Кордоба. По следам "Белой голубки" Дины Рубиной. Май 2010г.
Незадолго перед поездкой в Андалузию в мае 2010г. мы всей семьей как раз прочли роман Дины Рубиной «Белая голубка Кордобы», который оставил сильное впечатление, поэтому готовясь к посещению Кордобы, мы решили пройти маршрутом героя романа Захара Кордовина. Что из этого получилось и представляю вам.
В Кордобу мы приехали ближе к вечеру. Отель у нас был очень скромный, самый бедненький за всю поездку, 2 зв. без завтрака, но зато очень хорошо расположенный, на противоположном от Мескиты берегу, пешком если с остановками на фото минут 10. И при отеле было место, где можно бесплатно держать машину. И цена отеля - 43 евро за номер. Первый вечер в Кордобе прошел в фотосессии города с противоположного берега. Вышли из отеля и сразу на набережную –пока двигались к мосту, снимали виды реки и противоположного берега.
Последний раз редактировалось Лена М 25 авг 2018, 21:06, всего редактировалось 2 раз(а).
И вот перед нами красавец-мост –Пуенте Романо, то есть римский мост. Еще в 1 веке нашей эры сам Юлий Цезарь приказал построить здесь мост. А потом как известно в 8в.пришли арабы и мост перестроили. Хотя несущие опоры так и остались римскими. Мост этот веками служил надежной переправой через реку Гвадалквивир, до 1953г. он оставался единственным в Кордобе, а автомобильное движение через него запретили лишь в 2005г. В Кордобе тогда шла реконструкция набережной перед Мескитой, вокруг триумфальных ворот, поэтому вид с противоположного берега слегка подпорчен, но все равно оттуда вид отличный. В наш приезд свежеотреставрированный мост сверкал своими светлыми «новыми» камнями в лучах вечернего солнца и лишь строительный кран на противоположном берегу портил всю картину. Там шли работы по реконструкции набережной. По возможности кран «убирали» в ФШ, но не всегда положение его стрелы позволяло это сделать.
С этого берега вход на мост «охраняет» мощная башня-крепость Калаорра (что по-арабски и значит "укрепление"). При маврах здесь уже было защитное сооружение, а в 14в. на его руинах король Энрике II построил эту самую башню, защищаться с ее помощью он собирался от своего брата ( правда не родного, а сводного) Педро Жестокого. Ныне в этой башне размещен Музей трех культур.
Подошли уже совсем близко к башне
Вот отсюда видно, что это действительно не просто башня, а мини-крепость.
Вышли на мост –навстречу шли толпы туристов, покидающие город, их ждали автобусы. А нам никуда уезжать не надо, но вместо того, чтобы резво топать к Меските, мы зависли на мосту на некоторое время.
Дело в том, что на острове на реке живет огромная колония белых египетских цапель. Порода это такая, египетская, они небольшие с желтым хохолком.
Цапли оккупировали весь остров, развалины каких-то старых мельниц, они летали над нами туда-сюда
Сразу за мостом все упираются в громаду Мескиты. А какие были первые впечатления у героя Дины Рубиной Захара Кордовина? «…под акациями и платанами вереницей стояли запряженные лошадьми открытые пролетки с возничими — коче де кабальос — сезонный бизнес… Пахло навозом, лошадиным потом, жасмином и жареными каштанами
Туристическая дребедень, подумал он, обветшалая Колония Патрисия, до дна обмелевшая гордая Кордуба, стертая шарканьем беспросветных веков…
…Но, спустившись по улице вниз и свернув налево — по указателю на «Мескиту» — эту самую Мескиту, великую Кордовскую мечеть, он и увидел. И остановился» (Д.Рубина).
«Громада из охристого известняка покоилась на высоком плато-фундаменте, полосатыми чалмами сидели на окнах подковообразные арки; высокие, обитые желтой медью двери грозно и таинственно блистали в глухой зубчатой стене…» (Д.Рубина).
«Скалистый остров Мескиты со всех сторон тесно обступали беленые старые дома, покрытые лишайно-пегой черепицей. Вообще весь массив жилой застройки Старой Кордовы выглядел как суровый, беленый известью монолит с узкими протоками улиц». (Д.Рубина).
Последний раз редактировалось Лена М 21 авг 2012, 16:40, всего редактировалось 1 раз.
Мы тем временем углубились в улочки еврейского квартал Худерии в поисках ужина.
Как и во всей Андлузии, в Кордобе найти работающий с 7 вечера ресторан –это проблема. Но все же нашелся такой –это ресторан «Патио Худерия», и действительно это симпатичный крытый патио с фонтаном в центре.
После ужина мы вновь вышли к Меските и стали обходить ее в поисках отеля «Конкистадор», где якобы остановился Захар Кордовин. Наступили сумерки. «Когда он вышел на улицу, сумерки уже окрасили в синеватый цвет белые, с горшками пунцовой герани на стенах, петлявые улицы Старой Кордовы. Дома погасли, зато ожили подвесные кованые фонари, слишком большие и тяжелые для здешней тесноты». (Д.Рубина)
Отели вокруг Мескиты, коих там много, уже зажгли свои вывески
Мы знали - с какой стороны находится отель «Конкистадор». « На ближайшем углу он заметил вывеску небольшого отеля: «Конкистадор» — туда и свернул, и за пять минут снял номер на втором этаже». (Д.Рубина)
Вот и отель
А может вам больше понравится вот такой вариант ? "Три массивных кованых фонаря тускло подсвечивали голубоватые камни мостовой и черные решетки на окнах первого этажа" (Д.Рубина) .
«…оба окна смотрели на необозримую стену Мескиты, которая тоже была — Восток, но вкрадчивый, беспощадный и неистребимый, — хотя уже столько веков прикидывалась христианским Собором. В слабо освещенной и потому мрачной стене Мескиты таинственно чернели полураскрытые бутоны узких арок, глухо поблескивали медью высокие двери в стене — казалось, сейчас приотворится створа, и оттуда выскользнет закутанная в черный плащ фигура… » (Д.Рубина)
Захар « подошел к окну, чтобы отворить его и проветрить душную комнату, увидел на подоконнике за стеклом белую голубку — удивился, умилился… — Привет, — пробормотал, — привет, мой тотем!
Ночь вступила в свои права и мы отправились назад через мост, но панорама подсвеченной Кордобы была завораживающей и мы поспешили поймать остатки света на почти ночном небе..
С моста мы сразу отправились в Мескиту. Она с 8.30 до 10.00 бесплатная, не будем забывать, что это не просто мечеть, а еще и собор, и утром там идет служба. Не сильно задерживаясь в пока еще пустом апельсиновом дворике…
мы вошли в прохладу и тишину этого поистине уникального произведения рук человеческих.
Если не знать о существования внутри собора, то сразу его и не увидишь. Эти расходящиеся во все стороны колонны и арки скрывают все границы –лишь кое-где мерцают христианские капеллы и алтари
А что же наш герой –Захар ?! Он ведь тоже побывал в Меските. Какой же она показалась ему ?
«Волны двойных полосатых аркад распирали, раскачивали изнутри гигантские пространства Мескиты. Она оказалась еще грандиозней, еще прекрасней и страшнее, чем он предполагал. Это был застывший прибой одновременно творящихся действий: игры света и теней на каменном полу, чередования ритмов красных и белых полос на арках, неустанного струения в воздухе косых солнечных лучей… Фантастический лес едва ли не тысячи разноцветных колон, что разбегались и сходились в зависимости от малейшего твоего шага…
Ни конца ни начала у этого пространства не было. Одно бесконечно длящееся мгновение, бесконечное возобновление сущностей… Он закрыл глаза. Если стоять вот так, подчиняя мысли и ток крови мощным ритмам здешних залов, можно впасть в молитвенный транс, подумал он. Или взорваться… Христиане своей вставной капеллой напрасно прервали этот безмолвный разговор с вечностью. А между тем подспудно Мескита, она же Кафедральный Собор, невозмутимо продолжала оставаться мечетью в терпеливом своём ожидании». (Д.Рубина)
Мескита постепенно стала заполняться люди, они то появлялись из-за колон, то вдруг пропадали и при съемке с большой выдержкой превращались в «призраков»
Мескита создавалась начиная с 8 века, по мере роста города мечеть становилась мала и ее расширяли. Изначально стены, отделяющей зал мечети от апельсинового двора, не было, и колонны незаметно переходили в стволы деревьев. А сами колонны разные, их везли отовсюду –из Африки, Франции, Испании, пригодились колонны снесенной арабами церкви Сан Висенте, стоявшей на этом месте. Поскольку колонны разные и имели разную высоту, то и установлены они по разному –некоторые на базу, другие наоборот заглублены в пол.
Поскольку в целом высоты колонн не хватало, чтобы обеспечить надлежащую высоту всего сооружения, то на капители колонн добавляли четырехугольные столбы, которые связывали двойными арками.
Колонны сделаны из разных сортов мрамора –белого, серого, розового, голубого, зеленого…
Уже с 13в. знатные кордобские семейства стали на свои средства создавать по периметру мечети свои персональные капеллы.
Когда-то мечеть освещалась огромным количество светильников. Их было порядка 1500. Да и капеллы, появившиеся позже, не закрывали световых проемов, то есть мечеть была полна света, это сейчас она имеет таинственное приглушенное освещение
В наиболее важных частях Мескиты, например, перед молельными нишами (михрабами) применили более сложные переплетающиеся арки, украшенные узорами.
Все богатство отделки, допустимой исламскими канонами, сосредоточено в михрабе и пространстве возле него, это позолоченные мозаики, растительные орнаменты и изречения из Корана, и конечно, роскошный купол
Центральная михрабная ниша –для ее украшения халиф аль-Хакам II выписал мастера специально из Византии, местные мастера быстро переняли у него искусство византийской мозаики и получился шедевр, сверкающий подобно ювелирному изделию
Апостол Яков на коне помогает христианам в битве в «неверными»,
и нам пора оторваться от мусульманской части Мескиты и обратиться теперь к ее христианской части. Как уже упоминалось, с началом Реконкисты в мечети стали строить христианские капеллы, а после ее завершения в 1523г. решено было построить прямо в центре мечети католический собор. Интересно, что на тот момент уже в основном христианское население Кордобы дружно встало на защиту Мескиты. Ведь это была гордость города ! Противостояние магистрата и соборного капитула разрешил император Карл V. Поскольку сам он в Кордобе не бывал и мечети не видел, то с легкостью дал команду собор строить. И процесс пошел ! Минарет превратился в барочную колокольню, арочные своды выходящие во двор замуровали, под готические своды порубили частично деревянные потолки. И в конце концов в центре мечети появился собор. Собор надо признаться, красивый, даже очень красивый, но он разрушил целостность Мескиты, хотя местами его вроде как бы и не видно. Когда Карл V все же удосужил Кордобу своим посещением, он сильно огорчился, увидя то, что в итоге получилось по его приказу и сказал : «Вы построили то, что можно найти повсюду в другом месте, и разрушили то, что было единственным в мире». Действительно, красивых католических соборов полно даже в самой Испании. А вот Мескита –она одна такая. Поскольку в соборе шла служба, эта часть была закрыта для туристов, и мы могли поснимать ее только с боков небольшими кусками. Собор посвящен Вознесению Богоматери. Так как строился он с 16 по 18вв, то и стили сочетает разные -ренессанс, платереско, барокко. Собор имеет красивый крестово-купольный свод, главный алтарь украшен колоннами из красного мрамора
Главная алтарная картина «Вознесение Богоматери» работы Антонио де Паломино
А здесь (пусть и не очень резко получилось) можно разглядеть за падре деревянные хоры с резными сюжетами из Библии –работа 18в. из красного дерева Вест-Индии
С наружной стороны стены, отделяющие соборную часть от собственно мечети, тоже очень красиво отделаны.
На одной такой стене –барельефы на тему Страстей Господних. «Несение Креста»
«Снятие с Креста»
Пора покидать Мескиту, в апельсиновом дворе уже многолюдно. Кстати, изначально здесь не было апельсиновых деревьев, а были только пальмы, в отсутствии стены они действительно могли гармонировать с колоннами мечети
Колокольня «спрятала» внутри себя шестиугольный минарет, венчает ее архангел Рафаил. «Голос» у самого большого колокола просто оглушительный.
Алкасар – это бывший дворец мусульманских правителей Кордобы, по сути –крепость, вернее стены с башнями. Внутри дворец практически не сохранился. Сейчас несколько залов занимает Археологический музей с римскими мозаиками и прочими артефактами римской эпохи. Главное в Алкасаре –это стены, по которым можно ходить и любоваться видами на Кордобу и сады Алкасара. Вот что можно увидеть внутри Алкасара
Зато вид со стен вполне интересный
Прямо –еще одна башня, аналогичная той, откуда сделан снимок, а слева крыша Мескиты и и ее колокольня
Других особо высоких доминат, кроме колокольни, нет.
Наверное в пору своего расцвета в небо Кордобы устремлялись многочисленные минареты. Число мечетей по разным данным колебалось от 600 до 3000 ! Ведь в 10-11вв. это был крупнейший город мира, его население тогда было порядка 500 тысяч, для сравнения сейчас в Кордобе живет 300тыс.человек. Чего только не было в тогдашней столице халифата - Кордовский университет с 10 тысячами студентов, школы, числом превосходящие все школы Европы вместе взятые, консерватория, библиотека в 600тысяч томов, было уличное освещение, работали общественные бани (с утра мылись мужчины, вечером — женщины). Это при том, что в Лондоне первые бани появились только в 1800 г. В Кордобе же бань-терм было около 900 . В городе было 600 гостиниц, 50 больниц, более 80 тысяч торговых точек ! Здесь мирно сосуществовали три религии, город известный как «второй Багдад», прославили великие ученые, философы, врачи.
Вот виден кусочек моста и колесо. Это колесо назвалось Альбулафия, оно поставляло воду в Королевские сады Алкасара. Использовалось оно и после изгнания мавров, пока в 15в. королева Изабелла не приказала его остановить, скрип колеса «достал» ее, а она и так страдала мигренями. А кроме того, она поклялась не мыться и снимать свою нательную рубашку, пока не изгонит мавром с Пиренеев, так что вода была ей без надобности. А колесо украшает современный герб Кордобы.
В 1486 году в Алькасаре Кордобы с Католическими Королями Изабеллой Кастильской и Фердинандом Арагонским встретился один очень настойчивый мореплаватель из Лиссабона. Этот некто Кристофоро Коломбо (по кастильски — Кристобаль Колон) представил королям свой план путешествия в Индию и попросил их поддержки. Как мы знаем, уроженец Генуи «добро» получил, но в Индию не попал, зато открыл Америку. Сцена этой судьбоносной встречи увековечена в садах в виде скульптурной композиции.
Из Алкасара мы отправились в близлежащий район Сан Базилио, где сосредоточены основные дворики-участники традиционного Кордобского фестиваля патио. Что это такое ? Улицы старой Кордобы сами по себе не сильно интересны – гладкие белые стены, желтые окантовки окон и дверей, фонари, решетки на окнах. Вся красота спрятана за стенами домов –это внутренние дворики. Такая концепция восходит еще к римским временам, к римским атриумам. Дворики в Кордобе пользуются особой славой во всей Андалузии, историческая традиция их украшательства уходит в далекое прошлое. Начиная с 1918 года здесь в мае проходит ежегодный конкурс на лучший дворик. В течении нескольких дней дворики-участники открываются для всеобщего обозрения, а в конце комиссия "Общества друзей кордовских патио" подводит итоги и за три первых места дается денежная премия. На эти фестивали приезжают гости, туристы, много пенсионеров. Дворики украшены огромным количеством цветов в горшках, это герань, гвоздика, настурция…Дворики маленькие и все стены у них покрыты цветами. Мы специально подгадали свою поездку под этот фестиваль и сделали маршрут так, чтобы попасть в Кордобу в эти дни. О фестивале и сроках его проведения можно узнать здесь, там же есть карта с двориками –участниками фестиваля http://www.patiosdecordoba.net/
Вот так незатейливо выглядят кордобские улочки –«белый» город
Но дома, которые участвуют в конкурсе можно заметить еще издали –сквозь решетки их окон на улицы выплескивают яркие герань и петуньи
Желающих посмотреть дворики много, а сами дворики маленькие, поэтому хозяевам приходится ограничивать поток, и на входе образуется очередь. Выглядит это вот так
Последний раз редактировалось Лена М 21 авг 2012, 16:48, всего редактировалось 1 раз.
Нас хватило где-то на 4 дворика, тем более снимать там было очень трудно –только поверх голов, да еще какие они все там горластые !
Вот что у нас получилось
Все стены двориков покрыты горшками с цветами
Вспомним, что и Захар Кордовин видел такие дворики. После знакомства с Мануэлой, она «проволокла его по улицам старого города, демонстрируя типичные кордовские дворики, называя имена хозяев — она тут всех знала. Дворики и правда были изумительные — укрытые за коваными решетками дверей, погруженные в зеленоватую глубоководную тень, они выглядели островками райской гармонии: изобилие красных цветов, глазастой керамики — то сине-зеленой, то терракотовой, — медных кувшинов, раскрашенных мадонн в домашних часовенках, фонтанов и амфор… « (Д.Рубина)
Некоторое однообразие в оформлении двориков имеется, дворики очень небольшие и развернуть какие-то композиции на земле трудно. Остаются стены. Тут можно было бы проявить больше фантазии. Попадались украшенные колодцы или небольшие тележки, напольные вазы, но когда кругом чьи-то ноги, попы и т.д., то если что-то и было, то не смогли снять. Но будет еще в моем рассказе место, где сосредоточены другие более разнообразные дворики. А пока заканчиваю про фестивальные дворики
День уже был в полном разгаре и мы из квартала Сан Базилио направились в другую часть Кордобы. Обходим Мескиту, здесь уже оживленно, туристы раздумывают –не прокатиться ли им на лошадках
Два ярких дома возле входа на мост Пуэнте Романо
Но людно только вокруг основных достопримечательностей, а стоит углубиться в лабиринт белых улиц и уже почти никого. Мы продолжаем исследовать Кордобу вместе с героями романа и следующей целью на нашем пути была площадь Jeronimo Paeza. Эта тихая площадь сама по себе очень уютная, точнее это две маленькие площади вместе, но с отдельными названиями, выложенными большими буквами на белых стенах. А в романе Рубиной эта площадь оказалась местом знакомства Захара и Мануэлы, именно здесь он стал ее поджидать, после того, как увидел ее выступление в Академии фламенко. Впервые описание этой площади идет без упоминания ее названия.
Захар «в кафе на площади, к которой спускалась узкая, выгнутая луком тупиковая улочка, что другим концом упиралась в здание Академии фламенко, уселся за столик под апельсиновым деревом и заказал себе кофе». (Д.Рубина)
Действительно, со всех сторон от этой площади расходятся улочки
«Отсюда отлично просматривалась вся белая, будто ослепшая от солнца, круто завернувшая в никуда улица. Казалось, редкие прохожие возникали прямо из устья двух сходящихся в перспективе белых стен». (Д.Рубина)
«В центр этой маленькой, засаженной деревьями и заставленной столиками площади умники-градостроители умудрились втиснуть новый мраморный фонтан — три плоских чаши, неспешно истекающих ленивыми струйками воды, от которой на ближайшем к фонтану стволе апельсинового дерева трепетали, струились солнечные блики и роилась мошкара в столбе утреннего солнца… в плену загруженной площади, томились две высоченных пальмы и два кротких лимонных деревца, а по всему периметру и вокруг фонтана поваленными бревнами валялись обломки римских колонн, по которым расхаживали вездесущие белые голубки… ». (Д.Рубина)
А вот это уже примета, по которой я и смогла определить, что это за площадь, что она реально существует и называется площадь Jeronimo Paeza. Остатки колонн здесь не просто так –на эту площадь выходит фасад дворца Jeronimo Paeza, в котором размещается Археологический музей. Как то так получилось, что не сфотками его фасад –это красивое старинное здание и у него есть очень симпатичный внутренний двор, но видимо по причине сиесты вход был закрыт.
«Слева площадь была ограничена высокой монастырской стеной с лиловым обвалом бугенвиллей и черной колоннадой многовековых кипарисов». (Д.Рубина) На самом деле это не монастырь, но весьма похоже.
И все же название этой площади в тексте встретилось, но чуть позже. Уже после знакомства Захар и Мануэла гуляли по городу и вот: « Они миновали авенида Сан-Фернандо с двумя тесными рядами апельсиновых деревьев, вышли на пласа де Херонимо Паэс, на которую великолепным барочным фасадом смотрело здание Археологического музея….Там и сели в кафе, заказав по бокалу апельсинового сока». (Д.Рубина) Получается, что они снова вышли на ту же площадь... : Как кстати тут оказалась сидящей эта пара !
«Они рассчитались, поднялись и пошли в сторону пласа Сенека, : у входа в молодежный хостель, недалеко от мраморной, в складках белой тоги, безголовой статуи Сенеки, бесновался стихийный ударный оркестрик». (Д.Рубина)
Площадь Сенеки буквально в двух шагах от пласа де Херонимо Паэс. Мимо зарешеченных окон вдоль небольшой улицы…
…мы вышли на эту площадь, где у противоположного фасада Археологического музея действительно стоял безголовый Сенека. Чему быть –тому не пропасть ! Сенека родился в этом городе в 4 г. до н. э. Кроме Сенеки тут был фонтанчик и интересное дерево с зелеными «мочалками».
Последний раз редактировалось Лена М 25 авг 2018, 21:14, всего редактировалось 2 раз(а).
К церкви Сан Франциско примыкает клаустро, у него отсутствует одна из стен, поэтому получился не внутренний двор, а тихая площадь,
где можно посидеть на лавочках
По соседству еще одна небольшая вытянутая площадь Пласа-дель-Потро или же площадь Жеребенка. Это старинная площадь с фонтаном, украшенным вставшей на дыбы лошадью.
На этой площади находятся два музея –это Музей изящных искусств (бывшая больница Милосердия) и прилегающий к нему небольшой музей Хулио Ромеро де Торреса.
Здесь тоже побывали герои Дины Рубинной : «Затем они обошли еще несколько площадей, которыми необходимо было восхититься (он восхищался); наведались в музей художника Хулио Ромеро де Торреса, певца местных смуглянок». Этот художник жил в Кордобе в 10-30-х годах 20 века и писал он, почти исключительно местных жительниц, которые славились красотой по всей Испании. Красавицы на его портретах почти все имели на себе наваху (нож), которую они обычно засовывали за подвязку чулка. Это была их защита от мужского шовинизма.
Продолжаем прогулку
и скоро приходим на Площадь Корредера (она же Конституции), прямоугольник из галерей с колоннами 17в., где раньше проводилась коррида, представления, казни.
По сравнении с площадями Пласа Майор в Мадриде или в Саламанке эта площадь, хоть и похожа по структуре, но сильно проигрывает им и по декору, и по атмосфере. Чувствуется, что и местные жители, и туристы ее не жалуют.
Еще одно наследие римской эпохи – остатки храма 1 веке н.э. Как храм выглядел 2000 лет назад, можно увидеть, посмотрев на макет в археологическом музее.
За красивыми барочными воротами находится церковь Сан Пабло, основанная еще в 13в. Мы вовнутрь не пошли, а зря, там вполне аутентичный готический интерьер.
Направляясь дальше к Plaza de San Andres, мы как-то незаметно проскочили мимо дворца семьи Ориве. С ним тоже связана целая история, рассказанная в «Белой голубке». Поэтому все же нашла фото этого дворца в сети ( http://www.panoramio.com/photo/5749350? ... google.com )
«Она останавливалась то у одного, то у другого здания, дворца, церкви, бывшей синагоги, и сама себя перебивая, принималась с места в карьер рассказывать очередную типичную историю старой Кордовы — с духами и привидениями, с маврами, цыганами, ведьмами, и прочими андалузскими веерами и кастаньетами… — Вот, взять, к примеру, дворец Ориве… Посмотри, какой великолепный фасад в стиле… барокко, по-моему? — Ренессанса, — поправил он. — Отлично, запомню. Давай приткнемся тут, в тени, история длинная… Когда-то в старину здесь жил судья дон Карлос де Усель, вдовец, с единственной дочерью, как водится — неописуемой красавицей. Звали ее донья Бланка. Это известная сказка, она даже в фольклорном сборнике есть, «Легенды старой Кордовы». Захар не очень внимательно слушал эту историю, поэтому и нам читателям, она «досталась» в виде отдельных фрагментов
«И однажды поздно ночью в двери дворца постучали. Вышел сам дон Карлос со слугами. Перед ними стояли три еврея и просили выслушать их. И хотя дон Карлос был разгневан, он все же приказал слугам принести огня и разрешил непрошеным гостям говорить… Путники рассказали, что пришли из Толедо, что им негде переночевать, потому что в городе перед ними закрылись все двери — никто, само собой, не хотел впускать в дом евреев. Они просили разрешить им провести ночь хотя бы в патио. Судья подумал и согласился…» (Д.Рубина)
Чем все это закончилось, мы так и не узнали, а вот дворец Ориве существует на самом деле.
На площади Сан Андрес за старинным фонтаном мы видим боковой фасад церкви Сан Андрес , а справа –стена дворца 16в.еще одной известной знатной семьи Луна.
И вот мы добрались до Дворца маркиза де Виана (Паласио-дель-Маркес-де-Виана) Построенный в 14 в.дворец имеет 12 внутренних двориков. Они разного размера и разного декора. Побродили по садикам, туристов там мало В целом впечатление приятное, но не ах-ах.
Это вход в женский монастырь клариссок «Santa Isabel de los Аngeles»"
А возле него –цветочный магазин с окнами, закрытыми петуньями
А это я «ориентируюсь на местности»
Сразу за углом –площадь , где стоит церковь Санта Марина, построена она в 13в. на месте еще более ранней вестготской церкви 7в. Церковь сочетает в себе разные стили – позднее-романский, раннюю готику, мудехар. Она хорошо смотрится в центре довольно большой площади, позволяющей хоть немного отойти и запихнуть церковь в кадр.
От церкви вверх уходит площадь Plaza del Conde de Priego, слева –стена монастыря, в центре памятник Манолете.
«Манолете (Мануэль Лауреано Родригес) родился в городе Кордоба, Испания, 4 июля 1917 года. Матадорами были его отец и дед, и не только - он был внучатым племянником легендарного матадора 19 столетия Хосе Родригеса по прозвищу Пепете. Свой первый серьёзный бой с быком Мануэль провёл уже в пятнадцать лет. Тогда же он взял себе псевдоним Манолете. Поначалу публика не воспринимала его, как серьёзного тореро. Но всё меняется, когда Манолете подписывает контракт с Хосе Камара. Его новый менеджер много занимается с ним и преподносит ему совершенно другую технику боя, чем та, которую юный матадор применял до этого. В 1938 году, отслужив в армии, Манолете начинает серьезную карьеру. К нему мгновенно приходит успех. Он поражал публику и критиков своим хладнокровием и отточенными движениями, которые были его неизменным козырем в каждом бое с быком. Официально Манолете был посвящен в матадоры в июле 1939 года в Севилье. В течении 8-ми лет он был самым популярным и самым высокооплачиваемым матадором в мире. Несмотря на всё своё мастерство, Манолете получил множество травм во время своей опасной карьеры. И всё же с каждым сезоном он проводил всё больше коррид. Однако со временем слава великого матадора начала меркнуть. На смену ему уже приходили новые кумиры публики. Пытаясь удержать внимание зрителей Манолете проводит серию опасных коррид, соревнуясь с новым любимцем публики Луисом Мигелем Домингином. Одна из этих коррид заканчивается для него смертельными ранениями. Несмотря на все старания врачей, знаменитый испанец умер в больнице 29 августа 1947 года. Похороны Манолете, ставшего для испанцев символом храбрости, были самыми массовыми за всю историю Испании». Источник - http://www.peoples.ru/state/citizen/manolete/index.html
Многофигурный памятник, который интересно рассматривать со всех сторон
Разве можно пройти мимо такой красоты и не сфоткаться ?!
Мадонна лос Долорес
На небольшой прямоугольной закрытой со всех сторон площади Капуцинов возле одноименного монастыря
находится еще одна известная достопримечательность Кордобы -распятие Эль-Кристо-де-лос-Фаролес.
Распятие окружено кованной оградой с 8-ю фонарями. На ежегодный праздник Майского Креста это распятие очень красиво украшается цветами, в этот праздник по всему городу устанавливаются кресты в окружении цветочных композиций.
но самое большое их скопление обнаружилось на соседней площади? которая носит имя Эрнандо Колумба и представляет собой небольшой парк с фонтаном в центре.
Эрнандо, сын Христофора Колумба был известным географом и родился в Кордобе. Эрнандо -основатель знаменитой Колумбийской библиотеки в Севильи.
А маленький мальчишка с восторгом врывался в эту стаю, и тогда голубки взмывали вверх белым облаком просвечивающих на солнце крыльев
От площади Э.Колумба мы прошли вновь в старую часть города, но уже с северной стороны, прошли по Пасео Гран Капитан (широкая улица, почти всегда занятая рынком) и дошли до церкви Св.Троицы (да ла Тринидад)
