Отзывы туристов об Испании: впечатления, фото и советы. Отдых в Испании на море, курорты и города — Бенидорм, Коста Бланка, Коста Дорада, Барселона, Мадрид и другие. Опыт путешественников и личные отчёты.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
День, действительно, выдался очень солнечным, но, на наше счастье, ветряным, во всяком случае, на горе нам жарко не было. А виды опять шикарные.
Тропа иногда очень опасно приближалась к обрыву. При сильных порывах ветра это было не очень приятно. Тем более, что встретился памятник, погибшему здесь человеку, упавшему с этой горы.
Спустились вниз, в поля
А ночевали мы в доме у настоящей маркизы! Когда заказывали ночлег в интернете, Александра обратила внимание на приставку «дэ» перед фамилией хозяйки. Было это за месяц до камино и про приставку совершенно забыли. Придя в дом, обратили внимание на роскошную обстановку, кучу предметов антиквариата, старинные портреты, мраморную лестницу, по которой шлепали в своих пыльных ботинках. Хозяйка с неизменной улыбкой, в передничке, с неким аристократическим изяществом подавала нам еду. Бутылка вина, море салата. И хозяйка в позе экономки, сложив руки, умильно улыбаясь, стоит рядом и интересуется, все ли нам нравится. Едим, между прочим, за дубовым столом серебром на фарфоре, да под хрустальной люстрой … После подтверждения, тут же принесла еще салата. Думала, что ужин этим и закончится ))) Но нет. Потом принесла запеченную курочку, фрукты. В общем, жизнь удалась ))) Утром, еще раз восхитившись обстановкой, попрощались с хозяйкой, она вышла нас проводить и показать направление. И уже дойдя до ближайшей деревни, название которой совпадало с фамилий хозяйки, Александра вспомнила про эту приставку «дэ». Эх, а мы ни одного фото в ее доме не сделали… Разве что закат из окошка.
Да, мне тоже про безвременник подсказали в ФБ, а я все удивлялась, думала цветок время перепутал ))) В деревнях колонки, фонтанчики были все время. Вот на тропе нет. А на камино Сантьяго бывали. С Францией обидно. Без еды запросто можно ходить, без воды никак.
1 октября, понедельник. На этот раз подъем в гору начался не сразу, сначала мы ходили вдоль полей и наблюдали, как меняются краски дня.
Вроде, как-то и незаметно, а поднялись сначала на 200 с лишним метров, потом еще на 400.
Этот этап отличался от других тем, что по дороге было много деревень. Как-то и идти легче, когда знаешь, что через 4-5 км деревня, вода, скамейка, церквушка. В одной из деревень встретился то ли магазинчик, то ли выставка, непонятно что, но интересно рукодельное. С эгускилоре и лаубуру при входе ) В дверь не стали заходить, но милые тетушки предложили заглянуть нам во дворик, что и сделали.
В отличие от предыдущего дня день был безветренный и очень знойный. А кремом от загара мы не запаслись. Кто ж знал, что в октябре будет такая жарища. Лица обгорели, особенно у Александры.
Дело к вечеру. Солнце начало садиться.
Мы дошли до Крипана. До Лагуардии несколько километров, там у нас забронирована самая дорогая за весь путь гостиница. Бронировали задолго заранее, но это был, увы, самый дешевый вариант.
Вода у нас закончилась. Доползли до ближайшей скамейки, рядом с дверью в чей-то дом. Из дома выглянула бабушка, окинула нас жалостливым взглядом и спросила, нужна ли нам вода. Да!!! Спасибо ей огромное, это было спасением. Но до темноты дойти в Лагуардию мы точно не успеем. За плечами уже около 30-ти км. Александра спросила, у проходившей мимо девушки, не смогла бы та подсказать, как тут можно вызвать такси. Девушка ответила, что живет в деревне, расположенной между Крипаном и Лагуардией, сейчас собирается ехать домой, машина за углом, загружайтесь! Уже через несколько минут мы высаживались в Лагуардии, прямо напротив нашей гостиницы.
Номер дабл стоил 70е с завтраком. Номер был стандартным, зато у него была огромная терраса с шикарным видом! Утреннее фото с нашей террасы.
Вид вдохновил, побросали рюкзаки и пошли искать уютное местечко для ужина.
Прогулку и осмотр достопримечательностей мы оставили на утро.
В Genevilla на двух фото некий знак ( очень отдалённо напоминает свастику ); на одной вырезанный из дерева, на другой - нарисованный внизу стены ( рядом с надписью ahuntzegi , которую гугль перевёл как "Тоже козёл" :-) ). Он не просто для красоты ? Что-то означает ?
No te des prisa por llegar al horizonte. Disfruta del Camino !
sun_worshipper, про козла забавно, посмеялась ))) А знак, про который спрашиваете, называется лаубуру, баскский крест, очень часто встречается на домах, флагах, колоннах, национальный символ всех провинций Страны Басков, как испанских, так и французских. Происхождение у него столь же древнее, как и у самих басков, потому точное значение сказать невозможно, но скорее всего, как и похожие знаки у других народов ( та же свастика, к примеру), олицетворяет солнце. Также, как и засушенный цветок эгускилоре (похожий на крупный чертополох))) ) Но лаубуру имеет очень узнаваемую форму, ни с чем не спутать. Если видишь его, то сразу понятно, что ты в Стране Басков )
У вас на фото ниже надписи и разгадка "козлов", это уже не Genevilla, а следующая деревушка Cabredo (тут козлы в самом названии сидят), Ahuntzegi - баскское неофициальное название Cabredo.
С утра, первым делом опять полюбовались видом с нашей террасы.
Вид прямо на одну из двух городских церквей - San Juan Bautista. Но посещение не этой церкви было основной целью, а второй - церкви Santa María de los Reyes и, если успеем, Аббатской башни.
В церковь можно попасть только по расписанию через городской туристический центр. Позавтракав, и оставив рюкзаки на рецепции отеля, пошли в тур.центр и к открытию были у его дверей. Пока задаем вопросы и получаем бесплатные билеты, озираемся вокруг. Полы, выложенные галькой, всегда поражают мое воображение трудолюбием древних мастеров.
Сеанс посещения церкви начинался буквально через 15 минут. Билет стоит 2е, но по креденсиалю пускают бесплатно. Церковь Santa María de los Reyes считается местной жемчужиной, но снаружи вы ее красоту не увидите.
Экскурсовод открывает двери, и мы попадаем в достаточно темное просторное помещение, рассаживаемся на скамьи. И начинаем слушать. Во всяком случае, пытаемся ))) Сначала я подумала, что мы сидим перед ретабло, но это оказался портик. Саму церковь начали строить еще в романские времена – 12 в., потом добавили готики в 14-м. Последующие века тоже внесли свои изменения. И главным изменением стало то, что потребовалась внушительная пристройка к церкви, фасад которой мы видим на фотографии выше. А раньше на этом месте проходила улица, и входом в церковь служил портик, перед котором мы и сидим на скамьях на мостовой бывшей улицы. Портик нам сразу не показывают. В полной темноте освещают то один уголок, то другой.
И только позже включают полное освещение. Цвета фотографий разные получились, поскольку снимала и на карманную мыльницу и на телефон.
Портик вырезан из камня в 14 веке, раскрашен позднее, в 17 веке. И только то, что портик в дальнейшем закрыли пристройкой, помогло сохранить ему былые цвета. Портики других церквей, если и были раскрашены, то выгорели на солнце. Полихромный портик видела и в Дебе, уже писала о той церкви, но там все же краски побледнее.
В 17 веке, в отличие от 14-го, уже существовала идея того, что один из волхвов должен быть э… африканского происхождения. Экскурсовод обратила наше внимание на то, что волхва покрасили в черный цвет, но черты его лица, при этом, явно европейские. А я так даже двух африканцев увидела... Фото отсюда: Ссылка
После рассказа о портике, перед нами открыли его двери и пустили в саму церковь
Закончили осмотр церкви рождественской сценкой. Не знаю, как это называется по-испански, у итальянцев - презепио.
Рядом с церковью стоит Аббатская башня. Когда-то она соединялась с церковью мостиком.
Башня открывалась в 11:00. Но девушка, которая должна была ее открыть, забыла дома ключи. Пока она ходила за ними, посмотрели ближайшую площадь со странной скульптурой. Автор Коко Рико, называется Viajeros – Путешественники. На столах представлена обувь и сумки, видимо, чтобы заставить нас вызвать в себе воспоминания о различных моментах в наших путешествиях.
Рядом старинный колодец.
Еще успели взглянуть на отель-замок поблизости. Симпатичный, со своей башенкой. Но дорогой.
При входе у них висел такой плакат-завлекалка.
Наконец-то, пришла девушка с ключами от башни, и мы полезли обозревать окрестности.
Кругом сплошные виноградники, почти равнина. Прощальный взгляд на горы, которые мы прошли. Теперь дорога будет скучноватой.
Местная достопримечательность – бодега авторства Калатравы. Как бы вписывается в горный пейзаж.
По дороге к отелю пощелкали, что попалось на глаза.
Часы на ратуше, хоть и сделаны в старинном стиле, но новодел. В 10 часов народ столпился на площади, в ожидании какого-нибудь действия от часов, - движения фигур или боя. Но нет, ничего не произошло, разочарованно разошлись. Возможно, это происходит в другое время.
Памятник дольменам. Их, кстати, много в этих краях.
Грибочки!!!
А вот и стенд, касающийся нашего пути. Значит, пора за рюкзаками и дорогу…
SwetlanaS писал(а) 09 ноя 2019, 17:36:Вот и Arantzazu – необыкновенное с виду современное святилище, базилика в горах, вдали от населенных пунктов. На мой взгляд, очень баскская.
Да, очень баскские. И базилика, и крипта. Читала, что во второй половине прошлого века было творческое движение, которое называлось баскской школой. Нестора Бастеречеа, Хорхе Отейса и пр. Пытались добиться узнаваемого баскского стиля. Таков был их вклад в сохранение баскской идентичности в противовес терроризму.
SwetlanaS писал(а) 15 ноя 2019, 00:48:Местная достопримечательность – бодега авторства Калатравы. Как бы вписывается в горный пейзаж.
Пересекаем границу – из Страны Басков уходим в Риоху, самую винодельческую провинцию Испании. Перед нами практически ровный путь. На 200м спустились, настолько же поднялись, но как-то совсем незаметно. Шли вдоль виноградников. Виноград еще не весь собран, а местами уже и засыхать начал. Съела пару гроздочек, но спутница меня застыдила тем, что это, дескать, частная собственность...
К сожалению, плохо получилось , но это земляничное дерево! То самое, к которому медведица в Мадриде прижалась. Только плоды еще совсем зеленые. Такие мохнатые шарики.
На холме покинутая нами Лагуардия.
Дорога не очень интересная, вот что-то такое…
Солнце шпарит во всю мощь. А еще появилась другая напасть – мухи! Они лезли в рот, нос, глаза, прямо ужас какой-то. Приходилось идти и размахивать палками и руками, чтобы как-то их отгонять. Когда рядом были лошади, коровы, то мухи осаждали их. А тут никого живого, кроме нас, вот и приходится отдуваться. Проходим Фуэнмайор. Очередная закрытая церковь.
На горизонте появилось Наваррете.
Для ночевки выбрана посада «Игнатиус», и неслучайно. Именно в этом доме в 1522-м году ночевал Игнатий Лойола. О чем напоминает картинка на стене внутри посады. Как видите, пейзаж с тех пор почти не изменился – те же виноградники, те же горы. А стена натуральная, 15 века.
На ужине в ресторане посады.
А эти веселые дамы – пилигримы по пути Сантьяго. В Наваретте наши пути сливаются, только в разных направлениях: им на запад, нам на восток.
Номер у нас был небольшой, зато в нем висел самый настоящий гобелен! А рядом фото холла на этаже.
А в изголовье кроватей в качестве украшения висели старые створки дверей.
Взгляд на Наваррете с другой стороны. Видно идущих в противоположном направлении каминовцев.
По дороге снимать особо нечего, сделала буквально несколько кадров.
Крестики на заборах народ давно делал, а всякие ленточки и прочее - новое поветрие. Но вот платочек-радугу увидеть было странно на паломническом пути.
А рядом с птицами плавали необъятных размеров карпы.
Встретили беседку одной из легендарных личностей на камино Сантьяго - Marcelino Lobato Castrillo. Впервые он сходил в камино в 17-летнем возрасте в 1972 году. Потом прошел все возможные пути. Зарабатывает продажей каминовских сувениров и фруктов, ставит штампы, развлекает пилигримов разговорами.
Жаль, что у него не было никаких сувениров, касающихся Игнасиано.
Пока отдыхали на скамейке рядом с его беседкой, прошло несколько человек в сторону Наваррете (Сантьяго), но одна девушка с рюкзаком, не останавливаясь, быстро прошла в нашем направлении. Удивилась. Кто такая? Тоже Игнасиано? Почему раньше не встречали?
В Логроньо мы остановились в альберге при церкви de Santiago el Real. Поскольку Логроньо находится на Французском пути Сантьяго, то народу в нем было много. Стоимость - донативо. Мы оставили по 10е. При регистрации нам сообщили, что здесь уже есть одна русская. Послали в спальню с двухэтажными кроватями на первом этаже, но там оставались места только на верхних койках. Попросилась на второй этаж. Нам открыли просторный зал, в котором были маты и одеяла. Устроились очень удобно. Потом к нам присоединилась группа корейцев, девушка из Гонконга и американская пара.
Устроившись, пошли гулять. Главной целью было найти площадь Игры в Гуся. Честно говоря, ничего не знала о ней, а тем более о связи игры с путем в Сантьяго. Немного рассказала Александра. Сейчас погуглила и обнаружила прекрасную статью Марии Скляр, многим знакомой по группе в ФБ. Нашла еще немножко картинок и букв в других местах, но здесь буду опираться, в основном, на статью Марии, потому как получила от нее разрешение: Ссылка
Выйдя из дверей альберге, мы машинально повернули направо. А вот и святой Яков в незнакомом мне облике! Сантьяго – Матаморос. В этой шляпе с пером он напомнил мне романы Дюма и французских мушкетеров.
Пройдя какое-то время по улицам, поняли, что сами никак не можем найти эту площадь. Кстати, эта труба принадлежала старой табачной фабрике. Рядом памятник работникам этой фабрики.
Александра включила навигатор, и, обогнув весь центр города по кругу, через некоторое время мы вышли… к нашему альберге. Только с другой стороны.
Принцип игры в гуся всем нам известен по детским играм-ходилкам, где бросают кубики и ходят фишками. Количество играющих может быть от 2-х и более человек.
«Доподлинно известно, что Франческо I Медичи, герцог Тосканы с 1576 по 1587 гг., подарил игру в гуся Филиппу II, королю Испании с 1556 по 1598 гг., (1576).»
Образец игры Филиппа II (центральная розетка напоминает розетку символа амулета Хамсы - Рука Фатимы)
« Однако по преданию игра появилась намного раньше, в основе ее лежал тайный путеводитель по пути Святого Иакова, созданный тамплиерами. Гусиная лапка, символ, связанный с Нептуном, с паломничеством к океану и с камино, также является одним из знаков тамплиеров: он служит основой тайнописи, использовавшейся храмовниками, а повторенный четырежды, образует крест Ордена.
Поле для игры, символизирующее путь, поделено на 63 клетки.
Игроки бросают кости и продвигаются на число клеток, соответствующее выпавшему на 2 кубиках. Цель игры – первым достичь конца пути. Существуют разные варианты правил»
Но у Марии приведен один вариант: • «Клетки с изображением гуся (5, 9, 14, 18, 23, 27, 32, 36, 41, 45, 50, 54, 59) позволяют продвинуться вперед (иногда сначала перейдя на следующую «гусиную» клетку), если гусь смотрит вперед, снова бросив кости, или вынуждают вернуться, если гусь смотрит назад, на количество клеток определяемое новым броском. • Клетки с изображением костей (26 и 53) символизируют удачу: на них можно попасть, выбросив на первом же ходе 6 и 3 или 4 и 5 соответственно. Попав на клетку 26 в ходе игры, игрок перескакивает на 53, и наоборот, попав на 53, должен вернуться на 26
• Попав на клетку с изображением моста (6), можно переправиться на следующую (12). • Таверна (19) означает пропуск хода (или двух). • Попав в колодец (31), игрок должен ждать, пока на эту клетку не попадет другой игрок, тогда он может перейти на поле, с которого начинал его избавитель. • Лабиринт (42) сбивает путника с пути, возвращая его на клетку 30
• Попав в тюрьму (52), игрок вынужден оставаться в ней три хода или пока другой не займет его место. • Клетка 58 символизирует смерть: игрок возвращается в начало пути.
• После 60 бросается только один кубик, причем нужно выкинуть точное число, недостающее до 63, чтобы завершить игру, иначе придется отсчитывать клетки сначала до 63, а затем обратно. Если игра велась на деньги, плата собиралась за переправу через мост и за постой в гостинице, а банк доставался победителю. Трактовок игры существует множество. Одна обращает внимание на сакральные цифры 7 и 9; интервалы между клетками с изображением гуся – 4 и 5 – также дают в сумме 9. 58 (смерть) – несчастливая клетка и несчастливое число (сумма цифр 5+8=13). Другое предание объясняет число клеток в игре тем, что именно 63 полоски было на раковине наутилуса, на которую тамплиеры нанесли схематическое изображение маршрута Святого Иакова. Есть версия, что существовало и 64 поле, мистическое и тайное. Считается, что первые 32 клетки соответствуют пути до Сантьяго, а клетки с 33 по 63 символизируют обратный путь, поэтому, если игровое поле представляет собой спираль, второй виток ее обычно начинается с клетки 33. Спиральное изображение игрового «пути» иногда трактуют как образ змеи, одного из символов Меркурия, бога странствий, а иногда как аллегорию Млечного Пути.»
(В Эунате, если помните, находится тамплиерская церковь.)
Игра, кстати, была достаточно азартной. Еще Gonzalilo, агент Филиппа II, писал в письмах, что «дьявольская» игра ввергла его в немалые долги. Неизвестно, сколько богатых персон потратили целые состояния в этом, казалось бы, невинном развлечении. В Ягеллонском университете (Краков) хранится один из старейших в Польше вариантов игры 1721 года.
А в библиотеке Чарторыйских хранится описание правил игры 1564 г, отпечатанные в Крулевце (ныне Калининград).
В 1991 г. поле для игры в гуся было изображено на мостовой возле церкви Святого Иакова в Логроньо.
На этом фото видно изображение монастыря в Санто Доминго де Кальсада, где мы побываем на следующий день.
А пока мы отправляемся в альберге, где нас ждет коллективный ужин. За ужином все представились – имя, откуда приехали. Суп нам разливала пожилая бразильянка, а салат подавал двухметровый симпатичный африканец с Берега Слоновой кости.
После ужина всех нас подняли, потайным ходом прямо из здания альберге провели в церковь Сантьяго. Усадили на скамьях хора. Раздали бумажки с молитвами на разных языках, представители этих национальностей их прочитали. После чего в креденсиали начали ставить печати. А я прохлопала ушами перед ужином! Не взяла с собой ни фотоаппарата, ни креденсиаля… Пришлось ставить штамп утром в каком-то баре по дороге. Возвращаясь обратно тайным ходом, к нам подошла русская, о которой упоминали при регистрации. Ею оказалась та самая девушка, которая прошла мимо нас, когда мы отдыхали на скамейке у беседки старого пилигрима. Почему в обратную сторону идет? Потому что в Сантьяго уже была и возвращается! И собирается продолжить свой путь далее через Францию и Италию в Рим. И все бы ничего, но она сказала, что дала себе обет ходить, молиться и просить еду, как пилигримы это делали в старину. Не знаю, почему-то меня это несколько покоробило. Быть может, раньше, действительно, так и делали, но в наше время попрошайничать мне кажется стыдным. И всегда давали?- спрашиваем. Нет, иногда давали деньгами. И она их брала. Ну, не знаю… Может, это просто мои тараканы, но я бы не смогла. Заработать еще, например, предложить помыть полы, еще что-то за тарелку супа смогла бы, а попрошайничать нет. Еще она рассказала с задумчивой улыбкой, как встретила в пути точно такого же ирландца, тоже молился и еду просил. Ну прямо, свой-свой. И что же не пошли дальше вместе? Утром проснулась, а его уже нет… «С итальянским,- говорит- как-нибудь разберусь, на испанский похож. А вот Франции боюсь, языка совсем не знаю, как еду просить…» «Же не манж па сис жур», - ответила ей.
Вчера были гуси, сегодня курица с петухом ))) Санто Доминго де ла Кальсада
Поскольку у меня нет уверенности в том, что еще раз побываю в этой части Испании, то хотелось, по возможности, увидеть что-нибудь еще интересное, находящееся не на Пути, но неподалеку. В данном случае выбор был между монастырями в Сан Мильян де Коголья, находящимися под защитой ЮНЕСКО, и собором в Санто Доминго де Кальсада. Александра выбрала второе, согласилась с ней. Место, действительно, очень интересное, связанное с самой популярной легендой Французского Пути Сантьяго. Автобус из Логроньо идет меньше часа, билет стоил 3,3е. Про Санто Доминго писать одновременно и легко и трудно. Через эту деревушку ежедневно проходят толпы паломников и туристов. Можете себе представить, сколько человек уже написали легенду об ожившей курице. В том числе, и уважаемый нами savl ) Да и я сама, помнится, лет 10 назад для кого-то писала эту легенду, с хорошими картинками, но не нашла где ))) Потому трудно, не уклоняясь от основного текста, найти какие-то новые слова )))
Началось все оооочень давно. Ровно тысячу лет и еще полгода тому назад. 12 мая 1019 года в Вилории-де-Риоха родился Доминго Гарсия, сын крестьянина Симона Гарсия и его жены Ордульсе.
После смерти родителей Доминго попытался пойти в монахи в бенедиктинские монастыри Вальванера и Сан Миллан де ла Коголья, но ему отказали. Тогда он поселился отшельником в укромном месте в дубовых лесах Ауэлы, близко к нынешнему Санто Доминго де ла Кальсада, ведя созерцательную жизнь до 1039 года. В тот год он начал сотрудничать с Грегорио, епископом Остии, прибывшим в Калаорру в качестве папского посланника для борьбы с нашествием саранчи, разорившей территории Наварры и Риохи. Вместе они построили деревянный мост через реку Оха, чтобы облегчить переход паломников в Компостелу. Кстати, именно река дала название региону – рио Оха - Риоха. Пять лет они трудились вместе, но в 1044 году Грегорио умер. Доминго вернулся в район Ауэлы и начал усиленно работать: вырубил леса, разбил землю и начал строительство каменной дороги, которая привела к отклонению от традиционной римской дороги между Логроньо и Бургосом, но она же стала основным путем между Нахерой и Редесильей. Именно за эту работу его прозвали Доминго де ла Кальсада (разновидность слова "дорога"). Чтобы улучшить условия жизни паломников, которые начали путешествовать по новой дороге, он заменил построенный ранее деревянный мост на более прочный каменный и построил комплекс, состоящий из больницы, колодца и церкви, чтобы удовлетворить потребности путешественников.
Альфонсо VI Кастильский в 1076 году захватил Риоху, увидел, что развитие Камино способствует осуществлению его замыслу по дальнейшей Реконкисте. Потому стал сторонником Доминго, посетил его в 1090 году и возложил на него ответственность за дорожные работы, которые проводились вдоль всего Камино де Сантьяго. В то время Доминго с помощью своего ученика Хуана де Ортеги уже приступили к строительству храма, посвященного Спасителю и Святой Марии. Храм был освящен епископом Калаорры в 1106 году.
За стеной храма святой выбрал место для своей могилы. Скончался он через 3 года, в возрасте 90 лет. К моменту его смерти, вокруг храма стали появляться дома и селиться люди.
Но главное чудо и главная легенда Пути Сантьяго – это спасение немецкого паломника с помощью петуха и курицы!
Легенда такова. В четырнадцатом веке 18-летний немец по имени Хугонелл в сопровождении своих родителей совершает паломничество в Сантьяго де Компостелу Они останавливаются на постоялом дворе в Санто Доминго де Кальсада. Там работает молодая девушка, которая с первого взгляда влюбляется в белокурого юношу и начинает домогаться от него любви. Юноша ей отказывает. В состоянии аффекта девушка жаждет мести и прячет серебряную чашку хозяина в сумке молодого человека, а затем обвиняет его в краже. Юного Хугонелла схватили, признали виновным и приговорили к повешению. Родители ничего не могут для него сделать, кроме как молиться за него святому Иакову. Когда они подходят к повешенному телу своего сына, чтобы попрощаться, они слышат, как он говорит с ними с виселицы и сообщает, что жив, поскольку святой поддерживает его.
Счастливые родители бегут в дом судьи , который как раз в этот момент собирается пообедать только что поданными курочкой с петушком. Родители сообщают ему, что их сын жив и надо скорее спасти его. Но судья смеется в ответ: «Ваш сын жив, как эти петух с курицей, которыми я собирался подкрепиться до того, как вы пришли!». И в этот момент птицы вскакивают с тарелки, петух начинает кукарекать, курица кудахтать.
Все закончилось, естественно хорошо, юношу спасли, и счастливое семейство продолжило свое паломничество в Сантьяго.
Кстати картины на эту легенду украшают несколько соборов Европы, и во Франции, и в Германии, и в Италии. Вот, например, картинка из итальянского Ассизи.
В память об этой истории в соборе еще в том же 14 веке (есть данные о 1350-м г.) устроили самый настоящий курятник для петуха и курочки. Жили они за заборчиком на полу собора. Спустя года, а может, века, появилась золоченая клетка. Затем клетку с пола переместили на возвышенность. Клетка стоит и по сей день. И там можно увидеть петуха и курочку. Парочку меняют раз в месяц.
В музейной экспозиции порадовали нестандартные скульптуры. Особенно первая - улыбками. Ну, и яблоками.
Местный белен.
Куда мы зашли потом не помню, но видели пару рисунков Гойи из серии «Бедствия войны». Но еще больше меня заинтересовала витрина вот с этим богатством )))
Ну, и пока не пришел обратный автобус, успели зайти в какой-то музейчик со старинными инструментами и часами.
Следующим городом на нашем пути стала Калаорра. И в моей памяти она осталась, как город-ужастик. Конечно, там были прекрасные церкви, да и центр города вполне себе ничего.
Но любопытство потянуло нас за пределы центра.
Создалось такое впечатление, что мы не в центре Европы, а где-нибудь в разбомбленных кварталах сирийского города. Жуткие, полуразвалившиеся халупы, населенные румыно-цыганскими и арабскими семьями. Мы даже телефоны попрятали и ничего не снимали, поскольку находились под пристальным вниманием цыганской молодежи. Арабы на нас внимания не обращали, жили своей жизнью, женщины все замотаны, мужчины в длинных белых одеяниях. Под взглядами цыган мы прошествовали до Римской арки, и только войдя в нее, вздохнули свободно.
Что удивительно, идешь-идешь среди этого кошмара, сворачиваешь за угол, и бац! Оазис))) Прямо на улице у какого-то бара стоит стол, а за ним обедает большая и веселая компания элегантных испанских женщин. А офисно одетые мужчины, явно из какого-то одного гнезда, один за другим входят в бар. Обед. Пора и нам. Обнаружили на улице еще один маленький столик, уселись за ним, с интересом наблюдая за веселой компанией. Александра обнаружила в меню бычий хвост и заказала его. Я немножко попробовала. Неожиданно оказалось очень вкусно! Ну, ладно, пора по церквям пройтись. Главный собор города Санта Мария ла Реал. А гальку-то, оказывается, совсем недавно выкладывали!
В нижней части фотографии видны две головы. Это покровители города святые Эметерио и Селедонио. Их имена присутствуют на гербе города. Интересно, что эти же святые являются покровителями и Сантадера. Они были казнены еще во времена римского императора Диоклетиана. Именно на месте их казни возведен кафедральный собор Калаорры, их тела захоронены тут. А вот головы казненных братьев лодкой пустили по воде, и прибило лодку в Сантадере. И теперь их головы являются его главными святынями.
В одной из часовен собора можно увидеть картину, где изображена казнь святых.
Существует легенда, что во время казни, платок Эметерио и кольцо Селедонио подняло сильным порывом ветра и унесло к небесам.
Портал святого Иеронима. Существует легенда, что конец света наступит, когда из рук святого, разговаривающего с Девой Марией, выпадет хлеб.
И вот ведь, грозил нам конец света))) Потому как, изготовленный из песчаника портал начал разрушаться и в 1990-е годы потребовал срочной реставрации. Реставратор сделал свое дело, и, как всякий мастер, решил оставить некий автограф. Который дал бы нам понять, что работа не совсем старая, а приложил к ней руку современник. Как это произошло с изображением астронавта в Саламанке. Здесь же реставратор в качестве автографа оставил изображение предмета, которым пользовался каждый день и считал неким символом современности – телефона «Nokia».
Оказывается, в Калаорре есть музей овощей. Мы не были в нем, но скульптурную Экспозицию, посвященную им , встретили на улице.
Вообще Калаорра город с богатой историей, появившийся еще в доримские времена. Назывался он тогда Calagurris. В 1186г до н.э. тут произошло сражение кельтеберийцев с римлянами, в котором победили римляне. В годы мятежа римского полководца Квинта Сертория (78-72 гг. до н. э.) жители Калаорры оказали поддержку мятежнику. В 76 году до нашей эры Серторий успешно отразил нападение римского полководца Гнея Помпея Великого, построив в городе мост через Эбро. Город сдался лишь в 72 году до нашей эры, выдержав четыре года ожесточенной осады, во время которой, согласно свидетельству римского историка Саллюстия (86-35 гг. до н. э.), горожане дошли до каннибализма. После мятежа город быстро отстроился и вернул себе прежнее благополучие. Но в память об ожесточенной борьбе тех времен, поставлен страшный памятник, который называют Ла Матрона. Эта женщина оставалась одной из последних защитниц города. По ночам она ходила по домам, разжигала там очаги, чтобы враги думали, что город жив и там полно народа. Когда войско все-таки вошло в город, они увидели женщину со шлемом на голове, поедающей чью-то отрезанную руку.
Другой памятник совсем нестрашный, но посвящен солдату, воевавшему в тот же период.
святые Эметерио и Селедонио....Они были казнены еще во времена римского императора Диоклетиана.
Однако странно: на картине из собора святых казнят явно не римляне, а бусурмане: на троне сидит товарищщ в чалме, головы рубят какие-то пиратского вида злодеи... Римляне вроде не такие были. Это художник нафантазировал, или таки ж злодейство было делом рук мусульман ? И ещё касательно этих же святых: они такие златовласые... Это опять же фантазии художника, или есть какая-то история ?
No te des prisa por llegar al horizonte. Disfruta del Camino !
sun_worshipper, согласна с Вами. Картина, действительно, странная. Фантазия такая у художника: раз что-то плохое, значит, басурмане )))А раз кто-то хороший, значит, ангелоподобный. Про этих святых, на самом деле, очень мало известно. Именно в те века тщательно уничтожались все документы по подобным делам, поскольку императоры считали, что память о них будет способствовать популяризации христианства. Доподлинно даже неизвестно при Диоклетиане это произошло или при Валериане. Известно только, что они были молодыми римскими легионерами, перешедшими в христианство, и предпочтившими смерть отказу от веры. До казни их подвергали пыткам, долго держали в тюрьме. Видимо, они обладали повышенным ростом волос, поскольку сильно отросшие волосы упомянуты как главная пытка Что русскому хорошо, то итальянцу смерть
Читала в интернете несколько рассказов о заповедникe Барденас Реалес. В том числе и на этом форуме. Но все рассказы были от тех, кто путешествовал на автомобиле. Мне очень хотелось туда попасть, но, учитывая отсутствие автомобиля, жаркую погоду и нежелание попутчицы, было понятно, что это не удастся. Зато тут же, у anatol' нашла ему игрушечную замену))) Так сказать, Барденас Реалес в сильной миниатюре ;) Всего два столбика, но очень живописные. И всего 15 минут автобусом от Калаорры. Деревня под названием Аутоль.
Ветер и вода любовно поработали над созданием этих натуральных скульптур, под названием Picuezo (42 метра) и Picueza (28 метров).
Во времена мусульманского нашествия, местный правитель Кассий принял ислам и Аутоль вошел в состав Кордовского халифата. Остатки аутольской крепости относятся к 10 веку.
Местная легенда об образовании столбов относится как раз к этому периоду. Хозяин местного замка очень гордился своим виноградом, разные сорта которого он привез из дальних стран. Хозяин хранил урожай в своих подвалах, одаривая виноградом дальних и местных правителей. И вот он начал замечать, как запасы винограда исчезают как-то слишком быстро. Устроили засаду. И ночью увидели, как мужчина с женщиной несут огромные корзины. Их остановили и спросили, что в корзинах, не виноград ли? Те надменно ответили: «Пусть Всевышний превратит нас в камни, если там виноград!» Ну, и пожелание было немедленно исполнено…
Церковь в Аутоле носит имя святого Адриана и святой Натальи.
Аисты улетели, но обещали скоро вернуться! Альфаро- Тудела
Collegiata di San Miguel di Alfaro
Но славится коллегиата , в первую очередь, самой большой в мире городской колонией аистов. На ее крыше обычно проживает более ста семейных аистиных пар. А если учесть птенцов, то ежегодно на этой крыше живет около 500-сот особей. Только три месяца в году их нет, лишь пустые гнезда ждут своих квартирантов. Октябрь – как раз один из трех. Так что мы их не застали.
Когда ставили у священника печати, спросили про аистов. Он мрачно ответил: «Хоть бы не возвращались… Столько проблем из-за них. И крышу портят, и гадят вокруг.» На Фэйсбуке Даша Волкова прислала мне фотографию с аистами со словами: «Теперь вы видели всё» )))
Ну, в общем, в Альфаро это, действительно, практически все. Но меня еще заинтересовали вот эти граффити:
Так понимаю, национальный танец исполняется в национальных костюмах. Но они показались мне несколько странными. И поискала информацию о костюмах Риохи, и Альфаро в частности. Так вот, в типичных для Риохи костюмах стоят на картинке девочки
А женские костюмы Альфаро, единственные в Риохе, несут в себе мусульманский след: волосы собраны в пучок, на голове черная бархатная шапочка, открытая сзади, и белая вуаль, которая окружает лицо женщины. Ну, а тапочки и вязаные гольфы точно такие же видела и в Сарагосе.
Рассматривая костюмы Альфаро, наткнулась и на необычные костюмы из Санто Доминго де Кальсадо, о котором уже был рассказ. Они используются девушками во время церковных праздников. Платья просто длинные белые, а вот головные уборы очень необычные!
… и на выходе встречаем памятник на каминовскую тему. Почти двуликий Янус))) Знаменует пересечение двух Путей. В одну сторону идет старик-паломник – это якобинец, а в другую – молодой, это игнатианец ) Поскольку путь этот гораздо моложе.
Собственно, он и задает нам направление на Кастехон. Только вот дорога совсем не радует пейзажами…
За исключением других объектов, переключаюсь на изредко встречаемую зелень.
Проходим Кастехон. На память о нем только и осталась вот эта табличка
Кстати, таблички такого же содержания встречали потом во многих последующих городах.
Ближе к Туделе тропа приблизилась к Эбро, стало несколько поинтереснее.
Вот, и Тудела.
Остановились в Albergue Juvenil Municipal de Tudela. Огромное альберге, были там практически одни.
Наша комната называлась Монреаль. И это не в честь испанского города, а в честь старой арабской башни в Туделе под этим названием. Естественно, к ней прогулялись.
Читали, что в башне сейчас устроена камера-обскура. Когда пришли, на закрытой двери висела записка, что только что начался сеанс, который закончится через 30 минут. Подождали эти полчаса, в надежде, что попадем в башню, но увы. Сеанс оказался единичным, специально заказанным, а вообще-то вход закрыт. Зато с площадки у башни открывался хороший вид на город.
На противоположном холме видна фигура Христа.
А на этой стороне, неподалеку от башни, была фигура Девы Марии.
Муса II ибн Муса. Правитель Туделы и Сарагосы в 9-м веке. Выдающийся воин. Отцом его был глава семьи Бану Каси Муса ибн Фортуна, убитый за год до рождения сына. Матерью Мусы ибн Мусы была женщина, чьё имя неизвестно, но после смерти мужа, она повторно вышла замуж за одного из вождей басков Иньиго Хименеса и в последствии стала матерью первого короля Наварры Иньиго Аристы. Близкое родство между Мусой и Иньиго Аристой стал причиной заключения тесного союза между этими двумя правителями, что стало определяющим фактором для истории Пиренейского региона в следующие 50 лет. Мусу негласно называли третьим королем Испании ( два других - король Ордоньо I Астурийский и эмира Мухаммед I Кордовы.
Конечно же, вся городская жизнь крутится вокруг главной площади.
Но в этот день на площади было запланировано мероприятие по сбору средств для борьбы с онкологией. И многие жители, одев зеленые футболки, устремились на площадь, быстро наводнив ее. Потому, слегка пощелкав по верхам, пошли смотреть церкви.
Большинство церквей в городе возводились в 12 веке. В том же веке жил в городе в еврейской общине некий Вениамин, личность, которую невозможно обойти, говоря о Туделе, поскольку он был близок нам по духу и увлечениям )))
Вениамин из Туделы, Вениамин Тудельский — под этими именами вошел он в историю мировой цивилизации. Предположительно, умер в 1173 году в возрасте 43-х лет, после своего возвращения из знаменитого путешествия по трем частям света — Европе, Азии, Африке. В путешествии он провел, по разным данным, от 10 до 13 лет и все это время вел путевой дневник, где подробно описывал страны, которые видел, а также те, о которых ему рассказывали. Поскольку в те времена еще не существовало книгопечатания, то путевой дневник, которым он охотно делился с желающими почитать, переписывали от руки. Но уже в 16 веке записки Вениамина напечатали. Переведены они на несколько языков, в том числе и на русский. Перевод сделан Петром Марголиным в 1881 году в Санкт-Петербурге. А в "Атласе истории географических открытий и исследований" (М., 1959) на карте "Путешествия европейцев на восток. XII—XV вв." первым значится путешествие ВениаминаТудельского.
Дворец del Marqués de San Adrián с интересным деревянным фризом. Жаль, что на фото его почти не видно
А это «Дом адмирала»
Этот чудный домик – Дворец Marqués de Huarte
А это просто красиво )
На ужин среди прочего местный специалитет – артишоки
По дороге 2-3 раза в день проезжали машины. Люди в них бывали разные. Дважды машины останавливались рядом. В первый раз милая семейная пара. Женщина выскочила из машины, завела беседу , очень интересовалась нашим путем, все расспрашивала, желала удачной дороги. А во второй раз рядом остановились и вышли из машины такие два мордоворота, что сердце в пятки ушло. Мордовороты были явно неиспанского просхождения, настроены агрессивно, а вопросы их заключались в том, что мы тут вообще делаем и почему ходим?! Сказали, что идем камино, они ответили, что тут нет никакого камино. Слава Богу, как раз рядом была стрелочка нарисована. Показали им, сказали, раз стрелка есть, то и камино есть. Они что-то сквозь зубы пообсуждали между собой, но все-таки оставили нас в покое, уехали. Впервые за все мои испанские путешествия встретилась с явно недоброжелательными людьми. Далее, в полях и на плантациях за целый день встречала изредка только работников, они все были афкиканского или арабского происхождения. Со всеми здоровалась , мило улыбалась и старалась проскользнуть мимо как можно быстрее. В небольшом городке Кортес есть довольно внушительный замок, бывший когда-то королевской резиденцией.
А прямо напротив стоит церковь. Зашли мы в нее поставить штампы, а нам так обрадовались, поскольку понедельник, время мессы, а народа никого, буквально 3 человека. Так что нас под ручки подхватили, на первый ряд усадили и мессу провели. По-испански темпераментно быстро, раза в 2 быстрее, чем у нас))) Но я была рада этой неожиданности.
Дальше мы зашли в деревушку Мальен, где перед церковью детская площадка и фонтанчик в окружении львов.
А затем шли километров 12 вдоль канала под завывание ветра. Тростник ростом с бамбук раскачивался во все стороны, мух всех ветром посдувало.
Пришли мы в город Гальюр, а он нас не принял: альберге закрыто, и никакой записки на заборе, а единственный местный отель битком набит, мест нет.
Работник отеля позвонил в соседнюю деревню Лучени, там тоже нет мест. Единственный город по ходу движения, где нашлись места, это Алагон. Туда пришлось подъехать на электричке. Местная железнодорожная станция встретила замками и решетками, а также целой толпой нахальных афроиспанок, говорящих на понятном только им языке. Одной из них была выдвинута версия, что мы румынки. «Почему румынки? Мы из Росссии». "Все вы,- говорит, - на одно лицо" ))) В Алагоне остановились в остале «Baraca” прямо напротив красивой церкви в стиле мудехар, к сожалению, закрытой.
Утром первым делом пошла в офис по туризму, поставить штамп. Встретила там потрясающую работницу Пилар, которая приняла меня буквально распростертыми объятиями. Она собирает открытки из разных городов, показала мне их, потому что среди них была и одна из России. Из Вышнего Волочка ))) Обещала, что пришлю ей открытки из Санкт-Петербурга. Пилар была растрогана ))) Обнималась со мной, фотографировалась. Обещание я свое выполнила.)))
Потом она показала мне на потолке над их лестницей фреску работы Гойи.
Фреска называется «Имя Иисуса». Это работа совсем юного Гойи-подростка. В тот год (1759-1760) семья Гойи проживала в Алагоне, т.к. его отец и брат Томас занимались золочением алтаря в местной церкви. Это вход в офис по туризму. Он примыкает прямо к церкви.
Это церковь прямо напротив входа в наш осталь.
С этого дня наши пути с Александрой разошлись. Чуть позже она вернулась домой. Я продолжила идти одна.
Особенно понравился вариант «дерни за веревочку» )))
Неожиданная встреча )
Не поняла, что это такое. Может, кто-то подскажет?
Ставшая привычной надпись ))) А рядом мой неудачный ужин. Захотелось рыбного супа, называется. И был такой в меню. Принесли, а там в коричневом вареве одна мидия плавает. Вот и весь улов )))
SwetlanaS писал(а) 01 дек 2019, 00:49:С этого дня наши пути с Александрой разошлись. Чуть позже она вернулась домой. Я продолжила идти одна.
Светлана, а вы знали, что ваша попутчица будет идти с вами только часть пути? Или это произошло неожиданно? Думали заранее, что часть пути придется идти в одиночку? Все-таки такой малохоженный маршрут. Я за вас волновалась. =) Я бы точно не решилась. Я и по популярному не решусь вообще-то.
Спасибо, Оля, за участие Конечно, планировался весь путь вместе, о походе в одиночку не думала. Но уже за несколько дней поняла, что она меня бросит, так что не совсем неожиданность. Мучилась мыслями, как поступить. Была привязана к дате отлета из Барселоны, так что домой вернуться раньше срока мысли не было. Муж писал, чтобы уехала куда-нибудь на Коста Браву и отсидела там оставшиеся дни. Но приняла решение нести свой "крест" до конца. Конечно трусила, не очень-то в радость идти одной поперек движения, заведомо без попутчиков, тем более, что я человек, не любящий одиночества. Даже в театр или на выставку мне не комфортно идти одной, всегда хочется чувствовать с собой рядом человека, который видит и слышит то же, что и ты, чтобы, если уж и не поделиться мнением, то хотя бы обменяться взглядами. Так что, нелегко далось мне это решение. Питерская приятельница написала, что готова бросить работу и приехать "спасать" меня ))) Даже вступила в нашу группу ФБ ))) Но это был мой крест, чего ж его на других перекладывать ))) Спасибо, Оленька )))
Следущая ночь была проведена в местечке Торрес де Беррельен. Там есть нормальное альберге, прямо напротив мэрии. Как только я вошла в деревню, ко мне сразу стали подходить люди и показывать куда идти. Альберге было заперто, пошла за ключом в мэрию, они отправили в бар неподалеку, где хранятся ключи. А в баре встретила испанца, который еще в Советские годы учился в России и очень обрадовался возможности поболтать по-русски. Он даже проводил меня до самых дверей. Поскольку этот день был с коротким километражом, пришла рано и перестирала почти все свои шмотки, натянула веревку через всю комнату и развесила сушиться, пооткрывав все окна. Правда, солнышко было не на моей стороне. Вид из окна на мэрию.
И стоимость альберге, наконец-то, пилигримская – 6евро. В Книге отзывов нашла июньскую запись от Даши Волковой с фэйсбука! Обрадовалась, как будто знакомую встретила )))
Часа через два появилось два каминовца. Велосипедист из Мадрида и пеший из Сарагосы. Оба очень уставшие, сразу пошли спать. Вечером столкнулась с ними в ресторане. Вышла прогуляться. Раз в названии присутствует «торрес», значит, где-то эта «башня» должна быть. Остановилась перед памятником на площади. Может, и не обратила бы на него внимания, но зацепила фамилия Бонет. Как ни странно, у меня двое знакомых с такой фамилией.))) Один испанец, живущий на яхте в Марселе. Когда-то писала тут о нем. А вторая объявилась сравнительно недавно и оказалась моей дальней родственницей по польской линии. В общем, заинтересовалась персоной, которой поставлен памятник. И получила новые интересные знания!
Хуан Пабло Бонет был священником. Родился в Торрес де Берельен в 1579 году. Он работал помощником Хуана Фернандеса де Веласко, 5-го герцога Фриаса, констебля Кастилии. Однажды священник заметил, как воспитатель безуспешно пытался обучить глухонемого младшего сына констебля. У того ничего не получалось. А надо сказать, что вплоть до 17 века, если ребенок рождался глухим, то это ставило крест на его образовании и дальнейшей жизни. Считалось, что язык можно выучить только на слух. Аристотель, например, утверждал, что «глухие люди во всех случаях глупы, так как необразованны». Согласно римскому законодательству, люди, рожденные глухими, лишались права подписывать завещание, поскольку «предполагалось, что они ничего не понимают, потому что невозможно, чтобы они могли научиться читать или писать». И вот Бонет решил взять обучение сына констебля в свои руки. «Для того, чтобы его ученик смог понимать слова и научился их использовать, он изобрел специальную визуальную систему знаков и особую гимнастику, позволяющую улучшить произношение. В итоге Бонет решил упростить свою систему до пальцевого алфавита, репрезентирующего различные буквы и описания положения голосового органа. Ему удалось достичь успеха с Луисом и еще несколькими учениками, что сподвигло его на изложение принципов своей системы в книге, изданной в Мадриде в 1620г. В последующем, система Бонета, состоящая из знаков, и его ручной алфавит легли в основание многих языков жестов, в том числе: испанского, французского и американского.» http://concepture.club/post/infopoloz/haun-pablo-bonet
С Бильбао не сравнить, конечно, но своя паучиха в Утебо тоже есть.
В Утебо шикарнейшая мудехарская башня. Очень хороша. Но, положа руку на сердце, кроме нее в городе взглянуть не на что. Так что можно было там и не останавливаться, а сразу идти в Сарагосу. Но лишнюю ночь в Сарагосе было уже не забронировать из-за проходящего там праздника. Ночевки в ней бронировала аж за полгода.
SwetlanaS писал(а) 01 дек 2019, 11:31:Даже в театр или на выставку мне не комфортно идти одной, всегда хочется чувствовать с собой рядом человека, который видит и слышит то же, что и ты, чтобы, если уж и не поделиться мнением, то хотя бы обменяться взглядами.
Очень понимаю, хотя сама человек не очень общительный. Одна не могу гулять в парке. И в театра одна хожу очень редко, только если что-то эксклюзивное и нет возможности никому составить мне компанию. Ваша питерская приятельница молодец. )) Здорово, что вы выдержали.
Из Утебо путь лежит в Сарагосу, где народ уже несколько дней отмечает главный свой праздник – Девы Пилар. Теоретически он выпадает на 12 октября, но исторически так сложилось, что празднуют его 9 дней – с 5 по 13. А, если учесть, что Колумб открыл Америку тоже 12 октября, то к празднику этому присоединяется еще и вся Латинская Америка, также празднуя его 9 дней. Забронировав 3 ночи в Сарагосе, обеспечила себе просмотр кульминации праздника с 11 по 13.
По дороге в Сарагосу еще одна мудехарская башня в Монсальбарбе. Но уже не такая красивая, как в Утебо. Говорят, тамошние аисты остались, не улетели. Но я их не застала дома. Видимо, кормиться летали.
В Сарагосу планировала войти по мосту Захи Хадид и посмотреть территорию с павильонами, построенными к выставке Экспо. Но этот мост оказался закрыт, пришлось входить по другому.
А это мост Захи.
Здания на территории бывшей выставки.
И в последущие дни буду мучать Вас Сарагосой! Поскольку фотографий необъятное количество )))
