Кольцо мечты: Каталония, Пиренеи и Коста-Брава - по обе стороны границы

[savl1]

Кольцо мечты: Каталония, Пиренеи и Коста-Брава - по обе стороны границы


!!!
Друзья, если у кого-то в каком-то браузере ("Опере", "Яндексе") не видны фотографии, то:
либо
1) откройте в другом, например, в "Мозилле" (там всё видно);
либо
2) разово проделайте следующую операцию (на примере "Хрома"): открываете chrome://settings/content/insecureContent и в "Разрешить" добавляете forum.awd.ru - после этого всё начинает работать. Подобный механизм действует и в других браузерах (в частности, в "Опере")

..........





Barcelona - Santa Pau - Besalú - Castellfollit de la Roca - Sant Joan les Fonts - Sant Joan de les Abadesses - Queralbs - Villefranche-de-Conflent - Abbaye de Saint-Michel de Cuxa - Chateau de Peyrepertuse - Chateau de Quéribus - Collioure - Monasterio de Sant Pere de Rodes - Cadaqués - Castelló d'Empúries - Monells - Peratallada - Pals - Calella de Palafrugell - Monasterio de San Felíu de Guixols - Tossa de Mar - Catalunya en miniatura - Colònia Güell - Barcelona

Ну или так - кому как удобнее и привычнее:

Барселона - Санта Пау - Бесалу - Кастельфольит-де-ла-Рока - Сан-Жоан-лес-Фонтс - Сан-Жоан-де-лес-Абадесес - Керальбс - Вильфранш-де-Конфлан - монастырь Сан-Мигель-де-Куйша - крепость Пейрепертус - крепость Керибюс - Коллиур - монастырь Сан-Пере-де-Родес - Кадакес - Кастельо-д'Эмпуриес - Монельс - Ператальяда - Пальс - Калелья-де-Палафружель - монастырь Сан Фелиу де Гишольс - Тосса де Мар - Каталония в миниатюре - Колония Гуэль – Barcelona

Или же так: нагляднее:



А если кого заинтересуют детали:

https://maps.google.ru/maps?saddr=El+Pr ... r&t=m&z=10

Что ж, вот и остался позади ещё один маршрут моей мечты. Мечты давнишней, нужно отметить. И свершиться она должна была ещё полтора года назад, но тогда отменилась вся поездка в силу "обстоятельств непреодолимой силы", от которых никто нигде и никогда не застрахован, ибо, как говорил Воланд, "даже сегодняшний вечер вам неизвестен". Не мне и не здесь обсуждать повороты судеб и игры наших ангелов, но то, что сам маршрут от такой отсрочки только выиграл, несомненно: он усовершенствовался, "настоялся", получил "новый вкус" и заблистал новыми красками.


Конечно, скомпоновать столь обширные и интересные регионы в рамках 6-дневной поездки было очень непросто. Пришлось проехать мимо Рупита и монастыря Сан-Мигель-де-Фаи, пожертвовать Бегетом и Кампродоном, ограничиться лишь двумя катарскими крепостями, проскочить через Эльн и не наведаться в аббатства Серрабоны и Св. Мартина в Канигу... Впрочем, планирование путешествий, как и политика - это прежде всего искусство возможного (да простит мне «железный канцлер» Отто Бисмарк столь вольную трактовку его исторической фразы). В конце концов, не на одной Испании, как бы я её ни любил, сошёлся клином белый свет, а жизнь - штука не резиновая, да и о продолжении вышеупомянутой фразы того же Воланда забывать нельзя :) Так что жалеть мне, поверьте, совершенно не о чем: в контексте наших интересов и туристических планов на обозримое будущее маршрут, как ни крути, вышел почти идеальным. Тем более, что он предусматривал не только "экскурсионную" составляющую, но и банальный пляжный релакс - недаром из шести ночёвок (последняя предотлётная уже не в счёт) четыре имели место на средиземноморском побережье. А сама поездка вышла просто прекрасной - спасибо за это моей сеньорите, помимо прочего, добровольно-принудительно взвалившей на себя в очередной раз нелёгкие и, можно сказать, "расстрельные" обязанности штурмана!


Этот рассказ получился несколько нехарактерным для меня. В основном он построен на визуальных впечатлениях, а даты, события, короли и графы сведены к минимуму – и только там, где контекст повествования требует некоего исторического фона. Но я надеюсь, что и в таком формате рассказ поможет кому-то определиться с местами посещения, кого-то, быть может, натолкнёт на новые идеи, а кто-то, возможно, учтёт наши ошибки (нет ничего идеального на свете !) для формирования собственных маршрутов.


Ох уж эти превратности весенней испанской погоды! Близилось лето, а температура в Барселоне была примерно такой же, что и 2 месяца назад - во время нашего мартовского путешествия. Что уж тогда говорить про трансферный Амстердам ! В котором, создаётся впечатление, все яркие краски можно увидеть только на традиционных сувенирах:













Голландия – вообще страна футбольная, а на носу ещё был очередной чемпионат мира. До феерического разгрома сборной Испании оставалось меньше месяца...

[savl1]

==================================== ДЕНЬ ПРИЛЁТА: От БАРСЕЛОНЫ до БЕСАЛУ ====================================

"Воротами в Испанию" для нас опять стала Барселона - уже в третий раз подряд за сравнительно небольшой промежуток времени. Впрочем, как и в недавнем октябре, мы здесь не задержались: залы прилёта, офис "Сентауро" - и Барселона очень скоро осталась где-то за очередной дорожной развязкой. А наш путь лежал на север: как раз туда, где на горизонте серели не предвещающие ничего хорошего мрачные низкие тучи - в полном соответствии с нерадостным прогнозом на ближайшие пару дней.

Арендуя машину, мы снова воспользовались услугами местных рентакарщиков из "Сентауро". Ибо, как говорится, от добра добра искать - только время зря терять. А уж я для них - просто идеальный клиент: бензина чуть ли не треть бака привожу, страховку полную покупаю, а хлопот и проблем, по крайней мере, пока, не доставляю никаких. В награду (шутка, конечно ! :smile: ) мы получили почти новый (что такое 6000 километров пробега для машины ?!) 3-й "Фокус" с, что особенно важно, работающим прикуривателем - кстати, впервые за последние три аренды. Так что портативный аккумулятор, специально прикупленный к этой поездке для обеспечения бесперебойной работы навигатора, так и остался лежать где-то в недрах дорожного рюкзака.

Навигатору вообще отдельное спасибо :-P . Возможно, кто-то до сих пор предпочитает ездить по картам, указателям и звёздам, но мне такое уже трудно представить – на незнакомых дорогах, естественно. С трассы свернуть в нужном направлении – это, конечно, большого ума не требует (хотя, признаюсь, проскакивал когда-то), а вот продираться «вслепую», скажем, сквозь маленький городок, почти все улицы которого имеют одностороннее движение – удовольствие сомнительное, тут как раз лучше послушать умного «человека из коробочки».

Дождь, конечно же, разразился. Да такой, что фордовским щёткам стеклоочистителя пришлось поработать на полной скорости :oops: . Причём справа по ходу, над невидимым, но недалёким морем, небо было голубым. Но ... "там хорошо, но нам туда не надо" :???: . Во всяком случае, не сейчас. А надо нам туда, куда и посмотреть страшно. Не "где сугробы намело", конечно, но тоже приятного мало. Одно слово: "Марсель" (в нашей терминологии с некоторых пор это наивысшая степень небесной "хлябности" в память о майском Провансе 2012 года. Правда, совсем недавно для подобной катаклизмы появился новый синоним – «Антверпен»). Порой небо светлело, а дождь затихал, но именно в эти моменты безжалостный девайс ледяным голосом приказывал: "на следующем повороте поверните..." - и выбранное им направление всякий раз, как нарочно, вновь вело нас к самым чёрным и мутным горизонтам, дождь становился сильнее, и в конце концов перешёл в такой ливень, что с водой на лобовом стекле дворники справлялись с трудом даже на максимальных оборотах.

И всё-таки путеводная звезда благоволила нам - недаром наше путешествие началось аккурат в самое новолуние :smile: . Недалеко до Санта Пау - первой «маршрутной» остановки, когда мы уже покинули все трассы и автострады и ехали по самой что ни на есть локальной дороге (впрочем, с весьма приличным покрытием), тучи немного разошлись, дождь прекратился - и как раз в этот момент впереди нарисовалось Бог весть откуда взявшееся тут придорожное кафе. Упустить возможность выпить первое в «новой» Испании сafé con leche было невозможно, но выйдя из машины, мы забыли обо всём. Контраст с жаркой пыльной Москвой и невзрачными окрестностями барселонского аэропорта был несказуемо разителен. Нас окружало море только что омытой дождём свежайшей зелени самых ярких оттенков, которых, наверное, не было даже в палитре Веласкеса, а всё вокруг было пропитано таким коктейлем природных ароматов, что описать их я даже не возьмусь. Долгое время мы просто стояли и ловили ртом воздух – не преувеличу, если скажу, что от восхищения у нас перехватило дыхание :!: . Добавьте сюда ещё эйфорию от прибытия в страну, которую мы очень любим, и предвкушение поездки, обещавшей быть очень интересной - и вы поймёте, пусть даже приблизительно, что мы испытывали тогда :smile: .



Очень скоро мы сделали небольшую незапланированную остановку в какой-то деревушке, так и оставшейся для меня безымянной. Нас привлекла выглядевшая довольно старой живописная церковь, эффектно возвышавшаяся над теми же предпиренейскими ландшафтами изумительно зелёных цветов:







Уже потом я вычислил это место: деревушка называется Миерес (Mieres), существует, между прочим, с 9 века и даже имеет свой туристический сайт с планом-картой (!), а виденная нами церковь носит имя Св. Петра.

[savl1]

<<<<<<<<<< ---------------------------------------- САНТА ПАУ ---------------------------------------- >>>>>>>>>>



Находка Санта Пау (Santa Pau) - предмет моей особой гордости :-P . Не перед кем-то, конечно же - перед самим собой. Мы очень любим такие городки. Дома из серого крупного камня, освежённые горшочной растительностью с яркими цветами, чёрные крыши, вымощенные покрытым мхом булыжником улицы с пробивающейся между камнями травкой - и всё это на фоне зелёных гор - абсолютно наш "формат" ! :twisted: Я с радостью поменял бы любой город из разряда признанных must see на пару-тройку пуэблос типа Санта-Пау, Аинсы или Алькесара. Или Монельса и Ператальяды, о которых речь пойдёт впереди. Тот же Толедо хорош своими "отдельно стоящими" достопримечательностями, но по колориту, атмосфере и уютности своих улочек он и близко не стоит рядом с упомянутыми выше городками (их список, разумеется, можно продолжить).

Санта Пау хоть и находится недалеко от Бесалу, куда мы в конечном счёте направляемся, но заехать туда по дороге из Барселоны - всё равно, что в Тулу по пути из Питера в Москву: крюк неизбежен. А всё потому, что расположен Санта Пау в центре вулканической зоны Ла Гарроча (La Garrotxa), поверхность которой покрыта холмистыми складками, как скомканное одеяло. Причём многие из них являются ничем иным, как конусами древнейших вулканов - таковых здесь, кстати говоря, около 40. Так что хоть холмы и не особо высокие, просто так дорогу тут абы откуда абы куда не проложишь :oops: . Между такими холмами и притаился Санта Пау, невидимый издали и совершенно неожиданно обнаруживающий себя за очередным поворотом:



Вот отсюда, с одной из площадей рядом с историческим центром (даже наша машина попала в кадр – самая левая на фото) мы начинаем первую в этой поездке городскую прогулку:





Санта Пау - то ли городок, то ли деревушка, а общем, пуэбло, если "по-нашему", по-испански :eek: . Точнее, по-кастильски (castellano), как предпочитают говорить в Каталонии. Он (она ?) был основан в 13-14 веках вокруг замка-крепости местных баронов и церкви, освящённой в честь Пресвятой Девы (Санта-Мария). Церковь серьёзно пострадала во время землетрясения, и сейчас предстаёт перед нами в обличии 15 столетия:



Ну а её интерьеры совсем новые:






Конечно, Санта Пау - совсем не "затерянный мир", и расхожая фраза "время давно остановилось здесь" подходит к нему с оговорками. Приметы дней нынешних видны здесь чуть ли не на каждом шагу, и самые явные из них – припаркованные, где только можно, автомобили. И всё-таки... И всё-таки Санта Пау - место совершенно особенное :roll: . По атмосфере. По колориту. И хотя ветер средневековья не задержался на его улицах, это настоящий средневековый городок, намного более аутентичный, нежели широко рекламируемый ныне Бесалу, туристичность которого растёт с каждым годом. Но дело даже не в туристичности как таковой: мы прошлись по Бесалу прохладным вечером при накрапывающем дождике, когда на его улицах не было не только туристов, но и вообще ни единой души. И контраст с Санта Пау (где мы гуляли, не буду скрывать, тоже под зонтиком), воспоминания о котором ещё не успели остыть, был налицо. Санта Пау - это действительно "оазис" (позволю себе ещё один штамп), это отдельный мир, это камерный городок особого духа, особого настроения, особой атмосферы :?: . В нём есть шарм, в нём чувствуешь себя уютно - даже на мокрых улочках. Хотя - мы сказали это практически хором - жить в нём не хотелось бы. Впрочем, это слова урбанистов, привыкших к масштабам и скоростям современного столичного города... А те, кто обитает в Санта Пау сегодня, думаю, не променяют его ни на что иное, и уж во всяком случае - не на Барселону или Мадрид.



















Санта Пау буквально встраивался в естественный ландшафт, повторяя его природный рельеф, а потому здесь нет практически ни одного ровного места - по крайней мере, в старом городе. При строительстве, кроме камня, широко использовались и "подручные средства", щедро произведённые вулканами много лет назад - так называемые "лапили" (Lapilli): маленькие твёрдые комочки, образующиеся в процессе извержения. Так что уж чего-чего, а гармонии с природой здесь хватает.

[savl1]

Один из самых колоритных уголков Санта Пау - главная площадь Пласа Майор, называемая здесь Firal dels Bous (что примерно означает "рыночная", поскольку с давних времён здесь проводились городские ферии и рынки). Окружённая домами с несимметричными аркадами, она считается одной из наиболее хорошо сохранившихся средневековых площадей в Каталонии.
















Вот ещё несколько фото обаятельного пуэбло Санта Пау:

























Местное аюнтамьенто – уголок современного Санта Пау:




Несмотря на дождик, который то утихал, то опять принимался моросить (слава богу, Марселя-Антверпена здесь не случилось ! :smile: ), прогулка получилась прекрасной – начало путешествия явно задалось :twisted: . А теперь мы едем к месту нашей первой ночной базы – в Бесалу.

[savl1]

<<<<<<<<<< ---------------------------------------- БЕСАЛУ ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

В последние годы туристическая популярность Бесалу (для порядка отмечу: с ударением на последнем слоге) стремительно растёт. Во многом - из-за того, что он стал объектом посещения автобусных групповых экскурсий, прежде всего - из окрестных курортных городков. Возможно, главная причина этого - попытка найти неизбитую альтернативу излишне, как считается, туристической Жироне, которую, к тому же, многие из вновь приезжающих на побережье Каталонии уже повидали. Альтернатива в этом, возможно, и имеется, но, на мой взгляд, абсолютно не равнозначная :mad: . Ибо Бесалу трудно поставить рядом не только с великолепной Жироной, но и многими другими каталонскими городками.

Слово "разочарование", возможно, будет излишне радикальным, поэтому я выскажусь более мягко: для нас "планка" Бесалу оказалась не слишком высокой :???: . Да, средневековый мост - главная местная достопримечательность - хорош, равно как и виды с него на сам город. Но если говорить честно, эта главная достопримечательность является, по сути, и единственной :cool: . Конечно, эффектно выглядит и романский монастырь Св. Петра, возвышающийся на огромной площади, но взгляд он отнюдь не завораживает. Сам же город, даже его историческая часть, лишён тех обаяния и шарма, которыми в изобилии пропитаны улицы Санта Пау. Кварталы Бесалу трудно назвать уютными, а многие из них - откровенно безликие :sad: . И уж на "жемчужину средневековой архитектуры" - штамп, нет-нет, да проскальзывающий в рекламных текстах, он точно не тянет :???: .


Впрочем, это всего лишь наше частное мнение :!: , и насколько полагаться на него - личное дело каждого. Бесалу, безусловно, заслуживает внимания (с вышесказанными оговорками) хотя бы ради того самого романского моста, заслуженно ставшего главным символом города. Только стремиться сюда из-за него через пол-Каталонии я бы рекомендовать не осмелился. Вот проездом – вполне можно.

Наше знакомство с Бесалу началось с монастыря Св. Петра, расположенного на одноимённой площади, в двух шагах (а точнее - в 20 метрах) от которой находился наш отель.









Монастырь был основан ещё в 10 веке, но каких-то особо интересных фактов, заслуживающих отдельного упоминания, в его долгой истории не обнаружилось. На довольно аскетичном главном фасаде выделяются фигуры двух львов, попирающих лапами… ну сами посмотрите, кого :oops: . И здесь тоже не обошлось без средневековой кама-сутры, несравнимой, впрочем, с биржей в Валенсии :eek: .







Здесь мы впервые познакомились со своеобразной местной особенностью осмотра достопримечательностей изнутри. Раскрытые ворота монастырской церкви не должны вводить в заблуждение: сразу за ними вы упираетесь в ещё одни двери: застеклённые и на этот раз уже запертые. Рядом на стене находится небольшое устройство с монетоприёмником: если опустить туда денежку достоинством в 1 евро, внутри вспыхивает свет, и в течение целой (!) минуты Вы можете рассматривать (через стекло закрытых дверей, напомню ! :eek: ) церковные интерьеры. Реально же попасть внутрь можно, похоже, только во время мессы. Даааа, до такого не додумались даже ушлые французы... :razz:

Подобным образом устроено и "посещение" ещё одной здешней церкви с 1000-летней историей, освящённой в честь Св. Винсента:








Как я уже сказал, наш отель располагался совсем рядом с центром города. Точнее, в самом центре. Его несколько странное на первый взгляд название "3 арки" (Hotel 3 Arcs) объясняется тем, что на тупиковой улочке, примыкающей к одной из стен отеля, действительно можно увидеть 3 старые каменные арки:





Несколько видов на Бесалу из окна нашего номера:







Эти снимки были сделаны уже утром следующего дня, перед отъездом. Задерживаться в Бесалу смысла не было: приехав сюда накануне вечером, мы посмотрели всё, что хотели, часа за 3 (с учётом обеда, точнее, уже ужина). При этом мы умудрялись по нескольку раз оказываться в одних и тех же местах - старый город очень компактный, а улочки имеют совсем не линейную структуру.

[savl1]

Главная и самая старая площадь Бесалу, которая называется совсем не Пласа Майор, хотя отсюда берёт начало улица с таким названием, а площадь Свободы (Plaza de la Llibertat):







В нескольких метрах от площади расположено самое, на мой взгляд, красивое здание города: дворец Сан-Рома (palacio de Sant Romà), называемый также домом Камбо (casa Cambó) по имени одного из знатных в прошлом местных родов. Сейчас в аркадах дома-дворца работает овощной прилавок:






Ну а теперь о самом главном, а главное в Бесалу - с этим, думаю, спорить никто не будет, равно как и я сам - это мост. Знаменитый средневековый романский мост через речку Флувия (с ударением на Я), известный также как старый (Pont Vell), визитная карточка города и приманка для тысяч съезжающихся сюда туристов, в число которых наконец-то попали и мы.













Великолепный 7-пролётный мост длиной 145 (!) метров существует уже почти 1000 лет. Правда, он неоднократно перестраивался, а во время гражданской войны 20 века был взорван, после чего тщательно и усердно отстроен по собственным же средневековым канонам. Своеобразие моста заключается и в его изогнутости. Две башни на нём были сооружены в 14 веке, когда Бесалу уже входил в состав королевства Арагон, которым тогда правил Педро IV. И если центральная башня имела чисто оборонительный характер, то вторая, расположенная уже на въезде в город, служила «таможенным терминалом»: здесь взимали плату с каждого, проходящего по мосту, причём отдельные тарифы существовали для пеших путников, всадников, а также для перегоняемого скота.





Насладиться красотой и гармонией Старого моста можно с другого, нового, проложенного неподалёку:





А вот обратный вид:



Вечер был тихим, и отражение в реке получалось просто идеальным:



Мост, конечно, впечатляет :roll: . Особенно если вам, как и нам, повезёт оказаться здесь совершенно одним (или, в крайнем случае, разделить его ещё с двумя-тремя туристами, еле заметными на другом конце). Как сказал мой друг, увидев такие фото, складывается ощущение, что по камням моста вот-вот проскачет всадник в средневековых доспехах...




Ещё одной старинной достопримечательностью Бесалу является церковь-больница Св. Юлианы (Sant Juliá), построенная в 12 веке для паломников. Наибольший интерес представляет классический романский портал, обрамлённый несколькими полукруглыми арками сверху и колоннами с любопытными капителями по бокам.





«Ты меня уважаешь ? Тогда ещё по двести ?»: :lol:



«И мы, и мы !»: :eek:



Среди прочих старинных сооружений не сразу бросается в глаза здание бывшей Королевской курии (судебного органа, если в двух словах), построенное в 13-14 веках. Оно расположено в глубине площади Свободы, и сегодня в его отреставрированных стенах работает ресторан - надо отметить, исключительно туристический, не отличающийся теплотой и душевностью многих заведений «для местных».



Ещё одна старая церковь на городской окраине:



Симпатичные штришки, украшающие и оживляющие разные уголки города:



















Ласточкины гнёзда под одной из крыш:



В каталонских садах созрела мушмула, и дальше мы ещё не раз будем видеть усыпанные жёлтыми шариками деревья. А кое-где – даже и угощаться ею :smile: .




Вечером, несмотря на накопившуюся усталость (накануне мы провели бессонную ночь в аэропорту в ожидании раннего вылета) и моросивший дождь, мы вновь вышли на улицы Бесалу в надежде увидеть ночную подсветку наиболее знаковых мест. И были разочарованы :sad: : мост, прекрасно освещённый на некоторых фотографиях из инета, был едва заметен в сгустившихся сумерках, и только 2 ряда фонарей на его бортиках обрамляли пешеходный "фарватер". Не лучше выглядели и прочие достопримечательности, в частности, монастырь Св. Петра выделялся только за счёт своих белых стен. Ну а обычные улочки освещались сугубо утилитарно - исключительно чтоб не споткнуться на их неровном каменном покрытии.









И только портал больницы Sant Juliá подсвечивался так, что все его капители можно было разглядеть не хуже, чем днём:






Кулинарных сюрпризов Бесалу нам не принёс: не в том ресторане мы поужинали (доверившись, кстати, девушке с отельного ресепшена, ррр… :evil: ). Не впечатлила и знаменитая «Ратафия» - сугубо местный специалитет, алкогольный напиток с привкусом трав и аниса.

[savl1]

==================================== ДЕНЬ 1: От БЕСАЛУ до ВИЛЬФРАНША-ДЕ-КОНФЛАН ====================================

Бесалу стал лишь вступлением, лёгкой закуской, аперитивом нашего путешествия. А уже следующий день оказался (собственно, как и предполагалось, и даже планировалось) самым напряжённым, насыщенным и длительным во всей поездке: как по километражу, так и по числу посещённых мест. И самым "непогодным": после обеда и до самого вечера практически на всём маршруте обещали дожди, причём совсем не кратковременные. Это, естественно, не радовало, но особым выбором мы не располагали, поэтому оставалось только надеяться на лучшее и ... вполголоса просить об этом наших ангелов !!!** , частенько помогающих нам в этом (и не только !) вопросе :smile: .


<<<<<<<<<< -------------------------------------- КАСТЕЛЬФОЛЬИТ-ДЕ-ЛА-РОКА -------------------------------------- >>>>>>>>>>



После недолгого переезда от Бесалу (совсем "рукой подать", если на машине) мы обнаружили на своей машине "зайца". Не хвостатого-ушастого, а того, который путешествует без билета и разрешения :smile: :




Своей растущей популярностью небольшое пуэбло Кастельфольит-де-ла-Рока (Castellfollit de la Roca) обязано живописному ландшафту, вокруг которого и внутри которого оно расположено. Старая часть городка протянулась примерно на километр вдоль узкой базальтовой скалы высотой около 50 метров. Со стороны город напоминает крепость (была ли она там на самом деле - на этот счёт точных сведений не сохранилось; тем не менее, крепость присутствует на городском гербе) - отсюда и происходит по одной из версий его название (Castello-follito), что в переводе с каталонского означает "крепость-лист" (намёк на форму скалы, отдалённо напоминающей вытянутый лист дерева).





С высоты церковной колокольни структура городка-деревушки (здесь проживают чуть более 1000 жителей) становится ещё более ясной: пара улочек, сходящихся на площади у церкви, вдоль которых теснятся, как будто налезая друг на друга, старые дома, построенные из местного камня вулканического происхождения (уж в чём в чём, а в стройматериалах здесь недостатка не было !):





Интересно, какие ощущения возникают вон на том балкончике (видите его ?) над обрывом :eek: :



Шаг влево, шаг вправо – и всё: пропасть… :oops:







Хотя самые живописные виды Кастельфольита (уточняющее окончание "-де-ла-Рока" было добавлено сравнительно недавно для точной идентификации, поскольку в Каталонии есть несколько пуэблос с таким названием) получаются со стороны, в самом городке тоже встречаются довольно красивые и атмосферные местечки:
























Как обычно в маленьких городках, все дороги (а их здесь всего раз-два и ...всё) ведут к церкви, расположенной почти на самой оконечности скалы:



К нашему удивлению, церковь была не только открыта, но даже имелась возможность подняться, причём бесплатно :roll: (при желании на выходе можно было оставить пожертвование произвольного размера, что мы потом и сделали), на колокольню. Ну а помещение самой церкви используется для различных экспозиций:




Кстати, к любопытным фактам из истории Кастельфольита можно отнести наличие здесь Музея истории вьетнамской войны, считающегося уникальным в Европе, и единственной в Испании действующей поныне базальтовой каменоломни.

Будучи на авто, не надо бояться заезжать в сам городок :mad: : большая грунтовая (и бесплатная !) парковка расположена всего в 50 метрах от старых кварталов, откуда уже рукой подать до церкви.

[10Oboro]

Ну вот, будет теперь что по вечерам почитать, тем более с полдюжины пуэбло из заявленного списка тоже давно в планах

[savl1]

:roll:
Ну вот, будет теперь что по вечерам почитать, тем более с полдюжины пуэбло из заявленного списка тоже давно в планах

Спасибо!
Сам рассказ готов полностью, но загрузить сегодня и завтра я успею только до Франции, а потом сделаю недельную паузу на "итальянские каникулы".

[alan1076]

Давненько Вас не было видно. Интересно вашу Ператайаду посмотреть

[savl1]

Давненько Вас не было видно.

Под бельгийскими дождями тусовался

Интересно вашу Ператайаду посмотреть

Да вряд ли там будут открытия, по большому счёту, там все одними дорожками ходят
Керальбс завтра посмотрите - Вам должно понравиться

[alextka]

Йэхх.... вроде несколько раз там был, все ногами истоптано (в Бесалу - трижды, в Кастельфоллите - тоже), а фото смотришь - и опять кучу новых видов... И опять туда хочется....
Сергей, спасибо! и поностальгировал, и повспоминал.. .
Ждем продолжения!!!

[savl1]

<<<<<<<<<< ---------------------------------------- САН-ЖОАН-ЛЕС-ФОНТС ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

В городок Сан-Жоан-лес-Фонтс (Sant Joan les Fonts) мы заехали ненадолго и по пути, чтобы посмотреть средневековый монастырь и красивый вид, который я случайно "откопал" во время глобальных "землеройных работ" :eek: по подготовке путешествия: неоготическая церковь на фоне очередного старинного каменного моста.

Одноимённый монастырь Сан-Жоан-лес-Фонтс, а точнее - оставшаяся от него монастырская церковь, расположен на окраине городка на излучине протекающей здесь реки (кстати, тоже Флувии - той самой, через которую перекинут знаменитый мост в Бесалу). Всё-таки умели средневековые монахи выбирать для своих обителей не только уединённые, но и живописные уголки, способствующие созерцанию, размышлению и медитации - как бы это действо ни называлось в разных религиях !!!** .







К сожалению, изнутри монастырь был закрыт :???: : его часы работы предоставляют слишком мало манёвра для осмотра интерьеров, судя по фото из инета, весьма впечатляющих (не с точки зрения какого-то особого убранства, а по сохранившемуся здесь духу давно прошедших времён).






Ещё одно красивое, можно сказать, "открыточное" место в Сан-Жоане - сравнительно новая церковь, возвышающаяся на берегу реки, а перед ней - средневековый романский мост, построенный, конечно же, тоже из вулканического камня, в избытке имеющегося здесь как память о буйном геологическом прошлом этого региона:





Городские окраины напротив моста:

[savl1]

<<<<<<<<<< ---------------------------------------- САН-ЖОАН-ДЕ-ЛЕС-АБАДЕССЕС ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Многие городки предгорных Пиренеев, будь то в Каталонии, Арагоне или во Франции, имеют две основные достопримечательности: старую церковь (или монастырь) и средневековый, зачастую горбатый, мост. Могу понять тех, кого это не слишком мотивирует, но нам такие вещи очень нравятся :roll: , поэтому проехать мимо городка с длинным названием Сан-Жоан-де-лес-Абадесес (Sant Joan de les Abadesses), тем более, что дорога всё равно вела через него, мы не могли.

Честно говоря, проезжая мимо отворота, ведущего на Бегет и Кампродон, я смотрел на него с большой тоской :???: , но к тому моменту мы уже приняли неоднозначное и, признаюсь, самое трудное (но вполне сознательное) в этой поездке решение: сэкономить на этой петле время с учётом погодных прогнозов и добавленного уже почти в самом конце подготовки Керальбса - некоей альтернативы (вполне достойной, как показало будущее) Бегету, который было жаль больше всего :sad: . Что касается Кампродона, то после более плотного изучения он всё же оказался городом одного вида (опять же мост на фоне церкви), и отказаться от него было намного проще.

Так или иначе, но остановка в Сан-Жоан-де-лес-Абадесес напрашивалась сама собой. Здесь нас прежде всего интересовали один из самых старых в Каталонии монастырей (его название опять же совпадает с названием самого городка), аббатский дворец и .. да-да, ещё один мост ! :twisted:


Монастырь, первоначально известный как Сан-Жоан-де-Риполь, был основан в 9 веке графом Вифредом Волосатым - легендарной личностью в каталонской истории, с именем которого предания связывают появление полосатого красно-жёлтого флага, а первой аббатисой стала его дочь Эмма. В течение столетия вплоть до образования монастыря Sant Pere de les Puelles в Барселоне он был единственным крупным женским монастырём в Каталонии.

В начале 11 века богатые монастырские земли стали поводом для серьёзных разборок. С подачи графа Бесалу некоего Бернарда Талаферы в Рим был отправлен донос о неподобающем поведении монахинь. Так ли это было на самом деле - известно лишь Всевышнему, но поскольку бумага была подписана имевшим большой авторитет аббатом Олива (основателем монастыря Монсеррат), к ней отнеслись серьёзно. Всего через месяц папа Бенедикт VIII издал буллу, обвиняющую монахинь в плотских грехах и постановляющую распустить общину монастыря и организовать в его стенах новое духовное сообщество. Несколько столетий спустя эта история стала основой одной из самых знаменитых легенд Каталонии - о графе Арнау, о которой я расскажу чуть позже.

Монастырская церковь, которую мы видим сегодня, была построена в 12 веке. Правда, до наших дней не сохранились романский клуатр и колокольня, разрушенные во время землетрясения 1428 года.













Как и во многих прочих сооружениях романского стиля, капители колонн с внешней стороны монастыря украшены самыми разыми барельефами. Стоит начать их рассматривать – и оторваться уже очень трудно :oops: . Хотя разобраться в их символизме, на первый взгляд представляющимся простым полётом фантазии, практически невозможно :shock: .












Нам понравились церковные интерьеры - из тех, про которые говорят, что они сохранили дух времён :roll: :











Одно из главных сокровищ монастыря – деревянное ретабло главного алтаря, изображающая Снятие с креста, известное как «Святейшее таинство» (Santíssim Misteri). Оно датируется 1250 годом, и все фигуры, за исключением распятого разбойника Дисмаса, являются подлинными.



Ретабло двух боковых алтарей, посвящённые Св. Августину и Белой Богородице (Santa Maria la Blanca):





После землетрясения монастырь реконструировали, в частности, в нём появился новый, теперь уже готический клуатр, а рядом с церковью - аббатский дворец.



Что касается дворца, то самой интересной его частью для нас оказался совсем крошечный внутренний дворик:

[savl1]

Ещё одна местная достопримечательность - горбатый каменный мост - был построен в 15 веке на месте прежнего, разрушенного тем же землетрясением 1428 года. Его огромный полукруглый пролёт считается самым большим на всём Пиренейском полуострове. Так это или нет, но выглядит мост просто потрясающе ! :twisted:







Вид на другую сторону моста:



Как и в Бесалу, недалеко от старого моста пролегает новый, современный - и он не столько контрастирует со старым, сколько создаёт вместе с ним на удивление гармоничный пейзаж:










Старый город Сан-Жоан-де-лес-Абадесес трудно назвать старым в привычном смысле этого слова. Даже главная площадь Пласа Майор, созданная в незапамятные времена (известно, что ещё в 1230 году сам король Хайме I, вошедший в историю как Завоеватель, дал высочайшее разрешение на проведение здесь еженедельного рынка), имеет вполне современный вид, хотя в аркадах её домов ещё сохранился неуловимый дух готического средневековья:







Напротив аббатского дворца на Площади аббатисы Эммы (той самой дочери Вифреда Волосатого и первой настоятельницы монастыря) можно видеть фонтан, появление которого на этом месте имеет любопытную историю. Он был подарен городу мексиканским правительством в память о том, что уроженец Сан-Жоан-де-лес-Абадесес Хайме Нуно-и-Рока (Jaume Nunó i Roca) стал в 1854 году автором национального гимна Мексики.



Недалеко от старого моста можно увидеть живописные остатки церкви Св. Павла (полное название - Святых Иоанна и Павла), построенной в 12 веке и на протяжении семи столетий бывшей главной церковью города. За это время она неоднократно повреждалась и восстанавливалась, последний раз - в барочном стиле. После того, как в 19 веке церковь Св. Павла перестала быть приходской, городские власти приняли оригинальное и, на мой взгляд, очень красивое (поскольку северная континентальная Каталония и барокко - это как 2 шнурка разных цветов на одной паре обуви :eek: ) решение :twisted: : снести все поздние надстройки и оставить сохранившиеся от первоначального строения романские конструкции. Что и было сделано - и сегодня церковь Св. Павла является настоящим памятником каталонской романики, доминирующей в старинной архитектуре в этой части Испании.







Главный интерес представляет классический романский портал, на тимпане которого изображён Христоc c Первоапостолами:





За сохранившейся колокольней бывшей церкви раскинулась небольшая и очень зелёная площадь (вообще по числу растительности предпиренейская Каталония не уступает знаменитому "зелёному поясу" España verde, традиционно включающему в себя Галисию, Астурию, Кантабрию и Страну Басков). В её центре находится фонтан с колонной, которую венчает фигура некоего вооружённого кабальеро, сидящего верхом на лошади. На первый взгляд может показаться, что сия скульптура посвящена какому-нибудь монарху или полководцу, "огнём и мечом" отстаивающего независимость родного края :shock: . Однако нет - статуя олицетворяет знаменитого графа Арнау - героя, возможно, самой популярной в Каталонии легенды.









Согласно ей (существует множество вариантов, различающихся незначительными подробностями, но в целом сводящимся примерно к одному и тому же; одна из них приведена на сайте "www.barcelona-costabrava.com"), граф Арнау происходил из знатного и богатого рода, владел многими землями и крепостями в районе Риполя и слыл храбрым и умелым воином, не раз сражавшимся с маврами. Но имел он и другую славу - Дон Жуана своего времени - за неуёмную страсть к женщинам и молоденьким девушкам. Одна из них укрылась от преследований графа в монастыре Сан-Жоан-де-лес-Абадесес. Арнау так и не добился от неё взаимности, но сумел соблазнить настоятельницу и даже уговорил её на побег из монастыря. Однако на рассвете в лесу нашли их растерзанные тела. В народе пошёл слух, что на них напали собаки самого графа.

Грехи Арнау (самое интересное, что, как гласит предание, не столько за распутство, сколько за недоплату своим работникам) не остались без последствий. Смерть не принесла ему покоя: каждый год в ночь на праздник поминовения усопших он поднимается из могилы, а вместе с ним - его егеря и слуги с лошадьми и сворой чёрных собак. Под собачий лай и топот конских копыт они скачут, сметая всё на своём пути, из ноздрей и рта чёрного графского коня извергается пламя - и горе тем, кто окажется на дороге этой адской гонки :razz: (нечто подобное было показано в старом фильме «Дикая охота короля Стаха») ! Но к исходу ночи всё заканчивается одним и тем же: собаки вновь набрасываются на графа и снова разрывают его в клочья. Историки, кстати, до сих пор спорят о достоверности персоны Арнау, а одна из доминирующих версий причисляет его к реально существовавшему каталонскому роду Матаплана. И, конечно же, как и во всякой легенде, здесь много символизма: к примеру, огнедышащий конь олицетворяет страсть, а чёрные собаки, разрывающие графа - её порочность и греховность.

А сегодня мы можем видеть грешного графа Арнау в городке Сан-Жоан-де-лес-Абадесес возле старой церкви Св. Павла - вот такое странное соседство получается... :shock:



Ещё несколько не вошедших в «тематические» разделы фото городка Сан-Жоан-де-лес-Абадесес:








...Первые капли обещанного дождя застали нас ещё на мосту. Правда, пока их оказалось немного, но одного взгляда на потемневшее затянутое небо (а каких-то минут 40 назад ещё вовсю светило солнце :oops: ) хватило, чтобы понять: к сожалению, прогноз сайта tutiempo и в этот раз сбудется :???: . Серьёзный дождь начался сразу же, как только мы погрузились в машину, и дальше наш путь опять, как и накануне, лежал в сторону самых серых и самых неуютных туч. Впереди были Пиренеи, и именно по ним погода предсказывалась самая нерадостная :cry: .

[savl1]

<<<<<<<<<< ---------------------------------------- КЕРАЛЬБС ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Друзья, позвольте представить вам одну из "жемчужин" нашего путешествия :twisted: , городок, находке (признаюсь, настолько же случайной, сколь и удачной :smile: ) которого я очень рад. Керальбс (Queralbs) - маленькое пуэбло, буквально угнездившееся на склоне одного из холмов пиренейских предгорий. Такое расположение отразилось и на структуре города: несколько его улиц протянулись одна над другой по принципу террас.


Нам опять повезло: когда мы приехали в Керальбс, дождь, недавно прошедший здесь и, судя по лужам, явно неслабый, прекратился. И хотя, глядя на небо, было очевидно, что такое затишье продлится недолго, мы радовались даже такой небольшой паузе. Вообще надо отметить (хотя моя сеньорита и не разделяет это мнение), что хотя я совсем не "человек дождя", вот такие каменные городки мне очень нравятся именно в пасмурную и даже мокрую погоду (правда желательно, чтоб при этом ничего не лило за шиворот :eek: ). Так что непогода если что и "подмочила" нам, то только в части несостоявшейся поездки в долину Нурия (об этом я скажу чуть позже). В остальном же прогулка по Керальбсу оказалась великолепной, впечатления - прекрасными, а один из лучших в этом путешествии обедов окончательно оставил Керальбс в нашей памяти в числе несомненных "топов" :roll: .


Вот отсюда мы входим в городок … и сразу попадаем в сказку :!: :













Как и во многих пиренейских пуэблос, практически все дома в Керальбсе (по-моему, за исключением лишь местного айюнтамьенто) построены из тёмно-серого камня, что кому-то может показаться мрачноватым, но по мне - наоборот, создаёт особый шарм, особую атмосферу, во-первых, свойственную этому региону, а во-вторых, неподвластную течению времени. Приметы 21-го века встречаются здесь намного реже, чем в равнинных городах из-за отсутствия припаркованного на улицах транспорта, причины чего совершенно понятны.





















А вот и явно выделяющееся на общем фоне аюнтамьенто:



Керальбс не просто удивляет, не просто восхищает. Он впитывает тебя (а ты – его), обволакивает своим покоем, своим уютом, своим несокрушимым безвременьем. Его каменные улочки словно повторяют слова Величайшего из учителей: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас – здесь вы найдете покой душам вашим». И это не просто красивый перефраз: недаром здесь регулярно проводил свой отпуск человек, знающий эти края не понаслышке - бывший президент Каталонии Жорди Пужоль, а уж у него, не сомневаюсь, выбор был богатый, да и толк в правильном отдыхе он, несомненно, знал :mad: .

[savl1]

Керальбс - очень старый городок, ему уже заметно больше 1000 лет. Трагическим в его истории стал 1428 год, когда во время всё того же каталонского землетрясения погибла половина его жителей. Сегодня здесь проживают всего около 200 человек, и демографический бум в обозримом будущем вряд ли предвидится.

Керальбс интересен прежде всего сам собой, своими домами и улочками, сколь причудливо, столь и живописно вписанными в окружающий рельеф и украшенными растительностью, зелёные листочки и яркие цветки которой контрастируют с серыми стенами домов и оживляют их. Но здесь есть и своя "отдельно стоящая" достопримечательность: церковь Св. Хайме (Иакова по-нашему) 10 века - настоящее сокровище классической романской архитектуры :roll: :



К сожалению, внутрь и здесь попасть не удалось: часы «открытых дверей» церкви очень ограничены. Поэтому пришлось довольствоваться исключительно внешним осмотром и прежде всего – видом красивого шестиарочного портика-атриума и, как всегда, слегка загадочными капителями поддерживающих его колонн.














Когда-то рядом с городком стояла крепость, небольшая, но, видимо, значимая, раз сам арагонский король Педро III в 14 веке повелел сохранить её. Сегодня от крепости остались лишь не слишком выразительные развалины, принадлежащие ранее, как считают, сторожевой башне. Однако именно отсюда открывается прекрасный вид на Керальбс:





Городские окраины более современны: здесь и новое строительство, и автомобили:




Поскольку следующей остановки теперь уже не предвиделось до вечера, нам нужно было подкрепиться, желательно - полноценно. Во время прогулки по городку мы обратили внимание на пару едальных заведений, но особых иллюзий не питали :???: . Наугад войдя в одно из них, мы очень быстро поняли, как ошибались ! :roll: Мало того, что здешнее меню было довольно разнообразным, обед в Керальбсе стал, как я уже писал, лучшим в этой поездке :twisted: - возможно, наравне с Коллиуром. При этом заказанное в качестве напитка к menú del día вино было подано в количестве... целой бутылки на одного (мне-то ещё предстояло рулить и рулить :oops: ) ! А на сладкое мы наконец-то получили самый известный каталонский десерт - crema catalana, который ни разу не встречали в составе menú del día в прошлом путешествии по Барселоне и её ближайшим окрестностям. Причём он оказался в самом что ни на есть правильном исполнении: холодный крем и тёплая, только что расплавленная "пенка" из жжёного сахара. Подан же он был, как того и велит традиция, в глиняных мисочках :roll: . А стоил такой обед - не поверите ! - всего 9 евро на человека... :smile:



Вообще одной из гастрономических традиций горной Каталонии являются блюда, в состав которых входят одновременно мясные и морские ингредиенты - так называемые "мар и монтанья" (Mar y montaña), дословно: море и горы (имеется в виду происхождение продуктов). Со мной-то и так всё ясно, но даже моя половинка, обожающая и мясо, и рыбу, и всяких плавающих гадов, сразу сказала такой стряпне категорическое "нет" и предпочла чистый "мар". Ну а я в Каталонии нашёл свою нишу в виде бутифарр - мясных колбасок, которые, конечно, не сравнятся с немецкими, но очень сильно выручали меня, поскольку единственное, в чём мы с Испанией не "срослись" - это её кухня, и поесть там не только утилитарно, но и вкусно для меня всегда становится большой проблемой :sad: . Готовят, кстати, бутифарры везде по-своему и двух одинаковых в разных местах мне ещё ни разу не попадалось. Не скажу, что все они мне безоговорочно понравились, но в любом случае это блюдо оказалось для меня настоящей гастрономической "палочкой-выручалочкой".


В конце нашего пребывания в Керальбсе дождь всё-таки пошёл вновь, но после такого обеда (а кое для кого - и после выпитой бутылочки вина ;-) ) и таких впечатлений нас это уже не огорчило. И слазив в заключение уже под зонтиками в "крепость" (о которой я уже написал), мы, как говорили когда-то, "с чувством глубокого удовлетворения" погрузились в наш 4-колёсный дом (улитка к тому времени уже покинула нас) и тронулись дальше.

И всё же некоторые коррективы такая погода внесла. У меня была дерзкая задумка съездить из Керальбса на проходящей через него от Рибес-де-Фресер кремальере в долину Нурия: в основном ради самой дороги, поскольку из Нурии нам пришлось бы уехать следующим "паровозом" уже через 15 минут. Однако посмотрев на опустившиеся на горы тучи, мы отказались от этого решения: вновь, как и в арагонской крепости Лоарре, оказаться "ёжиками в тумане" не было никакого смысла... :sad:

Вот как примерно уже выглядели к этому времени окрестные ландшафты:







Вообще, несмотря на кажущуюся отдалённость и изолированность, Керальбс вполне доступен для посещения без машины. А в связке с долиной Нурия может представлять интерес для однодневных поездок, в том числе - даже из Барселоны: до Рибес-де-Фресер легко доехать на электричке в направлении Риполя, а оттуда с большой регулярностью (особенно летом) ходит кремальера, делающая в пути несколько остановок, одну из которых – как раз в Керальбсе. Полную "техническую" информацию можно найти здесь: http://www.valldenuria.cat/website_vall ... allera.asp . Ну а про саму долину - http://www.valldenuria.cat/website_vall ... lavall.asp .

[savl1]

<<<<<<<<<< ---------------------------------------- ПИРЕНЕИ ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Вскоре после Керальбса дорога пошла вверх. Указатель высоты на навигаторе начал быстро расти, температура за бортом - падать, а путь из более-менее ровного превратился в нудный серпантин :oops: . Дождь поливал вовсю, а горы, на которые мы карабкались, укрылись серым туманом :cool: . В голове навязчиво крутилось: «Куда вас, сударь, к чёрту занеслооо…» :eek: . Прогноз оправдывался по полной программе, но это уже не напрягало: сейчас мы сидели в тепле и сухости, а в нашем следующем пункте - французском Вильфранше-де-Конфлан, куда мы должны были прибыть к вечеру, дождя с большой вероятностью уже не ожидалось – равно как и по всему последующему маршруту :smile: .


Обидно было другое: из-за тумана мимо нас прошли все самые красивые виды испанских Пиренеев. Поэтому, к сожалению, проиллюстрировать эту часть нашего маршрута я не смогу... :???:


Не скажу, что дорога доставляла много проблем. И не только потому, что с нашим "эталоном" - спуском в темноте под ливнем с молниями в черногорскую Бока-Которскую бухту - она и рядом не стояла. Она действительно была не слишком сложной, а здешний серпантин по сравнению с Майоркой и уж, тем более, с тем же Котором можно считать просто извилистой дорогой. К тому же в силу направления движения большую часть пути мы ехали не со стороны обрыва, а вдоль горных склонов.

Сидя в тёплой машине, было трудно поверить, насколько холоднее и холоднее становится за бортом. В конце концов автомобильный термометр опустился до 4-х градусов, а на информационной панели зажглась жёлтая снежинка. К счастью, до реального снега дело не дошло. Когда мы перевалили самые высокие точки трассы и начали спускаться, дело пошло веселее. Туман местами был уже не таким плотным, и следующий поворот оказывался виден всё чаще и чаще. Правда, за резвый спуск я поплатился лёгким приступом "горной болезни": внезапно подступила тошнота и сильная слабость. Нечто подобное как-то раз уже было в Швейцарии, когда мы тоже пересекали горы, правда, на поезде. Кстати, там я первый и пока единственный раз в жизни увидел, что железнодорожные пути тоже могут быть проложены "серпантином" !

Пришлось ненадолго остановиться, ну а несколько шагов по твёрдой земле, пара глотков воды и пять минут свежего прохладного воздуха быстро выправили ситуацию.



Пиренеи остались позади. Точнее, где-то сбоку. Дождь прекратился, туман остался где-то наверху, и мы наконец-то сделали несколько снимков окружающих пейзажей, хотя уже не столь эффектных, как те, мимо которых проезжали в горах.











Напоследок Испания преподнесла нам приятный сюрприз в виде заправочной станции :?: (последняя встречалась нам километров 50 назад). Нет, до "нуля" в баке было ещё далеко, но хотелось заправиться до Франции: во-первых, по чисто экономическим резонам, а во-вторых - чтобы избежать знакомства с их автоматическими бензоколонками, отзывы о которых далеки от восхищения. Не то, чтобы этот механизм как-то особенно пугал, но осваивать технику, которая вряд ли когда ещё пригодится, желания не было {{s .

Вот он, этот последний «форпост» Испании:



А буквально через каких-то 200 метров после заправки взор начали резать надписи на непривычном языке: мы уже были во Франции.


Пиренеи, конечно же, ещё не кончились. Но таких серьёзных перевалов, как на заключительном испанском отрезке, уже не было. Новую местность скорее можно было назвать равнинной, хотя порой попадались холмы, а иногда мы проезжали вдоль довольно внушительных гор, густо поросших лесами:















Наконец-то появилось долгожданное солнце !



Мы продолжали ехать по Каталонии. Да-да, несмотря на имеющиеся сегодня границы (незыблемость которых мы ни в коей степени не подвергаем сомнению !), эти земли испокон веков были каталонскими и перешли к французам только в 1659 году по так называемому Пиренейскому миру, заключённому между Францией и Испанией. Со стороны Франции его, кстати, подписал кардинал Мазарини, известный по мушкетёрским романам А. Дюма. Согласно договору, Испания уступала не только графства Руссильон и Конфлан и все каталонские земли к северу от Пиренеев, но и города, находившиеся на территории современных Бельгии и северной Франции. Фактически такой мир означал потерю Испанией статуса великой державы. Кстати, следствием именно того "дележа" стало существование на юге Франции испанского анклава Льивия, административно входящего в состав провинции Жирона.

К вечеру с небольшой задержкой, не решающей, впрочем, ничего, мы прибыли в каталонский в прошлом Вильфранш-де-Конфлан, которому суждено было стать нашей базой и практически домом на ближайшую ночь.

[savl1]

<<<<<<<<<< ---------------------------------------- ВИЛЬФРАНШ-ДЕ-КОНФЛАН ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Когда я назвал отель в Вильфранше домом, то преувеличил меньше, чем это может показаться. Вы когда-нибудь останавливались в отелях, где нет ключей от номеров ? :smile: Я, например, никогда. Двери здесь, естественно, закрываются, но не запираются :oops: . Почему ? Я думаю, хозяева отеля, пожилая семейная чета никогда не смогли бы ответить на этот вопрос :shock: . Помилуйте, ну зачем нужно то, что не нужно в принципе ?! :eek:


Отель, собственно, был даже не отелем, а небольшим двухэтажным коттеджем с несколькими гостевыми комнатами и двумя общими холлами на первом этаже. Территория вокруг него располагала всем необходимым: парковкой, садом и бассейном, который на ночь заботливо закрывался сеткой. И даже «собственной» речкой, в которую упирался с одной из своих сторон сад:





В целом "база" оказалась очень уютной, и о незапирающихся дверях мы даже ни разу не вспомнили. Правда, вообще такие семейные пансионы с "домашней" обстановкой и повышенным индивидуальным вниманием мы не слишком любим, особенно "спецобслуживание" за завтраком. Но в Вильфранше нет отелей, доступных через основные системы бронирования, поэтому особого выбора у нас не было. Хозяева же этого гостевого дома (Casa Penalolen, если кому интересно) любезно зарезервировали нам места за несколько месяцев до приезда по обычному мэйлу, что называется, "на слово", подчеркнув, что депозит они не берут.


Вильфранш-де-Конфлан (во Франции есть несколько Вильфраншей, как и в Испании - Вильяфранок) был для нас не просто очередной транзитной базой. Мы целенаправленно ехали сюда, польстившись на эффектные фото и восторженные отзывы. Но... всё оказалось намного проще (с поправкой, что на вкус и на цвет, как известно...), Вильфранш не произвёл на нас особого впечатления :sad: . Довольно пресные, без каких-либо "изюминок" фортификации времён позднего средневековья, пара-тройка вытянутых вдоль городка улиц, лишённых особого шарма, вполне традиционная церковь и полное отсутствие мест, возле которых можно было бы "зависнуть" :???: . Так что вечера того же дня нам вполне хватило, чтобы посмотреть город (что громко сказано, поскольку в нём проживают всего около 250 человек).















Справедливости ради отмечу, что в кадр попали наиболее симпатичные уголки, а в основном улицы городка выглядят безлико и скучновато:





Оживление в них вносили только детали: узорчатые вывески, яркие цветы, невесть каким образом выросшие мухоморы или … просто кошка :smile: :

[savl1]

Или вот такие … надо ж, поймал себя на мысли, что не знаю, как они называются… {{s А ведь наверняка называются как-то :shock: .












Внутрь церкви с прекрасной романской башней попасть не удалось. Но несколько интересных деталей нашлось и снаружи - на входном портале:












Вильфранш, окружённый с двух сторон горами, вытянут вдоль узкого ущелья, в котором он и расположен на берегу небольшой горной речки. Удивительно, но в это же ущелье втиснулась узкоколейная железная дорога преимущественно туристической направленности - так называемый "жёлтый поезд" (официально - линия Серданьи). Местный железнодорожный "переезд" (точнее, переход) ограничен двумя незапирающимися металлическими калитками, которые каждый переходящий путь просто открывает вручную.







Вход в город со стороны «переезда»:




В 18 веке Вильфранш-де-Конфлан вошёл в так называемую "линию Вобана": пояс крепостей и укреплённых городов, сооружённых выдающимся военным архитектором своего времени Себастьеном Ле Претр де Вобаном. Его послужной список впечатляет: Вобан построил 33 новых крепости, усовершенствовал около 300 уже существующих, лично участвовал в 53 осадах и в более чем 100 сражениях, дослужившись до звания маршала Франции. Любопытно, что свою военную карьеру Вобан начал на стороне Испании, но был взят в плен и перешёл во французскую армию. В наше время многие построенные им крепости объявлены ЮНЕСКО Всемирным наследием человечества.



В Вильфранше руке Вобана принадлежат фортификационные сооружения, окружающие сам город, а также форт Либерия, возвышающийся на высоте 150 метров на склоне горы. Уникальность форта заключается в том, что к нему от городка ведёт высеченная внутри скалы подземная лестница, состоящая из 734 ступенек и считающаяся самой длинной в Европе среди подобных сооружений. Её соорудили значительно позже самой крепости, уже в 1853 году. Другой особенностью форта является то, что хотя он был построен из местного розового мрамора, верхнюю часть стен по внешнему периметру сложили из каталонского кирпича – более мягкого материала, в результате чего пули, попадая в него, не рикошетили с риском ранить находившихся внутри солдат, а расплющивались. Их и до сих пор находят в стенах форта.

Военный гарнизон в форте Либерия располагался до начала 20 века. Затем его (форт, а не гарнизон :smile: ) выставили на продажу, несколько раз покупали и перепродавали, а форт тем временем с горя постепенно разрушался. Наконец уже в 80-х годах нашёлся человек, решивший восстановить его и взявший крепость в концессию на 99 лет. Благодаря проведённой реставрации форт был открыт для всех желающих, став одной из главных достопримечательностей в этом регионе.

Подниматься в форт мы не стали: укрепления подобного типа, как под копирку наштампованные не только в Пиренеях, мы уже видели не раз. Конечно, панорамы окрестностей, открывающиеся из него, наверняка заслуживают внимания, но... :shock: Я стал всё чаще ловить себя на мысли, что мы уже перешагнули стадию, когда хочется "вылизывать" все достопримечательности посещаемых мест, а удовольствие и драйв всё больше получаются от самого процесса путешествия. Не знаю уж, что здесь первично: возраст ли, некая пресыщенность поездками или просто некоторый пересмотр жизненных приоритетов... В общем, так или иначе, ни сам форт, ни возможность посмотреть с высоты по сторонам не мотивировали нас настолько, чтобы проделать этот не самый короткий подъём. И для себя мы предпочли тихий вечер и спокойную прогулку по городку :!: .

[savl1]

Ну что ж, спасибо Италии, после неё мы полюбили Испанию ещё больше :eek:
И с тем большим удовольствием я продолжаю этот рассказ :smile:


================================== ДЕНЬ 2: От КОНФЛАНА до КОЛЛИУРА ==================================


<<<<<<<<<< ------------------------------------- АББАТСТВО САН-МИГЕЛЬ-ДЕ-КУЙША ------------------------------------- >>>>>>>>>>

Французская часть нашего путешествия тоже тесно связана с прошлым Испании. Вот и монастырь Сан-Мигель-де-Куйша (Abbaye de Saint-Michel de Cuxa) с более чем 1000-летней историей был основан на ещё каталонских землях и считался одним из самых крупных, богатых и почитаемых не только в этом регионе, но и далеко за его пределами. Достаточно сказать, что его настоятелем некоторое время был один из главных духовных авторитетов в истории Каталонии – уже упоминаемый в этом рассказе аббат Олива (напомню - основатель монастыря Монсеррат), который здесь же и скончался.



Расцвет монастыря пришёлся на 12 век – кстати, именно в это время в нём появился знаменитый клуатр из розового конфланского мрамора. Позже нового строительства тут уже не велось, хотя монастырь продолжал оставаться богатым благодаря многочисленным пожертвованиям и особому статусу. Не особо повлияло на него и получение нового "гражданства" (вследствие Пиренейского мира, о котором я писал чуть выше). Так продолжалось до французской революции 1789, одним из декретов которой стала национализация церковного имущества - некий "аналог" испанской дезамортизации, произошедшей через полвека. Монастырь Сан-Мигель-де-Куйша не избежал участи большинства обителей: он был разграблен и очень быстро пришёл в запустение. Уже через несколько десятков лет стали разрушаться внутренние перекрытия, а в 1829 году обвалилась одна из двух башен-колоколен. Одновременно с этим распродавались архитектурные сокровища монастыря: клуатр (буквально: капитель за капителью) и фонтан, располагавшийся в его центре. К началу 20 века в клуатре осталось всего 12 колонн... Многие из них сегодня хранятся в нью-йоркском Музее клуатров - филиале Метрополитен-музея.

В 1919 году духовная жизнь монастыря возобновилась после прихода сюда монахов-цистерцианцев. Началась реконструкция, в которой, в частности, принял участие знаменитый каталонский архитектор Пуч-и-Кадафалк, вынужденный в 1936 году эмигрировать из Испании после начала гражданской войны.

Монастырь Сан-Мигель-де-Куйша расположен всего в нескольких километрах от Вильфранша-де-Конфлан, так что заехать туда проблем не представляло. Конечно, при равных условиях было бы интереснее посмотреть другое, более красивое аббатство Сен-Мартин-дю-Канигу (St-Martin-du-Canigou), но от него мы отказались по двум причинам: во-первых, из-за исключительно групповых посещений, привязанных к определённым часам, во-вторых - из-за невозможности подъехать непосредственно к монастырю (от дороги к нему ведёт пешеходная тропа протяжённостью около 2 километров). Так что мы избрали более простой вариант, хотя и, выражаясь шахматным языком, с некоторой "потерей качества".







К монастырю мы подъехали незадолго до его открытия. И хотя местный работник появился практически сразу же, внутрь стали пускать только минут через 5 после официально установленного времени. "Агааааа, это ж Франция ! :eek: " - не преминули мы "бросить камушек" во "французский огород", к которому мы относимся, мягко говоря, без особого придыхания.



Рядом с аббатством, кстати, можно посмотреть сад ирисов самых разных расцветок:



Внутри монастыря интересно увидеть прежде всего церковь, крипту и клуатр. Давайте кратенько пройдёмся по всем этим местам.

Интерьеры церкви нам показались не слишком впечатляющими, хотя с исторической точки зрения она считается «редким примером сохранившейся раннероманской архитектуры», в которой особую ценность представляют свойственные вестготскому искусству подковообразные арки (арабы вовсе не имеют на них монополии, как порой считается !).











Крипта была построена ещё при аббате Олива в начале 11 века. В ней располагалось несколько часовен.








Клуатр, как я уже писал, пострадал больше всего и так и не был восстановлен полностью. Сегодня здесь можно увидеть всего 35 капителей, из которых лишь 27 являются подлинными (к чудом сохранившимся добавились ещё полтора десятка, которые удалось выкупить из разных мест). Поэтому цельного впечатления дворик, конечно, не производит:



















Здешние капители имеют в большей степени декоративную направленность, чем где бы то ни было: на них практически отсутствуют религиозные сюжеты, а в основном представлены растительные орнаменты и изображения животных, в том числе - мифологических:



























Без кама-сутры, если приглядеться, и здесь не обошлось... :lol:


Над монастырём величественно возвышается 4-этажная башня высотой 38 метров - одна из двух, построенных в 11 веке аббатом Оливой. Другая, как я писал выше, обрушилась уже в начале 19 века, повредив при этом часть церковного трансепта.



Красивые ели с ещё более красивыми шишками растут на территории аббатства:



Уже на выходе мы обратили внимание на продающееся здесь же фирменное монастырское вино, причём очень недорогое (настолько же, насколько лёгким оно оказалось). Это было как нельзя кстати, поскольку накануне вечером в Вильфранше пополнить запасы живительной влаги нам не удалось из-за отсутствия соответствующих магазинов.



Кстати, как видно из этикетки, каталонские корни этих мест вовсе не замалчиваются :smile: .

[savl1]

<<<<<<<<<< ---------------------------------------- КРЕПОСТЬ ПЕЙРЕПЕРТУС ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Вечер этого дня мы должны были провести в приморском Коллиуре, до которого оставалось всего-то меньше 100 километров. Но это по прямой. Наш же путь шёл на север, в горную Страну катаров, где мы собирались посмотреть несколько крепостей, о которых я давно мечтал :smile: . Правда, дождливая погода предусматривала "план Б", согласно которому мы упрощали маршрут и по кратчайшей траектории сразу двигались бы к побережью: прошлогодний Арагон показал нам, что при низкой и влажной облачности в горах делать нечего :???: . Но "ангельский расклад" оказался за нас :roll: , и мы с радостью выбрали длинный, но интересный путь, ведущий нас в самое логово еретиков, к каковым официальная Римско-католическая церковь причисляла катаров - представителей христианского религиозного движения, распространившегося в 11-14 веках в ряде стран южной Европы.


В начале 13 века высшие церковные власти ужесточили понятие о ереси. Одними из первых "под раздачу" попали катары. Против них римским папой Иннокентием III был объявлен целый крестовый поход, получивший известность как Альбигойский (в средних веках во Франции катаров называли альбигойцами) и ставший одной из самых кровавых страниц в истории христианства :cry: . Как обычно это происходило, крестовый поход (его участники получали такие же привилегии, как и рыцари, бившиеся в Святой земле, в частности - отпущение всех грехов) вылился в кровавую резню, а выражение "костёр Монсегюра" (название одного из катарских поселений) стал синонимом жестокой и беспощадной расправы.

Главным средоточием "добрый людей", как себя называли катары, были гористые земли, расположенные на территории сегодняшней французский провинции Лангедок. Катарские общины, как правило, обитали в деревнях в уединённых труднодоступных уголках. После разгрома катаров на этих местах французские короли построили целую сеть крепостей, которые значительно позже, уже в целях туристического маркетинга, огульно стали называть катарскими (лишь некоторые действительно были таковыми).

Пейрепертус (Chateau de Peyrepertuse), входящая вместе с ещё четырьмя замками в число так называемых "больших сыновей Каркассона" - одна из самых больших и, по мнению многих, самая красивая из «катарских крепостей». К тому же она очень хорошо сохранилась до наших дней. Когда я выбирал крепости для посещения, Пейрепертус (вот ОН это от слова «замок» или же ОНА от слова «крепость» ? :shock: Хорошо французам: «шато» - и весь сказ :eek: ) была единственной, кандидатура которой не подвергалась никаким сомнениям. В действительности всё оказалось ещё лучше: долгое время я считал, что знаменитые кадры сверху сделаны из вертолёта и очень обрадовался, когда узнал, что Пейрепертус состоит из двух частей, и подобные ракурсы доступны любому с высоты верхнего замка :twisted: .


Изначально мы хотели посетить в этот день 3 крепости (глаза-то, как известно, завидущие ! :oops: ), но затем, трезво поразмыслив, решили, дабы максимально спрямить путь, отказаться, хоть и с сожалением, от Пюилорана (Puilaurens). И, как выяснилось потом, сделали абсолютно правильно. И дело даже не в пути: временным запасом мы располагали, а вот с точки зрения эмоций 3 замка в день были бы явным перебором - мы поняли это уже после Пейрепертуса, когда у нас не хватило "пороха" (опять же эмоционального прежде всего), чтобы подняться в крепость Керибюс :???: .


Крепость Пейрепертус высится на кажущейся неприступной скале высотой 30-40 метров. Зная это, мы удивлялись: до крепости оставалось всё меньше и меньше, а мы ехали практически по равнине, и никаких скал по сторонам не наблюдалось. Но вот вдали наконец-то появились горы и, как выяснилось "со слов" навигатора, уже первая из них и была нашей целью. Начался подъём – по сравнительно пологому серпантину:













Где-то наверху уже угадывались знакомые по фото контуры замка Керибюс, но в нашем маршруте он стоял вторым, а потому поворот на него – пока не для нас. Вскоре на высоком каменном гребне стали видны очертания рукотворных сооружений. Это и был Пейрепертус, выглядевший снизу совершенно недоступным.







Это же впечатление сохранилось и когда мы подъехали к нему на максимально близкое расстояние - на парковку возле "крепостной" кассы (конечно, касса, а кто-то сомневался ?! :eek: ). Отсюда начиналась пешая тропа, сначала уходящая даже чуть вниз, но потом резко взмывающая наверх.












Как говорится, глаза страшат, а ноги несут. Подъём, конечно, был серьёзным, но обошёлся даже меньшими усилиями, чем это представлялось вначале. И очень скоро мы уже были на высоте нижней крепости, которая когда-то тоже была каталонской. Построенная в начале 11 века, она около двух столетий принадлежала сначала графам Бесалу, а потом - Арагонской короне.

[savl1]

Во время Альбигойского поход крепость была вотчиной некоего Гильёма Пейрепертуса, который в конце концов сдал её, хоть и не сразу, французскому королю. Окончательно статус крепости как владения Франции был зафиксирован в 1258 так называемым Корбейльским договором (Tratado de Corbeil), подписанным между Испанией (тогда Арагоном) и Францией. И уже французами была построена названная верхней крепость, в которую мы, желая побыстрее получить "сладкое", сразу же и отправились :razz: .





Собственно, сама по себе верхняя крепость не такая уж интересная. По большому счёту, развалины и развалины :???: .







Зато виды отсюда – оооо ! :twisted: - именно ради них сюда и стоит подниматься, "не щадя ног своих". Это как раз те самые "открыточные" панорамы, которые и сделали Пейрепертус знаменитым, будучи растиражированы по всему инету :roll: .







В последний день весны (именно тогда мы посетили Пейрепертус) почти все камни (как рукотворные, так и природные) крепости были покрыты цветами. Это выглядело настолько красиво, что вдохновило меня на небольшой фотосет, незамысловато названный "цветы катаров" (которых, напомню, именно здесь никогда и не было):



















Было тепло, но ветер дул нешуточный :oops: . И, кстати, не только наверху и не только здесь. Во всей поездке по северной Каталонии (как испанской, так и французской) нас сопровождали довольно сильные ветры. Доходило до того, что, останавливаясь на очередном серпантине Коста-Бравы, чтобы снять красивые окрестности, нам удавалось с трудом открыть дверь машины, если она оказывалась с наветренной стороны {{s .


Вот теперь, после "десерта", можно было осмотреть и нижний замок. Он действительно довольно большой, хотя сравнивать его с Каркассоном в этом плане невозможно. Особо "зависать" здесь тоже негде - хорошую сохранность крепости надо всё-таки воспринимать относительно. Скорее, сохранился "скелет", по которому можно увидеть, а специалистам - понять примерную структуру фортификаций. Естественно, "полазить" здесь тоже негде, за исключением пары каменных лестниц, ведущих с одного уровня на другой.









Из более-менее различимых руин можно отметить остатки церкви или часовни:



Ещё один вид на верхний замок:



И на окружающие ландшафты:



Из любопытных моментов в истории крепости Пейрепертус можно отметить пребывание здесь будущего испанского (точнее, кастильского) короля Энрике II - основателя знаменитой династии Трастамара, к которой принадлежала ещё более знаменитая "католическая королева" Изабелла Кастильская. Будучи ещё не королём, а мятежником, Энрике боролся за власть со своим братом по отцу Педро Жестоким и после очередного поражения близ наваррского городка Нахеры был вынужден укрыться во Франции (эмигрировать, как мы сегодня сказали бы) и с согласия французского короля провёл некоторое время как раз в крепости Пейрепертус.


Не скажу, что мы пробыли в Пейрепертусе долго, но эмоций и впечатлений получили предостаточно, чтобы понять, сколь правильным был отказ от посещения Пюилорана :roll: . И следующая крепость - Керибюс - лишь подтвердила эту мысль.

[Camenante]

Один из самых неинтересных и скучных маршрутов, что были у меня.

[savl1]

<<<<<<<<<< ---------------------------------------- КРЕПОСТЬ КЕРИБЮС ---------------------------------------- >>>>>>>>>>



В Керибюс (Château de Quéribus) мы ехали знакомой дорогой и "на глаз" - ведь мы уже видели её по дороге в Пейрепертус. Впрочем, не заметить её в этих местах просто невозможно: Керибюс расположена на самом высоком пике здешнего горного массива и возвышается над горами и окрестностями, служа на многие километры вокруг отличным ориентиром, как маяк над морем.





Керибюс, как и Пейрепертус - ещё один из "сынов Каркассона" - пяти крупнейших катарских замков, изначально каталонских, а позже укреплявших границу Франции со стороны Испании. Но в отличие от Пейрепертуса, где никаких катаров отродясь не было, Керибюс иногда называют последним оплотом катаров в этих местах. После разгрома Монсегюра оставшиеся в живых "иноверцы" бежали и нашли пристанище в Керибюсе, где пробыли 11 лет, после чего, спасаясь от новых преследований, покинули её (некоторые пересекли испанскую границу и укрылись на территории "соседа"). После этого крепость вошла в состав созданного французами укреплённого оборонительного пояса.

Полная реставрация крепости завершилась сравнительно недавно, и сейчас она открыта для посещения (тоже за плату, разумеется !). Тропа, ведущая к ней, не столь крутая, как в Пейрепертусе, но более длинная и затяжная {{s . Честно говоря, один её вид с бредущими человечками, исчезающими из виду в самом конце пути, вызвал уныние и внезапное нежелание лезть наверх :???: . Нет, если б Керибюс был единственной крепостью того дня или хотя бы перед ним не было именно Пейрепертуса – ни о каких раздумьях и колебаниях и речи бы не шло. К тому же мы прекрасно понимали, что в самом замке мы вряд ли увидим что-то совсем выдающееся, ибо в 99 случаях из 100 самым лучшим в крепости оказывается вид на неё со стороны (исключения попадаются крайне редко, и первым в их ряду стоит легендарный Крак-де-Шевалье в Сирии). Ну и признаюсь, наши мысли уже были на солнечном и тёплом (что соответствовало всем прогнозам) Средиземноморье, куда теперь, уже по кратчайшей траектории, шёл наш путь :smile: . Так что Керибюс остался в нашей памяти непокорённым форпостом, "повисшим" где-то между землёй и небесами:





Сделав прощальные снимки, мы установили в навигаторе очередную и последнюю на сегодня точку - Коллиур. Мы прощались со страной катаров, прощались с континентальной Каталонией и на всей скорости (разрешённой, естественно - за границей я езжу исключительно по правилам) устремлялись в лето: к морю и "ласковой волне" :?: .

[savl1]

<<<<<<<<<< ---------------------------------------- КОЛЛИУР ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Лето для нас наступило в последний день весны. Чем больше мы приближались к побережью, тем ниже становились показания альтиметра навигатора и выше - бортового термометра. Впервые за всю поездку (впрочем, с её начала прошло всего двое суток, и осознавать это было удивительно: казалось, что мы колесим здесь уже полжизни :oops: ) над нами было голубое и почти безоблачное небо и, судя по прогнозам - столь же безоблачные перспективы на ближайшие дни :?: . С некоторым, признаюсь, трудом преодолев многолучевые "круги" на окраине Перпиньяна и оставив в стороне Эльн, мы очень скоро оказались на окраине Коллиура (или же Кольюра, поскольку я не знаю языка, хуже поддающегося русской транскрипции, нежели французский {{s ). После относительно немноголюдных и спокойных пиренейских городков здешняя движуха и пляжный дух улиц, заполненных народом в ярких и лёгких одеждах, были очень непривычны – мы как будто оказались на другом конце земли.


Наш отель был недешёвым, я бы даже сказал - чрезмерно недешёвым :sad: . Но он единственный из доступных и расположенных более-менее близко к центру располагал парковкой - и этот фактор для нас стал решающим, особенно с учётом наступившего уик-энда: дело было в субботу, да ещё после обеда - самое "тухлое" с точки зрения поиска парковок в Коллиуре время по опыту многих. Да и вообще - Коллиур (хотя, на мой взгляд, не совсем заслуженно, точнее - во многом искусственно :???: ) имеет репутацию некоего "элитного" курорта, что, естественно, тоже сказывается на общем уровне цены проживания здесь.


Ну а в компенсацию за избыточные расходы мы стали владельцами (правда, всего на сутки) большого и комфортабельного номера с выходом во внутренний сад отеля:





Честно говоря, сильного впечатления Коллиур на нас не произвёл :???: . Да, это милый приморский городок, нарядный и красивый - но не более того. И если б не выигрышное расположение между горами и морем в окружении живописных ландшафтов скалистого средиземноморского побережья, да отличительный брэнд Коллиура - "красная шапочка" местного Нотр-Дама - церкви Богоматери Ангелов, он мало чем отличался бы от многих прочих городков средиземноморского побережья, которые мы проехали, и так и остался бы просто «милым» :cool: . Всё самое-самое сконцентрировано на променаде вдоль набережной, но уже на второй линии город смотрится весьма обыденно :sad: . В попытке опровергнуть самого себя я ещё раз пересмотрел все сделанные в Коллиуре фотографии - и действительно не нашёл ни одной, так или иначе не связанной с морем и набережной.









"Богатое архитектурное наследие" Коллиура, кстати, довольно условно. На самом деле все главные рукотворные достопримечательности города относятся уже почти к новой, "французской" истории. Напомню, что Коллиур, как и весь регион Руссильон, очень долго был каталонским, принадлежа в разное время королям Майорки и Арагона и даже успев побывать в составе объединённой Испании - и лишь в 17 веке по условиям Пиренейского мира 1659 года стал французским, когда Руссильон со всеми своими городами и весями окончательно отошел к Франции. Вот тогда-то тут и развернулось строительство ! Небезосновательные опасения, что южный сосед не смирится с новыми территориальными реалиями (и точно - в 1793 году испанцы осадили и вновь заняли Коллиур - правда, удерживали его всего год), заставили срочно укреплять границу с Испанией. В регион был вызван главный кудесник военной инженерии того времени - будущий маршал Франции маркиз де Вобан. Именно при нём Коллиур во многом приобрёл свой сегодняшний облик: была разрушена старая церковь, а на её месте сооружена новая – та самая Богоматери Ангелов; древний Королевский замок перестроили в соответствующую всем оборонным требованиям того времени крепость, появилось несколько новых укреплений, а форт Святого Эльма был модернизирован. Фактически Коллиур превратился в полном соответствии с планами Вобана в приграничный гарнизонный город, сохранивший свои фортификации до наших дней.















А испанское прошлое города не только не забыто, но и не замалчивается. Наоборот, вовсю используется в коммерческих целях: к примеру, среди многих прочих "меню дня" можно встретить и каталонское. Мы выбрали именно его - и в совокупности с великолепным французским хлебом (признаю, что даже испанский не сравнится с ним… :???: ) и неизменной и даже обязательной во Франции "караф до" - бутылкой бесплатной воды этот обед получился лучшим (точнее, поделил первое место с трапезой в Керальбсе, о чём я уже упоминал) за всё наше путешествие ! :roll:

[savl1]

Ещё немного красивых уголков Коллиура, среди которых откровенно солирует церковь Богоматери Ангелов - главная "красная шапочка" этих мест (между прочим, шапочка не столь проста - раньше внутри неё находился портовый маяк).















Внутри церкви, кроме ретабло, нет ничего примечательного.



Маленькая часовня Сен-Винсент на скалистом полуострове:



В начале 20 века городок был облюбован художниками, в частности - знаменитым Анри Матиссом (ему принадлежит фраза о том, что в Коллиуре - самое голубое небо в мире). В тех местах, где стояли их мольберты, позже установили металлические рамы. Если подняться по ступенькам и заглянуть в рамы, можно увидеть то, что видели и рисовали художники. Ну а потом найти "10 отличий" :smile: .





Прогулка по Коллиуру даже с обедом много времени не заняла – по тем причинам, которые я уже назвал. Приморскую часть мы прошли несколько раз, а внутренние кварталы совсем не привлекли :sad: . Поэтому мы (естественно, предварительно зайдя в отель и «сменив имидж») пошли на пляж – по самому прямому назначению: купаться и загорать.


Впрочем, открытие купального сезона хоть и состоялось, но исключительно скоротечно и протокольно – по причине несуразно холодной воды :oops: . Впрочем, какой ещё вода может быть в этих краях в первый день лета, да ещё после такой погоды, что стояла тут в конце весны ?! И в этом мнении мы были явно не одиноки: на каждую сотню пляжующихся приходилась, дай бог, парочка купающихся – и даже среди них большинство ограничивалось кратковременным окунанием или совсем уж коротким заплывом. А пляж здесь оказался очень неплохим :roll: , и о нём мы с грустью вспоминали уже на следующий день в Кадакесе.










Вечерний Коллиур тоже, скажем мягко, не запал в душу:













Так уж получилось, что, начиная с Вильфранша, мы ехали с опережением предполагаемого графика. Дело в том, что изначально маршрут формировался с тем расчётом, что мы будем приезжать в очередное место где-то после обеда, проводить там вечер, а наутро либо купаться, либо досматривать то, что не успели накануне. Однако с купанием, как я уже сказал, не задалось :sad: , долго пляжиться тоже не получалось по причине сильного и совсем не жаркого ветра, а на осмотр городков вполне хватало, причём с избытком, вечернего времени. Поэтому наш график сместился почти на полдня, что дало нам возможность отвести больше времени на «дневные» достопримечательности, коих было весьма немало. Вот и с Коллиуром мы расстались, и без всякого сожаления, сразу после завтрака – нас снова ждала Испания и красивая прибрежная дорога, которую мы выбрали вместо более скоростных «континентальных» трасс. Вот последние кадры на французской земле на окраинах Коллиура:

[savl1]

================================= ДЕНЬ 3: От КОЛЛИУРА до КАДАКЕСА =================================

<<<<<<<<<< -------------------------------------- МОНАСТЫРЬ САН-ПЕРЕ-ДЕ-РОДЕС -------------------------------------- >>>>>>>>>>

Испания началась очень буднично: мы проехали мимо давно закрытых после установления безвизового европейского пространства пограничных будок – и уже в первом же приморском городке почувствовали контраст – скажу честно, не в пользу Испании :sad: . По сравнению с французскими городками вроде бы точно такие же испанские выглядели во всех отношениях «на градус» ниже: бледнее, беднее, не столь красочно, не столь нарядно, не столь зелено, не столь ухоженно :???: . При всей моей любви к Испании и - не то, что нелюбви, но … в общем, к Франции я отношусь без особой симпатии и уж точно без пиетета, я не могу не констатировать этот факт – это просто наблюдение, тем более, что написать обратное мне хотелось бы намного больше. Впрочем, не за внешний шик мы любим Испанию !

Между Коллиуром и Кадакесом мы заехали только в одно место, но какое ! :twisted: Монастырь Св. Петра Сан-Пере-де-Родес ( Sant Pere de Rodes) считается одним из самых важных памятников средневекового наследия Каталонии, причём как испанской, так и французской.


Монастырь расположен на склонах горного массива Вердера недалеко от побережья, и отсюда открываются прекрасные панорамы на окрестную Коста-Браву:





Впрочем, виды здесь хороши во все стороны, куда ни глянь:









Исторические корни основания монастыря теряются в глубинах веков. Самая смелая из существующих легенд гласит, что в 610 году в эти места прибыли из потерявшего власть и могущество Рима 3 монаха, привезшие с собой мощи апостола Петра.



Реликвии сначала хранились в пещере, на месте которой впоследствии появились сначала скит, потом церковь, ну а затем - и монастырь. Так это было на самом деле или нет - вряд ли когда-нибудь станет известно, но дату основания бенедиктинского монастыря на месте небольшого монашеского поселения документальная история сохранила предельно точно - 945 год. Каталонские графы, владевшие этими землями, оказывали монастырю всяческое содействие, щедро одарили его земельными владениями, а для обеспечения большей безопасности передали монахам крепость Сан-Сальвадор-де-Вердера, возвышающуюся над монастырём на хребте Родес (от него и произошло полное название монастыря):



Интересно, что пару веков спустя те же графы (точнее, конечно же, их потомки) испугались усиления авторитета и могущества монастыря Св. Петра и лишили его многих владений и крепости (дело-то житейское: захотел - дал слово, захотел - взял взад :eek: ). И только благодаря вмешательству самой "верхней" инстанции - римского Святого престола, пригрозившего местным "олигархам" отлучением :mad: , имущественный "статус кво" был восстановлен в прежних объёмах.


Монастырю принадлежало и расположенное неподалёку небольшое поселение Санта-Крус-де Родес с одноимённой церковью. Однако в 14-15 веках из-за эпидемии чумы и участии многих местных жителей в завоевании Майорки деревушка оказалась заброшенной, и сегодня предстаёт в виде груды совсем не живописных развалин - за исключением прекрасной романской церкви (рука реставраторов тут, конечно же, потрудилась), переименованной позже в честь Св. Елены.









Со стороны, причём, с любой, монастырь выглядит великолепно :roll: : мощно, брутально, величественно, что ещё больше оттеняется и подчёркивается окружающими природными ландшафтами - дикими в своей естественности и в то же время - потрясающе красивыми :twisted: :







Что касается "внутренностей"... :shock: Большую их часть можно условно разделить на совсем уж разваленные развалины и откровенную, бросающуюся в глаза даже неспециалисту, реконструкцию. Иными словами, монастырь Сан-Пере-де-Родес запомнился мне точно не своими интерьерами :???: .

[savl1]

Любопытной особенностью монастыря является наличие двух двориков-клуатров. Нет, дело не в числе как таковом: в монастыре в португальском Томаре их целых 6. А в оригинальном " вертикальном" расположении: один над другим. Нижний клуатр был построен в 10-11 веках, а верхний - в конце 12 столетия. Надо отметить, что современный вид обоих двориков является полной реконструкцией, причём, как отмечают - очень неудачной и далёкой от оригинальных конструкций :???: .






















Пожалуй, одни из самых эффектных ракурсов внутри монастыря - виды на его светло-серые башни на фоне голубого неба:









На первый взгляд башни кажутся "близнецами", но это не так, хотя они действительно очень схожи. Одна из них - колокольня, которую легко можно отличить по многочисленным окошкам. А вот другая, ещё более ранняя - обычная сторожевая башня, которую на русском языке часто называют французским словом "донжон".



А так непривычно выглядит колокольня изнутри, если смотреть снизу вверх:



Ещё более оригинально смотрится каменный свод одного из монаcтырских помещений:




После посещения монастыря я попытался реализовать бредовую идею - подняться в крепость Сан-Сальвадор-де-Вердера {{s . Однако попытка оказалась неудачной :sad: : тропа наверх, активно и явно начинающаяся за монастырём, уже через пару десятков метров распалась на несколько совсем вялых, а каждая из них, в свою очередь, очень быстро закончилась, уткнувшись в непроходимые дебри кустарника на склоне :???: . Возможно, тем, кто всё же решится на эту безумную затею, повезёт больше - тогда я с удовольствием послушаю, как им это удалось :lol: .


На всякий случай отмечу, что, несмотря на горное расположение монастыря Св. Петра, дорога к нему не слишком сложная. По крайней мере, особо страшные серпантины мне не запомнились, а значит, таковых просто не было. Зато запомнилось огромное количество велосипедистов - как в направлении к Сан-Пере-де-Родес, так и на прочих дорогах Коста-Бравы. Порой, обгоняя их на таких подъёмах, куда даже машина взбирается с натугой, спортсменов становилось искренне жаль :cool: . Впрочем, они сознательно выбирали свои пути и ехали так явно не впервые (судя по специфической амуниции), так что оставалось только пожелать им удачи - мысленно, конечно :-P .

[savl1]

<<<<<<<<<< ---------------------------------------- КАДАКЕС ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Взобравшись ради монастыря Св. Петра в горы, теперь мы опять направляемся к побережью. И спускаемся к морю возле городка Эль-Порт-де-ла-Сельва:







Здесь мы решили ненадолго остановиться, чтобы не спеша (то есть не из окна автомобиля) осмотреться по сторонам и полюбоваться красивыми приморскими пейзажами. Ну а под такие виды и несколько глотков вина сделать можно (вот чем хорошо путешествие на машине - "минибар" всегда под рукой :eek: ) - конечно, тем, кому можно, то есть штурману - под завистливые взгляды водителя :cool: .

С парковкой в Порт-де-ла-Сельва придумали очень здорово :twisted: : для неё просто определили часть пляжа на дальних подступах к городку - бесплатно, естественно. Тем более что пляжи как таковые здесь не слишком востребованы: на северной оконечности полуострова, где находится Эль-Порт-де-ла-Сельва, дуют сильные ветра, создавая рай для всяких серферов, и ... ну не ад, конечно, но не слишком комфортные условия для обычного "пляже-купания". А с другой стороны - в Кадакесе и южнее - всё как раз наоборот. Нечто подобное мы видели на греческом Родосе: почти всё восточное - средиземноморское - побережье острова является сплошной курортной зоной, тогда как западное - эгейское - практически пустует по той же причине: ветра и волны.





Долго здесь мы не задержались: много ли времени надо, чтобы подкрепиться ? :smile: А просто так сидеть было неуютно, несмотря на чудесные окрестности: ветер действительно был сильным, да к тому же и весьма прохладным :???: . До Кадакеса оставалось совсем недалеко - всего-то пересечь полуостров по прямой.


Честно сказать, именно Кадакес (на всякий случай отмечу, что ударение падает на последний слог - Cadaqués) был самой спорной точкой нашего маршрута :shock: . С одной стороны, я слышал и читал о нём много хвалебных и даже восторженных отзывов. С другой - сколько я ни смотрел самых разных фото, они ну никак не звали меня сюда, а столь полезная для визуального представления функция, как "жёлтый гугло-человечек", в Кадакесе отсутствовала, по крайней мере - в его центральной части. В итоге мы всё-таки приняли решение в пользу Кадакеса, в основном - по двум причинам: во-первых, следуя принципу "лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть", а во-вторых, нам всё равно была нужна ночная, желательно, приморская база в этих краях, а ни Росес, ни Эмпуриабрава не мотивировали в ещё большей степени.

В Кадакесе мы остановились в приятном отеле Nou Estrelles, который очень удобно расположен: и до набережной относительно недалеко, и, в то же время, подъехать несложно. К тому же в отеле имелась бесплатная парковка на ограждённом цепью небольшом пустыре неподалёку. "Пропуском" к такому "паркингу" являлся ключ от замка, фиксирующего входную цепочку. Исторический же центр города начинался уже на другой стороне площади, на которую выходили окна нашего номера:



Признаюсь, что Кадакес, как и Коллиур, не произвёл на нас впечатления :???: . Скажу совсем честно - он нам не понравился :sad: . Почему ? Я и сам не могу ответить на этот вопрос :shock: . Просто не лёг на душу - и всё. Сам по себе он - обычный приморский городок, белый, как больничная палата, без каких-либо "отдельностоящих" интересных мест. То есть глазу особо зацепиться не за что, а с "духом города" мы как-то не срезонировали :cool: .

[savl1]

А вот уже после поездки, разбирая фото, я был поражён: Кадакес оказался настоящей "фотомоделью" ! :twisted: Понятно, что любая фотография - это прежде всего один из множества ракурсов, да ещё "выдернутый" из общего контекста, но факт есть факт: на мой взгляд, именно фотосет Кадакеса стал лучшим среди всех прочих мест нашего посещения в этом путешествии. Вот такой парадокс, такой контраст с "живым" восприятием получился... :shock:


Любопытно, что если сравнивать Кадакес с Коллиуром, основные различия будут диаметрально противоположными. Главная "фишка" Коллиура - его фронтальная часть, набережная с "красношапочной" церковью, а внутри самого городка делать особо нечего. В Кадакесе же всё наоборот: его приморский белый "анфас" утомительно однообразный, зато улочки довольно живописные, вот только гулять по ним сложно из-за неровного рельефа и очень "колючего" покрытия - о правильной обуви тут надо позаботиться особенно тщательно.





Рассматривая фотографии, я заметил, что большинство самых интересных видов Кадакеса можно поделить на 3 основные группы: улицы, море и набережная и «крыши», то есть разнообразные виды сверху вниз. Естественно, не все фото попадают под одну чётко определённую категорию, но мне показалось интересным представить Кадакес именно таким образом. Итак,

"Улочки Кадакеса":

































"Море Кадакеса":





















"Крыши Кадакеса":



















В оформлении ливанского ресторана El Barroco в своё время лично поучаствовал Дали. Будучи в Кадакесе, он не только частенько обедал здесь сам, но и приводил сюда своих гостей, в числе которых дважды был король Испании Хуан Карлос I.






Пляж в Кадакесе ("открытый", пусть и символически, накануне пляжный сезон требовал продолжения) нас разочаровал - своей неуютностью и грязностью :sad: . Да и вода не стимулировала желания погрузиться в неё: то тут, то там плавали пакеты, пластиковые бутылки, что-то ещё, не вызывающее ничего, кроме ощущения брезгливости :evil: . Мы с трудом нашли более-менее чистый уголок, где немного позагорали и даже попробовали искупаться, но вода оказалась ещё холоднее, чем в Коллиуре, так что запал иссяк раньше, чем мы успели зайти в море дальше, чем по колено. Ну хоть плавки не пришлось сушить... :eek:


Всё в Кадакесе как-то не складывалось… {{s Вот и вечерний город заснять нам не удалось: до наступления темноты оставалось ещё около часа, а мы уже изрядно замёрзли. Дело в том, что в переходный от весны к лету период (формальный факт наступления календарного лета ещё ничего не значил) контраст температур был очень большим: в том, в чём днём было даже жарко, часам к 7 вечера становилось, мягко говоря, зябковато, а в более поздние часы мы и вовсе надевали джемперки и ветровки. И сейчас перед нами стояла дилемма: либо вернуться в отель, переодеться и вновь прийти сюда по улицам, которые мы уже выучили наизусть, либо просто вернуться в отель, отдохнуть и пораньше лечь спать, поскольку следующий день ожидался очень плотным и насыщенным. Конечно, будь мы в другом, более симпатичном нам городке, наш выбор был бы иным, но Кадакес совсем не мотивировал к вечерним гуляниям :cool: . И, сделав несколько уличных фото в только-только приближающихся сумерках, мы распрощались с городом, так и не ставшим нам родным и близким.

[savl1]

================================ ДЕНЬ 4: От КАДАКЕСА до КАЛЕЛЬИ-ДЕ-ПАЛАФРУЖЕЛЬ ================================


<<<<<<<<<< ---------------------------------------- КАСТЕЛЬО-Д'ЭМПУРИЕС ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

В городок Кастельо-д'Эмпурьес (Castelló d'Empúries) мы заехали ради здешнего «собора» - приходской церкви Санта-Мария с прекрасным готическим фасадом. Впрочем, слово «городок» я, пожалуй, употребил излишне фамильярно: бывшая столица Графства Ампурьяс (по-каталонски – Эмпурьес) явно заслуживает более уважительного отношения :mad: .

Кстати, какое счастье, что когда-то, в самом конце 10 века, Эпурьес был отделён от ныне французского Руссильона ! Иначе карта Каталонии сегодня была бы совершенно иной, а мы до сих пор ехали бы по Франции. А оно нам надо ? :eek:

Церковь, которую так и хочется назвать собором (увы, многочисленные усилия графов Эмпурьеса добиться для храма этого статуса не увенчались успехом) – не единственное, но самое выразительное, что сохранилось от средневекового центра бывшей столицы.



Чем интересен «собор Эмпорды» (Эмпорда – историческая область на северо-востоке Каталонии от границы почти до Тоссы-де-Мар), как иногда называют церковь в Кастельо-д'Эмпурьес, считающуюся самым важным историческим религиозным памятником этого региона после собора Жироны ? Прежде всего – великолепным готическим порталом, сооружение которого в 15 веке завершило строительство в целом романской церкви.





Под архивольтами, обрамляющими главный вход в храм, расположены статуи 12-ти апостолов – по 6 с каждой стороны. Восхищает тщательная проработка скульптур – от индивидуализированных выражений лиц до мельчайших деталей одежды:







На тимпане над входом изображена библейская сцена Поклонения волхвов:



С других сторон церковь проста и аскетична, интересного здесь меньше:



Ну и горгульи, конечно же – какая ж готическая церковь без них ! :smile:









Колокольня в так называемом ломбардском стиле – одна из старейших частей здания, даже время её сооружения потерялось в тумане веков: то ли 12 столетие, то ли 13…



Интерьеры церкви вполне соответствуют временам её построения: просто, строго, и в меру брутально. В общем, очень впечатляюще :roll: :













Хорошую картину внутреннего пространства можно увидеть на полнообзорной панораме на сайте http://www.vistes360.com/poble.php?IdMunicipi=81&ln=es .

Одним из главных исторических атрибутов внутри церкви является крещенская купель, стоявшая ещё в прежнем храме, на месте которого позже построили «собор Эмпорды». Она датируется аж 11 веком ! Оригинальность конструкции заключается в наличии двух чаш: большой, диаметром почти полтора метра (1-40, если быть точным), для крещения взрослых и маленькой с диаметром 78 сантиметров для детей. Такие размеры объясняются тем, что до 15 столетия крестящиеся должны были полностью окунаться в воду. Интересно и то, что обе чаши высечены как единое целое из одного большого куска камня !



Ну а самым красивым элементом внутреннего оформления храма является восхитительное ретабло (на всякий случай уточню, что так в Испании называется заалтарная скульптурно-декоративная композиция, как правило - большого размера) 15 века. Вам оно ничего не напоминает ? Трудно поверить, что Гауди, проектируя башни Саграды, не держал в голове, пусть даже в подсознании, образ ретабло церкви Кастельо-д'Эмпурьес !



Площадь вокруг «собора Эмпорды» очень неоднородна по своему стилю, и разобраться, что здесь является действительно «родным», а что инсталляцией «под средневековье» довольно сложно. Кроме птички, разумеется :smile: .







А это – взгляд с улицы в открытые ворота одного из домов. Возможно, здесь когда-то располагался особняк местной знати, коими Кастельо-д'Эмпурьес обделён не был – звание столицы обязывало !

[lc732008]

Просто потрясающий отчёт у Вас получился и фото Огромное спасибо.Я столько красивейших мест для сетя нашла.В следующее лето рванём семьёй в Тоссо де Мар и пробежимся по красотам.

[savl1]

<<<<<<<<<< ---------------------------------------- МОНЕЛЬС ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Если бы я составлял список типа «the best» этой поездки, Монельс (Monells) вошёл бы в него без всяких сомнений. Назвать его красивым я бы не решился – понятия «красоты» у каждого свои. Но, как я уже писал, я очень люблю формат «маленьких каменных городков», мой личный перечень которых в этом путешествии значительно пополнился, и Монельс занял в нём очень почётное место :roll: .















Монельс хорош весь, как единое целое, но и в нём есть своя «жемчужина». Это главная площадь, названная в честь арагонского короля Хайме I (который Завоеватель). Здесь и дома с аркадами разных форм, и солнечные часы на фасаде одного из зданий, и «мавританское» окно-подкова рядом с ними …













Арочные перекрытия в городке – сплошь и рядом. А больше всего их на улице, которая так и называется - Carrer dels Arcs (то есть Улица арок):

[savl1]

Писать о Монельсе особо нечего (ну если только отметить факт, что название муниципалитета, где он находится - самое длинное во всей Каталонии: Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura :mad: ) – его надо смотреть, вдыхать, по нему надо гулять :!: . Как и Санта Пау, как и Керальбс, Монельс – это атмосфера, это антураж, это восхитительный шарм средневекового колорита :roll: .





















Уже за пределами старого города находится церковь Сан Хинес (San Ginés), которую изрядно молодит барочный фасад:







Её реальный возраст выдаёт романская колокольня:



Начало июня – самый сезон мушмулы в Средиземноморье. Но хотя внешне она, вроде, и правильная – янтарно-жёлтого цвета – по вкусу всё равно чуть кисловатая :sad: , не дотягивает она (и не только в Испании – пробовали мы её и в других странах Европы, и на Ближнем Востоке) до сахарной сладости «настоящей» - абхазской… :???:

[savl1]

<<<<<<<<<< ---------------------------------------- ЛА-БИСБАЛЬ-Д’ЭМПОРДА ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

В Ла-Бисбале-дель-Ампурдан (или Ла-Бисбале-д’Эмпорда по-каталонски) – столице Нижней Эмпорды - мы оказались сравнительно случайно. То есть путь наш из Монельса в Ператальяду пролегал через неё в любом случае, а вот делать остановку там не планировалось. До тех пор, пока мне случайно, не помню уж, каким образом, не попался на глаза один вид, который во что бы то ни стало захотелось увидеть вживую {{s – очередной горбатый мост через каменное русло реки с потрёпанными домишками на берегу, над которыми поднимаются колокольня церкви и что-то с зубцами. Примерно так:



Ну а раз задумано (чего не сотворишь, если приспичит ! :eek: ) – то и сделано. Место это находится совсем рядом с транзитной трассой, пролегающей через город, так что сделать крюк в полкилометра обузой не стало, да и на маленькой парковке, которую я приглядел заранее в том же Гугле, место нашлось - одно-единственное, кстати :roll: . А вот искомый ракурс, что самое смешное, на фото так и не попал :???: : то ли солнце как раз навстречу светило, то ли вид в реале оказался не таким «видовым» - уже и не вспомню :shock: . В общем, пришлось панораму слегка дефрагментировать на несколько:







Бедный мост, где только могли, осовременили до ужаса:



Зато рядом с ним вот такая оригинальная колонка в виде умывальника:



Прошлись мы немножко по историческому центру – ну коль уж приехали и припарковались по всем правилам в соответствии с разрешённой разметкой :smile: – но ничего такого, что заставило бы онеметь от восторга и начать щёлкать фотоаппаратом направо и налево, не обнаружили.

«Что-то с зубцами» оказалось главной достопримечательностью города - замком Ла Бисбаль 12 века, бывшим епископский дворцом, резиденцией епископов Жироны, которые в средневековье владели городом (кстати, его название и происходит от каталонского слова «епископ» - Bisbe).



Сейчас здесь размещается нечто вроде краеведческого музея.



Хорош гусь, правда ? :smile:



Главная городская церковь Санта-Мария-де-ла-Бисбаль, освящённая ещё в 901 (без тысячи !) году с барочным фасадом 17 века:

[savl1]

<<<<<<<<<< ---------------------------------------- ПЕРАТАЛЬЯДА ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Ператальяда (Peratallada) – ещё один великолепный представитель «маленьких каменных городков», настоящая жемчужина средневековой «малой урбанизации» :twisted: . Я узнал о ней очень давно, многим рекомендовал её, некоторые послушались совета, а кое-кто даже потом благодарил за «наводку». Но только теперь я, наконец-то, оказался здесь сам. И не разочаровался ! :roll:


















Всем известно крылатое выражение «архитектура – это музыка, застывшая в камне». К таким городкам, как Ператальяда, оно подходит особенно: кажется, что вся она когда-то была высечена из скалы. Кстати, даже её название происходит от слов pedra tallada, что означает «вырезанный (или, менее буквально, но более точно по смыслу - обточенный) камень».



















Обратите внимание на выбитую в каменной дороге колею:



Город был основан вокруг замка-крепости, упоминавшегося ещё в 1065 году. Замок, видимо, был не из последних, поскольку в 14 веке в нём не погнушался погостить арагонский король Хуан I, прозванный Охотником. Сегодня о бывшей крепости напоминают её башни, возвышающиеся над городком:

[savl1]

Фрагмент уцелевшей стены замка (напротив – большая бесплатная парковка):



Чуть в стороне от исторического центра находится прекрасная романская церковь Св. Стефана:



А это уже нечто более современное – колокольня церкви Св. Климента:




Ператальяда – не просто каменный город. Её прелесть – не только в её аутентичности, в духе настоящего средневековья, не только в очаровании узеньких улочек. Благодаря обилию зелени и цветов, Ператальяда, наконец, просто красива – недаром она считается самым посещаемым среди подобных городков в провинции Жирона.































Вот, пожалуйста, «висячие сады Ператальяды» - «грядки» на стене дома:




В этом кафе мы пообедали. Было душевно и уютно, довольно вкусно, но блюда не запомнились. А вот вино здесь наливают порционно – как ни крутите, Ператальяда считается туристическим местом… :???:




Чаще всего городки подобного типа встречаются где-нибудь в предгорьях или просто в отдалённых местах. Тем удивительнее, что здесь, на равнине совсем недалеко от побережья, на сравнительно небольшой территории сохранился целый заповедник старых каталонских пуэблос. Кроме Ператальяды, Монельса и Пальса, о котором ещё пойдёт речь, это и Палау-Сатор, и Форальяк, и Вулпельяк, и Ульястрет, и Круильес… Было очень заманчиво заехать ещё хотя бы в парочку из них, тем более, что некоторые располагались практически по пути :shock: , но этот день у нас и так был насыщен «маленькими каменными городками», и ставить столь прекрасные места «на поток» было бы неуважением и к ним, и к себе :cool: . Как жаль, что они не разбросаны по Коста-Браве более равномерно ! :smile:

[savl1]

<<<<<<<<<< ---------------------------------------- КАЛЕЛЬЯ-ДЕ-ПАЛАФРУЖЕЛЬ ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Одним из настоящих открытий нашего путешествия стал маленький городок Калелья-де-Палафружель (Calella de Palafrugell). На мой взгляд, это самое чудесное место на всей приморской Коста-Браве :twisted: , с которой не могут сравниться ни Коллиур, ни Кадакес, ни даже знаменитая Тосса де Мар, о которой я ещё буду писать. Рассказывать про Калелью (так я буду называть её для краткости, но ни в коем случае не надо путать её с "просто Калельей", расположенной южнее Бланеса) сложно - это атмосфера, это настроение, это колорит. Это праздник для глаз, восторг для сердца и отдохновение для души :?: . Это место, которое влюбляет в себя сразу и навсегда :roll: .


Я никогда не приезжаю куда-то дважды, и уж тем более у меня никогда не возникало желания останавливаться где-то надолго. В Калелье мне впервые в жизни захотелось пожить - просто пожить, ничего не делая и никуда не стремясь: просыпаться утром от солнечных лучей и шума волны, лениво пить кофе с видом на ещё пустынное утром море, бесцельно гулять по песчаному пляжу или скалистым берегам, обедать в ближайшем кафе, где тебя уже хорошо знают, а вечером готовить на своей кухне ужин, который потом запивать вином на своём балкончике перед морем {{e . Нам очень нравится Турция, мы навсегда влюбились в Мальту, мы обожаем Испанию, но до сих пор ни один город, ни одна страна, ни одно место не вызывало у меня желания такого - бредового по прежним моим меркам :eek: - времяпрепровождения. Так что если мы сподобимся как-нибудь в ближайшие годы на такую авантюру (на что я теперь очень рассчитываю) - это будет именно Калелья, где я уже даже присмотрел подходящие для такого случая апартаменты :smile: .


Узнал о Калелье я совершенно случайно, за что безмерно благодарен своим ангелам !!!** (тем, которые как раз заведуют такими вещами, как "типа случайности"). Ещё перед мартовской поездкой в Барселону, просматривая "для порядка" какой-то документальный фильм о ней, в самой концовке я натолкнулся на краткий обзор интересных (по мнению авторов фильма) мест на Коста-Браве. Одно из них сразу же сразило меня, но его название в русском переводе было так искажено {{s , что даже мне, более-менее знающему Испанию и слегка разбирающемуся в местном наречии, потребовалось около получаса, чтобы вычислить его :oops: . Это и была неизвестная мне до тех пор Калелья-де-Палафружель. Ну а после того, как я "прогнал" её по поисковику Гугла, потребовалось менее минуты, чтобы окончательно очароваться и не только включить Калелью в наш маршрут, но и "оторвать" ради неё одну из двух ночей, запланированных в Тоссе.

Калелья действительно красива, причём не той "красотой атмосферы", свойственной Монельсу или Санта Пау, а самой настоящей, визуальной: живописные цветные лодочки на песке у моря, широкие желтоватые пляжи, скалистые берега, поросшие соснами и выходящие на набережную колоритные жёлто-белые «рыбацкие» домишки. И, конечно же, море – самого что ни на есть классического "средиземноморского" изумрудного цвета.




После самого напряжённого в этой поездке "разъездного" дня мы приехали в Калелью уже часам к пяти. Небо пасмурнело, а ближе к вечеру мы даже словили по нескольку капель дождя. Но даже в это время прибрежная часть городка выглядела очень романтично:























А утром, когда голубизна неба сливалась с голубизной моря, залитая солнцем Калелья-де-Палафружель производила и вовсе потрясающее впечатление :twisted: :

[savl1]

Калелья - это совокупность очаровательной атмосферы "рыбацкого посёлка", прекрасных пляжей (здесь их несколько) и потрясающих природных пейзажей:


































К слову, в Калелье мы останавливались в отеле Port-Bo (что в переводе с каталонского означает "хороший порт" - так раньше назывался здешний приморский квартал рыбаков), который я могу охарактеризовать лишь самыми лучшими словами :roll: : прекрасный номер, прекрасный сад с бассейном, прекрасный (да нет - потрясающий ! :twisted: ) завтрак, наличие бесплатной и очень большой парковки на территории отеля, да вдобавок - более чем шаговая доступность к пляжу. Пляж, кстати, идеальный - крупнопесочный, то есть, с одной стороны, мягко ходить и лежать, с другой - песок очень быстро скатывается с мокрого тела по мере его высыхания.





Ну и море, море - что тут говорить, всё и так видно... :smile:







Для любителей пеших прогулок тут раздолье: направо (если стоять лицом к морю) начинается тропинка, ведущая вдоль живописных бухточек, налево - рукой подать (менее километра, если "срезать" мыс по прямой) до соседнего посёлка Льяфранк - тоже симпатичного, хоть и не настолько.

Немножко самого городка:











Соль и мар (солнце и море) – может, и банально, но что может быть важнее для отдыха ?! :?:



Очень реалистичное граффити на стене дома:




Что касается фото вечернего городка – то тут уж мы расстарались по полной программе. Погружаясь в сумерки, Калелья не утрачивала ни шарма, ни атмосферы, но при этом приобретала новые черты таинственности и недосказанности, как одевающаяся в вечернее платье и без того прекрасная женщина :smile: .
























Очаровательная Калелья-де-Палафружель стала первым местом в этой поездке, где мы задержались на следующий после приезда сюда день. И только "насытившись" ею и поставив себе "вешки" на будущее, двинулись дальше.

[savl1]

========================== ДЕНЬ 5: От КАЛЕЛЬИ-ДЕ-ПАЛАФРУЖЕЛЬ до ТОССЫ-ДЕ-МАР ==========================


<<<<<<<<<< ------------------------------------- ПАЛЬС ------------------------------------- >>>>>>>>>>

Пальс (Pals ) - ещё один и последний в этой поездке "маленький каменный городок", чей исторический центр после тщательной реставрации предстаёт сегодня в своём средневековом обличии. Казалось, что после Монельса и Ператальяды, а ещё раньше - Санта Пау и Керальбса удивить нас в Пальсе просто нечему. И вначале всё действительно к этому и шло: Пальс явно проигрывал всем этим городкам :???: , и уж тем более – только что увиденной (в рассказе я слегка нарушаю хронологию путешествия с тем, чтобы немного разнести однотипные впечатления) шикарной Ператальяде... :shock: пока мы не оказались в самом центре старого города - Эль Педро (с ударением на последнем слоге). И тут стало понятно, что архитектурный ансамбль Пальса действительно является уникальным и самобытным :roll: .



Первое его отличие от прочих городков - явно выраженное расположение на холме (и Ператальяда, и Монельс, и - пусть и в меньшей степени - Санта Пау - городки равнинные, а Керальбс всё ж таки имеет несколько иной "формат"), что вносит дополнительную нотку в здешнюю архитектурную "гамму". Во-вторых, все предыдущие города были прежде всего "гражданскими" (хотя понятно, что каждый когда-то образовывался вокруг замка или крепости, но на их сегодняшний облик фортификации не оказывают определяющего влияния). А Пальс сам по себе - город-крепость, и военный дух тут присутствует зримо: и основательные стены, и мощные квадратные башни 12 столетия (из которых до наших дней сохранилось 4), и построенная примерно в то же время на естественном каменном фундаменте сторожевая башня (по-«нашему» - донжон).





Современный променад вдоль старых крепостных стен:




Готический квартал Пальса, как иногда называют средневековый центр, состоит из неровных, порой причудливо изгибающихся мощёных улочек (ещё одно следствие холмистого рельефа) и приземистых домов из желтоватого камня, на фасадах которых, если приглядеться, можно увидеть причудливые окошки, интересные балкончики и прочие любопытные детальки.
































В суровом (в отличие от весёлой игривой Ператальяды здесь этот эпитет так и просится на язык) в Пальсе тоже встречаются зелёные и красочные уголки:





















Недалеко от древнего замка, когда-то располагавшегося на самой вершине холма рядом с Часовой башней, находится церковь Св. Петра (Sant Pere de Pals), фасад которой, перестроенной в 18 веке, ещё хранит следы её готического прошлого:





Сам же замок, как и многие другие городские сооружения, был разрушен в ходе 10-летней гражданской войны, разразившейся в Каталонии в конце 15 столетия во времена правления короля Хуана II, ныне более известного как отец знаменитого Фернандо Арагонского (который, в свою очередь, ещё более известен как муж Изабеллы Кастильской, ну а её уже знают все, кто хоть мало-мальски интересовался историей Испании :smile: ). Камни крепости позже пошли на восстановление церкви Св. Петра и новых городских стен. А вот Сторожевая башня чудесным образом уцелела. Уже в 15 веке на ней установили часовой механизм с колоколом, и с тех пор её стали называть Часовой.

[savl1]

<<<<<<<<<< ---------------------------------------- САН-ФЕЛИУ-ДЕ-ГИШОЛЬС ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Монастырь Сан-Фелиу-де-Гишольс (Sant Feliu de Guíxols) в одноимённом городе стал последней средневековой достопримечательностью этой поездки. Правда, оказались здесь мы в неудачное время :sad: : в отличие от большинства прочих мест в Испании монастырь Сан-Фелиу закрыт не в понедельник, а во вторник. Впрочем, обойти этот момент мы не могли при всём желании, поскольку другой возможности и другого дня, чтобы заехать сюда, наш маршрут не предполагал. Так что пришлось ограничиться внешним осмотром:



Вообще монастырь, посвящённый Св. Феликсу Африканскому, был основан ещё в 10 веке, но за это время претерпел множество трансформаций. И сегодня представляет собой пёстрый микс разных стилей и эпох, отшлифованный, к тому же, реставрациями уже наших времён. Одним из последних строений является барочная арка Св. Бенедикта, украшавшая в 18 столетии вход в монашеский корпус.







Самым старым (хотя и тут без руки реставратора не обошлось :smile: ) и, кстати, самым загадочным сооружением монастыря является портал Porta Ferrada (Железные врата ? :shock: ). Время его постройки остаётся неизвестным, и учёные даже предполагают, что этот небольшой атриум с колоннадой когда-то был частью дворца каролингов - ещё в эпоху существования на границе империи франков буферной области под названием Испанская марка.





С одной из сторон монастыря мы увидели открытые двери. Мелькнула надежда, что, может быть, часы работы относятся только к музейной части, а монастырскую церковь удастся посетить. Но нет - за дверью оказалась не слишком интересная изнутри часовня:

[savl1]

<<<<<<<<<< ---------------------------------------- КОСТА-БРАВА ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Собственно, рассказ о Коста-Браве идёт уже давно. Но мне хочется выделить небольшой отдельный раздел, в котором можно было бы показать лишь немногие красивые панорамы этого живописного побережья Испании. Именно ради этих (и им подобных) видов мы старались от самого Коллиура, жертвуя скоростью, ехать максимально близко к морю, отдаляясь от него только ради "континентальных" достопримечательностей. Конечно, далеко не всё удалось посмотреть, ещё меньше сфотографировать (знаете ж как: увидел красивое место, а остановиться негде - дорога-то горная :???: . А когда "карман" или обочина "нарисовались" - вроде уже и отъехали далеко, возвращаться неохота :shock: ). Но в целом этот небольшой фотосет, на мой взгляд, даёт неплохое представление о типовых пейзажах "Скалистого побережья" (одним из переводов испанского слова bravo как раз и является "скалистый").









































Фото сделаны в разных местах побережья. Но один из самых красивых (по крайней мере, с точки зрения обзора с автотрассы) участков расположен как раз между Сан-Фелиу-де-Гишольс и Тоссой-де-Мар, что очень хорошо вписывается в хронологию рассказа. Возможно, кто-то из знающих даже разглядел на последней фотографии панораму самой Тоссы, открывающуюся с мирадора, расположенного непосредственно перед спуском в город.

[Амстердамка]

Какое чудо эти маленькие каменные испанские городки, хочется их запаковать и увезти с собой

Ваши фото Пейрепетюза намного лучше наших (молча позавидовала)

Отчет

Слог сильный, иллюстрации красивые.

[savl1]

Отчет Слог сильный, иллюстрации красивые.

Спасибо большое ! :-P


<<<<<<<<<< ---------------------------------------- ТОССА-ДЕ-МАР ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Один из самых популярных курортов Коста-Бравы Тосса-де-Мар был предметом моей давней мечты. Если уж где и пляжиться на Коста-Браве, думал я, то именно здесь, созерцая знаменитый "открыточный" вид крепости на горе, который, наверное, не видел только тот, кто никогда не смотрел в сторону средиземноморской Европы. Поэтому, какие бы варианты путешествия по этим местам я ни рассматривал, позиции Тоссы всегда были столь же монументальны и незыблемы, как башни помянутой крепости :roll: . Недаром, Тосса была единственным городом в этом путешествии, где изначально предполагалось провести больше всего времени и на который отводилось целых 2 ночи.







Но человек, как известно, предполагает... :smile: Как я уже писал, магия увиденной в интернете Калельи-де-Палафружель заставила меня перераспределить время в её пользу, урезав регламент пребывания в Тоссе. Далеко не всегда такие смелые и радикальные шаги (ага, а вы возьмите и отрежьте половину от какой-нибудь своей мечты ! :eek: ) приносят радость впоследствии, но в данном случае это решение явно было благословлено свыше :twisted: . Калелья стала главным открытием нашей поездки, а вот Тосса - может, и не главным (тут печальные лавры, наверное, принадлежат Бесалу и Коллиуру), но всё же разочарованием :???: . Почему ? Попробую это объяснить, никоим образом не проталкивая своё мнение и отнюдь не считая его единственно верным.

Но чуть позже. А пока - о более приятных вещах, например, о нашем новом отеле (конечно, в самом факте каждодневных переездов ничего хорошего нет, но если изначально подбирать гардероб разумно, проблем оказывается не так много, зато выигрыш в ряде ситуаций налицо :twisted: ).


Выбор отеля в Тоссе был самым трудным {{s - из-за большого ассортимента приемлемых вариантов (расположение / цена / хорошие отзывы / парковка). Вначале я забронировал около 5 отелей, в "финале", как водится, осталось два, ну а победу одержал сравнительно скромный семейный отельчик, названный по фамилии его владельцев - Tarull. Не могу сказать, что отель в принципе лишён каких-либо недостатков, но они были мелкими и не слишком важными для нас, а радушие и гостеприимство хозяина отеля Луиса и его родни не только компенсировало, но и перекрывало все (повторюсь - второстепенные) недочёты. Сказать по правде, мы даже не очень любим столь чрезмерное внимание к себе, но искренняя доброжелательность и обаяние Луиса затмили все прочие эмоции. Он ведёт себя так, что у всех (я так думаю) постояльцев возникает чувство, что именно они - самые главные, самые желанные и вообще самые лучшие гости в этом отеле. К примеру, Луис не взял с нас оговоренную изначально плату за отельный гараж. Когда в день отъезда я спросил, можно ли забрать машину не в полдень (время официального отельного чек-аута), а чуть позже, Луис даже замахал руками: "Как вам будет угодно - и номер тоже можете не спешить освобождать". Когда мы покидали отель, Луис, дабы мы не плутали в лабиринте улочек с односторонним движением, проводил нас до развилки, откуда начинался прямой выезд из города. Кстати, перед отъездом он подарил нам рукотворный сувенир, сделанный его отцом (с его уже пожилыми родителями мы тоже познакомились в отеле, и Луис сказал, что их приятно удивило, что мы говорили по-испански). Ну а самый трогательный эпизод произошёл за завтраком: ещё накануне у меня начало болеть горло (окунание в море начала июня не прошло бесследно... :sad: ), и когда я спросил мёд, имея в виду стандартные отельные мини-коробочки, то, за неимением оного, его мама принесла мне открытую банку явно из домашнего употребления (как часто это бывает, хозяева небольшого отеля в сезон в нём же и живут), не преминув оправдаться, что новый урожай ещё не пошёл, а этот мёд прошлогодний, зато натуральный, из местных пасек :smile: .



Отельный бар украшают (или охраняют) брухи - ведьмы и ведьмочки. Как сказал Луис, это коллекция его мамы.







Сам Луис на фоне "женского батальона":



Одна из "фишек" отеля Tarull - мирадор на крыше с видами на Тоссу:

[savl1]

Ну а теперь - немного не то, что негатива, а просто непредвзятых (насколько это возможно :) ) мыслей и наблюдений о самой Тоссе. В ней можно выделить пляж с набережной, внутреннюю часть и старый укреплённый город на холме. Самой слабой "составляющей", на мой взгляд, является как раз пляжная, и об этом я расскажу чуточку подробнее.

Нет, с утилитарной точки зрения пляж хорош: большой, длинный, широкий, с крупным песком, что, по мне, является идеальным пляжным "покрытием", с комфортной "акваторией" купания: не дне нет крупных камней и водорослей (для снорклинга тут надо искать другие места), а чтобы поплыть, не задевая дно коленками, не нужно идти далеко - глубина начинается уже через несколько метров от берега.

Но у такого пляжа есть и обратная сторона: уютным его назвать нельзя :???: . Это не "индпошив", а ширпотреб. Это конвейер, задача которого - "обеспечить массу" и уложить рядами как можно больше народу. Когда мы были здесь, купальный сезон в широком смысле слова ещё не начался, а потому повышенной многолюдности, к счастью, не наблюдалось. Но я не сомневаюсь, что в пик высокого сезона картина здесь совсем иная – и вряд ли она доставляет большую радость отдыхающим :sad: .


Кроме того, пляж трудно назвать красивым: на нём нет зелени и каких-то радующих глаз "фишек" типа разноцветных лодок. Нет, десяток оных здесь тоже имеется, но, во-первых, всего в одном месте, а во-вторых, они не создают столь цветного и весёлого фона, как это было в Калелье-де-Палафружель. И если б не действительно красивый вид крепостных стен и башен, окружающих старый город на горе, то картина была бы и вовсе скучной.








Набережная и морской променад в Тоссе тоже оставляют желать много лучшего. Набережная и сама по себе не слишком красивая, а широкий пляж отделяет её от берега настолько, что и набережной её можно назвать с большим натягом. Так что посидеть на лавочке "с видом на море" здесь проблематично - ещё и по причине практически полного отсутствия самих лавочек :sad: . Ну если только в кафе, где пляж заканчивается, и город и море сходятся ближе всего.






Что касается Тоссы как городка, то и здесь я не могу высказать особых восторгов. И хотел бы, да не получается {{a . По большому счёту, она ничем не отличается от сотен прочих приморских городков массового туризма. Её улочки, конечно, полны атмосферы курортного духа: яркие витрины сувенирных магазинчиков, украшенные зеленью кафе, но вот каких-то особо запоминающихся уголков или интересных сооружений я назвать не могу. Ну а вечером, когда магазины закрылись (причём довольно рано, на мой взгляд :shock: ), многие улицы стали выглядеть откровенно скучно :???: . Я не представляю, как смог бы провести здесь больше 2-3 дней, если бы "стационарно" приехал в Тоссу на отдых... {{s







Самое красивое здание в Тоссе-де-Мар:




Зато нагорная историческая часть Тоссы вот уж хороша так хороша ! :twisted: Если она чем и уступает прочим "маленьким каменным городкам" типа Ператальяды или Монельса - то только размером и отсутствием домов с аркадами. А в целом здешний старый город является достойным лакомством для любителей средневекового антуража, пусть и разбавленного неизбежными приметами современности. И бродить здесь - одно удовольствие ! :roll:

[savl1]

Кстати, окружённый монументальными стенами с несколькими башнями (их вид фактически стал неофициальным символом не только самого города, но и всей Коста-Бравы) старый город Тоссы считается единственным сохранившимся укреплённым средневековым поселением на всём побережье Каталонии. Крепостные стены вокруг замка, построенного по приказу аббата монастыря Риполя (сам замок не сохранился, а на его месте сегодня находится маяк), были сооружены в 12-13 веках, и только в 16 столетии, когда активность морских пиратов значительно уменьшилась, разросшийся город вырвался за их пределы. Хотя память о пиратских нападениях до сих пор сохранилась в городской топонимике: в Тоссе можно найти и Залив мавров, и Мавританский поток (имеется в виду маленькая речушка) - речь идёт, конечно же, о берберских пиратах с берегов Африки, а не о мусульманах времён арабского завоевания Пиренеев.







В восемнадцатом веке для обороны побережья крепость была оснащена артиллерией в составе целых двух батарей с четырьмя пушками:



На окраине старого города сохранились остатки готической церкви, посвященной Св. Винсенту:



А новая, построенная в 18 веке уже в стиле барокко церковь с таким же названием находится в нижней, более современной части Тоссы:









По крепостным стенам можно пройтись, причём совершенно бесплатно:












Кстати, старый город не такой маленький, каким хочет казаться. Вечером, когда мы вновь пришли сюда (честно говоря, за отсутствием других вариантов :???: ), то были очень удивлены, обнаружив совершенно новые уголки - при том, что днём, как казалось, мы уже облазали тут всё вдоль и поперёк. Вот небольшой фотосет вечерней Тоссы – как ещё вечереющей, так и уже стемневшей:
































Панорамы окрестностей с высоты холма, на котором расположен старый город:
















Ещё несколько фото Тоссы, которые кому-то, быть может, дополнят представление о ней, а для кого-то станут воспоминанием о проведённом здесь времени:














Наш обед (точнее, уже ужин) в Тоссе – практически, прощальный:



Ффууууу…………… :sad: :eek: :



К любопытным фактам из современной истории можно отнести то, что Тосса-де-Мар стала в 1989 году первым городом в Испании, где была запрещена коррида :mad: .

[ДимаБ]

По-моему, Вы к Тоссе предвзяты(вижу ее первый раз, раньше не интересовался). Может, сказывается перенасыщение всем увиденным до нее в этой поездке?
А отчет, как всегда, интересен и познавателен.

[savl1]

Здравствуйте, Дмитрий !

По-моему, Вы к Тоссе предвзяты(вижу ее первый раз, раньше не интересовался).

Ну как предвзято... Во-первых, я как раз ехал с настроем "Тосса - это ООООО !"

Ну а во-вторых, что увидел - то увидел, что почувствовал - то почувствовал. Ничего личного, как говорится... Тем более, что своё мнение пытался аргументировать. И огульно не хаял, одно понравилось - об этом написал, другое - нет, об этом тоже. Сейчас пишу рассказ о последней итальянской поездке, там назову хвалёную Флоренцию такой, какой она показалась нам: блеклым невзрачным неуютным городом (хоть и с рядом серьёзных достопримечательностей). И в этом тоже не будет ничего предвзятого: исключительно индивидуальное восприятие.

[savl1]

==================================== ДЕНЬ 6: От ТОССЫ-ДЕ-МАР до БАРСЕЛОНЫ ====================================


<<<<<<<<<< ---------------------------------------- КОЛОНИЯ ГУЭЛЬ ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Честно говоря, сегодня, в последний "испанский" день мы планировали по максимуму побаловать себя пляжным ничегонеделанием. Однако долго на пляже Тоссы нам задержаться не удалось: небо затянуло облачками, а без солнца, да на довольно сильном и совсем не тёплом ветру мы быстро замёрзли :sad: . Ни о каком купании речи не шло и подавно. В самой Тоссе делать было нечего :???: : я уже писал, что городок это, конечно, неплохой и местами красивый, но одноразовый: побывав везде накануне, ходить вновь по тем же самым улочкам совсем не хотелось – даже самый вкусный десерт нельзя потреблять ежедневно. Так что, вольно или невольно, но нам ничего не оставалось, как тронуться в путь.


Не могу сказать, что мы сильно мечтали побывать в маленьком пуэбло под названием Колония Гуэль (Colonia Güell) близ Барселоны. В качестве вариантов "заехать на пару часов" по дороге от Тоссы до парка "Каталония в миниатюре" я рассматривал и Остарлик, и Бреду, и Террассу, но ни одно из этих мест не "позвало" меня. А делать более серьёзный крюк в крепость Монсориу (кстати, рекомендую, кому регламент позволит – сама крепость, может, и так себе, но виды – обалденные :roll: : http://www.montsoriu.cat/es ) или, тем паче, к монастырю Сан-Мигель-де-Фаи, уже не хотелось: к концу поездки наш "буфер впечатлений" был почти наполнен :oops: , и на капитальные приключения уже не тянуло. Вот тут из дальнего угла "дорожного портфеля" и был извлечён "резерв ставки" в виде Колонии Гуэль, подготовленный ещё к предыдущему путешествию по Арагону, но тогда оказавшийся невостребованным из-за нехватки времени. Ну а теперь чем-чем, а временем мы как раз располагали вполне.

Колония Гуэль знаменита так называемой криптой, спроектированной А. Гауди. Строго говоря, слово "крипта", обозначающее помещение под алтарём церкви, употребляется здесь не слишком корректно - на самом деле, местное творение Гауди - это просто нижняя часть недостроенной церкви, и никаких подземелий тут вовсе нет. История её, как и самого городка, довольно интересная и вполне заслуживает нескольких слов.

Колония Гуэль - совсем не "строгого режима". Напротив, это ещё один вариант "Города солнца", утопической модели "рая на земле". Она была построена по инициативе главного мецената и близкого друга А. Гауди - предпринимателя Эусеби Гуэля для работников текстильной промышленности. Гуэль предполагал создать не просто рабочий, но абсолютно автономный и самодостаточный городок с полноценной инфраструктурой: больницей, магазинами, школами, театром и, конечно же, церковью, которыми все жители могли бы пользоваться на равных условиях. О том, что Гуэль не просто хотел построить утилитарный жилой комплекс, но и вложил в него свою душу, говорит тот факт, что он привлёк к работе многих известных архитекторов-модернистов во главе с самим Гауди. В результате получился посёлок с домами в индустриальном стиле, декорированными в духе модерна:










А. Гауди принимал участие в проектировании планировки городка, но самой главной его работой здесь стала церковь. Именно на ней он отрабатывал многие приёмы, которые позже воплощал (или планировал воплотить) в строительстве Саграды Фамилия. Да и в облике самого здания её мотивы заметны даже взгляду неспециалиста. Вот таким видел Гауди своё будущее творение:





После смерти Э. Гуэля в 1918 году его сыновья отказались от финансирования этого проекта, и работы прекратились. Незавершённое детище Гауди серьёзно пострадало во время испанской гражданской войны, потом было реконструировано по сохранившимся (в отличие от Саграды) чертежам, а в 1955 году церкви придали статус приходской, коей она является и сегодня. В начале 21 века была произведена новая реставрация, подвергшаяся суровой критике за небрежное отношение к оригиналу и несоблюдение идей Гауди, так что в какой степени сегодняшняя "крипта" соответствует той, что была в замыслах Мастера, могут разобраться, пожалуй, только профессиональные историки и архитекторы.










Решётки на окнах непростые (у Гауди просто так вообще ничего не бывает - любая деталь наполнена смыслом или символизмом) - они сделаны из игл ткацких станков фабрики Гуэля.



А таким Мастер изобразил хрисмон – один из самых ранних символов христианства, представляющий собой монограмму из греческих букв Х и Р - первых в имени Христа:



Внутри церковь удивляет ещё больше, чем снаружи:





Гауди лично разработал практически все детали интерьера. К примеру, оригинальные скамьи, выполненные из дерева и железа. Некоторые считают, что применение металла в работах Гауди является данью памяти его отцу - кузнецу из Реуса, которого, кстати, называли "самым честным гражданином города". Вообще как «интерьерщик» он известен среди непрофессиональной публики, к коей я, естественно, отношу и себя, намного меньше. Тем не менее, к подобным работам Гауди относился очень серьёзно: например, про «Эль Капричо» в Комильясе говорят, что снаружи это – работа безумца, а изнутри – гения.

Крестильные купели изготовлены из гигантских раковин, привезённых из Филиппин на кораблях Испанской Трансатлантической компании, принадлежавшей родственникам Гуэля по линии его жены - дочери маркиза Комильяса (помнится, я писал о нём в рассказе "Испанские севера" - и вот, мир тесен, я опять "вышел" на него с совершенно неожиданной стороны):



В церкви несколько алтарей, один из них посвящён Монсерратской Богоматери - "Чёрной мадонне":



Другой - Святому Семейству:




Вход в "крипту", разумеется, платный и довольно не дешёвый - 7 евро. Особо удивляться этому не стоит: я уже говорил, что каталонцы дорого ценят свои достопримечательности. Но вот то, что за входными билетами надо идти в местный туристический центр, расположенный метрах в трёхстах :razz: - это уже полный маразм :evil: . За такие деньги "колонисты" вполне могли бы соорудить небольшую будочку на территории церкви, благо даже лишнего штата это не потребовало бы: билеты на входе проверяют аж 2 человека.