По Испании на машине-2. Примадридье далёкое и близкое

[JamKit]

Аранхуэс. Парк и фонтаны

С большим удовольствием прогулялась с вами по парку, полюбовалась фонтанами и оценила остроумное описание статуй! Спасибо! Ну и за лирическое отступление - отдельное спасибо ))

[ywi]

Интересно, нашёлся ли после такого анонса хоть кто-то, пропустивший саму историю?

Не знаю, такой статистики на форуме нет. Но мне приятно, что вы читаете и реагируете.

С большим удовольствием прогулялась с вами по парку, полюбовалась фонтанами и оценила остроумное описание статуй!

Спасибо на добром слове. Мне тоже нравится иногда поёрничать и повредничать. Если эти мои экзерцисы доставили вам удовольствие, то это хорошо.

Ну и за лирическое отступление - отдельное спасибо

Вообще-то идея и текст этого воспоминания целиком и полностью принадлежит Жене путешественника, которая не очень любит писать на форуме и иногда я от своего имени публикую те или иные записи, воспоминания или наблюдения. Иногда, правда, мне удаётся уговорить её сделать это первого лица и тогда получаются отличные эссе, которые многим нравятся. Не знаю, согласится ли она в этом испанском отчёте сделать что-то подобное. Постараюсь её убедить. Ну, а пока мы с ней ведём сложные переговоры по данному вопросу, я буду продолжать публиковать путевые заметки Светлана, без которых рассказы о наших поездках были бы намного более пресные, от своего имени...

[Irsen Ira]

Не знаю, согласится ли она в этом испанском отчёте сделать что-то подобное.

А если мы тоже попросим ее?

Юрий -- красиво, интересно и местами весело (даже смешно) -- спасибо!

[sergeyf73]

Скажите, разве такая красота не может не впечатлять?

Безусловно впечатляет нет никаких сомнений!
Вообще шикарный дворец.

Одним словом, очередное лирическое отступление. Можно пропустить не читая, тем более, что в этом отступлении косвенно присутствует не самая нормативная лирика.

Прекрасное лирическое отступление. Главное, жизненное!

Погода пока вам, как я вижу благопрятствует. Шикарные дворцы на фоне великоленого голубого неба.

[ywi]

Юрий -- красиво, интересно и местами весело (даже смешно)

Спасибо за вашу оценку. Нам самим было смешно об этом вспоминать, а если понравилось не только нам, то это приятно вдвойне.

Прекрасное лирическое отступление. Главное, жизненное

Мы со Светланой до последнего не были уверены, что стоит размещать эту историю. Всё-таки она довольно личная и косвенно может бросить тень на нашего Егора... Но, раз негативный комментариев (пока) нет, то, видимо, всё в порядке. Сыну передадим, что теперь у нас - звезда интернета.

Погода пока вам, как я вижу благопрятствует. Шикарные дворцы на фоне великоленого голубого неба.

Да, это так. И ещё минимум неделю испанское солнце продолжит нас поджаривать. Ну, а потом, как в известном бородатом анекдоте, "придёт кариес"... )) Но об этом позже. Пока всё просто замечательно.

[ywi]

День третий. Толедо вечерний и ночной

Мой рассказ о Толедо был бы не полным, если бы в нём не было вечерних и ночных снимков. Все три ночи, проведённые в этом городе, начинались с наших со Светланой выходов в город со штативом. Впервые выгулян он был в первый же вечер, но я решил всю вечернюю группу снимков разместить цельным блоком.

Итак, вечер первого дня в Толедо, когда мы, слегка контуженные от долгих переездов и перелётов знакомились с городом. Для начала – Катедраль. Я писал, что у меня нет его крупных снимков вблизи. Каюсь, речь шла только о дневных открыточных версиях. Ночной собор получился. И мне кажется, довольно неплохо. В этот вечер город был отдан на откуп всяким концертам и прочим массовым мероприятиям. Оттого и «Санта Мария де Толедо», и площадь перед ней, и люди оказались подкрашенными яркими лучами прожекторов.

Catedral Primada Santa María de Toledo


Толедский горисполком. Тоже весь яркий и нарядный.

Casa consistorial de Toledo


Крупным планом фигуры кукол, стоящих на пороге ратуши и отражение всего этого в небольшой луже.



В тот вечер мы дошли до Пуэрты Камброн.

Puerta del Cambron




Дойдя до ворот, мы рискнули даже пройти пару сотен метров за пределы городских стен. Далеко, правда, не пошли, были очень уставшими, да и побаивались заблудиться. Впрочем, об этом я уже писал.

Murallas de la fortaleza de Toledo. Кусочек городских укреплений рядом с воротами Камброн


Во второй день вечером я гулял со штативом в ближайшем приалькасарье. Там на смотровой площадке дель Асор открывается хороший вид на пехотную академию и замок.

Academia de Infantería de Toledo




Castillo de San Servando. Вид на замок с мирадора Del Azor


Спустившись к реке в районе моста Алькантара, можно хорошо рассмотреть Алькасар и восточную часть города. Но сначала несколько видов самого моста.

Puente de Alcántara


Puente de Alcántara y Castillo de San Servando




Вид на мост и военный музей с левого берега Тахо.

Puente de Alcántara y Alcázar


Алькасар крупнее.

Alcázar de Toledo


Ну, и как же без главного толедского мирадора, к которому мы подъезжали неоднократно. Несколько самых «попсовых» видов, без которых я уехать из Толедо не мог никак. Немного жаль, что подсветку включили сравнительно поздно, когда тьма уже почти поглотила город, я бы предпочёл более светлый вариант основных кварталов. Но уж как есть. Для начала – общий панорамный вид.

Vista panorámica de Toledo al anochecer


Следующий снимок – с той же точки, но сам город чуть крупнее.



Несколько снимков подсвеченного Алькасара.

Alcázar de Toledo




Катедраль я снимал и с мирадора дель Валле, и с более западных точек, куда мы со Светланой потихоньку переезжали. Поэтому можно видеть, как «разгорается» собор, и как гаснет небо над ним.

Catedral Primada Santa María de Toledo






Вид с южных мирадоров на кармелитский монастырь, куда мы, к слову, так и не доехали. Так что довольствуемся только видами издалека.

Convento de las Carmelitas de San José Toledo


Королевский монастырь Сан Хуан. Вид с дель Валле.

Monasterio de San Juan de los Reyes


Тот же монастырь, но уже вблизи.




* * *

Вернувшись из Аранхуэса, мы потихоньку догуливали наш последний вечер в Толедо, после чего Светлана решила на ночную съёмку не идти, а заняться нашим хозяйством, которое нужно было собрать и подготовиться к завтрашнему выселению. Я же, вернувшись в номер чуть позже, присоединился к супруге и мы снова предались возлиянию. За прекрасный и красивый Толедо.



По какой-то неведомой мне причине производители вин мне пока не платят за рекламу их продукции. Может, провести с ними на эту тему переговоры?...



* * *

Завтра нам предстоит посетить еще несколько крепостей и королевских резиденций, а ночевать мы будем в Сеговии. Об этом – в следующих частях рассказа.

Продолжение следует...

[sergeyf73]

Vista panorámica de Toledo al anochecer

Великолепно получилось, по-моему. Ещё в закатном свете частично получилось, как я понял?

Monasterio de San Juan de los Reyes

Какие прекрасные пинакли. И на подсветку городские власти не поскупились!

[ywi]

Ещё в закатном свете частично получилось, как я понял?

Время съёмки вечерних панорам - ровно 22 часа по местному времени. Солнце действительно ещё окончательно не село, но уже во-вот соберётся сделать это. В данном конкретном случае оно оказалось перекрытым небольшой тучкой, что смягчило вид и сделало его не слишком контрастным. Но всё равно с полчаса над этим кадром повозиться пришлось, это ручной HDR из двух NEF-ов с разной экспозицией: отдельно небо и отдельно город. Надеюсь не слишком сильно напугал. Мне приятно, что вы оценили финальный результат.

Какие прекрасные пинакли. И на подсветку городские власти не поскупились!

Прочитав про пинакли, вспомнил цитату из интермедии "Ночное" Хазанова: "...Финито контракто! Финито контракто! Мужчино - индифференто! Абсолюто индифференто! О, мио импрессарио! Финито конт­ракто!"... — "Ясное дело, — перевел воронежец, — волчьи зако­ны! У нас бы до пенсии стриптизила, никто бы слова не сказал"... "Финито! Финито!" — кричала итальянка. Потом безнадежно махнула рукой, приблизилась к столику и почему-то на рус­ском языке зашептала: "Детишек двое. Муж к другой ушел, кобелина!" — "Какие красивые имена у них,— медленно про­изнёс харьковчанин, — кобелино..."

Теперь уже от меня. Прочитал про пинакли, улыбнулся. Какие красивые слова у них: "пинакли". А ведь есть ещё и контрфорсы с аркбутанами...

Если честно, то сами пинакли я никогда пинаклями не называю, у меня для этих элементов есть (это страшный секрет, никому не говорите!) другое определение: тараканьи ножки. Однажды, давным-давно попав в Вену и, восхитившись красотой кафедрального собора Святого Штефана, я долго стоял, ошарашенный, и не мог сдвинуться с места. Красиво безумно, но дать определение всему увиденному я был не в силах, а первая ассоциация, пришедшая в голову, была именно с испещрёнными острыми шипами тараканьими ножками. С тех пор Светлана мне зачастую говорит: "Беги скорее к собору, там твои любимые тараканьи ножки красиво подсвечены". Только вы никому мой секрет не выдавайте. Для всех всегда я говорю исключительно правильно и политкорректно: пинакли, контрфорсы, аркбутаны... )))

Если серьёзно, то я так же, как и вы, очень люблю готику. Все эти элементы вызывают у меня искреннее восхищение и я не устаю восторгаться их красотой. А если она ещё и хорошо подсвечена... Да что там говорить!...

[Арт]

Пишите. Жду продолжения про Сеговию.

[ywi]

Арт,

ну если вы настаиваете... )) В начале следующей недели продолжу. Правда, сначала будет Мансанарес, Эскориал и Сан-Ильдефонсо. Так что придётся чуть-чуть подождать...

[cre-olka]

Oчень рада отчету любимого автора.
Подписываюсь, вечером начинаю читать с самого начала.
Хороший будет вечер!
Eso creo.

[cre-olka]

...ух тыыы!!! Начиталась, насмотрелась..., налюбовалась, насмеялась!
Спасибо большое!
Так много всего, системно и качественно, готовый путеводитель.
Фото! Мойнс!
И мне понравился даже этот исторически - костюмированный старт.
Буду рядом до конца!

[sergeyf73]

Но всё равно с полчаса над этим кадром повозиться пришлось, это ручной HDR из двух NEF-ов с разной экспозицией: отдельно небо и отдельно город. Надеюсь не слишком сильно напугал.

Да нет, чего пугаться. Термины то все знакомые. Только вместо NEF'a у Canon'a используется название RAW.
Но вот повторить такое пожалуй бы не смог. Тут тренировка нужна

Только вы никому мой секрет не выдавайте.

Мы ни-ни! Могила.

Правда, сначала будет Мансанарес, Эскориал и Сан-Ильдефонсо. Так что придётся чуть-чуть подождать.

Про них тоже интересно.

[ywi]

cre-olka,
спасибо за добрые слова. Они никогда не бывают лишними.

[ywi]

День четвёртый. Мансанарес-эль-Реаль. По дороге в крепость

В Мансанарес едут в основном для того, чтобы увидеть Новую крепость, она же – замок Мендоса. На форуме пока не очень много информации об этом месте, поэтому для тех, кого крепость заинтересует, приведу несколько фактов, которые, в принципе, можно пропустить и перейти сразу к картинкам.

В 1385 году король Хуан I Кастильский даровал кардиналу Педро Гонсалесу де Мендосе обширные земли. Подарок был сделан в благодарность за то, что род Мендоса, который всегда был верен кастильским монархам, предоставил королю Хуану I свою лошадь, когда кастильская армия в битве при Алжубарроте была разбита португальцами, и король был вынужден бежать с поля боя. Считается, что первый замок на месте нынешнего Мансанареса-эль-Реала построил сам кардинал, но та крепость не сохранилась до наших дней, так как еще при жизни сын кардинала Диего Уртадо де Мендоса решил возвести неподалеку новый замок.

Написал вот сейчас про сына кардинала и задумался. У кардиналов были сыновья?! Неожиданно… Не исключаю, что эта информация, скопипащеная мной в интернете и вставленная в этот рассказ, не такая уж и достоверная.

Однако продолжу нудеть. Около столетия Мансанарес-эль-Реал был родовым замком семейства Мендоса. Однако после смерти в 1565 году 4-го герцога дель Инфантадо его родственники не смогли поделить наследство, в результате после продолжительных тяжб замок не достался никому, был заброшен и за несколько столетий сильно обветшал.

Первая реставрация замка началась лишь в 1914 году под руководством архитектора Висенте Лампареса Ромеры. В 1931 году Мансанарес-эль-Реал был признан историческим памятником и с тех пор охраняется государством. В 1965 году замок был передан владельцами Муниципальному совету провинции Мадрид, а в 1974 году под руководством архитектора Мануэля Гонсалеса Валькаркэля в замке были проведены масштабные реставрационные работы.


* * *

На этом, пожалуй, с историческими вставками закончу. Приезжаем в Мансанарес, легко находим парковку, на которой достаточно свободных мест. Автобусов с китайцами не видно, это даёт надежду на то, что аншлага в билетных кассах и в самом замке не будет.

Неожиданная находка рядом с парковкой.

Manzanares el Real


Идём по указателям, которые не дают заблудиться. С дороги замок можно неплохо рассмотреть.

Castillo de los Mendoza








В общем-то, на этом с Мансанаресом можно заканчивать. На замок с дороги посмотрели, больше в городе делать нечего. Пора уезжать… )))

Ну, а если серьёзно, то мы продолжаем недолгий переход ко входу в замок. Несколько видов самого города по дороге.

Manzanares el Real

[ywi]

День четвёртый. Мансанарес-эль-Реаль. Через огороды к центральному входу

От парковки до входа в замок идти около десяти минут, а то и меньше. Заходим в тикет-офис, а там нам говорят, что придётся около получаса подождать. По замку, мол гуляет другая группа, а людей туда запускают строго дозировано, дабы не было столпотворения. Что же, звучит вполне разумно, поэтому мы решаем пока погулять по внутренней территории.

За внешней стеной кроме самого замка нас ожидали ещё и огороды с виноградниками. Видимо, замок на хозрасчёте и подсобное хозяйство помогает владельцу добывать средства на его содержание. Впрочем, владельцем является государство, а нужны ли ему эти огороды – вопрос. Жена путешественника утверждает, что всё это – стилизация быта тех времён. Рассудить нас с ней некому...

Castillo de los Mendoza




Рядом с виноградом выращивают и капусту. Делать вид, что я разбираюсь в её сортах, не буду, поэтому просто несколько натюрмортов.





Общий план огородов


Рассматривать петрушку и чеснок мне быстро наскучило, но время нашего запуска всё ещё не наступило. Поэтому я решаю обойти внутреннюю территорию кастильо по периметру.

Далее будет целая серия снимков замка с разных точек, начиная с юго-востока, и дальше – по часовой стрелке. Если покажется, что снимков уж слишком много, то прошу извинить, не удержался. Красивых домов и их снимков лично для меня много не бывает.



















Главные ворота крепости. В это утреннее время они находятся в глубокой тени, поэтому вышли немного «тухло» с точки зрения освещения. Если захотите снять главный портал ярко освещённым, то в Мансанарес нужно приезжать не раньше трёх часов дня.

Castillo de los Mendoza. Torres de entrada


На то, чтобы обойти замок вдоль внутреннего периметра, у меня ушло минут десять, после чего мы снова встретились с женой возле тикет-офиса, а вскорости подошло и наше время заходить внутрь.

[ywi]

День четвёртый. Мансанарес-эль-Реаль. Внутри крепости

Войдя в главные ворота, становится понятно, что внешние стены не являются стенами самого замка, внутри – ещё один уровень укреплений. Попасть внутрь можно, пройдя между двумя стенами. Там тоже красиво.





В первом же зале нас встречает модель самого замка.

Castillo de los Mendoza


Несколько выставочных экспозиций большого впечатления на нас не оказывают, поэтому глянув на них одних глазом, поднимаемся наверх.



На востоке Европы по воробьям, как известно, принято стрелять из пушек. На западе средств побольше, поэтому для таких развлечений используют Першинги. А по причине отсутствия воробьёв, приходится стрелять по стрижам. На этот раз, правда, не слишком прицельно.

Першинг промахнулся




Неплох внутренний дворик.

Castillo de los Mendoza. Patio porticado




В замке Мендосы мне очень понравились украшения стен и башенок. Одно из самых ярких и необычных – это «бородавки», которыми густо украсили всё, что можно. Только вот я не разобрался, каменные эти элементы, или бетонные. Хотя, по большому счёту, это и не важно, в целом эти бородавочные ожерелья выглядят очень симпатично. А может, кто-то может подсказать, как эти элементы правильно называются и из чего их ваяли?



Ещё одним из украшений служат пирамидальные вставки. Они, похоже, точно бетонные. На стенах замка Мендосы их очень много, а вот дальше, в Сеговии, Саламанке и других городах этими пирамидами будут украшены целые стены. Там впечатление будет более ярким. Но сегодня мы в Мансанаресе и рассматриваем замок здесь. Лично меня очень впечатляет. Светлану, пока крепостей в этой поездке было ещё не очень много, тоже.



Гора Фудзияма нам уже встречалась в Гуадамуре. Здесь, в Мансанаресе, насыпали ещё одну. И рядом для усиления гармонии выкопали ещё и Женевское озеро. Светлана, правда, говорит, что мне сильно напекло в голову…

Embalse de Santillana. Водохранилище де Сантильяна



Castillo de los Mendoza. Galería. Вид почти на Фудзияму и почти из Альгамбры


Manzanares el Real. Вид на город из крепости


Кроме крепости в городе есть небольшая часовня и церковь Нуэстра-сеньора-да-лас-Ньевес. К ним мы не пойдём, а вот сверху почему бы и не взглянуть.

Iglesia de Nuestra Señora de las Nieves. Церковь Богоматери Снегов


Заканчиваем осмотр, спускаемся вниз. По дороге к парковке бросаем ещё один взгляд на кастильо.

Manzanares el Real. Castillo de los Mendoza


Замок Мансанарес лично мне очень понравился. Красив, что и говорить. Могу смело рекомендовать к посещению. Да и находится он совсем рядом с Мадридом, добраться сюда совсем не сложно. Мы правда, были на машине, но и автобусы ходят сюда от площади Кастилии в Мадриде каждые полчаса.


Единственное, что несколько удивило, так это соседство красивых стен крепости с зарослями укропа и капусты, которые нас встретили, пока мы ожидали своей очереди на вход. И дело даже не в самом факте произрастания огурцов на территории, сколько в той небрежности и некоторой, как мне показалось, искусственности того, как это выглядело. Впрочем, в чужой огород со своей агрокультурой не ходят.

Покидаем Мансанарес, машем ручкой красивой крепости, направляемся в Эскориал.


* * *

Продолжение следует...

[ywi]

День четвёртый. Эскориал. Стул Филиппа II

Уж не знаю, как правильно произносить и писать: «Эскориал» или «Эскориаль». Половина статей в русской Вики упоминает это название с мягким знаком, половина – без оного. В этом рассказе я буду писать без мягкого знака, если это не верно, прошу меня поправить.

Перед тем, как заехать в сам монастырь, мы решаем посетить смотровую площадку с громким и помпезным названием «Стул Филиппа II». Место известное и многими посещённое, поэтому о том, как король проводил здесь дни и ночи в бдении и контроле за процессом постройки своего знаменитого детища, не буду.

Припарковавшись на просторной площадке у входа на мирадор, идём осматривать место, на которое прибыли.









Самый лучший вид и самый красивый «камушек» лучше всего получился у Светланы.



Гуляя между всеми этими валунами, мы неожиданно для себя услышали русскую речь, которой до этого момента во время текущей поездки не встречали. Поскольку мы со Светланой тоже говорили между собой по-русски, то обе наши компании обратили внимание друг на друга. Девушка, что показалась нам главной во встретившейся нам компании, представила своих друзей. После этого наступила наша очередь. «Светлана», – представилась Жена Путешественника, после чего настала моя очередь. Я весь выпрямился и подбоченился в стиле Ильича. «Позвольте представиться: Филипп II», – начал я, и меня тут же окружила толпа поклонников, чтобы взять автограф. «Очень приятно, Филипп II», – продолжил я и огласил прейскурант на автографы. Толпа тут же растворилась, будто её и не было вовсе, после чего мы продолжили разговор с нашими новыми знакомцами. Компания оказалась довольно разношёрстной, но вполне сплочённой. Две девушки из Молдовы, которые давно уехали на ПМЖ в Египет, и два их спутника-египтянина, которые говорили хоть и с сильным акцентом, но, вы не поверите, к нашему большому удивлению, по-русски. Разговор грозил затянуться надолго, поэтому я решил всех покинуть и, поскольку взял на себя роль Филиппа, отправился на вершину холма, дабы заняться непосредственными обязанностями: контролировать состояние резиденции.





Стул неожиданно оказался трёхместным. То ли во время постройки король наблюдал за процессом вместе с советниками (наложницами, друганами, нужное подчеркнуть), то ли слева от него стоял поднос с хамоном и дыней, а справа – с вином Риоха, купленным в ближайшем %Dia. Сведений об этом в истории, похоже, не сохранилось. Да и вообще историки поговаривают, что на этом месте тысячи за две до Филиппа уже существовал языческий алтарь, где в жертву всевозможным богам приносили животных. И не только их. Но всё это неважно, а важно то, что восседать на этом троне оказалось довольно комфортно и вид с него открывается действительно отличный. Разве что до объекта наблюдения несколько далеко: по прямой – около двух с четверть. Километра. Правда, красотой вида Эскориала с этой площадки я восторгался и считал её идеальной ровно до того момента, пока мы со Светланой не объехали монастырь с другой, северо-западной стороны. Но об этом позже.

Silla de Felipe II. Стул ФилиппаII


Не отвлекаемся, работаем, до захода солнца ещё пять часов!


Вот, что видит сидящий на «стуле».



Ну, и главный вид, ради которого мы сюда ехали.

Monasterio de El Escorial






Посмотрев на монастырь, мы решаем пообедать, для чего спускаемся на уровень ниже и перемещаемся в тенистую дубовую рощу, где оказалось немало столов и скамеек. Здесь те, кому напекло в голову, могут расслабиться и перекусить. Обед для нашей нынешней трапезы, пожалуй, слишком громкое слово, но состоял он из килограмма отборной черешни, купленной утром на ребахасе в Меркадоне по дороге, а также бутербродов, предусмотрительно приготовленных перед выездом из апартаментов Женой Путешественника. Пить вино не стали. Я – по понятным причинам, а Светлана – потому, что одной не интересно.

Перекусив и отдохнув среди тенистых дубов, сворачиваем пожитки, возвращаемся к машине и переезжаем вниз, в сам Эскориал.

[ywi]

День четвёртый. Эскориал. Монастырь снаружи и внутри

Проведя полчаса в теньке и подкрепив силы, мы переезжаем к самому Эскориалу. Ехать там около пяти километров, дорога заасфальтирована, поэтому уже через несколько минут мы паркуемся на площади перед монастырём. Ещё подъезжая к городу, стал понятен масштаб комплекса, который предстояло посетить, вблизи же он просто огромен. Красивый дом, как я называю все подобные сооружения, оказался не домом и даже не доминой, а настоящим домиссимо. Который, как и всё большое, стоит рассматривать издалека, ибо вблизи он становится тяжёлым для восприятия. Стало понятно, почему виды Эскориала издалека называют восьмым чудом света, а вблизи он у некоторых искусствоведов вызывает ощущение монотонной симфонии из камня и чуть ли не архитектурного кошмара. Мне, как любителю «красивых домов» последние мысли и в голову прийти не могли, но всё же, чтобы оценить красоту форм и линий комплекса, хотелось отойти подальше.

Вот здесь в тенёчке возле здания слева, мы оставляем машину.

Avenida de Juan de Borbón y Battenberg


Вид с северно-западного угла площади перед монастырём.
Если вжаться в угол площади, а потом склеить панорамку из трёх-четырёх кадров, то всё здание можно даже уместить в одном кадре…



Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Patio delantero


Несколько парадных видов самого комплекса.


Fachada occidental. Entrada principal a la basílica


Заходим на территорию. Первое, что удивило, это бестолковость организации посещения. Началось всё с того, что никто никого не предупреждает о том, что внутрь с рюкзаками не пускают. Служащие на входе просто проверили билеты и пожелали нам приятного времяпровождения. А вот на входе в сам комплекс мне сказали что-то в стиле: «возвращайся, дружок, назад, и оставить свою поклажу в камере хранения». На моё замечание о том, почему об этом мне не сказали раньше раньше, последовало лёгкое пожимание плечами и фраза в стиле «…их задача – продать вам билеты, а моя – не дать вам пройти с рюкзаком. Ничего личного…». Пришлось возвращаться. В общем, определённое недовольство с моей стороны появилось.

Изначально провести внутри я планировал не более часа. И поначалу было похоже на то, что так и произойдёт. Но продолжала удивлять организация посещения. Как такового плана здесь нет в принципе, куда двигаться после того, как войдёшь, непонятно. Побродив в недоумении по внутреннему двору, решаем зайти в Собор. Который очень и очень хорош: богатством интерьеров и общим объёмом можно только восхищаться. Чем я и принялся заниматься. Ровно до того момента, пока не попробовал сделать несколько снимков. После чего ко мне со всех сторон собора наперегонки побежали чуть ли не десятки специально обученных людей с целью не дать сфотографировать ничего. На мой резонный вопрос, почему так и всё такое прочее, мне сказали, что такие правила. Уже понимая бесполезность дальнейших дебатов, я по инерции продолжил с ними вялые бодания, спросив, почему о том, что снимать нельзя, меня не предупредили на входе в комплекс, да и вообще, почему об этом нигде нет ни слова. Тут все сотрудники наперебой стали мне говорить, что у Эскориала – свои правила, а в соборе – свои. Настроения этот факт тоже не добавил. Снимать из-под полы и кое-как не хотелось, поэтому снимков интерьера собора у меня нет. Но зайти туда – просто обязательно. Очень красиво.

После Собора направляемся в картинную галерею. Главный экспонат, что я ожидал увидеть среди богатой коллекции живописи, Воз сена Иеронима Босха, к большому моему сожалению, отсутствовал. Подозреваю, что, как это часто бывает, его увезли на гастроли. Ну да ничего, за это мне воздастся в Прадо, где мы увидим несколько отличных бонусов, приехавших на гастроли из других музеев. Не увидев того, ради чего я купил входной билет, я быстро потерял интерес к коллекции. Ни Тициан, ни Эль Греко, коих здесь присутствует довольно много, в отсутствии Босха меня уже не радовали. Тем более, что тематическая подборка картин в галереях экспозиции – почти исключительно портретная или же на тему страданий во имя религии. Светлане внутри понравились и живопись, и интерьеры, и общие виды. Ну, а я предался занудству и с удовольствием психовал. В этот момент мне перестало здесь нравиться абсолютно всё… )) Справедливости ради следует признать, что коллекция в Эскориале впечатляющая. Тем не менее, человек устроен так, что у него нет тумблера, выключающего плохое настроение. Я ходил по многочисленным залам и переходам, доступным к осмотру, без особого интереса, исключительно из уважения к супруге, которая с воодушевлением рассматривала картины.

Зато мне, всё ещё расстроенному, удалось снять несколько видов фасада Базилики. Первый ракурс – с уровня земли, традиционный, а второй, довольно необычный – из открытого окошка картинной галереи.

Monasterio de El Escorial. Fachada de la Basílica. Главный фасад Базилики.


Vista de la Basílica desde la ventana del tercer piso. Вид на главный фасад базилики из окошка третьего этажа


Интересна и библиотека. И не в последнюю очередь тем, что с целью лучшей сохранности все книги в ней расположены корешком вглубь полок, а не наоборот, как это принято. Первое время, когда ходишь внутри помещений библиотеки, на это не обращаешь внимания, хотя смутное ощущение того, что что-то не так, тебя постоянно преследует. А когда взгляд, наконец, фокусируется именно на книгах, возникает желание переставить всё традиционно. В том же, что это не недосмотр, а намеренное положение вещей, я узнал давно, когда ещё только готовился к поездке, но, как водится, к самой поездке об этом факте начисто забыл. Так что был повод удивиться. Необычный вид моря страниц без единого корешка впечатляет.

Переходы между залами библиотеки просторны и хорошо освещены. Здесь тоже очень красиво. Возможно, следующей своей фразой я вызову гнев поборников справедливости, но подобное оформление переходов я впервые увидел в Ауле Вильнюсского университета, который, к слову, был построен примерно в одно и то же время с испанским Эскориалом. Красиво и там, и там, назначение росписей, связанных с процессом познания и в университете Вильнюса, и в библиотеке Эскориала в целом похожи, поэтому чем-то напоминают друг друга и росписи стен в обоих местах. Но для нас со Светланой первым в этом вопросе был Вильнюс, поэтому, находясь в Эскориале, к нашим восторгам поневоле добавлялось сравнение: «Ну совсем, как в Вильнюсе!»... ))

La Biblioteca




Во время прогулок по галереям и переходам монастыря сквозь одно из окошек мне удалось разглядеть купол Базилики.

Cúpula de la Basílica


Когда закончились картины, мы вновь оказались во внутреннем дворе и собирались было уже выходить, но вовремя заметили, что другие люди, вышедшие вслед за нами и тоже не понимающие, что им делать дальше, понажимали ручки соседних дверей и одна из них открылась. Это я в продолжение разговора о бестолковости организации посещения, полном отсутствии каких-бы то ни было указателей и тому подобному. Поучиться бы испанцам организации подобных дел в Германии… Ну да ладно, брюзжать прекращаю. Пройдя вслед за другими в чудесным образом незапертую дверь, мы попали в Пантеон, посещение которого, как оказывается, тоже входит в общую программу. Просто посетителей об этом забывают предупредить.

Galería. Галерея, ведущая в крипту


Внутри Пантеона оказалось, что фотографировать можно, что меня удивило. По этой причине несколько снимков внутри Пантеона у меня есть.

La Cripta Real del Monasterio. El Panteón de los reyes. Монастырская Крипта. Пантеон королей


Из Википедии. «Одна из целей строительства Филиппом II Эскориала – создание мавзолея для его отца, императора Карла V, чьи останки были перенесены сюда в 1586 году. Однако именно Пантеон в бронзе, мраморе и яшме был сооружён в крипте церкви только при Филиппе III в 1617 году. Здесь покоится прах всех королей Испании, начиная с Карла V, кроме Филиппа V, который терпеть не мог мрачности Эскориала и завещал похоронить его в Сан-Ильдефонсо, и Фердинанда VI, чья могила находится в Мадриде. Королевы, которые дали жизнь наследникам мужского пола, также захоронены здесь. Напротив находится возведённый в XIX веке Пантеон принцев, где хоронят принцев, принцесс и королев, чьи дети не унаследовали трона.

Три гробницы в Эскориале пустуют, но подготовлены для погребения трёх уже умерших членов королевской семьи, тела которых, по обычаю, сейчас покоятся в специальной камере, называемой pudridero, куда допускаются только монахи монастыря Эскориала. Эти трое – супруга Альфонсо XIII Виктория Евгения Баттенбергская, их сын Хуан Бурбон и его супруга Мария де лас Мерседес (отец и мать бывшего короля Хуана Карлоса). По правилам они не должны быть похоронены в королевском пантеоне, однако для них сделано исключение. Больше свободных гробниц в королевском пантеоне нет, и остаётся темой для споров, где будут похоронены нынешние король, королева и их наследники».





Лично мне с высоты (или глубины) своего дилетантства кажется, что проблемы, как таковой, нет. Просто рядов с гробами в одном из многих помещений Пантеона станет больше. Уж простите за неполиткорректные мысли… )





Десять или даже пятнадцать минут в прохладном Пантеоне вновь вернули меня к жизни. Он оказался очень торжественен и светел. Возможно, раньше в гробницах такого масштаба я не бывал, поэтому с интересом рассматривал всё, что меня окружает. Некоторые помещения крипты были очень просторны и полупусты, если это слово применимо в данной ситуации. А в некоторых залах было непривычно видеть, что гробы расположены один на другом буквально штабелями. Возникало невольное сравнение с камерой хранения. Уж простите за святотатство…


* * *

Поднимаемся наверх. Из одного из окошек видим сады Эскориала. Туда сейчас и отправляемся.

Los Jardines de los Frailes


Когда я пытался сформулировать краткое определение тому, что мы увидели, мне никак не удавалось подобрать нужные слова. Общую сумму впечатлений от посещений Эскориала хорошо высказала Светлана. Она заметила, что охарактеризовать то, что мы видели, хочется словом «милитари». Если бы чьё-либо министерство обороны или кто-то вроде них имел достаточно средств и захотел построить музей или монастырь (во задвинул!), то строение типа Эскориаля подошло бы как нельзя лучше. В этом нас ещё раз убедили сады, к которым мы направились, закончив осмотр внутренних помещений. Там всё точно так же: очень масштабно и монументально, но исключительно параллельно и перпендикулярно, в целом – предельно аскетично.



Парк хоть и регулярный, во французском стиле, но начисто лишённый каких-либо украшений и излишеств. Весь парк сформирован исключительно самшитом в качестве монокультуры. Это, безусловно, добавляет строгости рисунку, но выходит слишком уж однообразно. Даже розам в этом «милитари-парке» позволили расти только в одном месте и только по прямой линии вдоль стеночки. Не говоря уже о том, что в парке нет ни фонтанов, ни скульптур.



Заканчиваются оплаченные нами три часа парковки. Посмотрели всё, что хотели, возвращаемся к машине. Обнаруживаем, что тенёчка над ней больше нет, а солнце жарит во всю мощь. Открываю дверь и меня чуть не обожгло облако перегретого воздуха, которое вывалилось из машины прямо на меня. Пришлось даже отскочить назад. Сесть внутрь в таких условиях было просто нереально. Поэтому я зажмуриваюсь, просовываю руку с ключом, завожу двигатель. Мы со Светланой открываем все двери, начинаем проветривать и охлаждать машину. Через несколько минут из патрубков охлаждения начинает течь уже прохладный воздух, что позволяет нам сесть внутрь. Едем дальше.

[ywi]

День четвёртый. Эскориал. Виды с холма Абантос

В завершение программы посещения Эскориала едем на ещё одну смотровую площадку, что я высмотрел на картах Гугл во время планирования поездки. Вот её координаты: 40.599608, -4.165914. Выезжаем с парковки возле монастыря, дорога сразу начинает серпантиниться и постепенно уходить в гору. К слову сказать, дорога была хоть и сравнительно узкой, но очень хорошего качества, асфальтированная, две машины вполне смогли бы при необходимости разъехаться. В определённый момент Алёнка с радостью известила нас, что мы достигли нужной нам точки. Выходим, осматриваемся. Понятно, что мы где-то на горе, но сквозь густые заросли деревьев не видно абсолютно ничего. Стало понятно, что кто-то врёт: или Алёнка, или карты Гугл. Подозревать последних было бы пределом наглости, поэтому мы решаем продолжить движение дальше. Так что будьте готовы к тому, что, достигнув точки, которую я указал, нужно проехать ещё выше около двух с половиной километров, где и находится мирадор. Рекомендую однозначно. Решив сюда приехать, вы не пожалеете. Гарантирую.

Monasterio de El Escorial, visto desde el aire y desde el Monte Abantos. Вид на монастырь Эскориал с холма Абантос




Посмотрев на монастырь сверху, я полностью вернул себе отличное расположение духа. Эскориал, пусть и без уехавшего на гастроли Босха, был «прощён». Предлагаю Светлане подняться ещё выше в поисках других мест для обзора. По выражению её глаз можно было понять, что в ней благоразумие борется с любопытством, причём борьба эта равная и победить никто не может. В деле убеждения супруги в том, что подняться ещё выше стоит, мне помог очень приятный испанец, который спускался с горы вниз по дорожке. Он на отличном английском подтвердил, что действительно, выше есть ещё одна альтернативная площадка, при этом он попросил нас быть аккуратными на дороге, так как в дальнейшем она станет ещё круче и опасней. Благодарю своего нежданного помощника, прощаюсь, тот продолжает неспешный путь вниз, а сам я обращаю свой взор к супруге. Та, слыша весь наш разговор, сразу сдаться не могла хоть и какое-то время ещё говорила что-то в духе: «Ты меня не любишь, я тебе не нравлюсь…», но, когда все приличия были соблюдены, она согласилась потерпеть и попробовать подняться ещё выше. Садимся в машину, продолжаем движение. И действительно, ещё через три километра серпантина обнаружилась новая смотровая площадка с ещё более интересным видом. Несколько огорчал факт того, что деревья в этом месте разрослись не на шутку, но в этом даже что-то есть. С этой точки Эскориал выглядит, будто бы в обрамлении деревьев, что только подчёркивает высоту, с которой вы на него смотрите. Стоим, любуемся, одновременно с этим немножко боимся.



На втором высотном мирадоре пробыли ещё около пятнадцати минут и собирались было разворачиваться, как я увидел, что навстречу нам с горы спускается побитый временем уставший минивэн, который, судя по всему, помнит ещё самого Франко. Ширины дороги вполне могло бы хватить, чтобы разъехаться, но я помахал парню рукой с просьбой остановиться. Как только наши машины поравнялись, я принялся расспрашивать его о новых мирадорах ещё выше по ходу движения. Тот почесал голову и на удивление на таком же хорошем английском, как и предыдущий наш собеседник, сообщил, что он этого не знает. Дескать, работа – превыше всего, а на такую ерунду, как мирадоры, он не обращает внимания. Но добавил, что с той площадки, где мы сейчас находимся, некоторые ходят пешком в гору. Причём не по асфальту, который завивается вокруг горы, а напрямую, прямо сквозь бурелом, колючки и нестабильную гравийную почву. Услышав это и посмотрев на Светлану, я понял, что этот номер у меня не пройдёт: наша обувь и наш уровень подготовки явно не соответствует реализации того безумия, о котором мы услышали. Поэтому спора даже не возникло. В этом месте рассказа хочу напомнить, что anatol' как-то выражал желание взобраться на самую макушку холма Абантос. Уверен, что ему это будет интересно и он, даже если машина дальше не пройдёт, заберётся наверх пешком и даже не вспотеет. Это, конечно, не Пиренеи, но на самом верху, я уверен, ему понравится.

Отпускаем парня на его раритете, а сами решаем потихоньку разворачиваться. Особо широких мест для этого манёвра мы на своём пусти не встречали, поэтому развернулись прямо здесь, на дороге, на том её участке, который хорошо просматривался и сверху, и снизу. Тоже немножко натерпелись страха, но вели себя аккуратно и благоразумно. Возможно, поднимись мы ещё чуть выше, мы бы нашли более удобное место для разворота, но Светлана отказалась подниматься выше наотрез. Одним словом, мы спустились вниз, проехали через сам городок Эль-Эскориаль, который оказался предельно горным и экстремальным, после чего по уже нормальной ровной дороге продолжили наше движение в сторону Сан Ильдефонсо.




* * *

Продолжение следует...

[ywi]

День четвёртый. Сан-Ильдефонсо. Дворец

Едем к следующей сегодняшней королевской резиденции, что называется Ла Гранха и расположена в городке Сан Ильдефонсо.

Первая часть переезда особых впечатлений не оставила, за исключением того, что в этот раз мы впервые увидели упитанных мясных коров. В отличие от наших чёрно-белых, эти были различной степени рыжести: от густого терракота до светло-бежевых оттенков. Почему мы решили, что они были мясными? Не знаю, просто они настолько отличались от привычных нам по сложению, что подобное объяснение казалось вполне логичным. Что ещё бросилось в глаза: эти коровы с видимым удовольствием хрумкали жесткую высохшую траву, в которой, как нам показалось, не было ни капли влаги. О существовании сочных весенних лугов эти коровы то ли не знали, то ли понимали, что в следующий раз подобные луга появятся только в следующем году. И вы знаете, от этого коровы менее счастливыми не становились: их взгляды выражали полное удовлетворение от того, что их окружат, а упитанные тела животных убеждали нас, что с рационом здесь всё в полном порядке. Сфотографировать их с дороги было проблематично, так как она была узкой и не просматривалась, останавливаться в таком месте было опасным. Так что сорри, но в этой части рассказа будет только текст. А снимки появятся чуть позже, когда мы будем переезжать между другими городами и встретим похожих коров.

Убедившись, что сельскому хозяйству Испании ничего не угрожает, моя Светлана умиротворённо заснула. И это хорошо, так как вторая часть переезда в Ла Гранху была совершенно непохожей на начало пути. Началась сложная серпантинистая дорога с затяжными подъёмами и такими же спусками. Последние двадцать километров расслабиться не позволяли, приходилось быть в полном напряжении и с максимальным вниманием. Порой на поворотах в 180 градусов приходилось снижать скорость чуть ли не до нуля, когда же из таких слепых поворотов навстречу выезжал грузовик, предельно аккуратно делить дорогу по ширине, что иногда казалось невероятным, но каждый раз удавалось сделать. В некоторые моменты даже мне за рулём периодически было совсем некомфортно.

Ближе к Ла Гранхе Светлана проснулась и первым делом спросила, не видел ли я ещё коров. На что я ей сказал, что последние минут тридцать мне точно было не до коров. Вскоре серпантин стал помягче и подобрее, но начался подъём в гору, который излишнего восторга тоже не вызвал. Наш путь проходил по участкам, где слева или справа не было никаких кустов и деревьев, и было отчётливо понятно, что мы едем по достаточно обрывистой горе. Поднявшись таким образом до высоты почти в 1.900 метров, начался спуск, не менее сложный. Если бы не достаточно широкая дорога отличного качества, боюсь, что этот короткий переезд запомнился бы не коровами, пейзажами и прочими красотами, а чем-то менее приятным. Через какое-то время мы спустились до более привычных пятисот метров, после чего дорога ушла в сторону от горы, и мы расслабились, а там уже и Ла Гранха показалась на горизонте.

Первое, что мы увидели, припарковав машину в самом городке и подходя к главному входу - великолепные высоченные деревья, растущие на площади перед входом. Одно из них служительница в парке назвала каким-то видом секвойи, второе с её слов мы записать и опознать не смогли. Да и фотографий толком не сделали. Но поверьте, что эти монстры в несколько охватов толщиной, выглядят весьма внушительно. Причём настолько, что даже «шириком» захватить их целиком не представлялось возможным. В кадр попала только часть этих деревьев.

Real Sitio de San Ildefonso






Нахожу просвет между секвойями и фотографирую Королевскую коллегиату пресвятой Троицы, расположенную на площади Испании перед входом на территорию дворцово-паркового ансамбля.

La Real Colegiata de la Santísima Trinidad


Вход в парк бесплатный. Внутрь дворца мы даже не пытались попасть, так как он то ли был уже то ли закрыт, то ли должен был вот-вот закрыться. Время всё-таки довольно вечернее, семь часов.

Palacio Real de La Granja de San Ildefonso. Королевский дворец Ла Гранха де Сан-Ильдефонсо


Снаружи сам дворец выглядит очень эффектно. Барочненько так. Весь в растительном орнаменте, весь в рюшечках и скульптурах, просто конфетка. Время было уже сравнительно позднее, тени быстро наползали на фасад, поэтому сделать идеальный открыточный вид не получилось. Не получилось сделать и главный парадный вид дворца со стороны парка, снять который хорошо можно не позже полчетвёртого вечера. А сейчас у нас на часах уже половина восьмого. Только всё сказанное никак не могло помешать нам получить удовольствие от созерцания дворца.



Пока я бегал вокруг дворца и уворачивался от других туристов, Жена путешественника нашла несколько красивых мраморных скульптур.





Идём к фонтанам.

[ywi]

День четвёртый. Сан-Ильдефонсо. Фонтаны

Перейдя на юго-восточную сторону дворца, выходим к самой известной группе фонтанов, трёх граций и новому водопаду.

Fuente de las Tres Gracias y Fuente de la Cascada Nueva. Фонтан трёх граций и фонтан Каскада Нуэва









* * *



Fuente de La Selva. Фонтан леса






Fuente del Abanico. Это название Гугл тоже не перевёл.








Fuente de la Carrera de Caballos. Фонтан "Конная скачка"




Fuentes El Hipódromo. Фонтан "Ипподром"


Кто-то мочит какую-то гадину...









* * *

Говорят, что, когда фонтаны включены, в Ла Гранхе красиво настолько, что уйти отсюда невозможно. Подозреваю, что может быть и так. Но с другой стороны, если фонтаны включены, то скульптуры будет рассмотреть намного сложнее, часть из них будет скрыты струями воды. А поскольку мы со Светланой пытаемся в любой ситуации найти позитив, то наш позитив состоит в том, что нам удалось прогуляться по парку, расслабиться после раскалённого Эскориала и сменить ощущения.

После сурового Эскориала королевская резиденция в Ла Гранхе была просто бальзамом на наши измученные отсутствием Босха души. Едва ли не главная ценность парка – скульптуры, в огромном множестве присутствующие здесь. Бесчисленные фонтаны, в которых эти самые скульптуры установлены были выключены по причине позднего часа, следов воды в них мы не обнаружили. Но это ни в коей мере не помешало нам получить удовольствие от рассматривания сцен из королевской охоты, многочисленных амурчиков со стингерами за пазухой, а также богов всего, чего только можно и любых мифологий, запечатлённых за своими разными занятиями и страстями. Нептун, Венер и прочих Зевсов там не перечесть. Пухлые амурчики, душащие разную нечисть, истребители всевозможных гадин, выползающих изо всех углов и прочие сюжеты впечатлили мою Светлану. Да и меня тоже, что уж тут скрывать. В общем, настоятельным образом рекомендую.

Чуть в стороне от фонтанной части парка находится другая зона, основной доминантой которой является розарий. Фотографировать цветы я не очень умею, поэтому запечатлеть эту красоту я даже и не пытался. После розария начался самшитовый заповедник. И снова напрашивалось сравнение с Эскориалом, явно не в пользу последнего. Казалось бы, одно и то же растение, но насколько по-разному можно его использовать для декорирования пространства. Все эти красоты реально впечатлили даже меня, закостенелого циника со стажем, который ко всяким цветочкам и прочей романтике относится с изрядной долей скепсиса. В результате вместо запланированного часа мы гуляли по парку резиденции Сан Ильдефонсо в два раза больше. Боюсь даже подумать, насколько в паре было бы хорошо, если бы ещё и работали фонтаны. Подозреваю, что это был бы очень сильный конкурент Версалю, Сан-Суси и Питерским пригородам. И обязательно нужно посетить сам дворец. По информации из сети, там есть на что посмотреть.

Последний взгляд на дворец.

Palacio Real de La Granja de San Ildefonso


Солнце клонилось всё ниже, скоро должны будут начаться сумерки, а нам ещё предстоит переезд в Сеговию. Единственное, что заставило нас покинуть уютную Ла Гранху – понимание того, что нам ещё нужно заселиться, а это с большой долей вероятности простой задачей не будет. Поэтому с лёгким чувством сильного разочарования выходим из парка, находим свой автомобиль и выдвигаемся в сторону Сеговии. До неё от Сан Ильдефонсо недалеко, около двенадцати километров, но их ещё нужно проехать.


* * *

Продолжение следует...

[JamKit]

Толедо вечерний и ночной

Какой великолепный вечерний и ночной Толедо Вы нам показали! Вот именно после таких фотографий и возникает безумное желание бросить всё и срочно лететь куда-то, чтобы увидеть эту красоту своими глазами.

[Serpent849]

Fuente del Abanico. Это название Гугл тоже не перевёл.

Фонтан веера
Кстати, погуглила на всякий случай, не нашла более точного перевода (разве что растение целозия?), но пишут, что фонтаны обычно все одновременно не включаются, одни по четным, другие по нечетным.

[anatol']

Фонтан веера
Кстати, погуглила на всякий случай, не нашла более точного перевода (разве что растение целозия?),

Так и есть веер, по форме которую принимает вода выливаясь из основного сопла. Просто без воды тяжело догадаться))

Fuente del Abanico y los céfiros.
Es otra pequeña fuentecilla, llamada así por la forma que adquiere al salir el agua por el surtidor principal.

Выглядит примерно так (фото из Фликра):

[ywi]

Вот именно после таких фотографий и возникает безумное желание бросить всё и срочно лететь куда-то, чтобы увидеть эту красоту своими глазами.

Да, так бывает. Я тоже, как начитаюсь отчётов, так начинаю всё перепланировать. Все ближайшие отпуска до 2067 года расписаны. Не понимаю, как и что теперь впихнуть. Хватило бы отпуска и средств... ))

[ywi]

Фонтан веера

...похоже, так и есть. Дальше anatol' это подтвердит.

пишут, что фонтаны обычно все одновременно не включаются, одни по четным, другие по нечетным.

Возможно. В день, когда бы были в Ла Гранхе, ни в одном фонтане на воду даже намёков не было. Не знаю, то ли ремонт, то ли её сразу сливают и через какое-то время внутренние стены быстро высыхают. Думаю, что если бы фонтаны работали, мы бы оттуда ещё долго не уехали. Задним числом понимаю, что если посетить сам дворец и прогуляться по парку нормально, а не как мы, галопом, то в этой резиденции можно провести и полдня, и целый день.

[ywi]

Так и есть веер, по форме которую принимает вода выливаясь из основного сопла. Просто без воды тяжело догадаться))

Спасибо за подсказку. Честно говоря, всегда думал, что фонтаны называют не по форме сопла и струи, а по имени Афродит и прочих Гераклов, которых там изваяли. Оказывается, был не прав.

За фотку спасибо. Думаю, теперь многие захотят в Ла Гранху ещё сильнее...

[JamKit]

Выглядит примерно так

Спасибо за наглядную иллюстрацию. Все-таки в фонтанах должна быть вода

Думаю, теперь многие захотят в Ла Гранху ещё сильнее...

Угадали!

[MartinK]

Написал вот сейчас про сына кардинала и задумался. У кардиналов были сыновья?! Неожиданно…

Если человек принимает духовный сан, уже имея семью и детей, в этом нет ничего противозаконного. Более того, после этого он может увеличивать количество потомства. А вот наоборот, после принятия в лоно церкви жениться уже нельзя.

Замок Мансанарес красив. Выглядит именно, как резиденция, а не как оборонительный. Судя по тому, что я про него прочитал, он в боевых действиях никогда не участвовал. Поэтому смотрится совсем новым, без явных повреждений. Что касается полукруглых сфер, то они выглядят бетонными. Половину исторического Рима построили из бетона, но в средневековье технология была утеряна. С другой стороны, сделать круглый декоративный элемент, не несущий нагрузки - это же не построить Пантеон. Так что думаю, здесь именно бетон в том или ином состоянии.

[sergeyf73]

Какой насыщенный день у вас получился. И это ещё не конец, как я понимаю.

Если покажется, что снимков уж слишком много, то прошу извинить, не удержался. Красивых домов и их снимков лично для меня много не бывает.

На мой взгляд вполне достаточно. Тоже иногда хочется красивый замок "обфоткать" со всех сторон в надежде потом выбрать наилучший ракурс, а когда доходит дело до выбора - все нравятся.

Вид на монастырь Эскориал с холма Абантос

Шикарный вид. Даже деревья не сильно портят картину.
Подняться наверх пешком - заманчивая идея.

[anatol']

Шикарный вид. Даже деревья не сильно портят картину.
Подняться наверх пешком - заманчивая идея.

Часика на 4 если из самого San Lorenzo стартовать: Abantos y Hayedo Escondido - Senda Primitiva de San Lorenzo del Escorial.

[Дядя Сеня]

Юрий хороший темп изложения. Восполнил трехнедельный пробел (командировка в Уфу, в местном Хилтоне с видом на Салавата Юлаева инет конечно был, но вот со временем..).
Интересный, качественно оформленный и проиллюстрированный отличными фото рассказ.

Не отвлекаемся, работаем, до захода солнца ещё пять часов!

Ждем продолжения

Вот её координаты: 40.599608, -4.165914.

и спасибо за координаты, надеюсь пригодится.

[ywi]

Если человек принимает духовный сан, уже имея семью и детей, в этом нет ничего противозаконного. Более того, после этого он может увеличивать количество потомства. А вот наоборот, после принятия в лоно церкви жениться уже нельзя.

Вроде всё логично, и не поспоришь. Остаётся только непонятным, так это или нет.

Подняться наверх пешком - заманчивая идея.

А может, не надо?! Живым вы мне гораздо больше нравитесь... ))

Часика на 4 если из самого San Lorenzo стартовать...

Анатолий, не провоцируйте форумчан на необдуманные поступки. И не стращайте, а то разбегутся... ))

Интересный, качественно оформленный и проиллюстрированный отличными фото рассказ... Ждем продолжения

Спасибо, мне приятно. Продолжение постараюсь опубликовать в начале следующей недели.

и спасибо за координаты, надеюсь пригодится.

Если будете там на машине, то обязательно заедьте на гору. Впечатления даже сильнее, чем при наблюдении "со стула".

[MartinK]

вблизи он у некоторых искусствоведов вызывает ощущение монотонной симфонии из камня и чуть ли не архитектурного кошмара.

Не такой уж он огромный, как вы пугаете. Выглядит аккуратным, вылизанным.
А где все люди? Город будто брошен. И в последней резиденции пустовато. Или эти места не сильно туристические?

[ywi]

А где все люди?

В Сеговию уехали. На празднование Corpus Cristi. Завтра покажу... ))

[ywi]

День четвёртый. Сеговия. Первый вечер в городе

До города добрались быстро и без приключений. Что удивительно, по дороге ни собора, ни акведука не обнаружили. Алёнка умудрилась привести нас в центр города так, что особых красот мы не увидели. А может, просто волновались и не сильно смотрели направо-налево...

К моменту, когда мы въехали, солнце совсем уже собиралось закатываться, темнело на глазах. Плутать по незнакомому городу не хотелось, тем более, зная нашу удачливость в вопросе поиска отелей. Не сильно рассчитывая на фарт, мы, тем не менее, решили прочесть молитву сеговийскому богу навигации. И удивительный факт: хоть молитва и была произнесена второпях и без особого энтузиазма, Он нас услышал и помог Алёнке проложить оптимальный маршрут. Надо признать, что за последние наши поездки это был редкий случай, когда мы доехали до отеля без проблем.

Хозяйка наших апартаментов просила позвонить ей минут за десять до приезда. Останавливаемся метров за двести до момента, когда Алёнка должна нас поздравить нас с «прибытием в место назначения». Это оказалась площадь пресвятой Троицы. Здесь куча знаков, запрещающих стоянку, но остановиться на пять минут очень даже можно. Паркуемся, набираем номер хозяйки. Та уже нас ждёт, так как ещё из Сан-Ильдефонсо мы отправили ей SMS-ку с указанием примерного времени прибытия. Ожидая хозяйку, немного расстраиваемся по причине того, что купить SIM-карты нам пока не удалось. Пришлось звонить заграницу, да ещё и в роуминге. Вспоминаем о том, что в историческом центре Толедо нам не встретился ни один салон связи, ставим себе зарубку на память постараться не забыть повнимательней смотреть по сторонам в Сеговии и спросить о салонах связи на форуме Винского, когда заселимся и подключимся к вайфаю.

А пока мы ждём, рассматриваем церковь, рядом с которой нам предстоит жить.

Iglesia de la Santísima Trinidad




Проходит пять минут, к нам выходит управляющая апартаментами Палома Бланка. Это не псевдоним и не шутка, позже она мне покажет какой-то документ, где действительно так и написано... Палома подтверждает, что стоять здесь можно, но недолго. Ровно столько, чтобы занести вещи в номер, после чего мы должны будем перегнать машину на соседний паркинг. Так и сделаем. А пока оставляем машину, а сами поднимаемся в наше новое жильё.

Апартаменты «Тринидад» оказались, пожалуй, несколько тесными, но комфортными. Особенно впечатлил огромный по сравнению с комнатой санузел, расположенный на большой застеклённой террасе, который показался даже больше, чем сама жилая комната. Думаю, что если бы была техническая возможность, можно было бы врезать ещё одну дверь, поставить там кровать и сдавать в качестве самостоятельного жилья.

В Сеговии нам предстоит прожить две ночи, к чистоте апартаментов претензий у нас не будет никаких: всё очень хорошо. К чему претензии будут, так это к холодильнику и кондиционеру, которые шумели, как два небольших трактора «Беларус» и, похоже, требовали серьёзного ремонта. Но это выяснится позже, а пока нас всё устраивает.

Заселившись, возвращаемся на площадь Тринидад, чтобы перегнать машину. Парковка находится на соседней улице. Добраться туда самостоятельно – дело практически неразрешимое, но хозяйка помогла нам его найти, за что ей отдельное спасибо. От отеля до парковки пешком – метров двести, а на машине ехать минут пять, так как пришлось объезжать значительный кусок города.


* * *

Гулять в этот вечер мы отправились в сторону Пласы Майор. После ярких впечатлений прошедших дней нам хотелось просто «обнулиться», прислушаться к атмосфере города, его настроению. Было уже поздно и сравнительно темно. Фотоаппарат по всем этим причинам я решил не брать, для этого будет завтрашний день.

Ловлю себя на мысли, что сегодня, пытаясь вспомнить, как прошёл наш первый вечер в Сеговии, чем мы занимались на его улицах, я не могу этого сделать. Так бывает нечасто, но это был именно такой случай. Не было ничего плохого, не было ничего выдающегося. Единственное, что запомнилось – это довольно тёмные улицы и боязнь заблудиться. Если бы мы приехали на пару часов раньше, то дошли бы или до акведука, или до главного собора. Но в итоге после короткой вылазки мы возвращаемся к себе в номер, расслабляемся.



Завтра у нас полноценный день в Сеговии. А сейчас мы ложимся спать.

[ywi]

День пятый. Сеговия. Пласа Майор и Кафедральный Собор

Первая ночь на новом месте прошла не без приключений. Около двух часов я проснулся от ощущения немилосердной жары и духоты. Оказалось, что кондиционер в апартаментах долго работать в режиме охлаждения не мог. Через какое-то время он перестал охлаждать и работал только, как вентилятор. А поскольку окна в номере были закрыты, то и спать в жаркой закупоренной бочке стало сложно. Пришлось вставать, выключать капризный девайс, открывать окна и пытаться снова заснуть. Всё это заняло какое-то время, но на улице было тихо, примерно через полчаса мы снова уснули.

Спали до полдевятого утра, проснулись свежими и полными адреналина. Позавтракав, сразу отправляемся в город. Поскольку мы живём примерно в середине между главными достопримечательностями, собором и акведуком, то решаем в восточную часть города отправиться позже, а для начала идём на Пласу Майор и к Алькасару.


* * *

Думал было я начать писать о том, что Сеговия была основана в 80 году до нашей эры, а через 1555 лет после этого события именно здесь Исабель I была провозглашена королевой Кастилии. Но не стану. Сеговия – место чуть ли не самое популярное в Примадридье, о ней на форуме писали абсолютно все, посетившие город. На этот раз повторяться и вдаваться в нюансы истории я не буду, мой рассказ будет в «ленивом» стиле: налево пошли – к акведуку пришли, направо пошли – тапасерию нашли. Ну, и понятно, будет много фотографий. Так что терпи́те!...


* * *

Выйдя из лабиринта узких улиц, окружавших наши апартаменты на простор, идём в сторону главной площади города, через какое-то время замечаем Кафедральный собор.



Прежде, чем отправиться к собору, рассмотрим саму площадь. А она хороша. Интересный факт: до недавнего времени она называлась Пласа-де-Сан-Мигель по имени находившейся здесь ранее церкви.

Здание городской ратуши в Сеговии, на мой взгляд, уступает своим соседкам в других испанских городах в части помпезности и монументальности. Но выглядит тоже неплохо.

Plaza Mayor. Casa Consistorial




Рядом со зданием Каса Консисториал находится главный городской театр, носящий имя Хуана Браво, которому в городе посвящены и другие объекты. Построили театр в 1918 году на месте снесённого театра Ла Сарсуэла и кинотеатра королевы Виктории.

Plaza Mayor. Teatro Juan Bravo




Новая церковь Сан-Мигель была построена неподалёку от старой романской с тем же названием. В 1532 году площадь решили расширить и упорядочить, в результате на юге площади, скорее даже за её пределами появилась новая церковь Сан-Мигель.

Iglesia de San Miguel


Перед входом в церковь установлена скульптура Андреса Лагуны.

Escultura de Andrés Laguna en la Iglesia de San Miguel


Настало время перейти на запад Пласы Майор к её главной доминанте, кафедральному собору.

Многочисленные апсиды собора и часовни, находящиеся в его юго-восточной части, очень нарядны. Каждая часовня укреплена одним, а то и несколькими контрфорсами, усиленных сверху пинаклями. Всё это не вызывает ощущения беспорядка, скорее, это похоже на праздничный салют. Я был в полном восторге. Мало того, что я очень люблю готику, а её в Испании предостаточно, но южная часть Катедраля в Сеговии настолько хороша, что уходить отсюда просто не хотелось.

Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y de San Frutos (Catedral de Santa María)


Апсидная часть Санта Марии. От красоты аж глаза разбегаются.



К центральному фасаду подойти близко нельзя: праздник. Приходится рассматривать из-за забора. Но даже отсюда понятно, что и колокольня, и главный входной портал почти лишены украшений и выглядят так, будто их проектировал и строил совсем другой человек. Ничего лишнего, голый функционализм. Если южная часть собора богата и разнообразна, то главные фасады, наоборот, вызывают удивление свой строгостью и аскетичностью. Но скучными и безликими ни колокольня, ни вход не выглядят. Возможно, этому способствует яркий и оптимистичный цвет песчаника, который выбрали для оформления экстерьеров.







Войти внутрь собора оказалось очень даже возможным. В отличие от недавнего Толедо, в собор которого по причине проведения праздника мы не попали, здесь был открыт один из боковых порталов. Заходим, осматриваемся.

Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y de San Frutos (Catedral de Santa María)








Очень хотелось посмотреть на город сверху. Подъём на колокольню вместе с посещением собора стоит 7 Евро. Но к моему большому разочарованию, подняться наверх можно только четыре раза в сутки: в 10.30, 12.30, 16.30 и 19.00. В тот момент, когда мы были в соборе, предыдущая группа уже поднялась на башню, ждать два часа не хотелось, за время ожидания мы сможем увидеть в городе много чего интересного. К тому же есть и другой фактор: посещение возможно только с экскурсоводом, длительность экскурсии – полтора часа. Если даже подгадать время входа в собор так, чтобы сразу подняться на колокольню, всё равно это займёт много времени. Поэтому мы решаем ограничиться кратким осмотром собора внутри и на башню не поднимаемся. Решение это далось нелегко: мне всегда интересен подъём наверх, да и Светлана долго уговаривала меня подняться в одиночку. Вот если бы у нас в Сеговии был ещё один день, тогда, безусловно, я бы такой шанс не упустил. Да и оставалось непонятным, что именно включает в себя экскурсия, есть ли наверху балконы или смотровые площадки, с которых можно посмотреть на город.

В общем, с этим вопросом у нас не сложилось. Если же кто-то захочет посмотреть с колокольни на Алькасар, то подниматься лучше всего с самого утра, а если на площадь Артиллерии и акведук – то после обеда.

[ywi]

День пятый. Сеговия. Алькасар

Сеговийский Алькасар для меня был главным местом, позвавшим в этот город. Много алькасаров в Испании мы уже видели, много новых посетим в этой поездке. Но именно здесь он выглядит просто незабываемо. Есть мнение, что он похож на плывущий над скалами корабль, я с этим утверждением согласен. Но у меня он вызывает другие ассоциации. На видах с запада, а ещё больше – с юго-запада, он напоминает диснеевский дворец. Или Нойшвайнштайн, если будет угодно. Не настолько мультяшно, не так по-девичьи, как в упомянутых дворцах. Но моё устоявшееся и стабильное мнение об Алькасаре в Сеговии именно такое: он для меня самый диснеевский из всех, что я видел. Ну да ладно. Это мои тараканы и я никого не принуждаю соглашаться с ними или спорить. Мы с ними по данному вопросу находимся в полном взаимопонимании.

После кафедрального собора мы пошли к Алькасару не напрямую, а петлёй вдоль внутренней части северной стены города. С одной из смотровых площадок возле Сада Поэтов (Jardín De Los Poetas) можно посмотреть за пределы города, где чего-то выдающегося я не обнаружил. А можно посмотреть и на крепость.

Alcázar de Segovia


Итак, главная для меня достопримечательность города. Мы со Светланой пришли сюда достаточно рано, чтобы солнце правильно освещало восточный фасад. В начале нас встречают парадные ворота, войдя в которые мы обнаруживаем небольшой сквер.





Один из фонарей на территории сквера. Снова какая-то симпатичная гадина. По определённым анатомическим признакам делаю вывод, что гадина эта женского пола.



Алькасар – многофункциональное заведение. Здесь, помимо доступной для туристов части крепости, находится и Артиллерийская академия Сеговии. Основана она в 1764 году и, если верить Википедии, это старейшая военная академия в мире.

В 1910 году в центре сквера установлен памятник капитанам артиллерии Луису Даоису и Педро Веларду.

Monumento a los capitanes de artillería D. Luis Daoíz y D. Pedro Velarde




Вид на башню Хуана II из сквера перед входом.

Alcázar de Segovia. Torre de Juan II vista desde la plaza que da acceso al edificio


Восточный фасад Алькасара и башня Хуана II.



Заходим внутрь, здесь нам предлагают билеты как на посещение крепости, так и на подъём на башню. Сейчас уже не вспомню точно стоимость, что-то около 8 Евро за то и 6 Евро за другое. На башню решили не подниматься, так как виды с неё на город, хоть и хороши, но смотреть придётся против жесткого утреннего солнца, то есть мы не увидим ничего. Ну, а если кто-то решит подняться наверх, а дело это правильное и нужное, то рекомендую приходить в Алькасар ближе к вечеру, не ранее шестнадцати часов.



Один из доступных к посещению внутренних дворов крепости, Патио де Армос, оружейный двор.

Patio de Armas


За время своего существования Алькасар, построенный, как крепость, успел побывать и королевским дворцом, и государственной тюрьмой. Свидетельством того, что здесь периодически жили и хорошо себя чувствовали испанские монархи, являются парадные залы, некоторые из которых сегодня доступны для осмотра туристами.

Sala de los Reyes. Зал королей


Одно из самых сильных впечатлений в залах Алькасара на нас со Светланой произвели потолки. Лично мне они больше всего напоминали крышки гроба изнутри. Вы будете смеяться, но несколько фотографий я таки представлю, дабы развеять любые сомнения в данном вопросе. Крышки этих самых гробов оказались очень богато оформленными, они были красивыми и вызывали у меня восторг не меньший, чем сами интерьеры залов, по которым мы ходили. Были крышки и позолоченные, и парчовые, со всевозможными висюлями и торчулями на потолках. Были они и зелёные, и синие, и красные. Гуляя по богато оформленным залам, я волей и неволей ловил себя на мысли, что ощущаю себя, как покойник внутри богатого инкрустированного саркофага. Всё было очень красиво и впечатляюще.

Посмотрите, например, на «крышку гроба» в одном из самых красивых покоев Алькасара, Зале-де-ла-Галера.

Sala de la Galera, con el mural de la coronación de Isabel la Católica al fondo


Висюли и торчули на потолке одного из залов оказались особенно длинными и впечатляющими. На фото понять это не так просто, потому как эти декоративные элементы сливаются с оформлением самого потолка, но, когда на них смотришь, находясь в самих залах, они производят сильное впечатление.

И ещё по поводу этих самых висюль. Или, если угодно, торчуль. Хочу привести один из фрагментов нашего разговора с женой, находясь внутри одного из залов: «Света, смотри, какие роскошные торчули в этом зале!». На что она мне отвечает: «Всё правильно: если покойник попытается в таком гробу поднять голову, то он так ударится об эту торчулю, что вмиг снова упокоится. В этот раз уже надолго…» ))

Торчули и висюли


Хороши и потолки в переходах между залами. Не все из них хорошо освещены, но один такой потолок я смог сфотографировать.



Движемся вдоль указателей, ведущих нас из зала в зал. После этого выходим на открытое пространство и попадаем в ещё один внутренний дворик.



Поднимаемся ещё выше. Скоро зайдём в эти башенки. Там явно должны жить драконы. Или принцесса...



Выходим на самый верх. Входы в башенки заперты, драконов не обнаруживаем, видимо, улетели по своим делам.





С одной из стен удалось посмотреть не вдаль, а вниз. Там находится внутренний дворик, оформленный в духе садов Эскориала: строгий самшитовый лабиринт.



Немного видов сверху на окрестности. Церковь Вера Крус.

Iglesia de la Vera Cruz. Vista general desde el Alcázar




Монастырь Санта-Мария-дел-Парраль вызвал у меня лёгкое чувство дежа-вю. Очень уж он напомнил мне госпиталь де Тавера в Толедо. Похожий силуэт, так же расположен на севере от исторического центра за пределами городской стены, так же, как и в Толедо, находится на реставрации и наполовину скрыт строительными лесами...

Monasterio de Santa María del Parral


Посмотрев всё, что доступно в Алькасаре, через часа полтора снова выходим в сквер перед входом. Возвращаемся в центр, на Пласу Майор.

[ywi]

День пятый. Сеговия. Corpus Cristi

Ещё пару часов назад, направляясь к Алькасару, мы со Светланой обратили внимание на то, что по главной площади было несколько нарядных детей в сопровождении восторженных родителей. Одни из них куда-то спешили, другие неспешно прогуливались в тени зданий главной площади. Для свадьбы – рановато, утро всё-таки, Коммуния (Первое Причастие) в это время года вроде как не проводится. Утром ответа мы не нашли, но по дороге снимок одной девчушки, «гулявшей сама по себе», я сделал.

Первая утренняя «ласточка»


Вернувшись к Катедралю, мы поняли, что утренние гуляния большого количества девочек в белых нарядах мы видели неспроста. Сейчас наступило продолжение. Точнее говоря, это было именно то, для чего они в таких количествах гуляли с папами и мамами по центру Сеговии. Мы не были уверены, что за празднование будет проходить на этой площади, поэтому я спросил об этом у одного из полицейских, находящихся неподалёку. Тот без тени сомнения ответил: Corpus Cristi. Мы со Светланой переглянулись... Похоже, что здесь то ли уже прошло, то ли вот-вот начнётся точно такое же шествие, как недавно в Толедо. Отличие заключалось в том, что в первом случае было так тесно, что мы буквально прятались от процессии, здесь же улицы пошире, пространства побольше, и мы решили, что на этот раз попробуем за процессией проследить. Если это будет возможно.

До начала шествия оставалось около получаса, за это время мы успели отвлечься и отойти куда-то в сторону от площади, поэтому начало мероприятия пропустили. Возвращаемся назад, и что же мы видим? Сотни девочек, все в белых нарядах (и несколько мальчиков в чёрном), открыли шествие в честь праздника. Их сопровождали счастливые и зачастую не в силах сдержать слёзы счастья многочисленные родственники.

Corpus Cristi








Супервайзер СДЮШОР №812


Не все желают попасть на первую полосу «Вечерней Сеговии»


Продолжило праздник шествие священнослужителей. Пока я не мог понять, умный я или красивый и метался из одного угла площади в другой, главные и самые красиво одетые кардиналы уже прошли, я успел сфотографировать только нескольких в более скромных нарядах.





После прохождения священнослужителей по городу торжественно провезли дарохранительницу. Рядом с ней всё это время строевым шагом следовали четверо или шестеро офицеров, а впереди постоянно семенил какой-то человек, следящий за тем, чтобы лафет с дарохранительницей ехал ровно и с ним ничего не случилось.





Следом за официальными лицами по центральной площади прошли отцы-основатели (зачёркнуто) какие-то важные люди города. Да, конечно, это были не основатели, но судя по их животикам и лоснящимся от сытости и безмятежности лицам, это были как минимум председатель местного райисполкома и горисполкома. За большими председателями следовали более худые и менее счастливые руководители Ленинского, Фрунзенского, Советского и Потёмкинского районов Сеговии. Наперевес у всех этих председателей были почётные ленты с различными надписями, на которых, подозреваю, были написаны названия тех самых районов, в которых они председательствуют. Чтобы простым смертным было проще целить несвежими фруктами в «своего». Они периодически пыжились и пытались казаться ещё более раздутыми и расфуфыренными, чем есть на самом деле, рассылали улыбки и воздушные поцелуи во все стороны Сеговии, но особой народной любви им снискать не удалось. Эта самая любовь, похоже, была без остатка растрачена на девочек в белом, кардиналов и на оркестр.

Отцы-основатели шли двумя «коробками». Первую, видимо, самую важную «коробку» сменила вторая, в которой находилась группа почётных граждан города. Здесь зрители, коих на площади собиралось всё больше и больше, обрели второе дыхание и с восторгом приветствовали тех, кого приветствовать было не зазорно. Эти люди купались в народной любви, как и белая река в самом начале шествия. Среди них были в основном люди преклонного возраста, которые очень достойно и с честью шли по центру Сеговии. Были там и дамы в красивых нарядах, и мужчины в строгих костюмах.

Людей, желающих пробиться ближе к процессии, было много, эту часть шествия мне тоже запечатлеть не удалось, только самый её хвост.



После градоначальников шествие продолжили военные.





После военного оркестра на авансцену вышел оркестр народный. Стало менее торжественно, зато веселее. Оркестр этот состоял из людей самого разного возраста: по моим прикидкам, самому молодому участнику было около десяти лет, а самому зрелому – ближе к семидесяти. Играл оркестр на удивление слаженно и весело, не оставляя при этом попыток идти более или менее в ногу. Музыканты дули в дудки, били в барабаны и скрипели на скрипках. Всё это было достаточно умилительно, но с претензией на полную серьёзность. Никакого официоза не было и в помине, обстановка вокруг шествия была максимально естественной и праздничной.



Когда на площади стало посвободней, музыканты оркестра мне даже попозировали.



После завершения праздничных мероприятий народ начал медленно расходиться с площади. Решаем двигаться дальше и мы. Пойдём смотреть на другие красоты города.

[ywi]

День пятый. Сеговия. Город. Продолжение

Возможно, эти люди только что вернулись с праздника. А может, это офицер, приехавший домой на побывку.



В великом и могучем русском языке есть всего одно слово, обозначающее открытое пространство в городской застройке, это слово «площадь». Плац, пустырь, участок, майдан... всё не то. А вот в испанском их минимум три, в зависимости от размера это может быть и пласа, и пласуэла, и кампо. Подозреваю, что есть и другие названия. Вот как, скажите, перевести на русский «Пласуэла де Сан Мартин»? А именно сюда мы и пришли.

Эта небольшая площадь – очень красивое и популярное место в Сеговии. Рядом с Сан Мартин находится площадь Медина дель Кампо. Точнее говоря, это одно и то же место, в центре которого находится памятник Хуану Браво и церковь Сан Мартин. Только к северу от памятника – площадь Сан Мартин, а к югу – уже Медина дель Кампо.

Plazuela de San Martín


Одна из самых колоритных колоколен в городе. Она хорошо видна почти из любой точки Сеговии.

Iglesia de San Martín


Воздле церкви расположен памятник Хуану Браво, одному из лидеров восстания комунерос.

Estatua de Juan Bravo, líder de la Guerra de las Comunidades de Castilla




Продолжаем изучать город. Дальнейшие наши передвижения были не слишком плановыми и упорядоченными, гулять хотелось везде и одновременно, поэтому я просто покажу несколько мест, которые мы посетили.

Церковь Сан Андрес. Как и многие другие в городе, ведёт свой отсчёт с XII века. Её колокольня тоже очень яркая и запоминающаяся.

Iglesia de San Andrés


Рядом с церковью по своим делам спешили две служительницы. Подозреваю, что они явно не ожидали увидеть меня с фотоаппаратом, но может, именно поэтому снимок получился живым и не постановочным.





Торреон де лос Ариас Давила. Когда я узнал, что эта башня является частью обычного жилого дома, то сильно удивился. Выглядит скорее, как оборонительное сооружение. Построена она в XV веке могущественной в тот период семьёй Ариас Давила.

Torreón de los Arias Dávila




Прогуливаясь по улице Сервантеса, можно хорошо рассмотреть церковь Сан-Мильян. Подойти к её апсидам вплотную тоже возможно, но что-то у нас не срослось. Так что только вид со стороны.

Iglesia de San Millán


Колокольня церкви Сан-Эстебан – одна из самых значимых башен в романском стиле в Испании. Она считается «королевой византийских башен» и, возможно, является лучшим испано-романским образцом. Сама церковь в 1896 году одной из первых в Сеговии была включена в число объектов национального достояния.

Iglesia de San Esteban


Иезуитская церковь Компания-де-Хесус выглядит довольно нетипично для Сеговии. Такие силуэты, на мой взгляд, больше подошли бы итальянским городам. Но тому есть простое объяснение: построили Компанию-де-Хесус много позже её собраток в Сеговии: с 1577-1641 годы.

Iglesia de la Compañía de Jesús


Чувствую, что мы зашли уже достаточно далеко от центра, рядом уже и акведук. К тому же стало уж слишком жарко, поэтому мы решаем не издеваться над своими организмами. Самое время передохнуть. Потихоньку движемся в сторону наших апартаментов на сиесту. По дороге – ещё несколько видов.

Мимо этих кур я бы прошёл, даже не заметив. Но мою Светлану они сильно впечатлили. Поэтому и вошли в этот отчёт как главные птицы Сеговии.



Это место уже совсем рядом с нашими апартаментами. Идём отдыхать.

[ywi]

День пятый. Сеговия. Дети Испании. Зарисовка

Закончился праздник Corpus Cristi. После него мы ещё долго гуляли по городу, после чего направились в сторону наших апартаментов. Также, как и мы, не все родители и не все дети разошлись по домам сразу по завершении праздничных мероприятий. Одни из них передислоцировались в парки, другие – в рестораны. Когда мы возвращались в номер на сиесту, то проходили мимо многочисленных кафешек и ресторанчиков, заполненных смесью детского сада и клуба «по интересам» из родителей и сочувствующих. По дороге мы обратили внимание на интересную сценку. Ничего выдающего, просто сермяжная правда жизни. Но выглядело всё достаточно интересно, поэтому мы со Светланой решили вставить эту зарисовку в наш отчёт.

Итак, картина следующая. Небольшое кафе. Трое детей. Одному из них лет одиннадцать, второму – порядка пяти. Третий нам запомнился слабо, поскольку был чуть ли не грудным, сидел на руках у мамаши и особого участия в происходившем не принимал. Самый старший из мальчиков влез в коляску младшего и комфортно там расположился. Рядом с ним стоял его средний пятилетний брат и орал, аки резаный, пытаясь выгнать старшего из коляски. Старший же, понятное дело, на правах более сильного даже не чесался.

Рядом со всем этим действом располагался столик, за которым сидели взрослые члены семьи. Наблюдаем дальше. Эти самые родители оживлённо беседуют, активно жестикулируя и помогая себе в разговоре руками. Совсем, как итальянцы. И всем этим родителям вполне хорошо, они совершенно не парятся, убиваются их дети или не убиваются. Папаша только периодически окидывает взглядом площадь и, убедившись, что все трое находятся в поле зрения и никуда не исчезли, успокаивается и возвращается к беседе с супругой и другими родственниками.

Такие картины встречаются повсеместно. Родители совершенно не парятся, чем именно заняты их дети, не пытаются контролировать каждый их шаг, не стремятся стать третейскими судьями в любой жизненной ситуации. Полагаю, что дети догадываются, что в критической ситуации кто-то на помощь да придёт, но поскольку этой самом помощи нет, то нужно учиться жить своими силами и решать конфликты самостоятельно. Это я к чему? Подозреваю, что в любой нашей экс-советской стране мамаша этих детей вероятней всего уже бы вся порвалась на части, пытаясь свести конфликт к нулю, рассадив всех детей «согласно купленным билетам». Скорее всего, из этого ничего путного бы не вышло, только криков бы стало больше. Результатом же истории, которую мы наблюдали, через какое-то время стало следующее: двое старших детей самостоятельно пришли к миру, уместившиеся вдвоём в коляске третьего. Ни одна коляска в ходе описанных событий не пострадала…

У всего этого, возможно, есть и побочный эффект: предоставленные на долгое время самим себе, дети вырастают по нашим меркам чересчур эмоциональными, под стать своим родителям. И когда они вырастут, то будут, как и их родители, практически все свои беседы вести на повышенных, с нашей колокольни - почти агрессивных тонах. Что испанцы, что итальянцы. Соседи, как-никак… Хорошо это или плохо, решать не мне. Это просто иначе. Но то, что эти две нации очень коммуникативны, и их представители легко находят общий язык практически в любой ситуации, сомнению не подлежит.

[ywi]

День пятый. Сеговия. Хамон, чорисо и сиеста. Монолог Жены путешественника

Сеговия... Сиеста... Как же удивительно здорово в этом городе, насколько здесь легко, светло и комфортно!

До чего классно посетить с утра Катедраль, за ним – Алькасар и завершить первую половину дня неспешной прогулкой по самобытным городским улицам. После этого, когда жара начала слишком сильно давить на мозг, вернуться в апартаменты и включить на полную катушку кондиционер. Принять восстанавливающий прохладный душ, глубоко откинуться в удобных креслах и приступить к медленному смакованию слегка охлаждённого отличного белого вина.

Какое-то время подождать, пока утомлённое тело примет первый, самый вкусный глоток вина и восторженно попросит о следующем. После этого сделать новый небольшой глоток, снова прислушаться к ощущениям и снова не закусывать ничем. И только потом начать сопровождать процесс погружения в нирвану медленно, очень медленно разжёвывая первые кусочки испанских деликатесов, которые в начале поездки ещё ничуть не наскучили и которыми просто невозможно наесться. Неспешно отправить в рот первый кусочек мягкого творожного сыра с начинкой из инжира и прислушаться к стонущим от восторга вкусовым рецепторам. После того, как их первый оргазм чуть поутихнет, приступить к более насыщенным сырам и чередовать их с нежной медовой дыней.

Сделать паузу, подождать, закрыть глаза, дать удовольствию медленно остыть и раствориться. Сделать новый небольшой глоток вина, отрешиться от всего, что ещё недавно было на первом месте. Забыть про жару, про не до конца ушедшую усталость, отдаться покою, наслаждению и умиротворению. Посидеть минуту или две в полной тишине, когда всё твое тело полностью расслаблено, когда ты словно отключён от всех органов чувств, принимая сигналы только от вкусовых рецепторов.

Очнуться, вспомнить, где ты и сейчас и зачем. Сделать глоток вина, сопроводить его новым сыром, чуть более ярким, но не оглушающим. Снова прислушаться к ощущениям, подождать, сделать ещё одни небольшой глоток вина и, не торопясь, перейти к более острым и пряным сырам, обваленным в измельчённых сушёных помидорах. Главное в этом процессе – удержать себя от быстрого насыщения, чтобы оставался глубокий резерв.

А резерв нужен по той простой причине, что это ещё не всё. Ведь после сыров последует наша новая попытка сравнить серрано и иберику, разницу между которыми в первой поездке нам найти не удалось. Делаем лёгкую паузу, чтобы все наши восторженные сосочки, отвечающие за распознавание вкусов, чуть поостыли, успокоились и пришли в себя от поглотившего их потока удовольствия.

Акт следующий. Торжественно разворачиваются пакеты со свеженарезанными образцами хамона. Обоняние начинает настойчиво напоминать о своём существовании, но мы его гоним прочь, ибо главное сейчас - вкус. Делается первый укус, ломтик хамона послушно перебрасывается с верхней части языка на нижнюю и назад, зубы несильно сжимают ломтик. Бегут секунды, наши рецепторы пытаются оценить и запомнить вкус, что им предложен. После того, как первый образец распробован, как и во взрослых дегустациях, мы делаем по глотку обычной воды, обнуляем ощущения. Выжидаем. После этого пробуем образец из второго пакета. Прислушиваемся, сравниваем, молчим. Поднимаем глаза, смотрим друг на друга. Нас обоих буквально распирает от желания высказаться, но мы какое-то время терпим. Лишь после паузы высказываемся и приходим к выводу, что наши мысли по поводу этих двух образцов практически совпали.

Оба образца для сравнения были выбраны нами максимально похожей консистенции, размеров и прочих органолептических факторов. Первый образец оказался чуть суше, в нём практически не было жира. В силу данного факта его плотность оказалась чуть выше, чем у второго. Второй содержал в себе небольшие вкрапления жира, который не был ёлким, не был резким, а удачно дополнял вкус самого мяса. Вкус первого образца оказался немного более ярким и насыщенным, с некоторой долей кислинки, но в целом был близок к моновкусу без посторонних оттенков. Второй образец хамона оказался чуть менее солёным, чуть менее ярким, но богаче количеством полутонов и послевкусий, активно раскрывшихся после проглатывания. Небольшие вкрапления жира не сделали его неприятным, напротив, он стал восприниматься более целостно и гармонично, нежели первый.

Надеюсь, вы поняли, какой образец был у нас первым, а какой – вторым.

Думаю, что после этого эксперимента мы научились отличать иберику от серрано и серрано от иберики. С одним маленьким, но важным замечанием: чтобы их отличить, нам нужно попробовать оба сорта один за другим. В будущем, понятно, что мы чаще покупали серрано, так как цены на иберику, по мнению нашего кошелька, не слишком гуманны, но периодически мы баловали себя более изысканным сортом. Единственное, что мы до сих пор не можем отличить, так это вкус собственно хамона от палеты, то бишь, задней части от лопатки. Если посмотреть на сами кусочки, то там всё понятно, а когда их перед глазами нет, то мы их не различаем. Будем надеяться, пока.

Продолжаем наше пиршество. Переходим к акту третьему. После хамона наступает черёд острых и пряных чорисо и других местных продуктов, которые тоже не оставляли нас равнодушными. Писать о них сразу после хамона будет явно некорректно, так как пределы есть у всего, в том числе и человеческих возможностей различать вкусы, особенно если эти вкусы становятся всё более насыщенными. И если эти люди не являются профессиональными дегустаторами. Поэтому сейчас мы уже просто обедаем. Пусть даже и деликатесами. И чем дальше продолжается наш обед, тем больше и больше он становится похож не на спокойную дегустацию, а на вульгарное обжорство. Пускаемся, как говорится, во все тяжкие...

Когда же больше не осталось сил есть, мы заканчиваем всё это безобразие парочкой сочных персиков и отправляемся спать. Полчаса ли мы спали, полтора ли часа, не суть важно. Важно то, что сиеста – одна из самых важных ценностей испанской культуры. И пусть дома нам этого не будет дано, здесь и сейчас мы полностью солидарны со всеми испанцами в том, что без сиесты жизнь была бы гораздо более серой и прозаичной. Возможно, некоторые нас не одобрят и скажут, что самое правильное времяпровождения – в ресторане, где, возможно, и накормят более изысканно, и подадут более красиво, но лично мы предпочитаем сиесту у себя дома, то бишь в отеле. Под кондиционером и с возможностью сразу же после этого растянуться на свежих прохладных простынях и счастливо без задних ног забыться на час-другой.

Apartamentos Trinidad



* * *

Продолжение следует...

[Serpent849]

Хамон, чорисо и сиеста. Монолог Жены путешественника

Потрясающий слог Напомнило Лауру Эскивель. Вот это и называют foodporn

[anatol']

Отличный кусок про Сеговию (точнее начало), читая в очередной раз пожалел, что давным-давно побывал в большинстве "примадридья" как все советуют, в формате дневного выезда из Мадрида. Надо бы начинать их обратно засовывать потихоньку поштучно в планы с ночевкой.
А про Палому Бланку наверное стоит раскрыть перевод ФИО, чтобы читатели до конца оценили шутку))

[ywi]

Вот это и называют foodporn

Вы знаете, сколько живу, такого термина не встречал. Сначала даже не понимал, как нам правильно поступать: то ли обижаться, то ли гордиться. Загуглил... Вроде обижаться не на что. ))
Спасибо на добром слове. Пойду, расскажу супруге, что её опус произвёл впечатление. Думаю, ей будет приятно. Ну, и нужно задуматься на предмет того, чтобы почитать Лауру Эскивель.

[ywi]

читая в очередной раз пожалел, что давным-давно побывал в большинстве "примадридья" как все советуют, в формате дневного выезда из Мадрида

Анатолий, я рад, что мои картинки города произвели на вас впечатление. Что же касается формата поездок, то и в одном случае, и в другом есть как плюсы, так и минусы. Безусловно, мне больше по душе кольцевые маршруты. Ночевать в городе - значит, проникнуться им глубже, узнать с другой стороны. Это я люблю. Но и в радиальных вылазках немало хорошего: меньше переездов, меньше заселений-выселений, больше вариантов для "дегустаций" и пополнения винных карт.

А про Палому Бланку наверное стоит раскрыть перевод ФИО, чтобы читатели до конца оценили шутку))

Вы правы, не все знают, что "Una Paloma Blanca" - известных хит 70-х и переводится он, как "Белая Голубка". Не у каждого человека имя и фамилия звучат, как "Моден Токин" или "Агата Кристи". Так что моё удивление тем, как звали хозяйку наших апартаментов, было обоснованным.
Вот написал всё это и теперь подозреваю, что окончательно загубил изначально неплохую шутку...

[anatol']

Вы правы, не все знают, что "Una Paloma Blanca" - известных хит 70-х и переводится он, как "Белая Голубка". Не у каждого человека имя и фамилия звучат, как "Моден Токин" или "Агата Кристи". Так что моё удивление тем, как звали хозяйку наших апартаментов, было обоснованным.
Вот написал всё это и теперь подозреваю, что окончательно загубил изначально неплохую шутку...

Ничего страшного)) Тут еще срабатывает тот момент, что в переводе слова меняются местами. А я когда увидел это в тексте сразу прямо соотнес с именем и фамилией и живо представил сцену знакомства с ней, "Здравствуйте, меня зовут Голубка. Голубка Белая."
Еще из веселого касательно испанских фамилий (вроде я писал об этом в отчете), переписывался с совладельцем хамонного хозяйства которого звали Juan Escribano Capitán. И в очередной раз получив письмо в котором мне не совсем был понятен один оборот засунул его (письмо) целиком в переводчик, на что получил в качестве подписи Иван Писец Капитан.

[JamKit]

Сделать паузу, подождать, закрыть глаза, дать удовольствию медленно остыть и раствориться.

Просто ах и браво! Рукоплещу! И жутко хочу сразу всего - вина, хамона, персиков и сиесты

[ywi]

И жутко хочу сразу всего - вина, хамона, персиков и сиесты

Особенно сильно всего этого хочется в середине нашей промозглой зимы. Когда солнце всходит только потому, что у него такая работа, а взойдя, сразу прячется за тяжёлыми тучами и стремится поскорее снова уйти за горизонт. Когда нет ни снега, а только слякоть, нет мороза, а только черные деревья и пожухлая облезлая трава. Но так будет недолго. Каких-то четыре-пять месяцев и солнце снова появится. Синоптики обещали...
А пока о хамоне, персиках и солнечной Испании приходится только вспоминать. ))