Каталония и Арагон "околицами": каменные городки, горбатые мосты, романские церкви и монастыри...

[savl1]

..........

Впрочем, мы сюда приехали как раз ради него. В середине 10 столетия Рода была не провинциальной деревушкой, как сегодня, а столицей Графства Рибагорса (ныне - одноимённая область (комарка), административным центром которой является Граус) и резиденцией епископа. Поэтому именно здесь был построен кафедральный собор, разрушенный мусульманами в 1006 году. Вскоре после этого, как только город был вновь отвоёван христианами, началось возведение нового собора, посвящённого мученику Викентию, который принял свой окончательный вид в 13 веке и во многом сохранился до наших дней.

Хотя на первый взгляд очень древним он не кажется, а виной тому - угловая колокольня, сооружённая на месте прежней романской, и ренессансное крыльцо-портик с почти парадной лестницей, пристроенное к южному - а он здесь является главным - фасаду в 18 столетии:





Но если обойти храм и посмотреть на него с других сторон, то почётный возраст собора (между прочим, старейшего из ныне существующих в Арагоне) сразу проявляется:







До открытия собора (график его работы можно увидеть на сайте https://www.rodamedieval.es/turismo ) остаётся ещё немного времени, и мы ждём "часа Ч" на площади перед ним:





Кое-кто не тратит время зря, совмещая "приятное с полезным". Впрочем, как выяснилось позже, большинство из них были не потенциальными посетителями, а жителями расположенной рядом оспедерии (гостиницы):



А мы пока осматриваем главный портал собора, сооружённый в 13 веке:



Капители обрамляющих его колонн украшены барельефами на библейские темы:

[savl1]

Один из них (слева на фото) посвящён епископу Рамону, признанному впоследствии святым, с именем которого связана знаменитая крипта собора:



Символ на стене, значение которого мне установить не удалось. Хотя смутно кажется, что где-то когда-то я его уже видел...



Деревянные ворота оформлены в стиле мудехар:





..........

Изнутри собор удивляет сразу же: вместо привычного "ровного" нефа (или нескольких) мы видим двухуровневую структуру:



Так было не с самого начала. Разделение на 2 яруса произошло примерно в 1125 году, когда по указу епископа Рамона была сооружена большая крипта под алтарём. Обычно крипты в храмах устраиваются полностью под землёй, но в соборе Роды-де-Исабена сделать так не получилось, поскольку храм стоит на скалистой горе, и глубоко "вгрызаться" в каменное основание было очень сложно. Поэтому крипту всё же углубили, но ненамного, а алтарную часть приподняли над ней.



Вход в крипту открывается через арку, сооружённую намного позже, в 1650 году. Перед ней установлена крестильная купель. Вниз под небольшим наклоном ведёт лестница с широкими ступенями.



Сама крипта очень большая, с тремя нефами, разделёнными двумя рядами колонн. Центральное место в неё занимает саркофаг, в котором в 1170 году был захоронен епископ Рамон (после чего крипта стала называться его именем).

[savl1]

На длинной стороне саркофага изображены эпизоды, связанные с рождением Иисуса: Благовещение, Рождество, поклонение волхвов:



А на боковых - сцена Бегства в Египет:



… и святой Рамон в обличии епископа:



Когда-то барельефы были полихромными, и кое-где ещё видны остатки краски.


На стене перед входом в крипту Сан-Рамона висят старые цепи. Откуда они и зачем здесь - сказать не могу, а ведь на экскурсии (посещения собора Роды-де-Исабена тоже групповые) говорили...




Большое алтарное ретабло было уничтожено в 1936 году во время гражданской войны. Но сохранился алтарь, украшенный четырьмя романскими скульптурами ангелов (ангелов?! Ну так пишут...):

[savl1]

На задней стене алтарной части мы видим композицию, состоящую из трёх деревянных скульптур с распятым Христом в центре. Две из них являются копиями (оригиналы погибли при пожаре в том же 1936 году), а вот правая, изображающая св. Иоанна (Сан-Хуана) - подлинная, романских времён:




Ещё одна деревянная скульптура - Богородицы. Искренне не помню, оригинал это или тоже копия...




Центральная крипта Сан-Рамона - главная, но не единственная в соборе. Другая, посвящённая св. Валерию Сарагосскому (Сан-Валеро), расположена в конце одного из боковых нефов:



Здесь же находятся небольшая каменная чаша для масла и два кувшина, в которых оно хранилось.

Эту крипту называли архивом, или сокровищницей, поскольку в ней хранились казна и документы собора. Но сегодня она интересна тем, что на её стенах и своде сохранились романские росписи 13 столетия:







Наверху в центре изображён Христос Пантократор, а сбоку, кроме прочих рисунков - своего рода календарь, на котором каждый месяц года представлен сельскохозяйственной или бытовой сценкой, характерной для данного времени (к примеру, март - подрезка виноградной лозы, июль - жатва, сентябрь - сбор фруктов).

И любопытная своей какой-то детской наивностью стиля (ничего плохого не вкладываю в эти слова) сцена крещения Иисуса:




В соборе встречаются и "наслоения" поздних времён:






А вот этот экспонат - остатки епископского кресла св. Рамона, изготовленного из самшита в 9 веке и впоследствии подаренному епископу Роды.



Кресло благополучно дожило до наших времён, но в 1979 случился курьёз: оно было украдено неким Эриком Бельгийским (настоящее имя - Рене Альфонс ван-ден-Берге) - знаменитым, ставшим практически легендарным, вором-авантюристом, "специализировавшимся" на ограблениях храмов и святилищ (ему приписывают более 6000 украденных картин, статуй и прочих старинных предметов искусства). Позже остатки кресла были найдены и возвращены, но ... уже разделённые на фрагменты - как признался сам грабитель, чтобы было удобнее вывезти их из Испании.

[savl1]

..........

В соборе Роды-де-Исабена сохранился клуатр, сооружённый в первой половине 12-го века.













В его центре спустя несколько столетий была установлена цистерна для сбора дождевой воды. Любопытно, что именно благодаря ей собор уцелел во время гражданской войны: из-за наличия этого источника воды анархисты рассматривали храм в качестве места потенциального убежища, где они могли бы укрыться и при необходимости выдержать возможную осаду, и не стали разрушать его.



Помимо прочего, клуатр собора Роды-де-Исабена ценится, как одно из самых больших в Европе собраний похоронных надписей и эпитафий (их насчитывается 191) 12-15 веков, большая часть которых вырезана на внутренних поверхностях арок галерей. Они посвящены епископам, настоятелям, священникам и просто благотворителям, оказавшим собору финансовую поддержку.

[savl1]

* * * * * * * * * *

После посещения Роды, уже возвращаясь в отель, мы остановились на берегу реки Исабена, чтобы посмотреть переброшенный через неё романский мост, возведённый в 12 веке и реставрированный в 2008 году. Я сказал "на берегу"? Так-то оно так - географически, однако топографически к реке ещё надо спуститься по крутой каменистой тропке, такой, что у меня несколько раз возникала мысль плюнуть на это занятие и вернуться, пока не поздно. Но, пока я думал, до моста мы всё-таки дошли:)







По мосту сегодня можно без проблем пройти туда-сюда, его ширина - более 2.5 метров:



Река здесь протекает в каменистой ложбине (с натяжкой его можно назвать ущельем) с довольно высокими и крутыми берегами:





Сквозь шум ветра донёсся звон колоколов собора Роды-де-Исабена:

phpBB [media]

Ничего удивительного: колокольня вооон видна, в тихую погоду и не с такого расстояния "малиновый звон" можно услышать...



..........

В этот раз мы ночевали не в городе, как Таррега, не в городке, как Мекиненса, и даже не в деревушке, а на самом настоящем хуторе, реальном "хуторке в степи", разве что только не в степи, а среди лугов - его владельцы устроили в своём доме небольшую гостиницу на 2 номера. Не сказать, что я любитель такого сельского формата, но других вариантов в округе не было, а "отельчик" просто идеально "лёг" на наш маршрут. Впрочем, ничего плохого про него я сказать не могу, только что вечером пойти некуда, но и это тоже не проблема: уж что-что, а находились сегодня изрядно:)

[savl1]

Вдали - хуторское колёсное хозяйство:



Для гостевых машин - навес:



На заднем плане виден автобус - на нём приехал (водителем) второй постоялец с "мелким" сыном.

[Toxic_Avenger]

Символ на стене, значение которого мне установить не удалось. Хотя смутно кажется, что где-то когда-то я его уже видел...

Может это лапчатый крест, он же крест тамплиеров?

[savl1]

Может это лапчатый крест, он же крест тамплиеров?

Да не очень похоже, но я не слишком в теме о тамплиерах в Испании... В Монтаньяне, как предполагают, они были (что не доказано фактически), а про Роду в этом контексте вообще ничего не пишут. Ну да ладно, не суть важно.

[savl1]

* * * * * * * * * *

Маршрут очередного дня был самым коротким и простым. От места следующей ночёвки - Монтаньяны - нас отделяло всего 75 километров - расстояние, сами понимаете, смешное (но оно жёстко обуславливалось общей схемой путешествия), поэтому по пути мы заезжали чуть ли ни в каждое второе встречающееся по дороге пуэбло. В основном все они были спланированы заранее, хотя и без импровизаций, что вообще для меня не очень свойственно, не обошлось.

Сначала всё шло по "регламенту", и первую остановку мы сделали в деревушке Ла-Пуэбла-де-Рода (La Puebla de Roda), куда мы приехали ради очередного средневекового моста с красивым именем Мост Света - Пуэнте-де-ла-Лус. Правда, он не очень впечатлил - его романский облик изрядно попортил сооружённый на нём уже в наше время парапет (сегодня мост является автомобильным):







Зато сам городок, точнее, его главная улица Calle Mayor, приятно удивила (она не просматривалась "жёлтым человечком", и я не знал, чего от неё ожидать), оказавшись без изысков, но вполне атмосферной:

[savl1]

Бывший общественный фонтан прямо на стене одного из домов:



Улица, всё время поднимаясь, вела, как водится, к храму: церкви Сантьяго. Её самой интересной особенностью является то, что роль главного фасада выполняет широкая массивная колокольня с большой круглой нишей, в которой расположен вход в храм (к сожалению, закрытый):






И ещё несколько видов вполне симпатичной Ла-Пуэбла-де-Рода:












* * * * * * * * * *

Всего в нескольких километрах отсюда прямо у трассы расположена деревушка Серрадуй (Serraduy) с очень живописным "фасадом", тут даже комментировать нечего:

[savl1]

Потрясающий романский мост через всё ту же речку Исабена (первую половину сегодняшнего пути мы будем ехать вдоль неё) "упирается" в небольшую часовню:









Одна из городских улочек идёт прямо под отвесным склоном скалы:





Слово "фасад" я употребил выше по той причине, что всё самое красивое здесь находится снаружи, по сути, Серрадуем можно любоваться, не сходя с дороги. Мы, естественно, перешли мост, прошли чуть в глубину, но ничего такого, что обратило бы на себя внимание, там уже не было.





Но мост - каков, а?!!!



Вторая часть городка лежит с другой стороны трассы. Там всё не столь колоритно и красиво, хотя по-своему тоже симпатично:

[savl1]

* * * * * * * * * *

Крошечное (всего около 40 жителей) пуэбло Берануй (Beranuy) тоже состоит из двух частей, но расположены они не рядом, а на расстоянии примерно километра друг от друга. Одна - тоже у реки (здесь я, каюсь, прошляпил ещё один горбатый мост, поскольку он нигде на был отмечен, а с дороги не просматривался), а другая - на возвышенности, на склонах окрестных холмов. Туда-то, наверх, мы и поехали, чтобы посмотреть старую церковь св. Евлалии, построенную в 11-12 веках, но претерпевшую реконструкцию в 16 столетии, после которой от прежнего романского храма осталась лишь квадратная колокольня в "пиренейском" стиле.

А дальше фотографии сами всё расскажут и покажут. Добавлю только, что там, у церкви, место оооочень медитативное - без всякой иронии!

[savl1]

* * * * * * * * * *

А вот следующая остановка вышла внеплановая: мне просто глянулся "фасад" очередного придорожного пуэбло - и мы свернули к нему.





Уже потом я узнал, что эта деревушка имеет очень красивое, можно сказать, поэтичное имя: Эррериас-де-Кальвера (Herrerías de Calvera). Не, ну как звучит, а? Эррериас-де-Кальвера!

Что ж, посмотрим, что там внутри:

[savl1]

Внутри оказался классический "каменный городок", малюсенький, но симпатичный:









И даже познакомились с местными обитателями, которые почему-то как пристали к нам, так и не хотели отставать ни на шаг, спасибо хоть, что до машины не побежали...





<<<<< ========== Монастырь Обарра ============== >>>>>


Одним из мест не просто обязательной, а приоритетной (в том смысле, что маршрут подстраивался под часы работы) программы этого дня был монастырь Санта-Мария-де-Обарра (Monasterio de Santa María de Obarra), расположенный, как и вышепоказанные деревушки, на берегу реки Исабена в окружении вот таких пейзажей:





На последней фотографии видна "впадина" - расщелина между двумя горными вершинами. На баскском языке она называется "obarra", что и дало название монастырю. Такое вот нестандартное, но звучное имя получилось: "монастырь у расщелины":)

К монастырскому комплексу через реку ведёт высокий горбатый каменный мост, уже скорее готический, чем романский. Однако, несмотря на свой вид, он современный – его построили по образу и подобию прежнего после того, как старинный средневековый мост был разрушен сильным паводком 1964 года. Но это не слишком бросается в глаза, и мост вполне вписывается в общий аутентичный антураж этого места.

[savl1]

Сразу за мостом – небольшой комплекс каменных сооружений, построенных на месте бывшей водной мельницы. Сейчас там располагается молодёжный центр, а рядом, возле фонтана с питьевой водой, собираются туристические группы перед экскурсиями – осмотр монастыря проводится организованно с гидом. Хотя если вы не владеете испанским языком (то есть на получение информации "здесь и сейчас" не претендуете) и не являетесь большими любителями аскетичных романских интерьеров, то можете не привязываться к графику посещений и посмотреть всё сами; единственное, что при этом потеряете – возможность зайти в церковь и расположенную неподалёку от неё часовню св. Павла, а прочих "запретных" территорий, доступных только при официальных экскурсиях, здесь нет, все основные сооружения находятся "в чистом поле" в прямом смысле этих слов.









На первый взгляд, Обаррский монастырь, бывший в Средние века одним из важнейших духовных центров графства Рибагорса, может показаться простым: в нём нет клуатра, нет эффектного портала, крепостной стены, колокольни и звонницы. Но всё же здесь есть то, что позволяет выделить его среди многих других, подчас более красивых и колоритных. Во-первых, это чистота классического романского стиля монастырской церкви: если в наше время где и сохранилась "романика без примесей" - то это она и есть. А во-вторых, и это, возможно, главное – это само место, заставившее меня в очередной раз подумать: "ведь знали же раньше, где ставить монастыри!". Оно не просто живописное, не просто очаровывающее и берущее за душу; здесь реально ощущается – хотите верьте, хотите нет – величие мироздание и божественное присутствие. И словами этого не передать – это не вопрос "картинки"…



Монастырь Санта-Мария-де-Обарра – один из древнейших на Пиренейском полуострове. Только первое документальное упоминание о нём датируется 874 годом, а историки считают, что он существовал ещё в вестготские времена – о том говорят некоторые архитектурные элементы, которые мы увидим позже. Однако ничего цельного от той эпохи не осталось: в 1006 году монастырь, как и собор Роды-де-Исабены, был разорён мусульманами и впоследствии полностью отстроен заново.

Старейшее из сохранившихся монастырских сооружений – церковь Санта-Мария, возведённая в первые десятилетия 11 века в типичном "ломбардском" романском стиле:



Храм имеет широко распространённую в раннем христианстве форму базилики, а его особенностью является структура крыши в виде трёх самостоятельных покрытий: двускатного в центре и односкатных по бокам.

"Классика жанра" - горизонтальные пояски фальшивых (глухих) арочек и так называемые лопатки – вертикальные выступы в виде узких полосы – лучше всего проявляется с задней стороны, состоящей из трёх апсид. А вот декоративный фриз из ромбовидных клеток - своего рода "новинка" в испанской романике.

[savl1]

На боковом фасаде церкви расположены 2 входных портала: левый, с каменными гербами самого монастыря и его приора 16 века Педро-де-Мура над ним, был сооружён значительно позднее.



А правый – старинный, он относится к времени возведения самого храма:



На обрамляющих его столбах видны капители с растительным рисунком – учёные считают, что они принадлежали древнему вестготскому храму – предшественнику сегодняшнего монастыря.

А вот сами двери - современные: их пришлось укрепить после того как в 2003 году в церковь проникли воры.

Ещё правее еле заметна почти совсем заросшая незавершённая колокольня, строительство которой было прекращено (по каким причинам – не пишут) на высоте всего лишь около 3 метров.



..........

Интерьеры церкви трудно описать: их надо не столько смотреть, сколько ощущать. Того, что иногда называют "атмосферой", здесь "выше крыши", хотя глазу может показаться, что и зацепиться не за что. Так что фотографии передают лишь бледную тень того, что есть внутри...

[savl1]

Вот, кстати, очень интересный артефакт: этот практически необработанный камень отдалённо прямоугольной формы с вырезанным в нём углублением (на фото - сверху) - не что иное, как древняя купель для крещения, как считают историки – тоже вестготских времён:



Здесь можно увидеть и другую, более позднюю "ванну" (возможно, тоже купель), но про неё я сказать ничего не могу:



Алтарь украшает когда-то раскрашенная в разные цвета каменная готическая статуя Богоматери с Иисусом-младенцем, изготовленная в 14-15 веках. Во время гражданской войны её бросили в костёр, но скульптура уцелела, лишившись лишь правой руки, которая позже была восстановлена в мастерской Сарагосы.



Но самое интересное в алтарной части – настенный декор из пяти несимметричных арок разного размера, опирающихся на выступающие из стены полуколонны – кроме второй и третьей справа, в месте соединения которых есть только капитель без колонны - предполагают, что именно под ними в древности находилось кресло настоятеля. Учёные не исключают, что эти арки - все или какие-то их фрагменты - тоже были частью вестготской церкви.



На лицевой стороне алтаря видны две каменные плитки с истёршимися почти полностью барельефами - они тоже считаются вестготскими.



А это апсидная часть одного из боковых нефов:



..........

За церковью видны развалины готического Приоратского дворца, сооружённого по приказу настоятеля Педро-де-Мура в 16 веке. Сегодня доступ к нему закрыт.





..........

Ещё одним старинным сооружением комплекса Обаррского монастыря является очень простая романская часовня св. Павла 12 века. Она предназначалась для паломников, поскольку монастырская церковь была доступна только монахам.

[savl1]

Хрисмон над входом в часовню:




* * * * * * * * * *

Дорога в этот день была намного интереснее. Не всё, конечно, удавалось фотографировать, но кое-где я притормаживал:

[savl1]

..........

Ещё одну внеплановую остановку мы сделали в городке Бонанса (Bonansa): с дороги она показалась привлекательной, времени было вагон - ну что не тормознуть?!