Камино де Сантьяго. Английский путь. Практика и лирика.

[kakene]

Это мой дебют с рассказом на форуме Винского. Боязно, но не могу не выложить, потому что начало моего Пути этого года случилось именно здесь
Рассказы Саида, истории и дневники из раздела "Дауншифтеры...", рассказы о длительных путешествиях по Латинской Америке и кругосветках. Все они отправили меня в мое второе камино (первое было в прошлом году, не очень осознанное ).
Поехали...



В романе “Карандаш плотника” Мануэля Риваса есть удивительная притча о жизни и смерти:
- “А я вам сейчас расскажу одну историю. Молчание нарушил типограф Мароньо, социалист, которого друзья прозвали О`Бо (“добрый” — галисийск.). И это не сказка. Это случилось на самом деле.
- А где случилось?
- В Галисии, пояснил О`Бо с нажимом. Где еще такое может случиться?
- А!
- Так вот. В некоей деревне под названием Мандоуро жили две сестры. Жили вдвоем, в простом доме, доставшемся от родителей. Из дома было видно море и много кораблей, которые как раз там меняли курс, поворачивая из Европы в южные моря. Одну сестру звали Жизнь, а другую — Смерть. Они были пригожими девушками, здоровыми и веселыми.
- И та, которую звали Смертью, тоже была красивой? — тревожно спросил Домбодан.
- Да. И она тоже, но было у нее в лице что-то грубоватое, лошадиное. Однако сестры жили очень дружно, ладили меж собой. Вокруг них вилось много ухажеров, но девушки поклялись друг дружке, что кокетничать с парнями будут сколь душе угодно и даже принимать ухаживания, но навеки останутся вместе, никогда не разлучатся. И клятву свою держали. В праздничные дни сестры вместе ходили на танцы в деревню под названием Донайре, куда стекалась вся окрестная молодежь. Добираться до той деревни им приходилось по низкому заболоченному берегу — то место прозывалось Фронтейрой. Поэтому сестры всю дорогу шли в грубых деревянных башмаках, а нарядные туфельки несли в руках. У Смерти туфельки были белые, а у Жизни — черные.
- А не наоборот?
- Нет-нет. Я не оговорился. На самом деле и все остальные девушки поступали так же, как сестры. Шли в башмаках, а туфли несли с собой, чтобы не запачкались и к танцам оставались чистыми. И бывало, что у дверей стояла чуть не целая сотня пар деревянных башмаков — словно маленькие лодочки на песке. Парни ничего подобного себе, ясное дело, не позволяли. Они добирались туда верхом. И как только подъезжали поближе, заставляли коней выделывать всякие фокусы и фортели, чтобы покрасоваться и произвести впечатление на девушек.
Так время и шло, сестры ходили на танцы да любовь крутили, но рано или поздно непременно домой возвращались.
И вот однажды зимней ночью в море потерпел крушение корабль. Вы ведь сами знаете: в этих краях такие несчастья не редкость. Но то был случай не совсем обычный. Корабль назывался “Палермо”, и вез он аккордеоны. Целую тысячу аккордеонов в деревянных футлярах. Вдруг налетел шторм, судно пошло ко дну, а весь груз волны выбросили на берег: море, все равно как взбесившийся докер, разбило ящики и вышвырнуло аккордеоны на песок. Аккордеоны всю ночь сами по себе играли, и мелодии их были по большей части очень печальными. Музыку подхватывал штормовой ветер и залетал с ней в окна домов. Две сестры, как и все девушки в округе, проснулись среди ночи и, не веря своим ушам, слушали небывалые напевы. А утром аккордеоны валялись на песке, словно тела утопленников. Все они оказались безнадежно испорченными. Все, кроме одного. Его отыскал в гроте юный рыбак. Он решил, что это дар судьбы, и выучился играть. Парень был весельчаком, душой любой компании, так что этот аккордеон небеса послали ему как нельзя кстати. Одна из сестер, Жизнь, увидала парня на танцах и влюбилась в него. Да так крепко, что решила: их любовь стоит дороже любых клятв и обещаний. И они вместе убежали, потому что Жизнь знала, какой у сестры бешеный нрав и какая она мстительная. А та и вправду замыслила отомстить. До сих пор не простила сестру. Бродит по дорогам, особенно в грозовые ночи, останавливается у тех домов, где на пороге башмаки стоят, и всякого встречного спрашивает: “Не видал ли ты случаем молодого аккордеониста и потаскуху Жизнь?”. А того, кто отвечает, что знать ничего не знает, и ведать не ведает, она с собой утаскивает.
Когда типограф Мароньо закончил свой рассказ, художник прошептал: какая замечательная история!
- Я услышал ее в одном кабаке. Такие заведения бывают полезней университетов”.

Первый мой camino прошел в каком-то тумане, особенно подготовка к нему. Я много внимания уделила экипировке, в основном из-за того, что шла не одна. Надо заметить, вся эта моя подготовка не пригодилась совершенно, попутчики мои рекомендации полностью проигнорировали .
В эту поездку я поступила с точностью до наоборот – полностью забила на экипировку (кроме ботинок, к выбору и подготовке которых отнеслась с полной серьезностью, но это не помогло ) и спортивную подготовку, зато углубилась в историю Галисии, на каждом шагу изумляясь собственному невежеству в целом и слепоте до, во время и после прошлого пути в частности. Никак не могу решить, в каком порядке всю эту колоссальную информацию вываливать и как ее утрамбовать, прежде всего, в собственной голове… Попробую исторически - имеется в виду собственная история, конечно . Что касается официальной, мировой, в смысле науки, тут должна предупредить сразу - мое глубочайшее убеждение, что история – это вопрос веры и интерпретаций, особенно что касается тех времен, ради которых я уже второй (и подозреваю, что не последний) раз прусь в Галисию на путь Сантьяго.

В 2005-м году я впервые услышала о мегалитах. Может потому, что это было при особых обстоятельствах (на следующий день после финала Кубка УЕФА, атташе по культуре нашего посольства любезно провел мне потрясающую экскурсию по Лиссабону, попутно рассказывая про любимую им Португалию, в том числе упомянув про мегалиты на ее территории), но с тех пор они со мной всегда. Будете смеяться, ни одного из них своими глазами я не видела, ничего подробно про них не читала. Я просто знаю, что они есть, что они есть по всему миру, что я очень хочу их увидеть и еще к этому не готова. Последнее время они начали сопровождать меня, приближаясь все ближе и ближе.
Вот и тут, одним из вариантов был тормознуть в Ла Корунье перед camino, а оттуда поездить на Побережье Смерти (Costa de La Muerte) – не могу сказать сейчас, чем тогда меня привлекли названия Malpica, Corme Porto, Castro de Baron и т.д. Не получалось… Ни больших автомобильных дорог, ни железных, не находилось автобусов и вообще – черная дыра на карте, одни названия населенных пунктов на большом расстоянии друг от друга. Кстати, в тот момент я даже и не знала, что это Коста де ла Муерте, и вообще что это такое. Маршрут пришлось менять. И вот как только был полностью проработан новый, я наткнулась на информацию и о побережье, и о его славе, и о мегалитах, и о древних кельтских поселениях именно в этих местах. В итоге я на него пробралась… с другой стороны… но об этом позже . Поманили мегалиты и бросили… рано еще…

Так я теперь о кельтах (римское название «галлы», греческое – «галаты», между прочим)… Они со мной гораздо дольше, чем мегалиты (уже даже не вспомню, когда услышала и при каких обстоятельствах), но примерно в той же стадии – ходят вокруг да около, выглядывая периодически из-за угла, но близко не подходят. В прошлый камино я была шокирована волынками на улицах Сантьяго и большим количеством сувенирки с кельтскими символами. Это ж уму непостижимо такое невежество! Я про себя, если кто не понял… Самое смешное и грустное, что когда я вернулась домой, робкие попытки узнать, откуда это все вдруг в Испании, ни к чему не привели. Я немного поискала и угомонилась, не найдя НИ-ЧЕ-ГО. Факинг анбеливибл (екскьюз май френч). В этот раз информация о кельтах накрыла меня мощным потоком, стоило слегка поклацать по кнопкам.


(эти волынщики так вертятся, фиг их сфотаешь нормально, если бесплатно )

Итак, на территории современной Галисии издревле жили строители тех самых мегалитов, галлеки. Это была особая культура, культ мертвых. Они были убеждены, что мертвые – посредники между двумя мирами (Богов и смертных). Собственно, мегалиты Галисии являются погребальными монументами.
Но я отвлеклась опять на мегалиты, за галлеками на эту территорию пришли кельты. Как утверждается, примерно в 11 в до н.э. Кельты принесли с собой особую культуру, называемую по именованию поселений кельтов - «кастро» - «кастренья» (castrena).



Кстати, Кастро – это древняя галисийская фамилия, так что, в числе дальних предков Фиделя Кастро, отец которого был выходцем из Галисии, скорее всего, были кельты. Галисийский гимн «Ос Пинос» до сих пор воспевает героя кельтской мифологии Бреогана, который, согласно преданиям, и положил начало роду галисийцев, а также потомки которого завоевали Ирландию. Но о Бреогане и Ирландии – позже, в рассказе о Ла Корунье.



В эпоху кельтов возникли мифы и таинства Галисии, которые сохраняются по сей день. Причудливое сочетание веры и суеверий, очарование стихийной силой природы – от этой силы зависела жизнь и смерть местных жителей. Молния, гром, рассвет, закат и шторм – все являлось символами божественного Провидения. На камнях гадали, чтобы узнать мнение Богов, камни наделялись целительной силой. Божества обитали на горе Пиндо, а на Сьерра-да-Капелада бродили души умерших, не нашедшие покоя. Мыс Фистерра считался краем земли, здесь каждый вечер можно было наблюдать, как солнце тонуло в океане.


(каждый вечер, как же... видали мы тот вечер )

Многочисленные сказания и мифы создают целое царство, которое не найдешь на карте – таинственное царство потустороннего мира (похожие ощущения у меня были от шотландских сказок, неоднократно читанных в детстве – все эти подкидыши, феи, эльфы…). Даже сейчас многие верят в ведьм – meigas – и призрачное шествие «Святой Компании» (Santa Compana). По легендам древних кельтов, именно здесь собирались души умерших, чтобы последовать за солнцем на Запад.
Вот и подобрались еще к одной, крайне заинтересовавшей меня теме – ведьмы, всяческие призраки и духи ;) Но об этом в следующей серии .

[kakene]

Итак, «Святая Компания» (Santa Compana) – по легендам кельтов – это души умерших, отправляющихся за солнцем на Запад. С появлением христианства – это души, покинувшие Чистилище и отправившиеся ночью в путь, в надежде на Спасение. Они посещают дом умершего и, поскольку еще не очистились, их переполняет боль и скорбь. Душ этих не менее пяти и у каждой своя задача – одна несет крест, вторая – фонарь и колокольчик, третья – чашу со святой водой, четвертая – священные реликвии, а пятая – святые дары. Кроме всего перечисленного они несут за собой гроб (сразу почему-то вспомнились страшилки, которые в пионерлагерях рассказывают по ночам ).

Чтобы их умилостивить, на дорогах и перекрестках призрачное шествие приветствуют цветочными венками и плодами от первого урожая этого года, за эти души усердно молятся, у них спрашивают советов. Однако, если вдруг вы эту процессию встретили, ни в коем случае не берите крест у идущего впереди шествия. Этим вы освободите его от грехов, приняв их на себя. Если вдруг они пришли к вам на порог – нельзя впускать их внутрь, иначе неминуемая смерть. Во втором случае, самый простой, старый крестьянский способ спастись – приоткрыть дверь и выпустить на призраков черную кошку. Как спасаться в первом случае нигде не написано – видимо, бежать со всех ног .
Ведьмы (meigas). В Галисии четко различают добрых и злых. К добрым ведьмам относятся мудрые знахарки и целительницы (meigas curanderas), к злым – продавшие душу Дьяволу колдуньи (bruxas). Общеизвестно, что злые ведьмы издавна собираются в ночь на Ивана Купалу на горе Неме, находящейся недалеко от Мальпики. Там они устраивают танцы, а потом каждая садится на свой камень и рассказывает о своих ужасных проделках (чего сразу шабаш-то? Обычный девичник ). Про сборища добрых ведьм нигде не рассказывается…


(Ну, разве не милашки? , они там везде - в барах, магазинах...)


(Гойя, правда, относился к ним гораздо серьезнее)

Лучшее средство защиты от ведьм с точки зрения галисийцев – очищающий огонь, который разводят в ночь на Ивана Купалу. С его помощью отгоняют любую нечистую силу (meigallo), главное, как можно больше дыма. Еще один способ отвадить meigas и meigallo – это запереть все окна и двери, а в щели положить чертополох. Ведь никогда не знаешь, чем все закончится…
Много еще способов у галисийцев – головки чеснока, полынь, освященный медальон с изображением какого-нибудь святого, мешочек с одним каштаном, «рога» жука-оленя, клык кабана… дома защищают подковами и бараньими рогами. Туристам, думаю, и простейших вариантов хватит ;).


(Чертополох там и правда повсеместно, и в лесах, и на домах привязаны пучки)

Про Инквизицию я тут не буду, грустная тема, да и широко известная.

Места действия некоторых легенд очень древние. San Andres de Teixido расположен недалеко от мыса Ортегаль. Этот мыс часто окутан туманами, под ним день и ночь ревет океан, а острые пики скал часто поливают проливные дожди. Не удивительно, что еще до распространения христианства, эта местность считалась местом проявления сверхъестественных сил. По поверьям кельтов именно здесь, на одном из пиков, высотой более 600 м обитают души, лишенные покоя. Гору венчает вершина, которая так блестит на солнце, что может ослепить любого мореплавателя и погубить его самого, и его корабль. Конечно же, не без участия нечистой силы.




(Да, такие вот пейзажи загадошные )

Никто не знает почему, но давным-давно, ларец с мощами Святого Андрея удивительным образом оказался в San Andres de Teixido и с тех пор почитается верующими.
Следуя словам, которые по легенде принадлежали Иисусу Христу, паломники со всего света стекаются ко второй по важности (после Сантьяго-де-Компостела) святыне Испании. Эти слова звучат так: «Кто живым не посетит San Andres de Teixido, тот должен будет посетить его после смерти». Таким образом Иисус хотел утешить грустящего апостола Андрея, который сокрушался, что паломники стремятся в первую очередь к апостолу Иакову, пренебрегая святостью Андрея. Иисус обещал ему, что никто не войдет в Царствие Небесное, пока хоть раз не побывает San Andres de Teixido. После смерти души, не нашедшие покоя, все равно попадают на этот мыс, но уже в ином облике - лягушки, жабы, жука или змеи. Кто верит в это, тот находясь на San Andres de Teixido, должен быть очень осторожен, иначе он рискует случайно раздавить собственную прабабушку... Пересечение с этим путем было на участке между Neda и Naron.





Так вот плавненько перешли к теме христианства в этих местах и непосредственно к Пути Сантьяго .

[kakene]

Но сначала в Галисию пришли римляне. Греческие и римские историки отмечали в хрониках, что воинственных кельтов было труднее завоевать, чем другие племена. Первые попытки подчинить галисийцев римляне предпринимали еще в 2 в до н.э., но окончательно «пакс романа» был установлен на северо-западе Пиренейского полуострова только в 23 г. до н.э. Завоеватели принесли с собой новые технологии, римское право, построили дороги и дали этой земле имя Галлаэция (Gallaecia). Вместе с римлянами сюда проникло и христианство.
Все-таки сделаю небольшое отступление от темы и расскажу еще об одном ярком эпизоде галисийской (как, наверное, любой прибрежной земли в Европе) истории – пиратах.

По истории Галисии можно написать историю пиратства. Еще до римлян местных поселенцев напугал своей эскадрой Юлий Цезарь, они пытались сдаться, но Цезарю было не до них – он гнался вдоль побережья за североиспанскими пиратами.
В римский период главными врагами стали викинги. После родных фьордов, местный ландшафт позволял им чувствовать себя как дома. Когда открыли мощи апостола Якова, для викингов появилась прекрасная кормушка – они принялись грабить Сантьяго, который быстро богател на паломниках. Последние викинги отметились в Галисии в 10 в., перед тем, как король Олаф крестил норвежцев.
Однако на этом история грабежей не закончилась. Отлично помнят галисийцы почетного пирата Англии Фрэнсиса Дрейка, который разрушал рыбацкие деревни и храмы Девы Марии. Они до сих пор не соглашаются именовать его «сэр».
К 15 в., устав от пиратов – английских, алжирских, португальских, голландских – королева Изабелла повелела построить крепость в главном порту Галисии Байоне. Всем жителям города надлежало туда переселиться. Некоторые решили, чем сидеть взаперти, лучше уж самим стать пиратами. Португальские, английские и североафриканские пираты получили достойных конкурентов.

Самое интересное, что это действительно так - испанцы, с которыми я там общалась (которые не галисийцы) не рекомендовали мне упоминать Дрейка в разговорах с местными ;)

[kakene]

Существует общепринятое жизнеописание св. Иакова, но все это, скорее, предположения. Однако, мое отношение к науке истории, надеюсь, вы помните ;), так что изложу то, во что верю я.



Иаков, сын Зеведея и Саломеи, считается братом Иоанна евангелиста. По преданиям, он следовал за Иисусом Христом с самого начала его проповедования. После распятия Христа апостол Иаков посвящает себя распространению учения. Сначала он проповедует в Иудее и Самарии, а затем едет в Испанию. Там он приобретает учеников, несмотря на враждебную среду (одни утверждают, что учеников было 10, другие – семь, третьи – четыре, а четвертые утверждают, что ученик был один). Собака, сопровождавшая св. Иакова, - один из ключевых символов Пути Сантьяго.
Не добившись особого успеха в Испании, св. Иаков вернулся в Иудею, где был казнен по приказу Ирода Агриппы. Несколько верных учеников из Иудеи спасают тело Учителя: отдавшись на волю судьбы, они уплывают с ним в ладье без руля, чтобы она доставила тело святого туда, где ему назначено покоиться. Ладья прошла невероятно долгий путь и наконец достигла берегов Галисии неподалеку от города, который римляне называли Ириа Флавиа (сегодня он известен как Падрон, в этот раз я через него не проходила, а в прошлогоднем камино мы там ночевали и праздновали 9 мая ), в нескольких километрах от Сантьяго де Компостела. Ученики св. Иакова высадились на берег и, согласно одной из версий, повезли тело Учителя на повозке, запряженной быками. Как и ладьей, быками никто не правил, и когда они остановились, ученики решили, что идеальное место для захоронения найдено.
О следующих восьми веках история умалчивает.
В 813 году отшельник Пелахио заметил, что по ночам над вершиной холма виден странный свет. Не решаясь принять решение самостоятельно, он пригласил из Ирии Флавийской епископа Теодомира, чтобы тот высказал свое мнение об этом чудесном феномене. По приказу епископа в этом месте начали копать, и, на удивление, нашли погребенное тело, в котором епископ узнал св. Иакова Старшего (каким образом спустя восемь веков удалось точно определить, что тело принадлежит Св. Иакову, остается тайной).
В ознаменование этого чуда на месте захоронения была возведена часовня, начались чудеса и потянулись паломники.
Битва с маврами при Кловихо, происходившая в 844 году, также связывается с именем Сантьяго. Согласно преданиям, он появился на бранном поле на белом коне, вооруженный знаменитым мечом, который потом стали называть «Крестом Сантьяго». Этот меч, он же и крест, стал символом оружия, с помощью которого Сантьяго побеждает всех своих врагов.
В 899 году Альфонс III начинает строительство базилики, к сожалению уничтоженной Альманзором. Только после того, как миновала опасность вторжения мавров, на этом месте начинают возводить настоящий собор. Древняя базилика оказывается погребенной внутри собора как подземная крипта. Епископ Сантьяго Диего Хельмирес посвящает себя изучению традиции, магического смысла паломничества. Он добивается того, чтобы 1100 год (когда праздник Сантьяго выпадал на воскресенье) был провозглашен Папой Годом Сантьяго Компостельского.
Еще одна из ранних легенд Пути Сантьяго – это история про Карла Великого, которому в начале IX в. Приснилась усыпанная звездами дорога, напоминающая небесный Млечный Путь. Она простиралась через Францию и Испанию точно до той точки на географической карте, где обнаружили мощи Святого Иакова. Голос Господа повелел Карлу Великому расчистить звездную дорогу от мавров. Король внял и повел свое войско через Пиренеи. На боевых знаменах был выткан Святой Иаков. Этот поход закончился победой франков – Карл освободил от владычества мавров Наварру, Риоху, Кастилию, Леон и Галисию. С тех давних времен Млечный путь в Галисии называют «Небесным путем Сантьяго». Легенда про Карла Великого пригодилась испанцам, когда началась Реконкиста. Несколько столетий длилось освобождение Пиренейского полуострова от власти мавров. Мощи св. Иакова превратились в могущественный талисман, вдохновляющий христиан на победы над мусульманами. Сохранилось несколько преданий о явлении великомученика испанцам во время их битв с маврами. С тех стародавних пор Святой Иаков считается небесным покровителем Испании.

[kakene]

С доисторических времен человек знал, что на земле существуют особые энергетические места. В древности, учитывая эти точки, люди прокладывали дороги. Там, где находятся соборы, церкви и другие места паломничества, прежде уже были священные сооружения. Под ними раскопки открывают еще более древние, и исходным, как правило, оказывается священный колодец, пещера или ниша. Компостела – не исключение, потому что нынешний собор возведен на руинах других, более древних, а еще раньше там были римский храм и священный колодец кельтов.



Известно, что во времена, когда началось паломничество, путь как таковой уже существовал. В IX в., когда обнаружили тело св. Иакова Старшего, все города уже имели названия, связанные со звездой, волком, гусем или вороном.
Исследователи обнаружили ряд интересных подробностей: большая часть символов этих дорог, ведущих на запад, связана с морем. Раковина Сантьяго – морской символ, как и другой, очень важный символ – гуся. В легендарные времена у кельтов и докельтских народов существовал священный символ, затворничества, погружения в себя, символ религиозной общины – гусь, особенно гусиная лапа, отпечаток которой очень похож на трезубец Посейдона, бога – покровителя культур, связанных с Атлантидой.
У здешних народов есть ряд традиций, связанных с морем. Откуда-то они пришли, и им нужно было высадиться на землю, на высокие берега, чтобы спастись от катаклизма, от великого потопа. Кельтские традиции повторяют традиции Древнего Египта, Индии и Греции. Все они говорят о великом катаклизме, постигшем Атлантиду и о тех, кто остался в живых со своими знаниями, традициями, образом жизни, и выбрали для продолжения своего дела самые высокие места, которые были им доступны. Почему такими областями не могли оказаться Кантабрийские и Пиренейские горы? Атласские горы в Африке, или Кавказ, или даже Тибетское плоскогорье? На самом деле, всегда, когда мы находим следы древних цивилизаций, они оказываются расположенными в горах и память этих цивилизаций о предках хранит много общего.
Не удивительно, что Компостела находится в месте, связанном такой древней традицией, как приход Ноя или Геркулеса в Галисию. Несколько фантастично, но до сих пор тут бытует предание о том, что Геркулес, укротивший быков Гериона, побывал на этой земле.
Что касается высадки Ноя в Галисии, то это – часть богатейшего универсального мифа о всемирном Потопе, который связан с гибелью Атлантиды, затонувшей около 12 тысяч лет тому назад. Естественно, что существовали и мореплаватели, которые должны были где-то высадиться. И надо учитывать, что имя Ной – это родовое имя, которое может обозначать многих мореплавателей, прибывших после катастрофы в разные точки галисийского берега.
Речь идет о людях, пришедших с моря, чтобы передать свои знания. Они вынуждены были осесть среди новых народов, но, несмотря на это, продолжали тосковать по своему утраченному миру, находящемуся на западе, в море. И они строят дороги, ведущие к морю, на запад, к новой встрече со своим прошлым, со своими предками. Эти люди тысячи лет жили своими воспоминаниями и верованиями. В Испании всегда была очень развита способность хранить символы, мифы, традиции, так что даже христианизированные, они сохраняли свою чистоту и высокий дух.
Когда на Пиренеи пришли первые христиане, они обнаружили, что люди уже имеют глубокие традиции и говорят о Пути, о Звездном Поле, куда идут по лабиринту, который нужно пройти, чтобы возродиться внутренне. Эти представления невозможно было искоренить, оставалось только христианизировать их. Два ордена взяли на себя эту задачу – орден Клуни и орден Храма. Начиная с 1000 г., они присвоили все сооружения, и со временем древние символы начали приобретать значения, которые сегодня полностью согласуются с христианством.
Путь Сантьяго будит воображение людей своими символами и тайнами. Возможно, оживает понятие духовного приключения, внутреннего возобновления, которое обретается в долгом пути. Есть еще люди, которые мечтают о трансформации и надеются вернуться в те точки земли, где энергии сочетаются, образуя настоящий мост между Богом и людьми.

Этот пост, собственно, частичное цитирование статьи, которая показалась мне наиболее интересной и совпадающей с моими интересами и эмоциями. Лучше я все равно не напишу. Статья большая, значительная часть ее посвящена символизму Пути, но до этого я, видимо, еще не доросла. Кому интересно, полностью статья здесь http://www.awesta.sibirjak.ru/page-id-60.html (надеюсь, эта ссылка не нарушает правил форума)












(это не крусейро заваливается, это местность там такая холмистая, а фотографировала я в основном на ходу )

[kakene]

Теперь, собственно, зачем все это понадобилось именно мне.



Перед самым отъездом я прочитала на этом форуме, в отчете "Незапланированная кругосветка онлайн" очень точно и вовремя легшие на душу слова:
«Это очень интересно - послать, если хочется, всё на месяц-два или больше, а потом вернуться.
Есть в этом великая сермяжная правда. У многих людей бывают периоды.
Ментальная ломка.
Кто-то спивается, кто-то сходит с ума, кто-то совершает преступление.
Кто-то просто страдает. Даже может заболеть.
Психосоматика.
Человек не может остаться наедине с собой. Надо что-то изменить.
Временное монашество – оно самое то.
Прежде на Руси такое было возможно. Называли их богомольцы. Хозяева их кормили, давали ночлег.
Они не пьянствовали, не бурагозили.
Разговоры с хозяевами разговаривали о вечном.
Человек шёл к святыням, не заморачиваясь бренным. Бог не оставит.
Кто знает, скольких людей – и мужчин, и женщин – спасли эти скитания.»

Я и хотела La Plata, месяца полтора и в одиночку. Хотела через что угодно, только не через Мадрид. У меня с этим городом постоянная борьба – то он меня, то я его. Может, конечно, в итоге все это вырастет в страстную любовь, как в кино показывают (они ругались-ругались, а в итоге поженились), но пока мне не верится. Не хочу туда. Поэтому билеты взяла не впритык, но достаточно рискованно – должна была прилететь в 9 утра, улететь в 15:55, на обратном пути – прилететь в 11, улететь в 19:15. Обычно стараюсь не рисковать, но так не хочу Мадрида, что кушать не могу… Старалась придавить в себе это чувство к отлету, а то аукнется , правда, следующий удар – мой, достаточно я в этом городе в свой последний визит натерпелась. (Все получилось в итоге, немного не так, но удачно )

В общем, полетела все-таки через Мадрид. У чехов стыковки были лучше, но дороже на пару тысяч, да и в Прагу тоже не хочу – и ассоциации с некоторых пор не очень приятные, и после прошлого камино слишком меня шокировали ее жители… Выйдя из провинциальной Испании с добрыми, честными, заботливыми, отзывчивыми, улыбчивыми людьми… Даже извиняться не буду, думаю, даже те, кто любят Прагу, со мной согласятся
La Plata тоже не получилась, на момент планирования не было столько времени, а идти надо было, вот прямо НАДО. Хотела написать, что не было не только времени, но и денег, однако, про деньги слукавила бы. Пошла Inglese, там с альбергами не очень, жила в любимых пенсионах… Зато спальник и полотенце не тащила . Потрошила кредитки, про возвраты потом подумаю. Будет день, будет и пища… (Про расходы потом расскажу подробно ).
Как-то получается много негатива, много отрицаний и нехотелок. Может сложиться превратное впечатление… На самом деле, я была счастлива, начиная очередное камино и не менее счастлива сейчас. Моя жизнь начала трескаться 5 лет назад, а этой весной процесс ускорился под точечными ударами, и она таки рассыпалась вдребезги, на мелкие кусочки. У меня есть выбор, и я хочу решить, что делать дальше – складывать ли новую красивую мозаику или наслаждаться захватывающе переменчивым калейдоскопом.
Пытаюсь хоть в этот раз ухватить за хвост ускользающую причину очередного камино - получается с трудом, фантастика какая-то... Но скорее всего, это результат чтения отчетов на форуме Винского, попались истории про длительное и вдумчивое пребывание за бугром, вот и накрыло воспоминаниями, как там было классно и как-то по-домашнему... Другого все равно уже сейчас не вспомню - вспышка, быстрый выбор (раз на La Plata времени нет, что там есть из коротких маршрутов - ну, как же, Inglese (и к моим любимым британцам присоседиться) - попытка построить маршрут через Барсу и Овьедо, безрезультатный какой-то - решение лететь до Ла Коруньи (пришлось брать Мадрид) - потратить лишние дни на Фистерру наконец-то) и вот оно... дня за три сложилось, а тут еще и вести о смене работы подоспели...
В мой прошлый камино, один из попутчиков сказал, что путь начинается, когда начинаешь к нему готовиться... я тогда не согласилась, точнее, просто это было не про меня. Сейчас я готова согласиться - мой Путь этого года начался в начале июля.

Тут добавлю немного практической информации. Для тех моих друзей (и просто интересующихся), кто спрашивал, как начать. Оговорюсь, что дальнейшее, в некотором роде, рекомендации, но это на 100% годится только для меня. Даже для людей, схожих со мной параметров - еще достаточно молодых, энергичных, но без специальной физической подготовки, не обремененных фанатичной верой или идеей - будут нюансы. Что уж тут говорить, если даже пятизвездочные отели, заточенные под клиента, вызывают, как правило, неодинаковые ощущения

Итак, как известно, Путь Сантьяго (Camino de Santiago), это не только Французский путь, как это принято считать, особенно после книги Коэльо (так ее и не прочитала до сих пор, кстати ). Путей много, начинаются они с территорий разных стран, но конечная точка у всех одна – Сантьяго де Компостела (для любителей точности, есть пути, заключительные отрезки которых либо сливаются с другими путями, либо называются по-другому, как, например, моя вожделенная Ла Плата, которая начинается от Севильи, а затем, в Zamora, продолжается до Сантьяго либо по французскому пути, либо переходит в Санабрес).



Еще один важный момент, что эти Пути не обязательно проходить от начала до конца за один раз. Есть два варианта:
1. Можно начать в любой точке, которая отстоит от Сантьяго на 100 км и более (это необходимое условие для получения Компостелы для пешеходов, для велосипедистов - 200 км).
2. Можно начать путь в исходной точке, пройти, сколько хватит времени и сил, а продолжить потом можно когда угодно, с тем же паспортом паломника, опять же, любые отрезки пути. В общем, идти можно хоть целую жизнь .

Вот исходя из этого и выбирайте. Я бы рекомендовала не закладываться больше, чем на 20 км в день на первый раз. Будете идти быстрее (как у нас в первом камино получилось), придете в Сантьяго раньше, так это хорошо, будет время либо там побыть подольше, либо съездить-сходить в Фистерру. Напоминаю, что я про таких как я ;), людям с хорошей физической подготовкой, опытом турпоходов и прочим спортсменам рекомендовать не берусь, они сами лучше знают возможности своего организма.

Загляните на сайт http://www.mundicamino.com/ingles/centro.cfm, там масса нужной информации, в том числе карты и рельефы каждого пути, фотографии. Тоже должно помочь в выборе.
Хотя, первый свой вариант я выбрала потому, что люблю Португалию и мне захотелось начать оттуда, а второй – потому что люблю англичан и мне захотелось некоторой причастности .

Итого, посчитайте, сколько дней вы готовы потратить конкретно на Путь (отминусовав перелеты, переезды и прогулки по промежуточным городам, городу старта и Сантьяго), умножьте примерно на 20 и идите выбирать конкретный Путь (не забудьте только посмотреть первым делом, какие там предлагаются отрезки пути, есть ли места, где можно останавливаться на ночлег каждые 20-25 км).
Пока с практикой на этом этапе все, остальное по ходу дела .

Поехали…

[kakene]

Ла Корунья



Когда я выбирала Путь, у меня было два варианта, лететь либо до Овьедо, либо до Ла Коруньи и оттуда добираться до точки старта – Ферроля. Первый вариант мне нравился больше, он был через Барселону, но и билеты были дороже, и я никак не могла найти оптимальный вариант, как добраться до Ферроля с наименьшими затратами времени и денег (потом-то нашла все…).
Так что остановилась на варианте Люфтганзы через Франкфурт, с двумя ночными пересадками, зато дешево . Первой ночной пересадки успешно удалось избежать, благодаря забастовке и благодаря, опять же, форуму Винского, на котором информация об этой забастовке появилась оперативнее всего и тут же обсуждалась в теме «Бортпроводники Lufthansa объявили забастовку». Вкратце, я написала в Люфтганзу еще 4 сентября (забастовка на 7-е пока не была объявлена официально, рейс мой не отменен, покупала билет у агента, критично было третье плечо Мадрид - Ла Корунья, которое выполнял easyJet, не имеющий к Люфтганзе никакого отношения), они вникли в мою ситуацию и абсолютно бесплатно сделали замену на брюссельские авиалинии так, чтобы я успела к рейсу easyJet. Брюссельцы по дороге туда заставили понервничать, на пересадку было полтора часа, но одновременно село два больших самолета, из Москвы и США, что творилось на погранконтроле… Но успела, даже и пива выпить перед посадкой, а потом и вафлю в самолете съесть, программа-минимум по Бельгии была выполнена .
Да, по дороге в аэропорт выяснила, что ночные маршрутки в Домодедово таки есть, но ходят редко – две машины, которые как обернутся, так и обернутся, учитывая, что в порту они тоже пытаются набрать полную машину в сторону Москвы. Есть таксисты, которые возят по 800 руб., набирают 4 человека. Так и ехала, заодно познакомившись с мальчиком-мажором (ныне их, вроде, хипстерами называют ))), потом уже в аэропорту с его друзьями, чуть не утащили меня в Турцию. В общем, три ночных часа в ожидании регистрации прошли весело.
Мадрид. Жара. Дедушка в баре так впечатлился, что я попросила не раскрученный Veterano, а еще со времен поездки в Севилью полюбленный Magno, что плеснул мне грамм сто за цену порции ))))).

В аэропорту Ла Коруньи пахнет морем, вот прямо выходишь из самолета, и накрывает…



От аэропорта автобус, каждые полчаса, стоит 1,45, платить водителю, останавливается часто. Милая девушка в информации в аэропорту дала карту, объяснила, на какой остановке выйти и как потом дойти до отеля. По дороге случился супермаркет, ужин был обеспечен .

Отличный пенсион, Santa Clara, рядом со стадионом, до пляжа минут 5 идти, до вокзала – 15, до старого города тоже недалеко. На соседней улице остановка автобуса до маяка, но я пошла пешком, у меня был целый день . Платила 22 евро в сутки за сингл, с душем-туалетом и интернетом в номере, завтрак не включен, но есть в баре внизу – 2,80. Стандартный, булки-кофе-сок.

Прилетела часов в пять, вечером прогулялась вдоль пляжа и по району



В шикарном месте стадион у них, конечно...









Утречком пошла обходить город, первым делом, к маяку



Источник... Воды...








Из официальной истории: во II веке на мысе Ла Коруньи римляне возвели маяк, нынешняя башня Геркулеса. В 991 году появился порт, куда прибывали паломники, направлявшиеся в Сантьяго де Компостела. В XIII веке по приказу короля Альфонса IX поселение вокруг порта было перестроено и получило имя Круния. В 1588 году из порта Ла Корунья вышла Непобедимая армада, а после ее поражения город подвергся нападению пиратов Френсиса Дрейка. В XVI-XVII Ла Корунья превратилась в важнейший центр испанской торговли с Новым Светом. В 1809 году город был оккупирован французской армией Наполеона и освобожден английской армией генерала Джона Мура.
Однако, с маяком не все так просто…
Одна из легенд рассказывает о том, как греческий герой Геракл в течение нескольких дней сражался здесь с трехголовым великаном Герионом и победил его. В дальнейшем, по решению древнегреческого героя, здесь и была построена башня, возле которой обосновались первые поселенцы из Галатии. Другая версия этой легенды гласит, что Геракл приплыл сюда после битвы и похоронил голову побежденного Гериона.
Самая распространенная же легенда, которую поддерживают и ученые – именно здесь могла находиться башня Бреогана, знаменитого героя ирландского эпоса.
Гэлы – потомки одного из 72 вождей, что строили вавилонскую башню. Человек, ставший потомком всех гэлов – Фений Фарсайд, скифский принц. Внук Фарсайда – Гойдел Глас сумел отделить ирландский язык от других, которые возникли после падения башни и рассеяния племен. Глас женится на прекрасной Скоти, дочери египетского фараона. Потомство Гласа и его жены живет в Египте и во время Исхода евреев из Египта также оставляют эту страну. Четыреста лет они скитаются по свету и, наконец, находят кров на Пиренейском полуострове. Здесь король Бреоган основывает Бригантиум (ныне это Ла Корунья, хотя, некоторые ученые считают, что это Бетансос) и строит удивительную башню.
Ит, сын Бреогана однажды увидел с башни своего отца далекий, таинственный и прекрасный остров. Он снарядил экспедицию и отправился на его поиски. Несмотря на то, что сначала Ит был принят в Ирландии с почестями, затем правители убили его, решив, что он приехал захватить их землю. Сыновья Миля Испанского, который был дядей Ита, не могли снести кровного оскорбления и отправились в Ирландию. Добравшись до древней Тары, сыновья Миля беседуют с тремя королями Ирландии. Те просят времени на подготовку к битве, а когда годейлы уплывают в море, друиды вызывают чудовищный шторм. Один из сыновей Миля волшебник Амергин усмиряет стихию и затем уже происходят два сражения, в результате которых племена Дану оказываются побежденными. Ирландия отныне – владение годейлов.
Так говорится в Книге захвата Ирландии.



Крысиное поле – большое открытое пространство, которое находится рядом с башней Геркулеса, в окрестностях квартала Маков. Когда в 1936 году в Ла Корунье было подавлено восстание против режима Франко, это место было использовано для расстрела сотен участников мятежа. Расстрелы продолжались вплоть до 1937 г. Там в 2001 году установлен монумент жертвам репрессий.
В 2003 году рядом были установлены «Менгиры Мира». Композиция включает в себя 12 мегалитов с окошками.
Здесь же находится старое мусульманское кладбище, где во время Гражданской войны были захоронены марокканские солдаты, воевавшие на стороне Франко. Кладбище неоднократно подвергалось нападениям вандалов. Для усмирения национальной и религиозной розни было принято решение преобразовать его в «Дом Слов». На стенах внутреннего двора начертаны около 250 слов, пришедшие в испанский и галисийский языки из арабского.









Маяк и окрестности так меня накрылии, что я там бродила и бродила... И фоток наделала какую-то нереальную кучу, все и не выложишь...
Все-таки оторваться от маяка удалось и я пошла в старый город







Замок Сан-Антон


Вот за эти дома, как пишут путеводители, Ла Корунью называют "Хрустальным" городом... Не знаю, подобное остекление там во всем регионе, и Ферроль в этом смысле впечатлил гораздо больше...


Санта Мария до Кампо




Напротив этого здания - памятник Марии Пите, на фотках она у меня не вышла почему-то... А история интересная
"Центр города – площадь Мария Пита. Она названа в честь национальной героини, которую вполне можно назвать корунской Жанной д’Арк.
В 1589 году английский флот во главе с Фрэнсисом Дрейком осадил Корунью. Во время штурма Мария активно участвовала в обороне города и ей удалось убить военного, который хотел водрузить над крепостью английский флаг.
Огромный памятник имеет 5,5 метровый постамент и героиню, высотой 3,3 м. У ног Марии лежит британец, которого она почему-то держит за руку. Личная жизнь Марии сложилась получше, чем у «Орлеанской девы» - Пита прожила долгую жизнь, 4 раза была замужем и родила 4 детей."


Обед. Мой любимый пульпо, в данном случае, кон пататас




Вечер я завершила в баре около стадиона, выпивать в баре своего пенсиона после настойчивых попыток накануне выдать меня замуж за дедушку-завсегдатая, не хотелось... И ведь все по доброте душевной, но было искренне жалко и дедушку, и себя... Ну и чтобы прекратить это пришлось включать Железную леди, по-хорошему не получилось.
А на утро я уехала в Ферроль (билет покупала еще в Москве по инету - 5,65, ехать часа полтора) вот с этого симпатичного вокзала

[kakene]

Что-то и не комментирует никто... Но у меня еще много, и я упорная, все равно закончу отчет

[Yevraziya]

Дак зачитались... Когда продолжение? Жду.

[kakene]

Спасибо за отклик буду стараться не затягивать, но заготовки кончились уже, теперь писать про впечатления и эмоции надо будет

[Yevraziya]

И советы попутно не помешают. Кто знает- а вдруг?..

[kakene]

Да, остался еще Ферроль туристический, а дальше непосредственно Путь, там нюансы какие-то будут обязательно.

[kakene]

Ферроль, пока еще туристический



Из путеводителя:
Город находится в 52 км от Ла Коруньи, на берегу Атлантического океана. Основной центр судостроения Испании, военно-морская база. Самый известный уроженец Ферроля – правитель Испании в 1936 – 1975 гг Франсиско Франко Баамонде. В его честь с 1938 до 1982 г город назывался El Ferrol del Caudillo (Эль Ферроль Каудильо, то есть вождя). В городе до 2005 г. стояла конная статуя Франко.
Этот правитель сумел за время испанской гражданской войны довести испанцев до того, что 700 тыс. человек отправились искать счастья в США. Только после смерти генералиссимуса порт Виго начал принимать корабли с испанцами, уже свободно говорившими по-английски. Многие галисийцы, разбогатевшие за океаном, стали помогать бедным. В знак благодарности сейчас улицы галисийских городов носят имена этих меценатов.
Из личных впечатлений:
Невероятно уютный город, несмотря на военную базу. Как тут могло родиться такое чудовище, как Франко - непонятно... Так, для сведения, ВСЕ испанцы, встреченные мной на Пути, считали Франко чудовищем, я думала, может быть, как у нас, есть прослойка ностальгирующих по порядку... или что-то вроде этого... нет, мне не попались... Мое отношение к нему сложилось из общения с "испанскими детьми", которых вывозили в том числе и в СССР... они были в детском саду, которым заведовала моя бабушка (что было сюрпризом для англичан и испанцев), и потом, когда я уже начала работать в таймшере, судьба свела с одним из них...
Дальше опять много фоток , с минимумом комментариев

Приехала я опять на маленький, уютный вокзал



Город встретил меня неожиданным комплиментом к вину - в этой плошке вкуснючая кабачковая икра, прикрытая кусочком хамона ;)



Почти сразу нашла пенсион (19 евро сингл, душ-туалет-интернет в номере, чудесная девушка на ресепшене, владеющая английским языком, которая помогла мне заполнить криденсиаль (паспорт паломника))









Не могла не сфотать, давно не дергала за цепочку ;)))














Случайно набрела на рыбный рынок и сидрерию при нем... там и пообедала... Это была одна из самых дорогих трапез в моей поездке (19,50), но она того стоила ;)
























Туристическая часть практически закончена... Далее будет Путь...

[kakene]

День первый. Ferrol - Pontedeume (около 25 км)



Подготовка сначала меня сильно смутила, я даже засомневалась, что выбрала правильный вариант. Избалованная отличными схемами этапов Португальского пути (http://www.alberguederates.com/), где были обозначены все промежуточные пункты, километраж между ними, высоты, ландшафт, бары-рестораны, источники, я была обескуражена отсутствием такой информации по Английскому пути… Пришлось идти в англоязычный интернет, где информации оказалось тоже не так уж и много. Но кто ищет, тот всегда найдет, обнаружила сайт англичанина, с описанием практически всех путей, в том числе и Ingles. Не очень удобно, что он чисто текстовый, с пометками на картах удобнее, конечно, но и на том огромное спасибо. Итак,
Camino Ingles
Земля и море, пронизанные нитями духовных путей, приводили паломников из Скандинавии, Фландрии, Англии, Шотландии и Ирландии в Ribadeo, Viveiro, Ferrol и La Coruna. Последние два города, благодаря своему удобному расположению, стали отправными точками для двух альтернативных маршрутов, образующих Camino Ingles (английский путь).
Путь от La Coruna в Santiago de Compostela составляет около 72 км и, следовательно, те, кто следует этой веткой Camino Ingles, не имеют права на получение Compostela. Путь от Ferrol около 118 км.
Оба маршрута встречаются в Hospital de Bruma - 32 км от La Coruna и 74 км от Ferrol.
Когда готовилась, использовала следующий путеводитель (донативо по возвращении перевела), поскольку, некоторые вещи оказались полезными.
http://www.csj.org.uk/route-camino-ingles.htm
Еще до того, как прочитала про километраж, однозначно для себя решила, что пойду от Ferrol. На всех картах и схемах он обозначался как original, наверное, поэтому.

Начало маршрута я проделала накануне, поскольку поселилась прямо на Пути , который проходил через rua Magdalena.







А в этот день подорвалась в 6 утра и вышла в 6:45, еще по темноте. Этот день был единственным, когда шел дождь, даже не дождь, а какая-то взвесь в воздухе... Я подумывала расчехлить дождевик, но так и не собралась, а там и дождь кончился. Среди ночи вдруг дико заболело горло, ощущение было, как будто язва там открылась. Минут через 10 прошло, а за обедом накануне вдруг заболел язык, да так, что даже с едой пришлось ненадолго прерваться. Что это было? О чем? Надо меньше говорить? Больше? Меньше жрать? Лучше? Другое что-то?



Вот это не поняла... Либо какой-то политический протест , либо это пугала от птиц - забор военной базы.



Из города выходила примерно час. Накануне в информации в порту очаровательная девушка, прекрасно говорящая по-английски (я не зря постоянно это упоминаю, с английским там туго ) снабдила меня картой и подробно объяснила, как проходит путь по городу. Это оказалось не лишним, потому что разметка крайне скупая.
Позавтракала уже в Naron, соблюдая принятый в прошлом камино ритм. Собственно, это был единственный раз, когда ритм получилось соблюсти. Пути сильно отличаются, здесь мне приходилось нести с собой фрукты и завтракать перед выходом, потому что заведений по пути не так много, как на португальском камино.









Здесь встречаются два Пути - к Иакову и Андрею, помните про жабу? ))













Маханула я сразу 17,5 км, что-то вот шлось, тяжело, но шлось. В итоге, когда проголодалась обеденное время вышло, сиеста... Добрая тетенька-официантка в Fene говорит: все ОК, глупая иностранка, нарубила мне тарелку хамона, корзинку хлеба принесла... так я и пообедала за 6,80



Перед обедом узнала, что такое мозоли... Стерла пятки с двух сторон в хлам... в какой-то момент почувствовала, что пузыри лопнули, пришлось садиться и расчехлять пакетик с лекарствами и пластырями. Самое забавное, что эти пузыри так со мной и были всю дорогу, больше ботинки не натирали вообще.





Заселилась в пенсион, 15 евро за одного, платить и договариваться в баре Luis, все очень симпатично, только инета нет, но за углом пара баров с вай-фаем, а за другим - круглосуточный супермаркет.



Вот эта книжка, найденная в прикроватной тумбочке, меня потрясла - отлично изданная история улиц и площадей этого городка. Оцените толщину...











Ужин





В Pontedeume я впервые встретила других паломников, двух бодрых испанских дядек, показала им направление к пенсиону и узнала, что про меня уже все в курсе и зовут меня пока Руса. А еще, четырех тетенек, которые потом у нашей компании, сложившейся на следующий день, проходили под кодовым названием "4 галисийские женщины" ))))
В информации в башне работает очень приятная девушка, отлично говорящая по-английски, в церкви две прихожанки рассказали мне, что альберге откроется в 19:30, но он меня интересовал только как место постановки штампа, а поскольку штамп мне поставили в информации, я на это и забила
Нашла бар с интернетом, а там - футбол, Грузия - Испания, вестимо, посмотрела футбол, проглядела новости и отправилась спать

[kakene]

Камино де Сантьяго 2012. Путь. День второй. Pontedeume - Betansos (около 20 км)

Это был самый тяжелый день за первую пятидневку... Вот даже сколько собиралась с силами, чтобы продолжить писать.



Ночью дико болел желудок, в общем-то за первые два дня проявились мучившие меня последнее время проблемы - горло и желудок. Ни дальше в походе, ни здесь по возвращении они не возвращались (тьфу-тьфу-тьфу). Вышла опять по темноте и тут же была наказана за свою самонадеянность - не заметила ракушку на стене, свернула не туда и пропахала минут 40 не в ту сторону, да еще и круто в горку... Ну а потом обратно, под эту же горку...

Вышла обратно на правильную дорогу и тут встретила компанию, с которой оставшиеся дни и провела (я потом сделаю отдельный пост с людьми). У меня в путеводителе этот кусок был тщательно прописан и только благодаря этому мы все вышли на правильный курс. Там проход между домами (у меня даже номера домов были обозначены), а указатель мало того, что сломан был, так и еще спрятан за фургоном. Компания моя стояла, пытаясь понять, куда идти. Они ломанулись ко мне, приняв за местную), а потом, поняв, что я такая же, англичанин Питер заговорил со мной на своем. К тому моменту я уже так притомилась объясняться со всеми на пальцах, что при звуках английской речи вцеплялась в человека как клещ ))))) Дорогу определили, двинулись и пока они меня обгоняли, Питер с испанцем Маноло-старшим (был еще младший) обсуждали проблему владения языками на моем примере (к этому дню мой уровень владения испанским достиг такой степени, что я понимала смысл того, о чем говорят, детали только ускользали.



Ко всему прочему, выяснилось, что схема португальского пути не работает... Нет на английском пути такой развитой инфраструктуры, чтобы завтракать там, где захочется... Пришлось питаться запасами, благо, они были.











Доползла до Mino, уже с трудом. Ужасный рельеф, постоянно вверх-вниз, подъемы-спуски довольно крутые, но недолгие. В итоге у меня на левой ноге начал отказывать сгибатель-разгибатель. К концу дня я ногу уже подволакивала и больно было до искр из глаз...
В Mino отдохнула и поела наконец-то. За обедом познакомилась с парой из Шотландии, потом пересекались каждый день, жаль, в Сантьяго не случилось. Видела опять мечущихся 4-х галисийских женщин, и свою компанию, все уже активно приветствовали друг друга.

Вот это был обед, сначала мы с девушкой долго разбирались насчет того, что на хлеб положить, она очень извинялась, что нету испанской тортильи, только яйца по-французски (это они так омлет называют), так прониклась, что вместо 6,10 демонстративно взяла с меня 6, и штампик поставила, и испанским словам учила.





Вот по этой одноколейке я ехала несколько дней назад. От Бетанзоса поездом около часа... а идти 2 дня...







Доползла я все-таки эти 20 километров...



И сразу же рухнула в кафешку, сил искать сразу жилье не было. Там же, в таком же состоянии сидела моя компания, только пришли они чуть раньше.
Ужин был королевский . Дружбаны мои по-доброму поржали надо мной, как я просила "меню", сопровождая все это бурной жистикуляцией и научили меня слову "карта". Потом-то я уже как опытная спрашивала "рационес", потому как вот те огромные бутеры за еду не считаются. А я в свою очередь успокоила их насчет разбитого бокала, рассказав, что в России это считается "на счастье"



Ну вот а после еды начались мои мытарства - я оббегала полгорода в поисках жилья. Уже была согласна на альберге, но он был закрыт. Встретила двух вчерашних испанских мужичков, они от меня отмахнулись - там, говорят, на площади пенсион, увидишь... а площадь вся заставлена уличными кафешками, куча маленьких улочек, единственный пенсион, который на площади, закрыт и куда идти непонятно... Зашла в табачный магазин, как могла объяснила что ищу, дядька проникся, чуть ли не за ручку отвел до угла и показал бар, где сдают комнаты. 15 евро, душ-туалет на этаже, мрачное место. Самое неприятное, в дверях стекло. Конечно, матовое, но все равно как-то некомфортно... В общем, пришла я туда и аж расплакалась от усталости.

В общем, явная демонстрация была, чем лечить всяческие дурацкие думки. Нефиг морочиться, о себе надо думать, о своем здоровье и комфорте...

Вечером прочитала: "У каждой девочки непременно есть свой бездонный колодец, во тьме которого таится какой-нибудь очередной "он", который не звонит, не приходит, не понимает или еще что-нибудь "не", мучает девочку, болван. Если в колодце никого нет, значит, был совсем недавно и скоро, вот буквально на днях, заведется новый, это, я так понимаю, закон природы: всякая замечательная девочка должна целыми днями пялиться в этот проклятый колодец и мучительно размышлять о поведении его обитателя, забыв, что вокруг, вообще-то, огромный удивительный мир, все чудеса которого, теоретически, к ее услугам. Вернее, были бы к ее услугам, ели бы она не воротила нос, бормоча: "Спасибо, не надо", лишь бы отпустили поскорее обратно к колодцу, смотреть в темноту".

А город красивый, даже жаль, что у меня на него не хватило сил...







Посидела опять в кафешке с вай-фаем и пошла в свою каморку наутро ждали почти 30 км и опять подъемы...

[zifadina]

Мы тоже следим за отчетом, с удовольствием! Мечтаем тоже... когда-нибудь...

[kakene]

Спасибо Желаю вам сбычи этой мечты

[kakene]

Камино де Сантьяго 2012. Путь. День третий. Betanzos - Bruma (около 30 км)

Боялась я этого дня, а он оказался совсем не сложным. То ли привыкла уже, втянулась, то ли начала учиться на своих ошибках.



Вышла засветло, а светало там около 8. Перед этим позавтракала в том баре, где снимала пенсион. Там же были и все остальные. Два бодрых испанских дядьки явно испытывали чувство вины за то, что накануне от меня отмахнулись и перед выходом долго выспрашивали, все ли у меня в порядке. Паломники постепенно заканчивали завтрак и уходили в Путь...

Про этот день путеводитель предупреждал, что первая возможность где-то присесть и что-то перекусить будет только через 18 км. Так и есть до сих пор, в целом день оказался таким... природным, населенных пунктов по Пути практически не было.





На этом этапе постоянно стали появляться объявления о такси, в том числе и вот так, на асфальте. Меня почему-то это очень развеселило, но наверное, пользуются, раз столько предложений







В этот день узнала про себя, что я не гомофоб, как всегда считала На одном из перекуров меня обогнал паломник с нашивкой-радугой на рюкзаке... Надо же, подумала я, и они паломниками бывают. Когда у меня уже начала заканчиваться вода, около вот этой церкви обнаружилась прекрасно оборудованная зона отдыха. Не для паломников, скорее, для пикников местных. Там были раковины с кранами и я ломанулась к отдыхающему с нашивкой, на испанском пытаясь выяснить его мнение о том, питьевая ли вода, ответил он мне на английском и тут мы уже оба вцепились друг в друга (в смысле общения, разумеется ;). Так оставшиеся до Сантьяго и там дни и провели - нас все опекали и немного жалели, две одиночки, не говорящие по-испански. Вот, и я для себя поняла, что я не гомофоб, я просто очень не люблю публичные предварительные ласки. Проявления чувств - люблю, они меня трогают, а вот демонстрацию всему миру наличие интимных отношений - нет. Ни от мальчиков, ни от девочек, ни от смешанных пар. Может это называется ханжеством... Но в любом случае, любопытный урок

Первый вопрос, который немец Аксель мне задал - удается ли мне размышлять по Пути? Честно ответила, что нет, у него та же фигня





Это единственный камень с километражом за 4 дня пути, в 5-й день они уже появлялись периодически, а вот до этого все таблички были выломаны. Немного не хватало...





Не удалось мне в этом году насладиться грибным изобилием на родине, так они мне без конца там попадались вдоль дороги.



На карте рельефа этого этапа был мощный подъем... Я его боялась, но даже не представляла, что это будет. Как раз начинался он на 18 км, где была первая точка, чтобы поесть что-то... Следующая заявлялась через 4 км, на 22-м... Хорошо, что первая точка была закрыта, потому что как раз вот эти 4 км представляли собой непрерывный крутой подъем... 50 м, передышка, 50 м, передышка... Так и доползла. А там действительно вторая точка общепита, да еще и открытая. Не все туда пошли, потому как была они в 300 м от Пути, но и зря, потому что оттуда есть выход на маршрут, возвращаться не надо. Пообедала.



Там встретила трех велосипедистов-испанцев, папа и два сына - лет 12 и 15. Папа подошел уточнить, младший опознал мое происхождение по пачке сигарет , в прошлом году был в Москве.



Перед входом в Bruma снова встретила пару шотландцев.



Подъемом были убиты все, в пенсион никто не пошел, это ж 2 км, а когда выяснилось, что и супермаркет в 1 км, туда отправились только самые стойкие (трое словаков, как потом выяснилось, и пара молодых испанцев). Остальные и остановились в альберге, и ужин туда же заказали. А автомат с напитками на территории был.
4 галисийские женщины пришли так поздно, что кроватей им не хватило. Спали в гостиной на матах...







Все-таки с альберге у меня отношения сложные... Тут у меня еще и спальника не было, и одеяла не досталось, благо были с собой шерстяные носки. Мне достаточно трудно выспаться в одной комнате с таким количеством народа, и, конечно, затрудняет ситуацию наличие двух туалетов и душевых на почти 40 человек... Вот еще мне интересно, почему туалеты почти всегда объединяют с душевыми... В душах люди как правило проводят больше времени, почему не сделать туалетные кабинки отдельно? Но зато 5 евро и конечно, если я таки пойду Ла Плату, то останавливаться буду по преимуществу в альберге, иначе вылечу в трубу.
Ужин выглядит не очень презентабельно, но он был вкусным, к этому еще прилагалось пол литра вина и пара фруктов - 10 евро





Перед ужином один из дядек-испанцев посоветовал забронировать номер в пенсионе на следующий день заранее. В городе их всего два, мест могло не хватить. Добрая девушка Иоланта его и забронировала нам с моим немецким другом Акселем ;).

[kakene]

Камино де Сантьяго 2012. Путь. День четвертый. Bruma - Sigüeiro (около 24 км)

В путеводителе день был обозначен как "очень простой и хорошо размеченный", так и оказалось.
Подорвалась рано, беспокоили сборы в толпе и тесноте, тихонько помылась-собралась, взяла банку кока-колы в автомате и вышла за территорию альберге. Там и дождалась рассвета.



Сквозь неглубокий сон слышала сборы еще в 6 утра, это уходили паломники, делавшие сегодня 40 км, прямиком до Сантьяго, ну а мне торопиться было некуда.
Увидела еще один вариант передвижения. Два молодых испанца, комсомольского вида, шли с одним большим рюкзаком на колесиках. Несли-катили его по очереди. Накануне привез один, с утра он вышел налегке, бодрым шагом, а второй с рюкзаком поплелся за ним







По всему маршруту были вот эти шары... почти над каждым домом... На португальском пути была загадка - horreos, которые мы называли курятниками , в конце мы ее разгадали. Тут мне разгадать, что за шары и зачем они нужны, не удалось. Если кто знает, расскажите, пожалуйста.



Первый бар по путеводителю, в котором я собиралась кофе попить, был закрыт, зато второй работал. Там все постепенно собирались и уходили, оставалось уже немного, все позволяли себе немного расслабиться.





Вот от этого указателя все были в шоке, судя по цветам и направлению, он явно имеет отношение к камино, но почему на арабском????? Питером было высказано предположение, что это для заблудившихся по пути в Мекку ;)



Еще один указанный в путеводителе бар, который не работал и в котором я собиралась пообедать... Пришлось довольствоваться запасами - фруктами, оставленными с ужина...









День без особых размышлений и трудностей... Просто день, с красивыми видами и солнышком . Вечером заселились в очередной отстойный пенсион. Благодаря брони на двоих обошлось это в 17,50, снимала бы одна, заплатила бы 25. Туалет-душ на этаже, кровати как батуты, ну и в целом...
В пенсионе встретили трех словаков, собственно, там и выяснилось, что они словаки , один из них как-то без особой охоты предложил мне поговорить по-русски, но я уже отвыкла к тому моменту )))))
В Сигуэйро смотреть нечего абсолютно, попытались с Акселем прогуляться, случайно наткнулись на самый козырный ресторан в городе ;), наелись до икоты и пошли спать

[kakene]

Камино де Сантьяго 2012. Путь. День пятый. Sigüeiro - Santiago de Compostela (около 16 км)

Проснулась как обычно. Завтракала в баре при пенсионе... Договорились накануне с Акселем, что выйдем вместе, а потом разойдемся, но даже пожалела, долго его ждала, а выход из города оказался прекрасно размечен.



Всего 16 км, но 4 из них по городу... Это, наверное, самое тяжелое, что было в этот день...



При выходе наткнулась на мощную псиную охоту... Собаки к тому моменту так достали, что было ссыкотно, но потом, по мере осознавания, что дичь не я, полегчало
Что это, я не поняла, подумала, что может быть обозначают место гибели кого-то, как у нас на трассах. Вернувшись, прочитала в чьем-то отчете, что это, мол, напоминание об истинной цели камино... Мне идея понравилась.



Место отдыха и Аксель (потом поближе его покажу еще)





Сорри, рамблер страшно режет качество фоток, здесь на камне - около 11 км до Сантьяго, я была разочарована, по моему путеводителю и по ощущениям, к этому моменту должно было быть около 8



Вошла в город и тут же затупила... знаки пропали, путевод было лень держать перед глазами, упилила не по той улице... Но язык же и до Сантьяго доведет, спросила у дядьки, сидящего на бордюре и разговаривающего по мобильнику. Думала, он махнет рукой направление, а он закончил разговор, встал, взял меня за руку и довел до перекрестка. Там показал - иди, говорит, прямо, эта дорога приведет тебя к Храму... в смысле, к Катедраль







Если идти как показали, все время по прямой, то предстоял длинный спуск... и тут, на его середине, я вижу пару явных паломников, идущих мне навстречу. Впадаю в панику, кидаюсь к ним с вопросом о правильности пути... Все в порядке, иду правильно, но они явно не паломники, предлагают мне сесть в автобус: "здесь пешком минут 10-15", я аж рассмеялась, пройти больше 100 км и на последних метрах сесть в автобус ;)



Это еще не тот собор





А вот это уже он... вот что говорится в путеводителе: "В отличие от других маршрутов в Сантьяго, например, Camino Frances и Via de la Plata, вход паломников в город по Camino Ingles не открывает впечатляющих видов на шпили собора. Здесь вы используете правильный путь, в ожидании правильного момента – вы можете увидеть Кафедральный собор только когда достигнете его. Для тех, кто не вошел в старый Сантьяго, время чудес еще не пришло."



Я когда его шпили увидела, у меня снова горло перехватило... А когда вышла на площадь и нашла себе место, чтобы рухнуть, заплакала. Это были слезы счастья, что я дошла, что я снова здесь, что я нашла ответы на все свои вопросы...



Но надо было отправить всем смски ;), сфотографировать всех желающих, да и вообще... слезы высохли быстро



Полежала на площади и пошла получать компостеллу, очередь была приличная, там встретила большую часть своей компании и много еще других



Накануне договорились с Акселем, что встретимся в 19:00 на площади, но встретились раньше, и не только с ним, но о длинном вечере этого дня - позже .