Каталония и Арагон "околицами": каменные городки, горбатые мосты, романские церкви и монастыри...

[savl1]

Рядом расположен одноимённый (Фуенте-де-Сан-Франсиско) ренессансный фонтан 16 века с большим гербом города на нём:



Чуть дальше, на улице Фонтанов Calle las Fuentes, находятся два других недавно восстановленных старинных источника (предположительно 15-16 столетий) Асуд и Виверо (fuentes del Azud y del Vivero), разрушенных в 1960-х годах при обустройстве речных берегов:








Вот таким мы увидели город Барбастро и, честно скажу, совсем не сожалели, расставаясь с ним. А если совсем честно - в него можно было и не заезжать вовсе, хотя допускаю, что на фотографиях он вышел довольно ярким...


* * * * * * * * * *

После Барбастро пейзажи потихоньку начинают меняться. Вместо монотонных равнинных ландшафтов появляются высокие скалистые холмы, некоторые из которых уже вполне можно назвать горами. И ровные ещё сегодня утром дороги всё чаще и чаще вынуждены петлять, вписываясь в естественный рельеф местности. В общем, ехать стало намного интереснее, и неудивительно: мы приближались к Верхнему Арагону, одному из самых красивых регионов Испании.

Примерно на полпути между Барбастро и Граусом я свернул на дорогу, ведущую к маленькому пуэбло Ольвена, и через пару сотен метров остановился в удачно подвернувшемся придорожном "кармане" (как раз одноместном!) между двумя тоннелями в скалах.



Виды, открывающиеся отсюда во все стороны, очень живописные:





Однако заехали мы сюда не только и даже не столько из-за пейзажей, сколько ради романского моста через реку Эсера, датируемого примерно 12-13 веками (отреставрированного, честно скажем) и прозванного Чёртовым. Имя, конечно, не оригинальное: так называют чуть ли ни каждый второй мост, сооружённый в труднодоступных местах. Дескать, человеку такое неподвластно, богу возиться недосуг - значит, методом исключения, остаётся он - дьявол:)

Самое интересное, что мост этот - ну, пусть будет Чёртов, если на авторство больше никто не претендует - расположен рядом с современным автомобильным виадуком, и вместе такой "ансамбль" смотрится потрясающе!

[savl1]

В интернете встречаются фото и более удачные композиционно, но сделать их очень нелегко: тут надо знать и куда идти (в том числе - с какой стороны реки), и где машину правильно бросить, в общем - задача достойная, требующая подготовки и времени. Но свою - и изрядную - долю удовольствий и впечатлений мы и так получили "выше крыши". Красивейшее место!

Чёртов мост с моста автомобильного:



И немножко со стороны:




Кстати, чуть дальше и совсем по дороге находится ещё один горбатый мост, но, к великому огорчению, узнал я об этом уже потом...


Тем временем где-то на горизонте начинает синеть. И я уже знаю, что это "ж-ж-ж" неспроста: все прогнозные сайты единогласно обещали прохождение мощного дождевого фронта, который накроет весь регион где-то после обеда. К счастью, к вечеру он должен пройти, погода снова распогодиться, а вот жара (до сих пор "за бортом" днём было +30) - спасть.

..........

Уже совсем перед Граусом мы проезжаем по берегу большого и широкого водохранилища Барасона-Хоакин Коста:



Народ вовсю отдыхает (сегодня ж ещё и суббота!), а "ж-ж-ж" на небе становится настоящим "Ж-Ж-Ж" - уже понятно, что не пронесёт и не рассосётся, ливанёт скоро и так, что мало не покажется...




* * * * * * * * * *

Мы успели посмотреть старинный романский мост через реку Эсера на южной окраине Грауса, хотя погода уже стала совсем нефотогеничной, а небо из тёмно-синего превратилось в серое, а кое-где и вовсе почернело.

[savl1]

Нижний мост (Puente de Abajo) назвали так в "противовес" не сохранившемуся "Верхнему" (Puente de Arriba), располагавшемуся к северу от города. Считают, что он появился ещё в древнеримские времена, а нынешний мост был построен в 12-м и окончательно реконструирован в своём сегодняшнем виде в 16 столетии, при этом его средневековый облик был сохранён.


Ну а потом... оказалось, что резкая смена погоды, почти моментальный переход от жары к прохладе везде происходит одинаково: что в наших средних широтах, что на Пиренейском полуострове, и гладко это не бывает: начался самый настоящий ураган. Фотографии его, конечно, не передают, но на видеоролике хорошо слышны порывы ветра и видно, как гнутся кроны немаленьких деревьев:

phpBB [media]

Дальше - больше: минут через 5 "разверзлись хляби небесные" и началась настоящая буря: пошёл давно ожидаемый дождь, за какую-то минуту превратившийся в жуткий ливень, посыпался град, вокруг сверкали молнии... В общем, о том, чтобы ехать дальше, речи не шло. Да и зачем, если, судя по прогнозам, которые исполнялись в точности, во всех местах, куда нам сегодня было надо, творилось то же самое? Единственное, что я сделал - отъехал с "обдуваемого всеми ветрами" берега реки в какой-то дворик в самом городе, где нашлось несколько "посадочных мест".

В целом, особых причин для уныния не было: крыша есть, вода есть, еды - уйма (только что в Барбастро мы предусмотрительно затарились в супермаркете), время пока не поджимало (мы, по своему обыкновению, шли с опережением графика). Ну и обещания, что ненастье будет не долговременным, тоже добавляли оптимизма. Хотя, глядя в окно, поверить в это было не легко:





И всё-таки и часа не прошло, как погода действительно начала меняться. Буря стихла, ливень превратился в небольшой дождь, а небеса стали светлеть. А ещё минут через 20 мы осмелели настолько, что раскрыли зонтики и пошли смотреть Граус. Хотя сказано это слишком громко: в самом городе мы и так планировали посмотреть по минимуму, а тут и вовсе сделали "поправку на погоду" и ограничились главной площадью. Впрочем, она оказалась столь прекрасной, что её одной вполне хватило для целого моря впечатлений.

Возможно, в ясную погоду Пласа Майор выглядела бы даже не так выигрышно: солнечные лучи создавали бы резкие контрасты, а половина площади - та, что "против солнца" - и вовсе потерялась для съёмок. А такой - пустой и мокрой - она была великолепна, и очень неплохо, на мой взгляд, получилась на фотографиях:

[savl1]

Дождь, однако, ещё идёт - на некоторых снимках это хорошо заметно...

Солнечные часы на фасаде дома семьи Эредия (Casa Heredia):



Двух одинаковых построек здесь не найти, но это только придаёт площади ещё больше шарма:)

Ансамбль Пласа Майор, изначально - Рыночной (название говорит само за себя) - начал создаваться вокруг здания старой ратуши в 14 веке и в основном сформировался - таким, как мы видим его сегодня c поправкой на современную реставрацию - в 16 столетии, хотя некоторые дома достраивались ещё и впоследствии. Тогда же было сооружено и новое аюнтамьенто (на фотографиях - здание с белым фасадом с большим гербом и неороманской галереей в верхней части).

..........

Над Граусом, почти "прилепившись" к крутому скалистому склону горы, возвышается базилика Вирхен-де-ла-Пенья (Basilica de la Virgen de la Peña). К сожалению, непогода не позволила заснять её красиво издали, а её огромные размеры - вблизи. Получилось только так:





То, что для краткости называют просто базиликой, представляет собой целый архитектурный комплекс, сооружённый возле большой церкви, которая была возведена в середине 16 веке на месте старинного романского храма 12 столетия. Рядом с ней были построены небольшая часовня, открытая наружу галерея, гостиница и больница.

Сюда можно проехать на машине, правда, мы долго не могли понять, как именно, карты показвали какие-то дурацкие маршруты по узким улочкам с ещё более узкими крутыми поворотами, куда втиснуться было проблематично, поэтому я покажу место, откуда надо заезжать: https://www.google.ru/maps/@42.189687,0 ... 312!8i6656 - а дальше уже совсем просто: прямо, пока не упрётесь:) Наверху есть парковка, хоть и небольшая, от которой надо подняться по длинной каменной галерее:



... которая выводит нас на "площадь" перед базиликой:

[savl1]

Оглядываемся назад, туда, откуда мы пришли:







Самое красивое здесь - это расположенная на самом обрыве скалы терраса-мирадор, напоминающая галерею монастырского клуатра с изящными витыми колоннами с внешней стороны и "неороманской" аркадой с внутренней. На её верхнем ярусе находится Музей икон.







Отсюда открываются панорамные виды на Граус и его окрестности, но сейчас для них не слишком удачная погода...





Хотя тучи явно рассеиваются, дождик уже перестал, а где-то вдалеке даже появился целый кусок голубого неба:




Внутри церковь выглядит очень колоритно, а её интерьеры кажутся старее, чем они есть на самом деле:

[Нинок]

Ух! Погодный катаклизм прям один в один, какой застал нас в прошлом году и было это примерно в тех же краях - на подступах к Алькесару. И ветер и град... и тоже стояли пережидали, боясь за прокатную машину. А до этого на водохранилище Vadiello солнце светило, и на въезде в Алькесар нас уже встречала отличная погода. Де жа вю!

А площади Грауса дождь действительно добавил шарма, иначе бы она выглядела вполне обыденно, потерялась бы среди многих подобных.

[savl1]

площади Грауса дождь действительно добавил шарма, иначе бы она выглядела вполне обыденно, потерялась бы среди многих подобных.

Не, тут не совсем соглашусь... Хороша площадь, даже просто сама по себе, если разобраться, не так уж и много в Испании можно рядом с ней поставить (понятно, что не 2-3, а 20-30, но в масштабах всей немаленькой страны это много значит). Другое дело, что такая погода разогнала народ и позволила её совсем пустой увидеть - это да:)

[savl1]

* * * * * * * * * *

Сразу после Грауса "наша" дорога сворачивает направо, но мы сделали небольшой крюк, проехав ещё немного вдоль реки Эсера, чтобы посмотреть парочку средневековых мостов. Один из них ведёт в деревушку Перраруа (Perarrua) с крепостью на холме:















Сегодня мост открыт для прохода, а для машин рядом построен современный:



..........

Тремя километрами севернее возле пуэбло Бесианс (Besians) находится другой мост 13 века, намного более горбатый (такую форму здесь называют "хребтом осла" - lomo de asno):

[savl1]

Параллельно ему также стоит автомобильный "дублёр":



Ну очень красивый мост, просто глаз не оторвать!



..........

Мы возвращаемся назад тем же путём и сворачиваем на дорогу, идущую вдоль другой реки - Исабена. Здесь, в нескольких километрах к востоку от Грауса, возле городка Капелья, находится один из самых больших и красивых средневековых мостов Верхнего Арагона, называемый Романским мостом Капельи (Puente Romanico de Capella). Он был построен в 13 веке (некоторые источники дают разброс от 12-го до 14-го) и состоит из 7 арок разного размера, увеличивающихся от периферии к центру.













Эх, погода вот только подкачала, не успело разъясниться, каких-то полчаса, как выяснилось позже, нам не хватило...

Мост начинается в нескольких метрах от автотрассы, поэтому сюда заезжают все проходящие мимо экскурсионные автобусы, для них даже специально оборудована большая парковка. Вот как раз один из них только что подошёл, так что самое время ехать дальше.

[savl1]

<<<<< ========== РОДА-де-ИСАБЕНА ============== >>>>>


До городка Рода-де-Исабена (с ударением на "А": Roda de Isábena), куда мы и направлялись, оставалось всего километров 20, но за это время окончательно разъяснилось (вот что б на часок пораньше!), и пейзажи за окном заиграли яркими красками:











А вон уже и сама Рода-де-Исабена - на вершине горы:




Рода-де-Исабена входит в число "Самых красивых деревень Испании" (Los pueblos más bonitos de España), но мне с этим согласиться трудно. По сути, Рода - городок одной достопримечательности - знаменитого собора 12 века (кстати, она является самым маленьким в Испании городом, имеющим собор, и этот факт стал чуть ли ни её рекламно-туристическим слоганом). Да, собор действительно достойный, а в чём-то даже и выдающийся, но уберите его - и Рода станет самой заурядной деревушкой, в которую и заезжать-то смысла особого нет, куда уж там до "самой красивой"...

Честно говоря, вот эти виды - единственные более-менее живописные уголки, что мы увидели за пределами собора:

[savl1]

..........

Впрочем, мы сюда приехали как раз ради него. В середине 10 столетия Рода была не провинциальной деревушкой, как сегодня, а столицей Графства Рибагорса (ныне - одноимённая область (комарка), административным центром которой является Граус) и резиденцией епископа. Поэтому именно здесь был построен кафедральный собор, разрушенный мусульманами в 1006 году. Вскоре после этого, как только город был вновь отвоёван христианами, началось возведение нового собора, посвящённого мученику Викентию, который принял свой окончательный вид в 13 веке и во многом сохранился до наших дней.

Хотя на первый взгляд очень древним он не кажется, а виной тому - угловая колокольня, сооружённая на месте прежней романской, и ренессансное крыльцо-портик с почти парадной лестницей, пристроенное к южному - а он здесь является главным - фасаду в 18 столетии:





Но если обойти храм и посмотреть на него с других сторон, то почётный возраст собора (между прочим, старейшего из ныне существующих в Арагоне) сразу проявляется:







До открытия собора (график его работы можно увидеть на сайте https://www.rodamedieval.es/turismo ) остаётся ещё немного времени, и мы ждём "часа Ч" на площади перед ним:





Кое-кто не тратит время зря, совмещая "приятное с полезным". Впрочем, как выяснилось позже, большинство из них были не потенциальными посетителями, а жителями расположенной рядом оспедерии (гостиницы):



А мы пока осматриваем главный портал собора, сооружённый в 13 веке:



Капители обрамляющих его колонн украшены барельефами на библейские темы:

[savl1]

Один из них (слева на фото) посвящён епископу Рамону, признанному впоследствии святым, с именем которого связана знаменитая крипта собора:



Символ на стене, значение которого мне установить не удалось. Хотя смутно кажется, что где-то когда-то я его уже видел...



Деревянные ворота оформлены в стиле мудехар:





..........

Изнутри собор удивляет сразу же: вместо привычного "ровного" нефа (или нескольких) мы видим двухуровневую структуру:



Так было не с самого начала. Разделение на 2 яруса произошло примерно в 1125 году, когда по указу епископа Рамона была сооружена большая крипта под алтарём. Обычно крипты в храмах устраиваются полностью под землёй, но в соборе Роды-де-Исабена сделать так не получилось, поскольку храм стоит на скалистой горе, и глубоко "вгрызаться" в каменное основание было очень сложно. Поэтому крипту всё же углубили, но ненамного, а алтарную часть приподняли над ней.



Вход в крипту открывается через арку, сооружённую намного позже, в 1650 году. Перед ней установлена крестильная купель. Вниз под небольшим наклоном ведёт лестница с широкими ступенями.



Сама крипта очень большая, с тремя нефами, разделёнными двумя рядами колонн. Центральное место в неё занимает саркофаг, в котором в 1170 году был захоронен епископ Рамон (после чего крипта стала называться его именем).

[savl1]

На длинной стороне саркофага изображены эпизоды, связанные с рождением Иисуса: Благовещение, Рождество, поклонение волхвов:



А на боковых - сцена Бегства в Египет:



… и святой Рамон в обличии епископа:



Когда-то барельефы были полихромными, и кое-где ещё видны остатки краски.


На стене перед входом в крипту Сан-Рамона висят старые цепи. Откуда они и зачем здесь - сказать не могу, а ведь на экскурсии (посещения собора Роды-де-Исабена тоже групповые) говорили...




Большое алтарное ретабло было уничтожено в 1936 году во время гражданской войны. Но сохранился алтарь, украшенный четырьмя романскими скульптурами ангелов (ангелов?! Ну так пишут...):

[savl1]

На задней стене алтарной части мы видим композицию, состоящую из трёх деревянных скульптур с распятым Христом в центре. Две из них являются копиями (оригиналы погибли при пожаре в том же 1936 году), а вот правая, изображающая св. Иоанна (Сан-Хуана) - подлинная, романских времён:




Ещё одна деревянная скульптура - Богородицы. Искренне не помню, оригинал это или тоже копия...




Центральная крипта Сан-Рамона - главная, но не единственная в соборе. Другая, посвящённая св. Валерию Сарагосскому (Сан-Валеро), расположена в конце одного из боковых нефов:



Здесь же находятся небольшая каменная чаша для масла и два кувшина, в которых оно хранилось.

Эту крипту называли архивом, или сокровищницей, поскольку в ней хранились казна и документы собора. Но сегодня она интересна тем, что на её стенах и своде сохранились романские росписи 13 столетия:







Наверху в центре изображён Христос Пантократор, а сбоку, кроме прочих рисунков - своего рода календарь, на котором каждый месяц года представлен сельскохозяйственной или бытовой сценкой, характерной для данного времени (к примеру, март - подрезка виноградной лозы, июль - жатва, сентябрь - сбор фруктов).

И любопытная своей какой-то детской наивностью стиля (ничего плохого не вкладываю в эти слова) сцена крещения Иисуса:




В соборе встречаются и "наслоения" поздних времён:






А вот этот экспонат - остатки епископского кресла св. Рамона, изготовленного из самшита в 9 веке и впоследствии подаренному епископу Роды.



Кресло благополучно дожило до наших времён, но в 1979 случился курьёз: оно было украдено неким Эриком Бельгийским (настоящее имя - Рене Альфонс ван-ден-Берге) - знаменитым, ставшим практически легендарным, вором-авантюристом, "специализировавшимся" на ограблениях храмов и святилищ (ему приписывают более 6000 украденных картин, статуй и прочих старинных предметов искусства). Позже остатки кресла были найдены и возвращены, но ... уже разделённые на фрагменты - как признался сам грабитель, чтобы было удобнее вывезти их из Испании.

[savl1]

..........

В соборе Роды-де-Исабена сохранился клуатр, сооружённый в первой половине 12-го века.













В его центре спустя несколько столетий была установлена цистерна для сбора дождевой воды. Любопытно, что именно благодаря ей собор уцелел во время гражданской войны: из-за наличия этого источника воды анархисты рассматривали храм в качестве места потенциального убежища, где они могли бы укрыться и при необходимости выдержать возможную осаду, и не стали разрушать его.



Помимо прочего, клуатр собора Роды-де-Исабена ценится, как одно из самых больших в Европе собраний похоронных надписей и эпитафий (их насчитывается 191) 12-15 веков, большая часть которых вырезана на внутренних поверхностях арок галерей. Они посвящены епископам, настоятелям, священникам и просто благотворителям, оказавшим собору финансовую поддержку.

[savl1]

* * * * * * * * * *

После посещения Роды, уже возвращаясь в отель, мы остановились на берегу реки Исабена, чтобы посмотреть переброшенный через неё романский мост, возведённый в 12 веке и реставрированный в 2008 году. Я сказал "на берегу"? Так-то оно так - географически, однако топографически к реке ещё надо спуститься по крутой каменистой тропке, такой, что у меня несколько раз возникала мысль плюнуть на это занятие и вернуться, пока не поздно. Но, пока я думал, до моста мы всё-таки дошли:)







По мосту сегодня можно без проблем пройти туда-сюда, его ширина - более 2.5 метров:



Река здесь протекает в каменистой ложбине (с натяжкой его можно назвать ущельем) с довольно высокими и крутыми берегами:





Сквозь шум ветра донёсся звон колоколов собора Роды-де-Исабена:

phpBB [media]

Ничего удивительного: колокольня вооон видна, в тихую погоду и не с такого расстояния "малиновый звон" можно услышать...



..........

В этот раз мы ночевали не в городе, как Таррега, не в городке, как Мекиненса, и даже не в деревушке, а на самом настоящем хуторе, реальном "хуторке в степи", разве что только не в степи, а среди лугов - его владельцы устроили в своём доме небольшую гостиницу на 2 номера. Не сказать, что я любитель такого сельского формата, но других вариантов в округе не было, а "отельчик" просто идеально "лёг" на наш маршрут. Впрочем, ничего плохого про него я сказать не могу, только что вечером пойти некуда, но и это тоже не проблема: уж что-что, а находились сегодня изрядно:)

[savl1]

Вдали - хуторское колёсное хозяйство:



Для гостевых машин - навес:



На заднем плане виден автобус - на нём приехал (водителем) второй постоялец с "мелким" сыном.

[Toxic_Avenger]

Символ на стене, значение которого мне установить не удалось. Хотя смутно кажется, что где-то когда-то я его уже видел...

Может это лапчатый крест, он же крест тамплиеров?

[savl1]

Может это лапчатый крест, он же крест тамплиеров?

Да не очень похоже, но я не слишком в теме о тамплиерах в Испании... В Монтаньяне, как предполагают, они были (что не доказано фактически), а про Роду в этом контексте вообще ничего не пишут. Ну да ладно, не суть важно.

[savl1]

* * * * * * * * * *

Маршрут очередного дня был самым коротким и простым. От места следующей ночёвки - Монтаньяны - нас отделяло всего 75 километров - расстояние, сами понимаете, смешное (но оно жёстко обуславливалось общей схемой путешествия), поэтому по пути мы заезжали чуть ли ни в каждое второе встречающееся по дороге пуэбло. В основном все они были спланированы заранее, хотя и без импровизаций, что вообще для меня не очень свойственно, не обошлось.

Сначала всё шло по "регламенту", и первую остановку мы сделали в деревушке Ла-Пуэбла-де-Рода (La Puebla de Roda), куда мы приехали ради очередного средневекового моста с красивым именем Мост Света - Пуэнте-де-ла-Лус. Правда, он не очень впечатлил - его романский облик изрядно попортил сооружённый на нём уже в наше время парапет (сегодня мост является автомобильным):







Зато сам городок, точнее, его главная улица Calle Mayor, приятно удивила (она не просматривалась "жёлтым человечком", и я не знал, чего от неё ожидать), оказавшись без изысков, но вполне атмосферной:

[savl1]

Бывший общественный фонтан прямо на стене одного из домов:



Улица, всё время поднимаясь, вела, как водится, к храму: церкви Сантьяго. Её самой интересной особенностью является то, что роль главного фасада выполняет широкая массивная колокольня с большой круглой нишей, в которой расположен вход в храм (к сожалению, закрытый):






И ещё несколько видов вполне симпатичной Ла-Пуэбла-де-Рода:












* * * * * * * * * *

Всего в нескольких километрах отсюда прямо у трассы расположена деревушка Серрадуй (Serraduy) с очень живописным "фасадом", тут даже комментировать нечего:

[savl1]

Потрясающий романский мост через всё ту же речку Исабена (первую половину сегодняшнего пути мы будем ехать вдоль неё) "упирается" в небольшую часовню:









Одна из городских улочек идёт прямо под отвесным склоном скалы:





Слово "фасад" я употребил выше по той причине, что всё самое красивое здесь находится снаружи, по сути, Серрадуем можно любоваться, не сходя с дороги. Мы, естественно, перешли мост, прошли чуть в глубину, но ничего такого, что обратило бы на себя внимание, там уже не было.





Но мост - каков, а?!!!



Вторая часть городка лежит с другой стороны трассы. Там всё не столь колоритно и красиво, хотя по-своему тоже симпатично:

[savl1]

* * * * * * * * * *

Крошечное (всего около 40 жителей) пуэбло Берануй (Beranuy) тоже состоит из двух частей, но расположены они не рядом, а на расстоянии примерно километра друг от друга. Одна - тоже у реки (здесь я, каюсь, прошляпил ещё один горбатый мост, поскольку он нигде на был отмечен, а с дороги не просматривался), а другая - на возвышенности, на склонах окрестных холмов. Туда-то, наверх, мы и поехали, чтобы посмотреть старую церковь св. Евлалии, построенную в 11-12 веках, но претерпевшую реконструкцию в 16 столетии, после которой от прежнего романского храма осталась лишь квадратная колокольня в "пиренейском" стиле.

А дальше фотографии сами всё расскажут и покажут. Добавлю только, что там, у церкви, место оооочень медитативное - без всякой иронии!

[savl1]

* * * * * * * * * *

А вот следующая остановка вышла внеплановая: мне просто глянулся "фасад" очередного придорожного пуэбло - и мы свернули к нему.





Уже потом я узнал, что эта деревушка имеет очень красивое, можно сказать, поэтичное имя: Эррериас-де-Кальвера (Herrerías de Calvera). Не, ну как звучит, а? Эррериас-де-Кальвера!

Что ж, посмотрим, что там внутри:

[savl1]

Внутри оказался классический "каменный городок", малюсенький, но симпатичный:









И даже познакомились с местными обитателями, которые почему-то как пристали к нам, так и не хотели отставать ни на шаг, спасибо хоть, что до машины не побежали...





<<<<< ========== Монастырь Обарра ============== >>>>>


Одним из мест не просто обязательной, а приоритетной (в том смысле, что маршрут подстраивался под часы работы) программы этого дня был монастырь Санта-Мария-де-Обарра (Monasterio de Santa María de Obarra), расположенный, как и вышепоказанные деревушки, на берегу реки Исабена в окружении вот таких пейзажей:





На последней фотографии видна "впадина" - расщелина между двумя горными вершинами. На баскском языке она называется "obarra", что и дало название монастырю. Такое вот нестандартное, но звучное имя получилось: "монастырь у расщелины":)

К монастырскому комплексу через реку ведёт высокий горбатый каменный мост, уже скорее готический, чем романский. Однако, несмотря на свой вид, он современный – его построили по образу и подобию прежнего после того, как старинный средневековый мост был разрушен сильным паводком 1964 года. Но это не слишком бросается в глаза, и мост вполне вписывается в общий аутентичный антураж этого места.

[savl1]

Сразу за мостом – небольшой комплекс каменных сооружений, построенных на месте бывшей водной мельницы. Сейчас там располагается молодёжный центр, а рядом, возле фонтана с питьевой водой, собираются туристические группы перед экскурсиями – осмотр монастыря проводится организованно с гидом. Хотя если вы не владеете испанским языком (то есть на получение информации "здесь и сейчас" не претендуете) и не являетесь большими любителями аскетичных романских интерьеров, то можете не привязываться к графику посещений и посмотреть всё сами; единственное, что при этом потеряете – возможность зайти в церковь и расположенную неподалёку от неё часовню св. Павла, а прочих "запретных" территорий, доступных только при официальных экскурсиях, здесь нет, все основные сооружения находятся "в чистом поле" в прямом смысле этих слов.









На первый взгляд, Обаррский монастырь, бывший в Средние века одним из важнейших духовных центров графства Рибагорса, может показаться простым: в нём нет клуатра, нет эффектного портала, крепостной стены, колокольни и звонницы. Но всё же здесь есть то, что позволяет выделить его среди многих других, подчас более красивых и колоритных. Во-первых, это чистота классического романского стиля монастырской церкви: если в наше время где и сохранилась "романика без примесей" - то это она и есть. А во-вторых, и это, возможно, главное – это само место, заставившее меня в очередной раз подумать: "ведь знали же раньше, где ставить монастыри!". Оно не просто живописное, не просто очаровывающее и берущее за душу; здесь реально ощущается – хотите верьте, хотите нет – величие мироздание и божественное присутствие. И словами этого не передать – это не вопрос "картинки"…



Монастырь Санта-Мария-де-Обарра – один из древнейших на Пиренейском полуострове. Только первое документальное упоминание о нём датируется 874 годом, а историки считают, что он существовал ещё в вестготские времена – о том говорят некоторые архитектурные элементы, которые мы увидим позже. Однако ничего цельного от той эпохи не осталось: в 1006 году монастырь, как и собор Роды-де-Исабены, был разорён мусульманами и впоследствии полностью отстроен заново.

Старейшее из сохранившихся монастырских сооружений – церковь Санта-Мария, возведённая в первые десятилетия 11 века в типичном "ломбардском" романском стиле:



Храм имеет широко распространённую в раннем христианстве форму базилики, а его особенностью является структура крыши в виде трёх самостоятельных покрытий: двускатного в центре и односкатных по бокам.

"Классика жанра" - горизонтальные пояски фальшивых (глухих) арочек и так называемые лопатки – вертикальные выступы в виде узких полосы – лучше всего проявляется с задней стороны, состоящей из трёх апсид. А вот декоративный фриз из ромбовидных клеток - своего рода "новинка" в испанской романике.

[savl1]

На боковом фасаде церкви расположены 2 входных портала: левый, с каменными гербами самого монастыря и его приора 16 века Педро-де-Мура над ним, был сооружён значительно позднее.



А правый – старинный, он относится к времени возведения самого храма:



На обрамляющих его столбах видны капители с растительным рисунком – учёные считают, что они принадлежали древнему вестготскому храму – предшественнику сегодняшнего монастыря.

А вот сами двери - современные: их пришлось укрепить после того как в 2003 году в церковь проникли воры.

Ещё правее еле заметна почти совсем заросшая незавершённая колокольня, строительство которой было прекращено (по каким причинам – не пишут) на высоте всего лишь около 3 метров.



..........

Интерьеры церкви трудно описать: их надо не столько смотреть, сколько ощущать. Того, что иногда называют "атмосферой", здесь "выше крыши", хотя глазу может показаться, что и зацепиться не за что. Так что фотографии передают лишь бледную тень того, что есть внутри...

[savl1]

Вот, кстати, очень интересный артефакт: этот практически необработанный камень отдалённо прямоугольной формы с вырезанным в нём углублением (на фото - сверху) - не что иное, как древняя купель для крещения, как считают историки – тоже вестготских времён:



Здесь можно увидеть и другую, более позднюю "ванну" (возможно, тоже купель), но про неё я сказать ничего не могу:



Алтарь украшает когда-то раскрашенная в разные цвета каменная готическая статуя Богоматери с Иисусом-младенцем, изготовленная в 14-15 веках. Во время гражданской войны её бросили в костёр, но скульптура уцелела, лишившись лишь правой руки, которая позже была восстановлена в мастерской Сарагосы.



Но самое интересное в алтарной части – настенный декор из пяти несимметричных арок разного размера, опирающихся на выступающие из стены полуколонны – кроме второй и третьей справа, в месте соединения которых есть только капитель без колонны - предполагают, что именно под ними в древности находилось кресло настоятеля. Учёные не исключают, что эти арки - все или какие-то их фрагменты - тоже были частью вестготской церкви.



На лицевой стороне алтаря видны две каменные плитки с истёршимися почти полностью барельефами - они тоже считаются вестготскими.



А это апсидная часть одного из боковых нефов:



..........

За церковью видны развалины готического Приоратского дворца, сооружённого по приказу настоятеля Педро-де-Мура в 16 веке. Сегодня доступ к нему закрыт.





..........

Ещё одним старинным сооружением комплекса Обаррского монастыря является очень простая романская часовня св. Павла 12 века. Она предназначалась для паломников, поскольку монастырская церковь была доступна только монахам.

[savl1]

Хрисмон над входом в часовню:




* * * * * * * * * *

Дорога в этот день была намного интереснее. Не всё, конечно, удавалось фотографировать, но кое-где я притормаживал:

[savl1]

..........

Ещё одну внеплановую остановку мы сделали в городке Бонанса (Bonansa): с дороги она показалась привлекательной, времени было вагон - ну что не тормознуть?!

[savl1]

* * * * * * * * * *

Основанный мусульманами в 10 веке посёлок Кастарне (с ударением на последнем слоге - Castarné), расположенный на холме - это сочетание колорита сельского каменного городка с остатками крепости над скалистым обрывом и живописных окрестностей.

[savl1]

Крепость для защиты городка была возведена в 11 столетии, но практически полностью, особенно изнутри, перестроена в 17-19 веках.



На моё удивление, она оказалась открытой (вход, разумеется, абсолютно свободный - деньги тут брать совершенно не за что):









Уцелела даже лестница, по которой можно подняться на самый верх:





... и посмотреть в новом ракурсе на деревушку:

[savl1]

* * * * * * * * * *

Ещё выше в горы забрался городок Монтануй (Montanuy) - дорога к нему поднималась вверх достаточно круто, а кое-где изгибалась серпантином.













Я уже не раз подмечал, что почти в каждой испанской поездке, даже там, где ему, казалось бы, и взяться неоткуда, в самых разных регионах нам встречается "розовый город". Вилафамес между Валенсией и Пеньисколой, Виламур в предгорьях каталонских Пиренеев, пуэбло Роденас и крепость Перасенсе в южном Арагоне... А теперь таковым оказался Монтануй.





Розовой является и здешняя приходская церковь 18 века, очень эффектная:

[savl1]

К сожалению, многие ракурсы выходили против солнца, но уж больно они были красивыми...





А вот такой очень живописный уголок выглядел очень странно в "одноэтажном" (ну ладно, кое-где ещё и двухэтажном) Монтануе. Прямо местный Манхэттен:)





Но это был "фасад", а то, что в глубине, уже далеко не столь нарядно...




* * * * * * * * * *

После посещения Монтануя мы резко меняем курс и начинаем двигаться в прямо противоположном направлении относительно того, как ехали после Грауса, но уже по другой дороге и вдоль другой речки - Ногера-Рибагорсана, по которой проходит граница между Каталонией и Арагоном. Сначала мы даже пересекаем её и ненадолго вновь оказывается в Каталонии - здесь расположен один из самых живописных уголков этого путешествия - развалины старинного монастыря Санта-Мария-де-Лаво (не уверен в точности русской транскрипции - Santa Maria de Lavaix) на берегу водохранилища Эскалес (pantà d'Escales).

Собственно, от самого монастыря, основанного в 10 веке, практически ничего не осталось - он был упразднён в 19 столетии во время дезамортизации Мендисабаля, после этого пришёл в упадок и начал разрушаться, а то, что от него осталось, было затоплено в 1955 году после сооружения плотины и возникновения водохранилища.

Но мы приехали сюда не ради монастырских руин, а ради потрясающих пейзажей, которыми соблазнился даже я, человек, не особо ангажированный "природными красотами".





Любопытно, что мы уже проезжали здесь полтора года наза по дороге из Валь-де-Бои, но тогда я не обратил на это место внимания. Впрочем, просто с дороги, да ещё на скорости сделать это проблематично: вроде, обычный водоём, окружённый горами - такого здесь много. А чтобы увидеть всё самое красивое, надо знать, где остановиться, а потом спуститься по высокому крутому, почти вертикальному, склону, абсолютно "дикому" - в том смысле, что проторенных тропинок-дорожек здесь нет. И вот тогда...

[savl1]

По мосту (честно говоря, не знаю, каких от времён, не думаю, что он имеет отношение к монастырю) даже можно пройти до самого конца:





А от монастырских сооружений осталось вот что:



..........

Дорога - уже вновь по территории Арагона - ещё долго шла вдоль водохранилища, пейзажи были суперживописными, и "карманы" - просторные смотровые площадки - имелись, но ... с другой стороны дороги, а вот дорога, как назло - со сплошной разделительной, не забалуешь... Так что удалось встать всего пару раз, возможно, даже не в самых красивых местах...

[savl1]

<<<<< ========== Монастырь Алаон ============== >>>>>


Монастырь Алаон (полное наименование - Санта-Мария-де-Алаон, Monasterio de Santa María de Alaón) во многом похож на Обаррский, и это не удивительно: их история протекала практически параллельно: оба, как предполагают, были основаны во времена вестготов, восстановлены в 9 столетии, разрушены мусульманами в 1006 году вновь отстроены в конце 11 века. Схожи они и архитектурно: большая романская церковь-базилика с тремя апсидами, украшенными классическим "ломбардским" декором.









А вот входной портал с хрисмоном над ним, тоже в целом достаточно простой, в монастыре Алаон оформлен немного интереснее:





Главное же архитектурное отличие Санта-Марии-де-Алаон - монументальная башня-колокольня, несмотря на свой колоритный "средневековый" облик, была пристроена намного позже и на фоне возраста самого монастыря является чуть ли ни современной: она появилась лишь в 18 веке.





Ещё одной особенностью монастыря Алаон было наличие клуатра, но от него остался лишь фундамент.


Внутрь монастырской церкви попасть не удалось: в этот день (а было воскресенье) она "работала" только до обеда, и успеть до её закрытия было, как говорят, "без шансов". Но, посмотрев фотографии в интернете, я понял, что потеряли мы не слишком много: но не потому, что её интерьеры не интересные, а потому, что они очень похожи на те, что мы видели в Обаррском монастыре (а на глаз неспециалиста - практически и вовсе "один в один"). С той лишь разницей, что в здешней церкви есть крипта, но вот она-то точно никакого желания её посмотреть не вызывала - это самый обычный "подвал" без какого-либо декора. Ну и выложенный цветным камнем пол пресвитерия. Тем же, кто хочет подробнее ознакомиться с интерьерами монастыря Санта-Мария-де-Алаон, я предлагаю сделать это на сайте http://www.romanicoaragones.com/2-Ribag ... -Alaon.htm .

..........

В нескольких десятках метрах от монастыря протекает река Ногера-Рибагорсана, которая в этом месте из-за сооружённой чуть ниже плотины расширяется, образуя водохранилище:

[savl1]

А в саду между монастырём и рекой (возможно, на этом месте когда-то были монастырские сады) созревают "плоды земли арагонской":







<<<<< ========== МОНТАНЬЯНА ============== >>>>>


Монтаньяна (Montañana) - это расположенный на горе древний город, во многом сохранивший своё средневековое обличье. Находится он в полутора километров от автотрассы, от которой к нему ведёт хорошая асфальтированная дорога:





Уже издалека на самой вершине видна главная церковь Монтаньяны - Санта-Мария-де-Бальдос.


Первое упоминание о крепости Монтаньяна встречается ещё в 10 веке, а уже в 11 столетии возникший вокруг неё город стал одним из ключевых форпостов на границе между христианскими и мусульманскими землями. В нём находилась региональная резиденция рыцарей-госпитальеров, а некоторые историки считают (фактами это пока не доказано), что и тамплиеров. В 12-13 веках сформировался тот архитектурный ансамбль, который в своей основе сохранился до наших дней - правда, частично уже в виде руин.

В предгорную часть городка - так называемый Нижний квартал (Barrio bajo) - ведёт простой, но очень красивый и колоритный каменный средневековый мост, реконструированный в 15 столетии:

[savl1]

Пишут, что при реконструкции было сохранено первоначальное мощёное покрытие моста:



Возможно, оригинальной является и часть этой боковой кладки:



Ещё раз оглянемся назад...



...и направимся вперёд, в "дебри" старинного каменного городка:









Это здание старого аюнтамьенто - Монтаньяна была обитаема вплоть до 1960-х годов, когда её жители окончательно покинули отжившую своё деревушку и перебрались в соседний городок Пуэнте-де-Монтаньяна, о котором я расскажу дальше. Правда, несколько семей впоследствии всё же вернулись, так что называть Монтаньяну городом-призраком пока рановато.



Сразу за ним начинается подъём в "верхний" город:

[savl1]

Вся Монтаньяна - это вот такой "тротуар" под ногами, поэтому к выбору обуви для её посещения надо отнестись особенно тщательно:















Тропинка изгибается перед недавно отреставрированной Тюремной башней (Torre de la Carcel) 16 века, построенной, как полагают, на месте средневековой, бывшей частью первого укреплённого периметра крепости…



... внутрь которого ведут восстановленные ворота:



Отсюда снова начинается новый подъём, местами довольно чувствительный:

[savl1]

Нижний квартал уже далеко внизу:



А с другой стороны видна очень интересная романская часовня Сан-Хуан, к которой мы ещё обязательно подойдём:



..........

Конец долгому подъёму уже виден - впереди показалась стоящая на самой вершине церковь Санта-Мария-де-Бальдос, окружённая второй крепостной стеной:







И вот мы уже выходим к церкви, которая выглядит просто великолепно - что в целом, что отдельными фрагментами:






Церковь Санта-Мария-де-Бальдос (Santa Maria de Baldós) была построена в переходном от романского к готическому стилю в конце 12-начале 13 веков на месте предыдущего храма. Возможно, самой красивой её частью является роскошный портал:

[savl1]

Дополнительным декором ему служит расположенная сверху композиция из большой центральной арки и нескольких маленьких (снова ломбардская романика!) по обеим сторонам от неё:



На тимпане изображён Христос-Пантократор в окружении двух ангелов:



Капители боковых колонн украшены барельефами с библейскими сюжетами:







Вот здесь, к примеру, показано Жертвоприношение Исаака: когда Авраам уже занёс над своим сыном нож, ангел остановил его, а рядом появился "запутавшийся в чаще рогами своими" овен, который и был принесён в жертву вместо Исаака:




Колокольня церкви уже не раз появлялась на предыдущих фотографиях, поэтому я покажу отдельно только пару её укрупнённых фрагментов, на которых тоже можно увидеть остатки декора, подобному ломбардскому, но уже в стрельчатом готическом исполнении:






Сейчас мы обойдём храм с разных сторон и пройдём ещё дальше, в направлении бывшего аббатства или ещё одной церкви, от которой мало что осталось.





Не очень понятного назначения приземистое строение, похожее на каменный сарайчик:



Остатки древней сторожевой башни:

[savl1]

А вот те самые развалины старинной церкви:



Как видите, они находятся на приличном расстоянии, и на Санта-Марию-де-Бальдос отсюда открывается уже вполне панорамный вид:




..........


Теперь мы спустимся вниз, снова перейдём по каменному мосту и немного прогуляемся вдоль каменистого оврага до часовни св. Иоанна (Сан-Хуан), которую, если помните, мы уже видели сверху.





Вот такой "порожек" перед входной дверью:



Часовня была построена в 12 столетии, возможно, пребывающими здесь рыцарями-госпитальерами. Сама она очень простая, со звонницей и вытянутым романским окошком над главным (есть ещё один - на боковом фасаде) порталом.



А вот барельефы капителей обрамляющих его колонн - это настоящий мини-музей романской скульптуры:












Отсюда открывается совершенно иной ракурс церкви Санта-Мария-де-Бальдос:






..........


Действительно, очень атмосферное место, где "время слегка заблудилось". И всё же, если совсем честно, я ожидал немного большего. Не в смысле того, что увижу там - это-то я как раз вполне представлял, а в плане "градуса впечатлений". который, как и в Монфалько Мурайат, оказался ниже, чем я предполагал. В общем, "суперВау" не получилось. Ну что ж, всё идёт так, как оно идёт...

А теперь мы отправляемся на место очередной "ночёвки" - в расположенный неподалёку городок Пуэнте-де-Монтаньяна.

[Нинок]

Сергей, а Монтаньяна до сих пор обвешана плакатами про какие-то проблемы с водой?

[savl1]

Монтаньяна до сих пор обвешана плакатами про какие-то проблемы с водой?

Нет. Ни одного не видел.

[Нинок]

У нас Монтаньяна оставила щемящее чувство... было такое ощущение, что ты вернулся домой, а там все травой поросло... Я покинутых селений видела немало, но даже целые брошенные поселки в Магаданской области у меня не вызывали таких чувств, хотя там то земля наша, родная.

[savl1]

<<<<< ========== ПУЭНТЕ-де-МОНТАНЬЯНА ============== >>>>>


Пуэнте-де-Монтаньяна (Puente de Montañana) идеально подходила в качестве базы для посещения ущелья Монт-Ребей, и отели в ней есть, но они не числятся в системах бронирования, поэтому мне пришлось написать запрос в парочку из них (по сути, там, кажется, всего 2 и есть). Из одного ответа так и не пришло, а вот другой не только откликнулся, но и предложил вполне приемлемые условия - и даже без предоплаты, просто "на слово". В реальности отель тоже произвёл отличное впечатление, так что, если кому пригодится, могу смело рекомендовать его: Hostal Isidro, https://www.hostalisidro.com (мэйл для связи указан на сайте).



В отеле есть и ресторан, и мы как раз успели (а мы сначала заселились, а потом поехали в Монтаньяну) буквально "на падающем флажке" застать обед, причём впервые в этой поездке попали (в хорошем смысле слова) на "меню дня" - menú del día. Вообще с испанской кухней мои отношения очень непростые, при всей моей любви к стране поесть здесь не просто утилитарно, а ещё и так, чтобы получить удовольствие, как это бывает в Греции, не говоря уже о Грузии, получается очень редко. Но здесь мне повезло: я не просто "угадал" с выбором второго (хотя как угадал - "при всём богатстве выбора" особых альтернатив для меня и не было), а более того: оно - это были артишоки с хамоном - оказалось одним из самых вкусных блюд, что я когда-либо ел в Испании:



Ну и десерт удался - очень любимый мной "пудинг по-каталански" - Crema catalana, который редко бывает в ассортименте menú del día даже в самой Каталонии.



Возможно, эта сладость оказалась здесь не просто так: Пуэнте-де-Монтаньяна расположен на границе между Арагоном и Каталонией, причём эта граница проходит прямо по нему: большая часть городка находится в Арагоне, а меньшая - в Каталонии. А на одной из улиц (calle de Tremp) получилось так, что одни дома стоят в одной автономии, а соседние - уже в другой. Тем, кто хоть немного владеет испанским языком, возможно, в этой связи будет интересно посмотреть такой ролик:

phpBB [media]

..........

Кроме административной границы, Пуэнте-де-Монтаньяна делит надвое и река - всё та же Ногера-Рибагорсана: с одной стороны - отели, магазины и автотрасса, с другой - исторический центр. Вот туда мы сейчас и пойдём - как раз мимо "промолчавшей" гостиницы:



Чтобы попасть в условно "старый" город, надо пройти по подвесному мосту с красивым видом на другой стороне:







Кстати, он хоть и большой и массивный, но под ногами ощутимо подрагивает:)

С мостом нам повезло: всего 2 года назад его состояние признали аварийным, и он был закрыт на полгода на полную реконструкцию. Местным жителям, особенно пожилым, это, естественно, доставило существенные неудобства, а потому работы выполнялись очень быстро. Хотя, конечно, не так быстро, как в этом ролике, наглядно демонстрирующим все стадии восстановления моста:

phpBB [media]

Чуть в стороне находится другой мост, но во время нашего пребывания там он был закрыт. Поскольку в репортажах о перестройке подвесного моста о нём ничего не говорилось, рискну предположить, что та ситуация породила идею сооружения нового, пока ещё не законченного моста-дублёра... а может, и не так.



..........

Восстановленный подвесной мост ведёт к арке, открывающей дорогу в исторический центр - на площадь Пласа Майор:

[savl1]

Здесь же находится церковь, выглядящая старой, но, видимо, без каких-либо заметных "вешек" в своей истории, поскольку про неё ничего не пишут. Ну и ладно, зато антуража ансамблю Главной площади она добавляет изрядно:)



Обойдём её с разных сторон:







Попутно покажу симпатичный городской уголок напротив:

[savl1]

Тут же фонтанчики попадаются, совершенно одинаковые:



Впрочем, нет, вот такой ещё есть:



..........

Кстати, а сколько здесь оказалось кошек! Да в большинстве своём симпатичных, не ободранных:) Я не удержался и сделал целую "котосессию":








..........

А самый колоритный уголок Пуэнте-де-Монтаньяна - вот такой "пятачок" в обрамлении массивных каменных портиков - очень в моём вкусе!

[savl1]

..........

Если сразу после моста не выходить на Пласа Майор, а резко свернуть налево, мы окажемся на берегу реки:







А потом, обходя город со стороны, увидим ещё одно колоритное местечко с небольшим каменным мостиком:

[savl1]

... и зарослями созревшего и начавшего лопаться инжира:





Зайдя отсюда в город, мы окажемся как раз на той улице, где сходятся Арагон и Каталония:







Расколотый камень в кладке напоминает срез колбасы, правда?:)



..........

Немного передохнув в отеле, мы вновь пришли сюда на закате, когда лучи уже уходящего солнца подкрашивали всё в розоватый цвет. А фотоаппарат почему-то решил сделать эту розовину ещё сильнее:)







Новый (?) мост: