Андалусия или первая Испания от италофила. И первый страховой случай за границей

[Agafa P.]

От Калле Деан Эспиноса (где туристический паровозик ехал и заведение с красными горшками в горошек)
совсем близко до главной площади верхнего Аркоса - Plaza del Cabildo.

Именно эту площадь упоминали в отелях на мой запрос о парковке в городе.
"Если вы все-таки рискнете заехать наверх, то на Плаце Кабильдо есть парковка. Но все же лучше вам парковаться внизу"






На заднем плане, за белым зданием городской ратуши - зубцы Castillo de Arcos de la Frontera.
В данное время замок является частным владением маркизов Тамарон. Туристов они не пускают






Iglesia de Santa María, главная церковь Аркоса.
Ее полное название занимает целую строку - La Basílica Menor y Parroquia Mayor de Santa María de la Asunción de Arcos de la Frontera.
Построена в XIV-XV-х веках на месте мавританской мечети. Фасад и колокольня - это уже результат перестройки XVIII-ого века.
Так и не доделали...

Сколько же я видела в Европе этих грандиозных проектов, которые были брошены из-за нехватки денег, смены власти или других обстоятельств.
И как здорово, что их не достраивают, вооружившись старинными планами и чертежами.
Незавершенные они выглядят так загадочно и необычно!


Интересное здесь расположение башни - посередине здания церкви. Обычно где-то сбоку делают...





Как мне нравится эта башня, никак не могу перестать ее фотографировать)










Восточный фасад






Сине-белые вазоны. Гладкая блестящая керамика смотрится несколько чужеродно на фоне побитого временем серо-коричневого камня





Балкончик с цветочными горшками. Как не в церкви, а в каком-то жилом доме. А, может, это и есть квартира какого-то церковного служителя





Выход на главную смотровую площадку Аркоса - Balcón de la Peña Nueva







Тут можно провести один, целый, из тех часов, которые вы отвели для визита в Аркос-де-ла-Фронтера














Туристический аттракцион – сфотографируйся с птичкой




Мне кажется, хозяин их чем-то обкалывает…
Я сначала даже подумала, что это чучела. Птицы не шевелились





Только этот орел (если это он) беспокойно вращал головой.

Неужели кому-то приходит в голову сфотографироваться с этими бедными птицами с веревкой на лапке…
Краснодарский край какой-то…
Здесь я не видела ни одного желающего





Местные мужчины на прогулке вместе со своими питомцами





Надо же, такую классную центральную площадь, с шикарной смотровой площадкой, с главной церковью города с таким оригинальным фасадом и кучей деталей, зубцами замка - сделали простой парковкой…
Которая всегда забита машинами. И даже нормального кадра на площади не сделать.

Почему парковка, а не кафешки??! Расставить столики, зонтики от солнца. Поить, кормить своих и чужих.
Ну как же можно такое место - и парковка...


С другой стороны, конечно, эта площадь – единственное место, где можно поставить некоторое количество автомобилей.
Ведь в городе, несмотря на всю его популярность у туристов, еще и живут местные.

Но все равно, меня даже сейчас не отпускает возмущение фактом размещения здесь парковки)))



С площади есть вход в гостиницу «Parador de Arcos de la Frontera»
Через бар.
А в баре том – недорогие напитки, шикарное видовое окно и терраса, с которой сейчас сдувает сильный холодный ветер

[Agafa P.]

За три евро можно посетить две основные церкви Аркоса - Iglesia de Santa María и Iglesia de San Pedro.
У обеих есть перерыв на сиесту, я не записала расписание...



Iglesia de Santa María.

Алтарь - конец XVI-ого века








Орган 1789-ого года










Хоры - конец XVIII-ого века





Потолок!!!
И мне же не кажется, что в нем дырки насквозь?!










Потолок ризницы






Altar de San Félix




Jesús en la Nave del Evangelio.
Нимб у Иисуса в Испании изображают в виде трех золотых рожек. Или это не нимб?





Святой Христофор, один из немногих святых, которых я теперь узнаю)






Пояснительные таблички написаны кем-то вручную, красивым каллиграфическим почерком





Дева Мария




и элементы скульптуры





Retablo de las Ánimas






Адский огонь





Элементы Алтаря Божьей Матери, Retablo de la Virgen de los Dolores

[vlarin]

Странный памятник. И мне лень искать, про что он

А мне не лень. )) https://cadizpedia.wikanda.es/wiki/Arch ... a_fra..jpg

[Agafa P.]

Рядом - еще одна церковь, Iglesia de San Pedro
Она долго соревновалась за звание главной с церковью Святой Марии. Но - проиграла






Башня церкви Сан Педро - самый узнаваемый атрибут Аркоса, это она торчит на всех видовых фотографиях этого города







Алтарь сразу у входа, слева. "Последний ужин"




Вот и сам ужин






Какой-то святой с окровавленными руками









Той же рукой исполненные таблички у каждого алтаря. Какой же труд!





Главный алтарь











Капелла





Еще один алтарь




За стеклом - вполне светская дама в шляпе и нарядном платье






И опять мученики в огне









Еще одна ниша, заполненная богатой позолоченной резьбой по дереву







Разные детали















То чувство, которое почти всегда накрывает меня в итальянских храмах, ни в одной испанской церкви не появилось.
А после этой, пожалуй, сформировалось окончательное к ним отношение.

Собор Кадиса, конечно, великолепен, но понравилось мне там внутри только смотреть его, а не быть там...
Не начинают у меня бегать в здешних церквях мурашки по всему телу, не хочется присесть на скамью и затихнуть, ни о чем не думая...
Не наворачиваются не известно откуда взявшиеся слезы...

В тех церквях, в которых я уже в Испании побывала, интересно, конечно, рассматривать деревянные скульптуры, их лица, чаще комичные, чем искусные, деревянные резные аляповатые алтари от пола до потолка, покрытые позолотой, расположившиеся между пустыми скучными каменными стенами без росписи и какого либо примечательного архитектурного декора... Не увидела я пока и ничего такого, перед чем останавливаешься, замираешь и оторваться не можешь. Фреска ли, икона, капитель колонны, мраморная скульптура, витраж.
Потолки вот только интересные попадаются...

В Испании, видимо, главные религиозные почести и уважение, основное поклонение - Мадонне. В каждой церкви на почетном месте - ее скульптура. И обычно такая скульптура в церкви не одна. Одетая в аляповатое пышное платье, с кукольным лицом и нарисованными краской слезами.
Поклоняясь Божьей Матери с самого детства, испанцы, наверное, не обращают внимание на такое безвкусное изображение их божества.
А у стороннего наблюдателя, то есть у меня, это вызывает лишь грустную улыбку.

И еще мне не нравится запах в этих церквях. Запах старого деревянного пыльного дома...



Я не хочу оскорбить чьи-то чувства, это лишь мои частные впечатления. Обобщенные и, возможно, слегка преувеличенные.
У меня несколько извращенный интерес к храмам, я не могу пройти мимо ни одного открытого. И, конечно, в Андалусии я буду и дальше упорно заходить в каждый, попавшийся по пути.
Забегая вперед скажу, что пока мне так и не попалась ни одна церковь, которая бы изменила это мое мнение.
Разве что Мескита. Но я никак не могу отнести ее к разряду обычного храма.

[Agafa P.]

https://cadizpedia.wikanda.es/wiki/Arch ... a_fra..jpg

Название найти не фокус. Яснее не стало... "Страстная неделя". И? Почему в таком виде-то?

[Agafa P.]

Идем по улице, на которой стоит Сан Педро, дальше, уже понемногу спускаясь










Mirador de Abades














А ведь кто-то эти пейзажи каждый день видит. И уже, конечно, не замечает. Здесь тоже живут обычные люди.
Обычной жизнью







Были у бабушки в гостях. Мама забирает детей...
Бабушка провожает, никак не может оторваться от маленькой внучки

[Agafa P.]

Пожалуй, больше мне нечего показать про Аркос. Разве что, тему еды я пока еще не затрагивала.


Аркос не стал для нас самым вкусным городом Андалусии. Но все равно, чтобы мы ни ели - все было хорошо или очень хорошо.


"Meson Don Fernando" на Calle Boticas.

Тут еще автобус останавливается, мини-площадь у монастыря.
Вот прямо перед моим столиком и открыл двери, когда я свою первую здесь сангрию пила




Потом маму сюда привела




И в первый вечер пошли сюда ужинать. Сели внутри




Жареные баклажаны в меду




Жареный козий сыр, вот это очень вкусно




Это были тапасы. Закуска то есть.
А мы уже наелись.
Научимся ли мы когда-нибудь заказывать столько, сколько сможем съесть...


Мясо с жареным сыром и хамоном





Прижали все паэльей.
Которую, правда, есть уже не могли совсем...





Попросили на дижестив что-нибудь настоящего испанского.

«По классификации алкогольных напитков орухо (orujo) относится к бренди, но обладает рядом характерных особенностей, одна из которых – отсутствие единого стандарта крепости (варьируется от 30 до 60 градусов). Орухо делают из жмыха, оставшегося после производства вина: перемолотые косточки, гребни, веточки, кожица – главное, чтобы в этом месиве осталось хотя бы чуть-чуть мякоти, тогда напиток получится ароматный и вкусный. Почти полным аналогом испанского орухо являются итальянская граппа и грузинская чача, и все-таки галисийцы привнесли в свой вариант виноградного бренди особенный шарм».

Хотели андалузского, получили галисийское. Да и ладно. Я вот до сегодняшнего дня и не слышала об орухо. Все-таки, граппа более известна миру.

Orujo de hierbas, желтое – это орухо, настоянный (настоянное, настоянная?) на травах.
Crema de orujo – считай, испанский бейлиз, сливочный ликер.






Мы потом каждый вечер пили этот крема де орухо в соседнем заведении. Там нам очень нравились пожилые официанты-весельчаки. Любо-дорого было на них смотреть!
И они для нас не скупились - в огромные пузатые бокалы (на триста, пятьсот миллилитров?) наливали при нас прямо из бутылки почти половину






Еще один раз ужинали в "La Cárcel", Calle Dean Espinosa, 18.
Это соседнее с таверной с красными ведерками заведение




Мы туда не попали накануне вечером - все было занято и еще люди томились в очереди, ждали, когда освободится столик.
Мы решили, что это очевидный показатель качества заведения. И забронировали его на следующий вечер.
Надо же, сейчас вечер субботы, а свободные столы есть. А вот вчера, в пятницу, было битком.



Мама никогда не пробовала артишоки




Я пробовала, но еще ни разу они мне не понравились. И здесь чуда не случилось.
После сегодняшнего ужина я иногда глумилась над мамой - "будешь делать то-то то-то - буду кормить тебя только артишоками")



Это блюдо я заказывала с открытыми глазами, но уж очень интересно было попробовать "карпаччо из кабачков"




Ну да, а чего было ожидать Сырые кабачки))) Самым вкусным здесь были семечки...


Всего мы заказали четыре блюда. Это я знаю из записи в блокноте - "двум из четырех - однозначный зачет".
Что еще было - хоть убей, не помню. Не сфоткала, не записала - забыла навсегда. Это, кстати, одна из причин, по которой я пишу отчеты.
Для себя, чтобы помнить свои путешествия и самое в них интересное - детали и подробности.



Цыцер мне рекомендовала итальянский ресторан на этой же улице, "Mammattina".
Но не хотелось нам пока итальянской кухни в Испании





Небольшая вечерняя прогулка




Со смотровой площадки почти ничего в темноте не видно, только россыпь огней. Не получились фотографии.









На улицы повылазили коты, днем их не видно... Жарко, наверное





*************************



Собственно, это все…
Сначала я не могла забыть Кадис и все корила себя, что это там надо было оставаться на три ночи. А в Аркосе – на две, потому что делать здесь нечего.

А в итоге мы даже не посидели ни на своем балкончике, ни на террасе с дыней, как планировали…
Из Аркоса удобно выезжать по окрестностям, в которых есть, что посмотреть.
По-этому, потом я себя простила и не считаю больше три ночи здесь ошибкой планирования.

Вот если бы еще немного даты сдвинуть! Так как в день нашего отъезда в Аркосе начиналась Феста. Улицы верхнего города накануне украсили флажками, в нижнем собирали деревянные конструкции для праздника…









Но на фесту в Андалусии мы все-таки попали. Совершенно незапланированно. Заехав из Хереса в маленький городок Villamartin, обратив внимание на рекламный плакатик на дереве где-то на нашем пути.
И там же мы увидели своего первого убитого на наших глазах быка.



Продолжение следует

[vlarin]

"Страстная неделя". И?

Так Semana Santa же. Процессии. А они на ней аккурат такие и есть.

[Agafa P.]

Так Semana Santa же. Процессии. А они на ней аккурат такие и есть.

Воот) Спасибо! Никогда не попадала на это мероприятие

[Agafa P.]

На сегодня я спланировала небольшой круговой маршрут.
Сначала едем в Zahara de la Sierra. Она совсем рядом с Рондой, в четырех километрах от нее, я собиралась туда заехать по пути в Кадис.


Сворачиваем с трассы на извилистую дорогу, уводящую в холмы




Мама, в ужасе показывая на одинокую башню на скале - "Нам туда??!!"
Храню интригу, хотя, конечно, если нам туда, то я туда не поеду)





По дороге





Zahara de la Sierra

Сам город Саара-де-ла-Сьерра (так и хочется сказать Захара) примостился под скалой, а на скале - мавританская крепость Castillo de Zahara de la Sierra




Останавливаемся у подножия города, эту парковку я приметила при планировании маршрута. Координаты примерно такие - 36°50'32.1"N 5°23'23.9"W, у ресторана с террасой "Al Lago"





Водохранилище Саара-эль Гастор.
Водоем искусственный, но получилось очень удачно








О, опять на глаза попалось объявление о фесте и корриде. Надо посмотреть, где этот городок, Вильямартин, находится.
Завтра вполне можно и заехать, если не далеко





Когда гуляла по Сааре с гугло-человечком, видела в самом городе несколько смотровых площадок.
Вид оттуда должен быть, несомненно, лучше, поэтому, поехали вверх.

Ну, такой, мини-Аркос. Хорошо, я уже знаю, что по таким улицам можно ехать на машине, раньше бы и в голову не пришло лезть в такие щели.
Изрядно взмокнув от напряжения, выползла на центральную крошечную площадь.
Припарковать машину, да и просто встать, там было вообще негде. Сзади напирал нетерпеливый старикан, я забилась в какую-то узкую одностороннюю улицу, по которой и скатилась вниз опять к нашей парковке.

Так себе получился визит в город... Но на второй круг заходить не стала.



Поехали дальше по плану




Дорога очень живописная. Все-таки, горы, пусть даже и такие небольшие, как эти, практически всегда гарантируют
радость глазу.
Но нигде нельзя встать на обочине, чтобы сделать пару кадров.
Поэтому, почти все фотографии у меня с одного ракурса, с площадки-парковки для тех, кто отправляется дальше в пешую прогулку













Это же дуб? Судя по желудям - он, а вот листики совсем другие, чем у нашего







Дорога идет траверсом по склонам, забираясь все выше и выше







Дорога, надо сказать, весьма беспокойная. Ширина - на одну машину, крутые слепые повороты, с одной стороны - обрыв, огороженный невысокими бетонными блоками. Видела парочку поврежденных.
Стремно. Еду медленно, постоянно сигналя на виражах.
Фотографии, как всегда, реальности не передают





Останавливаемся на перевале, у которого даже есть название - Puerto de Las Palomas, Голубиный перевал.
Интересно, почему голубиный, если над головой кружат орлы?







Чуть выше парковки - вьюпойнт







Дальше уже вниз.
Приятная дорожка в соснах. Самая беспокойная часть пути осталась позади

[Agafa P.]

Grazalema.


Паркуюсь на выбранной заранее бесплатной парковке (координаты 36°45'29.5"N 5°21'48.1"W, она отмечена значком "Р" в гугле).
Идем в центр








По этой дороге мы поедем из Грасалемы дальше.
Пейзаж красивый. Хотя из-за этих разбросанных везде осколков скал и одиноких кустов он мне кажется каким-то неопрятным)
Несовершенным







Поедем мы попозже, пока идем посмотреть этот белый городок и пообедать











Почти сразу выходим на Plaza España













Мимо столиков под зонтиками пройти не можем, остаемся здесь обедать




Еще утром мы договорились с мамой, что на обед будем только суп.
Ага, конечно...




Чесночный и томатный супчики, всего по 3,5 евро каждый







Омлет с хамоном и спаржей









Сидела бы и сидела под зонтом. Эта площадь располагает именно к такому времяпровождению...
Так что, основное время в Грасалеме мы провели именно здесь


Ну, и пол-часика погуляли.


За углом от площади. Скульптура установлена здесь недавно, так как, с гугло-человечком на этом месте мы увидели только странного вида клумбу.
Хоть и утрированные фигуры, но вся композиция какая-то очень живая











Белые улицы Грасалемы

















Из Аркоса мы уехали не вовремя, слишком рано, в день начала фесты. В Грасалему мы приехали поздно, какой-то праздник совсем недавно закончился.
На площади с хорошим видом на долину уже разобрали все деревянные конструкции.
В обычное время, если верить картам гугла, здесь - большая парковка. А площадь называется проспектом Av. Alcalde Vazquez Domar








Не могу сказать, что Грасалема произвела на меня какое-то незабываемое впечатление. Но, тем не менее, мне пока очень нравится
наш сегодняшний день - неспешный, красивый и очень гармоничный

[Agafa P.]

Мы окончательно спустились к ровным спокойным пейзажам, драйв в этой поездке оказался очень коротким.
Даже мама разочарована




Очередной белый городишко прямо на дороге




Наша цель - Ubrique.

Сколько ни напрягаюсь - никак не могу вспомнить, почему меня понесло в этот город.
Я понятия не имела (как, собственно, и до сих пор не имею), чем он хорош.

Случайно приехали к Арене. Она расположена на выселках города.
Точно, читала я про Убрике у Цыцер Re: Севилья. Коррида, кровь и песок.
Но она сюда целенаправленно ехала, на корриду. А я то чего...



Перед нами внизу расположился Убрике.
Эти pueblos blancos, как бело-рыжие кубики, сваленные в большую авоську.
Или угловатое облако, лежащее в горной долине.
Если немного прищурить глаза, то вполне можно себе представить)










Присели с мамой под деревом, как же жарко после кондиционированной машины... Я впала в раздумия.
Здравый смысл и мама требуют ехать домой. У нас в Аркосе еще терраса не сижена и дыня не съедена.

Но там, в хаосе белых кубиков, я увидела белую же церковь.
И теперь мне туда надо. Приехали же уже, совсем рядом.

Прошу у мамы час, мотивирую тем, что не могу уехать из города, не увидев его главные достопримечательности.
Или я должна убедиться, что их нет)

Еду на авось в город. Машину оставляем на какой-то большой общественной парковке в современной части.
Тут и бульвар тенистый недалеко. С кафе и магазинами. Выдаю маме 10 евро на кофе/сладости/мороженое/ликеры.
Сама хочу найти ту самую церковь.


Вышла на Av. Dr. Solís Pascual, проспект Доктора Солиса Паскуаля.
Вот его надо писать в навигаторе, если вам вдруг тоже придет к голову мысль посетить Убрике
Хороший проспект, судя по всему - главный в городе




Сейчас самое жаркое время дня. Но как-то и подпривыкли уже




Немного вверх, немного вбок






Какая интересная композиция, деревья половинками прилепились к стене





Вот и дошла, куда стремилась.

Plaza General Franco















La Parroquia de Nuestra señora.

Это которая на самой площади.
Вход с другого фасада




Скромный интерьер








А вот и та церковь, которую высмотрела от арены.
Ermita de San Antonio.
И я даже не пошла к ней ближе, так она хорошо смотрится с пощади в этих декорациях!
От столика кафе)






Ребухито.
Я-то думала, что это самый распространенный напиток в Андалусии. Как пиво.
Но мне даже не везде его могли предложить… Правда, есть у меня подозрение, что я как-то неправильно произношу это слово,
так как херес, сладкая газировка и лед должны быть в каждом заведении. Без мяты уж обойдусь...
Самым вкусным так и остался первый, кордобский…

Здесь мне налили хереса, положили лед, добавили спрайта.
Бармен задумчиво потряс банку, где еще остался спрайт, и отдал ее мне вместе со стаканом готового ребухито)
Правда, при 38-и градусах ледяной спрайт хорош и без хереса.
Выхлебала ребухито, как воду, а потом и спрайт. Потом еще и воды из фонтана попила






Убрике славится своими кожаными изделиями.

"Мастерство местных умельцев на протяжении веков передавалось из поколения в поколение. Кожаные изделия, произведенные в Убрике отличаются качеством исходного материала и безупречной технологией производства.

Известно, что около 200 крупнейших мировых брендов, среди которых Loewe, Dior, Cartier, Chanel, доверяют производство своих эксклюзивных изделий местным мастерам. Многие фирмы недавно снова вернулись в Убрике после безуспешных попыток наладить качественное производство своих изделий в Китае.

В 2010 году в Убрике была сделана самая большая сумка в мире высотой два метра, шириной полтора и весом 200 кг, что было зарегистрировано в Книге рекордов Гиннесса.

Согласно Регламенту ЕС для реестра непродовольственных товаров, кожаные изделия Убрике представляют такую же ценность как знаменитые швейцарские часы или стальные изделия Солинген."

Если бы я это прочитала до того, как попала в Убрике, я бы с бОльшим вниманием отнеслась к его магазинам.
Я же зашла всего в один магазин-мастерскую





Ничего особого мне там не приглянулась, купила ремень. Ремень хороший





Мама не успела даже потратить все десять евро и мне кажется была даже немного разочарована моим быстрым возвращением.
Она уютно устроилась с мороженым в тени большого дерева.


Других планов на сегодня у меня не было, едем домой в Аркос. Хотя, надо признать, что даже с нашим неспешным темпом мы
вполне могли заехать куда-нибудь еще. В тот же Сетениль-де-лас-Бодегас, в который мы не попали в наш больничный день.
Сетениль, конечно, интересен в первую очередь тем, что его дома буквально врезаны в скалу.

А в целом мне, пожалуй, хватит белых городов.
Один, второй - необычно для первого раза, интересно. Сначала. Красиво смотрятся на фотографиях.
Потом понимаешь, что здесь хорошо быть, неторопливо приятно проводить время. А смотреть в них, по большому счету нечего.
И они одинаковые.
Поэтому, если темп путешествия активный, планов много, то просто так заезжать в ту же Грасалему, а, тем более, в Убрике...
Не вижу смысла.
Но еще раз повторюсь - мы прекрасно провели сегодняшний день.


А теперь - в Аркос, к террасе и дыне!













Продолжение следует

[Амстердамка]

Очень понравился Аркос на Ваших фотографиях, у меня так красиво не получается.

А в Сааре наверху тоже есть парковка! Надо подняться по узкой улочке вверх от главной площади. А до замка только пешком, мы сачканули.
А какая там клевая пивнуха Эль Галло с вкуснючими тапасами конских размеров. Я даже переспрашивала, точно ли это тапас, а не пол рациона.

[anatol']

Останавливаемся на перевале, у которого даже есть название - Puerto de Las Palomas.
Голубиные ворота, если я правильно перевела. Интересно, почему голубиные, если над головой кружат орлы?

Ворота с буквой "а" на конце, а с "о" порт. Но в данном случае это означает именно горный перевал, с отметкой высоты.
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_(montaña)

[В.А.]

Это же дуб?

Дуб каменный - вечнозеленый дуб родом из Средиземноморья. Именно его "сладкими" желудями питается будущий хамон - Jamón Ibérico de Bellota. Назван каменным из-за тяжелой древесины.

[Амстердамка]

А в целом мне, пожалуй, хватит белых городов.
Один, второй - необычно для первого раза, интересно. Сначала. Красиво смотрятся на фотографиях.
Потом понимаешь, что здесь хорошо быть, неторопливо приятно проводить время. А смотреть в них, по большому счету нечего.
И они одинаковы

Агафа, те же мысли думаю.
2-3 белых городка за поездку и хорош. Интересно, кормят вкусно, прикольно находиться в белом торте или в кипенных сливках, но приедается Юыстро


П.С. Сетениль тоже мой внутренний мир на новый уровень не вывел. Первые полчаса восторг, а потом ходишь и думаешь: "Ну а дальше что?"

Хотя на Аркос де ла Фронтера я бы полный день (или капельку меньше) все же бы выделила задним числом. А в том монастыре, который всегда был закрыт, монашки печенье продают, если верить ЛП. С легкой талантливой руки Цыцер я очень хотела наесться в Андалузии монашеского печенья, от которого не толстеют Но во время нашего пребывания в городке монастырь был закрыт совершенно наглухо. То ли сиеста, то ли кончились монашки с их печеньем.

[anatol']

П.С. Сетениль тоже мой внутренний мир на новый уровень не вывел. Первые полчаса восторг, а потом ходишь и думаешь: "Ну а дальше что?"
Хотя на Аркос де ла Фронтера я бы полный день (или капельку меньше) все же бы выделила задним числом.

Так Сетениль и габаритами на 2-3 часа максимум, а если проездом "без баров" на пещерной улице так и того меньше. Аркос сильно крупнее и разнообразнее.
Вроде уже скидывал,но повторю интересный испанский блог по тем краям, и Аркосу в частности. Гулять - не перегулять))
http://pavostrotones.blogspot.ru/p/arcos-de-la-frontera.html

[Амстердамка]

Анатоль, я не размеры поселений имела ввиду, а что-то другое. Глубину впечатлений, которые место предлагает, наверное.
Например, в крошечном Ухуэ в Наварре я легко бы и полдня провела.
Вам спасибо за наводки на мирадоры в Сетениле. "Очень своевременная Книга". (с)

[Agafa P.]

Спасибо всем моим читателям за ваше внимание, за комментарии, ответы на мои вопросы и коррекцию очевидных косяков!

Ворота с буквой "а" на конце, а с "о" порт. Но в данном случае это означает именно горный перевал, с отметкой высоты.

Спасибо за поправку! Ведь хотела еще свериться с переводчиком, а потом решила, что я - пуэрту не знаю, дверь, ворота... Такие тонкости, как о и а на конце слова мне не ведомы были)
Я ж по-испански только ола, да уна сервеса, порфавор...
С вашего позволения, исправила в тексте, чтобы другим знатокам языка глаз не резало.

я не размеры поселений имела ввиду, а что-то другое. Глубину впечатлений, которые место предлагает, наверное.

Лучше и не скажешь! Именно это я и пыталась так многословно объяснить)

[Наталья Key]

Грасалему посетили в январе. Глубокие резкие зимние тени. Весь город синий, а не белый. И жуткий холод. Вообще не понравилась деревенька. У тебя, Аня, она вполне ничего получилась. Симпатичная, особенно, если выпить хересу и съесть мороженого. Нам же хотелось только глинтвейну или чего покрепче. Зуб на зуб не попадал.

[Agafa P.]

В каждом путешествии, даже в таком непродолжительном и неспешном, у меня случается этот день.
День усталости.
Именно он наступил сегодня, 24 сентября, в субботу.
И еще эта жара. Сейчас мне уже не помнится, как было тяжело, но в походном блокноте записано, что она совсем лишает сил...
Маме еще хуже из-за гипса, ну и вообще... Я все-таки помоложе. Но я об этом почему-то не думаю Хорошая дочь...


До кучи, а, может, именно из-за дня усталости, мы с мамой из-за чего-то надулись друг на друга и упражнялись в молчании и деланном равнодушии.
Так мы и приехали в Херес.



Jerez de la Frontera.


Металлические скульптуры на подъезде к городу.


Неожиданно. Не припомню, видела ли я вообще когда-нибудь памятник мотоциклисту








При взгляде на это произведение рождаются ассоциации бык-коррида. Надеюсь, именно это и имел в виду автор




Тоже концептуально)








Припарковались мы на подземном паркинге на Plaza del Progreso (паркинг “Los Cisnes” в одноименном торговом центре).
Удобное расположение, в центре, совсем рядом от всего. Еще можно оставить машину на Plaze Arenal, там тоже удобное место.



Первым делом идем к Кафедральному собору. Мне показалось, что он немного на отшибе от центра центра.
Ну да, минут семь шли)



Catedral de San Salvador de Jerez de la Frontera.


Как водится в Андалусии, Собор построен на месте мечети.
В XVII-ом веке главный неф церкви рухнул. Было принято решение отстроить новый Собор.
Возводили его, кстати, недолго, около 80-и лет. Не сравнимо с некоторыми европейскими долгостроями.
Но вот лично мне видится в этом здании с его полуарками-аркбутанами все-таки что-то незавершенное.
И какая-то несуразно тонкая башня-колокольня










Собор пятинефный. Центральный неф высотой 20 метров, боковые – по 13. Главный купол высотой 40 метров.
Этот Собор, хоть и не до мурашек, мне нравится. Внутри. Правда, до лидера моего личного рейтинга, собора в Кадисе, ему далеко.
Тот люблю уже)




























Это же вертеп называется?








Тут я застряла надолго) Все мы до старости немного дети, а здесь целый кукольный театр!

[Agafa P.]

Возвращаемся обратно, почти к парковке.


Parroquia De San Dionisio.

Значится, как одна из основных достопримечательностей города. Внутрь не попали, хоть и ходили мимо не один раз







Plaza de la Asunción перед ней. Здание с арками - это муниципалитет Хереса, построен в 1575-ом году.
А под арками хранит свою уличную мебель соседнее кафе)






Слева от церкви Святого Дионисия - Plaza Plateros.

Здесь завтракаем. Опять булкой с томатом и хамоном. Глядишь, так и привыкнешь к андалусийскому рациону.
Площадь классная, тенистая, уютная, столики по периметру







А за углом обнаружилась пивнуха с крафтовым пивом «Cervecería Gorila» (Plaza Plateros, 10)
Какая хорошая площадь








Достойная пивная карта




Прошли еще немного.
Iglesia de San Marcos






Ой, у входа люди сидят за столом....




Фуф... Скульптурная композиция





Выходим на пешеходную Calle Larga




Историческая аптека. Внутри - мини фармацевтический музей. Деревянные шкафы, старинные аптекарские приспособления, весы.
Ни одной фотки не получилось




Какой правильный город! Здесь уважают культуру пития))






Сегодня суббота. Такое впечатление, что все жители города выползли на улицы






Калле Ларга переходит в Calle Lancería.

В этом месте - красивое круглое здание, называется почему-то Gallo Azul, Синий петух.




Улица Лансерия упирается в Plaza Arenal




Тут есть паркинг - Interparking Mercado Centro, въезд с Plaza Esteve, у рынка. И мой, и этот - оба удобные, все близко





Plaza Arenal - большая скучная площадь, сейчас еще и, как сковородка, под палящим-то солнцем.
Перебежали на другую сторону, уселись под плотным зонтом с соком и фино









Если стоять лицом к памятнику, то по правой стороне площади - информ-бюро, Oficina Municipal de Turismo de Jerez de la Frontera.
Часы работы - здесь: http://www.turismojerez.com/index.php/i ... ist-office


От Плацы Ареналь отходит маленькая улочка, бывший рыбный рынок - Calle Pescadería Vieja.
На ней - «Bar Juanito», http://www.bar-juanito.com/, Calle Pescadería Vieja, 8-10. Рекомендация Цыцер.
Глубоко вдохнув тенистого воздуха, перебегаем туда.
Здесь лучше - сверху, у крыш домов, натянуты защитные полотнища







Бар оказался приличных размеров рестораном










Тема ресторана почему-то артишоки. Спасибо, не надо) Да и не хочется пока есть после утренней булки




Зато здесь большой выбор разного хереса




Пробую два новых для себя.

Amontillado. Амонтильядо – сухой херес. Мировую известность амонтильядо отчасти принес американский писатель Эдгар По (1809—1849), который написал рассказ «Бочонок амонтильядо».
Я не читала...

Palo cortado.
Прочитала я статью, написанную профессиональным языком про отличия амонтильядо от пало кортадо. Очень сложно, поняла мало. Главное, что усвоила - пало кортадо – самый загадочный и редкий херес.
У меня в блокнотике стоит куча восклицательных знаков напротив его названия и написано – «послевкусие»…





Я бы продолжила дегустацию. Но мама очень красноречиво вздыхает, ехать же еще мне за рулем.
У нас с ней действует старая договоренность, что в поездках она мне ничего не говорит про некоторые неприятные мне вещи, в частности, связанные с употреблением алкоголя.
Но под такие вздохи никакой херес не полезет...



Идем а Алькасару. По пути попадается Palacio del Virrey Laserna с открытыми дверями.
Экскурсия начинается через 20 минут. Ждать не стали. Теперь посмотрела, что там можно увидеть, и пожалела...


Выходим к Алькасару, Alcázar de Jerez.

У меня не оказалось ни одной его фотографии!...
Только парк перед ним






Виден купол собора





и Bodegas Gonzales Byass (Tio Pepe)




Хозяин завода с бочкой вина, тот самый..нет, не Тио Пепе, а он Мануэль Мария Гонсалес Анхель.
Имя безусловно было чрезмерно длинным, чтобы так назвать фабрику. А так как помогал ему в этом его дядюшка Хосе Анхель, попросту называемый Пепе, в честь него и был назван завод.
Компания производства вина официально называется Гонсалес-Биасс, а привычное испанцам фамильярное обращение - Тио Пепе, что значит «Дядюшка Пепе»




Посидели под апельсиновым деревом и поняли, что никак не можем и, главное, не хотим идти в Алькасар.


Собственно, на этом и закончился наш осмотр Хереса. Я знаю, что ничего не видела в самом городе.
Я не побывала ни в одной ботеге, чтобы со спокойной душой отдаться процессу дегустации, не думая о предстоящем руле.
Поэтому, я ставлю нам незачет. Но почему-то сильно не расстраиваюсь)

И с мамой помирились незаметно для себя)

[Agafa P.]

Не торопясь идем в сторону парковки. У нас на сегодня еще есть планы.


Вижу открытый подъезд, который оказался не подъездом, а маленькой капеллой.
Истошно зову сюда маму





Бросили денюжку в прорезь для пожертвований. Не зря же по стенам развешаны кастыли, лангетки и другие предметы для покалеченных организмов. Помогают здесь, значит)
Может, и нам помогла эта святая, раз все хорошо срослось у мамы






Попыталась сейчас найти в гугле, что же это за место было. Но, кроме принт-скрина с гугл-карт, где видно, что все это выглядит, действительно, как подъезд, я ничего не добыла. Правда, не очень усердно искала






Херес - один огромный бар-ресторан. Столики одного заведения сменяются столиками другого. Без перерыва)
Не знаю, всегда ли здесь так или только по субботам
















А вот еще маленькие любители красного цвета







Конечно, надо оставаться в Хересе на ночевку. Пить, тусить, получать удовольствие от жизни, а не от туризма.
Заезд сюда на пару часов, по-моему, абсолютно бесполезен. Каких-то ярких достопримечательностей, которые надо обязательно увидеть в поездке по Андалусии, здесь, по-моему, нет.

Но мы, если верить парковочному билету, все же провели в Хересе 5 часов 14 минут! Немыслимо... Что же мы делали все это время?!)))

[Agafa P.]

Villamartin.

Коррида по рекламе. Маркетинг в действии)


Ехать нам из Хереса до Вильямартина чуть меньше 60-и километров. Коррида начинается в 17:30. У нас есть два часа.
Должны все успеть.

Арену навигатор не нашел, поэтому, заезжаю в центр города. Там, на главной площади, местные жители с наслаждением отдаются ничегонеделанью за прохладительными напитками. И очень толково мне объясняют, куда ехать.
Опять Арена не в городе, а уже за его чертой







Легко нашли, огромный пыльный пустырь временно переоборудован под парковку, полицейские и люди в спецодежде регулируют автомобильный поток, показывая, куда проехать, куда встать.
Через дорогу – место, где, совершенно очевидно, сейчас проходит праздник. Музыку уже слышно.

Перед входом какой-то монумент, не стала искать информацию про него






Широкий праздничный бульвар, по сторонам которого вместо домов – павильоны с заведениями. Касеты.
Не знаю, временное это все тут, и после праздника разберут, и будет снова пустырь. Или так и стоят декорации от фесты к фесте







Я пока даже фотоаппарат не расчехляю, нам надо найти арену и организовать себе просмотр корриды.

Арена в самом конце этой празднично бурлящей улицы.
Если бы у арены была крыша, то можно было бы это сооружение назвать сараем.
Ну да. Это - сарай без крыши








В стене арены прорезано окошко. Касса. Очередь.
Пока стояли, с помощью гугла подготовила фразу «Нам два билета на теневую сторону, пожалуйста».
Я не знаю, сколько может стоить билет на подобные мероприятия, готовлю двадцатку. То, что цены написаны на афише, я обнаружила только сейчас)


Потом был утомительный диалог с кассиршей на испанском, а, точнее, на пальцах.
Всех моих 70 евро, которые она цепкими пальцами выудила из моего кошелька для наглядности объяснения, хватает только на солнечную сторону. Карты, конечно же, не принимают.

Обычно, если поездка куда-то на день, я с собой лишнего не беру. Копии документов, минимум денег.
100 евро на дневной выезд в Андалусии хватает за глаза и за уши. И есть карта про запас.


Запаренная кассиршей, опасаясь молчаливой, но уже хмурящейся очереди за мной, билеты на солнце я взяла.
Потом очнулась и поняла, что высидеть на этом солнце мы долго не сможем. Сегодня, по-моему, еще больше, чем вчерашние +38.
Жара лютая.

Тут мама не выдерживает и сдает свою заначку!!!
У нее есть 100 евро в кошельке, кошелек в сумке, сумку оставили в машине, так как, по моим представлениям, там ничего нужного с собой не было.
Сначала бегом, потом усталым шагом, метнулась туда-обратно. А там далеко…
Вернулась в мыле и без сил. Кассирша с улыбкой поменяла билеты на теневую сторону, забрав еще 30 евро.
Итого, один билет на деревенскую корриду – 50 евро.

Попозже, выдохнув и снова обретя возможность соображать, я никак не могла в это поверить.
50 евро!!! На человека!!! В сарай в деревне!!! Даже в Севилье на Маэстрансу мои билеты дешевле!!!



Дальше – новый квест. Найти свое место. Есть служащие, готовые помочь, но их мало. На выходах к рядам, которых по-моему, всего четыре на всю арену, номера секторов не обозначены.
До сих пор не понимаю, как мы нашли свои места.

На арене – не скамейки, а ступени. На одной ее части ты сидишь, по другой, сзади тебя, проходят люди. Если своя попа большая, то эти люди на нее наступают. Впрочем, как и ты на чужие, пробираясь на свое место. Нам пришлось так проползти почти четверть арены.

На корриду, судя по всему, надо приходить заранее. Мы зашли минут за 20 до начала.
Ад. Все битком. Пройти на свои места очень сложно, особенно – с мамой и ее гипсом. Надо отдать должное испанцам – маме помогали, поддерживали, передавали из рук в руки. И никто не ругался, не шипел, не бросал злобные взгляды, если мы кого-то задевали на своем пути.
Но, если приходить раньше – что же делать, сидя на такой жаре в ожидании?










Кассирша оказалась хорошим человеком и за наши два по пятьдесят – сто евро – дала нам билеты на первый ряд




И совсем рядом с нами – деревянный защитный щит, бурладеро, за которым прячутся тореро.


Я бьюсь головой о поручень, что у меня нет с собой телевика. Обычно он у меня валяется в багажнике, и я его никогда не достаю…
А сегодня даже из отеля не стала брать







Coleta - накладная косичка, неотъемлемый элемент костюма тореро.


Сегодняшние тореадоры не длинноволосые, не собирают волосы на затылке в сетку в качестве протекционного шиньона, но косичка — дань старым временам. Она есть у каждого тореадора. Косичка прикрепляется шпильками к голове, и (к слову говоря) на ней и держится шапка, тореадорская шапка — монтера.
Есть такая испанская пословица прямо связанная с косичкой cortarse la coleta («обрезать косичку»). Когда тореадор обрезает косичку, он объявляет, что оставляет корриду навсегда. Cortarse la coleta — обозначает «уйти на заслуженный отдых»






"Наш" тореро тренируется перед началом корриды, делает выпады с розовым капоте, разминает кисть. И совершенно явно волнуется.


Если кто-то собирается на корриду впервые, рекомендую до этого прочитать отчет Цыцер
Севилья. Коррида, кровь и песок.

Тогда у вас хоть будет представление о том, что перед вами происходит. И вообще, появится понимание, что это такое за явление – коррида.
В моем рассказе возможны неточности и очередные косяки, прошу не судить строго.

[Agafa P.]

Я, конечно же, не имела ни малейшего представления о матадорах, участвующих в этой корриде.
Сейчас я изучила этот вопрос поподробнее.

Ну что ж. Может, не зря такие деньги народ платит. И активно платит, арена-то битком. Не знаю, были ли свободные места после начала.

Еще раз повторю афишу





Буду рассказывать и показывать по мере появления матадоров на… так и хочется сказать – сцене.


Lea Vicens.
31 год. Выступает в конной корриде. Если быть точной, то конный тореро называется рохеандором.
Француженка, обучалась у одного из известнейших испанских тореро Анджелы Пералты. Ее первый официальный сезон в статусе рехонеадора состоялся в 2011-ом году.


Нашла, где можно посмотреть рейтинг всех тореро
http://www.mundotoro.com/escalafon-toreros

«Послужной список» («escalafón») — это список тореро и их успехов, причем существуют отдельные списки для матадоров, новильеро и рехонеадоров. Успех тореро измеряется не количеством отрезанных ушей, а количеством проведенных боев, так как удачливым тореро является тот, на кого есть большой спрос, и который, соответственно, получает много контрактов» (википедия).


Согласно этому сайту, Леа Висенс в свой первый год, 2011-й, была на 28-ом месте списка.
В 2012-ом – на 13-ом, в 2013-ом – на третьем.
2016-й год она закончила на втором месте.

Женщина. В мужском рейтинге. В мужском мире. В 2016-ом году в списке – 107 рехонеадоров. Я его бегло посмотрела, мне кажется, что там все имена - мужские. Кроме Леиного.
Какая женщина!



Представление матадора и его команды, квадрильи




Член команды - пикадор





Схватка началась












Это было завораживающее зрелище - грациозный танец лошади, управляемой опытной рукой тореро, и мощь и прямолинейные атаки разъяренного быка...
И просто потрясающее взаимодействие лошади и наездницы.


Леа уже нанесла несколько ударов, в холке быка болтаются бандерилии.
И - очередное точное попадание




Бык практически без сил.
Я не заметила, когда был нанесен последний удар.
Леа спешилась и наблюдает на последними минутами жизни противника,





останавливает своих помощников





Все кончено....

Мертвого быка быстро увозят с арены






Я реву...

Я читала про корриду. Я знала, что здесь по-настоящему убивают. Я была к этому готова. Я так думала.
Я не была к этому готова...


Круг почета. В руке победителя - ухо поверженного быка. Публика неистовствует





На арену летят разные предметы - сидушки, веера, кепки...
Помощники кидают их зрителям обратно. Говорят - примета хорошая, если твоя вещь к тебе вернется с арены.



****************

Через месяц, 16 октября, на корриде в Сарагосе, Леа Висенс чуть не погибла. Бык, после ее удачных двух ударов, атаковал лошадь и сбросил наездницу. Он бы ее проткнул рогами, но разъяренного быка смогли отвлечь помощники.


Страшно смотреть










Интересно – как поступают с быком, который сбросил тореро, и тот не может продолжать бой? Или, прости Господи, убил матадора… Оставляют до следующей корриды? Милуют, и больше он не участвует в боях?



В этом, 2016-ом, году на корриде в Испании погиб 29-и летний тореро Виктор Баррио. До этого последний раз профессиональный тореро погибал во время корриды в 1992-ом году.


Почему мне животных жалко больше, чем людей? Может, потому, что тореро идут сознательно на этот риск, они сами себе выбирают эту профессию.
А за быка все решают другие. И решение это – практически стопроцентная смерть от шпаги матадора.
Не буду дальше развивать эту неоднозначную тему...

[Agafa P.]

Тореадоры выходят на бой с быком в костюме, который называется в Испании «трахе де лусес» (traje de luces), что переводится как «блистательные одежды». Они действительно блестят и переливаются от количества золотой и серебряной вязи, полудрагоценных каменьев их украшающих. Тореадор идет навстречу с бойцовским быком, как если бы он шел на королевский прием. Своим костюмом он демонстрирует самое высокое уважение к благородному сопернику.
Полное тореадорское облачение — с ног до головы — весит шесть килограмм.
В том виде, в котором есть этот костюм сейчас, он появился в XIX-ом веке.
Костюм служит тореадору четыре корриды. На создание костюма тореадора уходит до пяти месяцев работы.


Я увязла тут на одном сайте, где рассказывается о костюме тореро. Не менее интересно, чем про саму корриду.
Но возвращаемся к действию.


Следующим на арену выходит David Fandila, “El Fandi”.
Испанский тореро, 35 лет.


Для меня и это имя, конечно, было пустым звуком.
Зато сейчас обнаружила на том же сайте с рейтингами, что этот тореро за последние 10 лет шесть раз был первым и четыре - вторым. Самое большое количество проведенных Эль Фанди боев - 111 (в 2008-ом году).
2016-й год он закончил на второй строчке (из 170-и матадоров), но всего в 55 боями.

Не, точно не зря отдали 100 евро, такие заслуженные участники!


Интересно понаблюдать за общей тенденцией развития (а, скорее, наоборот) корриды.
Десять лет назад, в 2007-ом году в списке было 240 тореро. У тореро из первой десятки – от 60-и до 100 боев.
А дальше, от года к году, у каждого матадора боев становится все меньше и меньше.
Да и количество самих матадоров уменьшается. За десять лет их стало меньше на тридцать процентов.

Кстати, я обратила внимание, что молодежи на корриде нет совсем. Интересно, это просто зрелище для людей, умудренных жизненным опытом, и нынешняя молодежь еще дорастет до этой трехсотлетней испанской традиции.
Или это также показатель того, что интерес к корриде угасает в принципе, и эти молодые не пойдут на корриду и тогда, когда уже молодыми не будут.






Бой начинается.


Для каждого из актов установлен свой строгий порядок и ограничение по времени. На десятой минуте третьего акта бык должен быть убит.
По истечении четверти часа оскандалившийся матадор лишается права закончить бой.
В одной корриде участвуют три матадора, они по очереди сражаются с шестью быками. Само действо длится 2 часа 15 мин.




Первая терция.

Бык свеж и полон сил. И пока не возбужден.
Быка надо завести.

Матадор работает с capote - тяжелым плащом розового цвета.


С капоте связана испанская поговорка - echar un capote, «протянуть плащ». Обозначает по-испански — протянуть руку помощи, как это делают помощники тореадора. Бывают моменты, когда бык опрокидывает тореадора и начинает его колоть рогами. И тогда помощники матадора своими плащами — капоте, начинают отвлекать внимание быка, чтобы он ринулся на другой плащ, на другой капоте, и была спасена жизнь тореадора. Это обозначает echar un capote — протянуть руку помощи










Потом на арене появляются пикадоры с пиками.
Лошадь под защитой, у нее завязаны глаза, чтобы от испуга не понесла...
Но мне все равно за них очень страшно. Кажется, что рога быка могут пробить защиту или проникнуть под нее снизу








Вторая терция.

Пестрые деревянные дротики - бандерилии.
В руках у матадора их две штуки.
Обычно в этой части корриды быку противостоят бандерильерос. Они должны вогнать эти дротики в холку быку.
Бык приходит от этого в ярость. И у матадора нет никакой защиты против него. Поэтому, приходится рассчитывать только на быстроту своих ног и бежать к специальному укрытию - бурладеро. А иногда и просто сигать через ограждение арены.


Эль Фанди проводит эту часть боя сам










Третья терция. Кульминация.


Матадор берет мулету и шпагу.
Мулета меньше, чем боевой плащ капоте. Ее алый цвет - дань традиции, бык красного не различает, он реагирует только на колыхание ткани.




Какой артист! Я, ни разу раньше не видев корриду, просто в дичайшем восторге от того, что все эти позы тореро - это обычные стандартные атрибуты корриды.
Не для фотографий в интернете







Монтера уже брошена на песок.

Испанская пословица ponerse el mundo por montera (букв. «предстать перед миром в тореадорской шапке»), обозначает ни что иное, как иду «на Вы», невзирая на опасности, трудности и не слушая советов со стороны. В последнем акте корриды, когда происходит решающий бой — кто кого, тореадор выходит без шапки. Он снимает свою шапку монтеру перед соперником







После каждого удачно выполненного маневра публика взрывается "Оле!" В другое время на всей арене стоит звенящая тишина.


"Larga cambiada de rodillas" - термин из отчета Цыцер. Прием выполняется на коленях, что значительно ограничивает маневр матадору.
Опасен






Бык устал, тореро тоже. Минута передышки.
Вообще, в целом, как мне показалось, коррида - действие неторопливое, между сближениями быка и человека - достаточно длинные паузы




Так тихо, что слышно, как матадор разговаривает с быком















Финал. Смертельный удар был нанесен с первого раза. Я опять пропустила это молниеносное движение











Заслуженное чествование публикой победителя схватки




Интересно, а почему не отрезали ухо или хвост? Вообще, в каких случаях их отрезают?

[Agafa P.]

Третий главный участник корриды - Octavio Chacón.
Ему 32 года. Несмотря на то, что он моложе Эль Фанди только на три года, он принял альтернативу только в 2012-ом году. Эль Фанди получил статус матадора в 2002-ом.

В 2012-ом году Октавио Чакон был на 122-ой строке с двумя боями, следующие два года – вовсе только по одному разу выходил на арену.
В 2016-ом – 11 боев.
Сейчас он в рейтинге 33-й.


Этот тореро начал бой сразу на коленях












Противостояние пикадора и быка




Бык легко повалил лошадь, помощники кинулись отвлекать быка от свой добычи








Вторую терцию проводят бандерильерос







Третья терция.

Традиционный жест уважения быку - матадор снимает монтеру















Публике нравится этот тореро, он прекрасный шоумен и, возможно, грамотный матадор (я-то не разбираюсь).
"Оле!!!" постоянно звучит на арене. Я верещу вместе с публикой, Октавио хорош!









Ну что ж.... кульминация близка. Смена оружия. Короткие мгновения передышки перед финалом

















Все







Эта схватка мне понравилась. Может, я пообвыклась, может, у этого матадора, хоть и нет у него такого опыта, как у Эль Фанди, есть какая-то уникальная матадорская харизма.


Но в целом, не имея навыка просмотра корриды, не зная всех тонкостей и нюансов, не понимая техники исполнения и поэтому не испытывая истинного восторга и интереса, нам после третьего боя стало скучновато.
Учитывая жару и то, что наша бутылка с водой свалилась под трибуну, сидеть стало почти невыносимо.

И еще, что мне ужасно не понравилось на корриде - зрители курят. Причем, курят многие. Некоторые курят сигары...
Как раз перед нами стоял какой-то мужичонка и всю дорогу мусолил дымящийся сигарный окурок. При такой жаре это просто невыносимо...

Собравшись с силами перед таким трудным испытанием, стали пробираться к выходу. Опять никто не проявлял неудовольствия, хотя задевали мы по пути всех, кое-кому из дам пришлось поправлять прическу и ловить сбитые шляпки)
Уходили до окончания корриды мы, по-моему, единственные. Наверное, она была все-таки очень достойной.


Так получилось, что завтра мы опять пойдем на корриду. В Севилье, на Маэстрансе. Завтра - последний день фесты в Севилье, Цыцер сказала, что картель, который будет участвовать, хороший, надо идти.
Корриду я хотела посмотреть обязательно, чтобы составить собственное мнение, да и мама, на удивление, поддержала идею с большим энтузиазмом.
Билеты я решила обязательно купить заранее, через интернет, а то вдруг на месте не будет. Но продавали их только абонементом, на два дня. В итоге мне пришлось выложить 158 евро на двоих за два комплекта билетов, один из которых нам был не нужен.
Номинал одного билета - 39 евро

Так вот, забегая вперед, скажу - эта деревенская коррида оставила у нас гораздо более яркие впечатления, чем коррида в Севилье.




Под скамейками тоже стремно идти - может прилететь в голову пустая банка или бутылка, а можно оказаться засыпанной шелухой от семечек

[Agafa P.]

Выбрались обратно в праздник. Не корридой единой)

В первую же касету за ребухито. Залпом выпила сразу два - свой и мамин. Взяли еще.
Маму оставляю отдохнуть в этом более менее прохладном месте, сама иду немного побыть в атмосфере ферии.


Музыка, нарядные дамы в полагающихся случаю платьях и цветах в прическах, наездники на лошадях с бокалами ребухито в руках…
Я это видела на чужих фотографиях. Но теперь я смотрю на все это своими глазами и не могу никак поверить, что это - по-настоящему. Именно так – по-настоящему!
Это не костюмированный фестиваль, высосанный из пальца где-то в России, где ряженые и гости тужатся показать, как им весело.
Это не карнавалы Европы, участникам и зрителям которых это мероприятие просто по приколу, все фотографируются в костюмах и с костюмами, а потом выкладывают фотки в социальные сети и ждут лайки.

Феста в малюсеньком городе Вильямартин – это жизнь. Женщины в этих нарядах абсолютно естественны, ведут себя абсолютно также, как и те, кто в повседневной одежде. Часто в одной компании - и те, и те. Они, конечно, тоже фотографируют друг друга, но не из-за того, что они нарядились в эти платья, а просто – радость встречи.



Кабальеро.
Как же они держатся в седле. Видно, что это не выучка, вернее, не только она. Это гены


















Феерическая ферия)))





















Из каждой касеты - музыка, везде пьют, танцуют! Радость и веселье. Как же это прекрасно, и как хорошо внутри этого находиться










Какие формы... и как выгодно эти платья их подчеркивают! Мне бы тоже было хорошо так, жаль, что некуда пойти в таком виде...








Судя по тому, что все конструкции в электрических лампочках, праздник будет продолжаться допоздна.
Народ только прибывает. А потом выйдут еще и те, кто на корриде. Будет, наверняка, тесно. И еще веселее








До этой поездки я про ферии даже не читала. Так, фотки листала невнимательно. Ну зачем мне, если я все равно в этот раз не попадаю ни на одну.
А вот и попала! И еще в Аркосе могла бы зацепить, и, возможно, в Грасалеме, если бы лучше материал готовила и чуть изменила даты.
Я даже не изучила это вопрос подробно, не думала, что каждый городишко в Андалусии может иметь свой собственный праздник.


И вот сейчас с огромным удовольствием прочитала отчет SiempreSola
Про корриду, праздник, Херес и херес. Feria del Caballo. Jerez de la Frontera

Тут и про корриду очень интересно, и про ферию. В Хересе она, конечно, побогаче.
Теперь я понимаю, почему некоторые ездят в Испанию специально на ферии. Я тоже теперь хочу.
На целый день. И чтобы потом не за руль. И, уж простит меня мама, без нее. И не одной, как я обычно люблю. Тут рядом должен быть кто-то близкий по формату и настроенный исключительно на позитив.
Тогда эта поездка не забудется никогда.



К сожалению, маме тяжело, и нам надо ехать домой.
Мы покидаем праздник... Как эти кабальеро

[Agafa P.]

Уважаемые мои читатели!

Вот и добралась я, наконец, в своем повествовании до нашего переезда в Севилью, в которой мы провели пять дней.
А через неделю я буду в Севилье снова. И, думаю, логично, если я про этот город расскажу уже после новогодней поездки, собрав вместе все, что я там смогла увидеть за два раза.
Наверное, я выделю Севилью в отдельный отчет. Поэтому, свою маленькую Андалусию я считаю законченной.
Я еще напишу в факультативном порядке про наши полдня в Мадриде перед вылетом. Этот город меня восхитил. Я пока не могу сказать, что я его сразу полюбила, но то, что его надо подробно обойти и изучить – это факт.

Короткое резюме по состоявшейся поездке.
Мне понравилась Испания. И я не буду больше сравнивать ее с Италией. От этих стран получаешь разные эмоции и впечатления. Поэтому, их надо чередовать, чтобы получать от путешествий максимум!
Скажу крамольность. Еда мне больше понравилась в Андалусии, да простит меня моя любимая итальянская кухня!
И еще люди. Испанцы мне показались более открытыми и дружелюбными, чем итальянцы. То есть да, тоже понравились больше. Но не такие красивые)

Всех – с наступающим Новым годом! Ярких, интересных незабываемых поездок всем нам. И не важно куда – в Испанию, Италию, Антарктиду или Сочи. Главное, чтобы наши путешествия всегда доставляли нам истинное удовольствие!

Ваша Агафа.


P.S. А вот и про Севилью:
«Севилья ранит, вечна эта рана»… Знойный сентябрь и Новый год в апельсиновом городе

[Loria_]

Почему мне животных жалко больше, чем людей? Может, потому, что тореро идут сознательно на этот риск, они сами себе выбирают эту профессию.
А за быка все решают другие. И решение это – практически стопроцентная смерть от шпаги матадора.

Очень близкие мне мысли.

Вкусной Вам новогодней Севильи.

[Амстердамка]

Мамочки, в одной из фламенко-дам реинкарнацию Фриды Калло признала!

Дорогая Агафа, спасибо Вам за восхитительные фотографии и роскошный рассказ о Испании!

Испанофилия италофилии не помеха, сами видите.

Желаю Вам феерического НГ в Севилье и, конечно же, буду в рядах читающих Ваш новый отчет!

[10Oboro]

Тоже концептуально)

А какое название, какая тема:
«Истекающий кровью минотавр убегает в сторону острова Крит от Тесея».

[alan1076]

Похоже эти ужасные новомодные "произведения искуcства" на площади перед кафедралом в Кадисе - гастролирующие. В октябре 2015 они портили вид Бургоса.

[Vlad Chepkasov]

Аня, как же все это прекрасно, анчоусы, небо, помидоры, беленые стены, бычие хвосты и цветочные горшки.
2017 у меня как всегда расписан уже.
Буду планировать 2018. Осталось понять в какое время года я смогу в Андалусии находиться. 30-35 градусов для меня явный перебор.

[anatol']

Осталось понять в какое время года я смогу в Андалусии находиться. 30-35 градусов для меня явный перебор.

В этом году начало января очень удалось. Днем 16-20 и голубое небо практически во всех локациях уже который день подряд.

[Нинок]

Ах как увлекательно увидеть Испанию глазами италофила (я тоже кажется такая)! А тем более Вашими! Особенно интересно было сравнить впечатления от тех мест, где я уже была. Спасибо за позитивный отчет, полдня провела в чтении и получила кучу удовольствия . Вы и Ваша мама просто заряжаете оптимизмом! Здоровья вам и новый поездок (т.е. ждем новых отчетов )!

[jui_spi]

Уважаемая Анна!
Потрясающий отчет! С нетерпением жду Севилью, со шкурным интересом. Куплены билеты на конец сентября в Малагу
Кордоба, Севилья и Кадис в обязательных планах

[Простомаша]

Здравствуйте, уважаемая (дорогая?.. Да, наверное, уже дорогая:) Агафа!
Если честно, то это мой первый комментарий на форуме Винского, хотя провожу я здесь при подготовке к каждой поездке не один час (день...? месяц...?). И море стилистически великолепных отчетов прочитано и океан высокохудожественных фотографий увиден, но после Вашего отчета я поняла, что молчать боле не могу.
Дело в том, что буквально 10 дней назад я вернулась из путешествия по Андалусии. И, по крайней мере, половиной тех восхитительных впечатлений, которые я получила, я обязана Вам. Практически в каждом городе мы шли по Вашим следам, как минимум, в обеденное и ужинное время ))). Заказывали то, что заказывали Вы (хорошо, что Вы не отказываете себе в удовольствии жить, есть и, конечно, пить - да, мы тоже много пьем, только мамам не рассказываем))), а порой и сидели за теми же столиками (не подумайте, что мы маньяки, просто трудно промахнуться, когда в заведении всего 2-3 столика ))). И надо сказать, что гастрономическое попадание было близко к 100%
И, вероятно, во многом благодаря Вам, наша поездка сложилась таким образом, что я поняла, что Испания (по крайней мере, те два ее непохожих друг на друга региона, в которых я побывала, а именно Андалусия и Каталония) самая моя страна из всех, которые я до сего момента смогла посетить.
Спасибо!

[Valeria A]

Спасибо за чудесный отчет. Собираемся в Андалусию в апреле. Надеемся, что сложится...
Хотя в наши времена кто знает?
Планируем прокатиться по многим из Ваших мест...
Удачи Вам и маме, и здоровья!