-Хуан Баутиста), красивое здание айюнтамьенто, каменный дворец Сейо (Palacio del Sello) 15 века...
Неожиданно интересными оказались интерьеры церкви Сан-Хуан Баутиста:
Особого внимания заслуживает алтарь - главное ретабло начала 16 века - набор картин, обрамлённых позолоченными рамками, изображающих сцены из жизни Иоанна Крестителя и прочие евангельские сюжеты.
Интересно, что название города (carbón по-испански - "уголь", а carbonero - угольный или угольщик) произошло от того, что здесь производился древесный уголь, который, как известно, образуется при обжиге древесины. В качестве сырья использовались дубы, которые в изобилии произрастали в местных окрестностях. Поэтому на гербе Карбонеро-эль-Майор изображено дерево с кроной, объятой пламенем.
Сергей, сориентируйте, пожалуйста в одном вопросе. Сколько нужно времени, чтобы припарковаться возле крепости Кока там, где это возможно, обойти её вокруг, после этого посмотреть одним глазом, что у неё внутри и не посещать никаких экскурсий?
ywi писал(а) 18 ноя 2016, 19:29:Сергей, сориентируйте, пожалуйста в одном вопросе. Сколько нужно времени, чтобы припарковаться возле крепости Кока там, где это возможно, обойти её вокруг, после этого посмотреть одним глазом, что у неё внутри и не посещать никаких экскурсий?
Ну если внутри действительно "одним глазом", то можно в час уложиться, но лучше - в 1.5.
ywi писал(а) 18 ноя 2016, 19:45:А сегодня, с высоты прожитых лет, какой замок вам кажется интересней, Кока, или Медина дель Кампо?
Крак де Шевалье
Вот Вы знаете, когда писал про Коку, поневоле пересмотрел свои впечатления от Медины-дель-Кампо ( Re: Аутентичная Испания (Бургос, Медина, Самора, Торо, Куэнк ) и уже задался сам этим вопросом. И ответа на него не нахожу... Когда-то Кока мне казался привлекательнее, но теперь, увидев его живьём, я уже не уверен...
В отличие от слегка разочаровавшей Коки Турегано (с ударением на Е - Turégano), напротив, неожиданно порадовал. В моих планах он всегда занимал некое «вторичное» место, шёл неким "приложением" к Педрасе, хотя я, конечно, знал, что там есть весьма почётная крепость и многократно любовался фотографиями "заглавного" вида на неё через главную площадь городка. Но всё же, если б не Педраса, мне вряд ли хватило бы мотивации специально приехать сюда, как не хватило вдохновения посетить расположенный чуть в стороне Сотосальбос, куда я - правда, больше гипотетически - хотел заскочить ради потрясающей романской церкви Сан-Мигель.
Колебался я и насчёт Турегано - к концу поездки страсть к новым впечатлениям уже не была столь всеобъемлющей, как несколько дней назад, но я всё-таки решился, и сейчас не только не жалею об этом, но и очень рад, что не смалодушничал. По каким-то неведомым причинам, которые вне нашей воли определяют наши отношения как с людьми, так и с городами, серый (объективно) Турегано лёг на душу, а его крепость понравилась даже больше, чем знаменитая Кока .
Но обо всём по порядку.
Для тех, кто приезжает сюда на машине, знакомство с Турегано, скорее всего, начинается с главной площади, официально именуемой Площадью Испании, но чаще всего называемой традиционно - Пласа Майор (в скобках отмечу, что она успела побывать и площадью Альфонсо XIII, и площадью Республики). Дело в том, что она "по совместительству" является главной городской парковкой, причём не только для резидентов, как это часто бывает, а для всех желающих - соответствующая белая разметка здесь наличествует в изобилии. Правда, "палка" сия о двух концах: с одной стороны, это, конечно, очень удобно, но, с другой, я с сожалением вспомнил пустую, а потому особенно атмосферную Пласа Майор в Аревало...
А ещё с лёгкой руки хрониста, составившего городскую летопись, она получила неофициальное прозвище "Площади Ста колонн". Почему ? Достаточно одного взгляда на площадь, чтобы не только понять, но и согласиться с таким именем:
Колонны главной площади Турегано повидали многое: здесь проводились и рынки, и праздники, и корриды. Последние, кстати, устраиваются здесь и сейчас - начиная с конца августа, для чего на площади возводятся специальные конструкции. Вспомнив Чинчон, я мысленно перекрестился, что хоть здесь удалось разминуться с этим мероприятием... Нам же вполне хватило вот такого монумента, напоминающего о здешних традициях энсьерро - убегания от быков:
И всё же основное украшение Пласа Майор - согласитесь, главным площадям испанских городов именно это имя больше всего "к лицу", как бы они ни назывались документально - находится не на ней самой. Оно расположено за ней, возвышаясь заодно и над всем городом - это крепость, не имеющая "отдельного" названия и известная просто как Крепость Турегано - castillo de Turégano.
Укреплённые сооружения - кастро - на окраине сегодняшнего Турегано существовали, кажется, всегда - учёные считают, что ещё со времён кельтов. Позже здесь обосновывались римляне, арабы, а испанцы-христиане соорудили на вершине холма церковь св. Михаила. Во времена позднего средневековья - в 15 веке - вокруг церкви возвели мощные фортификационные укрепления (интересно, что Главная башня была построена прямо над церковной апсидой) - так возникла крепость в том виде, каковой она предстаёт перед нами сегодня. Правда, за исключением колокольни - она появилась только в начале 18 столетия, а до этого колокола висели на стене над входными воротами.
Я очень жалею, что не удалось посетить крепость изнутри - прежде всего, ради великолепной романской церкви Сан-Мигель - той самой, вокруг которой крепость и возведена. Дело в том, что крепость, хоть и "работала" в этот день, открывалась очень поздно: в 11 часов (всё-таки очень расслабленный режим у испанских достопримечательностей, и хотя за последние годы ситуация в целом улучшилась - по крайней мере, в части выходных, провинция в этом плане ещё сильно отстаёт). А мы в 9 уже были в Турегано, к 10 и осмотрели площадь, и обошли со всех сторон саму крепость - ну чем было заниматься ещё целый час, да ещё под вновь начавшимся дождём ? К тому же впереди были ещё и Педраса, и Буитраго-дель-Лосойя, и возвращение в Мадрид... Повторюсь, жаль, очень жаль, судя по фотографиям, крепость Турегано намного интереснее крепости в Коке, да и многих прочих крепостей, виданных мной за последнее время. Но... любое путешествие - всегда искусство возможного - эту аксиому я вывел для себя очень давно. Конечно, всегда хочется и туда, и туда, и ещё, и ещё немножко, и "можно без хлеба"... И главная задача путешественника - научиться находить компромиссы, причём максимально оптимальные, в этом бесконечном море "хотелок", уметь выделить основное и подстроить под него всё остальное. И что ещё очень важно - не сожалеть о сделанном (или несделанном), смотреть вперёд, а не назад, ведь впереди ещё столько новых и интересных мест !
Кстати, среди гостей крепости Турегано когда-то был молодой принц - будущий Католический король Фернандо Арагонский, который в 1474 году останавливался здесь на несколько дней по пути в Сеговию, где его ждала первая встреча со своей невестой Изабеллой...
Но даже только снаружи крепость впечатлила "не по-детски". Сказать по правде, она понравилась мне даже больше, чем Кока, "карамельный" облик которой никак не вяжется с реальным фортификационным сооружением. А здесь, в Турегано, настоящая, "конкретная", вызывающая искреннее почтение боевая крепость, пусть даже в военных действиях особого участия и не принимавшая. И чем больше на неё смотришь с разных сторон, тем больше поражаешься её "боеготовностью" и монументальной неприступностью:
Вокруг крепости можно увидеть остатки более древних укреплений - стен алькасара времён мусульманского владычества:
А сам городок - вот он, под нами:
Я прощался с крепостью Турегано с некоторым сожалением: даже на бескрайних просторах "крепостной" Кастилии не так часто встречаются подобные сооружения, так хорошо сохранившие дух веков, которые заставляют не просто любоваться собой, но и испытывать внутренний трепет. По крайней мере, таких чувств у меня не было ни в Коке, ни в Монтемайор-дель-Рио, ни в Аревало, ни позже в Педрасе...
Я заканчиваю небольшой рассказ о Турегано, но напоследок хочу показать ещё несколько фотографий - тех уголков, которые нельзя назвать красивыми, но которые придают городку свой шарм и особый "аромат". И, конечно, остаётся только сожалеть, что небо над ним не было голубым...
Сергей - мне просто необычайно понравилась троица La Alberca/Mogarraz/Miranda del Castañar! И пасмурная погода там! Буду мечтать о том, чтобы когда-нибудь увидеть эти места своими глазами!
Я рад, что меня поняли Спасибо за разделённые эмоции !
JamKit писал(а) 24 ноя 2016, 10:54:мне просто необычайно понравилась троица La Alberca/Mogarraz/Miranda del Castañar! И пасмурная погода там!
Да, Вы правы, могу только повторить: такая погода таким городкам очень к лицу:) Она ещё сильнее "сгущает" атмосферу места и добавляет некоей "первобытности" Только жаль, что качество фото от этого страдает...
Из всех городков и мест этого путешествия Педраса (Pedraza) была, пожалуй, самой давней "хотелкой". Несколько лет назад эта мечта едва не осуществилась: наш испанский знакомый Хосе Альберто пообещал свозить нас туда, но в последний момент у него что-то не срослось, и мы отправились в Толедо. И вот, наконец, время пришло, хотя и выдалось очень дождливым - полной противоположностью тому, каким показан городок в ролике на сайте http://pedraza.info :
К Педрасе мы вновь ехали "закоулками": явно не "парадными" путями. Дорога была извилистой, узкой, без разметок и обочин, но хотя бы более-менее ровной. Зато своего рода бонусом стали красивые пейзажи, деревушки и просто виды, поэтому я периодически останавливался, чтобы сделать фото, порой даже не выходя из машины. Эх, если бы над всем этим благолепием ещё светило солнце...
А вот и первый взгляд на Педрасу, который меня немного удивил: почему-то я считал, что она находится на более равнинной местности.
И уже совсем вблизи:
Перед въездом в город можно увидеть средневековый акведук, предназначенный для орошения садов церкви св. Михаила и наполнения фонтана Fuente del Caño, который до 20 столетия служил главным источником воды для местных жителей:
Сегодня, как и много веков назад, в Педрасу ведут единственные ворота Пуэрта-де-ла-Вилла, сооружённые ещё в 11 столетии и перестроенные в 16-ом. В стародавние времена их закрывали на ночь, а ответственным за это "мероприятие" был тюремщик расположенной рядом городской тюрьмы.
Они же «изнутри», со стороны городских кварталов:
Не миновать эти ворота и сегодня. Главные парковки находятся ближе к крепости, на другой стороне города, и, хотите вы этого или нет, попасть туда можно, только проехав через всю Педрасу. Сложного (и, тем более, страшного) в этом ничего нет: на каждой уличной развилке стоят хорошо заметные знаки типа "ты туда не ходи, а ходи вон туда", так что ошибиться, даже не имея навигатора, просто невозможно. Ну вот, к примеру:
Парковочные пространства в Педрасе огромные ! Возможно, они и заполняются во время отдельных праздников типа проводящейся здесь в начале июля Ночи свечей (название говорит само за себя), но в "будние" дни здесь без ущерба кому-либо запросто можно посадить несколько армейских вертолётов . Находится парковка на краю холма, так что отсюда можно прекрасно осмотреть прилегающие окрестности:
Уже в силу природного ландшафта Педраса выглядит довольно неприступно, но какое же средневековое пуэбло без крепости ! Вот к ней мы сейчас и направляемся:
Крепость была построена в 13 столетии и перестроена и реконструирована в 15 и 16 веках. Из более-менее примечательных исторических событий с ней связано пребывание здесь в качестве заложников сыновей французского короля Франциска I после его поражения от испанского императора Карла V в битве при Павии - эту эпопею наверняка помнят те, кто смотрел сериал "Карл - король и император".
Посмотреть крепость изнутри вновь не удалось - по причине того, что все посещения исключительно "гидовые" (что, кстати, написано далеко не на каждом сайте), то есть групповые, и привязаны к конкретному времени (зачем тогда указывать промежуток типа "de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00" ?), а мы такие очень не любим. Конечно, если бы в самой крепости было что-то "этакое", пришлось бы переступить через себя, но такового я не углядел, а потому без особых колебаний было решено сэкономить по 6 евро с "носа" и ограничиться внешним осмотром. А снаружи крепость хороша, хотя, если честно, я далеко не уверен, что спустя какое-то время смогу в своей памяти отличить её от многих других ей подобных (вот Коку и Турегано точно смогу).
Недалеко от крепости расположена бывшая церковь Богоматери (Санта-Мария) с характерной "косой" колокольней и огромным аистиным гнездом, к сожалению, пустующем, как и все прочие, виденные в этой поездке. Церковь была заброшена ещё в 19 веке - видимо, во времена всеиспанской дезамортизации и почти разрушилась, но в 1926 году её (равно, как и крепость) приобрёл и отреставрировал баскский художник Игнасио Сулоага (в одной из крепостных башен находится его музей, который посещается при экскурсии по крепости).
Что касается Педрасы в целом, то она, признаюсь, несколько разочаровала . Её главная площадь, конечно, хороша и однозначно пополнит мою коллекцию "лучших площадей Испании" ( Самые красивые площади Испании - открытый фотообзор ). Всё же остальное показалось мне пресноватым: здесь нет впечатляющих каменных аркад, как в Монельсе или Аинсе, нет "игры на рельефе", как в Пальсе и Санта-Пау, нет фахверка, как в городках Сьерра-де-Франсия, изобилия уличной зелени, как в Ператальяде, перекинутых через улицы арок, таинственности изгибающихся переулков... Это обычный "каменный городок", но не более того.
От крепости к центру города ведёт прямая Главная улица - Calle Mayor, упирающаяся в средневековую церковь Сан-Хуан, ещё сохранившую древние романские черты:
Сбоку от церкви открывается главное сокровище Педрасы - Пласа Майор, которую интернет и путеводители в один голос именуют «классическим примером испанской городской традиционной архитектуры», площадью в "типично кастильском стиле", "одной из самых красивых в Испании" ... ну и тому подобное. Она окружена каменными домами, многие из которых в 16-17 веках были дворцами и особняками кастильских nobles - благородных и знатных семейств, о чём говорят гербы на фасадах. Их украшают портики с многочисленными неоднородными, порой неровными, колоннами и балкончики, с которых проживавшие здесь дворяне наблюдали за проводившимися на площади корридами (они и сегодня устраиваются здесь в начале сентября в рамках фиесты, посвящённой местной покровительнице Богоматери Карраскаль, Virgen de Carrascal). А главной доминантой Пласа Майор является колокольня уже упомянутой церкви Иоанна Крестителя.
Интересно, что церковная башня не только возвышается над площадью, но и входит в состав её "жилого фонда" - в её нижней части обустроен и балкончик с крышей, и отдельная дверь:
Среди всех колоритных зданий на Пласа Майор выделяются, пожалуй, два. Это Дворец маркизов Флореста (Palacio del Marqués de la Floresta):
Да, площадь хороша, спору нет . А вот прочие городские уголки, как я уже сказал, сильно уступают ей и по красоте, и по атмосферности, и по колориту. Хотя просто симпатичные среди них, конечно, попадаются.
Солнца и голубого неба, которое периодически робко начало проглядывать сквозь хмурые тучи (это даже запечатлелось на нескольких фото вблизи крепости), мы в Педрасе так и не дождались. Всерьёз проясняться начало только через пару часов, когда мы были в Буитраго-дель-Лосойя. А когда мы приехали в Мадрид, уже на электричке, сдав машину в пригороде, солнце светило вовсю, как будто и не исчезало за те несколько дней, что мы колесили по дорогам Кастилии. Глядя вокруг, даже не верилось, что ещё сегодня были и хмурый Турегано, и дождливая Педраса, и пропитанные водой угрюмые коричневые кастильские равнины... Всё опять было ярким и весёлым, но радоваться испанскому межсезонью уже предстояло другим: наутро мы улетали назад, в страну "вечной осени".
На этом, друзья, позвольте мне поставить точку и попрощаться. В испанском разделе я беру "академический отпуск" - ровно на год, чтобы, резко сменив вектор впечатлений, вернуться сюда с таким же предвкушением новой поездки, как это было раньше, и которое, признаюсь, слегка притупилось в последнее время. Пока же я выбрал "ветер перемен" в пользу тех мест, о которых мечтал ещё задолго до того, как открыл для себя Испанию. И первым из таковых стало уже состоявшееся путешествие по следам крестоносцев и моего любимого исторического героя - Саладина. Я прощаюсь с "испанцами" и приглашаю всех своих друзей на мой новый рассказ - о западном Израиле !
